Начну до предела банально: «Дни летнего отдыха пролетели незаметно». Причем незаметно они пролетают и если их 13, подобно моему случаю, и ежели много больше. У отпускных дней, увы, общее такое свойство.

Завершаются и мои повествования о том, что я увидел за эти неполные две недели. В этой последней части собраны несвязные мысли по разным курортным поводам. Но прежде хочу рассказать о маленьком, но важном путешествии.

Почему-то так случилось, что один из символов Крыма (а вообще, сколько их?) замок с поэтическим наименованием "Ласточкино гнездо" оказывался в стороне от наших познавательных передвижений. Наконец, решено было исправить сие досадное недоразумение и отправиться к харизматическому сооружению на прогулочном пароходике от Ялтинской набережной. Во избежании экскурсионных мучений нами была приобретена часовая поездка без выхода ко дворцу (хотя на самом деле он был изначально летней деревянной дачей, затем несколько раз перестраивался, а современный облик приобрел в 1960-е годы 20 века), только взгляд с моря.

"Круиз" оказался очень познавательным и незанудным  во многом благодаря умелой подаче "материала". И ялтинское побережье открылось весьма с привлекательной стороны. Привлекательность сложилась из того, что дореволюционные дворцы и советские пансионаты, и санатории строили вписывая в окружающие природные ландшафты, в результате получилось очень гармонично и органично. Это, пожалуй, первый случай, когда мне местность с воды понравилась больше, чем с суши. После прогулки сложилось устойчивое убеждение, что начинать знакомство с ялтинским побережьем следует именно с прогулки на катере. 

Вообще, та часть Крыма, которая нам была представлена, исключительно кинематографична, так как  снималось здесь немало фильмов: от "Пиратов XX века" до "10 негритят", где "Ласточкино гнездо" фигурирует в качестве главного места действия. Продвижение к наскальному сооружению визуализировало немало любопытных вещей: брежневская госдача № 1 с первым крытым бассейном, наполненном морской водой, канатная дорога от одного из санаториев до пляжа, которая проложена еще в середине 19 века саперными частями русской армии и немало прочего любопытного. Иными словами, эту морскую прогулку очень даже рекомендую (стоимость билета - 400 р., допуск на верхнюю палубу - 100 р.).

Теперь, как и обещал, общие впечатления.

О дорогах. Дороги, по крайней мере, в той части, что мы были весьма приличные даже по евромеркам, а по нашим - отличные в той части, что касается междугороднего сообщения. Внутригородские же оставляют желать много лучшего из-за их узости, отсутствия развитой системы парковок и эвакуаторов. Последним пользуются все автолюбители и просто бросают свои средства передвижения, где попало. Поэтому если и рекомендовал бы ехать на своей машине, то только при наличии гарантированной парковки в том месте, где вы будете жить. Затрудняюсь представить, что будет твориться в Крыму, когда построят мост (а делать его уже начали).

О жилье. В этом году с жильем проблем не было. На каждом углу предлагали и квартиры, и санатории, и гостиницы. Однако на мой взгляд, лучше ехать уже в забронированные апартаменты или, по крайней мере, зная ценовые раскалады на текущий сезон. Как первое, так и второе можно "пробить" через интернет (почитать разные отзывы или прямо связаться с теми, кто предлагает жилье).

О питании. В Ялте и окрестностях с этим никаких проблем нет. Есть и фастфуд и столовые, пережившие смену эпох, и уютные кафе и дорогие рестораны. Только надо иметь в виду, что еда в общепитовских точках отнюдь не дешевая, оттого желательно бронировать жилье с трехразовым питанием (при условии, что хотите питаться в указанном количестве) либо нанимать жилье с кухней. Но опять-таки продукты дороговаты: колбаса от 400 до 600 рублей, например. Картошка в супермаркете - 30. Прочее съестное выходит приблизительно в челябинские цены. Отдельно про фрукты. Они, увы, не отличаются дешевизной. Поэтому рассчитывать на фруктовый рай также не приходится. Например, сейчас вишня (ну, очень вкусная) - 150 рублей, абрикосы слетели с 250 до 150, персики по плотности более похожие на тенисные мячи - 200. И наконец, о спиртных напитках из местных виноградов. Их много и очень разные по цене: от 175 до 48500 отечественных денег (урожая 1944 года). Можно покупать и в розлив. Качество не хуже, но и радикально не дешевле. Продается также на розлив и любимый мною сидр. Пробовал произведенные в Севастополе и Бахчисарае. Более понравился первый.

О внутригородскогом и ближнем междугороднем транспорте. Ходит много троллейбусов и маршрутных такси (больших автобусов внутри Ялты не видел). Стоимость внутри города - 7 р. на троллейбусе (выдают такие симпатичные серебристого цвета билетики) и 10 на маршрутке (оплата чаще всего при входе, правда, однажды было и на выходе) . Междугородний микроавтобус от 15 до 25 рублей. Большие автобусы ходят на дальние расстояния (типа Ялта - Симферополь) про цены сказать не могу, так как не ездил. Можно пользоваться услугами такси. Много разных фирм предлагают такие услуги. Цены ближе к умеренным: 2000 (реально 1800, но 200 давали на чай) от Ялты до Симферополя (аэропорт) и 300-350 на ближние расстояния.

Об экскурсиях. Их очень много и разными способами передвижения (по земле и воде) они охватывают все Южное побережье Крыма. Но мой вам совет: пользоваться такими такого рода выездами только на дальние расстояния (как в тот же Севастополь). Все, что в пределах маршруточной досягаемости - лучше ездить самим, проложив заранее маршрут (тут помощник интернет, а также специальные путеводители по Крыму). Проблема большинства такого рода действ в классическом варианте невыразительного вербального сопровождения ("посмотрите налево", "посмотрите направо"...) и вечных опозданиях  участников мероприятия. И то и другое лично на меня навевает скуку и грусть.

О пляжах. Приличненко. Все пляжи галечные Есть бесплатные городские пляжи. Там мест полно. Есть платные (мы ходили на Массандровский): лежаки от 200 до 400 в зависимости от качества. Там же присутствуют вентиляторы с водяными охладителями. В качестве покрывашки от солнца используются зонтики и тенты (мы садились под  тент). На платных пляжах наличествуют бесплатные зоны, где можно лежать на своем и даже ставить зонтики. На пляжах ведется обслуживание из ближайших кафе. Цены весьма: чашка капучино - 100 рублей (самостоятельно купленная такая же - 70).

О погоде. Она ближе к Лазурному побережью, чем к Турции и Египту. Нет иссушающей жары, а вечером дует приятный бриз. Мы даже кондиционером не пользовались. Верно, хорошая погода не гарантирована. За неделю до нашего приезда было +1, да и первые 7 дней от нашего прибытия выше 27 не шло. Море - 22-24 градуса. Приятно.

О природе. Она великолепна! Это единственное, что перевешивает все прочие проблемы. Я бы поставил ей оценку даже выше, чем на Лазурке. Только Ментона, пожалуй, с ее лимонными садами Гаравана может составить конкуренцию. Я уже писал, что все дело в удивительном сочетании тропической и хвойной растительности, которое рождает такой воздух, которым лечат некоторые заболевания. Особенно полезно для лечения и укрепления верхних дыхательных путей.

О перспективах. Тут, на мой взгляд, не все так уж радужно. Честно сказать, я не очень понимаю, какую курортную нишу Крым в современных реалиях может занять. Чисто пляжный отдых в семейном варианте с маленькими детьми все равно лучше в Турции (верно, не знаю, как сейчас там с ценами). Песок, свой пляж у отеля, стабильная погода, море 28-29 градусов, приличествующий сервис - все это делает турецкую Ривьеру для наших граждан более привлекательной. Пафосный отдых - это, во-первых, Сочи, а в главных - Лазурное побережье (впрочем, с нынешним курсом евро получается очень и очень пафосно). Фактически получается не такая уж большая target group, готовая ради воздуха и достопримечательностей мириться с бытовыми и транспортными неудобствами. Из-за санкций утерян и зарубежный сегмент. Крыму нужно искать какие-то свои ни с чем не сравнимые подходы. Но судя по всему об этом руководство Республики Крым в настоящий момент не задумывается.

...Но есть надежда,

Что будет полным наконец.

А.С. Пушкин

Вообще говоря, название этим заметкам дала именно знаменитая эпиграмма на графа Воронцова. В подъеме на Ай-Петри и последовавшего затем в силу географической близости посещения Воронцовского дворца есть нечто общее и неуловимо похожее. В чем оно, на мой взгляд, скажу чуть позже. А пока... Пока для ускоренного покрытия расстояния между Ай-Петри и дворцом мы взяли такси и по традиционно замысловатому маршруту ("нормальные герои всегда идут в обход") добрались до входа к входной группе сооружения. Дорожка к дворцу проходит через "дивный сад", где собраны чуть ли ни все виды южных растений, и имеется даже пальмовая аллея. И вдруг среди этого тропического буйства возникает угрюмое сооружение, похожее то ли на Тауэр, то ли на провинциальный средневековый британский замок. Появление сего замка логично в силу того, что граф Воронцов рос и обучался в Англии, впитывая специфические архитектурные особенности ТУМАННОГО Альбиона, но соседство экзотической растительности и постройки из серого камня создает едва ли не ощущение безвкусия. В общей англоманской направленности устроены и внутренние покои дворца (не даром же Уинстон Черчилль во время Ялтинской конференции останавливался именно здесь) с каминами и "британобарочными" потолками, при этом они эклектически сочетаются с восточным "персиянским" колоритом тыльной входной группы, белым залом в галльском духе и фонтанами в стилистике "италийского" Возрождения. Именно у одного из таких фонтанов в фильме "Собака на сене" персонаж Николая Караченцева исполнял романс "Венец творенья - дивная Диана" (при этом желищем Дианы был избран свитский дворец в Ливадии, что расположен рядом с Императорским). Молодой Пушкин бывал в этом дворце, и как человек, обладавший утонченным аристократическим вкусом, не мог не видеть претенциозности и некоей нелепости постройки. Возможно, в том числе и оная (нелепость) вылилась в обидную для обладателя эпиграмму. Своеобразное впечатление оставляет и парк. В отличие от Ливадийского Императорского с его изысканной простотой, воронцовские ландшафты соединяют в себе французскую (геометрически упорядоченную) и английскую (близкую к естественной) садово-парковые культуры. Есть даже шотландские, "лэйкистские" отзвуки, проявившиеся в каскаде трех прудов-озер с системой водопадиков. Вилла мадам Ротшильд на Лазурном побережье также состоит из разных парковых культур. Но она именно состоит, а не сочетается! Там присутствует очень четкое деление по "национальной принадлежности". Здесь же нет выраженых границ и переходит одно в другое, что усиливает эклектику. Словом, и дворец и сад, подобно усадьбам в "Мертвых душах" Н. Гоголя, в полной мере характеризует его владельца. Вместе с тем и дворец и парк, безусловно, пусть и не бесспорное, но СОБЫТИЕ Южного побережья и однозначно рекомендуется к посещению. Дорога от Воронцовских палат до Ялты стала весьма поучительной. Мы без труда отыскали маршрутку номер 32, идущую прямо до нашего санатория и даже через остановку сели. А вот дальше началось нечто крайне неприятное. В салон автобусика набилось такое предельное (а в какой-то момент и запредельное) количество народа, желающего ехать именно до Ялты, что воцарилась неимоверная духота. Разбушевашееся солнце ко всему нагрело крышу. В результате ситуация стремительно близилась к тепловому удару. Худшего его варианта удалось избежать, но некий дискомфорт в организме ощущался до вечера. При этом маршрутки ходят достаточно часто (каждые 10-15 минут), просто желающих путешествовать значительно больше. Узкие двуполосные дороги, одна сторона которых практически полностью занята припаркованными авто, физически не в состоянии увеличить пропускную способность, а также "выдержать" большие рейсовые автобусы. Короче говоря, внутренние пассажирские перевозки на Южном берегу Крыма - это проблема проблем! Фактически получается так, что если из Ялты самочинно доехать куда-либо вполне себе вероятно, то из санатория, да еще находящегося на оживленной трассе, очень даже непросто. PS Стоимость такси от канатной дороги до Воронцовского дворца - 300 р., входные билеты во дворец - 300 р., стоимость маршрутного такси до Ялты - 25 р.

А надо мной гора Ай-Петри

Сияет в дымке голубой.

Неизвестный мне автор Из кинофильма "Из жизни отдыхающих"

Году этак в 1980-м, возможно, чуть позже я посмотрел художественный фильм "Из жизни отдыхающих". Фильм как фильм, ничем не выдающийся, но очень сильный, что обусловила россыпь замечательных актеров и классическая режиссура Николая Губенко. Кинокартина повествовала о "кризисе среднего возраста" на фоне дождливой осени на южном берегу Крыма. Запомнился мне там один из фрагментов, где эпизодический персонаж пел песню, строки из которой вынесены в эпиграф этих заметок. Не исключено, что по этой причине пунктом нашей обязательной программы были канатная дорога на Ай-Петри и собственно сама возвышенность. Путь до канатной дороги на маршрутном такси за номером 102 оказался значительно более длительным, чем писалось везде, да и маршрут был столь замысловат, что навигатор, включенный с целью не пропустить искомую остановку временами просто сходил с ума. Наконец, спустя почти полтора часа мы с большой радостью покинули душный самодвижущийся экипаж и поспешили к нижней станции канатной дороги. По пути пришлось преодолеть кордон из таксистов, предлагавших довезти до верхнего плато Ай-Петри по горной дороге. Мы уверенно отказывались от таких предложений, поскольку знали, что, кроме очень жесткого серпантина, сходного с американскими горками по адреналиновой составляющей, смотреть там нечего. Премного рекламируемый водопад Учан-Су неподражаем только по весне, когда полноводен, а к середине лета метаморфирует до "водопадующего" ручья. Несмотря на ранний для курорта час (начало одиннадцатого) "театр был полон", но "ложи не блистали", а стояла "огромная колонна сама в себе", то есть угрюмая очередь, которая фактически не двигалась. Очень скоро выяснилось, что кабинки приходят раз в пятнадцать минут, а потому временные перспективы подъема становились все более туманными, несмотря на погожий денек. И тут случайно было услышано, что собирается некая экскурсия на Ай-Петри. Иными словами, за дополнительную небольшую плату мы попадали уже в другую, гораздо меньшую очередь (фактически очередь для тех, кто без очереди). И сначала в большой, а затем и в маленькой маленькой человеческой линии откровенно раздражали два велосипедиста, которые с весьма габаритными горными педальными машинами также собирались ехать на подъемнике. Я специально прочитал правила пользования канатной дорогой - нигде разрешения на провоз колесных созданий не было (максимум - сноуборд). Об этом я сообщил тетеньке-гиду, но она, сославшись на некие обычаи ("они всегда ездят"), убеждала: ничего страшного не произойдет. Вообще, в последнее время велосипедисты раздражают меня все больше и больше. Я теперь начинаю понимать одного из, увы, бывших ведущих Top Gear Джереми Кларксона, который абсолютно не переносит эту социально-спортивную группу. "Педалекрутильшики" почему-то уверены, что мир вращается вокруг их колесных агрегатов (а не вокруг солнца), что все им чего-то должны и чем-то им обязаны. Оттого, вероятно, ведут себя ничуть не менее нагло, чем "новые русские" на дорогих иномарках. В итоге сейчас только успевай от представителей этой когорты уворачиваться. И в случае с подъемником - все эти поездки до первого серьезного инцидента (не дай Бог, конечно). И будут опять вздохи и ахи: как же так случилось и как же так произошло? В нашем случае простейший пример: велосипедисты, ехавшие с нами, своими машинами просто перегородили двери кабины, и в случае чего мы не смогли бы оперативно эвакуироваться. Ладно, оставим "велосипедные страдания" в стороне. Вернемся к "типа экскурсии". Группе лиц, в каковую вошли и мы, были выданы подозрительного вида изрядно мятые бумажки, свидетельствовашие об участии в осмотре "горной вершины". Ежели бы за них запросили деньги немедленно - наверное бы, не дал, сочтя курортной аферой вроде той памятной, когда Остап продавал деньги за вход на Провал. Но в нашем случае платить предлагалось в кассу, что внесло некую уверенность в выборе правильного пути. Для себя мы заметили, что с учетом все возрастающей "очереди для тех, кто без очереди" трудно было даже представить, когда до основных стояльцев дойдет дело. Причина людских заторов кроется в специфике подъемника: он устроен по мятниковому принципу, а потому имеет только 2 кабинки (одна идет вверх, другая - вниз). А дальше еще интереснее - в середине пути существует станция пересадки, где еще изымают проданные билеты (на стартовой их только предъявляешь) - все это съедает время и ведет к созданию человеческого затора. Не хочу утомлять разнообразной уникальной цифирью, сообщенной нам в процессе подъема, что отличает эту канатную дорогу (ея можно найти в инете). Однако далеко не всегда замечательный числовой факт превращается в положительное явление жизни. По мне этот способ передвижения не удобен, да и фотографированию красот Крыма не вполне способствует, ибо кабина закрыта стеклом, через которое нереально сделать качественный снимок. Такой возможностью более-менее обладают только те, кто по стечению обстоятельств оказываются у открытого окна. Но и здесь изрядно мешают тросы дороги. Короче, "путь на верх" не впечатлил. Ничего особенно также не могу сказать и про саму гору. На ней расположилась тьма ресторанов и кафе, а также сувенирных лавок с горским колоритом. Фотографии находящегося внизу Крымского побережья без качественной оптики превращаются в "аэрофотоснимок", который надо при предъявлении кому-либо расшифровывать. Пробыв на "плато Ай-Петри" минут тридцать, мы уверенно решили спускаться вниз, покуда не сформировалась большая очередь из желающих покинуть это место. Все-таки замечу, что для любителей экстрима предлагаются спуск в пещеры и "обезьяний мост", перекинутый с одного зубца горы на другой. Для обученных предлагаются и конные прогулки. Думаю, что Ай-Петри в первую очередь и рассчитан на указанные категории. Поэтому если вы не велосипедист, не экстремал, не любитель конных прогулок, не профессиональный фотограф - данный объект к посещению не рекомендуется. PS Стоимость маршрутки до Ай-Петри - 25 р., билет на подъемник (туда и обратно) - 600 р. , билет на "экскурсию" - 100 р.

Письмо третье. Заключительное.

Любезный мой читатель!

Очень надеюсь, что письма мои тебе еще не наскучили. Поверь, что я очень стараюсь описать все многокрасочно и с пользою для тебя. К тому же письмо сие последне

Я завершил свой предыдущий рассказ на том, что мы приобрели заветные квиточки на посещение дома-музея человека, который, по меткому выражению, является "всем" и не только для литературы, но и национального сознания, то есть по просту Пушкина.

Верно, во время гурзуфского вояжа Александр Сергеевич не был даже Александром Сергеевичем, а просто Александром, коему шел всего лишь 21 год, который, впрочем, наделал немало шуму в Петербурге и который едва не был сослан в Сибирь за вольнодумное стихотворение "Ноэль" ("Ура! В Россию скачет кочующий деспОт") отчего-то очень не понравившееся Александру I. Холодные края заменили обязанностью "послужить" и сослали на... юг России, в Новороссию, частью которой и был тогда Крым.

Собственно дом, где жил в Гурзуфе молодой поэт, был построен герцогом де Ришелье, а затем перешел в собственность генерала Раевского, героя войны 1812 года ("батарея Раевского"), который покровительствал опальному творцу. Дом Ришелье-Раевского был единственным в европейском стиле на всем побережье, а потому там собирался цвет путешествущего по южному побережью Крыма дворянства. Однако довольно истории. Вернемся к настоящему. Внезапно путь наш к заветному дому преградила калитка санатория "Пушкино", а охранный человек сообщил, что за посетителями приходят один раз в час. Мы возразили, что, мол, экскурсия нам не потребна, но страж заветных врат был неумолим: только раз в час! Повезло лишь, что "час" наступал через пять минут. И ровно в 11-00 за нами вышла миловидная барышня, которая по дороге к зданию поведала, что в силу приватизационных дел музей оказался на территории частного санатория, а потому и свободный доступ к нему не возможен. Параллельно с вниманием (от слова "внять") увлекательной истории о приватизации крымских санаториев мы с великим удовольствием рассматривали парк.Я, конечно, не знаю, как выглядел парк этого лечебного учреждения до того, как стал частным, но сейчас он просто великолепен! Замысловато подстриженные кусты сочетались с гармонично рассаженными деревьями, а разнообразие зеленого дополняли цветочные пятна всех ПОЛУТОНОВ радуги. Однако в полной мере парком насладиться нет возможности, ибо посетители дома музея могут передвигаться лишь по определенному маршруту.

В доме нас встретила любезная хранительница мемориев, которая выдала папочку с описанием покоев Раевских, что позволило обойтись без нудных информациионых голосовых сопровождений. Жилая часть здания состоит из четырех почему-то проходных комнат (архитекторская мысль показалась мне тут излишне упрощенной), каждая из которых касается и "ситуации быта" и определенного момента творчества Александра Сергеевича, связанного с Крымом вообще и Гурзуфом в частности. Наиболее значим в этом ряду, безусловно, "Кавказский пленник", начатый именно в Гурзуфе. Залы хранят также несколько автографов основоположника великой русской литературы, прижизненные издания "Руслана и Людмилы" и "Евгения Онегина". Встретилась и знакомая всем филологам ЧелГУ разных лет и поколений "Юлия, или Новая Элоиза" в оригинальном французском издании, что навеяла некоторые воспоминания о студенческих годах. Частью экспозиции является и памятная комната одного из видных пушкинистов Бориса Томашевского, по инициативе которого и был создан музей. По завершении знакомства с экспонатами нам указали на любимый пушкинский кипарис, а еще и платан, посаженный в годовщину смерти поэта.

Словом, дом-музей оставил самые приятные воспоминания и рекомендуется к активному филологическому посещению.

Последним пунктом нашего сентиментального путешествия был парк первого гурзуфского санатория, основанного еще в конце века 19, с уникальными фонтанами, что были привезены по такому случаю из Италии.

Здесь сделаю очень небольшое лирическое отступление. И местный пушкинский дом, и первый санаторий, и вообще весь Гурзуф как курортное явление обязаны одному удивительному человеку: купцу первой гильдии Петру Ионовичу Губонину. Он в за два года до отмены крепостного права выкупил себя и семью, а потом, благодаря предпринимательским способностям (строил каменные железнодорожные мосты в России и Европе), стал "миллионщиком". О нем даже у Некрасова есть в "Кому на Руси жить хорошо"! Деньги свои он вложил в развитие курортного дела в Гурзуфе: выкупил разваливающийся дом Ришелье-Ревских и отреставрировал его, построил церковь, почтовую станцию и первый санаторий. Да и собственную дачу обустроил здесь же. Не правда ли, с точки зрения современного бизнеса, его поведение кажется странным и даже бессмысленным? Особенно грустно, что в настоящее время место захоронения этого замечательного человека утрачено...

Ныне санаторий Губонина - часть военного дома отдыха, а по сему пройти сюда просто так и посмотреть губонинские фантаны по идее можно только с экскурсией. Однако ближайший по времени заход на "тщательно охраняемую территорию" планировался только через час, что никак не устраивало, да и опять выслушивать "нотации" гида не хотелось (да и собственно губонинских фонтанов осталось всего-то два - остальные новодел). После интеллигентного общения с охранником на возвышенные темы мы были допущены в "райские угодья" за небольшой "благотворительный взнос". Италийские фонтаны понравились преизрядно, особенно творение позапрошлого века под названием "Богиня ночи". Парк, окружающий фонтаны, произвел несколько меньшее впечатление, чем "пушкинский", зато исключительно гармонично в растительности смотрятся корпуса дома отдыха, созданные в мавританском стиле и находящиеся в отличном состоянии.

За сим мы покинули гостеприимный Гурзуф с желанием сюда непременно вернуться.

С пожеланиями всего наиприятнейшего,

ваш покорный слуга, Д.Х.

PS Стоимость проезда в маршрутном такси Ялта - Гурзуф - 25 р., входные билеты в каждый музей - 200 р., "пропуск" в парк военного санатория - 50 р.

Письмо второе
Любезный мой читатель!
Мы расстались с тобой в том самом месте, когда окзазались в Гурзуфе. Кратко сообщу, что наименование сие, как легко догадаться, имеет тюркское происхождение. Как по численности населения, так и по количеству отдыхающих он значительно уступает Ялте, однако имеет свою неповторимую прелесть и национальный колорит. Нам сразу понравились узкие улочки, пробегающие по горкам и спускающиеся в небольшие долинки. Пройдя от остановки транспорта по Ленинградскому проспекту до проспекта Пушкинского (метров 400), мы достигли первой искомой точки: дачи Антона Павловича Чехова. Дача очень небольшая: три малюсенькие комнаты и довольно большая веранда. Очаровательным дополнением является небольшой садик с разными видами растений и бухточка с Пушкинской скалой. Дача привела нас в полный восторг, поскольку удивительно отразила безупречный вкус классика русской литературы и стилистику его произведений. Именно на этой даче были написаны "Три сестры", тут бывал и Иван Алексеевич Бунин. Экспозиция устроена таким образом, что в одной комнате воссоздан интерьер, окружавший Антона Павловича, а еще две комнаты содержат материалы о последнем периоде творчества (с 1898 г.). Очень удачной можно считать находку с чтением писем из полного собрания сочинений через репродуктор. Особенно радовало, что никакие экскурсии здесь не предусмотрены в принципе. И еще один интересный аспект: билеты продают с тем расчетом, что можно приходить и купаться до 18-00. Правда, на двери, перед спуском в бухточку, почему-то весит надпись, запрещающая прием водных процедур. Впрочем, и без принятия "морских ванн" атмосфера создается потрясающая! Словом, дачу Антона Павловича очень рекомендую к посещению, особенно филологам.
На чеховской даче была подсмотрена панорамная веранда кафе, куда мы и направились испить кофий. Примечательно, что веранда эта располагалась в апартаментах художника Коровина, у коего в гостях бывал сам Шаляпин. Чехов, Коровин, Шаляпин и все это практически в соседних домах...
Увы, желаниям кофия не дано было осуществиться: заведением работало с 11-00, а было только 10-30. Мы прошествовали еще метров 100 и таки нашли работающее заведение с очень приличным качеством капучино.
Дальнейший путь был связан с осмотром достопримечательностей Гурзуфа, сосредоточенных вокруг и около "променада дю солей". Обратили на себя внимание диковинные и одурманивающе пахнущие розовые цветочки, которые буквально требовали их запечатлеть их на пленку. Пляжи ничем особенным не поразили - та же галька, только, как показалось, в одном месте была мельче, а в другом - крупнее. Долго ли коротко ли, но вдруг на противоположной стороне променада была замечена касса (чисто случайно), в которой продавались билеты в еще одно значимое место: дом-музей Александра Сергеевича Пушкина.
За сим спешу откланяться,
ваш покорный слуга, Д.Х.

Письмо первое.
Любезный мой читатель!
Вот и представилась возможность сообщить Вам о радостном событии, которое приключилось со мною июля 19 числа 2015 года от Рождества Христова.
Достаточно ранним для курортного места утром мы на перекладных (троллейбус номер 1/3) добрался до автовокзала южного города Ялты, чтобы отправиться в не менее южный Гурзуф на встречу с прекрасным.
Погоды, замечу, с утра стояли замечательные: на небе ни одного значимого облачка или даже намека на оное. Окрестности автовокзала также соответствовали общему приподнятому настроению, ибо горы окружающие, подсвеченные нашей звездой создавали радующее глаз сочетание зеленого и золотистого.
Расположившись в маршрутной карете с общим направлением на Артек, но с указанием на то, что сие транспортное средство пренепременно не минует Гурзуфа, мы отправились в недолгий (минут 30), но замысловатый путь по горам и долинам приморского Крыма. Окружающие пейзажи взялись всячески дополнять хорошее настроение сочетанием гор, моря и зелени всех видов и оттенков. Наконец, очень непростой путь закончился. Мы вышли из экипажа и оказались в поселке городского типа под именем Гурзуф
За сим прощаюсь.
Ваш покорный слуга, Д.Х.

Вторая часть севастопольской поездки обещала встречу собственно с городом и морскую прогулку по бухтам, где расположился Черноморский флот России. Так оно и вышло, однако ни город, ни морская прогулка какого-то особого впечатления не произвели. Думаю, что в данном случае сказалась потрясающий по выразительности видеомемориал павшим на 35 батарее. После него очень трудно вернуться в спокойную и беззаботную реальность.
Сам по себе Севастополь поднят из руин во второй половине 1940-х годов, отчего центральная часть сплошь застроена зданиями в стиле сталинского ампира. Тут даже присутствует некая "ансамблевость", но опять таки здания выстроены из белого известняка, из-за чего смотрятся излишне претенциозно и негармонично. Из того же белого известняка возведены и хрущевки и прочие "чудеса" советского типового домостроения.
Впечатления произвели лишь набережные: особенно та, возле которой находится памятник затопленным кораблям, и вход в Севастопольскую бухту, который, словно страж, защищает город с моря.
Морской круизик по судам ЧФ оказался так себе. Надеялись увидеть крейсер "Москва", но он оказался на учениях, а прочие корабли, главным образом вспомогательные, не впечатлили. Хотя нельзя не признать важность общей познавательности "экскурсионного мероприятия".
Путь назад оказался занял несколько больше времени по причине севастопольских пробок, сравнимых с екатеринбургскими. В итоге мы вернулись вместо 19-00, в 19-40. Прошу это учитывать при планировании поездки.
И последнее, не слишком приятное. В насальном фрагменте я уже говорил, что уже на первое отправление автобуса с Сапун-горы опоздали два человека. И потом с упорством достойным лучшего применения на КАЖДЫЙ отъезд кто-нибудь вовремя не являлся. Бесило это дико, особенно в изрядно нагревшемся к финалу микроавтобусе. Но невозможно же постоянно объяснять взрослым людям, что "запад, где закат". Из всего вывод простой: с целью сохранения нервной системы как можно меньше нужно связываться с централизованными экскурсиями.
PS Стоимость тура в Севастополь из Ялты на человека - 1100 р., музей на Сапун-горе - 200 р., благотворительный взнос при посещении 35 батарей - 200 р., экскурсия по Севастопольской бухте - 300 р.

Севастополь был обязательным пунктом нашей познавательной программы, к тому же в силу известной удаленности от Ялты решено было поехать с экскурсией. Таковых оказалось две: Севастополь + Херсонес и Севастополь героический. Первый вариант подразумевал посещение диорамы "Освобождение Севастополя" на Сапун-горе, панорамы "Оборона Севастополя" в самом Севастополе и посещение античных развалин Херсонеса, где по преданию князь Владимир Красно Солнышко принял крещение. Во втором варианте Херсонес заменялся мемориалом 35 батареи Черноморского флота и добавлялось получасовое катание на катере с показом судов ЧФ. В итоге решили не мешать античность, близкое прошлое и настоящее, а потому остановились именно на героических страницах. Еще при "обилечивании" нас честно предупредили, что автобус будет без кондиционера, поскольку при таком варианте маршрута заказывается большой автобус, а все большие автобусы в Ялте почему-то климат-контроля не имеют.
На поверку автобус оказался не таким уж большим (на 27 мест), а отсутствие принудительного охлаждения практически не мешало. Путь от Ялты до Симферополя проложен через такие благозвучные для типичного советского отдыхающего места, как Мисхор и Алупка. А если к этому добавить недоброй памяти Форос, то дорога становилась едва ли не легендарной. При старте выяснилось, что из Ялты выезжают не все и что надо заехать еще в два места, дабы подобрать всех желающих. На добор до полной кибитки (осталось всего одно свободное место в конечном итоге) был истрачен еще один час.
Переезд одного санатория к другому и все последующее время вплоть до Севастополя гид по имени Сергей развлекал нас через чудовищного качества аудиосистему ненового уже автобуса спецификой маршрута (выяснилось, что на панораму "Оборона Севастополя" мы не попадем из-за химерических Севастопольских пробок) и малоизвестными фактами из жизни проезжаемых достопримечательностей. Дай Бог, если процентов 70 из услышенного мы поняли правильно.
Сама дорога до первой остановки - Сапун-горы- заняла чуть более часа. На этой возвышенности расположена диорама "Освобождение Севастополя". А сама гора стала ключевой точкой и при обороне Севастополя в в 1941-42 году и при освобождении в 1944. Кроме диорамы, здесь же находятся стелла в память о погибших воинах Красной армии, выставка советской техники военной поры и реконструированная почему-то немецкая оборонительная система. Сама диарама мне не слишком понравилась. Она небольшая и не выразительная, а предшествующая ей экспозиция также размахом не отличается. И уж совсем непонятно, почему у памятника советским воинам воссоздана немецкая оборонительная линия?
От Сапун-горы, каковая, кстати, находится за пределами Севастополя, мы должны были стартовать к 35 батарее, находящейся на окраине города, но с другой стороны. И тут случилась первая задержка. К означенному гидом времени в автобус явилось процентов 60, а пара человек вообще опоздала минут на 15. После некторых внутренних разборок и объяснений того, что опаздывать нехорошо, автобус продолжил путь.
Окраины Севастополя оставили тягостное впечатление неухоженностью и неуютностью какой-то. Возможно, потому, что практически отсутствовала растительность, а строения отличались беспредельной безликостью.
На мемориале 35 батарее мы оказались за почти полтора часа до начала экскурсионных мероприятий, что оказалось как нельзя кстати. Нам удалось осмотреть весь комплекс, кроме подземных объектов, и оценить то, что было здесь сделано с 2007 по 2012 годы. Сам комплекс включает в себя также выставку военной техники, восстановленные оборонительные позиции советских войск весной 1942. Наконец, и это произвело наибольшее впечатление - список военных частей оборонявших Севастополь в 1941-42 году. Причем, как мы уже тогда начали догадываться, все они к исходу обороны просто перестали существовать.
В отличие от Ливадийского дворца, экскурсовод нам попался правильный. Вдумчиво, без лишнего пафоса, но с ненаигранной эмоциональностью он рассказывал о том, как строилась батарея и той трагедии, которая постигла ее защитников в 1942 году. Я не хочу и не буду рассказывать о тех событиях, ибо о них много есть всякой литературы. Отмечу лишь один факт: еще месяц после официального сообщения о сдаче Севастополя, в полном окружении, без всякой поддержки с большой земли бойцы и командиры Красной армии отчаянно сражались с нацистами, без воды, боеприпасов и продовольствия.
Наибольшее впечатление произвели не казематы батареи, а мемориальный комплекс с фамилиями тех, кто погиб на батарее и удивительным по выразительности залом, где в течение нескольких минут транслируется видеоряд, вобравший фотографии солдат и офицеров, отдавших свои жизни за Родину.
Добавлю еще, что комплекс этот построен на ЧАСТНЫЕ деньги. Их пожертвовал Алексей Чалый. Именно с избрания Чалого народным главой Севастополя и началось возвращение Крыма в Россию. В сущности, теперь понятно, почему севастопольцы тогда воспрепятствовали его аресту и почему был обличен таким доверием.


 

Поездка в Ливадийский дворец началась с некоторых приключений. Заранее разведанный путь на маршрутке № 102 оказался бесполезным по причине оползня на нужной нам дороге (кажется, средней, а их, вообще, три). Пришлось брать такси и ехать до Дворца на приличествующем транспорте. По приезде обнаружилась еще одна незадача. Дворец, оказывается, открывался только в 10-00, и нужно было чем-то себя занять минут 40. "Чем-то" молниеносно превратилось в прогулку по дворцовому парку. Хотя парк и лишен многообразия а ля вилла мадам Ротшильд, притягивает к себе именно простотой и предельной естественностью. Нельзя не сказать и об удивительных ароматах то хвойных, то цветочных, то смешанных. Ко всему прочему ароматы эти "оченно пользительны" для "наших органонов, отравленных" городской дрянью. Поэтому очень советую всем, кто поедет в Ливадийский дворец, начать именно с парка. Добавлю, что образ парка создает некие реминисценции эпох, представленных в экспозиции.
В 10-00 документы, полученные в кассе на вход, позволили нам проникнуть "унутр". Не совсем понятно, почему музей открывается так поздно (можно было запросто начинать с 9-00) и почему возможны только "организованные" посещения с неизбежным экскурсоводом!?
Ливадийский дворец в особенных представлениях не нуждается. Возникший как летняя императорская резиденция (несколько раз перестраивался), он после революции был крестьянским санаторием, затем в феврале 1945 принимал глав союзнических держав, чем, собственно, и вошел в историю. Ныне это музей, где две основных экспозиции. Одна (на первом этаже) о встрече Сталина, Черчилля и Рузвельта, а вторая - о жизни и быте на отдыхе последнего русского Императора и его семьи.
Сбежав от классической экскурсии в худшем смысле этого слова (заунывный голос и заученные безликие фразы), нам и без "сопровождающих" удалось поймать колорит обеих эпох. Ключевым словом я определил бы здесь, как ни странно, скромность. Да, главы Великих Держав, да Император Всея Руси, НО достаточно взглянуть на совершенно не помпезные кресла, на которых они "восседали", на простейший круглый стол переговоров, на очень небольшие личные покои, чтобы понять: ежели человек велик - дополнительных свидетельств величия ему не требуется. Ему нужны приличествующие, однако не более того, по статусу условия работы.
Аналогично и про царскую фамилию. Убежден, что многие современные олигархи даже средней руки просто отказались бы жить в таком "простеньком строении", где при желании можно пересчитать все комнаты, где нет ни одной роскошной залы (чтобы перед корешами не стыдно было).
При этом, безусловно, настоящий аристократизм во Дворце присутствует. Он звучит в изысканной простоте, подобной пушкинскому стиху, в колорите мавританского дворика, в шедевральной муранской люстре и не менее шедевральными видами из окна. Не могу не заметить ееще одну деталь. Строился дворец по последнему слову техники того времени: применялся армированный бетон, здание было полностью электрифицировано, а для подъема на обзорную площадку, устроенную на крыше, был пиредусмотрен даже лифт.
По завершении экскурсии мы с километр прогулялись по солнечной или царской тропе (6 с лишним тысяч метров). В отличие от тропы Ницше, она очень удобна для хождения (за исключением буквально пары участков) и снабжена указателем пройденных расстояний. Я где-то читал, что если пройти эту тропу целиком, то благодаря сочетанию морского воздуха, хвойного и можжевелового, якобы происходит полное очищение легких. Из достоверных источников известно, что царь на отдыхе чуть ли не ежедневно проходил эту тропу туда и обратно. От царского пути (приблизительно на его середине) отходит дорожка вниз, ведущая к еще одному культовому сооружению - Ласточкиному гнезду.
Возвращение в Ялту оказалось куда более тернистым. Путь от километровой части солнечной тропы до остановки маршрутки на верхней дороге занял более часа и нашелся только благодаря "языкам, доводящим до Киева". Значительную часть мы прошли вслепую, ориентируюясь на общее направление в сторону города. Видели и перекрытый участок трассы. Из разговоров местных поняли, что они надеются на приезд высокого начальства: вот тогда бы этот участок быстро привели в порядок, поскольку на многочисленные обращения простых граждан местные власти не реагируют. Словом, все как везде.
PS Стоимость такси от автовокзала Ялты до Ливадийского дворца - 350 р. после небольшого торга.
Цена билетов в Ливадийский дворец - 350 р. (дети - 200). Маршрутка до Ялты - 10 р.

Под небом голубым

Есть город золотой

Арк. Хвостенко

Ялта - странный город. Его невозможно назвать городом-музеем, хотя памятников архитектуры и знаковых культурных мест немало. Его нельзя назвать советским, и это несмотря на то, что немалая часть построек - хрущевки и брежневки. И постсоветским также именовать неверно, невзирая на разной степени успешные воплощения застывшей музыки, что разбросаны по городу на всех выдающихся местах. Для меня Ялта - город без лица, город , имеющий знаковые точки, коих немало, этакие черты, никак не сливающиеся в единое целое. А может оно и ненужно, ежели в городе просто есть набережная, по которой просто гуляли Л. Толстой, А. Чехов, И. Бунин и Ф. Шаляпин? Ежели на этой набережной происходит завязка чеховского рассказа "Дама с собачакой"?! И ежели именно на эту набережную выходит вилла София в мавританском стиле, где героиня проживала?! На фоне этой виллы поставлен, на мой взгляд, очень удачный памятник главным действующим лицам, причем мужская фигура (умышленно или неумышленно?) может восприниматься как Чеховым, так и Гуровым. Не так уж далеко от набережной расположился отель "Бристоль", где в 1897 годе после успеха ранних романтических рассказов проживал в "пошлой роскоши" ("Бристоль" - одна из лучших гостиниц дореволюционной Ялты) в будущем первый пролетарский писатель Максим Горький. На той же набережной находится гостиница "Ореанда", снимавшаяся в фильме "Асса". Здесь жили Алика и Крымов, в здешнем ресторане играл мальчик Бананан ("ВВС"), во внутреннем дворике случилась знаменитая драка "майора ВВС" со случайным посетителем, через длиннющий холл "Ореанды" шел Виктор Цой, чтобы впервые в советском КИНО потребовать перемен! От набережной берет свое начало культовая канатная дорога ("Ялта-город"), ставшая действующим лицом той же "Ассы" благодаря точно пойманному режиссером С. Соловьевым настроению композиции в исполнении БГ ("от которого сияние исходит"). И последнее. Месторасположение Ялты очень похоже на расположение приморского города французской ривьеры (Монако) или итальянской Лигурии (Вентимилья). Некоторые виды вызывали у меня настоящее дежа вю. Только вот портится все это запущенностью, недостроенностью или просто примитивизмом архитектурной составляющей. Однако Ялта при всех минусах взыскует к посещению и созерцанию.

Читайте далее: набережная, где гуляла дама с собачкой, отель, где жил первый пролетарский писатель, канатная дорога из  фильма "Асса", пляж с синим флагом, автовокзал  с видом на горы и  кое-что еще...

Я сразу, в сущности, мечтал следовать названиям глав романа Василия Павловича. Но все ж таки были сомнения на предмет соотнесения наименования и внутреннего содержания. По первой главе вроде бы - совпало...
Путь в Ялту у нас начался в аэропорту "Домодедово", до коего без особых хлопот добрались от улицы Клинской, проехав практически всю Москву с севера на юг на такси за сумму, сопоставимую с путешествием на двоих в Аэроэкспрессе. В ранний час воздушный порт отнюдь не был переполнен, особенно "втОрый" этаж, на каковом мы и нашли пристанище на два с лишним часа. В остальном Домодедово как Домодедово: объявления, спешащие люди, авиационные цены в точках питания. Ожидание я скрасил попыткой через заранее найденный сайт заказать такси из Симферополя в Ялту. Страница в инете обещала, что "максима" через 15 минут со мной свяжется оператор и уточнит детали. Когда никто не позвонил через час, самому пришлось воспользоваться услугами "очень" беспроводной связи. На другом конце "беспровода" веселым голоском сообщили, что машин на означенное время нет. Весело, однако. "Хоша" смс бы какую прислали? А то бы так и находился в неведении. И ожидал бы у моря погоды, точнее у аэропорта вымышленного такси.Оставив в стороне прогрессивные "закидоны" с заявками на сайте, решил доверять только личному общению через телефонию. И буквально первый же найденный через поисковик оператор симферопольского такси уверил, что все будет в нужный день и в нужный час. Мораль ситуации проста: IT-технологии в Крыму есть, но результат их использования следует удостоверять личными контактами "второго уровня".
Посадка в крылатую машину европейского производства прошла с некоторым, но не криминальным запозданием, и в принципе, в означенный час мы оторвались от земли и направились в место, которое в советское время было вожделенным для любого отпускника.
Спустя 2 часа 15 минут колеса Эрбаса 319 коснулись аэропорта Симферополь. О сем свидетельствовали надписи на русском и и английском языках (последняя, боюсь, на длительное время будет, увы, излишней). Латинизированная версия греческого слова удивила прозаически-современной "f" в центре слова вместо легендарно-гомеровского "ph". Для меня как филолога такое написание кажется предельно моветонным, буквально отрывающим Симфи от его многовековой истории.
Сам по себе терминал, разукрашенный бело-голубыми кирпичиками, смотрелся вполне миленько, причем видно, что терминал прибытия обновлен недавно, да и работы на нем продолжаются. По величине он, пожалуй, несколько больше челябинского, впрочем, и пассажиропоток тут значильнее: вместе с нами получало багаж народонаселение Белгорода и Ростова. Ожидание чемоданов продлилось "не долго и не коротко": чуть дольше, чем бывает в Челябинске.
Выход в город ничем примечательным не сопровождался, а "история" с такси завершилась тем, что в 15-00, как и было обещано, мы сели в весьма приличный "Форд" и в течение полутора часов созерцали сначала городские, а затем и сельские пейзажи. Симферополь ничем особенным не поразил, впрочем, особенной запущенности не ощущалось. Разве что городские дороги очень не радовали, а в какой-то момент стало на боковой улице очень плохо. Лично у меня возникли самые недобрые предчувствия на предмет дальнейшего пути. К счастью, опасения не оправдались. Путь из Симфи до Ялты оказался много лучше могострадальной дороги Чел - Екб. А один немаленький участок трассы - вполне соотвествевоал лучшим еврообразцам, причем проложен он был аж четыре года назад! Такого качества добился тогдашний руководитель Крыма. Как сказал водитель, единственный за 25 лет, кто думал о людях, а не об олигархах. Дорогу он достроить не успел - ушел в мир иной... Пейзажи по мере приближения к Ялте становились все краше и краше: кипарисы, южные ели, цветы всех возомжных видов и форм украшали придорожное пространство. Переодически по трасссе мы обгоняли знаменитые крымские троллейбусы (маршрут Симферополь - Ялта), кои были самого разного качества: от новейших с кондиционером и шторками на окнах до раритетных "Шкод" середины 1960-х годов! И ведь бегают до сих пор! Где-то по середине трассы находится памятник этим самым трудягам-троллейбусам, обеспечивающим самым простым людям связь с черноморским побережьем и ставшим одной из эмблем полуострова.
Сама Ялта встретила пробками и каким-то хаотичным движением, что, впрочем, характерно для южных городов (такое же ощущение с некоторыми проправками, конечно, оставили Римини, Сан-Ремо и Ницца). Гостиницу мы нашли хоть не сразу (виной тому очень странный адрес, которого нет ни в одном навигаторе), но и без длительных плутаний по крутым холмогористым улицам.
Санаторий, который и на фото-то впечатлял, при личном знакомстве оказался едва ли не произведением садово-парковой культуры английского стиля, в котором доминировали кипарисы, дополненные всеми оттенками зеленого лиственных растений самого разного свойства. Среди зелени акцентировали на себе внимание неброские цветочки разных форм и оттенков. И из всей этой природной гармонии буквально вырос наш корпус в стиле сталинского ампира. Тут у меня и началось дежа вю. Но не в том смысле, что в таком когда-то был, а в том смысле, что в советское время нам такие "дворцы отдыха" показывали в киножурналах перед художественными фильмами особенно в летнее время. Поспасть туда было детско-юношеской мечтой. Мечты сбылись (без Газпрома, замечу). Холл здания продолжал "дворцовые традиции": думаю, что некоторые члены романовской фамилии не сочли бы за оскорбление в него войти, а потом подняться по парадной лестнице. Этот атрибут "внутренней архитектуры", в прочем осталась последним дворцовым. Двери и коридор второго этажа являли собой классический пример советской планировки (привет молодость!) с большим холлом, где напрашивался цветной телевизор марки "Рубин" и где некогда собирался чинный партийно-профсоюзный народ очень среднего номенклатурного уровня посмотреть единственную советскую информационную программу "Время", а затем обсудить международное положение во время променада вокруг своего корпуса.
Номер, несмотря на косметические переделки современными материалами, также нес на себе отпечаток благополучной советской курортной жизни. Запечатлелась это в паркете(!) на полу, чего я не наблюдал даже в пятизвездочных турецких отелях, и деревянных, хотя и изрядно обшарпанных входных дверях (у нас двухкомнатный номер) и дверях на балкон. Словом, нас окружил очень милый отечественный винтаж, дополненный вполне современным холодильничком, телеками с кабельным тв в обеих пространствах для обитания, а также вечно умирающим ви-фи. Но, безусловно, предмет особой гордости последнего времени - приятненький бассейник, чем-то очень похожий на тот, который имелся при гостинице в Сан-Ремо. Собственно, бассейн и парк перевесили в чем-то даже иные, более привлекательные варианты. И последнее воспоминание о молодости - это столовая с колоритом ранних 1980-х., расположенная в типовом трехэтажном "объекте" (у нас таких много в чебаркульских санаториях): первый этаж - библиотека, второй - столовая, а третий - зал со сценой и кинобудкой для "демонстрации кинофильмов". Примерно таким же "фиксированными" завтраками, обедами и ужинами, где только полезные продукты (в день приезда был, например, кефир) в разумных порциях и пропорциях без жуткой турецкой обжираловки и с абсолютным ретроменю на стене, в котором добросовестно прописаны завтрак, обед и ужин.
Наконец, несколько замечаний общего порядка. По первому впечатлению - народу немало (например, как в том же Сан-Ремо), но, со слов водителя, в этом году народу вполовину от прежних украинских лет. Свидетельством чему многочисленные объявления о сдаче жилья и "половинная загрузка" нашего санатория. Причина, думаю, кроется в высоких ценах на авиабилеты и отсутствии надежного наземного сообщения.
Продолжение следует...
PS Стоимость авиабилета Москва - Симферополь - Москва, купленного в марте(!), 11300. Стоимость такси Симферополь - Ялта - 2000 руб. Стоимость троллейбуса Симферополь - Ялта - 25 рублей. Проезд на наземном транспорте по Ялте - 7 рублей.

Пошью костюмчик с отливом

И - в Ялту

Косой

"Джентльмены удачи"

Сначала я хотел начать так: что для нас Крым... Потом подумал, что не следует говорить за всех... Тогда возник второй вариант...

Что для меня Крым? Могу ответить точно - это жесткие "Севастопольские рассказы" Льва Николаевича Толстого, тончайшая "Дама с собачкой" Антона Павловича Чехова, "серебряновечный" Коктебель Максимилиана Волошина... А еще - романтичный "Человек-амфибия" с нездешней красоты Анастасией Вертинской; вполне себе "оттепельные" "3+2"; любимейшая и нестареющая "Кавказская пленница" (да-да тоже там), конечно, культово-легендарная "Асса" с песнями БГ и живым Виктором Цоем... (Цой жив!). Не менее культовый и легендарный "Брат-2" со щемяще-надрвыно искренним: "Вы мне, гады, ещё за Севастополь ответите!»... Но внезапно ясно ощутил, что получается какой-то постмодернистский перечень...

Поэтому решил начать просто... Так получилось, что я никогда не был в Крыму. На Босфоре был, а в Крыму - нет. В Советском Союзе не сложилось, а когда полуостров внезапно отдрейфовал к "чужим берегам" - не хотелось. Ныне - никак не мог удержаться...

Едва начало сложилось - потребовалось найти название. Тут и думать было нечего: только "Остров Крым". Именно поэтому я в перечне и опустил Крым аксеновский. Крым одноименного (сейчас так уж получилось) романа, Крым "Таинственной страсти". Именно поэтому я и обратился знаменитыми аксеновскими "Здравствуйте, господа!".

Итак, читайте! Завтра и в ближайшие две недели! Только в моем блоге! Путевые заметки! "Остров Крым"!