Поистине, нет современной женщины, которая не хотела бы иметь красивого зонтика. Так как зонтик – это не только защита от солнца или дождя, но и деталь туалета. 

Ещё в XYII веке зонты использовались как модная деталь костюма. Но свое прямое функциональное назначение - защита от дождя – они начали выполнять только в конце девятнадцатого столетия. Причина была проста. Как написано в книге «Умение хорошо одеваться, изданной ещё в 1913 году: «До нашего столетия дамы не носили дождевых зонтов, потому что они не ходили пешком в плохую погоду. Теперь все ходят пешком, и даже знатные дамы имеют дождевой зонтик».

Но и в дальнейшем дамский зонтик продолжает оставаться деталью модного туалета. В 50-е годы девятнадцатого столетия высота его была невысока, около 52-54см, напротив, дождевые зонты – трости имели высоту до метра и ещё длинный до 10-13см шпиль. Дождевые зонты начала ХХ столетия были темного цвета, практически без декора. Иногда по краю проходила полоса другого цвета. 

Вот  пример современного роскошного зонта с невероятно красивой ручкой... Купол зонта обтянут двумя слоями шелка! Внешний слой украшен сотней стразов, которые переливаются всеми цветами радуги словно бриллианты! Это изумительное зрелище, которое сложно поддается описанию. Думаю что под таким зонтом чувствовала бы себя  самой неотразимой. 

 Кружевные зонтики конца XIX века, в 90-х годах выходят из моды, чтобы снова стать популярными в 1915 году. Цвета солнечных зонтов разнообразнейшие, но непременно подходящие по цвету к платью. Ткань вышивали гладью, бисером. Зонтики украшали тесьмой, кружевом, оборками. 

Зонтик - Британия, 1870-е гг. Слоновая кость, шелк, кружево, плетенное на коклюшках.
Изготовлен из брюссельских кружев, нашитых на сетку машинного производства.


он же.


Зонтик. Лондон, 1810-1811. Шелк,сталь,серебро. Ручная работа. Оригинальная телескопическая ручка.

В 1910-1913 годах купол зонтика приобретает более выпуклую форму. Это было обусловлено изменением формы и увеличением объёма шляпок. Именно тогда появляются шляпки с широкими полями, украшенные цветами, перьями, чучелами птиц, крыльями ласточек, искусственными фруктами и тому подобным. «Некоторые зонты похожи на колокол, другие на тюльпан. Их пышно украшают вышивкой, плиссированными оборочками и гирляндами цветов…Носят очень много белых зонтов и из тафты шанжан» Ручку делают очень длинной, чтобы можно было защитить от солнца и дождя шляпку», - писал в 1912 году «Журнал для хозяек». 

http://www.vintagestory.ru/

1. Когда судьба стучится в дверь, 5 симфония C-moll, Людвиг ван Бетховен, шоколадная скрипка, всемирная олипиада, золотая медаль

2. Ребенок, сделанный из запатентованного материала собственного изобретения, всемирная олимпиада, серебрянная медаль

3. Собор Парижской Богоматери, кубок мира, золотая медаль

4. Рог изобилия цветов, кубок мира, серебрянная медаль

5. Гуливер, чемпионат России, золотая медаль

6. Корона Российской Империи, чемпионат Москвы, перевыполненный шедевр

7. 37 размер

8. Новогодняя ёлка

9. Дедушка Мороз, не без подарков

10. Юбилей у мэтра

11. Принцип Домино

12. Вимм-Билль-Данн, объёмный рисунок

13. Sollers

14. Voxtel

15. Корзина с фруктами

16. Орел на часах

17. Совсем не кровать Roberti

18. Кровать Roberti

19. Мой диван

20. Бог солнца на колеснице

21. Рог изобилия цветов

22. Сахарная вышивка, Инь и Янь

23. Бархатные шляпы

24. Шляпа с орхидеями

25. Красное на белом

26. Мерседес

27. Гордый Москвич

28. McQUEEN

29. Кружевной силует города

30. Шляпа из Гарри Поттера

31. Венецианская свадьба

32. Театральные образы

33. Щелкунчик

34. Белоснежка с остальными

35. Мешок сотрудников

36. Смешарики

37. Пинетки

38. Шампанское Louis Roederer

39. Энциклопедия

40. Футбольный мяч

41. Барабан

42. Медведь

43. Африка

44. Король Лев

45. Щука

46. Губка Боб

47. Азбука

48. Подарки

49. Вот такая штука

50. Понятно кто

51. Съесть проблему, Ирак

52. Традиционные свадебные торты

53. Свадебная повозка

54. Сердца

55. Картина "Охотники"

56. Скрипка

57. Звёзды

58. Луна

59. Бильярдный стол

60. Пиратский корабль

61. Титаник ( не тот Титаник ;)

62. К. Фаберже

63. Человек-паук

65. Старинные часы и не старинные

66. Танк

67. Диван

68. Крокодил Гена и Чебурашка

69. Саквояж

70. Челюсти

71. Мешок с деньгами

72. Очень удачный день

73. Мешок с зерном

74. Арбуз

75. Гранат

76. Тыквы, на праздник и не праздник

77. Янтарное колье

78. Ветеранам

79. Чья-то дача

80. Украинский завтрак

81. Дымовская колбаса

82. "Казино Рояль"

83. Хризантемы

84. Свадебное платье

85. Очевидно

86. Начитанная сова

87. Нино Рота

88. Хэллоуин

89. Пара

90. Корсет

91. Бабочки

92. Для передачи "Народный Артист"

93. Всё что угодно...

580. Бюст царицы Нефертити. Новая империя, 1370 г. до н. э. Отдел Египта, государственный музей, Берлин.
 

В античной моде головные уборы имели преимущественно практическое значение. Исключение составляли военные шлемы, которые наряду с защитой от врагов символизировали мужественность. Только в средние века головные уборы приобретают различные формы: иногда полукруглую или цилиндрическую, иногда конусообразную или пирамидо-видную. В это время головные уборы становятся, прежде всего, украшением или даже предметом роскоши. Люди украшали их перьями, мехом, лентами, а самые богатые и жемчугом и алмазами. Сколько стоили в некоторые эпохи головные уборы, можно узнать, в первую очередь, из высказываний духовных лиц. В XV веке головное украшение женщины, одетой согласно моде, выглядело (по словам августинца Готшалка Холлена) приблизительно так:

«То тщеславная горожанка надевает мужской капюшон, то присборенную дорогую вуаль, то шелковую сетку в три-четыре слоя, то украшает голову золотыми и серебряными шпильками, то использует украшение на лоб (или грудь) или носит вокруг шеи коралловые четки и, наконец, купленные блестящие волосы умершей женщины. Все это необходимо женщине для украшения головы, сто злотых едва ли здесь хватит».

На голове носят символы государственной и церковной власти или академических и официальных должностей.

Короны должны были выражать прочность, устойчивость и возвышенность. Тиара папы римского заканчивалась одной точкой подобно тому, как короны ассирийских царей. Головные уборы современной моды имеют тенденцию быть одновременно и украшением и защитным средством. Это относится как к мужской, так и дамской моде.

Аксамитка - детская шапочка с бархатной подкладкой.

Балич - большой платок для покрытия головы поверх чепца.

Бальцо (balzo) - тюрбановидная итальянская шапка XV-XVI веков. Ее каркас делался из металла или кожи, она обтягивалась пестрой материей, чаще всего шелковой.

Баскская шапочка — небольшой мягкий круглый головной убор пиренейского народа - басков, который вошел в мировую моду в 1928 году через Францию. До сих пор его носят дети и мужчины в качестве спортивного головного убора.

Батват - небольшая шапочка на подкладке, которую в средние века рыцари надевали под шлем для уменьшения его давления. Бела - высокая крестьянская шапка.

Берет - мягкий плоский головной убор различной величины, круглой или квадратной формы, деталь женской и мужской моды, в особенности распространенная в XV и XVI веках. Часто делался из бархата, украшался вышивкой и перьями. В новое время, в особенности, в эпоху романтизма берет становится популярным среди представителей искусства, в первую очередь художников назарейского направления.

Биссус-тонкая прозрачная вуаль, которой египтяне в эпоху фараонов покрывали мумии. В нее закутывались также и египетские женщины, моральный кодекс запрещал носить ее без нижней одежды.

Вуаль - в Чехии в средние века имела целый ряд названий. Это редкотканная прозрачная шелковая, хлопчатобумажная или шерстяная ткань, которую носят женщины, чтобы закрыть лицо, а также в качестве украшения. Первоначально, однако, она была частью костюма и служила для закутывания всего тела. По всей вероятности, вуали возникли на Востоке, где удержались до нового времени. В странах Ближнего Востока женщины закрывали лицо довольно густой вуалью (паранджой) не только на улице, но и дома в присутствии чужих. В Египте женщины закутывались в тонкую вуаль, так наз. биссус. Из Передней Азии или из Египта вуаль проникла в Грецию; искусно присборенные греческие вуали не закрывали лицо, а были, собственно говоря, деталью костюма. В эпоху римских императоров вуали (наз. flammeum и recinium) были популярным украшением. С IV столетия белая вуаль - символ чистоты - является обязательным украшением христианской невесты и, наоборот, черная вуаль у христиан означает траур. В X и XI веках во Франции и Германии носили платки типа вуали, которые покрывали и плечи. Из них позднее возникли средневековые чепцы. Как украшение на шляпу появляется вуаль в Европе в эпоху позднего средневековья, опять с Востока. При бургундском дворе в XIV и XV веках господствовал настоящий культ вуалей; женщины носили их прикрепленными на геннин, мужчины на шляпах. Средневековые вуали душили духами. В XVI веке вуали исчезают вместе с чепцами, только испанки носят черную кружевную мантилью. В одежде барокко и рококо вуали встречаются редко; во времена Французской революции их носили на высоких шляпах. В эпоху Директории в моду входят женские платья, которые шили из вуалевой материи. В эпоху бидермейер вуали вновь украшают дамские шляпы, главное, цилиндровые, которые были частью костюма для верховой езды. С начала XIX века появляются вуали тюлевые, которые в современной моде остаются дополнением праздничного убора, прежде всего, свадебного. Особенно модны были вуали в конце XIX и начале XX веков вплоть до первой мировой войны; они прикреплялись к краям шляпы и закрывали лицо полностью или поллица.

Несмотря на убеждения, что эти вуали нового времени портят цвет лица, вызывают покраснение кончика носа, ослабляют зрение - ничто не могло их устранить, пока не прошла мода на них. В одном сообщении из области моды, относящемся к периоду перед первой мировой войной, говорится: «Вуаль для большой элегантности выходной одежды также важна, как шляпа. В той же мере она подвержена моде, может также носиться хорошо и плохо, украшать или наоборот. Каждый год приносит, естественно, свои особые «вуалевые капризы».

С весны 1911 года господствует кружевная мода, иногда из кружев делается только кайма, иногда же хитроумная мода оставляет открытыми глаза под tulle craquele, в то время как некоторые недостатки на носу и губах искусно скрываются...»

Галерус - римский кожаный головной убор, который носили преимущественно крестьяне и охотники, подобный тутулусу.

Геннин — высокий конусообразный дамский головной убор. Каркас для него делается высотой в два-три фута из твердой бумаги или накрахмаленного полотна, а затем обтягивается шелком или другими более дорогими материями. С тыльной стороны по геннину спускалась прозрачная вуаль, иногда до пола. Часто вуаль закрывала и лицо. Волосы, которые выбивались из-под геннина, выбривались, оставлялся только маленький треугольник посреди лба. Геннин был введен в 1395 году Изабеллой Баварской при бургундском дворе и носился целое столетие. Позднее геннин приобрел форму полумесяца или двухугольную (Hornerhaube).

Гугель (Guget, Gogel) - средневековый капюшон, переходящий в воротник, который покрывает плечи; был элементом мужской моды во второй половине XIV века и типичен для готического модного силуэта. Вытесняет из моды шляпу и становится предшественником монашеского куколя.

Калабрезер - фетровая шляпа с широкими полями и остроконечной тульей, которую первоначально носили калабрийские республиканцы в эпоху около 1848 года. Затем стала элементом преимущвествен-но дамской моды уже как летняя соломенная шляпа.

Калот (франц. callotte - шапочка) - вязаный в виде сетки чепец, покрывающий волосы, а позднее часто закрывающий только затылок. Входит в моду в предпоследнее и последнее десятилетие XV века.

Канотье (франц. canotier- гребец) - жесткая округлая шляпа с плоской тульей и ровными полями которая вошла в моду около 1900 года. Очень быстро ее стали носить и женщины. Для некоторых киноактеров она стала неотъемлемым реквизитом (Гарольд Ллойд, Бестер Китон).

Капот (нем. Kapotte, франц. capote) - небольшая высоко надетая дамская шляпа, распространенная около 1850 года, в эпоху около 1890 года ее носили преимущественно пожилые женщины.

Касторовая шляпа (лат. castor - бобер) - фетровая шляпа, не всегда изготовленная из бобрового волоса, популярная преимущественно в XVIII веке.

Ковбойская шляпа — первоначально широкополая шляпа пастухов коровьих стад на западе Соединенных штатов. Время от времени различные варианты этой шляпы появляются в мужской и дамской моде. Довольно долго ковбойскую шляпу пропагандировал личным примером известный парижский модельер Пьер Бэльмэн.

Корона — у римлян первоначально лавровый или оливовый венок, который носили на голове заслуженные личности и особенно военноначальники. Во времена императоров округлая корона постепенно, возникнув из диадемы, превратилась в символ высшей власти. Обруч делается из золота, украшается драгоценными камнями и жемчугом. Ее верхняя часть у королей и представителей высшей знати украшается дугами. В некоторых монархиях форма и величина короны устанавливалась специально для различных групп высшего сословия. Котелок (die Gtocke, Halbzylinder, Bowler, Eiersieder] - вошел в моду после 1850 года, в то время, когда цилиндр перестает быть обязательной принадлежностью одежды для выхода. Он являет собой как бы компромисс между цилиндром и фетровой шляпой. Котелок имеет узкие ровные поля и жесткую куполообразную тулью, он почти всегда черного цвета, только изредка серого. В лондонском Сити котелок вместе с зонтом является типичным элементом официальной одежды.

Крузелер — типичный женский головной убор 1340-1430 гг. Встречается в различных видах: как платок и как чепец. Характерным для него является украшение из многочисленных складок.

Крылатый чепец (Fiugefhaube) - женский чепец второй половины XVI века с наставками по бокам в виде крыльев.

Куколь - носится в XIV и XV веках в Чехии, плотно закрывает всю голову, а иногда и шею и часть плечей.

Купальный чепец (baigneuse, Badehaube), ночной чепчик (dormeuse, Schfafhaube). Первоначально чепцы имели чисто практическое значение — для купания и сна. В 1780-1785-х годах стали дополнением выходного туалета, часто украшались лентами и кружевами.

Локтуше - большая шаль, которая повязывалась на голову или накидывалась на плечи.

581. Изида провожает царицу в загробный мир. Гробница царицы Нефертари, Фивы. У богини на голове символ солнечного диска, у царицы - высокая корона-символ государственной власти, посаженная на металлический шлем.
 

582. Статуя Рамзеса II (XIX династия). Синяя воинская корона с королевским символом.
 

Павлинья шляпа - в XIV веке мужская шляпа с узкими полями и высокой тульей; поля сзади приподняты, впереди расширяются и выступают надо лбом козырьком. Часто (отсюда и название) она густо покрывалась павлиньими перьями; оставалась в моде до XVI века.

Петасос - элемент греческого костюма для путешествий. Шляпа с плоской тульей и плоскими полями, подвешанная сзади на ремне. Носили ее и римляне; у евреев в средние века это была обязательная принадлежность одежды.

Пилос — головной убор наподобие чепца из кожи соломы или меха, который носили греки и римляне.

Повязка (Gebende или Gebande от binden — завязывать) — типичный головной убор женщин в XIII веке (статуя Уты на Наумбургском кафедральном соборе). Он состоит из полоски полотна, которая плотно обвивает подбородок и голову, и венца надо лбом, который делался или из накрахмаленного полотна или с помощью твердой прокладки. К этому головному убору еще часто надевался обруч на лоб или зубчатая корона.

Покрывало — ткань в форме вытянутого прямоугольника, которой в средние века замужние женщины повязывали голову. В видоизмененной форме встречается в некоторых национальных костюмах до XIX века. Покрывало часто носилось на каркасе из медной проволоки.

Покрывало для головы (Hulle) - белое полотно, которым полностью повязывается женская голова, обычно в немецкой моде.

Радиб и раоб - древнееврейская женская вуаль. Радиб - закрывал плечи, раоб - лицо, глаза всегда оставались открытыми.

Складной цилиндр (Шапоклак, Chapeau claque, Klapphufi — цилиндр с закрывающим механизмом, изобретенный в 1835 году в Париже. Часто его называли по имени изобретателя Gibushut (шляпа Гибуса). До 1914 года был принадлежностью бального туалета мужчин, к фраку. В помещении его носили сложенным, под мышкой.

Соломенная шляпа (Strohhut) - была известна уже в средние века (и греческий петасос был соломенный). Соломенная шляпа, которую носили в Германии и Франции, преимущественно крестьяне, для защиты от солнца вплоть до XVI века, была известна франкам уже в IX и X веках. Только в XVIII веке она становится модным элементом. Классическими соломенными шляпами стали флорентийская шляпа, панама и канотье.

Сомбреро-соломенная шляпа с широкими полями.

Тока (toque) - берет без краев со скадками на тульной части, деталь мужского и женского национального костюма второй половины XVI века. В дамскую моду вернулся с XIX века в различный вариантах.

Точенка - мужской чепец с длинным концом, свисающим на боку. Самое древнее упоминание о нем находим в чешском сатирическом стихотворении «Конюх и ученик» конца XIV века. Траурная манжета (pleureuse) - украшение женской шляпы в начале XX века из связанных и завитых страусовых перьев.

Треугольная шляпа (Треуголка, Dreimaster, Dreispliz - шляпа с полями, сдавленными в три угла, стала принадлежностью мужской моды при Людовике XIV. В эпоху рококо ее носят и женщины, в XVII XVIII веках стала частью униформы. В конце XVIII века её вытеснила двухугольная шляпа.

Тюрбан - название происходит из персидского языка. Оно означает материал для вуали, которой персы повязывали голову. От них тюрбан заимствовали арабы и другие восточные народы. В Европу он проник в период крестовых походов. В период французско-бургундской моды тюрбаны носят придворные дамы и господа.

Зендельбиндер (Sendel-binder) - европейский вариант тюрбана.

Также бальцо эпохи Ренессанса - жесткая разновидность тюрбана, который не повязывается. Зачастую и чепцы XV и XVI веков проявляют свое родственное отношение с восточными образцами. В XVII и XVIII веках тюрбан исчезает из европейской моды и появляется вновь только во время похода Наполеона в Египет (мода ампир) и еще раз во время второй мировой войны (1940-1945 гг.).

Украшение из перьев (плюмаж) - отделка из перьев по краям треугольной шляпы на рубеже XVII—XVIII веков.

Украшение на головной убор (Sendelbinder) - полоски ткани, спускающиеся вдоль щек на плечи и часто украшенные бахромой или разрезами; прикреплялись к мужским шапкам в XV веке.

Феска - красный фетровый головной убор, популярный на Ближнем Востоке, прежде всего, в Турции, в арабских государствах, на Кипре, в Албании и Греции. Мужская феска украшена черной или синей кисточкой, женская - золотом и жемчугом. Фефлик - средневековое украшение, первоначально лента к шлему, затем прикреплялась к вуали и к головному убору вообще.

Фригийский колпак - конусообразный головной убор с верхушкой, откинутой вперед. Первоначально ее носили фригийцы, от них ее заимствовали греки. Во время французской революции она стала деталью одежды якобинцев.

Хомуты - насмешливое название для пышных головных покрывал, в XV веке (простонар. роскопы, нем. Rosskopfl.

Цилиндр (высокая шляпа) —уже в ХУ веке составляет часть мужской одежды, особенно он был популярен в испанской моде. Но в качестве повседневного предмета одежды он был введен англичанами только незадолго до французской революции, когда фрак стал дневной одеждой, а цилиндр его дополнением. С этого времени он изменяет высоту, форму и цвет: в эпоху ампир и бидермейер в моде был цветной цилиндр, в особенности светло-серый.

Чепец - появляется уже в средние века и носится в различных вариантах до XVII века.

Чепец а ля Стюарт- головной убор наподобие чепца с выступающим на лоб углом. Назван в честь шотландской королевы Марии Стюарт.

Чехел - сложное повязывание головы, против которого выступал предшественник Яна Гуса- проповедник Ян Милич Кромнержицкий (1374 г.).

583. Греческая глиняная фигурка из Танагры (фрагмент). На голову натянут плащ, который в античное время назывался гиматион.
 

Шаперон (chaperon) - капюшон с короткой пелериной, собственно говоря, с широким воротником, покрывающим плечи. Носили с конца XII по XV век.

Шапка - головной убор самых разнообразных форм. Сегодня это понятие обозначает, в отличие от шляпы, мягкий, а иногда и жесткий головной убор без полей. Он иногда является дополнением некоторых униформ, но в 1964-1965 годах снова стал модной деталью.

Шапо-боне (chapeau-bonnet) — дамская шляпа, вошедшая в моду в конце XVIII века, большей частью пышно декорированная. По форме напоминает чепцы, часто носилась с вуалью, которая завязывалась под подбородком.

Шлем — часть военного снаряжения, металлический головной убор, появился уже в древнее время, его форма определялась не только его назначением, но и зависела от моды.

584. Три фигурки из Танагры. Музей в Афинах. Типичным греческим головным убором являлась округлая шляпа, так наз. петасос, которая носилась на темени головы для защиты от солнца. Все фигуры одеты в короткие или длинныетуники; на женщине справа поверх нее надет гиматион, на мужчине так наз. хламида.
 

Шляпа а ля Веллингтон - двухугольная шляпа начала XIX века, названная по имени английского полководца. Имела угловой выступ спереди и сзади Шляпа а ля андроман (a I'andromane) - мужска шляпа с двумя выступающими углами по бокам носилась перед французской буржуазной революцией.

Шляпа а ля Рубенс, а ля Рембрандт - большая фетровая шляпа, распространенная а XVI веке, особенно в Нидерландах. Название получила потому что встречается очень часто на картинах Рубенса и Рембрандта.

Шляпа- гнездо «шуте»(Schute} — дамская и девичья шляпа, подобная чепцу, в стиле бидермейер, часто соломенная с широкими полями, обрамляющими лицо. В дамскую моду вошла через театр, где появляется в качестве реквизита около 1800 года, затем остается в моде до 1860 года.

585. Мадонна с алтарной створки. Около 1420 г. Деревенский костел, Флёсснитц. Корона мадонны по форме и зубцам верхнего края похожа на королевские короны того времени.
 

586. Изабелла Баварская. Конец XIV века. Дворец в Пуатье. Корона французских королев дополнена сеткой, закрывающей волосы.
 

587. Ганс фон Кульмбах, Святая Екатерина. Национальный музей, Краков. Более парадный вариант королевской короны, украшенный жемчугом и драгоценными камнями.
 

588. Митра. XVII век. Музей в Кремле, Москва. , Митра московского патриарха имеет округлую Форму, украшена жемчугом, драгоценными камнями и рельефными фигурками святых.
 

589. Французский мастер XV века. Оплакивание Христа (фрагмент). Эрмитаж, Ленинград. У Марии на голове белое покрывало, которое носили замужние женщины, целиком закрывающее волосы.
 

590. Джотто, Голова женщины. Венгерский национальный музей изобразительного искусства, Будапешт. Покрывало на голове, слегка присборенное надо лбом, с мелкими складками под подбородком.
 

591. Неизвестный мастер XVI века, Аньес Сорель. Коллекция герцога де Муши. Вуаль в стиле Ренессанс скорее украшает, чем закрывает волосы. Обычно изготавливалась из тонкого, прозрачного материала и покрывала спину. Это изображение возлюбленной Карла VII Французского получило известность за смелое декольте.
 

592. Ганс Мемлинг, Портрет Марии Морель, прозв. Сибилла Самберт. Музей госпиталя св. Иоанна, Брюгге. Голландский конусообразный геннин с прозрачной вуалью.
 

593. Рогир ван дер Вейден, Портрет дамы. Национальная галерея, Лондон.
 

594. Французская школа XVI века, Антуанетта Орлеанская, французская вуаль в стиле Ренессанс посажена высоко на темени головы, открывая волосы, и присборена так, что получается как бы венчик; ее концы спускаются на плечи. Стоячий воротник отделан тонким кружевом.
 

595. Мастер Э. С., Австрийский герб (фрагмент). Геннин, расшитый жемчугом, с вуалью дополняет платье с глубоким декольте, воротником шалькой и вставкой из парчи.
 

596. французская школа XV века. Супруга Жака Кёра. Музей Берри, Бурже.
 

597. Гертген тот Синт Янс, Святое семейство (фрагмент). Государственный музей, Амстердам.
 

598. Ян ван Эйк, Портрет жены художника. Гронингенский музей, Брюгге.
 

599. Пизанелло, Придворная дама. 1410-1420гг. Национальная галерея искусств, Вашингтон. На французской придворной даме тюрбан, украшенный драгоценными камнями, платье из парчи с высоким воротником и двойная нитка жемчуга.
 

600. Леонардо да Винчи, Мадонна Литга (фрагмент). Эрмитаж, Ленинград.
 

601. Жан Фуке, Карл VII, король французский (фрагмент). Лувр, Париж. У французского короля шляпа с широкой тульей, украшенная вышивкой. Плащ оторочен мехом.
 

602. Мастер из Месскирха, Распятие (фрагмент). Музей им. Пушкина, Москва. Цилиндр существовал уже в XVI веке, но только в XVIII веке он стал неотъемлемой частью мужского туалета и сохранился до нашего времени.
 

603. Ганс Гольбейн Младший, Кардинал Фишер, епископ Рочестерский. Рисунок. Виндзорская королевская библиотека. Надвинутый на лоб берет с ушками -один из многочисленных вариантов этого популярного в течение длительного времени головного убора.
 

604. Ганс Гольбейн Младший, Томас Пари. Рисунок. Берет английского знатного дворянина - широкий, украшенный перьями и надет на коротко остриженные волосы.
 

605. Альбрехт Дюрер, Фридрих Мудрый, курфюрст саксонский. Гравюра. На лоб надвинут берет с широкими ушками, застегивающимися на темени на пуговку. Берет надет на пышную шевелюру из завитых волос.
 

606. Бернарт вам Орлей, Портрет императора Карла V. Венгерский национальный музей изобразительного искусства, Будапешт. Берет с украшением из драгоценных камней надет на гладкие волосы; эта прическа называлась кольбе (kolbe). На императоре присборенная рубашка, отороченный мехом плащ и на шее висит Орден Золотого руна.
 

607. ХендрикТербрюгген, Флейтист. Государственная коллекция произведений искусства, Кассель. Широкий берет украшен перьями, казайка на спине и плечах имеет прорези.
 

608. Лука Лейденский, Игроки. Коллекция герцога Пемброука и Монтгомери, Уилтон Хаус, Солсбери. Различные типы мужских беретов в стиле Ренессанс, простые или украшенные перьями. На женщинах - покрывала.
 

609. Ян ван Эйк, Портрет золотых дел мастера. Музей изобразительного искусства, Бухарест. У голландского ремесленника берет с шелковыми лентами и декоративными полосками, свисающими на грудь.
 

610. Нижнерейнский мастер, Конрад фон Линденах. Около 1500 г. Национальный музей, Краков. На немецком знатном вельможе берет. Украшенный драгоценными камнями, а на шее У него - тройная золотая цепь, - ничего исключительного для эпохи, когда мужчины одевались несравненно щеголеватее, чем сейчас.
 

611. Ганс Гольбейн Младший, Леди Маргарет Эллиот. Рисунок. Виндзорская королевская библиотека. Чепец английской дамы (barbette) надвинут на лоб и закрывает волосы и уши.
 

612. Ганс Гольбейн Младший, Леди Паркер. Рисунок. Виндзорская королевская библиотека. Чепец молодой английской дамы закрывает только темя головы и образует как бы венец.
 

613. Ганс Гольбейн Младший, Неизвестная дама. Виндзорская королевская библиотека. Большее разнообразие в формах чепцов (среди них были и башневидные, на проволочном каркасе)-одна из характерных черт моды XV и XVI веков.
 

614. Ян Стен, Гуляки (фрагмент). Эрмитаж, Ленинград. У мужчины на длинные волосы надет берет, на женщине белый чепец, отделанный узкой кружевной каймой-стилизованная форма платка.
 

615. Петер Пауль Рубенс, Елена фоурмен. Национальная галерея, Лондон. Широкая шляпа с пером или цветами неоднократно повторяется в моде в течение веков.
 

616. Вацлав Голлар, Женщина на прогулке по Мюнхену. Гравюра по меди. На немецкой горожанке-широкая шляпа, вокруг шеи-широкий круглый воротник, платье со шнурованным лифом, юбка с фартуком и короткой пелериной.
 

617. Вацлав Голлар, Англичанка. Гравюра на меди. Модная одежда дамы в середине XVII века: широкий воротник «мельничный жернов» отделан кружевом, лиф спереди занижен, клешевая широкая двойная юбка. Туалет дополняет высокая шляпа и веер из перьев.
 

618. Вацлав Голлар, Английская горожанка. Гравюра на меди. Англичанка из среднего сословия носит под шляпой с широкими полями и конусообразной тульей чепец, закрывающий уши.
 

619. Вацлав Голлар, Турок в цветастом жилете. Гравюра по меди. Классический тип турецкого тюрбана, который появляется в различных вариантах в моде всех времен.
 

620. Джошуа Рейнольде, Портрет Нелли О'Брайен. Коллекция Уоллеса, Лондон. Широкие шляпы с цветами были модны во второй половине XVIII века. Знатная дама одета в платье с глубоким декольте и кружевной отделкой.
 

621. Портрет Фридриха Вильгельма фон Зейдлитц (фрагмент). Приходская церковь, Оглау. Украшение из перьев — по большей части страусовых — по краям треугольной шляпы в XVIII веке называлось плюмаж.
 

622. Фра Витторе Гисланди, Знатный господин в сером. Музей Польди Пеццоли, Милан. Треугольная шляпа первоначально была частью униформы, однако, носилась и к штатской одежде. Изготавливалась она из черного фетра и украшалась золотым позументом.
 

623. Уильям Хогарт, Нижняя палата. Гравюра на меди. Группа вельмож в треуголках на напудренных париках «алонж».
 

624. Якобинец. Гравюра по картине О. Фрагонара. С революцией во Франции вернулся фригийский колпак.
 

625. Джон Финлейсон, Елизавета Аргиллская. Гравюра.
 

626. Томас Гейнсборо, Мисс Кэтрин Тэттон. Национальная галерея, Вашингтон. Широкополая шляпа была очень популярна в конце XVIII века как дополнение к летнему платью.
 

627. «Военное великолепие». Анонимная гравюра, около 1781 г. Неоднократно в истории мода попадала под влияние униформы. В конце XVIII века молодые девушки носили на парике шляпу с перьями и жакет с эполетами.
 

628. Иоганн Генрих Вильгельм Тишбейн, Портрет И. В. Гёте. Государственный институт искусства, Франкфурт-на-Майне.
 

629. Франсиско де Гойя, Карл IV. Национальный музей Прадо, Мадрид. В конце XVIII века темная треугольная шляпа была в моде и в Испании.
 

630. Франсиско де Гойя, Герцог Фернан Нуньес. Национальный музей Прадо, Мадрид. Двухугольная шляпа, украшенная перьями, тоже была в моде в конце XVIII века.
 

631. Из английского модного журнала, 1818г. Музей Виктории и Альберта, Лондон. На дамах, согласно английской моде того времени, шляпы, украшенные лентами и вуалью (Schute), которые носились для прогулок.
 

632. Кристоф Галлер фон Галлерштейн, Карикатура. Шляпы периода 1810 года.
 

633. Из модного журнала, около 1806 г. В эпоху ампир носили низкие удлиненные чепцы, украшенные лентами, плиссированными полосками материи или искусственными цветами.
 

634. «Костюм паризьен» (Costume parisien), 1810 г. Соломенная шляпа, белое перкалевое платье и хлопчатобумажные белые чулки — составляли туалет дамы эпохи ампир.
 

635. «Костюм паризьен», 1810 г. Чепец с лентой, завязанной наверху бантиком —дополнение к платьям а ля Нинон.
 

636. «Костюм паризьен», 1809 г. Прозрачная вуаль с кружевом дополняет платье свободного покроя, которое носится с кружевной шалью.
 

637. «Костюм паризьен», 1812 г. К платью, декорированному лентами и плиссированными бейками, дамы носят шляпы, так наз. шуте.
 

638. «Винер Моден» (Wiener Moden), 1821 г. Дамы носят декорированные кружевом шляпы «шуте» с широкими полями, платья с широким воротником который спускается до пояса, и с рукавами, расширенными в плечах.
 

639. «Винер Моден», 1823 г. Шляпа «шуте» из присборенной материи украшена цветами и свободно завязана под подбородком.
 

640. «Винер Моден», 1822 г. Широкополая шляпа с неизбежными цветами и лентами.
 

641. Из модного журнала, 1827г. К платью для прогулок носили в 30-е годы прошлого века шляпы с большими полями.
 

642. Эжен Делакруа, Свобода на баррикадах (фрагмент). Лувр, Париж. Парижский студент одет во фрак с темным шейным платком, на голове у него цилиндр c преувеличенно прогнутым верхом.
 

643. «Ла Мод»(La Mode), 1832 г. К платьям из муара дамы носят тюрбаны, украшенные перьями райских птиц.
 

644. «Винер Моден», 1836 г. Еще в 40-е годы шляпы «шуте» носят к платьям для прогулок с широкими рукавами и тонкой талией. Мужчины носят фрак и цилиндр.
 

645. «Ла Газет де Салон» (La Gazette des Salons) 1839 г. Платья для прогулок с воланами на юбках дополняет солнечный зонтик, так наз. кникер (knicker). У девушки прическа а ля Севинье, у женщины на голове шляпа «шуте».
 

646. «Альгемайне Моденцайтунг» (Allgemeine Modenzeitung), 1837 г. В эпоху бидермейер и к выходным платьям носились шляпы «шуте» или тюрбаны, декорированные перьями, цветами и лентами.
 

647. Гюстав Доре, Волки. Литография из цикла «Парижский зверинец». Мужчины за дебатами. Они одеты в классическую одежду того времени: фрак, пальто или пелерину и, разумеется, цилиндр, который опять стал выше.
 

648. «Альгемайне Моденцайтунг», 1840 г. Платья для прогулок дополнены шляпкой и шалью. В эпоху бидермейер господствовал настоящий культ головных уборов, который уже позднее никогда не повторялся в такой степени. Модели платьев в модных журналах всегда сопровождались эскизами шляп с фантастическими украшениями.
 

649. Из журнала мод, 1862 г. Модное платье с кринолином, воланами, кружевом и позументами.
 

650. Из модного журнала, около 1860 г. Кукольный характер стиля бидермейер находит выражение в шляпе-гнезде «шуте», которая обрамляет лицо, придавая ему привлекательность.
 

651. «Магазен де демоазель» (Magazin des demoiselles]. Новым дополнением к платьям для прогулок в 60-е годы является чепец с угловатым выступом на лоб, так наз. чепец а ля Мария Стюарт.
 

652. Фердинанд Георг Вальдмюллер, Портрет старой женщины. Австрийская галерея. Вена. Пожилая горожанка одета в атласное платье с широким воротником, отделанным кружевом, и мягкий кружевной чепец.
 

653. Дега в 1885 году. Офорт. Библиотека Дусе Париж. Еще в 20-е годы прошлого века для появления в обществе обязательным считался высокий цилиндр с узкими полями.
 

654. «Шаривари» {Charivari}, Париж, 1375 г. Шляпа, украшенная лентами с бубенчиками, популярная в эпоху поздней готики, снова входит в моду в конце XIX столетия и становится предметом карикатуры.
 

655. Из английского журнала мод, 1886 г. Музей Виктории и Альберта, Лондон. Летом мужчины и женщины носили низкие соломенные шляпы с широкими лентами (так наз. канотье). На даме костюм типа матроски.
 

656. Антонио Манчини, Натурщица. Коллекция Кьяранда, Неаполь. В конце столетия шляпа еще была довольно распространена, она пышно декорировалась искусственными цветами, лентами и перьями.
 

657. Джованни Болдини. Портрет дамы. Офорт. Муфта, воротник и шляпа с перьями создают элегантное целое.
 

658. Огюст Ренуар, Завтрак гребцов. Мемориальная галерея Филиппса, Вашингтон. Общество в загородном ресторане, на головах головные уборы различных видов. На женщинах шляпы с цветами или чепцы; на мужчинах цилиндры, канотье или котелки.
 

659. Аристид Майоль, Голова молодой девушки. Музей А. Риго, Перпиньян. Черная кружевная шляпа в стиле «модерн», почти полностью закрывающая лицо, напоминает по форме шляпы «шуте» 30-х лет XIX века.
 

660. «Газет дю бон тон» (Gazette du ban ton), 1924r Модель Жанны Ланвэн.
 

661. «Вог» (Vogue), 1928 г. Элегантность наших самых маленьких.
 

662. «Пикториэл Комеди» (Pictorial Comedy), Лондон, 1908 г. «XV и XX столетия». Карикатура на вечно неудобную дамскую моду.
 

663. «Но луазир» (Nos loisirs). 1930г. Модели Жанны Ланвэн и Н.Гру. В тридцатые годы носят шляпы, тесно прилегающие к голове с узкими опущенными вниз полями.
 

664. «Но луазир», 1929г. Несколько вариантов шляп и сумок, которые рождала французская мода в тридцатые годы.

http://fashion.artyx.ru "История моды"

В 1945 году в Париже в Музее декоративного искусства открылась Выставка театрального костюма, целью которой было активизировать «от кутюр» и вновь привлечь внимание общественности к культуре одежды. В это время в Париж возвращаются лучшие творцы моды - Л. Лелонг, Роша, Ж. Фат, П. Бальмэн. Все они стремятся к одному - к созданию нового стиля в одежде, к новому романтизму, как контрасту к форменной одежде и однообразию военных лет. Резкий поворот в моде произвел в 1947 году Кристиан Диор, продемонстрировавший новые интересные модели одежды, которые, правда, сначала были предложены только узкому кругу высшего общества. Поначалу реакция многих была отрицательная. Например, французские и американские женщины выступали против этой дорогой моды в то время, когда здоровью их детей еще угрожали послевоенная нищета и голод. Но несмотря на это, уже в 1948 году вся Европа и Америка приняли новый стиль Диора, получивший название «нью лук» (новый силуэт). Это была т. н. романтическая линия с новым вариантом кринолина, тонкой талией и прилегающим лифом. Наряду с этой основной линией, однако предназначенной исключительно для молодежи, Диор вскоре создает целый ряд других модных линий, которые также стали всеобщим достоянием, - это стилизация одежды под буквы «Н», «X», «Y», «А» и т. д. Само собой разумеется, что мода 50-х годов создавалась не одним Диором. Это время наибольшего расцвета и славы парижского «от кутюр», когда процветают модные салоны Юбера де Живанси, Жака фата, Кристобэль-да Баленсиажи, И. С. Лорана, когда опять открывается дом моды Шанель и другие.

Однако в послевоенные годы в Европе все больше чувствуется влияние американского образа жизни, а вместе с ним появился и более свободный стиль в одежде. Отныне неотъемлемой частью женского дневного и вечернего туалета становятся брюки.

502. «Вог» (Vogue), апрель 1949 г. Через год после изобретения Диором нового стиля («нью лук») коллекция парижского «от кутюр» полностью перешла на новый стиль.
 

На мужскую моду, да и на женскую, налагают свой отпечаток некоторые типы военной одежды (напр, морской). К послевоенному периоду относится и дальнейшие развитие конфекции, но это уже производство костюмов не из эрзац-материалов, а наимоднейших платьев, быстро следующих всем сезонным переменам, а также - бутика и торговли первоклассными модными новинками в единичном количестве экземпляров и одновременно - различными модными аксессуарами в большем количестве, что расширяет влияние «от кутюр» на более широкие круги общественности. Пятидесятые годы связаны также с развитием производства новых искусственных материалов, которые временно оттесняют материалы естественные, благодаря своим практическим особенностям, прежде всего - несминаемости.

Пятидесятые и шестидесятые годы являются также временем, когда известные артисты, певцы и общественные деятели становятся также образцами для подражания и в моде (Б. Бардо, Фара Диба, Э. Пресли, М. Брандо и др.). Это говорит об усиливающемся интересе молодого поколения к одежде, который быстро начинают поддерживать и использовать в своих интересах большие торговые дома, специальные модные журналы и бутик. Но и на этот раз конфликты между поколениями не заставили себя долго ждать - самоуверенная молодежь (во Франции - приверженцы философии экзистенциалистов, в Англии «сердитые молодые люди» типа Дж. Осборна) хочет отличаться от всех окружающих не только поведением, но и костюмом. Их одеждой являются пришедшие из Америки джинсы, которые всё более распространяются, несмотря на сопротивление официальных мест (школ, учреждений). Цвет джинсов — черный, наиболее притягательный материал — натуральная или искусственная кожа; дополнением к ним являются ковбойские шляпы, широкие пояса, в качестве отделки моды металлические заклепки. Эти отчаянные парни (нем. Halbstarke), которые без цели носятся на ревущих мотоциклах, самоуверенность которых недалеко ушла от насилия, постепенно становятся социальной проблемой больших городов. (В 70—80-х годах молодое поколение доходит до определенной агрессии; взять к примеру хотя бы т. н. «грубый стиль», панк, который отдает предпочтение скорее именно грубости и шокированию окружающих небрежной одеждой, курьёзной стрижкой, окраской волос и т. д., нежели каким-то решительным действиям). В 60-х годах появляются и первые хиппи с их совершенно неконфекционной одеждой - намеренным вызовом господствующей моде. Однако мода не отступает перед этим, а наоборот быстро использует этот новый стиль, чтобы нажиться на нем. Теперь тон в одежде задает все более молодое поколение; в 1967 году девушки в возрасте от 17 до 20 лет приобрели 60 процентов всех модных товаров. В этом принимают участие и новые, близкие молодежи стили в искусстве - оп арт, поп арт, новый реализм, хэппенинг, которые находят в моде выразительное отображение.

Это период, когда именно в такой консервативной до сего времени стране, как Англия, начинают продавать в большом количестве все то, что является «поппинг» и «шокинг» (шокирующим). Майки с разнообразными актуальными текстами и рисунками, часто политического звучания, становятся неотъемлемой частью костюма молодежи того времени и в различных вариантах остаются популярными до наших дней. Поэтому не удивительно, что именно в Англии зародилась мода на мини-юбки и что их создательнице, американке Мэри Куант, в этом совершенно непридворном наряде в 1966 году в Букингемском дворце вручили орден британской империи за заслуги в британском экспорте. Завоевание космического пространства также оказало влияние на развитие моды - модными дополнениями становятся не только шлемы и очки в виде месяца; Курреж создает костюмы будущего из блестящих, часто серебряных, материалов, в чем он стремился выразить сочетание строгих конструкций с элементами искусства оп арт; П. Карден а это же время создает первую одежду из пластика а Пако Рабанне - утопические костюмы из пластических и металлических частей. В конце 60-х годов в моде появляются черты, отражающие повыщенный интерес к сексуальным вопросам. Свободная мораль, сопровождающая наводнение стран порнографическими фильмами и журналами, отразилась в моде «топлес» (женский купальный костюм без верха), тогда плавки этого стиля — монокини — распространились по всему побережью Лазурного берега, а сегодня это совершенно обычный купальный костюм на большинстве мировых пляжей; распущенные нравы нашли свое выражение также в «транспарантном» стиле, в блузах из прозрачных тканей (И. Лоран, Унгаро, Курреж) и т. д.

503. Мужскую моду Англии пятидесятых лет ахлестнупа ностальгическая волна, воскресающая в памяти времена Эдуарда VII: корректные темные костюмы, твердые шляпы, зонты.
 

504. Кристобальд Баленсиага, 1955 г. Выходное платье в стиле «тюник». Узкие прилегающие линии типичны для середины пятидесятых лет.
 

В противовес этим тенденциям в конце 60-х и в начале 70-х годов появляется новый романтический стиль (непосредственным импульсом для этого был мюзикл Бернстайна «Волосы» и фильм «Вива Мария»). Но на этот раз речь идет не о романтизме диоровских салонов, а о романтизме, вдохновленном народным фольклором, который принес с собой в моду пестрые шерстяные ткани и простой крой одежды далеких стран (штаны гаучо, пончо, вышитые афганские куртки, индийские шали, затем в 70-х годах — зуавские штаны и мексиканские пончо, перуанские вязаные шапки и варежки, арабские одежды и т. д.).

В семидесятых годах, с «вторжением» восточного мира в европейский стиль одежды, в создании моды успешно работали японцы, особенно прославились Кензо Такада и Митсухиро Матсуда, которые, с одной стороны, создают оригинальную европейскую моду, с другой - работают с элементами традиционной восточной одежды, Кензо вносит в европейскую моду даже элементы сельского восточно-европейского костюма. В это же время к тому же направлению а именно - к проникновению фольклорных мотивов в моду, пришел и И. Лоран, показавший в своей коллекции плащи в виде казацких накидок и платья в боярском стиле. А отсюда — совсем близко к цыганским нарядам, ещё больше увеличивающим пестроту и живописность одежды.

505. Габриэль Шанель, 1960 г. Этот известный Дом моделей продолжает развивать свой традиционный классический стиль: костюм из грубого по структуре твида с отделкой в морском стиле.
 

506. Андре Курреж, 1964 г. Пальто и платье мини -стиля, открытого в 1962 году английским модельером Мэри Куант и завоевавшего всемирное признание.
 

507. Ив Сен-Лоран, 1968 г. Платье из прозрачного черного шифона и страусовых перьев—«первая ласточка» новой волны так называемой «обнаженной моды».
 

508. «Мужской журнал» (Herrenjournafl, 1965 г. В 1965 году парижский создатель мод Пьер Карден произвел фурор и в мужской моде. Он стал работать с кожей, используя её для своих моделей.
 

509. «Циба-Рундшау»(СiЬа-Rundschau), 1970/1 гг. Пьер Карден: модели «Тереза» и «Жиль» из осенне-зимней коллекции 1968 года. Использована модная в то время очень эффектная кожа.
 

510. ЗандраРодес, 1970г. Платье в стиле «пагоды» из турецкого бархата, дополненное туфлями из меха. Начало новых тенденций в моде, вдохновленных разнообразием и богатством восточных национальных костюмов.
 

511. Ив Сен-Лоран, 1971 г. Костюм, в котором использованы комбинации материалов различных типов, включая лоскутную («петчворк»), предзнаменовал появление широкой модной волны.
 

512. «Бурда интеонациональ» (Burda international), лето 1975 г. В семидесятые годы во всем мире утверждается итальянская мода. Романтический стиль использует нежные, воздушные ткани в пастельных тонах; мягкий эластичный материал комбинируется с прозрачным набивным шифоном.
 

513. Бил Джиб, 1972 г. Платье, созданное для певицы Санди Шоу, вызвало пристальный интерес к одежде из набивного индийского хлопка.
 

514. Ив Сен-Лоран, 1983-1984 гг. Вечерний туалет из набивного шелка, демонстрирующий модные тенденции 80-х лет с подчеркнутой линией плеча и свободной талией.
 

Романтические фольклорные тенденции сменила волна ретромоды, которая коснулась модерна и, быстро пройдя все стили, остановилась у моды пятидесятых годов. (Были возвраты и к античности, и к колониальной одежде и к костюму военных лет).

Все эти перемены заинтересовали не только «от кутюр», но и моду широких слоев населения и в этом единстве как бы соединились эти два течения в моде.

И хотя до сих пор в Париж два раза в год продолжает съезжаться весь мир, чтобы здесь познакомиться с коллекцией знаменитых салонов, но теперь уже творцы моды не получают здесь однозначного руководства по основной линии моды для будущего сезона. Индивидуальные стили отдельных творцов моды становятся все более четкими — в одном сезоне соседствуют различные типы одежды: платья, на которые, с одной стороны, повлияли исторические костюмы, а, с другой, современные одежды неевропейских народов (напр., в начале 80-х годов стиль самурай - Япония, народная тибетская одежда, одежда примитивных племен, фольклорные тенденции средней и южной Америки) и вместе с этим разнообразная одежда «моды бедноты» (для неё используются как бы поношенные ткани, искусственно запачканные и с дырами — с этими идеями первый выступил японец Рей Кувакуба), а также костюмы, созданные под влиянием современной живописи и архитектуры 1910-1920 годов (кубизм, Мондриан).

Область моды все более интенсивно ориентируется на одежду для свободного время препровождения, для отдыха, для спорта; с распространением аэробной гимнастики и других видов спорта возникают костюмы джоггинг (jogging), которые могут быть использованы как для спорта, так и для выхода, что вносит в одежду 80-х годов большую свободу, живописность и предоставляет большие возможности для личного творчества.

http://fashion.artyx.ru "История моды"

488. «Но луазир» (Nos loisirs), 1930 г. У выходных платьев тридцатых годов юбки только закрывают колени, ровная линия платья не подчеркивает талии.
 

После больших потрясений, которые принесла первая мировая война, жизнь в корне изменилась. Вместе с этим пришли перемены и в моду, новые тенденции которой наметились уже в ходе войны. «Военный кринолин» дожил, примерно, до 20-х годов: это выражалось в юбках с воланами на боках, в полудлинных и полуприлегающих платьях неопределенной формы, ближе всего приближающихся к эллипсу. Однако в это же время в моде наступает коренной перелом - совершенно преобразился силуэт женской фигуры из-за сокращения длины юбки и длины волос. Новая мода основана на чистой геометрии, её тенденции явно антинатуралистические. Костюм теперь совершенно умышленно разделяется на две части - на лиф и юбку. Некоторое время длина юбки ещё резко не меняется. Но с 1924 года она заметно сокращается, а в 1928 году - едва прикрывает колени. Одновременно линия талии опускается на бока, поэтому лиф намного становится длиннее. В это время можно говорить о проникновении кубизма в моду. Основой ежедневных, светских и вечерних дамских туалетов стала, так называемая, сэк-лини (sack-linie) - ровная рубашка с двумя швами на боках, которая разделялась на две части одним пояском. Платья отличаются друг от друга только материалом. Лиф имеет глубокий вырез, а руки, спустя много десятилетий, опять обнажены, но все эти элементы, во все времена подчеркивающие женское обаяние, теперь использовались для нового явления - теперь подчеркивается неопределенность пола, в моде какая-то полудевичья, полумальчишеская фигура. В 1922 году вышла в свет повесть Виктора Маргеритта «Ле гарсон» (Le garcon — «Мальчик»), по названию которой было названо новое направление в моде. В двадцатые же годы отмечались большие успехи археологических раскопок в Египте, привлекшие к себе внимание общественности. Не являются ли женские рубашкообразные платья из мягких прозрачных тканей, с мелкими легкими складками и плиссе на юбке, воспоминанием о египетском каласирисе, на которые мода гарсон только наложила свою печать? Эта женщина-мальчик находит себе применение во всех профессиях, прилежно занимается спортом, страстно танцует фокстрот, чарлстон и джазовые танцы. Она борется с лишним весом, ибо идеалом теперь является высокая, стройная женщина без бедер и груди, со стройными ногами и руками, курящая сигареты в длинном мундштуке. Воплощением этих представлений и самым модным женским типом стала северянка Грета Гарбо, героиня всех наиболее известных фильмов своего времени.

489. «Ле Рир руж» (Le Rire rouge). Париж, 1916г. «Война -длинная, юбки - короткие». Во время первой мировой войны появилась мода на короткие широкие кринолины.
 

Коротко остриженные волосы маленький рот с ярко накрашенными губами, брови резко подчеркнутой формы и глаза с опущенными веками сошли с подмостков театров и киноэкранов и вышли на улицы. Но самой большой новостью в истории моды стали открытые ноги, на которых теперь сосредоточивалось внимание. Промышленым производством начали выпускаться в огромном количестве шелковые прозрачные чулки телесного цвета и элегантные остроконечные туфли с большим вырезом из тонких сортов кожи - для повседневной носки и золотые или серебряные туфли, парчовые либо кожаные - для вечерних туалетов. К этим нарядам носили шляпки с широкими полями, глубоко посаженные на голову, либо как-бы шляпы-колокола, полностью закрывающие волосы.

Выставка декоративно-прикладного искусства в Париже в 1925 году оказала заметное влияние на новую расцветку тканей. Что касается бижутерии и драгоценностей, то они шли своим путем. Конечно, в оформлении костюма, особенно вечернего туалета, они играли важную роль. Жемчуга и кораллы, богатые вышивки на шелке и тончайшем крепдешине в большом выборе предлагались лучшими парижскими салонами, которые и в дальнейшем задавали тон в этой области.

Реакция на моду-гарсон, разумеется, не заставила себя долго ждать: уже перед тридцатыми годами французский «от кутюр» опять начал удлинять юбки, манекенщицы начали завивать волосы. Внимание новаторов моды прежде всего было обращено на вечерние платья, юбки которых опять стали достигать земли. Угловатые плечи округлились, геометрическая линия смягчается. Но хотя стройная линия в моде сохраняется, но в силуэте, красках и тканях все больше находит отражение мода прошлых лет.

Но наряду с этой модой-люкс, в женскую моду проникают длинные брюки, как спортивные, так и домашние, юбки, свитера, белье и трикотажные платья, выпускаемые промышленным производством, которые до сего времени остаются в ней. Дальнейшие перемены в моде происходят в 1936-1937 гг., когда женская фигура опять несколько стилизуется. Рукава поднимаются с помощью плечиков, талия сужается, юбки расширяются; округлый силуэт как бы сменился на два треугольника, соединяющихся вершинами в поясе. Женская мода до некоторой степени огрубела. Этому способствуют некоторые детали: например, обувь с ремешками на высокой пробковой или деревянной подошве, сумки, носимые на плече, шлемовидные шляпы с узкими полями, но прежде всего - плечики под рукавами. В течение второй мировой войны все эти детали стали еще более выразительными. Женское платье укорачивается, плечи увеличиваются, вся одежда скорее напоминает форменную одежду. Модные нововведения касались, прежде всего, укладки волос в сеточки и шляп, которые приобрели странные формы, ибо недостаток материала не позволял больших перемен.

Мужская мода, хотя и не дает возможностей для особых нововведений, но все-таки и они очевидны. Наиболее заметным является то, что светская одежда в традиционном её смысле, теряет свое значение. Исчезло пальто-сюртук герок (Gehrock), а катеновый (cutaway)появляется лишь изредка. Зато в моде одежда - черный жакет с жилетом и полоса-брюки. Таким образом, появляется новый костюм, который изменяется только в мелочах, т. е. в покрое и цвете, а в основном не меняется, для торжественных случаев все носят фрак, но больше уже предпочитают смокинг, который по своей линии отвечает современному общественному вкусу.

По этим же причинам цилиндр и котелок уступают место мягкой фетровой шляпе. Галстук, единственно красочный элемент мужской одежды, которого однако тоже коснулись модные перемены, по сравнению со своим богатым прошлым, остается сравнительно скромным. Незаметно исчезла также белая рубашка с жестким воротником и появляется рубашка цветная с воротником сравнительно мягким. Постепенно стал преобладать спортивный тип одежды в той среде, где раньше был допустим только светский костюм.

Силуэт двадцатых годов, на который дал незабываемую карикатуру Чарли Чаплин в разорванном фраке с широкими штанами, в котелке, с усиками и с неизменной бамбуковой тростью в руке, еще и сегодня доживает свой век в консервативной моде, оплотом которой является Англия.

В это время начинает складаваться и одежда рабочего человека.

Интересно об этом пишет художник Карел Гонзик в своей книге «Создание жизненного стиля»: «...они нашли такой стиль в одежде, который был приспособлен к их образу жизни и работе. Эти люди носят шапки, которые плотно сидят на голове и их не сдует ветром, обувь с двойной подошвой, насколько можно водонепроницаемую, и короткий плащ, не сковывающий движений и не мешающий бегу. Но и этот плащ легко может быть исключен из их гардероба, хотя бы только потому, что они его вообще не имеют возможности приобрести, а другие - считают его лишней помехой в работе. Стало быть, по большей части рабочие ходят в куртке, под которую зимой надевают свитер. Так как рукава и воротник рубашки быстро пачкаются, они предпочитают рубашки с короткими рукавами, а воротник заменяют шарфом, который завязывают вокруг шеи. И хотя этот костюм приобретен по частям У старьевщика, несмотря на многочисленные заплаты этим представителям четвертого сословия нельзя отказать в своеобразной истинной элегантности. Они двигаются свободно, с беззаботной небрежностью, которой недостает мещанам, все время боящимся, как бы не нарушить безупречность своего костюма».

И только последующая эпоха позаботится о действительно элегантной рабочей одежде путем создания индивидуального костюма для людей труда разных профессий требующих специальной защиты тела.

490. «Газет дю бон тон» (Gazette du bon ton), 1924 г. Летние платья не подчеркивают талии, юбки расширяются от бедер.
 

491. «Газет дю бон тон», 1924 г. Модель Кортеж, Ворт. Вечерние платья имеют глубокий вырез, у них узкие бретельки и пояс вокруг бедер. К такому туалету полагается большой веер из страусовых перьев. Модная прическа называется бубикопф.
 

492. «Но луазир», 1929 г. У выходного платья короткая юбка с широкими воланами, едва прикрывающая колени.
 

493. «Газет дю бон тон», 1924 г. Покрой зимнего пальто, зауженного книзу, подчеркивает пропорции фигуры. Пальто дополнено широким меховым воротником - шалькой.
 

494. «Bor» (Vogue). 1926г. СьюзнТэлбот. Платье стилизовано под одежду древних египтян.
 

495. «Газет дю бон тон», 1924г. Модель Пуаре. Летнее платье из набивной ткани с цветочным узором с широкой лентой дополнено флорентийской шляпой.
 

496. «Газет дю бон тон», 1924г. Рубашкообразные платья с бретельками часто дополняются шалью.
 

497. «Газет дю бон тон», 1924г. Модель Ланвэн. Платье из красивой узорчатой ткани с туникой, к которому полагается шаль. Девичий костюм состоит из короткой плиссированной юбки и вышитого жакетика.
 

498. «Вог», 1926 г. Вечерние платья становятся все короче. Спереди и сзади глубокий треугольный вырез. Платья часто украшаются плиссе или воланами. Вместо сложных причесок все более популярна юношеская стрижка, т. н. бубикопф.
 

499. «Вог», 1926 г. Модель Ланвэн. Вечернее платье ассиметричного покроя, вырез обнажает одно плечо. Также косо положены воланы на платье. Подобные оборки видим и на детских платьях.
 

500. «Вог», 1928г. Косо скроенное вечернее пальто с несимметричными складками и длинным шлейфом.
 

501. «Вог», 1928г. Присборенные вечерние платья с большим вырезом и на бретельках, из легкой, прозрачной ткани.

http://fashion.artyx.ru/

Среди неповторимого ландшафта альпийских предгорий, примерно в 80 км от Мюнхена, на большом острове площадью 230 га посреди озера Кимзее был сооружен по приказу короля Людвига II и в соответствии с его грандиозным замыслом замковый комплекс Херренкимзее. Замок Херренкимзее - последний и самый крупный, а также самый дорогостоящий из всех замков, возведенных для короля. Мечтательные идеалы, страсть к строительству и стремление к одиночеству побудили монарха приобрести в 1873 г. остров Херренвёрт. Здесь должен был быть воздвигнут его «Новый Версаль». За время двух поездок в Париж, в 1867 и 1874 гг. Людвиг II в деталях изучил строительный стиль "Короля Солнце".
Замок Херренкимзее должен был стать монументом в честь абсолютной монархии. "Он должен", - писал король в своих заметках, - "стать, в известном смысле, Храмом Славы, в котором я желаю устраивать празднества в память Людовика XIV". 21 мая 1878 г. Был уложен первый камень в основание замка. Архитектором стал, как и при строительстве замка Линдерхоф, Гeopг Долльманн. Тремя годами позже масштабное сооружение было вчерне готово. В 1884 г. Король Людвиг II распорядился продемонстрировать ему дворец и парк ночью, при включенных электрических прожекторах. И лишь однажды, осенью 1885 г., провел монарх в «своем Версале» целых девять дней.
В замке Херренкимзее были закончены строительством лишь важнейшие помещения: дворец в целом остался незавершенным. Фасад сада является точной копией садового фасада в Версале. Спустя два года после смерти короля замок и парк были открыты для публики. С тех пор прогулочные катера доставляют на остров бесчисленных посетителей. К замку по большому кругу ведет дорога от крутого берега с царственным видом на Альпы, через тенистые леса и аллеи.

Озерная часовня
В самом сердце области Кимгау раскинулось озеро Кимзее, из-за своих размеров называемое также «Баварским морем»: одно из красивейших озер в предгорьях Альп. Местность опутана прогулочными тропинками, с которых открываются прекрасные виды. О деревенско-монастырском прошлом острова может поведать Озерная часовня Св. Креста (1697 г.), которую из-за расположенной по соседству дубовой рощи называют «Часовней под дубом».

Источник Латоны
Лишь частично удалось претворить в жизнь план Карла фон Эффнера по разбивке парка Херренкимзее. Липовые аллеи к востоку и западу от замка выводят к берегу озера и определяют симметрию всей композиции. У подножия большой лестницы под открытым небом разбит французский парк свободной планировки со стилизованными цветочными клумбами, дорожками из гравия и коврами-орнаментами из парковых насаждений. Среди живых изгородей, окаймляющих клумбы, привлекают внимание два мраморных фонтана, которые Иоганн Непомук Гауттманн украсил парами женских фигур: Дианы и Венеры, Амфитриты и Флоры. Гордо возвышается в центре парка лишь недавно восстановленный фонтан работы Гауттмана (1883 г.) : «ИсточникЛатоны», копия фонтана в Версале. Украсившие фонтан фигуры лягушек, черепах и амфибий изначально были позолочены.

Вестибюль
В наши дни попасть в замок можно, пройдя через сад. В вестибюле вошедшего приветствует внушительная фигура павлина работы поставщиков королевского двора Тьерри и Бройля. Царственная птица из бронзы, покрытой голубой эмалью, напоминает о Бурбонах, а также об особой склонности короля к миру Востока.

Лестница
Роскошный лестничный марш представляет собой копию знаменитой Лестницы Посланников, которую построил в Версальском дворце Франсуа д'Орбей для «Короля-Солнце» (лестница была снесена в 1752 г.) Король Людвиг II стремился при этом не к слепому подражанию, а, скорее, к воссозданию «в духе стиля». Под невесомой конструкцией современной стеклянной кровли благородные материалы и богатые живописные украшения создают общее настроение праздника. Цветочная облицовка стен выполнена из штучного мрамора. Фигуры Дианы и двух нимф в нише мраморного источника изготовлены в мастерской  Филиппа Перрона. Картины принадлежат кисти Франца Виндманна и Людвига Лескера. Искрящиеся тысячами граней хрустальные люстры произведены венской фирмой Лобмейера.

Первая прихожая
С лестницы открывается анфилада парадных покоев, спроектированная Георгом Долльманом и Францем Виндманном в стиле Людовика XIV: так называемые «Большие апартаменты». По образцу Версаля, вереница помещений открывается «Гвардейским залом», в данном случае это - Зал лейбгвардейцев-кавалеристов, где выставлены алебарды королевской стражи. О временах Людовика XIV повествуют картины первой прихожей, выдержанной в бело-золтых тонах. Под потолочной росписью Вильгельма Гаушильдта, изображающей торжествующих богов Бахуса и Цереру, размещается ценнейшее произведение ручной работы - шкаф в стиле Булль: черепаховая отделка, и богатый орнамент позолоченной фурнитуры.

Вторая прихожая
Образ Людовика  XIV – самодержавного властителя и «Короля-Солнце» - преобладает также и во второй прихожей, которую из-за окон овальной формы называют также «Залом бычьего глаза». Бронзовая конная статуя создана Филлипом Перроном. Натурой для вздыбленного скакуна послужил любимый конь Людвига II.

Парадная опочивальня
Поражает своей роскошью парадная опочивальня: «сердце» и идеальный центр дворца. Это помещение, являющееся, согласно придворному ритуалу абсолютной монархии, местом утренних и вечерних аудиенций - подлинный образец преклонения перед Людовиком XIV. Как писал Людвиг II: “Здесь дозволяется царить только лишь инициалам «Л.Л.» и лилиям Бурбонов - тому владыке, который был для меня посредником милости Божией». По изобилию и богатству отделки спальня дворца Херренкимзее превосходит версальский подлинник. Господствующее место в комнате отведено роскошной кровати размером 3 х 2,6 м. Еще за три года до закладки фундамента были заказаны драгоценные ткани. Дора и Матильда Эрес изготовили вышитые гладью пологи. Резные украшения ложа и балдахина - работы Филиппа Перрона. Проект в целом разработал Юлиус Гоффманн.

Зал совета
С северной стороны к парадной опочивальне примыкает Зал совета. Потолочная роспись работы Швойзера (1883 г.), парящая над бело-золотыми резными панелями обшивки, изображает Меркурия, дающего людям совет из олимпийской обители богов.
И снова преобладающим мотивом отделки помещения является образ Людовика XIV, - в придворных сценах, и, прежде всего, на большом полотне Жюля Жюри - копии Гиацинты Риго. Портьеры из голубого бархата украшены вышитыми лилиями Бурбонов.

Астрономические часы
Так называемые «Каменные часы» - астрономические часы с изображениями Земли, Солнца, Луны и знаков Зодиака, - относятся к числу исторических часов, которые заказал король Людвиг II мюнхенскому часовых дел мастеру Карлу Швейтцеру.

Зеркальный зал
Сбоку от Зала войны и Зала мира простирается анфиладой из семнадцати арочных окон, занимая почти всю западную часть дворца, знаменитая Зеркальная галерея, копия «Галери де Глясе» в Версальском дворце. Зеркальный зал дворца Херренкимзее, сооруженный в 1879 -1881 гг. по плану Гeopra Долльманна, кое в чем даже превзошел французский образец. Всю волшебную силу игры иллюзий и теплого блеска являет это роскошное помещение, когда летом, в конце недели, зажигаются две тысячи свечей, звучит праздничная музыка и сверкают 33 люстры и 44 канделябра.

Зал мира
По версальскому образцу оформлены оба угловых помещения: Зал войны и Зал мира. Отделанные мрамором помещения украшены большими многофигурными композициями, в виде аллегорий, представляющих Мир и Войну. Эскизы исторических изображений создавали Юлиус Франк, Йозеф Мунш и Вильгельм Рёгге.

Спальня
К Большим апартаментам в стиле Людовика XIV примыкают жилые покои Людвига II. Они были спроектированы Юлиусом Гофманном и Францем Паулем Штульбергером. Отделка помещений следует, в подражание покоям Людовика XV, стилю рококо.
Голубой цвет - любимый тон монарха - господствует в спальне. Отто Штёгер, тот самый мастер, который воплотил в жизнь романтические световые эффекты в Гроте Венеры замка Линдерхоф, разработал проект синего светильника в виде шара, который заливал королевскую опочивальню волшебным, неправдоподобным цветом. Роскошная позолоченная кровать украшена жанровыми сценами, изображающими
Венеру и Адониса. Вышивка-роспись балдахина - работы сестер Йеррес. Туалетный гарнитур изготовлен из драгоценного мейссенского фарфора.

Рабочий кабинет
Сцены придворной жизни и огромное полотно, - копия работы Жюля Юр и с картины Яна ван Лоо, - представляют в рабочем кабинете короля Людовика XV Французского. Здесь можно увидеть даже изготовленную для Людвига II в Париже копию знаменитого королевского письменного стола на колесиках, работы Оебена и Ризенера, изготовленного ими в 1760-1769 гг. и предназначавшегося для Лувра. Тонким золотым шитьем окаймлены зеленые бархатные портьеры. Каминные вазы изготовлены по особому заказу на фарфоровой мануфактуре г. Севр.

Голубой салон
Как очаровательный зеркальный кабинет, в изобилии украшенный отделкой в стиле рококо, задумал этот кабинет Ойген Дроллингер. Захватывающие арабески в инкрустациях паркета продолжаются в богатой лепнине золотых орнаментов в форме сплетающихся ветвей и листьев, как было задумано Францем Паулем Штульбергером. Белые декоративные детали роскошного камина из мейссенского фарфора, мраморная статуя Юпитера и люстры (гипсовая модель, первоначально должна была быть изготовлена из слоновой кости), прекрасно сочетаются с голубым сиянием драпировки.

Фарфоровый кабинет
Это помещение украшено всеми мыслимыми изысканными произведениями из мейссенского фарфора. Росписью на фарфоре покрыты не только створки дверей, но также и стены. Не только откидные столики, светильники и вазы, но также и гирлянды фруктов у каминного зеркала и многорожковые, украшенные цветами люстры - все это шедевры мейссенских мастеров. Один из сюжетов росписи на фарфоре изображает женскую фигуру, сидящую на троне в окружении двух ангелочков. Это аллегорическое изображение Истории. На медальоне, который держит один из ангелочков – портрет Людвига II. Это единственное изображение монарха во дворце Херренкимзее. Портрет был поставлен на это место уже после смерти короля.

Малая игровая галерея
Как воспоминание о «Петит Галери» в Версале было задумано это помещение длиной в двадцать метров. В нишах застыли фигуры работы Иоганна Хирта, изображающие четыре части света. Ангелочки и добрые гении - аллегорические изображения искусств и наук, а также вереница персонажей из греческой мифологии (в потолочной росписи Вильгельма Рёгге и Йозефа Мунха) населяют эту комнату, открывающую утонченные виды. Многократно отражался в зеркалах блеск позолоченных бронзовых светильников и пяти хрустальных люстр.

Столовая
Столовая вполнена в форме большого овала. Она скопирована с Салона в стиле рококо парижского отеля Субиз. Здесь представлено избранное общество XVIII столетия: бюсты Людовика XV и его фавориток: маркизы де Помпадур, герцогини де Ментенон, герцогини Лавалье и графини Дюбарри. Картины Франца Виндманна воссоздают историю Амура и Психеи. Как и в замке Линдерхоф, Людвиг II велел оборудовать столовую
убирающимся обеденным столом «Столик, накройся!». Такой стол можно было накрывать на первом этаже и поднимать его наверх: король, чуравшийся людей, мог, таким образом, сохранять одиночество во время трапезы. Изысканные украшения стола, а также 18-рожковая люстра изготовлены из мейссенского фарфора.

Купальня
По винтовой лестнице спускался король Людвиг II из своей опочивальни на первый этаж, в купальню, поражавшую своими новшествами. Два лестничных марша погружаются в глубокий овал бассейна. Окружающие его стены превращены художником Йозефом Вайссером в средиземноморскую панораму. Здесь же Венера, римская богиня любви,
окруженная своей веселой свитой.

Комната для одевания
К купальне примыкает Розовый кабинет, который служил комнатой для одевания. Подобно Голубому кабинету, он в изобилии увешан зеркалами, которые превращают золоченую резьбу по дереву в тенистые аллеи, уходящие вдаль. Изысканные живописные изображения купания Дианы и Венеры, Нептуна и Амфитриты - копии кисти Йозефа Вайссера с картин Франсуа Буше. Нежные фарфоровые люстры и расшитые лилиями портьеры, обивка мебели из розового шелка довершают утонченное очарование этого помещения.

Замок Хоэншвангау

Замок Хоэншвангау, живописно расположенный на лесистом холме меж двух озер: Альпзее и Шванзее, был когда-то родовым имением владетелей Швангау. Отец Людвига II - король Максимилиан II - приобрел лежащий в развалинах замок еще в бытность свою кронпринцем: в 1832 г., и велел отстроить его заново согласно мечтательно-романтическому замыслу архитектора и художника-декоратора Доменико Квальо.
Именно в замке Хоэншвангау провел король Людвиг II большую часть детства и юности. Здесь он открыл для себя в стенных росписях Михаеля Неера и Лоренцо Квальо сказочный мир Лебединого рыцаря Лоэнгрина, который был для него, как, впрочем, и для его отца, неотделим от истории рыцарей «лебединого удела» Швангау.
На втором этаже находились покои королевы Марии, матери Людвига II.

Зал Лебединого рыцаря посвящен легенде о Лоэнгрине. Знаменательное событие: исполнение музыкальной драмы Рихарда Вагнера «Лоэнгрин» в Мюнхенской придворной опере в 1861 г. заложило основу дружбы монарха с композитором. Здесь в замке Хоэншвангау король принимал Рихарда Вагнера как гостя в 1865 г. На третьем этаже находятся Зал героев (Рыцарский зал), Комната Вельфов, комната Аутари, рабочий кабинет, комната Гогенштауфена и спальня. Позднее они стали жилыми покоями короля Людвига II. Комната Тассо, прежде спальня короля Максимилиана II, украшена изображениями "История Ринальдо и Армиды" по произведению Торквато Тассо, созданными по эскизам Морица фон Швинда. С балкона этой комнаты король Людвиг II мог наблюдать в подзорную трубу за продвижением строительных работ в замке Нойшванштайн.

Замок Линдерхоф

Посреди сурового горного ландшафта, в одиночестве долины Грасвангталь, был построен по указанию короля Людвига II замок Линдерхоф. Первоначальные замыслы родились у короля после посещения Версаля в 1867 г. Уже в 1869г. он приобрел владения вокруг Линдерхофа, где его отец, Максимилиан II, владел охотничьим домиком, прозванным "королевским домиком". Под руководством королевского архитектора Георга Долльманна была построена "Королевская вилла" (1870-1878) как памятник абсолютизму; не в качестве представительского здания, а скорее как личное убежище, как место уединения удалившегося от мира короля. Линдерхоф, был единственный из замков, работы в котором, были завершены при жизни короля. Он оставался излюбленным местом пребывания короля вплоть до его трагической гибели 13 июня 1886г. на озере Штарнбергзее.
Главный фасад "Королевской виллы" с террасами и бассейном. Над позолоченной скульптурной группой Флоры устремляются на высоту 30 метров струи фонтанов.

Вестибюль
Из портала, с обеих сторон украшенного гермами, посетитель попадает в вестибюль. Середину помещения, обрамленного колоннами красного мрамора и пилястрами, занимает бронзовая конная статуя короля Франции Людовика XIV. В венке из солнечных лучей красуется девиз династии Бурбонов: "Nec Pluribus Impar" ("Достойный многих"), как знак преклонения короля Людвига II перед королевством Бурбонов.
Кроме личной привязанности - все же крестным отцом его деда и крестного Людвига I был Людовик XVI Французский, - Людвиг II видел в образе «Короля-Солнце» совершенное воплощение абсолютной, суверенной королевской власти и всегда ощущал себя духовным последователем этого короля.

Западная гобеленовая комната
Ритмичным  чередованием прямоугольных, подковообразных и овальных форм, многообразием красок отличаются богатые убранством покои жилой части замка.
В западной гобеленовой комнате, которую называют также Музыкальной комнатой, преобладает пестрое многоцветье настенной живописи и мебели для сидения. Картины, напоминающие гобелены, а также обивка мебели, изготовленная на парижской гобеленовой фабрике, изображают сцены светской и пастушеской жизни в стиле рококо. Рядом с богато украшенным музыкальным инструментом – необычной комбинацией рояля и фисгармонии, дошедшей до нас из XIX века, стоит павлин в натуральную величину из расписного севрского фарфора. Эта гордая и пугливая птица слыла, подобно лебедю, любимым существом короля.

Комната для аудиенций
Из уютного, выдержанного в серебряных, желтых и серо-голубых тонах Желтого кабинета, с боковым видом на западную садовую террасу, посетитель попадает в комнату для аудиенций, оформленную по проекту мюнхенского художника-декоратора Кристиана Янка в 1870 г., которая, согласно первоначальному замыслу, должна была служить также тронным залпом. В драгоценную обшивку стен овального очертания встроены симметрично с обеих сторон два камина из бардильского мрамора, украшенные конными статуэтками Людовика XV и Людовика XVI; здесь же - рабочий стол короля с позолоченным письменным прибором и искусно отделанные часы. Рабочий стол обрамлен и увенчан сверху зеленым бархатным балдахином, отделанным золотым шитьем; подкладка балдахина как будто взята с королевской мантии короля Отгона Греческого. Два круглых малахитовых столика - подарок царицы Марии Александровны королю Людвигу II.

Спальня
Королевская опочивальня, спроектированная в 1871г. театральным художником Анджело Квальо, была расширена Юлиусом Гофманном в 1884г. по образцу "Богатой комнаты" в Мюнхенской резиденции до самой большой комнаты замка. Это - центральное и самое вместительное помещение замка, расположенное по его средней оси, с видом на каскады северного склона, освещавшееся прежде ста восемью свечами хрустального канделябра, с преобладающим королевским голубым цветом. Мраморные скульптуры, лепнина и потолочная роспись выдают склонность к образам античной мифологии. Над нишей, в которой установлено ложе, сияет в "Аллегории Утра" солнечная карета Аполлона в потолочной росписи Людвига Лескера. Шитье бархатного балдахина, не считая вышитого гладью баварского герба, осталось незавершенным.

Розовый кабинет
К спальне примыкает Розовый кабинет, бывшая комната для одевания короля. Это один из четырех кабинетов, которые своей узкой подковообразной формой окаймляют главные помещения и волнующим образом контрастируют с ними своими нежными пастельными тонами. Исполненные элегантно, в стиле рококо, пастели кисти Альберта Грефле передают изображения личностей французской придворной жизни XVIII века; среди них портрет графини Дюбарри, фаворитки Людовика XV.

Столовая
Выдержанная в ярком красном цвете столовая очаровательной овальной формы. Посреди комнаты стоит убирающийся "Столик, накройся!" украшенный вазой с нежнейшим букетом цветов из мейссенского фарфора. Стол мог накрываться внизу, и подаваться затем наверх, что давало возможность королю, чуравшемуся людей, сохранять одиночество во время трапезы: точно так же, как и во время специальных представлений в придворном театре Мюнхена. Настольная ваза, равно  как и многорожковая фарфоровая люс тра, изготовлена в Мейссене на  фарфоровой мануфактуре. Первоначальные эскизы для картин, выполненных в иллюзорном стиле барокко, разработал Кристиан Янк в 1870-1872 гг. При открытых дверях взгляд привлекают портреты на стенах Розового и Голубого кабинетов

Восточная Гобеленовая комната
Статуэтки и сцены из греческой мифологии определяют изобразительную программу восточной Гобеленовой комнаты. Над мраморным камином сверкает скульптурная группа «Три грации» работы Теобальда Бехлера. Над настенной живописью Г. фон Пехманна и выступающими лепными золочеными барельефами царит божественный небосвод, украшенный в затмевающей всю остальную роскошь потолочной фреске "Аполлон и Аврора" кисти В.Гаушильда.

Зеркальный зал
Самому большому помещению замка: королевской опочивальне в северной части, соответствует расположенный среди жилых помещений южной части роскошнейший Зеркальный зал.
Излюбленный в немецких замках XVIII века стиль зеркального кабинета проявляется в поистине безмерной роскоши Зеркального зала в замке Линдерхоф, созданного по проекту Жана де ла Пэ в 1874 г. Огромные зеркала, встроенные в бело-золотую обшивку стен, создают иллюзию нескончаемой череды помещений. В них разбивается блеск хрустальной люстры, отражается матовый блеск резного светильника слоновой кости, многократно отображаются драгоценные украшения и помещение уходит в бесконечность. Напротив вереницы окон в заднюю стену встроена также остекленная ниша со скамьей для отдыха. Место, с которого король мог предаваться волшебству игры воображения.

Восточная клумба
Шеренги высоких буковых деревьев окаймляют нежные насаждения французского садика. Образный акцент задал Иоганн Непомук Гауттманн своей группой «Венера и Адонис», которая красуется в центре клумбы, а также скульптурными элементами на пути к клумбе. Восхитительные скульптуры фонтана, позолоченный амур, пускающий свои любовные стрелы, были созданы скульптором Михаэлем Ваг-мюллером.

Сад
Крутые склоны долины Грасвангталь создают естественные природные условия для сада при замке Линдерхоф. Террасные сады в стиле Ренессанса, стилизованные цветочные клумбы в стиле барокко и длинный естественный ландшафтный сад в английском стиле, были чудесным образом превращены Карлом фон Эффнером на обширной территории в 80 гектаров во вдохновенное и чарующее единое произведение садовой культуры.
 

Северный склон с каскадами
Галереи с липовыми сводами, начинаясь непосредственно за замком, уводят вверх по крутому северному склону от строго орнаментального сада-ковра в форме лилии Бурбонов. Поднятая на высоту павильона – двойника храма Венеры на юге, вода стекает вниз каскадами, по тридцати мраморным ступеням, в бассейн с фонтаном, украшенным скульптурной группой Нептуна

Западная клумба
Низкие цветочные грядки, перемежающиеся самшитовыми пирамидами, переходят в овал из дарящих тень арок и павильонов. В орнаменте бассейна распахнула свои крылья статуя Молвы, отлитая из позолоченного цинка - произведение скульптора Франца Валькера. По обе стороны от нее установлены каменные статуи - аллегории на времена года, созданные Иоганном Непомуком Гауттманном.
Великолепная ваза из майолики, увенчанная фигурками ангелочков - работы фарфоровой мануфактуры Нимфенбурга, по оригинальным эскизам королевской мануфактуры Шуази-ле-Руа близ Парижа.

Марокканский домик
Первоначально предназначенный служить торговым павильоном на Всемирной выставке в Париже в 1878 г, Марокканский домик был в том же году куплен по приказу короля Людвига II и установлен за пределами парка в Линдерхофе, близ германско-австрийской границы, недалеко от хижины Хундинга. Эта, в то время глухая горная местность в Аммертале соответствовала склонностям короля; после его смерти домик был продан в Обер-Аммергау. Наконец, в 1982 году он очутился в парке замка Линдерхоф. В отличие от других восточных построек, таких как Мавританский киоск или турецкий зал.

Террасы и храм Венеры
Южная возвышенность комплекса террас, которая вначале, по замыслу короля, предназначалась для возведения театра в стиле рококо, увенчана классической ротондой с мраморной фигурой Венеры работы И. Н. Гауттманна. На снимке: справа почти 300-летняя липа, давшая название находившемуся здесь прежде податному двору монастыря Этталь, а затем и замку.

Хижина Хундинга
Подобно лугу Страстной пятницы и скиту Гурнеманца (ныне разрушенному), хижина Хундинга в парке замка Линдерхоф, восстановленная лишь в 1989 г., представляет собой, в некотором роде, театральную декорацию, перенесенную на природу. Именно здесь король Людвиг II мог уноситься в мечтах к первому дню театрального фестиваля Рихарда Вагнера «Кольцо Нибелунга»: к страстно-драматичным событиям премьеры «Валькирии» - той самой, в основном, любовной драмы, которую впервые представлял Придворный театр в 1870 г. в Мюнхене в присутствии короля.
Хижина Хундинга обнимает ствол могучего ясеня; в ней скрывающийся от преследователей Зигмунд встречает Зиглинду и дает вместе с ней жизнь «вельзунгу» - воителю Зигфриду.
Хижина, построенная по приказу короля в 1876 г., оборудована всевозможными реквизитами мюнхенской премьеры спектакля по проекту художника-декоратора Кристиана Янка.

Мавританский киоск
Особую прелесть общему расположению Линдерхофа придает, не в последнюю очередь, экзотическая деталь, которую со знанием дела предусмотрел король. Король Людвиг II, имеющий склонность ко всему восточному и уже украсивший зимний сад своей резиденции в Мюнхене индийским павильоном, приобрел в 1876г. Мавританский киоск, украшавший собой прежде замок Збиро в Богемии. Год спустя он был установлен, уже отреставрированный и частично расширенный, на небольшой возвышенности в парке замка Линдерхоф.

Интерьер Мавританского киоска
В сумрачном отблеске окон из цветного стекла и ярких светильников  открывается великолепие экзотического интерьера. В закруглении апсиды был установлен «павлиний трон», изготовленный для короля в 1877г. мастерской Ле Блан - Гранже в Париже. Обитый шелком диван окаймляют с боков и у изголовья три литых павлина, покрытых цветной эмалью, с хвостами из шлифованного богемского стекла. Мавританский  фонтан,  фонари, курительные и кофейные столики придают волшебства атмосфере, подходящей для ночных пиршеств в восточных одеяниях, которые так любил устраивать король, куря кальян в окружении своей, тоже костюмированной, свиты. Празднествам под луной предавался король также и в своем, отделанном в мавританском стиле, горном замке Шахен.

Грот Венеры
Через дверь в скале посетитель попадает в созданную в 1876-1877 гг. для короля Людвига II «творцом ландшафтов» Августом Дириглем искусственную сталактитовую пещеру. На переднем плане - созданный Францем Зайтцем золотой челн из ракушек.
Король Людвиг II, с детства плененный миром легенд и театра, пережил в гроте те чудесные переживания, которые переполняли героев сцены в «горе Венеры» в опере Рихарда Вагнера «Тангейзер». На картине Августа Хеккеля изображен Тангейзер в Хёрзельберге в объятиях Венеры.
Подводное освещение, искусственно создаваемые волны, смена световых эффектов с помощью вращающихся стеклянных пластинок, приводимых в действие первыми динамо-машинами: самая современная техника того времени стояла за чудесами воплощенного мира королевских грез.

Ночная езда на санях
Стиль жизни красивого монарха был столь же блестящим и сказочным, как и его строительные проекты. Особой любовью Людвига пользовались ночные поездки на санях. Художник Р. Вениг изобразил в 1880г. на своей картине одну из таких поездок в окрестностях замка Линдерхоф - король в роскошных золоченых санях, всадники, лакеи в бело-голубых ливреях, париках и треуголках в стиле рококо.

Король Людвиг II Баварский (1845 -1886), сын баварского короля Максимилиана II, взошел на престол в 1864 г. в восемнадцатилетнем возрасте. За свой необычный стиль жизни и страстную тягу к строительству этот красивый и одинокий монарх вошел в историю под именем «Сказочного короля».
Еще будучи кронпринцем, он был очарован музыкальными драмами Рихарда Вагнера. После исполнения «Лоэнгрина» в придворном театре в 1861г. Людвиг II стал восторженным поклонником композитора и всю жизнь оставался его меценатом.
Воодушевленный идеалами абсолютизма, разочарованный махинациями правительства, король Людвиг II все более и более отдалялся от нелюбимого им Мюнхена, от суетного будничного мира, уходя, как он сам писал: «в сумерки богов благородного горного одиночества». Здесь его фантазия создала для него искусственный рай, населенный только его собственными идеалами. Здесь он стал заказчиком строительства, а по существу, творцом своей воплощенной мечты: замков Нойшванштайн, Линдерхоф, Херренкимзее.
Без устали изобретал Людвиг II новые места сказочного действа. Неутомимо, до самой своей трагической гибели 13 июня 1886г. в волнах озера Штарнбергерзее, он искал свою совершенную иллюзию. А построенные королем замки, шедевры художественной инсценировки прошлого, чаруют нас сегодня больше, чем когда бы то ни было.
Портрет короля Людвига, вероятно, самый известный из всех, изображающий двадцатилетнего монарха в форме генерала, принадлежит кисти Фердинанда Пилоти (1865).

Замок Нойшванштайн

На крутой скале, которая возвышается над озером Альпзее, над бурной стремниной ущелья Пеллат, приказал король возвести замок Нойшванштайн; замок был построен в 1869 - 1886 гг. - гордый, стройный, с остроконечными башнями и зубчатыми стенами, - мечта, воплощенная в камне. Проект и эскизы разработали Эдуард Ридель, художник-декоратор Кристиан Янки Гёорг Долльманн.
Двадцатитрехлетний король писал 13 мая 1868 г. Рихарду Вагнеру: «Я намерен заново отстроить лежащий ныне в руинах старый замок Хоэншвангау близ ущелья Пеллат, в подлинном стиле старых немецких рыцарских замков... лучше места просто не отыскать...». Замок в романтическом стиле, с пятиэтажным дворцом, по образцу замка Вартбург, который так во многом напоминает мир сценических образов Рихарда Вагнера, воспринимается сейчас как настоящий романтический средневековый замок.
Лоэнгрин и Тангейзер, состязание певцов, чаша Грааля рыцаря Парсифаля - все эти образы, персонажи, герои мифов немецкого средневековья обрели новую, неповторимую жизнь в этом замке. 9 июня 1886 г. государственная комиссия прибыла в Хоэншвангау с полномочиями взять короля под опеку. Три дня спустя король отправился в свой последний путь из Нойшванштайна в замок Берг. 13 июня он утонул при невыясненных обстоятельствах в озере Штарнбергер Зее.

Вестибюль
Стены вестибюля, ведущего к королевским покоям, украшены изображениями из древнейшего издания Саги о Зигфриде. На картине слева: «Регин кует для Сигурта меч Грам». Мраморный портал ведет в Тронный зал.

Тронный зал
Оформление мраморного Тронного зала было задумано как «Зал Святого Грааля» из «Парсифаля». Согласно проекту Эдуарда Илле и Юлиуса Гофманна предусматривалось выдержать это помещение в роскошном византийском стиле. Навеянный архитектурой храма «Айя-София» в Константинополе, Тронный зал - двухэтажный, с рядами колонн по длиной стороне, отделанных под порфир и ляпис лазурь - был завершен в 1886 г. – в год смерти короля Людвига II. Зал заканичвается полукруглой позолоченной апсидой. Девять ступеней белого каррарского мрамора, обрамленные изображениями двенадцати апостолов, ведут на возвышение, где должен был быть установлен трон из золота и слоновой кости. Его так и не успели изготовить.Под сверкающим голубым сводом купола как бы парит Христос в окружении Марии и Иоанна; окаймляет свод вереница портретов королей, причисленных к лику святых. Здесь Казимир, Стефан, Генрих, Фердинанд, Эдуард и Людовик Святой. На переднем плане - драгоценный канделябр в форме византийской короны из позолоченной бронзы. Он рассчитан на 96 свечей и весит 18 центнеров. На мозаичном полу работы мастера Дермота из Вены стилизованно изображены животные и растительные мотивы.

Галерея
С галереи, расположенной с западной стороны тронного зала, открывается чудесный вид на горные вершины и озера Баварии. Меж лесистыми склонами холмов близ замка Хоэншвангау родового гнезда владетелей Швангау притаилось темно-синее озеро Альпзее, позади него высится мощная горная цепь Фюсен и Танхайм. В 1865 г. король Людвиг II, принимая у себя в гостях в Хоэншвангау Рихарда Вагнера, дал на озере Альпзее сопровождаемое пышным фейерверком представление: сцену прибытия Лебединого рыцаря Лоэнгрина.

Столовая
Отделанное дубовыми панелями помещение украшено картинами Фердинанда фон Пилоти и Йозефа Айгнера. На них запечатлены изображения миннезингеров («певцов любви»), а также сцены легендарного состязания певцов в г. Вартбурге в 1207 г.
Свод арки над правой дверью украшен портретом Вольфрама фон Эшенбаха, автора «Парсифаля» и «Лоэнгрина». Слева, над служебной дверью - Готтфрид фон Штрассбург, автор любовной драмы «Тристан и Изольда».
Эскизы для оформления помещения разработаны Юлиусом Гофманном. Настольная статуя из позолоченной бронзы, высотой более метра, изображает «Зигфрида в бою с драконом». Это - дар мюнхенских скульпторов Людвигу II.

Спальня
Королевская опочивальня блистает изобилием резных украшений и великолепным убранством. В отличие от преобладающего в других помещениях романского стиля, здесь царят новоготические формы. Над их созданием трудились четырнадцать резчиков на протяжении четырех с половиной лет. Драгоценнейшей филигранью украшено ложе монарха. В убранстве помещения использованы картины из истории о Тристане и Изольде, которая так глубоко потрясла двадцатилетнего короля, услышавшего музыкальную драму Рихарда Вагнера. Первое исполнение оперы состоялось в 1865 г., в присутствии короля Людвига II в Мюнхене. Над балдахином умывального столика изображен сюжет «Тристан и Изольда в саду замка Корнвалль». Справа над кроватью - «Прощание Тристана с Изольдой». Умывальник снабжался проточной водой, которая подавалась от источника, расположенного выше замка. Из балконного окна спальни открывается изумительный вид на девственно-романтичное ущелье Пеллат с водопадом 45-метровой высоты.

Домашняя часовня
К спальне примыкает небольшая молельня Людвига II. Она посвящена Людовику Святому - королю Франции Людовику IX, в честь которого получил свое имя монарх. В расписной стрельчатый свод встроен створчатый алтарь, украшенный богатой резьбой. На картине в средней части триптиха изображен Людовик Святой. Витраж боковой стены: «Людовик Святой принимает последние утешения» создан в придворной художественной мастерской Майера.

Комната для одевания
Комната для одевания, выдержанная в строгом оформлении дубовыми панелями, чудесным образом переходит в стилизованную беседку Настенная живопись повествует о поэзии и жизни Вальтера фонд дер Фогельвейде и Ганса Сакса. После картин из «Зигфрида» в вестибюле, после мотивов «Тристана» в спальне нас встречает здесь мир «Мейстерзингера» в избранных сценах из представления. Роспись стен принадлежит кисти Эдуарда Илле, ученика Морица фон Швинда. Над умывальником, украшенным гарнитуром из метлахской майолики работы Виллероя и Боха: «Вальтер поет при дворе герцога Вельфа». На стене напротив: иллюстрация к знаменитому стихотворению Вальтера «Под липами...» На столике стоит шкатулка с драгоценностями короля.

Гостиная
Щедро украшенная гостиная с выдвинутым вперед эркером, так называемым «лебединым углом» в своей общей изобразительной направленности посвящена столь значительному для короля Людвига II образу Лебединого рыцаря Лоэнгрина.
Большие настенные живописные панно работы художников Гаушильда и фон Гёккеля изображают сцены из легенды о Лоэнгрине, такие как «Чудо Грааля» и «Прибытие Лоэнгрина в Антверпен». Кроме того, лебединый мотив присутствует в резных украшениях деревянной обшивки и в золотом шитье, которым отделаны шелковые накидки и портьеры.
Король Людвиг II, который еще в бытность молодым кронпринцем воспринял Вагнера как откровение, ощущал себя также своего рода «лебединым рыцарем» и любил соответственно одеваться. Трагизм Лоэнгрина заключался в его одиночестве. Такой же удел был уготован и королю.

Рабочий кабинет
Романский  стиль рабочего кабинета короля во многом перекликается  с богатой событиями и мифами историей Вартбурга. Темой легенды о Тангейзере и состязания певцов в Вартбурге объединены гобелены работы Иосифа Айгнера, вмонтированные в обшивку из дубовых панелей, которая покрыта тонкой чеканкой. На поверхности арки рядом с дверью изображен Тангейзер, кающийся перед папой Урбаном IV. Над увенчанным башенкой стенным шкафом - в нем хранились планы замка - изображен Тангейзер в Хёрзель-берге в объятиях Венеры. Как чудесное продолжение видов Хёрзельберга помещение довершает грот. Искусственная сталактитовая пещера была создана, как и «Грот Венеры» в замке Линдерхоф, «творцом ландшафтов» А.Дириглем. Она подсвечивалась цветным освещением, и в ней был даже небольшой водопад.
Из грота был предусмотрен выход в застекленный зимний сад с восхитительным видом на равнину.

Певческий зал
В этом зале, занимающем всю восточную часть пятого этажа, совместились в единое архитектурное творение Праздничный и Певческий залы тюрингского Вартбурга работы Юлиуса Гофманна. Стенные панно в зале и проходе к трибуне, в том числе работы Шписа и Пилоти, изображают сцены из средневековой «Легенды о Парсифале», которые оживил Рихард Вагнер в своей одноименной героической драме. Замок Нойшванштайн, задуманный королем Людвигом II в равной степени как «замок Святого Грааля» и как «замок Лебединого рыцаря Лоэнгрина», приобреает именно в этом зале третий задуманный королем мотив: «замок Тангейзера».

Кухня замка
Полностью сохранившаяся кухня замка подкупает и своей функциональностью, и поразительным для того времени техническим оснащением: проточной горячей и холодной водой и автоматическим вращением вертелов для жаркого.

Мост Марии
Стоя на мосту Марии, переброшенном через ущелье Пеллат, можно одним взглядом окинуть девственно-романтичный ландшафт царства гор вокруг замка Нойшванштайн.
Висячий мост, который старше чем замок Нойшванштайн, пересекает ущелье на высоте 92 м, над 45-метровым водопадом. Первоначально мост был деревянным, в 1866 г. была возведена металлическая конструкция, которую мы видим и сегодня. Он назван в честь матери короля Людвига II, королевы Марии, принцессы Прусской.

http://talusha.3bb.ru/profile.php?id=317

Бельгийский шоколад

Бельгийский шоколад известен в Европе как изысканное лакомство уже несколько сотен лет. Он регулярно занимает призы на всевозможных чемпионатах сладкого. Сегодня он популярен как никогда, ведь для настоящего европейца словосочетание «бельгийский шоколад» звучит как музыка.

Ежегодно в Бельгии производится 172 тысячи тонн шоколада. Во всей стране функционирует более двух тысяч магазинов, где можно приобрести ароматную коричневую плитку.

Есть мнение, что Анри Эшер, бургомистр Цюриха, выпил свою первую чашку шоколада именно в Гранд-Паласе в Брюсселе. Он настолько попал под впечатление вкуса и аромата, что вывез рецепт в Швейцарию. Невзирая на тот факт, что бобы какао экспортировались в Испанию конкистадором доном Кортесом с 1528 года, шоколад в промышленных масштабах в Бельгии не изготовляли до начала девятнадцатого века. В 1840 году компания «Berwaerts» начала продавать шоколадные пастилки и фигурки из того же материала, а к началу двадцатого века в стране уже работало 50 шоколадных дел мастеров.

Поскольку бельгийский шоколад известен и любим во всем мире, его очень тяжело сымитировать. Однако чтобы убедиться, что перед вами – настоящий бельгийский шоколад, нужно знать следующее:

- даже бобы хорошего качества будут иметь плохой вкус, если их неправильно обработали. Проверьте, чтобы текстура плитки не была зернистой – у настоящего шоколада текстура подобна шелку, ведь все бобы тщательно перемолоты;

- если кусочек настоящего шоколада положить на язык, через время вы почувствуете, как вкус шириться и нарастает во рту;

- у бельгийского шоколада горечь и сладость сбалансированы: он не слишком острый, но и не чересчур сладкий;

- шоколад плохого качества может отдавать резиной или дымком – это свидетельствует о проблеме на стадии ферментации во время приготовления плитки.

Лучшие бельгийские пралине и трюфели все еще делаются вручную в маленьких шоколадных мастерских в горных районах страны. Здесь все еще хранят секрет, благодаря которому бельгийский шоколад завоевал всемирную славу.

Швейцарский шоколад

Швейцарский шоколад, как говорят знатоки, это один из лучших национальных сортов в мире. От других его отличает очень высокий процент содержания какао-масла, очень нежная и однородная структура и кремовая текстура. Чтобы получить такой продукт, предприятия импортируют большинство ингредиентов, за исключением молока, которое привозят с альпийских лугов.

Шоколад в Швейцарии подвержен сезонности: весной это обычные шоколадные кролики на пасху, осенью – конские каштаны в шоколаде и грибы, летом – цветы из шоколада.

Шоколад в Швейцарии также – явление региональное. Например, в провинции Юра, шоколадных дел мастера любят делать особые наборы и шоколадные часы, в Берне – затейливых шоколадных медведей, в Женеве – шоколадные мармите (шоколад, щедро начиненный марципаном).

В 1819 году Франсуа-Луи Кайле( Francois-Louis Cailler) открыл один из первых механизированных заводов в Корсье возле Веве. Тем самым он основал старейшую марку швейцарского шоколада, которая существует и по сей день. Так шоколад укоренился в той стране, где его вскоре вознесли на пьедестал и стали оценивать на вес золота.

Филипп Сушар ( Philippe Suchard) положил начало шоколадной фабрике в Серьере в 1826 году. За ним последовал Жак Фулкье (Jacques Foulquier ), 1826 год, Женева; Шарль-Амадей Колер (Charles-Amedee Kohler), 1830 год, Лозанна; Рудольф Шпрунли ( Rudolf Sprungli), 1845 год, Цюрих; Аквилино Маэстрани (Aquilino Maestrani), 1852 год, Люцерн и Ян Тоблер ( Jean Tobler), 1899 год, Берн.

Конец двадцатых годов прошлого века был тяжелым временем для шоколадной промышленности Швейцарии. Экономические кризисы двадцатых и тридцатых годов привели к потере экспортных рынков. Финальным аккордом стала Вторая мировая война, принесшая ограничения на сахар и какао. Ситуация начала поправляться только в послевоенные годы.

С 1950 года шоколадная промышленность Швейцарии постоянно растет. Автоматизация производства и новые технологии помогли ей начать двигаться семимильными шагами. Преимущества экономической интеграции и облегчение таможенных правил стали лучшей рекламой швейцарского шоколада за границей. Производители, которые в свое время покинули страну, продолжили старинные традиции в других регионах мира.

Развитие новых продуктов и форм, соответствующих запросам современного потребителя, перманентное сохранение качества в сочетании с постоянной модернизацией фабрик, стало визитной карточкой Швейцарии. Только здесь работники фабрик регулярно проходят тренинги и повышают свою квалификацию.

О немецком пироге из США и датском шоколаде

Оказывается, если поискать информацию о том, что же представляют собой три самых известных европейских сорта шоколада (немецкий, датский и швейцарский), можно найти много интересной информации. Но самым главным результатом поиска окажется то, что в этих, в общем-то, граничащих странах, шоколад – разный! С этим и другими нашими открытиями мы познакомим вас в этой статье.

Оказывается, что известный немецкий шоколадный пирог не имеет вообще никакого касательства к Германии. Так же, как оливье (русский салат) – к россиянам. Этот шикарный десерт впервые появился в 1957 году, когда один из любителей домашних кулинарных шедевров отправил свой рецепт в одну из газет Далласа (США). И здесь возникла даже не опечатка, а подмена понятий: основным ингредиентом пирога был сладкий шоколад German's, который существует в Америке с 1852 года. Тогда американец Сэм Герман (Sam German) сделал специальную плитку для шоколадной компании «Baker's». Отличался новый шоколад тем, что, в отличие от предшественников, в него добавляли сахар. Со временем апостроф перед s был утрачен, так что и стал возможным этот курьез: немецкий пирог (German pie) оказался пирогом из шоколада German(‘s)!

Вот другой пример заблуждений в шоколадном мире. В 1828 году датчанин, производитель шоколада, Ян ван Хутен изобрел пресс для бобов какао. Этот агрегат выдавливал масло какао из бобов и обрабатывал массу щелочным раствором, чтобы цвет, вкус и аромат шоколада стали более яркими. Процесс такой обработки назвали по национальности изобретателя – «датским». Так что, если вы вдруг увидите в продаже датский шоколад, до это вовсе не означает, что он привезен из Копенгагена или соседних городов – он просто сделан несколько по-другому, чем мы привыкли.
 

«Шоколад заставляет улыбаться каждого, даже банкира»

Беннвиль Стокер, производитель кондитерских изделий

Производитель шоколада Ричард Доннели пожелал изменить отношение людей к шоколаду. Нет, он не сказал, что шоколад очень хорош для здоровья, или, наоборот, очень плох. Он просто решил, что людям пора есть шоколад высшего качества. «Продукты, которые производятся коммерческими компаниями, должны хранится долгое время, а также они должны быть недорогими. Это говорит о недорогих ингредиентах. Это абсолютно отличная цель, от той, которую ставим мы: дать шоколаду непревзойденный вкус».

Донелли, как и растущее число шоколадных дел мастеров, делает шоколад вручную для настоящих гурманов, которые хорошо обеспечены. Ни о каком тираже здесь не может быть и речи. При цене в семьдесят пять долларов за фунт (приблизительно полкило) далеко не всякий сможет позволить себе побаловаться такими сладостями. Чтобы подвести некоторый итог среди производителей элитного шоколада, который называют шоколадом высшего сорта, журнал «Forbes» составил свой влиятельный рейтинг производителей.

Первое место в нем занимает «Chocopologie by Knipschildt» при цене 2600 долларов за фунт.

Фриц Книпсшильдт (Fritz Knipschildt) это автор самого дорогого шоколада в мире. Из-за этого его прозвали Вилли Вонкой из Коннектикута. Он основал свою «Knipschildt Chocolatier» в Южном Норуэлке, штат Коннектикут в 1999 году, где внедрил свои знания, полученные во время учебы в Дании. Все его шоколадки представляют собой высокохудожественные образцы ручной работы, приготовленные только из свежайших натуральных продуктов, без добавления консервантов. Именно он продает шоколад под названием «Madeleine», который необходимо заказывать зарание. «Мadeleine» содержит кремовый трюфельный ганаше (шоколадная глазурь), сделанный из шоколада «French Valrhona», смешанного со свежим соусом, в который входят стручки ванили и чистое итальянское трюфельное масло.

Эта экстравагантная, но очень простая глазурь обволакивает французский трюфель Перигольд, и все это великолепие покрыто какао-порошком. Сами по себе ингредиенты не могут объяснить, почему этот шоколад самый дорогой в мире. Сам господин Книпсшильдт объясняет цену своего изделия как стоимость огромного пласта работ, необходимых для изготовления этого шоколада. Ганаше собирается вручную и выдерживается долгое время, чтобы оно стало настолько нежным, насколько человек вообще может сделать. Трюфель обливается глазурью тоже вручную. Происходит это в специальной комнате-рефрижераторе, чтобы глазурь постепенно застывала, но оставалась податливой. Каждая такая трюфельная шоколадка стоит $250, а фунт, то есть полкило эксклюзивных сладостей обойдется в $2,600.

«Madeleine» необходимо заказывать заранее. Каждая шоколадка подается с лично подписанной карточкой, которая объясняет, как этот шоколад был сделан и содержит его уникальный серийный номер. Господин Книпсшильдт, судя по всему, таки преуспел в создании самого дорогого шоколада в мире.

Второе место принадлежит «Noka Vintages Collection» - $854 за фунт.

Производят этот шоколад в США, штат Техас. Страна, известная своими часами, сырами и шоколадом, осталась лишь на третьем месте. Швейцарский шоколад «Delafee» стоит ни много не мало $508 за фунт, то есть чуть больше доллара за грамм продукта.

На четвертом месте оказалось снова детище Соединенных Штатов – «Godiva "G" Collection». Стоит оно относительно недорого $120 за фунт и производится в Нью-Йорке. За такую же цену можно приобрести французский «Richart».

На шестом месте рейтинга «Forbes» находится шоколад из Бельгии, а точнее, Брюсселя под названием Pierre Marcolini. Стоимость одного фунта составляет 102.5 доллара.

Седьмое место вновь принадлежит Франции. На это раз речь идет о парижской марке «Debauve & Gallais» по цене в девяносто четыре доллара за фунт.

Три последних места, как водится, заняли Соединенные Штаты Америки.

На восьмом месте «Chuao» из Калифорнии, $79 за фунт.

На девятом – «Richard Donnelly», $75 за фунт и на десятом – «Vosges Haut Chocolat» из Иллинойса по цене $69.

Если же говорить о стоимости шоколадных десертов, то здесь все зависит даже не от производителя, а от того места, где этот десерт подается. Но, если вдруг станет интересно, стоимость одной порции десерта с черным шоколадом и лесными орехами составляет от 750 до 1000 американских долларов.

Шоколад

«Нет шоколада – нет завтрака!»
Чарльз Диккенс, «Записки Пиквикского клуба»

Под словом «шоколад» подразумевается ряд сырых и обработанных продуктов, которые делаются из семян тропического дерева какао. Это довольно распространенный компонент в самых разнообразных десертах: шоколадных плитках, конфетах, мороженом, печенье, пирогах, шоколадных муссах и других сладостях. Это самая популярная сладость в мире и одна из самых известных приправ.

Шоколад был создан мезоамериканской цивилизацией из бобов какао. Его выращивали американские цивилизации еще до открытия Колумба. Среди них были майя и ацтеки, которые использовали шоколад как основу для многочисленных соусов и напитков. Бобы какао перемалывались и смешивались с водой – таким образом получались разные напитки, и сладкие, и горькие. Эти напитки сохранялись специально для мезоамериканской элиты и жрецов. Шоколад делался из перебродивших поджаренных и размолотых бобов, из стручков дерева какао, Theobroma cacao, которое росло в низинах тропиков Южной Америки, Центральной Америки и Мексики. Сегодня это растение культивируется во всех тропиках. Бобы давали интенсивный горький вкус. То, что получалось в результате, называлось шоколадом или в некоторых странах какао.

Сегодня словом «шоколад» называют, чаще всего, плитки, сделанные из сочетания белков какао, жиров, сахара и других ингредиентов. Шоколад обычно производится в небольших моделируемых формах квадратиков, зверей, людей или фантастических предметах. Нередко их выпускают для праздничных событий, к примеру, в виде кроликов и яиц на Пасху, монеток – на Хануку, Святых Николаев – на Рождество, сердец – на день Валентина и Дедов Морозов на Новый год

Шоколад также может применяться в напитках (какао и горячий шоколад), которые также произошли из культуры ацтеков и майя. В Англии Сэмьюэл Пепис написал в своих дневниках как минимум две заметки, касающихся «йоколатта», а было это приблизительно в 1660 годах. Позднее, в 1689 Ганс Слоан адаптировал молочный шоколад на Ямайке, который сначала использовали только аптекари, но позднее он продал его братьям Кэдбери (Cadbury). Еще через два столетия шоколадные фабрики начали открываться в России и Европе. Первой ласточкой отечественного производства стала фабрика «Эйнем», переименованная в советское время в«Красный октябрь». Основали ее кондитеры из Германии, и шоколад еще долгое время имел у нас привкус заморского продукта.

Для определения качества шоколада существуют государственные стандарты, имеющие отражения в законодательных актах или ГОСТах. Среди известных производителей на сегодняшний день можно отметить Бабаевский кондитерский концерн, Пятигорскую кондитерскую фабрику, РотФронт, «Красный октябрь», британскую компанию «Cadbury», американскую «Droste» и «Hershey Foods Corporation», финскую «Fazer», швейцарскую «Lindt» и «Nestle», немецкую «Ritter Sport», «Stollwerck» и «Ludwig Weinrich GmbH & Co. KG».

Несколько интересных фактов о шоколаде

«Посмотрите, на свете нет другой такой метафизики, как у шоколада»
Фернандо Пессоа

Шоколад занимает умы человечества, пожалуй, с первого момента, когда его догадались употребить в пищу. Его таинственные свойства стали причной легенд, которые повествуют о божественном происхождении дерева какао, причем не только у индейцев, но и у европейцев, утверждающих, что первое какао росло в раю. Вот несколько фактов, которые было бы еще интересно узнать о шоколаде:

- плод дерева какао растет прямо на стволе. Он выглядит как маленькая дыня, а во внутренней мякоти содержится от двадцати до сорока зерен или бобов,

- необходимо почти 900 бобов какао, чтобы сделать килограмм шоколада,

- какао и шоколад богаты необходимыми для тела минералами, включая магний и железо,

- первый раз плитка шоколада была сделана в Мексике в восемнадцатом веке. Позднее две британские компании: «Cadbury» и «Fry and Sons» начали производить шоколад первыми в Европе с 1840 года,

- именно Ричарду Кэдбери пришла в голову идея создать коробку для конфет в форме сердца в 1861 году. Через семь лет Джон Кэдбери начал массовое производство таких конфет, а уж позднее появилась и конфета в форме сердца,

- шоколад обладает флавоноидами, присущими всем деревьям какао, а, значит, поддерживает сердечно-сосудистую систему,

- Гири Чоко это японский обычай, название которого в переводе означает «долг шоколада». Заключается он в том, что управители дарят своим подчиненным шоколад в знак лояльность,

- ботаническое имя растения, из которого производят шоколад - Theobramba cacao, что с латыни означает «пища богов»,

- определение «белый шоколад» неправильно в корне. Согласно стандартам производства в настоящем шоколаде должен содержаться шоколадный ликер, которого в белом шоколаде нет,

- самыми крупными потребителями шоколада являются британцы, которые съедают в год около восьми килограммов шоколада на человека, и швейцарцы, изобревшие, между прочим, белый шоколад, употребляющие чуть меньше 11 килограммов на человека в год,

- пениэтилен и анадамид, содержащиеся в шоколаде, обладают действием антидепрессанта,

- шоколад содержит небольшое количество канабиноидов (химических веществ из того же семейства, что и составляющие марихуаны) и стимуляторов, таких как теобромин, фенилетиламин и кофеин, однако для того, чтобы эффект от них был видимым, нужно съесть не меньше 13 килограмм шоколада,

- средняя плитка шоколада содержит около 20 миллиграмм кофеина, то есть как пару глотков обычного черного чая,

- шоколад не вызывает сыпь и не может ее усилить,

- согласно Книге рекордов Гинесса, самая большая плитка шоколада весит 5 026 фунтов (около 2 400 килограмм). Ее сделала компания «Elah-Dufour United Food Companies» в Турине, Италия в марте 2000 года.

Ценность шоколада

«Говоря химическим языком, шоколад это, действительно, лучшая еда в мире»
Майкл Левин, исследователь по вопросам питания

Какао-масло это уникальная субстанция среди природных жиров. Его составляющие, жирные кислоты, представлены, прежде всего, средненасыщенной пальмитиновой кислотой и стеариновой кислотой, а также мононенасыщенной масляной кислотой, так что какао-масло демонстрирует видимую стабильность и не подвержено прогорклости, вызванной окислительными процессами. Более того, способ, которым эти жирные кислоты распространяются в молекулах природных жиров, триацилглицеринов, делает како-масло твердым при комнатной температуре, но, при температуре чуть меньше температуры тела он тает. Епископ Диего де Ландла, как говорят, писал, что майя «получают из какао жир, похожий на масло, и из него вместе с маисом делают отдельный напиток, который очень терпкий и высоко ценится». Фернандес де Овьедо отмечал, что «какао, размолотый и приготовленный с небольшим количеством воды, дает превосходный жир для приготовления».

Как и в случае с другими жирами, содержание калорий в какао-масле очень высоко. Шоколадный ликер содержит приблизительно 520 килокалорий на сто грамм продукта, 460 из которых относятся к жиру. Издание 1878 года энциклопедии «Британника» называет какао «ценной, с питательной точки зрения, субстанцией» и отмечает, что из кофе и чая делаются только растворы, а вот зерна какао могут использоваться полностью. Генри Стьюбб в «Индийском нектаре или Дискурсе, касательно шоколада» (1662), сообщал, что и английские солдаты и индейские женщины на Ямайке долгое время воздерживались от еды и питались только шоколадом, однако от этого их силы не истощались. Прошло несколько веков, и некоторые люди стали называть его полноценной едой, как хлеб или молоко, говоря о том, что он также питателен, как и добрый фунт говядины. В то время как шоколад помог «Hershey Chocolate Company» получить высокую награду морского флота за внедрения в рацион служащих, он вызвал некоторый испуг в рядах католической церкви. Дважды резиденты консультировались с папой Григорием XIII по вопросу, стоит ли пить шоколад лицам, воздерживающимся и постящимся, и оба раза он отвечал утвердительно. Так, если кофе и чай считались обыкновенными стимуляторами, то чашка горячего шоколада или какао считалась высоко питательным продуктом.

В Мезоамерике до начала конкисты, какао был ингредиентом огромного количества напитков, каш и растворов, куда также додавалась масса ароматизаторов и добавок, как, например, ваниль (Vanilla planifolia), перец чили (Capsicum annum) и медвежьи уши (Cymbopetalum penduliflorum). Это, по всей видимости, была одна из тех смесей, которые подавались и горячими, и холодными. Простейшие шоколадные напитки состояли просто из како и добавок, растворенных в воде. Чтобы взбить пену жидкость переливали из одного сосуда в другой – пена считалась самой вкусной частью напитка и знаком его качества. Во время приготовления пена откладывалась в сторону, и добавлялась обратно непосредственно перед подачей. В то время, как майя добавляли в напиток местные дикорастущие травы, современные потребители предпочитают употреблять с той же целью сливки или муссы. Перемолотый какао обычно обогащался размолотым маисом или семенами сейбы (Ceiba pentandra), но не в случае с самыми элитными напитками. Горький вкус большинства шоколадных напитков не сразу понравился европейцам, поэтому они, прежде всего, добавили туда сахар и молоко.

Как минимум со времен ацтеков, люди уже были знакомы с шоколадом. Вольфганг Швиебуш изобразил это знакомство в контексте диаметрально противоположных культур: капиталистических протестантов среднего класса в северной Европе и католиков-аристократов в Европе южной. В древние времена шоколад был символом статуса, в то время как кофе больше аппеллировал к буржуазному уму. Шоколад стал символом положения в Европе, которой понравилось богатство его вкуса, редкость и экзотическое происхождение. Как символ статуса шоколад для питья исчез вместе с режимами, которые он сопровождал. Какао стал обычным напитком за завтраком для женщин и детей. То, что когда-то символизировало силу и славу, находилось теперь в руках среднего класса. Как бы то ни было, в то же время, употребление твердого шоколада получило новую трактовку как роскошь. Правда, за этим престижем неотступно следовал лишний вес.

В то время как калории, получаемые от шоколада, могут помочь солдату во время марш-броска, средний европейский дворянин начинал от них постепенно толстеть и приобретать проблемы с желудком. В поисках оптимального напитка, Конрад ван Хойтен в 1828 году изобрел средства частичного обезжиривания какао при помощи механического пресса. Его изобретение получило жизнь на многие столетия вперед.

Разработка плиточного шоколада представляла собой маленькую революцию. Шоколадный ликер остается твердым до 30°C. Его формировали в небольшие подушечки или таблетки и снаряжали ими еще ацтекских воинов во время военных походов. Сюда обязательно нужно было добавить специи и маис, еще в процессе размалывания. Эти таблетки позднее размешивались в воде и выпивались.

Тексты семнадцатого века упоминают шоколад в качестве кушанья и в качестве напитка. Рецепты для твердых конфитюров содержат какао уже с восемнадцатого века. В 1820-х годах Гете написал о шоколаде так: «Наслаждайтесь им, когда он подходит к вашему настроению, не как напитком, а как любимым блюдом». То, о чем он ведет речь, это были излишки какао-масла, получаемые от изобретения Ван Хойствена, которые, собственно, и начали путь, увенчавшийся выпуском твердого шоколада.

Смешивание какао-масла с шоколадным ликером сделало возможным добавить больше сахара, чтобы уравновесить горечь какао, и поэтому плитка могла использоваться не только для еды, а, например, и как материал для глазурирования. Твердый съедобный шоколад стал предметом торговли в середине девятнадцатого века, хотя этот ранний продукт был все еще не очень удачным и довольно зернистым. Рудольфу Лидту приписывается изобретение такого процесса, как конширование, в результате которого шоколад становится очень приятной и, совершенно однозначно, однородной субстанцией с приятным вкусом и ароматом. Вот такой шоколад и стал, собственно, мировым стандартом.

Долгое время шоколад называли афродизиаком. Это качество вызвало даже споры можно или нельзя употреблять его честным католикам, а свидетельства, рассказывающие о его действии на сексуальный аппетит, довольно многочисленны. Как и другой предмет роскоши, шоколад является символом богатства, но ассоциация шоколада и эротики имеет не только ассоциативный характер. В то время как ни один химический компонент еще не был идентифицирован, как афродизиак, о физиологических и психических свойствах шоколада еще идут дебаты. Шоколад стал незаменимым атрибутом взаимоотношений любящих сторон. Возможно, некоторые ассоциируют таяние шоколада с таянием сердца от любви.

Каким бывает шоколад

«Все остальное это просто еда. А шоколад это шоколад»
Патрик Скин Кэтлинг

С тех пор, как шоколад получил всемирную популярность, его начали делать в разных вариациях Различные формы и вкусовые вариации шоколада достигаются путем добавления разных ингредиентов. Разнообразие вкуса достигается путем увеличения или уменьшения времени и температуры при обжаривании какао-бобов.

Несладкий шоколад представляет собой чистый шоколадный ликер. Его еще зовут горьким или кулинарным шоколадом. Это не перезрелый шоколад: чистые, перемолотые, поджаренные шоколадные бобы дают сильный глубокий привкус. С добавлением сахара он используется как основа для пирогов, тортов, конфитюров и печенья.

Черный шоколад это шоколад без добавления молока. Его иногда называют горьким шоколадом. Европейские правила определяют минимум 35% како-порошка для такого шоколада, в то время как в США обязательное требование для него 15% шоколадного ликера. Полусладкий шоколад существует, в основном, для кулинарных целей. Он представляет собой черный шоколад с высокой концентрацией сахара.

Молочный шоколад это шоколад с добавлением молочного порошка или конденсированного молока. Европейские правила предписывают для него 25% какао-порошка, США, в свою очередь – 10% шоколадного ликера.

Горький шоколад представляет собой шоколад с огромным содержанием шоколадного ликера, с некоторой долей сахара (обычно одна треть), какао-маслом, ванилью и, иногда, лецитином. В нем меньше сахара и больше ликера, чем в полусладком шоколаде. Горький и полусладкий шоколад называют еще шоколадной глазурью (шоколад, содержащий как минимум 32 процента какао-масла). Многие производители сегодня пишут на упаковку процент какао. Согласно правилу, чем выше процент какао, тем менее сладки шоколад. Шоколадной глазурью называют шоколады богатые какао-маслом. Белый шоколад это сладость на основе какао-масла, но без какао-порошка.

Какао-порошок. Существует несколько видов несладкого кулинарного какао: природный какао (его производят компании «Hershey's» и «Nestle») и како датской обработки (такой как «Hershey's European Style Cocoa» и продукция «Droste»). Оба они делаются путем распыления частично обезжиренного шоколадного ликера. Кроме того, оттуда устраняется практически все масло какао. Природное какао имеет светлый цвет и легкую кислинку на фоне ярко выраженного шоколадного вкуса. Так как кулинарная сода это щелочь, то сочетание ее с природным какао, позволяет маслу отделиться во время приготовления. Процесс датской обработки какао подразумевает, что на какао повлияют при помощи щелочи. Такое какао несколько мягче по вкусу, имеет более глубокий и теплый цвет, нежели натуральное. Какао, обработанное по датскому методу, обычно используется для шоколадных напитков, которые смешиваются с горячей или холодной водой. К сожалению, обработка датским способом разрушает большую часть флавоноидов, наличествующих в какао.

Глазурь это технический термин для сладости, где сочетается шоколад и растительный жир. Обычно там используются жиры тропических растений и/или гидрогенизированные жиры в качестве заменителей какао-масла. Он, прежде всего, используется для глазурирования шоколадных плиток, но так как в нем не содержится масло какао, то в некоторых регионах он не имеет права называться шоколадом. Популярный во многих странах Европейского союза, он какое-то время назывался растительным шоколадом, но потом его переименовали в семейный.

Ароматизаторы и пищевые добавки, такие как мята, апельсин, клубника иногда добавляются в шоколад. Шоколадные плитки часто содержат дополнительные ингредиенты, такие как арахис, орехи, фрукты, карамель или даже воздушный рис.

Как делается шоколад

«Карамель это преходящее. Шоколад – вот что постоянно»
Милтон Снэйвли Херши

Как только до компании, а точнее, на обрабатывающий завод, доходит поставка какао-бобов, они прожариваются, сначала на решетках, а затем во вращающихся цилиндрах, через которые проходит нагретый воздух. В период от получаса до двух часов, влажность в бобах падает с семи процентов до одного. Процесс обжаривания запускает реакцию потемнения, в которую включено около трехсот химических веществ, входящих в состав какао. Только в этот момент бобы начинают давать тот богатый вкус, который ассоциируется у нас с шоколадом.

Прожарка также вызывает открытие скорлупы. Она ломается и отходит от ядра (мясистой части боба). Процесс сепарации производится путем продувания воздуха под напором сквозь плоды, проходящие сквозь огромную развеивательную машину, известную как диссоциатор или просто веялка. Она удаляет скорлупу с бобов, не повреждая мякоть. Скорлупа, отделенная от ядра продается в качестве удобрения. Используется они, иногда, и для подкормки домашней птицы.

Затем обжаренные ядра подвергаются дроблению, процессу перемалывания, который происходит в резервуаре с вращающимися гранитными блоками. Внешние вид этого устройства может варьироваться, но больше всего он похож на старомодную мельницу. Конечным продуктом дробления являются ядра, разбитые на множество мелких частиц, размешанные в масле. Этот вязкий сироп называют шоколадным ликером.

Следующий шаг это рафинирование, в процессе которого ликер становится более однородным после того, как его пропустят сквозь два металлических барабана. Каждый последующий круг проходит быстрее предыдущего, и ликер становится мягче и легче льется. Конечной целью рафинирования является уменьшение размера частиц ликере до 0.00254 сантиметров.

Если цель обработки шоколада это производство какао-порошка, из которого делается горячий шоколад и смеси для кулинарии, шоколадный ликер может подвергаться обработке датским способом. Процесс этот называется так, поскольку его изобрел датский шоколадных дел мастер Конрад фон Хойтен. В процессе, автором которого он является, ликер обрабатывается щелочной смесью, обычно это пищевая сода. В таком случае кислотно-щелочной баланс поднимется с 5.5 до 7 или даже 8. Это, в свою очередь, делает цвет какао более темным, вкус – более мягким и уменьшает тенденцию частичек размолотых бобов создавать комочки. Порошок, получаемый в итоге, называется какао, обработанным датским способом.

Следующий шаг в приготовлении како-порошка это обезжиривание шоколадного ликера или, по-другому, устранение большей части какао из него. Это делается путем пропускания ликера через ролики компрессора до тех пор, пока половина жира из его зерен не выйдет на поверхность. Получающийся в результате сухой материал, обычно называемый фильтр-прессной лепешкой, затем разламывается, перемалывается или дробится, прежде чем ее буду просеивать для производства какао-порошка. Когда к како-порошку примешиваются разные добавки, такие как сахар или его заменители, он превращается в современную версию шоколатля.

Если шоколад необходимо обработать для производства конфет, фильтр-прессная лепешка смешивается с некоторым количеством эстрагированного какао-масла. Восстановленное како-масло необходимо для создания текстуры и консистенции. Разные типы шоколада предусматривают разное количество какао-масла.

Смесь порошка и масла проходит процесс конширования, во время которого она обрабатывается в огромном открытом тазу. Процесс конширования длится от трех часов до трех дней (чем больше времени тратится на это, тем лучше и качество). Конширование это, безусловно, один из самых важных этапов в производстве шоколада. Скорость и температура размешивания критичны в рамках определения качества конечного продукта.

У истоков

Созревший плод какао-дерева содержит внутри семена, или какао-бобы.

В Америке – на родине шоколада

Один итальянский купец описал шоколад как «напиток для свиней», но на латинском он звучит как Theobroma cocoa, что означает «пища Богов».

В давние времена в Центральной Америке какао-бобы считались валютой, растущей на деревьях. Христофор Колумб, высадившись на берегу Гондурасского залива и захватив каноэ индейцев племени Майя, наполненное какао-бобами, обратил внимание на то, как индейцы высоко ценили эти плоды. Они использовали их не только в качестве денег, но и изготавливали из него напиток под названием «чоколатль», к употреблению которого допускались лишь избранные, чаще всего находящиеся на вершине социальной лестницы. Однако Колумб не сумел по достоинству оценить этот напиток.

Впервые преимущества от шоколада увидел Эрнан Кортес, завоеватель империи Ацтеков (Мексики). Надо сказать, что сначала Кортес был воодушевлен идеей «выращивания валюты» и приказал засадить плантации какао-деревьями, чтобы использовать плоды в качестве денег. В 1528 г. Кортес вернулся в Испанию с оборудованием для приготовления шоколадного напитка, который он собственноручно приготовил для Двора испанского короля. Но так или иначе этот экзотический напиток не произвел должного впечатления на Мадридский двор. Единственная польза, которую видел Кортес в употреблении шоколада, – это снятие усталости и повышение общего тонуса. Для этих целей его стали давать изнуренным солдатам.

Шоколад в Европе

Сначала шоколадный напиток показался испанцам слишком горьким и острым, и они решили экспериментировать, добавляя в него другие ингредиенты, в том числе черный перец ... Этот шоколад очень сильно отличался от того, каким мы знаем его сегодня, и по вкусу, и по консистенции. Постоянные поставки какао-бобов в Испанию начинаются с 1585 г., и шоколадный напиток очень быстро приобретает популярность. К тому времени в качестве ингредиентов стали использовать молоко, вино и даже пиво. До XIX в. шоколад употребляли исключительно в жидком виде, значительно реже встречалась шоколадная паста.

В самом начале шоколад использовался в качестве лекарства – для снижения температуры или как болеутоляющее средство. Известно также его свойство делать дыхание «сладким».

Во Франции моду на шоколад ввела в 1615 г. принцесса Анна Австрийская, супруга короля Людовика XIII. В то время ароматный напиток был очень дорогим и позволить себе это наслаждение могли только представители высших сословий. Таким образом, он считался своеобразным признаком знатности и богатства. Являясь модным напитком знати, шоколад постепенно покорил всю Европу.

---

Швейцария и шоколад

Какао-бобы.

Швейцария – маленькая горная страна, чей климат далеко не тропический. Хотя флора страны очень разнообразна, здесь не растут какао-деревья.

Швейцария никогда не имела колоний ни в Африке, ни в Южной Америке, известными своими плантациями какао-бобов, но и вообще нигде на земном шаре.

Тем не менее, именно  эта страна стала крупнейшим в мире производителем шоколада.

Технология изготовления шоколада

Чтобы получить полное представление о том, почему изобретению ван Хаутена отводят важную роль в производстве шоколада, ниже - краткое описание процесса его изготовления.

На какао-деревьях созревают длинные стручки, в которых содержатся от 20 до 40 зерен, или какао-бобов. Самой значительной и ценной составной частью бобов является жир (какао масло), содержание которого в ядре достигает более 50%. Свежесобранные, освобожденные от мякоти семена подвергают ферментации, которая длится несколько дней. В результате бобы становятся менее горькими. Затем их сушат на солнце, плотно упаковывают и в таком виде транспортируют для дальнейшей обработки. Она включает в себя дробление, сортировку и обжарку. Затем какао-бобы размалывают до образования вязкой полужидкой консистенции – какао-тертого. Большую часть тертого какао прессуют (вот где пригодилось изобретение ван Хаутена!), в результате чего какао-масло отделяется от твердого остатка.

В результате вышеописанной переработки образуются:

- Какао-тертое (с высоким содержанием какао-масла);
- Какао-масло;
- Какао-жмых (из которого впоследствии изготавливают какао-порошок).

Черный и молочный шоколад изготавливается путем смешивания какао-тертого, какао-масла, сахара и ванили (или ванилина). В молочный шоколад добавляется соответственно молочный порошок.

Все эти ингредиенты смешивают в различных пропорциях и измельчают до получения густой шоколадной массы, которую в дальнейшем вальцуют. Затем ее подвергают коншированию, или длительному интенсивному размешиванию, в результате чего она становится более однородной и приобретает неповторимый нежный аромат.

Готовую шоколадную массу в зависимости от рецептуры можно прессовать, резать или формовать.

Шоколад покоряет Швейцарию

В Швейцарии шоколад появился благодаря бургомистру Цюриха, Генриху Эшеру, привезшему его в 1697 г. из Брюсселя. Сначала его тайно употребляли на торжествах и праздничных собраниях городских гильдий. В 1772 г. Городской Совет официально запретил этот напиток, поскольку в то время он считался афродисиаком, т.е. возбуждающим средством.

Первая шоколадная фабрика была основана двумя итальянцами в 1750 г. в Берне на месте бывшей бумагоделательной мастерской, но вскоре из-за отсутствия спроса на продукцию была закрыта. К концу XVIII в., несмотря на печальный опыт, в западной части Швейцарии (Веве, Морж и Лозанна) и в Тичино (Валь ди Бленио) появились другие шоколадные мануфактуры, а в 1792 г. в Берне открылась самая первая шоколадная лавка.

Франсуа Луи Кайе

Самая старая, до сих пор находящаяся в эксплуатации шоколадная фабрика Швейцарии расположена недалеко от города Веве (кантон Во). Она была построена в 1819 г. по инициативе Франсуа Луи Кайе (1796 - 1852). 

Ему удалось автоматизировать некоторые процессы производства, что привело к значительному снижению цены на шоколад. Главным его достижением стала разработка рецептуры шоколодной массы для производства шоколадных плиток методом отливки.

Шоколад в XX веке

Армейский шоколад Вооруженных сил Швейцарии.

В начале XX в. шоколад все еще считался продуктом роскоши. Реклама шоколада была направлена на богатых иностранных туристов. Выбор подобной публики был неслучайным: она не только могла позволить себе наслаждаться лакомством, но прежде всего, по возвращении на свою родину распространяла славу о швейцарском шоколаде. Это было необходимо швейцарским производителям, поскольку внутренний рынок страны для шоколадной промышленности был слишком мал. В начале XX в. три четверти от общего объема произведенных изделий из шоколада экспортировалась за границу. Незадолго до начала Первой мировой войны больше половины мирового рынка шоколадной продукции приходилась на долю Швейцарии.

Кризис

Кризис шоколадной промышленности наступил сразу после окончания Первой мировой войны. Во-первых, исчез рынок сбыта т.н. армейского шоколада, во-вторых, начавшийся мировой экономический кризис негативно отразился и на экспорте шоколадной продукции. Во время Второй мировой войны значительно усложнился ввоз сахара и какао-бобов в Швейцарию, вследствие чего с 1943 по 1946 год продажа шоколада была строго нормирована.

Новый подъем

По окончании войны начался новый подъем шоколадной промышленности. Этому способствовало и то обстоятельство, что шоколад превратился из предмета роскоши в доступный продукт. Развернувшаяся на рынке шоколадной продукции жесткая конкуренция между производителями привела к значительному увеличению ассортимента, с одной стороны и стремительному удешевлению изделий - с другой.

Армейский шоколад

Швейцарская Армия была одним из первых заказчиков, закупающих шоколад большими партиями. Филипп Сушар поставлял армейский шоколад уже в 1876 г. До сегодняшних дней в вооруженных силах Швейцарии шоколад остается обязательной составной частью солдатского пайка.

Швейцарский шоколад по достоинству оценили русские офицеры, участвовавшие в русско-японской войне (1904-1905) за господство Маньчжурии. Одна русская военная медсестра так написала Даниелю Петеру в 1905 г.: «На фронте нередко бывают проблемы с едой. В такие моменты один маленький кусочек шоколада «Гала» способен тебя моментально взбодрить и придать сил».

Армейский шоколад до сих пор входит в обязательный рацион питания солдат в Вооруженных силах Швейцарии.

Шоколадное искусство

"Путешествие на Северный Полюс в 2000 году" - рекламная открытка шоколада Шпрюнгли, выпущенная в 1900 году

Шоколадный котелок в память об Эскаладе.

Такие праздники, как Рождество и Пасха, никогда не обходятся без шоколада. Шоколадные зайцы и Деды Морозы украшают витрины магазинов и полки супермаркетов, зазывая полакомиться не только детей, но и взрослых.

Шоколад существует не только в форме плиток и конфет. Из него делают настоящие произведения искусств. Обычно это приурочено к большим событиям. Так, например, по случаю победы швейцарской команды "Алинги" в яхт-гонке на Кубке Америки в марте 2003 г. женевский кондитер изготовил шоколадную яхту по образцу "Алинги".  А в честь Чемпионата Европы по футболу, проходившему в Швейцарии и Австрии в 2008 г., кондитеры создали целые футбольные стадионы, футбольных игроков, восторженных болельщиков и футбольные мячи – и все из шоколада! Для производства подобных изделий используется специальная шоколадная масса, в которой содержание какао-масла выше, чем в обычной шоколадной продукции.

Исторические праздники также увековечены изделиями из шоколада. Так, в Женеве ежегодно в начале декабря можно купить шоколадные котелки, набитые марципановыми овощами. Они символизирует Эскаладу - победу женевцев над войском герцога Савойского в ночь с 11 на 12 декабря 1602 г. Название праздника произошло от французского слова escalade, обозначающего "штурм крепости при помощи лестниц". Главным персонажем праздника является матушка Руайом, которая по легенде вылила котел горячего супа на головы савойских солдат, карабкавшихся на стены города. В память об этом поступке нужно обязательно съесть чашку овощного супа и отведать шоколадный котелок.

И опять в Женеве во время Международной автомобильной выставки можно купить всевозможные шоколадные марки машин, а в Цюрихе в преддверии проводов зимы витрины магазинов заполнены шоколадными чучелами Бёёг.

Подделки и копии

Швейцарские производители шоколада строго следят за своей репутацией. Происхождение товара остается важным признаком. Истинно швейцарский шоколад должен быть произведен исключительно в Швейцарии.

Chocosuisse - объединение швейцарских производителей шоколада, основанное в 1901 г., призвано защищать происхождение товара (т.е. в Швейцарии) и предотвращать нарушения со стороны иностранных производителей в случае недобросовестного использования слов «швейцарский» или «Швейцария» в названиях выпущенных ими шоколадных изделий.

В 1999 г. Chocosuisse с помощью суда удалось заставить британскую фирму Cadburys прекратить производство шоколадной плитки под названием «Swiss Chalet» («Швейцарское шале»), на упаковке которой была изображена гора Маттерхорн. И это один из нескольких сотен случаев за последние 30 лет. Chocosuisse обращалась с подобными исками в Верховные суды различных европейских стран, а также стран Азии и Латинской Америки.

Правила Chocosuisse очень строгие и распространяется также на шоколадную продукцию, произведенную иностранными дочерними предприятиями самих же членов объединения. Если Вы купили шоколад, на котором есть слова «швейцарский» или «Швейцария», можете быть твердо уверены, что он действительно швейцарского происхождения, в противном случае этот товар скоро исчезнет с рынка.

 

---

Берн - столица Швейцарии.Берн зимой, Берн летом, Берн осенью, Берн во власти стихии. Улочки, здания, достопримечательности, медвежья яма и многое другое. Все многообразие Берна.

Женева - третий по численности город в Швейцарии (650 тыс. чел.) Женева - удивительно красивый город с большим числом фонтанов и небольших улочек. Мы постарались собрать самые качественные и интересные фото Женевы. Конечно же, не забыли и про главную достопримечательность Женевы - женевский фонтан. Смотрите фото Женевы и наслаждайтесь красотами. Не забывайте - чтобы увеличить фото, кликните на него. Эта подборка насчитывает 135 лучших фото Женевы.

Вена - одна из крупнейших и самых старых европейских столиц. Город расположен в районе живописных отрогов Альп - Венского леса.

 

Бургерланд.

Бургерланд (Burgerland) - земля крепостей. Австрийская земля Бургерланд, вплоть до Первой мировой войны принадлежавшая Западной Венгрии, до сегодняшнего дня сохранила свой венгерский колорит.

 

Форальберг (Vorarlberg) - федеральная провинция Австрии, находящаяся на самом западе страны. Озера, горы, богатая растительность, летние и зимние развлечения, щедрая природа привлекают сюда туристов. Форальберг интересен для всех горнолыжников, идеален для сноубордистов.