В Мюнхене я был 2,5 дня. Или две ночи. Согласен, - это мало. Очень мало. Но у меня не отпуск был, а - выходные. Самые обычные выходные. Уик-энд.

Мюнхен - город в южной части Германии на берегах реки Изар, и является столицей Баварии,, а также третьим по величине городом после Берлина и Гамбурга.



История города начинается с VIII века, именно в это время здесь появилось небольшое поселение монахов, которое позднее приобрело статус города. Спустя время земли перешли во владение династии Виттельсбахов, правившей Баварией вплоть до её раздела до 1255 года, однако до 1918 года город все же оставался их резиденцией. Сегодня дворец Виттельсбахов работает как музей и открыт для туристов в течение года.

В ходе Первой мировой войны Мюнхен сильно пострадал от воздушных атак, организованных французскими войсками. В 1918 году Ноябрьская революция приводит к власти социал-демократов. Королю Людвигу III и его семье приходится бежать из города. В 1919 году в апреле была провозглашена Баварская Советская Республика, однако спустя месяц она была ликвидирована правительственными войсками.

Вторая мировая война также оставила свой опечаток на городе. Мюнхен в большей степени пострадал от бомбардировок союзнической авиации. Результатом семидесяти налетов на город стало практически полное разрушение его исторической части, а сам Мюнхен на 50 % оказался в руинах.

В послевоенный период город быстро восстанавливался и уже 1972 году удостоился чести проводить на своей территории Олимпийские игры. Построенный специально к этому событию Олимпийский парк по сей день является местом паломничества туристов.

Сегодня Мюнхен - один из красивейших городов не только Германии, но и Европы. И, если верить статистике, то год от года Мюнхен привлекает все больше и больше посетителей, особенно летом и в период Октоберфеста.

Изучать достопримечательности Мюнхена все традиционно начинают с площади Мариенплац, что и неудивительно — это сердце города. Здесь, куда ни брось взгляд, все дышит барочной роскошью и стариной. Архитектурной доминантной служат, конечно, Старая и Новая Ратуши.

Еще одна «фишка» Мюнхена — это музеи и парки. Трудно представить столицу Баварии без пышных зеленых крон, диких лесных участков или регулярных садов, разбитых вокруг всего центра. Лучшие из них — это королевский Хофгартен или тенистый Английский сад, где любят проводить время семьи с детьми, устраивая пикники.

В общем, смотрим мои избранные фотографии по Мюнхену. И, добро пожаловать в Мюнхен!

В Мюнхене немало смотровых и/или обзорных площадок. Все-все, конечно, я не посетил. За короткий срок пребывания в столице Баварии это сделать невозможно. Хотя я и старался. Подобные площадки - моя слабость. В общем, спешу с вами поделиться в этой статье, но делюсь только с теми, которые я посетил.

Итак, начнем с Башни церкви святого Петра...


Вид на Башню церкви св. Петра

Именно здесь делают все эти красивые фото главной достопримечательности Мюнхена — Новой Ратуши, которые в огромном количестве можно найти в интернете, ведь, только с этой точки удаётся полностью поместить Ратушу в объектив.



Подниматься придется пешком по достаточно узкой винтовой лестнице. И долго. Приходить лучше по утрам в будние дни, пока все туристы еще спят.










Рядом с Башней церкви святого Петра находится Новая Ратуша...



Не все туристы в курсе, что в будние дни можно бесплатно зайти в Ратушу и погулять там по коридорам и винтовым лестницам, полюбоваться на витражи, повествующих историю Баварии, заглянуть в старейшую и, пожалуй, красивейшую библиотеку Мюнхена — Юридическую библиотеку. И все это в то время, когда в кабинетах ратуши в привычном режиме трудятся работники городского правительства. Никакой охраны, металлоискателей и проверки на входе. Не то, что в Москве.

После прогулки по коридорам Ратуши, следуя по указателям, можно добраться до лифта, который поднимет вас на смотровую площадку в башне Ратуши. Я и поднялся. Вид на Мюнхен примерно такой же, что и из Башни церкви святого Петра. Только из Башни видна Новая Ратуша, а из Ратуши - Башня церкви. Все остальное - одинаково.










Олимпийская башня...



Про Олимпийскую Башню ничего нового не напишу, так как я в предыдущем посте уже написал. И подробно.








И последнее - это Статуя Баварии...




Бавария — не совсем обычная площадка, но она мне понравилась. Не рекомендую туда подниматься людям, страдающим клаустрофобией: места с трудом хватает для 4-х человек. Также не рекомендую посещать ее в жаркие дни, так как, находясь внутри головы этой дамы, в такую погоду ожидается настоящая парилка. Сам я страшно потел и пыхтел. Кто там был.. поймет меня.

Одна из главных достопримечательносей Олимпийского парка в Мюнхене - Олимпиатурм — телебашня. Имея высоту 291 метр, занимает 47-ю строчку в списке самых высоких телевизионных башен мира. Второе по высоте сооружение Баварии после Нюрнбергской телебашни.




Олимпийская башня в Мюнхене была спроектирована Гюнтером Бенишем для технического обеспечения трансляций с летних Олимпийских Игр 1972. Она строилась три года, с 1965 по 1968 гг, торжественное открытие состоялось 22 февраля 1968 г.

Расположена башня на востоке Олимпийского Парка, в котором проходили игры, точный адрес - Olympiapark, Spiridon-Louis-Ring 21, 80809, München. Выглядит она как шпиль, на который ближе к вершине насажены две отдельные корзины. Нижняя до сих пор используется для нужд связи, на верхней расположены две закрытых и одна открытая смотровые площадки.

Высота Олимпийской башни в Мюнхене – 291 метр.

Попасть внутрь могут все желающие в любой день недели с 09:00 до 24:00. Использованный билет для входа внутрь башни не выбрасывайте – по нему можно со скидкой попасть в расположенный напротив музей BMW.





Подняться на башню можно по лестнице или на одном из двух лифтов. Они движутся так быстро, что достигают верхней площадки за полминуты.

Видимость с верхней смотровой площадки достигает 40км. Люди с хорошим зрением могут разглядеть не только величественную панораму города, но и контуры Альпийских гор на горизонте.









P.S. Кстати, в Мюнхене установили памятник израильским спортсменам, ставшими жертвами во время теракта на Олимпийских играх-1972. На церемонии открытия мемориала присутствовали президент Израиля Реувен Ривлин, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, премьер-министр Баварии Хорст Зеехофер, мэр Мюнхена Дитер Райтер и президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.



Трагедия произошла 5-6 сентября 1972 года. Восемь боевиков из палестинской группировки "Черный сентябрь" проникли в расположение израильской сборной. Убив на месте двух израильтян, они взяли в заложники девять олимпийцев для обмена на соратников, сидевших в тюрьмах Израиля. Спустя сутки все заложники погибли в перестрелке на летном поле под Мюнхеном, откуда террористы собирались вылететь в Египет.

Об этой истории хорошо снял Стивен Спилберг; фильм так и называется "Мюнхен":



Ну а самый свежий и хороший фильм о Мюнхенской Олимпиаде - это наш, российский фильм, "Движение вверх":

Ближе к вечеру, устав от городской прогулки по Мюнхену, мы решили съездить в Штарнбергер-Зе.



Всего в 25 километрах от центра Мюнхена лежит место, которое называют мюнхенской купальней. Речь идет об озере Штарнберг. Это пятое по величине озеро Германии.

Надо сказать, оно действительно не маленькое. Озеро простирается на 21 км с севера на юг, его ширина варьируется от 3 до 5 км, а глубина достигает 127 м. Площадь озера почти 60 кв. километров.

Добраться из Мюнхена проще некуда, садишься на электричке S6 и едешь до станции Штарнберг. От главного вокзала минут 40 ехать. Перрон прямо на берегу озера.

Выходишь и будто на море попал. Чайки кричат, везде гуси-лебеди, прозрачная волна накатывает, кафешки на набережной, белеют паруса бесчисленных яхт. От причала корабли отходят. И прозрачная, зеленоватая вода.

В общем, приятное место, и летними вечерами тут хорошо пить местное вино, любуясь на закаты над озером и на Альпы (проверено!)!

Когда я был в Мюнхене, я не мог не посетить футбольный стадион "Альянц-Арена" и Музей футбольной команды "Бавария".

После стадиона в Грюнвальде и Олимпийского стадиона, "Альянц Арена" ― футбольный храм на севере Мюнхена ― является третьим и пожалуй самым импозантным стадионом "Баварии" за время существования клуба. Этот современнейший стадион предоставляет 71 000 мест и за свою короткую историю успел прочно занять свое место в сердцах тысяч и тысяч поклонников футбола из разных уголков мира.

Особое впечатление производит на зрителей фасад. 2 760 ромбовидных подушек на площади 66 500 кв.м. образуют самую большую мембранную оболочку в мире. Когда во время вечерних матчей весь стадион сияет красным светом, от его вида захватывает дух даже у бывалых посетителей. Внутренняя часть "Альянц Арены", разделённая на три яруса, обеспечивает необычайно качественную акустику, благодаря которой во время особо захватывающих матчей эмоции на стадионе бьют через край.

Неудивительно, что на "Альянц Арене" почти всегда аншлаг. С момента ее открытия, только в сезоне 2006/07 на матчах с клубами из Бохума и Ганновера остались нераспроданными в общей сложности 6 000 мест. Таким образом, стадион заполняется на 99,9 процентов.



Но почему же болельщики так любят арену во Фрётманинге? Разумеется из-за звезд легендарной команды. А начиная с мая 2012 года у болельщиков "Баварии" появилась еще одна веская причина посетить стадион - открылся клубный музей Erlebniswelt, являющийся самым большим музеем футбольного клуба Германии. Интерактиваная выставка занимает площадь более 3 000 квадратных метров.




Выставка на третьем уровне "Альянц Арены" представляет намного больше, чем просто уникальные экспонаты, включая трофеи, бутсы и футболки футболистов "Баварии" из славного прошлого и настоящего. Здесь перед посетителями развернется 113-летняя история одного из самых известных и успешных клубов Европы с использованием самых современных интерактивных технологий.

После посещения музея Erlebniswelt гости могут заглянуть в гигантский фан-шоп FC Bayern Megastore, недавно расширенный и модернизированный. Здесь на площади в почти 1000 квадратных метров каждый болельщик "Баварии" найдет себя продукты на любой вкус - их представлено более 500.


















В общем, Музей мне понравился! И стадион тоже!

Районы Берлина совсем не похожи друг на друга. Такова одна из главных особенностей этого города: здесь сложно выделить самый центральный, туристический, спальный или тусовочный.

Берлин уникален во многом. Например, в том, что центр города (в классическом понимании) здесь отсутствует, зато есть совершенно непохожие друг на друга районы Берлина. "Я живу в Пренцлауэр Берге" — статус, "я живу в Нойкельне" — не меньший статус. "Я живу на Потсдамер Платц" — сострадание в глазах собеседника неизбежно, даже несмотря на тот факт, что площадь Потсдамер Платц расположена в самом деле центрально.

Интересный факт: многие жители Берлина годами не покидают своего района. Просто для этого нет объективных причин.

Но сегодня мы поговорим о другом, об историческом районе Митте... Митте — район Берлина, в котором сосредоточена прежде всего история. Все главные достопримечательности города расположены здесь в шаговой доступности: телевышка на площади Александерплатц, бульвар Унтер-ден-Линден и Бранденбургские ворота с начинающимся за ними районом и парком Тиргартен. Ансамбль музеев на Музейном острове, Фридрихштрассе, правительственный квартал, Потсдамская площадь и неповторимый цирк Караяна, он же Берлинская филармония, — вы с легкостью сможете поставить галочки напротив главных достопримечательностей Берлина и ни разу не воспользоваться общественным транспортом. Самое главное: не забудьте обязательно подняться на купол Рейхстага!



Рейхстаг... Однажды он был сожжен, превращен в руины в годы войны, а потом подпирал Берлинскую стену. Как-то раз его обернули в ткань и, наконец, превратили в современную резиденцию немецкого парламента. Его отличительная особенность - блестящий стеклянный купол, на который за год поднимается более трех миллионов человек. Историческое здание было построено в 1894 году архитектором Паулем Валлотом для рейхстага (государственное собрание) - высшего представительного и законодательного органа Германской империи.

Сегодня Рейхстаг - историческое ядро нового Правительственного квартала, построенного после объединения страны, и место заседаний бундестага - парламента Германии, переехавшего из Бонна в Берлин. Реконструкцией занимался Норман Фостер.









Когда-то один из символов холодной войны, сегодня Бранденбургские ворота воплощают объединенную Германию и служат эффектным фоном для фестивалей и новогодних концертов.



Архитектор Карл Лангганс построил их в 1791 году, взяв за образец пропилеи афинского Акрополя. Эти похожие на триумфальную арку городские ворота Берлина стоят на страже Парижской площади, обрамленной зданиями банков, британского, французского и американского посольств, как это было во время ее расцвета в XIX веке.



Потребовалось 17 лет дискуссий, проектирования и строительства, прежде чем 10 мая 2005 года в Берлине был открыт мемориал памяти убитых евреев Европы, который обычно называют мемориалом Холокоста.



Автор проекта - нью-йоркский архитектор Питер Айзенман. Это главный мемориал Германии, посвященный памяти евреев, подвергшихся геноциду во времена Третьего рейха. На площади размером в футбольное поле установлено 2711 серых бетонных стел, поднимающихся над землей подобно каменным саркофагам.



Памятник Гёте работы скульптора Фрица Шапера находится между Бранденбургскими воротами и улицей Леннештрассе.



Памятник из каррарского мрамора был торжественно открыт в 1880 году. В конце XX века в целях защиты от природного воздействия была временно заменена на бетонную копию.

Берлинский комитет Гёте призывал установить памятник Гёте в Берлине ещё в 1860 году, но поначалу не нашёл отклика. В 1861 году было принято решение возвести в Берлине памятники поэтам Гёте, Шиллеру и Лессингу. В 1868—1871 годах был создан памятник Шиллеру на площади Жандарменмаркт, памятник Гёте появился в 1880 году, а памятник Лессингу — в 1890 году.

В мае 1872 года был объявлен конкурс на проект памятника Гёте, в котором приняли участие пятьдесят участников. Наибольшую поддержку у публики получил проект малоизвестного в то время скульптора Фрица Шапера. На торжественной церемонии открытия 2 июня 1880 года присутствовали многие видные представители культуры и политики.

Высота памятника Гёте достигает шести метров, высота скульптуры поэта на круглом постаменте составляет 2,72 метра. У подножия памятника разместились три аллегорические женские скульптуры: Лирики в образе музы с лирой, Драмы с письменными принадлежностями и гением с факелом смерти и читающей аллегории Науки.




Площадь Жандарменмаркт с роскошными отелями, модными ресторанами и барами - самая красивая площадь Берлина.



Свое название она получила от находившихся здесь в XVIII веке казарм кирасирского полка жандармов, состоявшего главным образом из эмигрировавших из Франции гугенотов. На площади Жандарменмаркт находятся Французский и немецкий соборы и концертный зал с памятником немецкому поэту и драматургу Шиллеру.

Однажды я решил съездить в городок Ораниенбург. Там находится концентрационный лагерь Заксенхаузен.



Концлагерь Заксенхаузен, основанный в июле 1936 года, известен как одно из самых жестоких мест фашистского режима. Сюда попадали все те, кого Третий Рейх считал «нежелательными элементами». Пересыльная тюрьма НКВД для перемещённых лиц — так стало назваться это место с 1945 года. Сегодня же Заксенхаузен — Мемориальный комплекс.

Во времена Третьего Рейха с 1936 года по 1945 год в концлагере Заксенхаузен погибло более 100 000 человек.

С 1945 по 1950 лагерь перешел под управление НКВД. За 5 лет в нём погибло 12 000 человек.

История Заксенхаузена психологически не простая, но о таких местах знать надо. Да, в мире много мест, вызывающих восторг и восхищение. Моменты такого путешествия мы с любовью перебираем в памяти. Туда хочется вернуться! Но, некоторые места хранят совершенно другую энергетику. Возможно, о них хочется забыть. Но делать этого нельзя ни в коем случае. Это история!

Итак.. 1936 год. Берлин — город проведения Олимпийских Игр. Город, да и вся Германия находятся в радостном возбуждении. Ожидаются спортсмены, репортеры, зрители и политические деятели из разных стран мира. После Первой мировой войны такие события призваны объединить людей, дать возможность забыть о годах военного ужаса.

Во время подготовки к проведению Игр, к северу от Берлина в небольшом городке Ораниенбург (30 км от Берлина) открывается концентрационный лагерь Заксенхаузен. Но, об этом мало кто знает.

«Идейным Вдохновителем» проекта стал Генрих Гиммлер. С «легкой руки» этого недо-человека было открыто немало таких страшных мест.

Очень быстро нацистские лагеря стали появляться по всей Германии и на подконтрольных ей территориях: вблизи Берлина специализированный женский лагерь «Равенсбрюк», под Веймаром «Бухенвальд», «Аушвиц» (на территории современной Польши).

В первое время Заксенхаузен использовался как тренировочная база эсэсовцев. Здесь «ковались» лучшие кадры: охранники, надзиратели, тюремщики. Здесь же расположилась база Третьего Рейха, которая занималась управлением всех концлагерей.

На территории современного Заксенхаузена никто не говорит громко, фотографируют редко. И я. в том числе, - неудобно, да и зрелище неприятное, жуткое. Поэтому, в этом посте, вы не увидите много фотографий.

Мемориал представляет собой несколько зданий и большой плац. Это земля, бетон и камень. Все хранит воспоминания о 100 тысячах узников, которые погибли здесь с 1936 до 1945 годы. Цифры примерные. Нацисты хранили их в секрете, но счет шел на десятки и сотни.

Задача лагеря была проста — собрать тех, кто был неугоден с точки зрения философии Третьего Рейха, дать им возможность трудом «искупить» свои преступления. Затем — эти люди исчезали навсегда.

Кто они — «нежелательные элементы», которым нацистами была уготовлена прямая дорога в лагерь смерти?

Это — люди разные. В фашисткой Германии к вопросу подошли «справедливо».

Чтобы не возникало путаницы и можно было сразу понять, кто заключённый, руководство партии разработало специальную опознавательную систему винкелей. Винкель — треугольник определённого цвета, нашитый на одежду заключенных:

красный — политзаключенные;
жёлтый — евреи;
зелёный — уголовники;
коричневый — цыгане;
чёрный — социально нежелательные элементы;
лиловый — преследуемые по религиозному принципу (Свидетели Иеговы попадали в лагеря с лиловым треугольником);
синий — незаконные эмигранты;
розовый — гомосексуалисты (только мужчины).

Кроме безымянных узников, в здание распределителя лагеря попадали и известные люди:

Степан Бандера — лидер националистического движения Украины;
Яков Джугашвили — сын Иосифа Сталина. Застрелен;
Ламберт Хорн — немецкий коммунист;
Лотар Эрдман —социал-демократ, журналист и активист;
Бекер, Юрек Бекер — писатель. Оказался здесь в детские годы вместе с матерью.


Яков Джугашвили

Закончим рассказ об этом страшном месте фактами:

В лагере Заксенхаузен содержались заключенные из 27 стран Европы.
Общее количество подразделений в лагере 44.
Одновременно в лагере находилось до 60 000 заключённых.
Общее количество заключенных за время существования лагеря — 200 000 человек
В лагере Заксенхаузен был создан и активно действовал подпольный комитет сопротивления, который так и не был раскрыт.
В лагере был работающий радиоприёмник, который заключённым тайком, каким-то невероятным образом, удалось пронести.

Ниже - мои черно-белые фотографии. Специально отредактировал в черно-белый цвет. Как и знаменитый фильм Стивена Спилберга "Список Шиндлера" черно-белый.






Вход на территорию лагеря через Башню А, на воротах которой циничная надпись на немецком языке "Труд делает свободным"

Так как я жил в Западной части Берлина, в районе Шарлоттенбург, то, естественно, я не мог не посетить собственно дворец Шарлоттенбург.

Красивый барочный дворец Шарлоттенбург - одно из немногих мест Берлина, сохранившее блеск и величие династии Гогенцоллернов. Здесь особенно хорошо в конце весны или летом, когда можно погулять по парку, или просто устроить пикник у пруда.






Шарлоттенбург начинался с довольно скромной резиденции, построенной для Софии-Шарлотты, жены курфюрста Фридриха III. После того, как Фридрих в 1701 году получил титул короля Пруссии, дворец был перестроен в версальском стиле.

На территории дворцового парка находится и мавзолей, который также стоит посетить.

Данный мавзолей — королевская усыпальница. Первоначально возведена в 1810 году для королевы Пруссии Луизы, супруги Фридриха Вильгельма III.

Любимица народа королева Луиза безвременно ушла из жизни в возрасте 34 лет, заболев пневмонией. Овдовевший Фридрих Вильгельм III поручил архитектору Генриху Генцу незамедлительно начать работы по сооружению усыпальницы в парке Шарлоттенбургского дворца. В работе над проектом помимо самого короля принял участие Карл Фридрих Шинкель. Строительство шло быстрыми темпами и было завершено через пять месяцев благодаря использованию неиспользованных архитектурных элементов других сооружений, например, колонн из дворца в Ораниенбурге или ступеней из парка Сан-Суси. После перезахоронения останков Луизы из временного пристанища в Берлинском кафедральном соборе на новом месте в Шарлоттенбурге, мавзолей вскоре стал популярным местом почитания усопшей королевы. Скульптурное надгробие, выполненное для королевы Луизы Кристианом Даниэлем Раухом, является признанным шедевром берлинской скульптурной школы.

После смерти Фридриха Вильгельма III в 1840 году здание мавзолея было расширено, чтобы разместить в нём также гроб с останками короля. Следующая реконструкция мавзолея с дополнительным увеличением его площади была проведена под захоронение в нём мраморных саркофагов Вильгельма I и его супруги Августы, созданных Эрдманом Энке.

Мраморные саркофаги представляют собой кенотафы. Сами останки размещены в металлических гробах в склепе под основным помещением. По желанию короля Фридриха Вильгельма IV, зафиксированному в завещании, его сердце погребено в ногах у его родителей, Луизы и Фридриха Вильгельма III. Сам Фридрих Вильгельм похоронен с супругой в потсдамской Фриденскирхе. В склепе также установлен цинковый гроб с останками принца Альбрехта Прусского, младшего сына Фридриха Вильгельма III и Луизы. Там же погребена и вторая жена Фридриха Вильгельма III княгиня Лигницкая Августа. Таким образом, всего в мавзолее похоронено шестеро.

К 200-летию со дня смерти королевы Луизы в 2010 году в мавзолее были произведены дополнительные реставрационные работы, после которых был открыт доступ посетителям.




Ниже - продолжение моих избранные фотографий по Шарлоттенбургу, - приятного просмотра!

В каждой стране, в каждом городе я стараюсь сходить хотя бы в один музей. Берлин не исключение. Но в Берлине музеев много. Очень много. Чего стоит только один Музейный остров! Там расположены и Старый, и Новый музеи, Пергамский музей, а также музей Боде и Старая национальная галерея.

Но сегодня я коротко расскажу о другом музее - это музей ГДР.

Музей ГДР — один из самых крупных и необыкновенных музеев Берлина. Мысль о создании музея, который бы в полной мере описывал жизнь восточной части Германии, возникла у знаменитого политолога Канцельманна. Его силами в 2006 году в историческом центре города открыл свои двери для посетителей Музей ГДР, экспозиция которого дает полный экскурс в быт и будни жителей ГДР.

Экспозиция Музея ГДР будет интересна многим: кто-то почувствует грусть при виде того, какой непростой была жизнь живших в этом государстве людей, кого-то с головой накроет ностальгией, сердце забьется быстрее от того количества воспоминаний и ассоциаций, которые витают здесь в воздухе.

В Музей Германской Демократической Республики входит 17 отделений различной тематики («Государственная граница ГДР», «Транспорт», «Покупки», «Товары ГДР», «СМИ», «Молодёжь», «Досуг», «Отпуск» и так далее). Среди представленных здесь 10 тысяч самых разнообразных экспонатов можно увидеть предметы обихода того времени, мебель и посуду, кухонные принадлежности и детские игрушки, узнать больше о деятельности тайной полиции «Штази», Берлинской стене и многом-многом другом.

В отличие от других музеев большинство экспонатов Музея ГДР разрешается трогать: можно посидеть в «Трабанте», покопаться в шкафах на кухне, посмотреть одежду в шкафу в жилой комнате. И это здорово!

В общем, этот музей мне понравился!

Ниже - мои фотографии, - приятного просмотра!

Продолжая серию репортажей о Берлине, сегодня я расскажу о речной прогулке по главной берлинской водной артерии – Шпрее.

Речка не велика, и используется, в основном, как туристический маршрут через весь город.

Компаний, готовых покатать вас по Шпрее, великое множество. Причалы можно найти в любой части города, и купить билет как на весь маршрут следования, так и на его часть. Есть маршруты на 8-10 часов (речка Шпрее + озеро или озера, к примеру, Ванзее, или что-то в этом роде), а есть на 2-3 часа. У меня же времени не так много, и я выбрал самый простой и экономический часовой маршрут. Врать не буду, один час - это не так много. Но в целом я удовлетворен от неспешной прогулки по реке. Особенно с пивком.

Многие будут удивлены, но Берлин – озёрно-речной край. Уже с самолёта можно видеть как изрезана территория города многочисленными водоёмами. А мостов здесь, к слову, и вовсе больше, чем в Венеции. И это так.

Кстати, мостики здесь, по большей части, очень низкие, и корабль с высокой рубкой не всегда способен пройти под ними. В этом случае на подходе к мосту рубка опускается вниз, и лишь антенна радиосвязи слегка касается моста. Чисто немецкое решение.

Что ж, смотрим на мои фотографии, - приятного просмотра!

Постоянные читатели моего Дневника хорошо знают о моих слабостях: находясь в том или ином городе, стараюсь посетить хотя бы одну смотровую и/или панорамную площадь. Берлин не стал исключением, и, к счастью. в столице Германии смотровых площадок немало. И это здорово!

В Берлине в самых разных частях города расположены около двадцати смотровых площадок различной высоты: пешеходных, оснащенных лифтами и даже экстремальных. Понятно, что посетить все-все эти площадки я не смог. Или времени было мало, или по каким-то техническим или другим причинам они не работали. И, все же, я остался доволен увиденным.

Ниже - небольшой список смотровых площадок, которые я посетил. И вам советую посетить.

Итак, начнем с Бундестага. Он же Рейхстаг... Высота - 47 метров...



С крыши и прозрачного купола исторического здания можно охватить взглядом практически весь город. Возможность посмотреть на панораму Берлина с крыши и купола Рейхстага предоставляется посетителям с 08:00 до 24:00 почти ежедневно, за исключением нескольких дней в году, когда купол закрывают для чистки стекла. Или каких-то важных мероприятий. Бундестаг — самый посещаемый парламент в мире. Существуют различные формы посещения здания, но в любом случае, необходима регистрация, которую можно оформить на сайте. При входе требуется предъявление паспорта или другого удостоверения личности с фотографией...







Далее - Kollhoff-Tower. Он же Panoramapunkt — 90 метров.



В одном из небоскребов на Потсдамской площади (на снимке выше - здание посередине), в здании, названном по имени архитектора Ханса Коллхоффа, находится особенная смотровая площадка, и даже две. Самый быстрый лифт в Европе поднимет вас на высоту 90 метров за 20 секунд. Это 24-й этаж здания. На один этаж выше можно подняться пешком по лестнице. От высоты и открытости захватывает дух. Спустившись снова на нижнюю платформу смотровой площадки, можно полюбоваться видами города из уютного кафе с панорамными окнами. Часы работы летом: с 10:00 до 20:00, зимой: с 10:00 до 18:00.









Берлинская телебашня — 203 и 207 метров.



Можно сказать, что Берлинская башня - чемпион по высоте! В шаре самого высокого сооружения Германии находятся две смотровые площадки. Вы подниметесь за 40 секунд на 203 метра над землей на нижнюю платформу, а выше этажом с высоты 207 метров можно наслаждаться видами города, передвигаясь вокруг оси телебашни со столиком ресторана Телекафе. Я был только на высоте 203 метра.

Чтобы не стоять в очереди, можно приобрести входные билеты и забронировать столики заранее через интернет. Часы работы: с марта по октябрь — ежедневно с 09:00 до 24:00, с ноября по февраль — ежедневно с 10:00 до 24:00.

Берлинская телебашня была введена в эксплуатацию в начале октября 1969 года. Но этому событию предшествовала длинная история. Построить подобное сооружение было решено еще в 1950-е годы. Конструкция должна была стоять на горах Мюггельберге. По соседству с этой местностью находился аэропорт Берлин-Шенефельд, поэтому строительные работы были приостановлены, ведь высокое сооружение могло представлять опасность для пролетающих самолетов.

В 1964 году Вальтер Ульбрихт предложил построить телевизионную башню на площади Александерплац (Берлин, Митте). Проект будущего объекта разработали Герман Ханзельманн, Гюнтер Франке и Фриц Дитер. В начале августа 1965 года началось возведение достопримечательности. Руководителем строительных работ был Герхард Козель, но вскоре после начала кампании он был уволен. Объяснили отстранение Козеля от должности тем, что он потратил на стройку 200 миллионов марок, что в шесть раз превысило сумму запланированного бюджета. Для создания башни использовались материалы германского производства. Исключение составили лишь тросы, лифты и система кондиционирования. Все это монтировалось компанией из Швеции. Отдельную статью расходов составило и защитное стекло, заказанное в Нидерландах.

На все строительство ушло четыре года, а в эксплуатацию башня была введена 3 октября 1969 года.







Колонна победы — 50 метров.




В самом центре парка Тиргартен, с одной из самых заметных достопримечательностей Берлина, открывается панорама Берлина с 50-метровой высоты. Не самая простая смотровая площадка. Отважившиеся преодолеть 285 ступеней винтовой лестницы будут вознаграждены красивыми видами города. Часы работы: с ноября по март — с 10:00 до 17:00, по выходным до 17:30; с апреля по октябрь — с 09:30 до 18:30, по выходным до 19:00. Внутри колонны Победы - небольшой музей.

К сожалению, когда я поднялся на самый верх, резко пошел дождь. Длился он недолго, но у меня не было времени подождать, когда закончится. Поэтому и фотографий оттуда почти нет.





Наконец, Колокольная башня на Олимпийском стадионе — 77 метров...




Эта смотровая площадка расположена не в центре города, но в одном из исторически знаковых мест Берлина, связанных с олимпиадой 1936 года. С нее открывается вид на Берлин, район города Шпандау, а в хорошую погоду даже видны Потсдам и самая высокая точка города — гора Мюггель. Осмотр Берлина с башни может стать логичным завершением знакомства с комплексом Олимпийского стадиона и тематической выставкой. В 2006 году башня была модернизирована, на смотровую площадку на высоте 77 метра посетители могут подняться при помощи современного лифта. Открыта с 28-го марта по 31-е октября ежедневно с 09:00 до 18:00.





На этом, пожалуй, все.

В 1989 году, простояв 28 лет, Берлинская стена, разделявшая город и человеческие судьбы, наконец-то, пала. На тот момент мне было 10 лет. Но я хорошо запомнил этот момент: мы с отцом смотрели сие событие по телевизору. Короче, большую часть Берлинской стены быстро демонтировали, а самый протяжный из сохранившихся участков вдоль улицы Мюленштрассе между мостом Обербаумбрюкке и Восточным вокзалом превратился в Истсайдскую галерею - самую длинную художественную галерею под открытым небом. протяженностью 1,3 км. Десятки художников из 20 стран покрыли серую Стену своими работами - смесью политических манифестов, размышлений и действительно высоко-художественных произведений.

Время, непогода и туристы сделали свое дело, и в 2009 году граффити на Стене было решено обновить. Процесс сопровождался выяснением отношений, поскольку некоторые художники посчитали гонорар в 3000 евро слишком низким. Но в конце-концов все, за исключением шести, согласились написать свои работы заново.

Все-все рисунки я, конечно, не стал фотографировать. Их очень много. И здесь, в этом посте, который вы читаете в данный момент, представляю вашему вниманию лишь малую часть. Истсайдскую галерею надо видеть своими глазами. Живьем!




















P.S. Одним из участников акции стал Дмитрий Врубель. Именно он написал знаменитую галерею "Поцелуй Хонеккера и Брежнева", который так нравится туристам и гостям Берлина.

Скоро 9 мая, и, находясь в Берлине, я не мог не посетить памятники советским воинам. В Берлине их немало. Но самые основные - эти два памятника. Один в Тиргартене, второй в Трептов-парке.

Мемориал павшим советским воинам недалеко от Рейхстага - первый послевоенный памятник героям штурма Берлина, открытый в ноябре 1945 года. Тут покоятся останки более двух тысяч солдат Красной армии.






Другой памятник советскому воину находится в Трептов-парке. Там находится Советский военный мемориал, сооруженный в память о советских воинах, погибших на полях сражений Второй мировой войны. Здесь похоронено свыше пяти тысяч солдат, сложивших головы в 1945 году в боях за Берлин. Мемориал, открытый в 1949 году, символизирует гигантские потери, которые понес Советский Союз в войне против нацизма. У входа на территорию мемориала стоит фигура Матери-Родины, скорбящей о своих погибших детях. По обеим сторонам главной аллеи два склоненных знамени из красного гранита, снятого с рейхсканцелярии Гитлера, и 16 саркофагов, символизирующих 16 советских республик. На саркофагах сцены на тему военных побед. и изречения Сталина. Кульминационный момент всего мемориала - насыпной курган с бронзовой фигурой советского солдата 13-метровой высоты. В одной руке он держит спасенную немецкую девочку, а в другой меч, разрубающий поверженную свастику.

В Германии я четвертый раз, но только в свой четвертый визит я, наконец-то, посетил Берлин. И его окрестности: Шарлоттенбург, Потсдам, Шпандау, Заксенхаузен и другие места.



Каждый, кто приезжает в Берлин, чтобы познакомиться с историей, культурой, современной архитектурой, кухней и оживленной ночной жизнью, отмечает присущие городу твердость характера и гламурность.

Бисмарк и Карл Маркс, Эйнштейн и Гитлер, Михаил Горбачев и Дэвид Боуи - каждый из них внес свой вклад в историю Берлина. Здесь произошла революция и пришли к власти нацисты, бомбежки превратили его в руины, а страны-победительницы разделили на две части, пока по воле народа не произошло воссоединение - и это все на протяжении только одного ХХ века!

Берлин похож на увлекательный учебник истории, где прошлое наглядно присутствует в любом месте, где бы вы не оказались.

В ближайшие дни и недели я буду рассказывать вам о Берлине и его окрестностях, а пока... пока просто посмотрите избранные фотографии.

Приятного просмотра, и до новой встречи!




















P.S. Отдельное спасибо Валерии Муратовой за помощь в поездке в Берлин.

Продолжаем знакомиться с Германией. На этот раз Нюнрберг. Этот баварский город симпатичен.

Итальянский ученый Энео Сильвио Пикколомини, будущий папа римский, восклицал в своих путевых записках: «Нюрнберг! Какое зрелище! Какой блеск! Какое очарование! Какое благородство! Какое правление! Чего здесь не достает, чтобы быть названным идеалом города?!.. Каждый, кто едет из Нижней Франконии и увидит вдали этот чудесный город, тому он представится в истинно величественном блеске, который при въезде через его ворота подтвердится красотой его улиц и чистотой домов. Церкви св. Зебальда и св. Лоренца величественны и прекрасны, императорская крепость гордо и грозно красуется на высоте, дома бюргеров построены точно для князей».





Минувшие столетия дали Нюрнбергу выдающихся живописцев, скульпторов, резчиков по камню. Среди них – Дюрер. Готические соборы украшены ажурной резьбой и витражами. Река Пегниц и мосты, Крепость Кайзербург и старинные городские урепления, фонтаны и площади, улицы и парки - все в Нюрнберге живописно и неповторимо красиво.








В Нюрнберге проводится много интересных праздников, фестивалей, концертов. В эти дни город преображается, по улицам идут карнавальные шествия, выступают артисты и музыканты, царит всеобщее веселье. Сам я попал на знаменитую сентябрьскую фольклорную ярмарку.



Над городом возвышается Кайзербург – одна из главных достопримечательностей - крепость романского периода, с которой началась его история. И даже спускаясь с нее, всё равно остаёшься в «средневековье» - узкие мощенные булыжником улочки носят имена давно исчезнувших ремесленных профессий, представители которых обитали в фахверковых домах, над крышами возвышаются гордые шпили готических соборов. И что особенно поражает гостей города - мощные городские стены, возведенные ещё в XV веке, с башнями и рвами, которые опоясывают Старый город по периметру в 5 километров.









Собственно историческая часть Нюрнберга разделена рекой Пегниц на две половинки, которые именуются по названиям городских церквей Себальдускирхе и Лоренцкирхе — «Сторона Себальда» и «Сторона Лоренца» соотвественно. В северной части жил состоятельный люд, а южную населяли те, кто попроще. Во время Великой Отечественной Войны Нюрнберг очень пострадал, было разрушено 93% города! Но немцы смогли восстановить город! Как и Дрезден, о котором я написал ранее.

Не менее интересен здешний Мемориал – Мемориал Нюрнбергского процесса (процесс над нацистами по обвинению в преступлениях против мира и человечества проходил с 1945 по 1946 гг в судебной комнате 600 в помещении, где и по сей день располагается нюрнбергский суд. Тут же, в Нюрнберге, есть и Территория съездов НСДАП, но я не был. Это место знаменито тем, что именно здесь снимались знаменитые на весь мир черно-белые кадры нацистских последователей фюрера, в экстазе приветствующих своего героя.

Однако меня не интересовали ни Гитлер, ни фашизм, хотя от истории никуда не деться. К счастью, в Нюрнберге достаточно других достопримечательностей (Старая Ратуша, Фрауэнкирхе, церковь Святого Лаврентия и т.д.).




























Покончив с достопримечательностями, я заправился кружечкой пива – оно здесь темное, как кофе. И скажу честно – пиво просто супер!! Ну и великолепны здесь знаменитые на весь мир нюрнбергские колбаски размером с палец. И эти колбаски ел, и они – супер!

Добро пожаловать в Баварию! В Нюрнберг!!



P.S. В Нюрнберг я попал из Праги. На автобусе. Время пути – около четырех часов.

Впервые я в Германию попал года три назад. Это была Западная Германия. Северный Рейн-Вестфалия. Дюссельдорф, Кёльн, Мюнстер и Эссен.

Если вы пропустили мои посты по Германии, то прошу вас заглянуть сюда:

Вспоминая Германию. Часть первая. Вместо вступления: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post247447992/

Вспоминая Германию. Часть вторая – Северный Рейн-Вестфалия. Дюссельдорф: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post248320423/

Вспоминая Германию. Часть третья – Северный Рейн-Вестфалия. Мюнстер: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post249036424/

Вспоминая Германию. Часть четвертая – Северный Рейн-Вестфалия. Кельн: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post249516758/

Вспоминая Германию. Часть пятая – Северный Рейн-Вестфалия. Эссен: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post250229420/

На этот раз я посетил Саксонию и Баварию. Города Дрезден и Нюрнберг соответственно.

В Дрезден я попал из Праги. Расстояния между этими городами – небольшие. Ехать на автобусе около двух часов. Терпимо.



… Холодной февральской ночью 1945 года произошла трагедия. Всего несколько часов масштабных бомбардировок превратили немецкую «Флоренцию на Эльбе» в груду кирпичей. Возрождение Дрездена можно назвать самым настоящим чудом. Реконструированные сокровища архитектуры, а также потрясающие собрания произведений искусства по праву ставят город в один ряд с европейскими культурными столицами. А если к этому прибавить еще и заражающий своей энергетикой дрезденский квартал пабов, значительно переделанный по проекту Даниэля Либескинда Военно-исторический музей и дворцово-парковый ансамбль вдоль берега Эльбы, вы получите целый спектр невероятных впечатлений. Получил его и я.

Главные достопримечательности Дрездена – это Альбертинум, церковь Богоматери, известный как Фрауэнкирхе (на куполе отличная смотровая площадка! советую!!), Исторические Зеленые своды и, конечно же, Цвингер.

Смотрим мои фотографии по Дрездену!



Площадь Театерплац; Конная статуя короля Иоганна и Земперская опера



Земперская опера







Церковь Фрауэнкирхе - символ Дрездена; Это 95-метровое сооружение с мощным каменным куполом находится за Брюсельской терассой, на площади Ноймаркт





И снова Фрауэнкирхе; Ниже - вид на Дрезден со смотровой площадки Фрауэнкирхе















Здесь и ниже - скульптурные работы в Цвингере





А это - «Сикстинская мадонна» — картина Рафаэля, которая с 1754 года находится в Галерее старых мастеров в Дрездене. Принадлежит к числу общепризнанных вершин Высокого Возрождения.









Вот до такой высоты достигали волны реки Эльба в Дрездене в 2002 году; В августе 2002 года в Европе произошло крупнейшее за последние 100 лет наводнение, вызванное продолжавшимися неделю ливнями. Принесенный ущерб был оценен в миллиарды евро. Сильнее всего пострадали Чехия, Австрия, Германия, Словакия, Польша, Венгрия, Румыния и Хорватия.










Памятник Августу Сильному, что на площади Нойштедтермаркт; Отлит из меди и позолоты в 1732-1734 гг.


Здесь и ниже - вид на Дрезден со смотровой площадки церкви трех волхвов









P.S. Немногие города обладают более потрясающими очертаниями, чем Дрезден. Классическая панорами с северного берега Эльбы включает в себя шпили, башни и купола, принадлежащие дворцам, церквям и величественным зданиям. Бесчисленные хуожники, в том числе и итальянец Каналетто, ставили здесь свои мольберты, пытаясь отразить невероятные виды.




Культурный расцвет Дрездена наступил в XVIII веке, в правление Августа Сильного и его сына Августа III, когда столица Саксонии была известна как «Северная Флоренция». Благодаря им появились многие легендарные здания Дрездена, в том числе Цвингер и церковь Богоматери (Фрауэнкирхе). Разрушительные бомбардировки в 1945 году сровняли с землей большую часть его сокровищ. Но Дрезден выжил, и многие из его важнейших достопримечательностей были восстановлены, в том числе и элегантная церковь Богоматери.

Что я могу рассказать об Эссене?! Практически ничего! Ну, в прошлом Эссен – это центр угольной промышленности, а в наши дни — центр деловой жизни страны: штаб-квартира одиннадцати из ста крупнейших промышленных концернов Германии находится именно в этом городе. Например, «Крупп» («Krupp»). По-моему, все.

Эссен. Фотография Peter Wieler

Ах, да, вспомнил, что уроженцем Эссена является один из самых известных футбольных тренеров Германии - Отто Рехагель. Тот самый Рехангель, который в 2001—2010 годах возглавлял греческую сборную по футболу, и в 2004 году с ней же стал чемпионом Европы. Тренерскую карьеру Рехагель начал в 1974 году в «Киккерс». Затем возглавлял такие клубы, как «Вердер», «Боруссия» и «Арминия». В 1980 году завоевал во главе дюссельдорфской «Фортуны» свой первый трофей — Кубок Германии. В 1981 году Отто Рехагель вернулся в «Вердер», после чего возглавлял этот клуб в течение 14-ти лет, выиграл с ним два чемпионата Германии, два Кубка Германии и — в сезоне 1991/92 — Кубок обладателей кубков. Затем был неудачный сезон 1995/96 в «Баварии», после чего Рехагель оказался во второй лиге в «Кайзерслаутерне». Он вывел эту команду в первую Бундеслигу, одержав с ней победу во второй лиге в сезоне 1996/97, и стал чемпионом Германии в сезоне 1997/98. Данная победа оказалась первым и, пока что, единственным прецедентом, когда команда выиграла Чемпионат страны по футболу в свой первый же сезон нахождения в высшем дивизионе Германии. А еще Рехангель известен тем, что «выращивал» в своих командах молодые дарования. Благодаря ему большую известность приобрели такие футболисты, как Руди Феллер, Карл-Хайнц Ридле и Марио Баслер. Команды Рехагеля известны своим стилем – игрой от обороны и на контратаках. Завоевал за свою карьеру в общей сложности 8 трофеев.


Отто Рехангель

Ну и, наконец, стоит отметить, что вместе с венгерским Печем и турецким Стамбулом Эссен являлся культурной столицей Европы 2010 года. В общем, город чистый, ухоженный. Одним словом, - приятный во всех смыслах. Но… скучный. Не в обиду сказано, написано. Тогда что я там делал?! Ночевал! Ночевал у одного хорошего товарища, который живет в том самом городе около или более 15-ти лет. Его зовут Роман, и ему 11 ноября 2012 года исполнилось целых 50 лет! Полвека! Красивая дата! Юбилей! Из Эссена удобно на поезде ехать и в Дюссельдорф, и в Кельн, и в Мюнстер, а при желании – можно и в бельгийские и голландские города! И даже во Францию! Все рядышком! Роману, кстати, отдельное спасибо и за ночевку, и за совместные прогулки по городам Северного Рейна-Вестфалии!


Роман "Эссенский" на фоне паровоза в Эссенском вокзале


Автор этих строк - Роман "Московский" - пьет эссенское пиво в пивном ресторане при пивном же заводе


Одна из центральных улиц Эссена


Все это Эссен - коллаж из моих фотографии

На этом я завершаю свой «сегодняшний» пост.

Осенний Кёльн. Фотография Raimond Spekking

«Когда поезд преодолевает мост Гогенцоллернов над Рейном и тормозит перед вокзальным перроном, за окном встает каменной громадой, закрывая все другие виды, стена Кельнского собора.

Так с первой минуты древний город на Рейне открывает путешественнику свои сокровенные символы. Имя Кельна слышится на всех европейских языках в слове «одеколон» - «о-де-колонь», «кельнская вода». Собор, слава и гордость Кельна, взмывает в небо над старинными кварталами и виднеется в городе отовсюду, подобно кораблю на водной глади, подобно мощной горе посреди холмов. И даже само его тесное соседство с вокзалом представляется неслучайным: «все европейские дороги ведут через Кельн». Этот город издревле стоит на пересечении важных торговых путей, что в каждую новую историческую эпоху обеспечивало ему стремительный взлет».

(Путеводитель «Кельн-Бонн, Дюссельдорф» (Полиглот)).


Фотография не моя. Взята из Интернета. Она мне очень понравилась.

Кёльн - довольно красивый и уютный город, в котором приятно провести денёк-другой. Жить я там, впрочем, не хотел бы, но это уже отдельная песня. Исторический центр Кёльна довольно компактен, поэтому общее представление о городе можно составить за один день. Если бы не Кёльнский собор, ради которого сюда стоит приехать не только из любой точки Германии, но и из любого конца света, то многие туристические маршруты по Германии обходили бы этот город стороной. Впрочем, собор в Кёльне всё-таки есть, да ещё какой, а ещё в городе есть 12 романских церквей, огромное количество картинных галерей, музеи шоколада, спорта, пива и прочие туристические радости. Так что, ищущий да найдёт.

В общем, бесспорной кельнской достопримечательностью номер один, как вы догадались, является Кельнский собор, с 1996 года входящий в число объектов Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО и представляющий собой одно из крупнейших и красивейших готических сакральных зданий мира. С башни собора открывается захватывающая панорама исторического центра, расположившегося на берегу Рейна, с его средневековыми городскими воротами и многочисленными старинными церквями и монастырями.




700






К сожалению, в те часы, когда я был на смотровой площадке Кельнского собора, шел дождь. И фотографии, естественно, получились не очень.

И все-таки, смотрим мои фотографии.



a href=







Интересно, что в Кёльне родились или долгое время проживали такие личности как:
- Агриппина Младшая (15—59) — жена римского императора Клавдия, сестра Калигулы, мать Нерона.
- Аденауэр, Конрад (1876—1967) — первый федеральный канцлер ФРГ (1949—1963).
- Бёлль, Генрих Теодор (1917—1985) — немецкий писатель, переводчик, лауреат Нобелевской премии по литературе.
- Хлодвиг I (около 466—511) — король франков.
- Фома Аквинский (1225—1274) — философ и теолог, систематизатор ортодоксальной схоластики, учитель церкви, основатель томизма.
- Мария Медичи (1575—1642) — королева Франции, умершая в Кёльне, где в конце своей жизни она находилась в изгнании.
- Карл Маркс (1818—1883) — немецкий философ, социолог, экономист, политический журналист, основатель научного коммунизма.


Агриппина Младшая


Конрад Аденауэр

width=
Генрих Теодор Бёлль


Хлодвиг I


Фома Аквинский


Мария Медичи


Карл Маркс

Интересные личности, да?!

Там же, в Кельне я пил довольно неплохое пиво «Кельш». Кельн и Дюссельдорф разделяют считанные километры, но, с точки зрения любителей пива, это два разных мира: в Кельне пьют «Кельш» («Kolsch»), а в Дюссельдорфе «Альт» («Alt»). Кроме того, «Кельш» пьют из высоких узких стаканов, а дюссельдорфцам это кажется смешным, потому что «Альт» пьют из не менее высоких и более широких стаканов.

И «Кельш» и «Альт» - пиво верхнего брожения. Это значит, что в процессе брожения дрожжи поднимаются наверх, в то время как у большинства современных видов пива они опускаются вниз (нижнее брожение).

«Кельш» - светлое и обманчиво легкое пиво, и в наше время насчитывается около 20 сортов. Я, конечно, столько сортов не пил. А «Альт» - темное пиво с запоминающимся терпким вкусом.


Пиво "Кёльш"


Пиво "Альт"

Но лично мне понравилось темное пиво, которое делают в Эссене, на территории пивного завода «Dampfe». Об Эссене - в пятой части.

Немецкая открытка

Живописные площади, оживленная сутолока улиц, зеленые оазисы – в Мюнстере есть где побывать. Приветливый и открытый город может похвастаться более чем 1200-летней историей. Мюнстер – город-резиденция епископа, член Ганзейского союза и университетский центр – всегда играл ключевую роль в регионе Вестфалия, а зачастую и за его пределами. В мировую историю Мюнстер вошел как город, где был подписан Вестфальский мир.


Историческая Ратуша. Фотография Thomas Wallmeyer

Название города – Мюнстер - произошло от слова «монастырь» и оно себя полностью оправдывает. На каждом шагу расположены церкви и религиозные скульптуры. При этом архитектурные стили очень перемешаны между собой. Мюнстер принадлежит к разряду студенческих городов, так как в нем находится Вестфальский университет имени Вильгельма (Westfälische Wilhelms-Universität, WWU) — один из крупнейших университетов Германии и семи частных университетов. Интересен он тем, что главное здание университета находится во дворце.

В Мюнстере расположены важные судебные и административные учреждения Северного Рейна — Вестфалия: Конституционный и Высший административный суд. Мюнстерское католическое епископство, основанное более 1200 лет назад, является одним из старейших на севере Германии и играет большую роль за пределами Вестфалии.





Но хватит об этом… Перейдем к творениям прекрасным. Историческая ратуша Мюнстера — один из самых значительных памятников архитектуры исторического центра города и его символ. Своей известности ратуша достигла в 1648 году, когда в ней был заключен Вестфальский мир: он поставил точку в Тридцатилетней войне и сделавший Нидерланды независимым государством. Само здание было построено в начале 14 века и много раз перестраивалось…




Улица Принципиальмаркт – одна из самых красивых улиц города, на ней расположены все самые важные достопримечательности. Все нижние этажи зданий на этой улице сделаны в виде арок, и, таким образом, при дожде можно гулять под крышей.

А в северном окончании улицы Принципальмаркт находится Церковь Святого Ламберта — яркий представитель позднеготической архитектуры Вестфалии. Каждый вечер, кроме вторника, с 21:00 до полуночи на колокольной башне церкви трубач дует в рог каждые полчаса. Кроме Мюнстера подобная традиция сохранилась еще в трёх городах — Бад-Вимпфене, Нёрдлингене и Кракове.






Одна из самых больших и красивых церквей города – Церковь Мадонны. Первая Церковь на этом месте была построена еще в 1040 году Священной Римской империей, но сгорела и никто не знает, как она тогда выглядела. Нынешняя церковь была заново построена в 1340 году.

Как и весь Мюнстер Церковь Мадонны сильно пострадала в ходе второй мировой войны во время бомбардировок союзнической авиации. Сразу после войны церковь начали реставрировать. В 1968 году была закончена реставрация внутреннего пространства церкви. В 1972 году был установлен новый орган. В 1973 году в церкви были установлены новые витражи работы Валентина Петера Фойерштайна. В 1976—1983 годах были проведены восстановительные работы на колокольной башне. Очередные реставрационные работы в этой церкви были проведены в 1998—2001 годах.





Следуюший немаловажный собор – Собор Святого Павла — одна из самых значительных церквей в Вестфалии, располагается на Домской площади.



Собор Святого Павла, как и ратуша – главные исторические сооружения и символы города Мюнстер. В соборе находится кафедра Мюнстерского епископа. Что интересно, собор возводился трижды. Самый первый собор был возведен в 805 году, второй собор стали строить в непосредственной близости в 990 году. Затем, на месте второго собора, в 1225 был построен нынешний собор Святого Павла.






В общем, здесь много церквей, написать о них не хватит и ста листов бумаг.

Однако Мюнстер богат не только обилием церквей. В историческом центре Мюнстера недалеко от улицы Ротенбург в окружении торговых аркад расположен Музей Пабло Пикассо. Он занимает здание Друффельшес Хоф, построенное в 1784 – 1788 годах, и является единственным в Германии музеем Пикассо. Здание музея охраняется государством в качестве архитектурного памятника. Коллекция музея, открывшегося в 2000 году, включает более 800 литографий работы Пикассо и является одной из наиболее цельных коллекций в мире. В музее также проводятся временные выставки, посвященные жизни и творчеству Пикассо и его современников. Например, в тот день, когда мы с тезкой гуляли по городу, шла выставка работ не менее знаменитого мастера – Марка Шагала.



Шагал, Шагал,
ты красками повелевал,
творил ты кистью чудеса.
Не позабыть, не очернить.
Всё то, что ты сумел вложить
в искусство пламенной душой,
где молнией сверкала кисть,
вот это - цель и это - жизнь!
(© Евсей Горелик, 2009)

Впервые с творчеством Марка Шагала я познакомился как раз в Мюнстере. Стоит отметить, что для русского человека Марк Шагал – не чужой человек.


Марк Шагал

Итак, Марк Шагал… Он — российский и французский художник еврейского происхождения. Помимо графики и живописи занимался также сценографией, писал стихи на идише. Один из самых известных представителей художественного авангарда XX века. Родился 24 июня (6 июля) 1887 года в еврейской семье на окраине Витебска (сегодняшняя Белоруссия). А умер 28 марта 1985 года на 98-м году жизни в Сен-Поль-де-Вансе, что во Франции. Похоронен на местном кладбище.

Подробную биографию об этом мастере вы можете найти в Интернете, в том числе и на страничке Википедии.

А здесь я вам представлю его избранные стихи (переведены из идиша Львом Беринским) и рисунки:

Твой зов

Не знаю, жил ли я. Не знаю,
живу ли... В небеса гляжу
и мир не узнаю.

Закат — и мое тело в ночь вступает.
Любовь, цветы с картин моих
зовут меня вперед и сзади окликают.

Мою ладонь без свечки не оставь,
когда наполнит темнота сей дом:
как в темноте Твой свет вдали увижу?

Как зов услышу Твой,
когда один останусь на постели
и хлад безмолвный тело обоймет?

***

Жена

Ты волосы свои несешь
навстречу мне, и я, почуя
твой взгляд и трепет, тела дрожь,
тебя опять спросить хочу я:

где давние мои цветы
под хулой свадебной, далекой?
Я помню: ночь, и рядом ты,
и в первый раз к тебе прилег я,
и погасили мы Луну,
и свечек пламя заструилось,
и лишь к тебе моя стремилась
любовь, тебя избрав одну.

И стала ты женой моей
на годы долгие. Сладчайшей.
Дочь подарила — дар редчайший
в наиторжественный из дней...

Благодарю, Г-сподь высот,
Тебя за день, за месяц тот.

***

Белла

Нетронуты лежат мои цветы.
Твой белый шлейф плывет, качаясь, в небе.
Блестит надгробье — это плачешь ты,
А я — тяжелый серый пепел.

Вновь вопрошаю, путаясь в словах:
Еще ты здесь? Мой шаг следишь сквозь
лето?
Смотри, невнятен путь мой, весь в слезах.
Что скажешь ты? Скажи. Я жду ответа.

«Красна, как свадьбы нашей балдахин,
Любовь к народу, родине и дому —
Иди и грезой нашей их буди.
Когда-нибудь, в какой-то миг один
Ко мне придешь сквозь звездную истому,
Зеленый весь, как поле на груди».







Ниже еще три фотографии по Мюнстере...:





Приезжайте в Мюнстер! Добро пожаловать!

««Юная красавица в старой-старой стране», «Токио на Рейне», «Маленький Париж» - так любят называть свой город жители Дюссельдорфа. «Самая дорогая улица Германии» - это знаменитая Кёнигсалее с ее роскошными пассажами и бутиками. «Самая длинная в мире стойка бара» - это рейнская набережная, где на первой линии домов каждая дверь ведет в ресторан. Трудно сказать, чем славен Дюссельдорф, в буквальном переводе - «деревня на Дюсселе». У него нет богатого ганзейского прошлого, нет великого собора, нет древнего университета – нет ничего, раз и навсегда прославляющего город.Нет даже воспоминания о каком-нибудь историческом пожаре или наводнении. Но зато у него есть то, что делает город прекрасным и полным жизни.

Дюссельдорф очень богат, хотя в пределах городских стен никогда не было крупного производства. Дюссельдорф – рейнский город, но на протяжении своей истории он никогда не становился, в отличие от соседних, цитаделью католицизма. Дюссельдорф очень красив, но он ни капельки не напоминает музей. Немногие свидетельства древности – как, например, уголок старой гавани – смотрятся скорее трогательно на фоне его яркой. Модной и престижной современности».
(Путеводитель «Кельн-Бонн, Дюссельдорф» (Полиглот))



Как вы уже знаете, что однажды я был в Западной Германии, и один из первых немецких городов в моей туристической биографии – это Дюссельдорф – столица земли Северный Рейн-Вестфалии и центр огромного Рейнско-Рурского региона. А еще Дюссельдорф – один из самых элегантных и блистательных городов Европы, трижды столица: моды, искусства и карнавала, центр проведения сорока международных выставок в год. Кроме этого город входит в десятку самых лучших городов мира. А по уровню жизни он занимает в Германии первое место, в мире – шестое (согласно исследованию Human Resource Consulting). Поэтому комфортно себя чувствуют не только жители города, но и туристы.



Итак, Дюссельдорф… Расположен он по обеим сторонам Рейна, и семь мостов связывают обе его части. По правую сторону Рейна расположен центр города, Ландтаг, Старый город, университет и медийный порт. По левую сторону Рейна – более спокойная часть города, с респектабельными магазинами. Лично я гулял в правой части. Гидом по Дюсселю стал мой тёзка – Роман «Эссенский»… За что ему большое спасибо!





Жизнерадостность, определенное легкомыслие жителей города делает город очень гостеприимным, его двери широко распахнуты для гостей. Город впечатляет своей атмосферой, культурой и искусством, он очень колоритен, его облик отличают многосложные контрасты – соседство люкса, респектабельности и солидности со стариной веков или вычурностью современности, здесь европейское смешано с азиатским. Город многонационален. Немцы, голландцы, турки, русские, японцы. Огромное количество немецких и зарубежных концернов и консультационных бюро имеют свои главные представительства именно в Дюссельдорфе. Рейнский веселый нрав и космополитический шарм города, богатство достопримечательностей, вкусная и изысканная кухня – это неотъемлемые части города.

Собственно наша прогулка началась со Старого города (Altstadt). Многие туристы уже знают, что Старый город называют «самой длинной барной стойкой в мире». Названа эта часть города так из-за большого количества (более 300) баров, пабов, пивных, кафе, ресторанов и дискотек, находящихся здесь и на прилегающей набережной Рейна. При хорошей погоде можно занять столик на Рейнской террасе и попробовать пиво местного производства под открытым небом. Дюссельдорф известен своими темными сортами пива, которые здесь называются «Альт» («Аlt»). Подают его в небольших узких стаканчиках по 0,2 литра. Местные пивовары сошлись во мнении, что это идеальное соотношение в размере бокала для того, чтобы пиво не успевало согреваться в бокале, и его аромат не выдыхался бы быстро. Сам я это пиво пил в Эссене, - купил в супермаркете.

Город известен не только темным пивом, но и своим алкогольным напитком «Killepitsch» – ликером из 97 сортов душистых трав и ягод с 42% алкоголя. Он производится на ликерной фабрике в Дюссельдорфе и был ранее известен только в Дюссельдофре, сегодня же его экспортируют в 14 стран мира, в том числе в Японию и США. К сожалению, я не пробовал. Поэтому и не могу сказать, хороший ли ликер?!

В праздничные и выходные дни в Старом городе всегда много посетителей. Дюссельдофцы любят сидеть или стоять за столиками по возможности не внутри, а снаружи ресторанов, чтобы себя показать и на других посмотреть. Лозунг «Увидеть и быть увиденным» получил свое начало с центральной улицы Дюссельдорфа – Королевской аллеи («Кönigsallee» или просто «Kö»). Бульвар разделен каналом, в котором течет река Дюссель (отсюда и название города). Здесь расположены самые фешенебельные и гламурные магазины, в которых свою продукцию предлагают ведущие и признанные во всем мире дизайнеры и ювелиры.






В последние годы город стал также известен и благодаря своему вновь выстроенному району под названием «Медийный порт» или «Медийная гавань», расположенным южнее Старого города, вверх по течению Рейна. Район представляет собой комплекс зданий с основными офисами различных средств массовой информации. Порт стал в свое время нерентабельным и на освободившейся территории в 1988 году построили новый парламентский комплекс для Ландтага земли Северный Рейн-Вестфалия, а за несколько лет до этого, в 1982 году, – телевизионную вышку.




Лучше всего весь комплекс зданий просматривается со смотровой площадки телевизионной башни – 234-метровой красавицы. Смотровая площадка находится на высоте 170 метров.










О городе, его истории, легендах и традициях можно написать еще много. Но как говорится в поговорке: «лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». А хотите подробности, - пожалуйста, для этого есть Интернет.



Приезжайте в Дюссельдорф! Желаю всем прекрасных путешествий!

Дюссельдорф

Германия никогда не входила в мой список, список стран, которые стоит обязательно посетить. Так уж получилось. Ну, я не стремился и не стремлюсь к ней, и не бегу за «немецкими» приключениями. Однако, в то же время, ради галочки что ли, мне хотелось посмотреть, пощупать, что собой представляет эта страна?! И первыми в моем списке были такие города, как Берлин, Гамбург, Дрезден и другие баварские города и селения, в том числе и Мюнхен со знаменитым замком Людвига Второго. Согласитесь, места интересные. С богатой историей. Но все-таки мое знакомство с Германией состоялось не с этих городов, а с Дюссердольфа, Кельна, Мюнстера и Эссена. Все они расположены на западе Германии, в области Северный Рейн-Вестфалия, что на границе с Бельгией и Голландией. Спонтанно получилось. Но я не жалею об этом.

С погодой, можно сказать, повезло. Было солнечно и тепло. Хотя и дожди тоже были. А что вы хотели?! Ведь во дворе не лето, а глубокая осень, ноябрь-месяц. Однако, в отличие от Москвы или Санкт-Петербурга, суровых зим и холодов на западе Германии не бывает. "Всего" минус три в январе-феврале. И это минимум.


Мюнстер

Что могу коротко рассказать о Германии?! Ну, Германия для русского человека – словно открытая книга. Нам кажется, что мы ее давным-давно прочитали. Если не мы, то наши деды. И поняли, что это у нас все через пень-колоду, а в Германии – тишь, да гладь, да божья благодать. Ничего особенного там не происходит, все идет по плану, по распорядку. Дороги хорошие, как для автомобилистов, так и для пешеходов, ну и дураков мало…Скукотища, одним словом. Да, именно скука. Книгу то прочитали, да ничего в ней не поняли. Действительно, Германия считается страной порядка и дисциплины… Понравилась ли мне страна?! И да, и нет. Мне все-таки ближе бесшабашные и веселые страны, страны солнца и моря, юга, одним словом, - это Греция и Италия. Однако я хочу поблагодарить тезку Романа, который более 15 лет живет в той самой Германии, предоставил мне жилье-ночевку в Эссене и показал мне эти самые Дюссердольф, Кельн, Мюнстер и, конечно же, Эссен. Большое спасибо, Роман! Кстати, сегодня у него, в день Кельнского фестиваля, 11 ноября, исполняется 50 лет! Юбилей! Поздравляем его!


Тот самый мой тезка - Роман "Эссенский"

Ниже – мои избранные фотографии по Германии, - приятного просмотра!

Дюссельдорф (больше фотографии и больше рассказа - в следующем посте (следите!):










Кельн (подробный рассказ, а также еще больше фотографии, - в четвертой части поста (следите!)):







Мюнстер (более подробно об этом городе + фотографии - в третьей части моего поста):











А на этом снимке - автор этих строк пьет молодое темное пиво в пивном ресторане при пивном же заводе "Dampfe", что в Эссене: