Более-менее знающий творчество Владимира Семеновича Высоцкого сразу поймет, что речь в этой записи пойдет о Венеции. Днем посещения Светлейшей, как за глаза называют этот город, был избран вторник. В качестве транспортного средства опять же использовалась железная дорога, только с небольшой поправкой: чтобы избежать треволнений взяли первый класс. Из-за небольшой дистанции (всего 3,5 часа пути) так оказалось не на много дороже, зато надежнее. Утром, как и в Монако, заказали такси на 6.05, а дальше читайте внимательно: поездка на такси оказалась на 3 евро дешевле, чем если бы мы поехали на ночном автобусе (там стоимость - 5 евро с человека, а в такси заплатили всего 12). Отличие первого класса от второго ощутилось сразу - более широкие и удобные сиденья и идеально работающий кондиционер. После пересадки в Болонье (это, как я понял, крупный транспортный узел на севере Италии), где успели сделать пару фотографий, путь наш безостановочно лежал к месту назначения. Из заранее просмотренной карты перед любимым городом  поэта Иосифа Бродского "первый" интерес вызывала искусственная насыпь, разрезающая Венецианскую лагуну, по которой проложены автомобильная и железная дорога, но по достижении ея ничего особенного не наблюдалось - зеленоватая вода на некотором отдолении от железнодорожных путей и вплотную к автомобильной дороге. Теперь все ожидания сводились к непосредственной встрече с одним из современных чудес света. 

Вокзал особенного воображения не потряс (по организации похож на Казанский,  только меньше), а по выходе обнаружился безвкусный, в худшем советском стиле новодел. И "тут вообще началось - не опишешь в словах!". Кто помнит продолжение стихотворения Высоцкого, строки которого вынесены в заголовок, звучат они так: "Меня, наверно, ловко разыграли..." Это ощущение не покидало всех нас в продолжение всего короткого путешествия по венецианским улицам и каналам. Неотреставрированные, запущенные здания, грязнейшая буро-зеленая вода каналов и бесчисленные толпы туристов со всего мира - не оставляли шансов открыть красоты, нарисованные величайшими художниками и описанные не менее великими поэтами и писателями. Возникло стойкое ощущение, что Венеция просто некий PR-проект, продвигаемый уже несколько веков. Чуть ретушированные и отфотошопленные фото (сейчас) и ментальный фотошоп прошлого в картинах художников (про поэтов и писателей умолчу) и  составили городу славу.

Вскоре обнаружился и существенный минус нашего однодневного набега: по причине запутанности венецианских улиц и отсутствия внятных указателей движение даже по навигатору в сторону площади Сан-Марко оказалось очень затруднено. Приходилось не столько наблюдать за окружащим миром, сколько думать о правильности движения. Спасибо добрым людям, прошедшим путь до нас и оставившим самопальные указатели, выведшие нас таки к желанной площади. И тут подстерегало новое разочарование. Количество народа на площади Сан-Марко превышало мыслимые и немыслимые пределы. Во все значимые точки этого места: Собор, дворец Дожей, Колокольню - стояли непристойно огромные очереди, сливавшиеся в одну непроходимую толпу! В таких условиях долго там оставаться было невозможно. Наспех сфотографировав известные всему миру достопримечательности,  мы вышли на берег Гранд Канала и вдруг поняли, что самостоятельно пешком мы назад к вокзалу не доберемся. Первой мыслью было нанять гондолу (мне рассказывали, что она стоит 20 евро с человека), но предствители сей славной профессии, внимательно изучив наши физиономии, запросили по 100 (сто) евро с человека. Перепутали что ли нас с родственниками Абрамовича? Так его яхты на горизонте не маячило! Мы отказались и пошли восвояси, тут нас догнал еще один гондольщик и сбросил цену сначала до 70, а потом и 60 евро. Думаю, можно было сторговаться и на 40, но не было ни стремления ни желания. 

Следующим пунктом наших поисков пути назад стал морской вокзал, откуда отправлялись морские (точнее - канальные) трамвайчики. Схема их движения показалась поначалу сложной, но, понимая, что иного пути назад нет, мы не только осилили сей документ, но и определили оптимальный маршрут, который через весь Гранд Канал приводил нас к вокзалу. Понравился и демократизм цен и частотность появления - каждые 15 минут (вообще, запомните, что от площади Сан-Марко до вокзала ходит трамвай № 1 от дальней - через мостик - пристани).

Погуляв еще некоторое время по набережной Большого Канала и с большим трудом узнав в невзрачном сереньком сооружении на фоне колоссальной рекламы часов одной из швейцарских фирм пресловутый мостик Вздохов (фотографировать в рекламном обрамлении из принципа не стали), сели на подошедший вскорости трам морского назначения и поплыли в сторону вокзала. Сразу хочу сказать, что сия поездка оказалась единственным светлым пятном за весь день. Именно в ее течении нарисовалось хоть что-то, хоть чуть-чуть напоминающее пресловутый дух Венеции. Слегка сложилась причудливо-органичная картина соединения архитектурных форм, моря и солнца.

Какие выводы следует сделать из поездки? Во-первых, сюда нельзя приезжать на несколько часов, нужно на сутки, а лучше двое, чтобы не задумываться о путях туда-сюда, а просто смотреть и впитывать. Прогулки следует совершать очень рананним утром, чтобы избегать несносных людских толп. И помнить главное - Венеция открывается с воды, поэтому лучше начинать именно с водных прогулок.

Обратный прямой поезд из Венеции до Римини доставил нас в место постоянного базирования без особенных проблем, правда, выяснилось, что наличие билета даже 1 класса не может обезопасить от стояния в проходе (сами видели таких озадаченных пассажиров в промежутке от Болоньи до Римини).

"Этим стулом мастер Гамбс..." Простите, что-то из Ильфа и Петрова навеяло, этим постом завершаю серию репортажей непосредственно с места события. Сегодня покидаю гостеприимный Римини и возвращаюсь в любимый город Челябинск. По прибытии с большой долей вероятности сообщу еще некоторые любопытные вещи о городе в провинции Эмилия Романия.  

Поездка в странную карликовую республику Сан-Марино началась не менее странно и суетно. Решено было ехать туда автобусом фирмы Bonelli Bus в 10-30 утра, понедельник (18 июля). Верно, собирались мы ехать изначально в воскресенье, но решили, что будет много народа, и перенесли все на следующий день. Еще в субботу я у портье узнал, что автобусы в Сан-Марино ходят от вокзала, и получил расписания их движения. График движения был очень удобен – машины шли в республику, позиционирующую себя ни больше ни меньше первой евродемократией, каждые 1 час 15 минут.

Уже выезд на вокзал оказался сопряженным с трудностью: подошел автобус до вокзала, набитый, как говорится, битком, протиснутся, в который стало возможным, только используя все полученные за советское время навыки просачивания в общественный транспорт. Причина переполнения обнаружилась быстро. У центрального входа стояли подряд три(!) детских коляски (одна замечу пустая). Ни одной из мамаш и в голову не могло прийти уйти чуть в глубину салона или просто совершить путешествие с малым на руках. Как здесь все-таки не любят обременять себя хоть чем-то! Даже детьми. Запросто можно встретить весьма взрослых по нашим меркам детей с сосками (до 5-летнего возраста) и в колясках (тут, видимо, до 1 класса). Ладно, это не наши проблемы…

Наши проблемы были связаны, во-первых, с покупкой билетов до Венеции (вояж предстоял на следующий день) и, во-вторых, определением местоположения остановки автобуса, так как у железнодорожного вокзала располагалось их аж 6 штук! С первой задачей справились быстро и без нервов, а с поисками исходной точки маршрута в Сан-Марино возникли сложности. Изначально все казалось просто: в соответствии с расписанием, выданным на рецепции, путь наверх (столица республики находится на скале) открывался на остановке с литерой А. Там же, на этой остановке, был вывешен самопальный указатель «Автобус до Сан-Марино» на интернациональном языке. Только указывал он в каком-то неопределенном направлении. Ждали мы вплоть до самого отправления, но ни потенциальных пассажиров, ни, самое главное, автобуса не наблюдалось. Мы бросились к будке, где продавались билеты на городской транспорт, с вопросом: «Где?». Ответом был взмах руки и неопределенное: «Там!». Пришлось обращаться к помощи таксистов, указавших еще одну, седьмую, остановку у вокзала и вторую с литерой А. Только сия А обозначала междугородное (с нашем случае международное сообщение). Прискакали мы на место, что называется, к шапочному разбору. Нет, автобус не уехал. По хорошей итальянской привычке он опаздывал на 15 минут. Только продажа билетов уже прекратилась из-за отсутствия мест. Однако, посовещавшись с кем-то, тетенька билетер (билеты продавали прямо с лотка на улице) дала добро на еще шесть билетов, в число этих счастливчиков удалось проскочить благодаря обученному силовой борьбе корпусу и длинным рукам. Получив четыре сине-белых квитка (туда-обратно), я еще в процессе хаотичной борьбы за пропуск в транспортное средство про себя отметил в происходящем нечто очень родное, а, прислушавшись к разговорам, четко уяснил, что кроме русских в автобусе не было никого!

Путь до Сан-Марино занял 45 минут, и ничего примечательного в нем не было, кроме крутого горного серпантина в продолжение последнего десятка километров. Выгрузившись из автобуса компании "Бонелли", мы на несколько минут задержались у парапетов, созерцая открывшиеся италийские просторы с высоты 711 метров над уровнем моря (о чем мне любезно сообщил GPS-навигатор). Вид сей нельзя назвать шедевриальным, но и равнодушным он оставить не мог серо-зелено-коричневым соединением равнин и гор.

Далее начался путь «вверх и вверх», к центральной площади и музею современных вооружений, что нас заинтересовал. Уже первый лестничный подъем вызвал легкий культурологический шок: магазин, расположившийся на этой лестнице, блистал надписями на русском (и ни на каком другом языке!): «Шубы, одежда, пуховики». Каждый следующий ярус города (что поделать, жизнь на скале заставляет таким образом организовывать пространство) добавлял и добавлял русских красок. Дело дошло до того, что я уже начал ощущать сдвиг реальности. Не открылось ли в сан-маринской скале окно прямого сообщения с Крымом или «красавцем Пятигорском»? Все мои попытки в торговых, питательных и культурных точках начать разговор на английском натыкались на ответы на русском (замечу, что был одет в непатриотичную футболку с надписью Scotland, вывезенную в прошлом годе из одноименной части Великобритании). На русском в Сан-Марино говорят собственно русскоязычные продавцы и гиды, да и местное население не отстает и учит «великий-могучий-прекрасный». Уж я не говорю о том, что иной заграничной речи почти не услышишь, а надписи на государственном языке украшают только административные здания, да пафосные вывески гостиниц.

Центральная площадь города сохранила в себе наслоение нескольких эпох: от средневековья до просвещения. И везде подчеркивалась пресловутая «либерта». В памятниках, стелах, даже крепостных стенах, подаривших, когда этому месту независимость (кому захочется воевать против крепости, расположенной на высоте 711 метров?)

Музей современного оружия особенно не вдохновил, потому что коллекция оказалась, хотя и любопытной, но очень слабо структурированной. В музей античного и средневекового вооружения мы не пошли, так как наблюдали всю эту радость в Праге и Дрездене.

Общее впечатления от столицы малого государства остались самые приятные. Погода, конечно, не слишком, поскольку на такой высоте неизбежны ветра, но опять же в жаркую летнюю пору такое даже приятно, а зимой (даже выпадает снег) я туда не собираюсь. Здесь внимательно следят за национальным колоритом и духовно-архитекурным наследием, ибо я не увидел ничего неотреставрированного или даже слегка запущенного здания, а главное - в Сан-Марино сохраняется дух разных исторических эпох, столь любимый рядовым туристом. При этом имеет место быть и некая «модернизация»: с 1985 года функционирует университет, где главный упор делается на медицину и научное обеспечение спорта высших достижений. Есть часовой завод, производящий весьма симпатичные часы. Не Швейцария, конечно, но иметь на память часы из маленькой гордой республики наверняка захотят многие.

Путь назад получился не менее суетным. К отправлению автобуса собралась изрядная толпа, численность которой явно превышала возможности транспортного средства, а едва оно появилось, как говаривал дядя Кока из фильма «Черная роза…»: «народ совсем озверел». Бросались едва ли не под колеса, пытались пробиться в закрытые двери и т.п. Кончилось все тем, что вслед за автобусом, взятым в лучших большевистских традициях буквально с боем, появился еще один, который уехал практически полупустым. Видимо, фирмам, обслуживающим этот маршрут надо изменить тактику и продавать билеты сразу с местами, иначе какие-нибудь хрупкие создания навсегда останутся в Сан-Марино и увеличат число и без того многочисленной русскоговорящей диаспоры. Но какое до этого дело мне? Мне - отпускнику, да еще путешествующему по личной надобности?

Ventimiglia - …Voghera

Что такое путь назад, если не домой? Вещь скорее обязательная, чем приятная. Вот и с описанием также: что-то сохранилось, но ложится в строки без особенного удовольствия. Жаль, что так и не изобрели "систему Y": поезд просто плавненько бы поднялся, плавненько перелетел и плавненько бы опустился в пункте назначения.

Поезд в Вентимилье стоял на положенном пятом пути и отправился по расписанию, а мы нашли приличный вагон 2 класса, без дурацких купе, более похожий на кабину самолета и даже с кондиционером. Более-менее внятным составился путь только до Генуи. Пейзаж за окном несколько поменялся, тучи исчезли, уступив место падающему солнцу, и временами возникали пронзенные последними лучами морские и приморские акварельные картины. В Генуе мгновенно стемнело, и вид снаружи утратил какой-либо смысл. Ждали только Вогеру и опасались только большого опоздания (между поездами было не многим более 30 минут). К общей радости поезд между Генуей и промежуточным пунктом нагнал пятиминутное опоздание, а значит, нам оставалось еще какое время на созерцание вокзала и финальное фотографирование.

Voghera. Вокзал. Неизвестная мне площадь перед вокзалом

Станция оказалась такой же мрачной и заплеванной, как все прочие региональные, площадь перед ней такой же чистой и радушной (несмотря на весьма вечернее время). Далее было изрядно помучившее нас ожидание поезда на Лечче, чья промежуточная остановка в Римини была столь необходима. Поезд пришел с 5-минутным опозданием, что мы не посчитали фатальным. Несколько неожиданным выглядело другое: мимо нас, пока мы куковали на станции, с какой-то запредельной скоростью проносились товарные поезда,

Voghera -… Rimini

в то время, как отъехавший от Вагеры поезд (места нашлись быстро, в ночные купе уже не лезли, увидев магический логотип кроватки) телепался в лучших традициях паровозика из Ромашково. На каждой станции он отставал от расписания на 5 минут. В итоге к Болонье опоздание составляло 25 минут. В том же городе непромокаемых тканей произошло два примечательных события, о которых не могу умолчать. Наше шестиместное купе покинула «неординарная» парочка, сначала хором с полчаса говорившая по мобильному телефону раздражающе громко, а потом не менее раздражающе демонстрировавшая близость собственных отношений. Ее место заменила, судя по языку, группа румын, но они сидели недолго, так как в купе зашли 2 молодых человека и предъявили билета на места этих самых румын. Из чего я сделал вывод, что так в поездах обозначается 1 класс, при условии, что нет соответствующего вагона. Иными словами, «первоклассникам» просто продают плацкарты с местами, и они могут попросить любого сдвинуться. И еще одна неприятная вещь врезалась в память. В поезд влезли далеко не все желающие. Некое количество народа после оживленной дискуссии с проводником (он был один на весь поезд!) осталась в Болонье, что, конечно, тоже урок. Отнюдь не всегда для обладателей бумажек «второй свежести» может найтись площадь для проезда. Под конец приключилась уж совсем пакостная штука. Наш паровоз, несмотря на существенное опоздание, никак не желал «лететь вперед», а все более черепашил по совершенно неузнаваемым и оттого уныл ночным видам. В какой-то момент (случилось сие на 30 минуте задержки) нас начали мучить смутные сомнения – останавливается ли он вообще в Римини или решил его проигнорировать? На 35 минуте ожидания все разрешилось радостным узнаванием вокзала Римини. Вот и еще один пунктик на память: ночные поезда приходят на промежуточные станции с опозданием и не малым, приоритет в ночное время, видимо, отдается грузовым составам.

Rimini. Piazzale C. Battisti у FS. Памятник «Сказ об Урале» 

Мы с невероятным наслаждением окунулись в море ночного города Римини, взяли извозчика, кивнули вслед суровому старику на постаменте с молотом (а, может, это было только виденье?) и через 7 минут выходили у отеля Элизир…

***

Что сказать на прощание? Очень рекомендую всем такие поездки. В отличие от заорганизованных туров во главе со всезнающими гидами и расслабляющими переводчиками, здесь ты можешь испытать собственную силу, волю и характер, научится принимать единственно верные решения. А какое упоение битвой с километрами, какой драйв дает борьба за достижение желанной цели!!! «И спускаемся мы с покоренных вершин…» Где-то так звучит пережитое за эти 22 с половиной часа.

PS Уже к вечеру нового дня я с изумлением подсчитал, что мы по времени проделали путь ВНУТРИ Челябинской области. Точнее мы проехали лишь от Челябы до Аши. И не далее!

PPS И как приятно было поздним утром четверга купаться в волнах Адриатического моря и вспоминать, вспоминать, вспоминать…

Monaco. Улица у железнодорожного вокзала

Никак не думал, что встречусь с Монако всего через год. Тогда, в прошлом, 2010 прощался с княжеством надолго, если не навсегда. И вот поди ж ты… «Отвокзальная» улица нисколько не изменилась, разве что на ней шли какие-то строительные работы, но в Монако постоянно идут «какие-то строительные», и к ним привыкаешь (сказал, будто бы местный житель). Общий оптимистичный настрой подогревался летним солнышком, светившим вопреки всем пессимистичным прогнозам.

Monaco. У памятника неизвестной машине Формулы 1

Отличия с прошлым годом бросились в глаза достаточно быстро: резко возросло количество народа и появились водные аттракционы на набережной, где пришвартованными стояли яхты одна круче другой. Венчала всю эту ярмарку тщеславия судно величиной с небольшой боевой корабль. В прошлом годе таких символов исключительного богатства не наблюдалось. Задержка в Вентимилье стоила нам 40 минут, поэтому на все про все оставалось около 3 часов, которые заполнили самым банальным образом: поднялись во дворец Князя и сели прогулочный автобус, что за 45 минут провозит по всем владениям династии Гримальди. И тут обнаружилось еще одно отличье – резко увеличившееся количество дорогих и дорогущих машин. Скромные «Самрты», вызывавшие у меня недоумение год тому, ныне оказались разогнанными по углам настоящими автомонстрами. Так, на одном перекрестке друг за другом выстроились «Бентли», «Роллс Ройс» и спортивный суперкар «Мазерати» (при более позднем рассмотрении на видео обнаружилось, что «Роллс Ройс» помечен московскими номерами), на другом перекрестке еще один «Роллс» соседствовал с «Феррари». При таком раскладе 500 и 600 «Мерсы» смотрелись вульгарно и выпадали из общего праздника жизни.

Еще одна примета нынешнего лета в Монако – остатки свадебной церемонии правящего князя Альбера II и некоей южноафриканской пловчихи, мать которой по слухам училась в Университете дружбы народов имени Патриса Лумумбы. Церемония, призванная если не затмить британский свадебный бред (мы, монакские, тоже можем бракосочетаться!), то хотя бы подчеркнуть звездность последнего из Гримальди, превратилась в фарс с битьем посуды и отбиранием паспортов, а объедки этого фарса можно созерцать в нижней части (то есть Монте-Карло) города-государства в виде клумбы роз с вензелями новобрачных , а также выцветших под южным солнцем пары свадебных фотографии побитого временем «монарха» и слабо воспринимавшей происходящее олимпийской чемпионки по водному виду спорта.

Увы, время наше Монако истекало стремительно, а солнце, пусть с меньшей скоростью заходило за темно-фиолетовые тучи, словно давая понять: «Пора в обратный путь». И после скоротечного обеда мы «фривольным полугалопом» (не хуже отца Федора) ринулись в сторону вокзала, по пути краем глаза отметив магазин по продаже яхт.

Gare de Monaco - Ventimille

Уже позднее, в поезде на Вентимилью возникла мысль о том, что неплохо было бы туда зайти, но тут же с негодованием ее отмели по простейшей причине:  мы бы наверняка не прошли фэйс-контроль…

Ventimiglia– Voghera

Окончание следует…

Rimini. На пути к Rimini FS

Сколько раз уже – тысячу, наверное, раз мы (сын Федор и ваш покорный слуга, автор сих строк) задавались вопросом: что лучше вызвать такси до вокзала или рискнуть и поехать на автобусной линии цвета, сделавшегося в последнее время излишне политкорректным, то есть голубого. Такие размышления нас посещали потому, что отъезд в Княжество Монако, где «жасмин не отцветает и птичье пение не умолкает», был назначен в соответствии с билетом на 5.02 римского времени. А покупали мы билеты за два дни до того. Пришли так это на вокзал, выстояли небольшую очередь, показали колоритной тетеньке на кассе заготовленную бумажку, где все честь по чести было списано с инета: когда, куда, откуда и каким классом (и все на местном, заметьте, диалекте!). Тетенька оказалась очень приветливая, без советского билетного пафоса. Даже предупредила, что возвращаемся в не слишком подобающее время (2.00 ночи). На что я энергично закивал головой. Мол, плавали, знаем. Знали, правда, тот же инет подсказал, а вот на счет плавали – тут я загнул. Верно, ездил я в Монако, но поездка та была совсем близенькая, из Ниццы, всего-то 20 минут (ровно до нашего Полетаево). А переезжать с Адриатики на Средиземноморье мне приходилось только в воображении. Все это пронеслось за какую-то секунду, да и тетеньке на кассе о моих «сомнениях и тягостных» раздумьях знать не полагалось. Короче, решили мы все-таки ехать на таксо, тем более, что по цене оказалось где-то рядом (10 евро на Blue line и 13 таких же денег на легковом таксомоторе). Милая девушка на рецепции при нас позвонила в соответствующую службу и уверила, что машина будет к необходимому времени.

Rimini. Piazzale C.Battistiу FS

Было и еще одно сомнение. Уж очень тревожный прогноз стоял на Gismeteo: мол, дожди, грозы всякие. Не дело, однако, «ждать милостей от природы», тем более какой-то там итало-французской, взять от нее все, что надо – так формулировалась наша задача.

Rimini FS

Вокзал встретил нас пустотой, закрытыми дверями всех офисов и залов ожиданий. Обратившись к расписанию (очень понятному и удобному – на каждый час расписаны все поезда) и сверив его с электронным табло (убедительная просьба ко всем путешествующим частным порядком по железным дорогам Апеннин делать именно так и не иначе, ибо были случаи разночтений между базовым и текущим расписанием, причем самого драматического свойства), твердой походкой мы направились к пути (по местному – binari) номер 2, где к нашей радости поезд на Турин, столь необходимый нам, ожидало немало народу. Билеты покупались во второй класс (общий по-нашему), поэтому по прибытии поезда, заметив цифру 2 на вагоне – метнулись туда, дабы побыстрее сесть и хоть бы чуть-чуть подремать. Но тут нас ждало первое разочарование. Все места оказались занятыми, а купе закрытыми. Только спустя минуты

Rimini FS – Bologna Centrale

пришло понимание, что это второй класс со спальными местами. Там еще кроватка нарисована, на которую в спешке не обратили внимания. Через 2 или 3 вагона к вящей радости возник искомый сидячий вагон нашего класса. Но и тут мест свободных не существовало как класса (извините за каламбур). Обход двух других подобных движущихся будок радости не добавил. Оставалось только в «позе супермена» усесться у окна на откидных сидушках. Самое гадкое состояло в том, что свободные места вообще-то имелись в наличии, но их занимали спящие люди, а нам не ведомо на тот момент было можно их будить или как…

Bologna Centrale – Modena

Но существует везение! В городе непромокаемых тканей и всееропейской реформы образования вышла из соседнего купе пара помятых личностей, и образовался некий прогал из двух пустых мест, оприходованных, тем не менее, спящими. Оставив в стороне мучившие прежде сомнения и не желая более ехать

Modena – Reggio Emilia

в коридоре, мы вежливо, но настойчиво сказали: «Извиняйте, товарищи, мы тоже хотим на мякоти посидеть» (все это длинное предложение уложилось в простое «excuseme»). Как результат – нам без звука уступили два замечательных места. Отсюда очередной вывод – если хотите ехать с минимальным комфортом – не стесняйтесь требовать занятые не по назначению места, по крайней мере, в Италии. А еще имейте в виду, что во второй класс продают билеты безо всяких ограничений и подсчетов пассажиров, а значит, не факт, что вы получите места на откидных сиденьях. Можете вообще не попасть в поезд, но об этом ниже. А ежели уж говорить о сидячих купе в том варианте, в котором ехали, они штука весьма неудобная. Во-первых, значительно уже наших стандартов, из-за чего ноги пассажиров буквально упираются друг в друга, к тому же при «наличии отсутствия» кондиционера

Reggio Emilia – Parma

делается душно достаточно быстро. Хорошо, что вагон был старенький, и в нем открывалось с удивительной для российского пассажира легкостью окно. Осмелюсь напомнить, что открытие окна в советском еще вагоне – вещь эпическая. Его открывают всем миром по принципу «дедка за репку, бабка за детку», вот только конец зачастую бывает совсем не такой, как в сказке. Оконные проемы, подобно монументу «Сказ об Урале», стоят намертво и с презрением взирают на тщеты едущих людей.

Parma– Piacenza

Между тем рассвело, и мы с нескрываемым удивлением взирали на кино пейзажей за окошком. Они отнюдь не радовали глаз. Серенькие поля с убранной кормовой травой или чем-то еще, завернутой аккуратно цилиндрически, не добавляли каких-либо красок,

Piacenza – Stradella

отчаянно пересыхающие реки, заброшенные и оттого такие же бесцветные дома, близ железнодорожных станций, совсем не вязались с картинами известных нам художников, восхвалявших в своих картинах италийские пейзажи.

Stradella – Voghera

Родилась мысль, что электрификация и химизация сельского хозяйства в корне изменила пейзажный уклад сапожного государства. Или еще версия, возможно, уже тогда, в давно ушедшие века, рисование картин маслом было сродни современному глянцу или ментальному фотошопу, умело редактировавшему не очень «взрачную» действительность?!

Voghera – Tortona

Первая фаза нашего путешествия подходила к концу. Мы не без радости

Tortona. Неизвестная мне площадь у железнодорожного вокзала

покинули поезд, продолживший путь в Турин. Город Тортона был известен нам примерно как Васюки Остапу Бендеру и Кисе Воробьянинову. И подобно двум известным персонажам, очень хотелось кушать, но разыскивать местный шахматный клуб, затем рассказывать о перспективах его превращения в Нью-Рим и устраивать сеанс одновременной игры не позволяло время (на разграбление Тортоны нам железнодорожными билетами отводилось всего один час). Поэтому все ограничилось посещением ближайшего кафе быстрого питания, где случился весьма примечательный инцидент. Рассуждая на тему путешествия, я задал риторический вопрос: «Есть ли еще русские в этом итальянском захолустье?». И практически тут же получил на него ответ – к нам подошли два молодых человека (как позднее выяснилось из Иваново) и поинтересовались: не составим ли мы им компанию на такси в некое место (я не очень понял, в какое), откуда можно переехать на Сицилию. Менять конечное место путешествия даже из-за очень приятных людей не хотелось, а потому, пожелав успеха в покорении самого мафиозного места Италии, мы отправились осматривать привокзальные достопримечательности. Город нам, в отличие от вокзала (как и будет на всем пути), очень понравился. Тихий, чистый со своим внутренним колоритом. И это все, что могу сказать,

Tortona – Genova Piazza Princ.

ибо труба звала нас снова в путь. Я давно мечтал побывать как следует в Генуе. В ноябре 2007 я случайно (из-за опоздания поезда) 40 минут бродил вокруг вокзала, созерцая издалека памятник испанскому еврею Колумбу, прославившему совершенно чужое ему государство, а также многочисленные мальтийские кресты на церквях и соборах, столь характерные для так называемых приморских республик. В прошлом годе, получив известие о поездке во Францию, даже примеривался к маршруту в этот город, но тогда банально не хватило времени. Не имелось его и сейчас, оставалось только взирать сквозь окошко на местные достопримечательности, и

Genova Piazza Princ. – Savona

в это раз мне Генуя не понравилась вовсе. Такое ощущение возникло, что я попал в какое-то другое место. Какое-то нелепое, грязное, безрадостное. Может, я уже увидел в Генуе все, что мне надо и туда более не следует возвращаться?

Savona – Finale Legure Marina

Пейзаж за окном разительно поменялся. Его основную часть теперь составляли море и небо. И если море не может не нравится человеку, выросшему в середине Евразии, то небо мне откровенно не нравилось. Набежали тучи, «грубо и зримо» стал воплощаться в жизнь прогноз сайта Gismeteo.

Finale Legure Marina – Albenda

Несколько успокаивало только то, что из туч не лилось ничего, хотя улицы уже были мокроваты.

Albenda – Alassio

Курортные местечки, что оставались за стеклом, очаровывали с первого взгляда. Одна-две улицы вдоль моря и шоссе, чистые пляжи со свернутыми по причине дождя солнечными зонтиками и красивые сильные люди.

Alassio – Imperia Porto M.

Все это очень напоминало картины выписанные Горьким в своих ранних романтических произведениях. Не потому ли буревестник революции позднее изберет для места жительства именно Италию, что услышит в ней родство со своим творчеством?

Imperia Porto M. – Taggia Arma

Местечки, скользившие мимо поезда, примечательны и своими совершенно очаровательными названиями. Крохотная по виду деревушка в несколько домиков и гостиниц громко именовалась Imperia Porto M. (видимо, Marina). Другой городок собрал несколько

Taggia Arma – San Remo

боевых согласных и превратился в грозного или грозную (я не силен в родовых особенностях итальянского языка) Taggia Arma, которому(ой) более пристало воевать, а развлекать. Но с этой самой Taggia вид за окном поменялся еще раз. Человеческие поселения исчезли, их сменили море и скалы. Фактически поезд ехал по обрывам, нависавшим над слегка разошедшимся Средиземноморьем по причине упомянутой непогоды. И тут

San Remo – Bordighera

в ожидании знакового для каждого человека на 1/6 части суши места под названием Сан-Ремо я достал фотоаппарат, чтобы запечатлеть, пусть и сквозь стекло место, которое казалось недостижимой мечтой и неким фантомом. Ведь здесь проходил фестиваль итальянской песни, один из немногих, который показывали нам из «проклятого капиталистического окружения». На этом фестивале всегда присутствовали те, кого наш народ знал как близких родственников: Тото Кутунью, Рикардо Фольи, Рафаэлла Карра, Лоредана Берте, Аль Бано и Ромина Пауер, «Маттиа Базар», «Рикки и повери». Наезжал даже сам Адриано Челентано! Но, увы, меня постиг удар со стороны строителей фестивальной станции. Поезд лихо въехал в тоннель и так и шел в нем до самого Сан-Ремо. Представляете – станция оказалась выдолбленной в горе. И ничего, кроме горящей таблички «Выход», видно не было. Фото не состоялось. Обидно немного…

Bordighera – Ventimiglia

Поезд прошел еще несколько километров в режиме метро, выскочил уже в предгорьях Альп и остановился на приграничной станции Вентимилья, построенной в очень живописном месте, между гор (хотя, возможно, не существовало иных вариантов из-за причуд рельефа). Эта горная красота едва не принесла нам разочарование номер два. Как мы с грустью выяснили, нужного нам по времени поезда до Монако просто нет. Ближайший отправлялся на два часа позже расчетного срока. Это означало, что и без того краткий по времени визит к монегаскам сокращается до размеров шагреневой кожи. Решение

Ventimiglia. Неизвестная мне улица перед вокзалом – Menton – Gare de Monaco

было найдено пусть и весьма затратное по финансам (уточняйте стоимость у меня лично), но выигрышное по времени. Мы взяли такси и в продолжение получаса любовались исключительными по красоте местами, сочетавшими альпийский рельеф, морскую ширь и много чего еще, что не передать словами, по крайней мере, мне и, по крайней мере, сейчас, спустя пару дней после поездки. И вот вам еще совет. Ежели будете в Вентимилье – не пожалейте денег и на машине проделайте путь до Монако мимо Ментоны (где была дача Раневской). Поверьте, что ради таких мгновений стоит жить!

Monaco. Улица у железнодорожного вокзала

Продолжение следует...

Длинное стихотворение в прозе "Римини - Монако и пр."

На самом деле прошло уже не три дня, а целых пять, но впечатления и мнения эти сформировались именно через 72 часа, потому все-таки «три дня».

Райончик, в котором мы живем – ближний пригород Римини, вроде нашего Копейска, но называется очень красиво, как и все итальянское – Ривабелла (перевод, думаю, не нужен). На противоположном конце расположилось аналогичное местечко со вполне логичным антипод-названием Белларива. И Римини и его окрестности относятся к региону под названием Эмилия Романия (есть даже такая жд-станция). Как я понял, основной вид деятельности жителей этой области – туризм, сельское и морское хозяйства во всех его проявлениях.

Непосредственно город Римини величиной примерно с наш Златоуст (без учета туристов, конечно), возник на месте античного поселения. Об этом красноречиво свидетельствуют развалины и топонимы рубежа минус первого и нулевого тысячелетий: арка Августа, встроенная в средневековые городские ворота, мост Тиберия, сохранившийся до наших дней, и маленькая речушка Рубикон, которой суждено пережить века. Рубикон, кстати сказать, ничуть не больше нашего Миасса. И чего Цезаря угораздило переходить Рубикон, а не Миасс?! Звучало бы не менее гордо: «Жребий брошен. Миасс перейден!». Скольких туристов из-за географического недоразумения теперь потерял Челябинск…Эх, нехороший был человек Цезарь, как говаривал Доцент, редиска.

В целом, город рядом, с которым создается мое эпохальное творение, очень симпатичный и приятный. Он не бездумно туристский, где все тупо заточено под развлечения, но вполне пригоден и для нормального бытия. Есть даже универ – сам увидел, сам удивился. Пешеходная зона, что расположена в исторической части соединяет все основные достопримечательности, к которым, кроме упомянутых, можно отнести и средневековые и более поздние постройки, используемые по прямому культовому назначению, и непрямому – административному (муниципалитет находится в здании замка). Особый интерес вызывает городская площадь имени Трех казненных (бывш. Юлия Цезаря). Казнены были на ней участники итальянского Резистанса в 1944 году, а уже после войны, стремясь, стереть память о Муссолини и его страсти к отождествлению своего режима с правлением Гая Юлия, площадь получила нынешнее название. Фигура главного римского кесаря ныне скромно притулилась у самого края центрального городского пространства. Сия стилизованная под старину скульптура поставлена в 1996 году клубом выпускников.

Если использовать прием глобальной метафоры, то Римини – типичный пролетарий курортного дела. Здесь нет фешенебельных отелей, кроме одного, где и жил все последние годы Федерико Феллини, не увидишь дорогущих яхт и таких же авто. Как нам объяснили сведущие люди, это, будто наша Анапа, где можно неплохо отдохнуть с детьми за умеренную цену. Аристократический итальянский отдых связывают, прежде всего, с Итальянской Ривьерой, Лигурией, где расположилось, например, знаменитое Сан-Ремо (о нем – завтра).

Но пролетарский статус Римини и К^o отнюдь не низводит его ниже плинтуса. Здесь все получилось очень чисто, конкретно, с умом. Пляжи с белым песком не страдают иссушающим жаром Турции (выше 34 за все дни еще не было), ко всему еще и клирингуются регулярно, а вода не оставляет ощущение мутной жидкости с температурой под 30, как опять же на родине потомков янычаров. Вполне прохладные 24 делают купание весьма приятным и даже запоминающимся. Кстати, я лично не могу сказать, что Адриатика грязнее Средиземного, о чем часто пишут. Здесь даже, пожалуй, чуть чище, ибо на глубине моего роста видно дно, чего в Акденизе турецкого розлива не наблюдал никогда. Своеобразно решена проблема передвижения туристов общественным транспортом. Здесь очень немного маршрутов, а остановки не имеют названий, а имеют только номера. Мы живем, например, на 12 остановке 4 и 8 маршрутов автобуса, а железнодорожный вокзал находится на 4 остановке всех маршрутов. Правда, есть некий минус. Остановки с теми же номерами имеют место быть в противоположном направлении от 1. То есть приходится уточнять: 6 остановка в стороны Ривабелла. Но минус этот не столь для туриста существенен – главное не нужно запоминать чужих, а значит, непонятных названий.

Finally, о делах отельных, на чем я собственно и окончил предыдущий пост. Отель Elisir, с ударением на первый слог, – из новых, построен в 2007 году, поэтому в нем заложены всякие нужные штучки в номере: практически бесшумный центральный кондишен, проводка под интернет, много розеток для аппаратуры, карточка вместо ключей. Двухместные номера «оснащены» балконом SeaView, на коем я сейчас под аккомпанемент бриза дописываю сей пост. Встречает уставшего путника просторный холл с неплохим freeви-фи, при помощи которого можно без труда звонить по скайпу и смотреть интернет-видео. Питание здесь сориентировано на русских, имеющих турецкий опыт, потому на завтрак-ужин – шведский стол, без особенных изысков, но с высокими вкусовыми достижениями. По общей атмосфере отель очень близок к семейному.

Но нельзя не сказать о недостатках как самого отеля, так и риминийского отдыха. Пока главные сводятся к следующим: на рецепции нет ни одного сотрудника, свободно говорящего по-русски или по-английски, иными словами, объясниться можно, а некоторые нюансы проговорить нельзя. Далее, у отеля нет своего пляжа, что является нормальной европрактикой, но напрягает лицо, испорченное туркопрактикой. Каждый день приходится платить немалые деньги (если кому интересно спрашивайте отдельно) за 2 лежака и зонтик, ко всему прочему ничего ценного, например, мобильный с музыкой взять нельзя – могут банально спереть. По пляжу там и сям бродят подозрительные личности, из числа некогда угнетенных народов, предлагающие всякую пляжную ерунду (от накидок на лежаки до часов «Ролекс» по двадцати пяти долларов штука). Завтраки не подразумевают бесплатные чай-кофе, а ужин – даже бесплатной воды (опять же – кому нужен опыт экономии на питьевой воде за рубежами отечества, пожалуйста, обращайтесь)! В отеле не работают почему-то сейфы, предлагалось все ценное сдать рецепционистам, но мы не рискнули, и обходимся своими способами хранения. Наконец, спустя сутки после заезда выяснилось, что дверь в номере сына не закрывается. Дама на ресепшн никак не могла взять в толк, что мы хотим. Она все думала, что оставили ключ в номере, и пока с нами не поднялся специально обученный человек, дело не двигалось с мертвой точки. Чинили в понедельник дверь долго, тяжело и безрезультатно, но местный техник умудрился все же отчитаться в удачном завершении процесса. Нужно было видеть недоуменное лицо главного администратора (или, may be, он хорошо сыграл?), когда я вновь пришел с вопросом про дверь. В конечном итоге, все закончилось хорошо: сына переселили в другой номер, где замечательно ловится бесплатный ви-фи, много лучше, чем в холле. Словом, нет худа без добра.

На этом прощаюсь, до скорой встречи…

Вновь после длительного перерыва использую себя в качестве блогописца и созерцателя чужой жизни. В данном случае италийской., ибо пишу эти слова и предложения из небольшого, но славного по случаю знаменитой Франчески и не менее знаменитого Феллини града Римини. Путь в него и первый день показались мне занимательными и показательными, потому спешу поделиться всякими интересными вещами.

К путешествию в теплые края мы начали готовиться фактически еще год тому, когда вернулись из хорошего, но очень уж суетного турецкого отеля Wow Kremlin Palace, о котором я рассказывал в нескольких своих постах (см. Анталия). Как-то нам пресытился ставший внезапно по ряду причин (они там же) пассивным тюркоязычный отдых. Тогда-то на горизонте и замаячила Италия, где можно не только загорать и кушать, но еще и безопасно посмотреть много замечательных мест. Верно, однажды предупреждал меня завсегдатай "европейского сапога" Дмитрий Петрович Бак, что летом на родине Петрарки очень жарко, и туристические тропы кишат солнечными драконами, норовящими вдарить по кумполу зазевавшимся пилигримам. Но "нет таких высот, которые не смогли бы взять большевики". Тем паче я уже был на Пиренеях, но в еще доблоговую для себя эпоху – в 2007. Тогда успел пожить в 78 шагах (считал лично!) от Пизанской башни, в отеле со стиральным названием «Аристон», затем 6 часов провести в чудесной даже для беглого взгляда Флоренции и завершить свое короткое знакомство с пространством меж Средиземным и Адриатическим морем гламурным Миланом.

Обратившись к опыту интернет-сообщества и собственному подсознательному, мы быстро уяснили, что наиболее подходящий вариант – Римини. Он очень удачно расположен (недалеко все наиболее важные достопримечательности Севера Италии), да и Адриатика не такая жаркая, как Средиземноморье. Сыграл свою роль и столь любимый мной кинематографический фактор. Про Феллини я уже писал, а на память еще приходят два комедийных фильма, показанные в раннюю постперестроечную эпоху: «Римини, Римини» с Паоло Виладжо (известного по исполнению роли Фантоцци) и «Римини, Римини год спустя» без него. Честно сказать, оба «кина» суть совершеннейшее барахло, но тут, как говорится, важен посыл.

Гостиницу мы выбирали достаточно долго и остановились на «четырехзвезднике» с поэтическим названием «Elisir» («моя душа Элизиум теней» и пр.). Он достаточно новый (2007 год) и потому более приспособленный для современного человека. Многие отели Римини построены давно или очень давно, отчего оказываются банально некомфортными (мы видели, например, размер комнат 2 х 3 квадратных метра с двухъярусными кроватями). Выборы отеля завершились обращением в маленькую, но известную нам по прошлому году турфирму АП «Континенталь», где нам оказали помощь в оформлении документов и прочей всякой бумажной волоките. Единственно, что напрягло – дата известия о получении визы. Милая девушка Наталья сообщила, что звонить нужно за два дня до даты вылета, то есть 7 июля. Но как же у нас может обойтись без экстрима даже при получении визы! В итоге известие о благополучном получении доступа в Еврозону мы получили всего за 10 часов до выезда в неблизкий челябинский аэропорт Кольцово (близкий – Баландино).

При этом установлению времени отбытия сопутствовала целая драматическая история. Накануне вечером на сайте Кольцово я видел, что вылет на Римини назначен на 6-25 утра 9 июля. Упоминавшаяся девушка Наташа из турфирмы вместе с  вестью о полученной визе, сообщила, что начнем мы покидать пределы родины в 18-30 того же 9. Я осторожно заметил про надписи на сайте, но получил уверенный ответ про незыблемость вечернего рейса. Я тут же перезвонил водителю Юрию, который вызвался нас доставить до места жизни алюминиевых птиц под Ебургом и сообщил ему о перемене участи. Не успел  отключить трубку, как мобильный прибор высветил звонок из турфирмы. Бодрым голосом турменеджерка Наталья сообщила: я был прав и прав до такой степени, что целый туроператор «Данко», срочно перепроверив мою информацию, поменял время вылета на собственном сайте и оповещает других не сведущих в случившемся людей. Фактически я спас целый аэробус(!) пассажиров от непопадания на Адриатическое море. Отсюда вывод (как же без них) – будьте бдительны, не доверяйте свои судьбы безоглядно турфирмам, особливо в части времени прилета и отлета!

Кольцово встретило нас некоторой духотой, возросшим количеством пассажиров, резко расширившейся географией рейсов и какими-то смешными ценами в ресторанах, отличавшимися, как Давид от Галиафа, от цен двухлетней давности, когда мы отсель летели в Прагу.

Получение документов от черно-белой (таковы фирменные цвета) компании с филологическим названием «Данко» (в чем смысл использования имени данного персонажа великого пролетарского писателя в турбизнесе – для меня осталось загадкой), допуск на борт и прочие формальности прошли пусть и не без странностей (так, объявленная регистрация у стоек 3 и 4 обернулась тем, что у стойки 4 лишь проверяли документы на наличие визы, и только у стойки 3 производили собственно регистрацию, а посадку на рейс отложили практически на 1 час, хотя диктор на двух языках весело рапортовала, что посадка идет и всех просят пройти к выходу 2), но таки прошли.

Сам полет для меня был, пожалуй, самым длинным и отличался от прочих иных тем, что почти час аэроплан летел в сплошной облачности на высоте 10600(!) метров. Видать, мы пролетали ту хмарь, которая воцарилась ныне в Челябинске.

Аэропорт Римини встретил нас ощущением грязной провинциальности, которое усилилось от пешеходной прогулки по летному полю до здания, и самого здания по величине и общей атмосфере очень похожего на наше убогое Баландино, только аэропорт с киноименем Феллини оказался еще убитым и заплеванным. Но вот со встречей и посадкой в трансферный автобус все прошло без сучка, и в результате такой работы «Данко» в «Элизире» (аборигены бьют на первый слог) мы были в 10-00. Сразу нас в номер не заселили (час въезда обычно в 12-00), но уже в 11-00 мы въехали в гостиничные комнаты, которые станут нашим временным пристанищем на целые две недели. За сим to be continued…