Методы полива
по материалам статей:
Al & Cathy Cornibe "Watering African Violets" (African Violet Magazine, № 3, 2003)
Marge Huntley "Watering Methods" (African Violet Magazine, № 6, 2002)



Когда я впервые начала выращивать Африканские фиалки, мы использовали только два метода полива: поливали сверху или ставили горшочки в блюдце с водой примерно на 10 минут. Воду всегда использовали теплую, каждый третий или четвертый полив добавляли удобрения.
Благодаря развитию технологий, сегодня появились разнообразные методы полива, благодаря которым можно оставлять коллекцию на длительное время — так называемые методы самополива. Вам нужно потратить некоторое время для того, чтобы определить, какой из методов подходит вам и вашим питомцам лучше других. Не стоит экспериментировать на всей коллекции — достаточно выделить одно - два растения.
Всем нам хотелось бы подобрать такой метод полива, с помощью которого можно было бы:
1. поддерживать почву в горшках с сенполиями влажной (не слишком сухой и не мокрой);
2. экономить время;
3. растения на выставке были бы политы, а не засушены или залиты;
4. растения были бы политы в наше отсутствие во время отпуска.
Наши любимые способы полива — фитильный полив и увлажнители (в оригинале — moist-rites). Наши миниатюры, полуминиатюры, дикие сорта и большинство трейлеров и стандартных сортов растут на фитилях, оставшиеся трейлеры и стандарты — в увлажнителях. Новые растения мы поливаем сверху пока они привыкают к нашим условиям, по окончании процесса акклиматизации мы их пересаживаем и используем один из методов самополива.

Частота полива Как часто поливать — зависит от состава почвы, температуры и влажности окружающей среды, типа горшка.
В наших условиях верховой полив требуется 2 раза в неделю, увлажнители мы заполняем водой каждые 2 недели, воду в резервуары для фитильного полива доливаем по необходимости.
Однако в ваших условиях частота полива может быть совершенно иной! Ваши питомцы могут нуждаться в более частом поливе или наоборот — более редком. Внимательно наблюдайте за фиалками — кому-то из них может потребоваться индивидуальный график полива!

Предостережение Чтобы избежать распространения заболеваний, мы очень редко помещаем несколько фиалок на общий источник воды (например, на один резервуар для фитильного полива). Так можно поступить только в том случае, если вы абсолютно уверены в том, что растения, которые вы хотите поставить на общий резервуар, совершенно здоровы.

Подготовка воды Рекомендуется поливать узамбарские фиалки водой комнатной температуры. Холодная вода может переохладить корни и вызвать появление пятен на листьях, а также листья могут стать хрупкими и скручиваться. Хотя мы предпочитаем использовать водопроводную воду, бутилированная вода или вода, отфильтрованная с помощью системы обратного осмоса, также может быть использована. Не рекомендуется использовать умягченную воду.
Чтобы удалить хлор из водопроводной воды, мы используем DeChlor (можно купить в магазинах для домашних животных), затем добавляем удобрения.

Верховой полив
1) требуется лейка с длинным тонким носиком, чтобы можно было подобраться под листья или между листьями (чтобы на них не попала вода);
2) воду нужно наливать не в одну точку на поверхности почвы, а в нескольких местах, чтобы вся корневая система растения была увлажнена;
3) вода должна быть чуть теплая — комнатной температуры, ни в коем случае не холодная.
4) удалите (слейте) избыток воды, который вытечет из горшка в поддон;
5) высушите капли воды, попавшие на листья или в центр розетки, чтобы избежать появления пятен на листьях или загнивания точки роста. Для подсушивания хорошо использовать фильтровальную или промокательную бумагу.

Плюсы
1) легкий метод, не требует особенных приспособлений и оборудования;
2) вымываются излишки солей, остающиеся в почве после применения удобрений;
3) при верховом поливе вы берете каждое растение в руки, при этом можете внимательно осмотреть его и заметить возникновение каких-либо проблем;
4) необходимость в поливе можно определить по весу горшка: если он слишком тяжелый, растение не нуждается в поливе сейчас, иначе может развиться корневая или верхушечная гниль

Минусы
1) занимает много времени;
2) если вы в отъезде, кто-то должен поливать ваши растения.

Примечание
Начинающим любителям лучше поливать каждое растение "персонально", поднимая каждый горшочек, оценивая его вес, осматривая и наблюдая за каждой фиалкой. Может оказаться, что нет необходимости поливать коллекцию ежедневно. Кроме того, часто общаясь с растениями, вы сможете быстрее их понять, научиться распознавать тревожные симптомы или признаки благополучия.

Фитильный полив.
1) фитиль - это тонкий шнур из негниющего материала (акриловый шнур, тонкие полоски женских чулок и т.п.), который адсорбирует и удерживает воду;
2) один конец фитиля нужно уложить колечком по внутреннему диаметру нижней части горшка, а другой - вытащить из дренажного отверстия и поместить в резервуар с водой;
3) растение садят в горшок как обычно, только землесмесь должна быть очень легкой;
4) резервуар стоит взять достаточно большой, чтобы воды хватало растению на несколько недель. В крышке нужно сделать отверстие достаточно широкое, чтобы шнур свободно проходил сквозь него и доставал до дна емкости. В качестве резервуара можно использовать любые контейнеры из-под пищевых продуктов (маргарина, сметаны, мороженого и др.).
5) чтобы активировать капиллярное движение, полейте растение сверху, пока вода не начнет стекать по фитилю. (Совет: новый фитиль намочите в слабом растворе посудомоечного средства - это разрушит поверхностное натяжение и шнур будет лучше проводить воду.)
6) подкормка растений: вместо чистой воды наполните резервуар теплым раствором удобрения. При фитильном поливе нужно использовать питательный раствор с концентрацией удобрения в 2, а то и в 4 раза меньшей, чем указано на упаковке (если, конечно, это не специальное удобрение для фитильного полива или гидропоники). Если вам нужен быстрый рост растения, применяйте азотные удобрения, если вы хотите, чтобы фиалки цвели - используйте фосфорные для растений, достаточно взрослых, готовых к цветению;
7) промывание почвы — периодически нужно проливать землесмесь чистой теплой водой, чтобы растворить и вывести из почвы накопившиеся соли, оставшиеся после применения удобрений. Обычно это делают, когда нужно подлить в резервуар воды или почистить его. Если вы положите в емкость полиэтиленовый пакет, то вы сможете просто выбросить его, когда он загрязнится - так вы избежите необходимости чистить резервуар.
8) если в комнате, где стоят растения, слишком холодно, лучше вынуть фитиль из воды, пока температура не станет выше.

Плюсы:
1) экономит время
2) несколько растений можно поставить на один общий резервуар, если вы уверены в том, что растения абсолютно здоровы - экономия места;
3) хороший метод самополива, если вы в отъезде.

Минусы:
1) капиллярное движение может остановиться, если корни проросли по фитилю и перекрыли движение воды, или если шнур (или почва) пересох, или если в резервуаре кончилась вода. В этом случае капиллярное движение нужно восстанавливать;

Совет: Если вы хотите перевести фиалку на фитильный полив, но не хотите ее пересаживать, используйте вязальный крючок или кусок согнутой проволоки, чтобы протащить фитиль снизу через дренажное отверстие в почву (примерно до середины высоты горшка).

Примечание: Некоторые коллекционеры сразу ставят только что пересаженные растения на фитильный полив. Я рекомендую подождать, пока растение придет в себя после пересадки, окрепнет его корневая система и отрастут новые корешки. То есть следует активировать капиллярное движение примерно через месяц после пересадки.
Ковровый метод — полив с помощью матов
1) вырежьте кусок материала по размеру блюдца или поддона; материал может быть любым, главное чтобы он адсорбировал и удерживал воду и при этом не гнил.
2) добавьте воды, чтобы увлажнить материал;
3) поставьте растение на коврик (мат);
4) чтобы активировать капиллярное движение, полейте почву сверху, пока из-под горшка не появится вода.

Плюсы:
1) при этом методе повышается влажность вокруг растений;
2) несколько растений можно поливать с одного коврика, если все они здоровы;

Минусы:
1) нужно следить, чтобы коврики всегда были влажными;
2) капиллярное движение может остановиться, если мат или почва пересохнут, и его нужно восстанавливать;
3) кто-то должен поливать маты, пока вас нет дома;
4) большинство ковриков нужно мыть. При этом некоторые материалы растягиваются и требуют замены.
Техасский метод
1) просверлите отверстия (горизонтально) на высоте около 4 см (1,5 дюйма) от дна горшка;
2) положите крупный перлит на дно горшка до уровня просверленных отверстий, затем добавьте почву и посадите растение;
3) поставьте горшок в блюдце. Налейте в блюдце воду до уровня отверстий, не заливая их водой - это позволит воздуху подходить к корням;
4) если вода в блюдце становится слишком холодной, через 30 - 60 минут слейте ее.

Плюсы:
1) если вы хотите крупные стандартные розетки, используйте этот способ;

Минусы:
1) если вы выращиваете фиалки для выставки, этот метод может вам и не подойти, так как мини и полуминиатюрные сорта могут вырасти слишком крупными;
2) пока вас нет дома, кто-то должен подливать воду в поддон.

Совет: Более высокий горшок даст вам возможность насыпать более высокий слой перлита, соответственно.

Метод погружения.
Техасский способ полива является усовершенствованием старого способа полива погружением, когда горшочек с растением просто ставится в поддон с водой и через 10 - 15 минут вынимается из поддона. При этом появляются дополнительные минусы:
1) очень легко забыть, что фиалка стоит на поливе - в результате землесмесь излишне увлажняется;
2) соли из удобрений поднимаются наверх и образуют корку на поверхности почвы и на ободке горшка. Кроме того, что это создает неопрятный внешний вид, это еще и способствует повреждению черешков листьев и в конечном итоге к потере здоровых листьев, которые соприкасаются с краем горшка.
При использовании метода погружения, нужно регулярно, не реже, чем раз в месяц, промывать почву, поливая растение сверху чистой теплой водой. Если коллекционер будет добросовестно вымывать соли, это позволит избежать отложения солей. Регулярные пересадки каждые 6 месяцев также способствуют хорошему росту растений.
Увлажнители (moist-rites)

1) перед посадкой наполните увлажнитель водой, подождите, чтобы вода вытекла из каждого из 4 отверстий. Если отверстие закрыто пробкой, выньте ее;
2) чтобы пересадить растение, в чистый сухой увлажнитель положите слой грубого песка, затем слой крупного перлита, поставьте растение и насыпьте землесмесь;
3) полейте сверху, медленно наливая от 2 до 4 унций теплой воды в почву;
4) Через 3 - 4 дня заполните увлажнитель водой и вставьте заглушки в отверстия;
5) Не вынимайте заглушки и не подливайте воду до тех пор, пока увлажнитель совсем не опустеет.

Плюсы:
1) экономит время;
2) осуществляется самополив растений во время выставки или вашего отсутствия дома.

Минусы:
1) трещина в увлажнителе приведет к переувлажнению почвы;
2) если вы выращиваете фиалки для выставки, этот метод может вам и не подойти, так как мини и полуминиатюрные сорта могут вырасти слишком крупными.
Перевод — Шихиева Г.Г
Иллюстрации из статьи Al & Cathy Cornibe (African Violet Magazine, № 3, 2003).

Серия сообщений "Цветы, растения":
Часть 1 - Значение самых популярных цветов
Часть 2 - Значение цвета, формы, количества в цветах
...
Часть 5 - Цветок, подаренный со смыслом
Часть 6 - Азалия
Часть 7 - Методы полива
Часть 8 - В мире цветов глазами художника.
Часть 9 - Потрясающий ливень нежных глициний в парке цветов Асикага
...
Часть 27 - Орхидеи. Правила ухода
Часть 28 - Натуральные удобрения для комнатных растений
Часть 29 - Оформление букета из цветов...

Аза́лия (Rhododendron) — или рододендрон относится к семейству вересковых и по праву считается одним из самых декоративных кустарников, украшающих дом ярким цветением в самое тёмное время года и удивляющих обилием цветов. Длительное цветение необычайно разнообразных и очень изящных цветков покоряет любителей комнатного цветоводства. Несмотря на то, что растение достаточно сложно содержать в комнатных условиях, популярность азалий от этого не уменьшается.
Азалия — вечнозелёный сильноветвящийся кустарник с ланцетными, эллиптическими, яйцевидными листьями, опушёнными с двух сторон. Выведены гибриды с полумахровыми и махровыми колокольчатыми цветками разнообразной окраски. Различаются группы сортов по срокам цветения: ранне-, средне- и поздноцветущие. Если выращивать растения с разными сроками цветения, то любоваться ими можно в течение полугода и более.
Цветы обыкновенно бывают одноколерные, начиная с белого и кончая всевозможными оттенками розового, красного, пурпурового, фиолетового, сурикового и кирпично-красного цвета, простые или махровые. Существуют и пестрые сорта, с красными черточками и полосками на более светлом, а иногда белом фоне. Хорошо содержанные растения цветут до того обильно, что листья совсем исчезают под массою цветов.
История
Красивоцветущие виды и сорта азалии родом из Китая, Японии, Юго-Восточной Азии, Европы и Северной Америки.

В восточных странах азалия – символ радости, мира и свободы.

В культуру азалия попала более 300 лет назад. Во время одного из путешествий голландский учёный Брейниус был очарован необычным кустиком, усыпанным красивыми цветами. Он привёз его на родину, но растение погибло. Век спустя другой учёный, Конерс, вновь стал обладателем уникального растения. Но и его труды не увенчались успехом: растение также не выдержало переезда и погибло. И только в самом начале XIX века капитан Велбенк привёз из Индии прекрасный экземпляр, который стал родоначальником огромного количества разнообразных гибридов и сортов, выведенных учёными-ботаниками в результате длительной селекционной работы.


Азалия

Сорта
В качестве цветущих горшочных растений широко распространены сорта на основе двух видов (чаще — на основе первого):
• Рододендрон Симса (Rhododendron simsii), или азалия Симса, или индийская азалия;
• Рододендрон тупой (Rhododedron obtusum), или японская азалия.
Оба вида — карликовые кустарники высотой 30—50 см.
Также есть сорта :
• ‘Авенир’ (’Avenir’) — раскидистый, высокорослый куст. Цветки 8—11 см в диаметре, полумахровые, широкооткрытые, ярко-лососево-карминовые. Цветет с декабря по апрель.
• ‘Адвентсглокен’ (’Advents-glocken’) — высокорослый, компактный куст. Цветки до 8 см в диаметре, немахровые или с зачаточной махровостью, ярко-розовые с малиновым оттенком, колокольчиковидные. Цветет с ноября по март.
• ‘Альберт Элизабет’ (’Albert Elisabeth’) — высокорослый, раскидистый куст. Цветки махровые, нежно-розовые с лососиновой каймой, 8—11 см в диаметре. Цветет с декабря по апрель.
• ‘Аполло’ (’Apollo’) — высокорослый, компактный куст. Цветки немахровые, кирпично-красные, 7,5—8,5 см в диаметре. Цветет с января по апрель.
• ‘Вервениана’ (’Vervaeneanа’) — среднерослый, компактный куст. Цветки розовые с белой каймой по краю, махровые или полумахровые, до 8,5 см в диаметре. Цветет с ноября по апрель.
• ‘Вервениана миттерфух’ (’Vervaeneana mitterfuch’) — высокорослый, раскидистый куст. Цветки махровые или полумахровые, эозиново-розовые, в зеве полосы и крапины, 7—8 см в диаметре. Цветет с декабря по март.
• ‘Виоляцеа мультифлора’ (’Violaceae multiflora’) — среднерослый, компактный куст. Цветки до 7 см в диаметре, густо-лиловые. Цветет с декабря по апрель.
• ‘Героям войны’ (’Gerojam voyni’) — среднерослый куст. Цветки немахровые, розово-сиреневые, ароматные, до 10,5 см в диаметре. Цветет с декабря по февраль.
• ‘Джой Херенс’ (’John Haerens’) — среднепоздний, раскидистый, высокорослый куст. Цветки тяжелые, сильномахровые, ярко-розовые, до 10 см в диаметре, лепестки по краю волнистые. Цветет с февраля по апрель.
• ‘Илва’ (’live’) — средне-рослый, компактный куст. Цветки лососиново-розовые, воронковидные, немахровые, двувенчиковые, диаметром до 6,5 см. Цветет с февраля по март.
• ‘Ниобе’ (’Niobe’) — высокорослый, компактный куст. Цветки махровые, белые с зеленоватым оттенком, диаметром 8—9 см. Цветет с декабря по февраль.
• ‘Пинк Перль’ (’Pink Pearlе’) — среднерослый, компактный куст. Цветки немахровые, розовые, широкооткрытые, диаметром 4,5—5 см. Цветет с марта по май.
• ‘Профессор Вальтере’ (’Professor Walthers’) — высокорослый, раскидистый куст. Цветки немахровые, ярко-розовые с неравномерной зубчатой белой каймой, в центре лепестков малиново-красные пятна и крапины, диаметром до 10 см. Цветет с февраля по апрель.
• ‘Синегпарсла’ (’Sinegparslа’) — компактный, средне-рослый куст. Цветки белые, немахровые (иногда слабомахровые) , диаметром до 5,5 см. Цветет с февраля по март.
• ‘Сузирья’ (’Susirja’) — среднерослый, раскидистый куст. Цветки немахровые, воронковидные, винно-лилово-красные, диаметром до 7 см. Цветет с января по апрель.
• ‘Ритенитис’ (’Ritenitis’) — компактный, среднерослый куст. Цветки воронковидные, двувенчиковые, лососево-розовые, диаметром 5—6,5 см, края лепестков слегка волнистые. Цветет с февраля по март.
• ‘Целестина’ (’Coelestina’) — среднерослый, раскидистый куст. Цветки немахровые, интенсивно-карминовые, диаметром 6—7 см. Цветет с января по апрель.
• ‘Шнее’ (’Schnee’) — высокорослый, раскидистый куст. Цветки белые, немахровые, широкооткрытые, 8—10 см в диаметре. Цветет с марта по май.
• ‘Эггебрехти’ (’Eggebrechtii’) — компактный, низкорослый куст. Цветки немахровые, интенсивно-малиновые, лепестки волнистые по краю, до 7,5 см в диаметре. Цветет с февраля по апрель.
• ‘Эрика Сандер’ (’Erica Sander’) — высокорослый, компактный куст. Цветки розовые, диаметром 7—8 см, бутоны красивой формы. Цветет с ноября по март.
• ‘Эсмеральда’ (’Esmeralda’) — компактный, низкорослый куст. Цветки ярко-розовые, немахровые, диаметром до 2,5 см. Цветет с февраля по апрель.

Уход

Свет
Азалия — достаточно капризное комнатное растение. Ей требуется светлое или полутенистое место, причём свет должен быть обязательно рассеянным, так как прямых солнечных лучей азалия не выносит. Летом её рекомендуется выносить на открытый воздух, лучше всего прикопать вместе с горшком в саду в слегка притенённом месте.

Влажность воздуха и полив
Если азалия находится в квартире, то необходимо поддерживать повышенную влажность воздуха: регулярно по утрам (обратите внимание) поливать и опрыскивать. Нельзя допускать ни переувлажнения, ни застоя воды в поддоне: и то и другое может быть губительно для растения. При этом вода не должна быть известковой, употреблять необходимо только дождевую или, в крайнем случае, хорошо отстоянную водопроводную воду. Осенью полив немного уменьшают, опрыскивание проводят крайне редко. Но с началом отопительного сезона в комнатах становится очень сухо, и в солнечные дни опрыскивание возобновляют.
Воду азалия любит только мягкую (т.е. кипяченую или талую), во время цветения рекомендуется ее обкладывать льдом или снегом (если таковой имеется). Почва не должна пересыхать. Некоторые источники рекомендуют подкислять воду (несколько кристаллов лимонной кислоты на 1 л воды)

Температура
В осенне-зимний период растениям необходима прохладная температура воздуха (12-14 °C), но при правильном уходе они могут расти и при 20-22 °C.

Почва
Азалия — одно из немногих комнатных растений, которым требуется кислая почва (pH 4-4,5). Лучше всего ей подходит вересковая земля, но можно заменить её смесью из хвойной и торфяной земли (2:1) с добавлением небольшого количества речного песка. Азалия хорошо растёт в гидропонике.

Удобрение
Подкармливать растение весной и летом необходимо 1 раз в неделю удобрениями для азалий (сульфат аммония, аммиачная селитра, суперфосфат, сульфит калия), зима-осень – в период бутонизации рекомендуется суперфосфат (15 г на 10 л воды).

Цветение
Очень важно своевременно обрезать и прищипывать стебли. Обрезать начинают с мая. Увядают все слабые и, наоборот, сильно разросшиеся побеги, особенно те, которые обращены во внутрь комнаты. Помните: чем пышнее куст, тем слабее цветение. Молодые побеги прищипывают, оставляя на них по 4-5 листочков. При появлении небольших молодых побегов около цветочных почек их обязательно выщипывают.
Для более длительного цветения нужно также содержать азалию в прохладе. Цветочные почки в процессе развития и набухания выпускают бутоны – по 2-4 бутона из каждой почки. После того, как азалия отцветет (а еще лучше по мере отцветания), семенные коробочки нужно удалить, чтобы не ослаблять растение. В отличие от многих других растений азалию во время цветения можно поворачивать и переносить. Но после того как азалия закончила цвести, её необходимо вернуть на прежнее место в то положение, в каком она находилось во время бутонизации. Во время цветения все отцветшее нужно сразу же удалять, тогда азалия будет цвести дольше.
При заботливом уходе азалия год от года цветет все пышнее. После цветения нужно обрезать все отцветшие цветки и загущённые. Для формирования пышного кустика обрезку побегов необходимо проводить несколько раз ранним летом. Также прищипываются молодые побеги, образующиеся непосредственно перед или во время цветения.

Формирование кроны
Существует два основных типа формирования кроны у азалий: штамб(в виде маленького дерево со стволом 20-30см-более декоративный вариант) или кустом (этот вариант проще и естественнее). Важно, обрезку проводить нужно для ранних сортов не позже марта – апреля, у поздних – в мае – июне. Цель такого формирования – получит растение с красивой объемной кроной и равномерно заложенными бутонами. В целом, ежегодная обрезка сводится к тому, что укорачиваются все побеги предыдущего года и целиком удаляются лишние, слабые или сильно близко расположенные веточки.

Формирование штамбового деревца
Нужно выбрать наиболее ровную и сильную ветку у куста-это и будет стволом, все остальные боковые побеги срезать. Далее необходимо следить за ростом ствола, удалять боковые побеги и следить, чтобы ствол рос как можно ровнее, можно привязать к палочке и постоянно поворачивать вокруг оси. Как только размер ствола достигнет 20-30см (можно больше или меньше, в зависимости от размера растения, которое вы хотите получить в результате), нужно прищепить верхушку, чтобы дальше дерево начало ветвиться. Дальше дело техники-после ствола(штамба) , появляются ветки первого порядка (3-5 шт.), они будут формировать скелет растения, нужно следить, чтобы росли они равномерно, далее их надо тоже прищепить и сформируются ветки второго порядка и так далее. Если периодически поворачивать растение, вовремя прищипывать и следить за равномерностью веток одного порядка, то вы получите крону , сформированную в виде шара.

Формирование куста
Молодое растение (черенок) прищипывают на расстоянии 10-12см, далее формируются ветки первого порядка, их верхушки тоже прищипывают и так далее до формирования куста с равномерным покрытием верхушек, на которые потом образуются цветы.

Пересадка
Молодые растения пересаживают ежегодно, старые – раз в 2-3 года. При пересадке азалий нежелательно нарушать корневой ком, вместо пересадки рекомендуется перевалка с добавлением свежего субстрата. Так как корневая система у азалии поверхностная, в качестве посуды используют только плоские горшки.

Размножение

Азалия размножается семенами, черенками, делением куста и прививкой. Размножение семенами трудоемкий и сложный процесс, которые чаще всего используют цветоводы-профессионалы для культивации новых сортов.
В домашних условиях размножают азалию стеблевыми полуодеревеневшими черенками, хотя это трудно. Черенок берут длиной 5-8см не полностью одеревеневший, так как он долго приживается и не совсем зеленый, так как он быстро завянет, а полуодревеневший. Обычные сроки — с мая по август. Укоренение быстрее и лучше происходит в субстрате с кислой реакцией, например, в хвойной земле или сфагновом торфе. Черенки заглубляют на 1-2см в субстрат и накрывают стеклянной банкой или полиэтиленовой плёнкой, регулярно поливают и опрыскивают. Оптимальная температура для укоренения 25С. Укореняются черенки за 3-5 недель.

Можно также разделить куст азалии, которому уже 3-4 года на несколько частей. Корни у растения тонкие, поверхностные, поэтому делить нужно со всей осторожностью.

Прививкой размножают редкие сорта азалий или азалии, которые тяжело укореняются. Для этого берут подвой(растение, на которое прививают) -черенок размером 15-18см с развитой корневой системой хорошо укореняющегося сорта (например, сорт Хексе), для привоя(растение , которое прививают) берут черенок с глазком, взяты в период обрезки молодых растений. Прививают меиодом копулировки-для этого делают одинаковые по размеру косые срезы на привое и подвое, совмещают их и обматывают полиэтиленом. После этого привитое ратение помещают под банку или в мини-тепличку, постоянно поливя, опрыскивая и проветривая.


Азалия

Болезни и вредители


К наиболее распространенным вредителям комнатных цветов азалии в закрытом грунте относятся оранжерейная белокрылка, цитрусовый мучнистый червец, аэалиевая моль, бороздчатый долгоносик, а также некоторые другие виды насекомых, клещей и моллюсков.


Оранжерейная белокрылка (Trialcurodes vaporariorum) высасывает сок из азалий. У черенков и взрослых растений обесцвечиваются листья, они угнетаются, а иногда полностью погибают. На сахаристых выделениях белокрылки поселяется сажистый гриб, который загрязняет листья и задерживает процесс ассимиляции. Вредитель наиболее опасен весной и осенью. В закрытом грунте он развивается на протяжении всего года, давая по четыре поколения. Белокрылка может быть переносчиком некоторых вирусных болезней овощных и цветочных культур.

Оранжерейная тля (Myzodes persicae) живет большими колониями. Вызывает скручивание листьев, задержку роста и цветения. Азалия теряет декоративность, поврежденные бутоны не раскрываются. На сахаристых выделениях поселяется сажистый гриб. Тля — переносчик вирусных заболеваний. В закрытом грунте при высокой температуре и влажности она размножается круглый год, давая по 10—12 поколений. Наибольшая вредоносность отмечена с января по июнь.

Оранжерейный трипс (Heliothirps haemorrhoidalis) поселяется на нижней стороне листьев, где питаются взрослые насекомые и личинки. Здесь образуются ржаво-коричневые пятна, поверхность листьев покрывается черными крапинами экскрементов. Листья желтеют и отмирают, растения сильно отстают в росте. В закрытом грунте вредитель размножается круглый год, давая четыре поколения. При влажности 85% и температуре 25—30″С цикл развития трипса составляет 28—30 дней. В прохладных условиях (15°) процесс затягивается до 85—87 дней.

Цитрусовый мучнистый червец (Pseudococcus gahani) поселяется в основном на молодых побегах, листьях, бутонах и щетках. Самки и личинки забираются в пазухи листьев, за чешуйки бутонов и а трещины коры. В результате листья перестают расти, желтеют и покрываются белыми паутинными выделениями червецов. Самки выделяют еще и медвяную росу, на которой развиваются сажистые грибы, загрязняющие растения. За год развивается 3—4 поколения червеца. Массовая повреждаемость отмечается в периоды с февраля по апрель и с июля по сентябрь.

Земляничный клещ (Tarsonemus pallidus) — один из наиболее опасных вредителей азалии. Поражает верхушки побегов, почки, бутоны и цветки, Молодые листочки складываются внутрь в виде лодочки, вместо 1—2 больших почек образуются многочисленные мелкие. В верхней части укорененных черенков получается «розетка» мелких деформированных листьев. Растения замедляют рост, бутоны или не раскрываются, или образуют уродливые цветки и постепенно погибают. Если клещ поражает уже распустившуюся азалию, то у светлоокрашенных сортов лепестки коричневеют, а затем весь цветок становится бурым. У темноокрашенных сортов лепестки рыжеют, буреют, обесцвечиваются и быстро усыхают. Сильно повреждаются сорта ‘Ниобе’, ‘Пауль Шеме’, ‘Эри’, ‘Мадам Петрик’ слабее — ‘Целестина’, ‘Аполло’, ‘Альберт Элизабет’, ‘Профессор Вальтер’, ‘Вераиниана Розе’.
В закрытом грунте клещ развивается непрерывно, давая новое поколение через каждые 3 нед.

Плоский красный клещ (Brevipalpus obovatus) повреждает черенки, маточники и взрослые растения. Встречается на нижней стороне листьев, они буреют, увядают и осыпаются. Клещ плоский, оранжевый, удлиненно-трапециевидной формы. Дает несколько поколений, поэтому на листьях, черешках и цветоносах можно обнаружить одновременно все фазы развития клеща—яйца, личинок, взрослых особей (преимущественно самок).

Аэалиевая моль (Caloptilia azaleella) — специфический вредитель азалии. Молодые гусеницы моли питаются паренхимой листа, поврежденные листья засыхают, крошатся и опадают. Взрослые гусеницы переползают на соседние здоровые листья, сворачивают их в трубки и там продолжают свой рост. Окукливаются они на нижней стороне листьев, где свивают щитоподобные коконы.

Бороздчатый долгоносик (Otiorrhynchus sulcatus) попадает в закрытый грунт с почвой, содержащей яйца и личинок. Взрослые жуки по ночам объедают кору и листья с краев, иногда — почки. На день они прячутся под растение или в другие укромные места. Белые безногие личинки повреждают корни, растения увядают. В одном горшке одновременно можно обнаружить до 8 личинок. При 15—20° (январь—февраль) долгоносик откладывает яйца, с понижением температуры до 8—10° процесс прекращается и возобновляется только весной. Различные слизни повреждают листья, выгрызая сквозные отверстия или скелетируя их, объедают лепестки цветков. Крупные, прозрачные, похожие на икринки яйца моллюски откладывают кучками под комочки почвы около растений (отрождение начинается в мае). Слизни оставляют на листьях характерные серебристые выделения. Питаются они поздно вечером или ночью, а днем находятся под различными укрытиями.

Не знаю , будет ли кому интересно, это я взяла с GreenHome

Серия сообщений "Цветы, растения":
Часть 1 - Значение самых популярных цветов
Часть 2 - Значение цвета, формы, количества в цветах
...
Часть 4 - Значение количества цветов
Часть 5 - Цветок, подаренный со смыслом
Часть 6 - Азалия
Часть 7 - Методы полива
Часть 8 - В мире цветов глазами художника.
...
Часть 27 - Орхидеи. Правила ухода
Часть 28 - Натуральные удобрения для комнатных растений
Часть 29 - Оформление букета из цветов...