Антисоветская страна



Туристический взгляд на послевоенную Грузию

Вчера в Грузии прошли муниципальные выборы, от результатов которых во многом зависит политическое будущее этой страны. За пару недель до выборов обозреватель «Времени новостей» Иван СУХОВ побывал в Грузии не с рабочими, а с чисто туристическими целями. Во-первых, подтвердилось, что быть туристом в Грузии интересно: море, горы, вино и кухня, древность крепостей и церквей, тишина дворянских усадеб. Во-вторых, оказалось, что совсем необязательно общаться с представителями «политического актива», чтобы заметить, как эта страна движется по дороге перемен.

После войны в августе 2008 года Грузию совсем перестали воспринимать в России как место отдыха, хотя такая традиция была в Советском Союзе. Она с потерями, но пережила его крушение, которое для Грузии ознаменовалось гражданской войной и двумя этнотерриториальными конфликтами. Любой, кто приедет в Грузию теперь, через два года после последней войны, обнаружит, что эту страну постепенно осваивают другие туристы. В тбилисских ресторанах слышны европейские языки, по монастырям и замкам Кахетии с путеводителями в руках расхаживают европейцы и американцы.

Русских мало. Это неудивительно, когда центральные телеканалы чуть ли не ежедневно напоминают, что наш южный сосед -- агрессивное государство, во главе которого стоит одиозный лидер. Но в самой Грузии русским рады. Никто, конечно, не забыл войны. Но гости из России по-прежнему оказываются в объятиях грузинского гостеприимства, и становится понятно, что рано или поздно мы снова откроем для себя эту теплую и очень красивую страну, меняющуюся на глазах. И не в худшую сторону. Пока же каждый второй встречный грузин радостно начинает перечислять своих родственников в Бескудниково и на все лады доказывать, что старинная дружба крепче всех современных политических глупостей, кто бы их ни творил.

Попасть в Грузию пока непросто. Пока грузинские перевозчики стараются получить разрешение на постоянные чартерные рейсы между Москвой и Тбилиси, надежное сообщение возможно только через Киев или Ереван. Теоретически из Москвы можно прилететь во Владикавказ и перейти границу в Верхнем Ларсе. После российского признания Абхазии и Южной Осетии это единственное «окно» в границе двух стран, но пока оно больше похоже на приоткрытую форточку: в обе стороны через границу движутся только армянские грузы.

Обладатели грузинских паспортов с российской визой и российских паспортов с визой грузинской могут перейти здесь границу, но только если виза получена заранее. То есть в российском случае через посольство Швейцарии в Москве. Недавно Россия торжественно открыла переход в Ларсе после трехлетнего ремонта, но для окрестных жителей, у которых есть и родственники, и дела по обе стороны границы, переход по-прежнему на замке: никто из местных горцев не может ездить за визой в Москву.

Хотя от Владикавказа до Тбилиси чуть больше двух часов езды, проще получается через Украину или Армению. Ближе через Армению: 2,5 часа полета до Еревана, а дальше варианты -- или четыре часа на машине по красивой горной дороге через нагорье Арагац, или 25 минут на самолете Ереван--Тбилиси. Правда, между двумя закавказскими столицами всего два рейса в день, что может означать необходимость ночевки в Ереване. Но в Ереване тоже есть смысл осмотреться -- например, для того, чтобы потом яснее ощутить контраст между Арменией, пока еще, в общем, вполне обыкновенной постсоветской страной, и Грузией -- страной, которая всеми силами старается преодолеть свою советскость.

Единственный минус такой поездки с точки зрения формальностей -- место, которое она занимает в загранпаспорте: два российских штемпеля о выезде и въезде, четыре армянских (въезд из России, выезд в Грузию и то же самое в обратном порядке) и грузинская виза на целую страницу. Визу ставят либо на армяно-грузинской границе в Садахло, либо в аэропорту в Тбилиси. Бюрократии минимум: заполняешь страничку анкеты, оплачиваешь консульский сбор, получаешь у корректного и вполне доброжелательного офицера, владеющего русским языком, и пожалуйте в Грузию.

Непосредственно на границе можно получить только разовую краткосрочную визу, за более сложными надо обращаться в швейцарское посольство в Москве. Но невозможно отделаться от ощущения: если бы некая страна оказалась в состоянии сначала политического, а потом и военного конфликта с Россией, ее самолеты бомбили бы российские города, а потом эта страна признала бы независимость пары российских провинций, Россия в таких обстоятельствах едва ли стала бы в облегченном режиме оформлять въездные визы гражданам такой страны. Понятно, что Грузия в известной мере вынуждена оставлять границу открытой -- в России живут сотни тысяч грузин с российскими паспортами. Но доброжелательность грузинских офицеров по отношению к россиянам, в паспортах которых нет и намека на грузинское происхождение, доказывает, что граница открыта отнюдь не только для своих.

Мои грузинские знакомые, среди которых есть и люди, лояльные по отношению к правительству Саакашвили, и те, кто относит себя к оппозиционерам, практически в один голос говорят, что демократии недостаточно. Что режим контролирует телевидение. Что нынешняя Грузия -- скорее автократическая страна. Но за две недели до муниципальных выборов города и села были завешаны наглядной агитацией самых разных политических партий, а избиратели торопились домой к началу теледебатов: происходило то, о чем в России, кажется, уже забыли.

Жители Тбилиси ругают власть, в том числе и вполне по-московски: с одной стороны, стали грубо перестраивать центр города, а с другой, ничего не могут поделать с кварталами ветхих трущоб в том же самом центре. Говорят, что если так пойдет и дальше, от старого Тбилиси ничего не останется. Но может быть, есть вещи, которые гостю видны лучше, чем хозяевам: как бы то ни было, Тбилиси растет и хорошеет. Симпатичные бронзовые скульптурки на проспекте Руставели, новые фонтаны, новые фасады вплетаются в городскую ткань. После длинной паузы скоро заработает фуникулер на вершину Мтацминды -- символ роскошеств советского Тбилиси. Проспект Руставели -- витрину города -- реставрируют почти целиком.

Ветхие дворы с деревянными балконами -- в полушаге от новых сверкающих фасадов. Но непонятно, станет ли город действительно лучше, если в него придут, как в Москву или в Баку, бешеные нефтяные деньги, которых хватит на санацию всех этих милых развалюх. Тогда все эти балконы, и старые платаны, и бельевые веревки, и коты, и звуки рояля из окон тихо сойдут в небытие, как последний мангал из старого окуджавовского стиха. А пока грузинской столице, кажется, удается совместить новое со старым без потери характера.

Но главный культурный шок -- это новые грузинские дороги и новая грузинская полиция. Еще пару-тройку лет назад отремонтированные мостовые в Тбилиси казались спорадическим явлением. Теперь хороших новых дорог явно больше, и они есть отнюдь не только в столице, а дорожное строительство продолжается. Ощущение чуда, происходящего с дорогами, точнее всего выразила моя знакомая из Южной Осетии, которой такое признание, наверное, далось непросто: «До войны в грузинских селах отремонтировали дороги. Сейчас грузин там нет, а дороги остались. По ним прошли танки, по ним все ездят уже два года, а с ними ничего не происходит. Там, где строили наши, -- выбоина на выбоине, и каждую весну что-то приходится заново латать. А оказывается, можно один раз построить как следует».

Новые грузинские полицейские меньше похожи на грузин, чем христианские святые на средневековых иконах в старинных церквях. Они ездят на патрульных иномарках по двое, как американские копы, и носят новенькую форму, которая уже сама по себе вызывает значительно больше доверия, чем все постсоветские вариации на традиционно серую милицейскую тему. Они не берут взяток -- не только из страха, что за взятку можно реально лишиться работы и сесть в тюрьму, но из сформировавшегося чувства профессионального достоинства.

В Грузии нет ГАИ, но ездят все вполне прилично: патруль может появиться на дороге в любую секунду. Если у вас пробито колесо или заглох мотор, патруль остановится и предложит помощь. Грузинские полицейские участки строят прозрачными, чтобы смотрелось современно, чтобы работалось комфортно и чтобы все видели, что там внутри никто не пытает задержанных и не передает друг другу под столом конверты со взятками. Полиция открывает сервисные центры -- сама эта идея контрастирует с российскими РОВД, прячущимися за бетонными надолбами от любого, кому придет в голову прийти туда по какому-нибудь делу. В сервисных центрах в считанные минуты ставят на учет автотранспорт или оформляют необходимые документы.

По официальной статистике МВД Грузии, преступность с начала полицейской реформы сократилась вдвое, служба в полиции стала почетной и престижной, а сама полиция попала в число институтов, пользующихся наиболее высоким доверием граждан. Некоторые полагают, что коррупция просто ушла с уличного уровня глубоко в недра министерства. Может быть, и так, но ведь обычный человек сталкивается с полицией именно на улице. А на улице стало безопасно.

Грузинская провинция не выглядит более цветущей, чем российский Северный Кавказ. Но уж точно не отстает от Южной Осетии и Абхазии и, как и столица, быстро меняется. В Кахетии, на живописном горном уступе над Алазанской долиной, стоит старинный город Сигнахи. Его полностью санировали и отреставрировали, и теперь он выглядит как такой же городишко где-нибудь в Хорватии: чистенькие улочки, черепичные крыши, средневековые стены, колокольня, кипарисы и новенькая, с иголочки, мэрия. В Сигнахи вложили огромные деньги, он должен стать туристической витриной Кахетии. Не предполагается, что он будет один на всю Грузию -- такие же работы начаты во многих местах. Сигнахи едва ли меньше Цхинвали и определенно уступает по размеру Сухуми. Казалось бы, Россия богаче Грузии и кровно заинтересована в том, чтобы после признания столицы Южной Осетии и Абхазии расцвели. Россия могла бы повторить там сигнахское чудо. Но прошло уже почти два года, а чудо пока не повторяется.

В Грузии есть вещи, которые, фигурально выражаясь, режут слух. Когда синее кахетинское небо прорезают звенья военных самолетов, на обочине шоссе встречаешь чуть ли не рекламный билборд пехотной бригады грузинской армии по-грузински и по-английски, или едешь в тбилисский аэропорт по проспекту Джорджа Буша-младшего, может возникнуть ощущение, что некие иностранные специалисты слишком увлеклись своими проектами в этой стране. Когда молоденький студент-гид в цинандальской усадьбе Чавчавадзе рассказывает ту версию истории Большой Кавказской войны, которую ему преподали в школе, становится ясно, что еще пара десятилетий, и общей истории у нас не останется.

Но ведь тренировочные полеты ВВС объяснимы через два года после того, как в этом же небе побывали военные самолеты сопредельного государства. А о том, чтобы российско-грузинская история понималась в Грузии совершенно иначе, чем в России, позаботилась и сама Россия, и не только в первое десятилетие XXI века.

Нынешняя Грузия -- очень антисоветская страна. С этими своими дорогами и полицией она сделала нечто, что вынесло ее далеко вперед по отношению ко многим постсоветским государствам так называемого транзита. Которые, похоже, так и не поняли, от чего и к чему переходили, застыли где-то на полпути и предпочитают свою стабильность каким бы то ни было переменам. Неудивительно, что Грузия не нравится ее соседям. Соседи мечтают о смене правящей команды на кого-то более знакомого и дружелюбного. Но хотелось бы верить, что если команда сменится, и это поможет как-то разморозить и нормализовать зашедшие в тупик отношения, Грузия сможет отстоять свои антисоветские завоевания.

http://www.vremya.ru/2010/92/4/254715.html

В колонках играет - Шуберт
Настроение сейчас - Отличное

Корреспондент: Грузинская молодежь превращает страну в рай для инвесторов. Репортаж из Грузии



Грузинская молодежь за шесть лет превратила нищую кавказскую республику, управляемую ворами в законе, в бурно развивающуюся экономику с амбициями Сингапура и Гонконга, пишет главный редактор журнала Корреспондент Виталий Сыч. Западные эксперты единодушны: грузинские реформы беспрецедентны.

Ниже публикуется полный текст материала.

"Как поживаете?", "Как Ваши дела?”, "Здравствуйте, как поживаете?" - президент Грузии Михаил Саакашвили с улыбкой жмет руки гостям в своем кабинете, используя прямую кальку с американского приветствия на русском языке. Люди в администрации президента Саакашвили напоминают персонал транснациональной компании вроде Procter & Gamble или Philip Morris: все молоды, многим из них до 30, одеты в джинсы и пиджаки, легче изъясняются по-английски, чем по-русски.

"У нас в правительстве всего два человека, которым больше 40, - объясняет Саакашвили. - И почти все какое-то время жили за границей". Пресс-секретарь Саакашвили училась в Лондоне, его ассистент выросла в Ванкувере.

Рядом на открытой террасе с видом на весь Тбилиси стоит тренажер для силовых упражнений. Сверху новый президентский дворец венчает стеклянный купол с подвесной спиральной лест­ницей внутри - такой же, как в берлинском Бундестаге.

Построенный на холме дворец Саакашвили, одна из архитектурных доминант Тбилиси, олицетворяет амбиции грузинского президента. Несмотря на испорченные отношения с Россией и подмоченную репутацию Саакашвили на Западе, экономисты и политические эксперты, посещающие Тбилиси, практически все сходятся в одном: Михаил Саакашвили, или просто Миша, как называют его в грузинской столице, и его коллеги провели либеральные реформы, которые могут войти в учебники экономики как самый быстрый курс радикальных преобразований в истории.

Судите сами. В рейтинге легкости ведения бизнеса, который каждый год выпускает Всемирный банк, Грузия из незавидной компании стран бывшего СССР в этом году взлетела на 11-е мес­то в мире, опередив Финляндию, Швецию и Японию.

Несколько месяцев назад американский журнал Forbes, ежегодно оценивающий легкость уплаты налогов во всем мире, и вовсе назвал Грузию самым либеральным режимом Европы и четвертым в мире после Катара, ОАЭ и Гонконга.

Всего за шесть лет нищее и полуразрушенное государство превратилось в бурно развивающуюся экономику, которая притягивает инвесторов со всего мира. Вечером на центральной улице Тбилиси, проспекте Шота Руставели, горят вывески отельных сетей Marriott, Radisson и Sheraton. На подходе - Kempinski.

Подтягиваются регионы. Американский журнал Time написал, что грузинский курортный город Батуми “развивается с такой скоростью, которая заставила бы покраснеть даже Китай”. Перечень объектов с макетами, подлежащих сдаче в Батуми уже в следующем году, напоминает рекламную брошюру Дубая.

В своем заключительном отчете, призванном оценить изменения бизнес-климата в Грузии, который был опубликован несколько месяцев назад, американское Агентство международного развития (USAID) назвало эти преобразования "самыми обширными, глубокими и быстрыми реформами, проведенными какой‑либо из стран в мире за последние 50 лет".

Алексей Гарань, профессор политологии Национального университета Киево-Могилянская академия, рассказывает, что был впечатлен увиденным во время своей недавней поездки в Грузию.

2Я разговаривал с людьми в группе, и все мы сошлись во мнении, что здесь ощущаешь себя, как будто ты приехал из страны третьего мира, с Черного континента, а не из Украины", - заключает он. В борьбе с коррупцией и качестве инвестиционного климата Грузия ушла далеко вперед по сравнению с Украиной, отмечает Гарань.

Авторы реформ утверждают, что рецепт грузинского чуда прост. Его ингредиенты - железная политическая воля, резкая либерализация и параноидальное уничтожение всех проявлений коррупции.

Ультралибералы

История либеральных преобразований в Грузии началась в 2004 году, когда в стране исчезла санэпидемстанция. За ней канула в Лету пожарная инспекция. Затем были ликвидированы десятки ведомств и сотни разрешительных процедур.

"Когда мы закрыли санэпидемстанцию, все думали, что везде будут тараканы", - рассказывает Саакашвили. “Но этого не произошло. Потому что рестораны сами не были заинтересованы в том, чтобы у них были тараканы, - ведь к ним больше никто не придет! - смеется он и тут же эмоционально добавляет: - Да и санэпидемстанция в Грузии никогда не следила за санитарными нормами. Они просто ходили и собирали мзду".

За несколько месяцев страна сократила количество лицензий и разрешительных документов, регулирующих ведение бизнеса, с 1 тыс. до 150. Команда реформаторов вместе с профильными ведомствами перебрала все патенты и лицензии и оставила лишь те, для существования которых у чиновников нашлись весомые аргументы. Основой будущей системы разрешительных документов стал опыт Швеции и Новой Зеландии.

Потом правительство резко снизило налоги и импортные пош­­-
лины. Подоходный налог упал до 12 %, количество ставок импортных пошлин сократилось до трех - 0%, 5% и 12% - по сравнению с 16 разными тарифами раньше, которые доходили до 30%. Образцами для подражания для идеолога грузинских экономических реформ Кахи Бендукидзе служили даже не Польша со Словакией, а Сингапур и Гонконг.

Тамара Ковзиридзе, которая в то время была помощником Бендукидзе (ныне она советник премьер-министра Грузии), рассказывает, что параллельно с либерализацией реформаторы пытались приучить бизнес и обычных людей платить налоги.

"Когда мы заставили все магазины на центральной улице Тбилиси установить кассовые аппараты, была куча протестов. Но все начали платить, - с улыбкой вспоминает Ковзиридзе. - Затем заставили установить счетчики на электричество и воду. В Грузии этого не было, и до бюджета доходило от силы 10% от всех существующих налогов".

Параллельно, несмотря на сильное сопротивление, правительство начало масштабную приватизацию, включая так называемые стратегические предприятия. Порт в Поти купили и отстроили инвесторы из ОАЭ, аэропорты в Тбилиси и Батуми приобрели и реконструировали турки. Украинский миллиардер Игорь Коломойский купил горнолыжный курорт Гудаури, рассказывает Ковзиридзе.

Особые опасения вызывала перспектива наплыва российских компаний. Однако Ковзиридзе и ее коллег это не смущало. Дистрибьюция электроэнергии в Тбилиси была продана российской РАО ЕЭС. Отделения банка ВТБ, почти 90 % акций которого принадлежит правительству РФ, - в городе повсюду, а недавно в борьбу на мобильном рынке Грузии включился и телекоммуникационный гигант Beeline. "В госсобственности у нас остались только железная дорога и почта, - рассказывает Ковзиридзе. И тут же добавляет: - Но почту мы скоро продадим".

Западные экономисты утверждают, что беспрецедентная либерализация даст огромную отдачу через пять-семь лет. И первые результаты уже налицо. Доходы грузинского бюджета выросли с $558 млн в 2003 году до $3,3 млрд в 2008-м. С 2004-го по 2008-й экономика Грузии росла со скоростью 9-12% в год. Падение ВВП же в прошлом, кризисном году в стране составило 3,9% по сравнению, например, с 15% в Украине. Меньший, чем у соседей, откат ВВП Ковзиридзе связывает с диверсифицированностью грузинской экономики.

В результате реформ средняя зарплата в стране выросла с менее чем $30 в 2005-м до среднеукраинского уровня в $240 в прошлом году. Неплохо для государства, где еще семь лет назад водоснабжение и свет были роскошью.

Советник президента Грузии Томас Эймонд-Ларитаз особо удивлен неугасающим интересом иностранных инвесторов после войны с РФ в августе 2008 года. "Давайте будем говорить прямо: война с Россией - это серьезный фактор нестабильности, и я боялся, что это попросту распугает всех инвесторов. Но они продолжают приходить из-за крайне благоприятного бизнес-климата", - констатирует эксперт.

Кто пойман, тот вор

Первый заместитель министра внутренних дел Грузии Эка Згуладзе распахивает дверь и заходит в комнату для переговоров в здании, которое больше подходит для музея современного искусства, чем для места работы высоких милицейских чинов постсоветской республики. 31-летняя девушка - одна из тех, кто за несколько лет выжег коррупцию на теле одной из самых бедных и коррумпированных стран мира.

16 января 2004 года Грузия объявила войну сразу на два широких фронта - взяточникам в госструктурах и ворам в законе, которые к тому времени де-факто управляли государством.

В этот день был арестован бывший глава железной дороги за нецелевое использование средств. Уже на следующий день правительство Грузии под руководством новоизбранного президента Михаила Саакашвили арес­товало бывшего министра энергетики. Через месяц был закрыт мощный конгломерат в Аджарии. Еще через несколько дней на борту самолета Тбилиси - Париж был арестован зять Шеварднадзе.

Новая власть не жалела никого, и ранг подозреваемого не был помехой. Саакашвили рассказывает, что с момента его прихода к власти за коррупцию были арестованы несколько министров и шесть членов пропрезидентского большинства в парламенте.

"Я, собственно, в Киев учиться поехал, потому что с меня за поступление требовали в то время [1984 году] 50 тыс. руб, представляете? А в Украине я поступил бесплатно", - улыбается выпускник Киевского института международных отношений Саакашвили.

Если взяточничеству в госорганах новое правительство переломало хребет довольно быстро, то в лице воров в законе Згуладзе и ее коллегам пришлось бороться с самими устоями грузинского общества. Замминистра МВД вспоминает: результаты опросов детей в школах в начале 2000-х годов показывали, что 75% мальчиков мечтали стать ворами в законе, а около половины девочек мечтали выйти за них замуж. На воров в законе в Грузии смотрели как на Робин Гудов - людей, которые сопротивлялись системе, объясняет она.

"Государства как такового здесь тогда не было. Страной управляли воры в законе, коррумпированные милиционеры и чиновники-феодалы", - описывает Згуладзе масштаб задач своего ведомства того времени.

Новое правительство пошло на экстраординарные меры. В 2005 году в Грузии вступил в силу закон, разрешающий приговаривать к тюремному сроку всех, кто признает себя вором в законе, даже если нет доказательств его вины. Согласно неписаному кодексу чести вор в законе не может отрицать свой криминальный статус и обязан отвечать утвердительно на прямой вопрос. Параллельно МВД разослало всем региональным шефам милиции циркуляры, предупреждающие о том, что через месяц будет уволен каждый, в чьей зоне ответственности останется хотя бы один вор. Посыпались аресты.

Згуладзе, которой во время начала реформ было 27 лет, вспоминает, что тогда грузинские воры собрались на сходку в Москве, где - учитывая сложившиеся обстоятельства - решили сделать исключение для воров в Грузии и позволить им отвечать "нет" на вопрос о своей причастности к организованной преступности. Это не помогло. Всего за последние годы в стране было арестовано 214 воров. Восстание в тбилисской тюрьме было подавлено силой, семеро заключенных погибли. Организации по защите прав человека требовали расследования. Правительство оставалось непреклонным.

"В Украине тяжело понять, но в Грузии в 1990-х годах главного вора в законе в аэропорту встречал лично министр внутренних дел и с кортежем отвозил его домой", - оправдывает президент Саакашвили жесткость силовых мер.

Согласно данным Згуладзе, на сегодняшний день в Грузии не осталось ни одного вора в законе. Если раньше в республике воровали около 50 автомобилей в день, то сегодня - один в полгода, и машины никто не закрывает, с гордостью добавляет она.

Нынче в Тбилиси по вечерам популярная среди молодежи улица Шарден битком набита парнями и девушками, беззаботно танцующими в клубах и потягивающими коктейли на открытых площадках ресторанов. У беззаботности есть своя цена. Новые законы в Грузии приравнивают даже мелкие правонарушения и коррупцию к серьезным преступлениям, которые могут привести к длительному заключению. В результате за последние годы количество заключенных в стране выросло вчетверо, с 5 тыс. до 20 тыс., а республика заработала репутацию государства с одним из самых высоких в Европе показателем количества заключенных на душу населения - третьим после России и Беларуси.

"Сейчас за кражу мобильного телефона можете получить семь лет. А если забудете мобильный телефон в баре, догонят и вернут, еще и попросят, чтобы забрали", - рассказывает Татьяна Федорченко, генеральный директор компании Тавази, которая переехала в Грузию из Украины более 15 лет назад.

Диктатура яппи

Эймонд-Ларитаз может сравнивать Грузию и Украину. Француз, который несколько лет проработал в Украине в качестве президента Фонда Виктора Пинчука, теперь является советником президента Грузии и главы нацсовета по безопасности Грузии.

"Качество грузинской и украинской политической элиты несопоставимо. Это просто разные планеты", - восхищается он кавказской республикой.

Карательные меры по уничтожению паразитирующих на бизнесе проверяющих органов были не единственным средством достижения высокого качества грузинской элиты. Летом 2005 года власти начали свою самую громкую реформу - тотальную чистку госаппарата. В один день были уволены 14 тыс. гаишников, немалая сила для страны с населением в 4,5 млн человек. За несколько часов ГАИ, как одна из самых коррумпированных государственных служб, была попросту ликвидирована. Молодые чиновники МВД начали набор в новую службу - теперь уже полицию.

"Три месяца машины на дорогах не контролировал никто. Все боялись: что же будет? - вспоминает первый заместитель министра внутренних дел Грузии Эка Згуладзе. - Не случилось ничего. И вы знаете, было даже неплохо".

За три месяца правительство сформировало полицию с новыми зарплатами - минимум $400 против прежних $30, - новой формой и новыми машинами, Volkswagen Passat. Згуладзе, которая до работы в правительст­ве училась в США и несколько лет работала в инвестиционном фонде, говорит, что она и ее коллеги хотели предложить людям "полностью новый продукт".

"В день, когда мы вывели на улицы новых полицейских, прохожие были в шоке. Они останавливались, смотрели на них, подходили, разговаривали, им казалось, что должен быть какой-то подвох".

Молодым людям нравилось работать в полиции. Тех, кто брал взятки, тут же выгоняли. Перед новым ведомством стояла амбициозная задача - заставить водителей уважать правила дорожного движения. Згуладзе рассказывает, что целый год ее служба концентрировалась на том, чтобы заставить водителей останавливаться на красный свет. Еще год - на том, чтобы они останавливались у линии, а не за ней. За несколько лет уровень доверия к полиции в Грузии с нескольких процентов вырос до 82% . Эймонд-Ларитаз называет это шокирующим показателем, который превышает аналогичный в его родной Франции.

Превращение ГАИ в полицию - лишь часть тотального обновления аппарата госслужащих. Тамара Ковзиридзе рассказывает, что количество чиновников было сокращено в 20 раз, а зарплаты оставшихся подняты в 15 раз. Сейчас зарплаты в министерствах начинаются с отметки в $600. На смену постсоветским чиновникам пришли молодые люди из частных компаний и неправительственных организаций, многие из них учились за границей. Сама Ковзиридзе, которая периодически вставляет в русскую речь английские слова, училась в Бельгии и Германии.

"Впечатляет, что у власти в Грузии стоят молодые, некоррумпированные, современные люди со знанием иностранных языков, - говорит Гарань. - И в этом смысле это разительный контраст с Украиной".

Цена реформ

В Грузии сказка заканчивается, когда начинаешь разговаривать с оппозицией. Давид Гамкрелидзе, председатель партии Новые правые и сопредседатель политического альянса За Грузию, быстро выкладывает ворох претензий к Саакашвили. Гамкрелидзе отмечает, что коррупция перекочевала в верха, тендеры и крупный бизнес контролирует МВД. Предварительное заключение стало крайне эффективным методом расправы - около 30% всех заключенных составляют именно подозреваемые, рассказывает он. В судах все решают прокуроры, которые в свою очередь зависят от того же МВД.

"У нас на бумаге верховенство закона, а на деле - закон одного человека: Саакашвили, - говорит Гамкрелидзе. - Ну, может, двух - еще министра внутренних дел".

Все телеканалы в стране контролируют бизнесмены, лояльные к режиму Саакашвили, продолжа­ет он. У оппозиции есть доступ лишь к двум небольшим каналам, которые вещают на незначительной части территории страны. Размах пропаганды достиг такого масштаба, отмечает оппозиционер, что через четыре месяца после войны с Россией 25 % населения Тбилиси считало, что Грузия победила в войне, согласно данным опросов общественного мнения.

"У нас есть шутка такая: если бы у Гитлера был Рустави-2, немецкий народ до сегодняшнего дня не знал бы, что проиграл войну", - иронизирует он.

Как результат, оппозиция представлена в парламенте всего 15 мандатами из 150, а в тбилисском собрании - двумя из 35. Сам Гамкрелидзе и 11 его однопартийцев отказались от депутатских мандатов в парламенте для того, чтобы, по его словам, "не легитимизировать" выборы 2008 года.

Гамкрелидзе не одинок в своих претензиях к Саакашвили. Часто в разговорах с грузинами звучат слова "полный контроль", "полицейское государство", "элитарная коррупция". Многие отмечают, что замена опытных кадров привела к деградации дипломатии, военной, других сфер, где опыт накапливался годами. Больше всего реформаторам достается за то, что во время реорганизации госсектора сотни тысяч людей были в одночасье выброшены на улицу без каких-либо альтернатив.

Чрезмерная самоуверенность Саакашвили как раз и привела к войне с Россией, в результате которой Грузия потеряла 500 человек и 20 % своей территории, считает Гамкрелидзе. Обиженных и
оставшихся без работы из-за увольнений в Грузии накопилось столько, что в протестах в прошлом году на каком-то этапе участвовали 100 тыс. человек - немалая цифра для страны, где живет столько же людей, как и в украинской столице, заключает он.

Гарань, который трижды за последние месяцы посещал Грузию, считает, что оппозиция, возможно, сгущает краски, но признает, что суть претензий верна: много власти, мало демократии.

"Однако Саакашвили использовал авторитарную модель, чтобы провести реформы. Да, он делал это железной рукой", - рассказывает Гарань.

Сам Саакашвили называет обвинения в "некой элитарной коррупции" чушью, считая, что коррупцию “или видно, или нет". Еще в самом начале своего правления в ответ на обвинения в авторитаризме он ответил: "Все эти люди возражают всего лишь против тактики, а не против целей. А это несущественная вещь".

Нью-Тбилиси

Гарань с горечью отмечает, что Украина упустила шанс для реформ, подобных грузинским, в первые два года президентства Виктора Ющенко. "Все, что было сделано в Грузии, в Украине было просто проговорено, сетует он. Сейчас это малореально".

Профессор политологии добавляет, что нынешнее прави­тельство может улучшить инвестиционный климат, но не уничтожить основу экономических бед.

"Мне сложно представить, как Партия регионов будет бороться с коррупцией, - уволит всех коррумпированных людей из МВД, например. Вот вы себе такое можете представить? Я - нет", - отрубает Гарань.

Саакашвили же не собирается останавливаться. Сейчас путь из Тбилиси до Батуми по железной дороге занимает восемь часов. После строительства скоростной магистрали, по словам президента, дорога будет занимать два с половиной часа. Советник президента Эймонд-Ларитаз говорит, что на очереди реформы образования, здравоохранения и судебной системы.

Учебный процесс в школе будет разбит на две части по европейскому образцу - до пятого класса и после. Огромный акцент будет сделан на изучении английского языка и компьютеризации. Правительство уже разрабатывает программу по привлечению в Грузию носителей английского языка для преподавания в школах. Одновременно всем школьникам будут выдавать бесплатные лэптопы с подключением к интернету, рисует красочную картину француз.

В здравоохранении правительство возьмется за приватизацию больниц, внедрение страховой медицины и кампанию по пропаганде здорового образа жизни, рассказывает Эймонд-Ларитаз. В судебной системе - за введение судов присяжных.

Сам же Саакашвили считает, что Грузия уже стала моделью для подражания во всем мире. Недавно в Бухаресте на саммите НАТО президент заявил, что его государство собственным примером доказало, что: "Нет страны, которой не подходит демократия. Нет народа, которому не подходит бурное развитие. И не существует культурных особенностей, которые могут стать препятствием на пути свободы".

Эта статья опубликована в №20 журнала Корреспондент от 28 мая 2010 года. Отзывы и комментарии присылайте по адресу korr-opinion@kpmedia.ua

http://korrespondent.net/world/1080617

Обращение к обществу и властям Грузии. Важно! Давайте обратим все на благо Грузии.

Известный всем сюжет Имеди , люди оценивают по разному .
Но есть у нас общая цель – извлечь из этого случая максимальную пользу для Грузии.

1) Всем кто испытал от этого сюжета Имеди - чувства тревоги, беспомощности, страха и т.д. - нужно задаваться вопросом - где первопричина? В сюжете или в реальной беспомощности и отсутствии средств обороны, знаний и информации по правилам выживания и т.д. ?

2) Всем жителям Грузии, которые понимают, что этот сюжет волнует и будоражит именно потому, что это реально и возможно(!) - всем стоит задуматься - а что собственно мы, наши близкие, родственники знаем о средствах выживания и обороны ? Что будут делать люди, при таком развитии ситуации ?

* - знают ли правила грамотной эвакуации?
* - куда идти, что брать с собой?
* - знают ли где брать оружие, с кем обьединять усилия ?
* - знают ли как нужно вести себя в таких ситуациях, дабы свести риск к минимуму?
* - слышал ли кто –нибудь о ближайших бомбоубежищах ?
* - откуда получать информацию, дабы не запаниковать или не стать жертвой дезинформации ?
* - что делать, если ЧП разделило вас с близкими, или застало в далеке от дома и т.д.
-- Эти, и многие другие вопросы пока остаются без ответа.

Может быть пора властям переходить от правильных слов, к правильным делам?
Пора перестать наступать на одни и те же грабли,- когда причиной многих трагедий была полная неготовность мирного населения к войне, когда многие люди гибли от того, что не обладали информацией , навыками необходимыми для спасения себя, близких. Когда неразбериха , хаос и неготовность усугубляли все в разы .
-Когда отсутствие оружия не давало людям возможности защитить себя , семью, дом, село - от мародеров и убийц.
У страны в такой опасной ситуации, население не вооружено, и в массе своей - не знает где получить оружие, боеприпасы. А главное -как это сделать организованно, без хаоса.

Мы призываем власти Грузии перейти к делам.
Властями признается возможность и реалистичность сценария, показанного по имеди тв – но где же подготовка к этому ? Где попытки предотвратить хотя бы часть того, что показано в этом реалистичном сценарии?

Где информация? Инструктажи? Организация сопротивления? Где бомбоубежища? Планы эвакуации ?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Просим всех, кому небезразлична судьба Грузии, мирного населения и кому дорога каждая жизнь в Грузии - перепостить данное обращение, или написать свое и постараться донести его до грузинского общества и властей.т.д.
Через френдов в жж, через фейсбук, грузинские форумы и т.д.

Об абхазской войне, об аде Сакени-Чубери, будет еще много написано, все будет взвешено на аптечных весах, безымянные события получат свои имена…. Но это будет завтра, сегодня же от непреходящей боли застыла подвергшаяся мучениям Грузия. И сейчас самое главное, в это тяжелейшее время изголодавшейся душе нашей Родины дать лекарство в виде силы духа, правдивого слова, любви, рыцарства, разума. Только с верой в это я писал эти строки.

Автор.

Гурам Одишариа.

Перевал для беженцев.

Посвящаю своей дочери Саломэ.



“Боже мой, перевал начался гораздо раньше, чем я ступил на него ногой. И сколько веков уже как я и дети мои, родители мои, близкие мои, дорогие мне люди, мертвые и живые, и даже те, кто еще не родился, все вместе мы шагаем по этому перевалу, шагаем молча.

Идет снег и морозит, как устало тело и как ослабла душа, даже как будто биение сердца пропало куда то, но мы все равно шагаем и шагаем упорно и верно, а дороге все не видно конца.

Боже, помоги всем беженцам, укрой каждого нуждающегося, Отче наш, святый Боже, верю…”

Примерно так я беседовал с Богом 2 октября, наверное, в самую страшную ночь на самом верхнем участке перевала Сакени-Чубери. В ту самую ночь, когда на моих глазах и у меня на руках погибли несколько человек, испустивших душу как птичку.

Дом предков в селе Мачара я оставил вечером 27 сентября. На своей старой «Волге» я везу маму, брата и друга. Жена и дочь Саломэ в Тбилиси, поэтому я сравнительно спокоен. 27 сентября пал Сухуми, кодорский мост никак не смогли прорвать подразделения, имевшие всяческие номера и названия - корпуса и батальоны.

Люди вынуждены идти по спасительному единственному пути – дороге на Сванети. Все помнят Гагру. Беженцы спешат, кто на машине, кто пешком, даже верхом едут в сторону гор. Повторяю – все очень хорошо помнят Гагру.

И не только Гагру.

Строй солдат не в ногу идет в сторону Мерхеули. Едут нагруженные бойцами БМП. Русское название БМП больше подходит этим машинам, чем грузинское «фехосанта сабрдзоло манкана».

Величественный солнечный осенний день, для меня «шоколадный день». Так я назвал такие дни у побережья моря, когда огороды полны поспевшей кукурузой, во дворах поспела Изабелла. Вобщем время сбора урожая. Вечером в лучах солнца переливается море.

Жалкий имеет вид потерпевшая поражение армия.

Идут, опустив головы, воины с униженной гордостью, прячут глаза, некоторые прячутся от знакомых, отводят взгляды.

Моя мама с глазами полными слез прощается с родным домом и двором. Хорошо, что отец ваш не жив – говорит она мне и моему брату.

Легковые и грузовые машины, автобусы, БМП, БТР и тракторы укатывают дорогу. Потихоньку двигаемся вперед. В некоторых местах дорога перекрыта военной техникой. Солдаты несут «мухи», гранатометы, минометы. В густом дыму видна всякая военная техника (даже не знаю ее названия). Люди смотрят и удивляются, почему дрогнула вроде бы такая вооруженная и не такая уж малочисленная армия.

Не смотря на то, что мой отец был профессиональным военным и 25 лет прослужил в русской армии, особенно сейчас чувствую как мне противно оружие. Ненавижу «калашниковы», «макаровы», «семеновы». Согласно моей вере никогда оружие не делало доброго дела. Оно только продолжает вечно дело смерти и мести. Какой скрытый садизм гнездится в названиях творений, созданных изобретателями орудий убийства человека: автоматический гранатомет «василек», или «нона», «акация». Даже известная всем «лимонка». Я видел изрешеченных «васильками», «акациями» и «нонами» детей и стариков, женщин и мужчин. Именно поэтому за время войны я в тысячу раз больше возненавидел оружие. Особенно сегодня, когда оно так легко попадает в руки подлым и бессердечным людям. Тем, которые своими действиями доказывают нам, как мы далеки от цивилизованного мира. Несчастна страна, где больше доброго слова ценится пуля, а больше любви ненависть.

Движение приостанавливается, выключаю двигатель и выхожу из машины, ко мне приближается ошарашенный знакомый. Ты знаешь, говорит он дрожащим голосом, у келасурского моста видел женщину, вот буквально пару часов назад. Она что-то бурчала и несла очень тяжелую сумку. Я понял, что ей очень плохо. Спросил - калбатоно, может вам помочь. Она, не переставая бурчать, открыла сумку и показала мне изрешеченного осколками «града» своего ребенка.

В Мерхеули я увидел Нодара Натадзе. В солдатской форме цвета хаки. Он шел пешком. Как мне сказали, в Кинцвиси беженцы ему даже нанесли физическое оскорбление. Почему, спрашивали его, ты оставляешь Сухуми? По телевизору выступал и ругал русских, почему сейчас убегаешь – иди и сражайся с ними, лучше этого шанса тебе не найти. Или хотя бы сначала дал бы возможность выйти мирному населению, а потом уже сам ушел. Куда же ты бежишь, глава комиссии по обороне?

Там где с других не могут спросить ответа, там легко спрашивают с Натадзе. Вешают на него чужие грехи и его же грехи добавляют - где бы его ни встретили, ответ только с него и спрашивают.

От Сухуми до Сакени 100 километров. Ту ночь мы провели в машине во дворе семьи Гаджеджиани в селе Ажара. 28 числа мы были в Сакени, в последнем населенном пункте «абхазской Сванетии». Отсюда до Чубери 50 километров, некоторые утверждают, что даже 65.

За время пребывания в горах я видел несколько вещих снов. Со мной «случился сон» – так говорил ребенок одного моего родственника. Так вот и со мной «случились» несколько ужасных снов. И все без исключения сбылись. Особенно один меня потряс – и он видимо скоро сбудется.

Маму оставляю у знакомых. Ее через 12 дней благополучно перевезли в Мегрелию. Брат 29 сентября отправляется в сторону Чубери. Я с другом 2 октября. Сваны предупреждают нас – скоро пойдет снег и 10-15 октября перевал будет закрыт. И мы торопимся. Пара вертолетов успевают перевезти очень мало грудных детей с их мамами.

Не смотря на то, что у меня в машине много сумок, я набираю в целлофановый пакет не более 15 килограммов вещей, в основном одежды. Так поступают почти все беженцы, и мне особенно сейчас не хочется отличаться от других.

Из тонких веревочек привязанных к пакету делаю себе «супер-рюкзак». Вот и все мое имущество. Прощайте, прощайте мои дорогие вещи – пальто, халаты, маска для подводного плавания. В полной готовности мои испытанные куртка, кашне, трость, шапка, которая спустя несколько часов бесследно исчезла.

Шесть утра. Вместе с Гурамом Какулиа мы завтракаем хлебом (который похож на хлеб, испеченный Робинзоном Крузо), тушенкой и медом. Мы постоянно хвалим мед – ох, ох какой мед! Какой мед, биджо (изображаем Додо Абашидзе, который в фильме говорил - Какое ружье!). В горах надо мед есть – Хергиани любил его и т.д. Таким образом, пытаемся шутить, что бы подбодрить друг друга.

Пока мы не отправились в путь, я подхожу к своей машине. К моему «тигру». Сажусь за руль и прощаюсь со своим «тигром». Не думаю, друг, что это наша с тобой последняя поездка. За все тебе большое спасибо, мой «тигр», особенно за последние годы. Ты заставил меня еще больше полюбить Сухуми и море. Весь мир. Никто не знает, что ты для меня значишь, как я тебя люблю – ты мой магический друг, хранитель моих секретов. Много раз мы вместе ни во что не ставили скуку и вместе строили наш дом. Оставляю тебя, но знай, что ты не сможешь пройти через перевал. Если бы ты был «Нивой» тогда другое дело, хотя и ее местами должен трактор тащить по этим проклятым подъемам. Прости, будь пока здесь, в этом дворе, и что бы ни случилось, я тебя все равно найду – у нас еще много дорог впереди. Не прощаюсь. До свидания друг, до свидания!

Поглаживаю тигра и говорю тысячу раз спасибо его создателям.

Торопись! Предупреждают меня.

Начинается первый подъем.

Здесь же должен заметить, что в этот один из самых страшных периодов моей жизни бессловесные монологи и диалоги, ирония и шутки стали моими спутниками.

Всю ночь шел дождь, и сверкали молнии.

И с утра нас дождь не оставляет в покое – в одно время для меня такой нежный и романтичный теперь стал для меня настоящим несчастьем.

Начало перевала забито автомобилями. «Зилы», «Мазы», «Газики», «Уралы» и еще много другой техники завязло в этой красной, похожей на пластилин грязи, которую могли преодолеть только человеческие ноги.

Колеса грузовых машин обмотаны брезентом, целлофаном, ветками деревьев, слышны крики грудных детей. У костров, разожженных в лесу, сидят люди и пытаются согреться. Готовят пищу. Кто-то месит тесто, кто-то чистит картошку. Похоже, многие еще задолго до падения Сухуми готовились к такому исходу.

Повозка, запряженная быками, покрыта картоном, из-под него смотрят испуганные детские глаза – ну прямо как цыганский табор.

Кого только здесь не встретишь. Вот Рамин Нинуа и его семья. Здороваюсь с его побледневшими дочками, пытаюсь приласкать их:

- Держитесь, девочки, не унывайте!

Четыре дня жду трактора – говорит Рамин, но разве эту дорогу освободить? Но если я не смогу перевезти этот МАЗ, то как я буду содержать свою семью?

Продолжаю путь. Идти сложно. Сложно идти между машинами, забившими узкую тропу. Пожилой мужчина отошел с дороги, отдыхает. Смотрит иронично на проходящих мимо солдат и кому-то из них громко говорит:

- Посмотрите на них, у них даже лопат нет. Не смели они окопы копать. Как же вы хотели выиграть войну?

- А ты нам почему не помогал, дядя? – зло спросил высокий офицер.

- Может, мне вместо тебя надо было воевать?

- Прикуси язык, а то…

Солдаты успокаивали офицера.

- Этого мне еще не хватало на старости лет – горько улыбается старик.

По дороге мне встречалось очень много знакомых.

Снова дождь, ноги глубоко вязнут в грязи. Ужасно скользят мои ботинки с плоской подошвой. Два шага вперед, один назад! - идем ленинским путем.

Начинаются подъемы крутые как стены.

С такой обувью карабкаться по горам сумасшествие, но разве есть у меня иной выбор?

Позже я догадался обмотать ноги эластичными бинтами и немного уменьшил скольжение.

Долой скольжение!

Не понимаю, у местных расстояния измеряются в других единицах или они нас подбадривают таким образом? Например, сначала они говорили об одном километре подъема, который реально оказался длиной в 2-3 километра. Потом один пастух говорил, что после 3-4 километров подъема идти станет легче. После этих 3-4 километров нам сказали, что придется помучиться еще километров 7. То говорят, что еще два часа и дойдете до лагеря, то говорят, что надо еще 8 часов идти.

Блуждать в горах нельзя – предупреждал меня днем раньше один знакомый, и я покорно следую за людской рекой текущей вверх.

Замешанная десятками тысяч пар обуви грязь незаметно для глаз стекает вниз. После пары пройденных километров снизу раздается женский вопль. У беженцев по телу бежит дрожь. У мужчины перенесшего инфаркт отказало сердце. Там же похоронили несчастного.

- Вчера женщина родила мертвого ребенка – говорит кто-то – и женщина тоже погибла. Еще одну пожилую женщину похоронили в лесу.

Здесь не существует уже знакомых и незнакомых. Здесь все друг друга знают. Даже более – все друзья. Приближается человек и говорит – отломи хлеба: если есть, то должен отломить. Если есть и не отломишь, то горы не простят. Впрочем, принадлежащих к касте «сначала мне» здесь тоже много. Идут и оплакивают свое потерянное имущество. Перед ними умирают их собратья, а они опять только о себе думают. Перевал их ничему не научил.

Горы как большая любовь. Большая любовь доброго человека делает еще добрее, а злому добавляет еще зла, жадного делает еще более жадным, трусливого еще более трусливым.

Горы как война просвечивают рентгеном всех.

Горы как храм – кто хоть немного верит в Бога и хоть чуть-чуть любит человека, здесь полностью очистится.

Иду и думаю, что именно Бог привел меня на это перевал, не мог мой путь уйти в сторону – не мог он стать комфортабельной трассой. Я не должен был на самолете покинуть родной город и не на корабле. Только перевал был моей судьбой, моей смертью и моей жизнью, моей беспомощностью и моей надеждой.

В начале дороги чувствовалось удивительное единство и взаимная любовь.

Я никогда не ходил по подобным дорогам. И не смотря на это общее несчастье, чувствую, что все мое существо наполняется доселе незнакомым мне счастьем в виде любви.

На перевале я ясно увидел, что между нами есть гораздо больше любви, чем ненависти. Это видели и другие, почти все.

В мирное время только очень не многие понимают ценность любви. Большинству же, к сожалению, оказывается необходимо какое то большое несчастье, что бы открыть глаза.

Все это я воспринимал как знак от Бога и сейчас всей душой и телом верю, наша Родина точно спасется от погибели.

- В горах следует лучше следить за своим телом – говорит мне внушающий доверие седой человек – горы не любят даже лишнего разговора, который тоже отнимает силы. Не надо много есть – сытым и человек и лошадь не годятся.

И я тоже стараюсь следить за своим телом – часть за частью проверяю, так сказать провожу ревизию.

Сердце, ты молодец работаешь еще четко, не ошибаешься как мотор у «тигра». Печень и почки, симулянты вы этакие, что бы ни слышал от вас нытья! Хотя в последнее время я вас часто загружал чачей и вином. Легкие, вас я тоже задымил сигаретами войны – Астрой. Простите меня!

Давай же и ты, нервная система, не подведи меня, хотя и позволил я порвать твои стальные нити проклятой войне, не пожалел никак.

Может ради тебя, мне стоило тоже покинуть Сухуми и жить как некоторые в большом северном многомиллионном городе, освещенном светом? Делать деньги, купить смокинг и пойдя в ресторан, рассуждать о превратностях судьбы и горах Родины?

Эх, разве мог я подумать, что ты окажешься в таком положении? Простите, простите меня!

А как ты поживаешь моя «ахиллесова пята», левое колено? Не раз тебе доставалось во время игры в футбол, получило ты и осколок от «града» во время июльской бомбежки. Не подведи меня, иди смело!

Все телекомпании мира следят за тобой и делают ставки – выдержишь ты или нет, сможешь ли победить перевал. Большинство утверждает, что не сможешь. Представляешь, что они смеют о тебе говорить?

Не опозорь меня, стань сталью, сталью! Не зря же тебя лечил добрый Родико Меишвили лекарством Аскуравы, не зря же он столько старался! Ведь сделал же он из тебя волчье колено? Давай же, иди вперед, вперед к светлому будущему. Торопись!

После такой беседы мое колено слушается меня как школьный отличник, отходит его боль, и я спокойным ритмом иду по перевалу.

После нескольких подъемов отдыхаю.

Сидя на пне, я наблюдаю за бесконечными гирляндами человеческих лиц. Дорога узкая и поток беженцев медленно тянется вверх.

Час дня. Я устал. Уже нет дождя, чуть-чуть накрапывает, но за 20-25 шагов ничего не видно – остальной мир погружен в туман.

Люди идут молча. Есть только звук от хлюпающей грязи и слышен плач детей.

Молодой парень снял с ног полной женщины обувь, выкинул ее и голые опухшие ноги обмотал целлофаном.

Средних лет человек идет босым. Спрашиваю его - не холодно? Он мне в ответ только добро улыбнулся.

Заплаканную девочку лет 6-7 несет на спине отец. Одна нога у нее замотана шарфом, вторая головным платком. Наверное, подвернула ножку в дороге.

Рядом со мной присел молодой отец, держащий в руках завернутого в одеяло грудного ребенка. За ним с измученным лицом присела его жена.



Идут и идут, бесконечно. Идут дети и старики, женщины и мужчины, идут профессоры и министры, крестьяне и рыбаки, идут водители и воры, представители всяких политических партий, честные и бессовестные люди, добрые и злые. Вижу мужественных бойцов, вижу мародеров, обогатившихся на войне чиновников, продавцов семечек и уже ставших пролетариями узколобых миллионеров, даже шлюхи здесь и временщики. Иначе и быть не могло, Боже…





Святые отцы тоже шагают. Узнаю вдалеке отца Антона, симпатичного, пусть не обижается он на меня, но ведущего слишком театрализованную жизнь.

Идут самые прекрасные женщины Сухуми, гордые женщины. Хотя их лица уставшие, устали их ноги, но более прекрасных женщин я сейчас не знаю во всем мире.

О, как величественно выглядят они на этом перевале!

Идут сухумцы и жители сухумского района, идут гульрипшцы, замученные и уставшие. Целый год они испытывали на себе злость всего оружия, которое применялось в Афганистане и более того – в Афганистане не было моря, и соответственно там корабли и катера не бомбили городов и сел.

Иногда кажется, что я их всех видел раньше, но временами наоборот – лица знакомых мне кажутся незнакомыми.

Несколько раз я видел и лица погибших – погибшего во время бомбежки в Абжакви вместе с ребенком однокурсника Гуло Чаладзе и замученного грабителями до смерти своего дядю.

Сколько этих лиц, как осенние листья – тысячи и сотни тысяч.

Идут, но их не ведет впереди Моисей, и нет никакого доброго пастуха, нет у них и иконы и веры нет. Идут и не помнят всевышнего уже. Во всяком случае, я не могу вспомнить, что бы кто-то на перевале упомянул имя Бога. И никто их не накормит пятью хлебами, никто не напоит источником из скалы. Идет под тяжестью своего креста распятый на кресте народ!

Идут, временами поднимают голову и смотрят вперед – кто, кто нас ведет - вопрошают их глаза, кто пройдет через мучения вместе с нами? Я никогда не видел столько скорбящих глаз!

Встаю и продолжаю путь, чувствую, что вид лиц утомил меня, меня страшат взгляды мириад глаз. Когда идешь, то видишь только спины – а это гораздо проще выносить.

Всю дорогу я чувствовал, что кто-то нас наказывает, но точно так же кто-то нас защищал. Как будто кто-то за нами следил – сколько еще мы выдержим.

Почему мы бежим по этому перевалу, и взрослые и дети? Что же это происходит, Боже? За какие грехи? Было ли у нас, грузин, в этом веке или даже в прошлом такое испытание? Не соображаю уже ничего, пытаюсь остановить все эти вопросы.

Я – загруженное инстинктом самосохранения с «супер-рюкзаком» и больной ногой существо.

Я уже стал свидетелем первой истерии, слышны беспомощные крики:

- Лучше бы меня абхазы убили, не выдержу уже этого! – истощенная, дрожащая всем телом женщина села на чемодан. Еле плетущийся муж медленно приближается к ней, берет чемодан и бросает его в пропасть. Кричит жене:

- Чего ты убиваешься, несчастная? Сколько раз говорил тебе – выбрось это барахло. Севшая в грязь женщина бормочет – Там же была детская одежда и твое пальто. Когда мы теперь это сможем купить….

Перевал постепенно сужается. Чемоданы и сумки постепенно становятся тяжелыми как свинец – десять килограмм становятся как сто килограмм. Чем выше, тем тяжелее идти.

Люди бросают на дорогу и в пропасть свое имущество - одежду, посуду, семейные альбомы, антиквар. Избавляются от последних частей своего имущества.

По дороге незнакомый человек мне рассказал, как похоронили в селе Мачара, на обочине дороги погибших в Сухуми шестерых солдат. Медицинская машина «Кобра» привезла их с места боя. Один из них был перерезан пополам, как будто срезан огромным серпом. До сих пор не могу понять, что за оружие применили.

Продолжается тяжелый путь. Приближаемся к лагерю охотников и пастухов.

До лагеря я еще разок отдохнул. Уже даже не накрапывает дождь, но все равно очень сыро.

Чувствую нечеловеческую усталость.

Только спустя несколько минут замечаю, стоящего рядом со мной огромного быка.

Я как городской человек не буду утверждать, что увидел быка какой-то особенной породы, но это прекрасное животное просто пленило меня.

С красивыми большими глазами, стоящий как памятник самому себе, бык как будто удивленно смотрел на топчущее грязь, поднимающееся снизу человеческое племя.

Конечно же «горному хозяину» никогда не доводилось видеть столько людей, никогда не приходилось слышать столько стонов. Все наше несчастье сейчас отражается в окаменевшем теле этого быка, отражается в его огромных, с кулак глазах, усиливается и давит мне на душу. Жалею, что я забросил занятия живописью, а то бы обязательно бы нарисовал грузинский вариант «Герники»( http://www.arthistory.ru/picasso3.htm ). Жалею, что я не режиссер, а то бы обязательно снял фильм, где бы посвятил один из сюжетов этому быку.

Неожиданно у быка расширяются глаза – из за поворота слышно сильное шуршание. Группа из 10-15 человек покрытых новеньким целлофаном идет почти в ногу. Капли дождя скатываются по серебристому целлофану, похожему на комбинезоны инопланетян. Группа идет быстро и уверенно. Я и бык провожаем взглядами эту фантастическую картину. Осматриваюсь по сторонам – ищу их летающую тарелку, но безрезультатно. Экипаж «инопланетян» исчезает за поворотом.

Бык не перестает смотреть на людей.

Ну, пока, брат, спаситель наш и кормилец. Прости людям их жестокость. Прости нам наши грехи. Видишь, до чего они нас довели? Думаешь, я не чувствую как болит твое пудовое сердце от жалости? Знаю, жалко тебе нас. Не поступаем мы с тобой по-человечески – ты нас кормил и поил, а мы тебя убиваем – полные ненависти, агрессии, существа любящие схватку. Стоило ли тебе быть верным нам?

Меня догоняет мой одноклассник – Джемал Дарцмелиа. Как всегда мы рады видеть друг друга.

- Продолжим путь? – спрашиваю я.

- Пройдем до конца! – отвечает он.

И мы не останавливаемся в лагере.

Начинается дорога жизни и смерти. Альпийская зона перевала. По дороге встречается эдельвейс. Сначала он был розовый, повыше он становится желтым.

Собери меня рыцарь, собери. И подари меня своей возлюбленной – горько шутят со мной цветки эдельвейса. Смеются надо мной. Разве не видите, что я иду на рекорд, шагаю прямо в книгу рекордов Гинесса. Подождите немного – сведу с ума журналистов, ищущих сенсаций, вот тогда посмотрите, как будут сходить с ума по мне женщины, не хватит и десяти гор, что бы собрать для них эдельвейсы. Смейтесь, смейтесь.… Посмотрим, кто будет смеяться последним.

Темнеет, дует холодный ветер. Начал падать снег.

Мы, жители побережья, один закон гор уже знаем – нельзя останавливаться на вершине горы. Там есть только трава и эдельвейс, нет ни одного деревца – не разожжешь костер. Оставаться на вершине означает смерть.

Ветер и снегопад усиливаются. На узкой горной тропе нас так раскачивает ветер, что мы едва не падаем в пропасть. Иду очень осторожно.

Снег заваливает постепенно тропу. Мерзнут руки. Запихнутая в карман куртки шапка, куда то теряется.

Поправляю капюшон, но он окаменел, он был мокрым и замерз на ветру, скользит в руках. Порвана обувь и носки. Лед нависает кусками на обуви и палке, на которую опираюсь.

Скоро мы увидели первого погибшего человека. Высокий мужчина лет семидесяти лежал лицом кверху.

- Вставай, дядя – говорит ему Джемал, дотрагивается до плеча, но резко отдергивает руку.

- Он мертв.

- Может, его убили? – спрашивает догнавший нас маленького роста молодой солдат.

Следов крови мы нигде не нашли.

Вдруг откуда то сверху быстро идут, буквально бегут несколько вооруженных сванов.

- Возвращайтесь назад, возвращайтесь в лагерь, иначе все замерзнете! – кричат они.

- Подождите, а что с этим человеком?

- Замерз он, замерз! Умер!

Холодный ветер пронизывает до костей. Длинный шерстяной шарф я наматываю на голову.

- Что делать, Джемал?

- Назад меня сам черт не вернет, еле дошли досюда, зря что ли прошли такое расстояние?

Джемал достает из рюкзака два одеяла – одно дает мне – во второе заворачивается сам. Я улыбаюсь – завернутый в одеяло, с длинными усами Джемал напоминает аргентинского пастуха.

Нам очень холодно. Не смогли похоронить погибшего. Нельзя останавливаться. Продолжаем путь. Маленький солдат идет рядом с нами. Ветер постепенно усиливается.

Через пятьдесят шагов догоняем мужа и жену лет 60-65. Внезапно женщина бросает сумки и посреди дороги падает прямо мне под ноги, потом вскидывает руки, стонет и … умирает. Глазам своим не верю! Неужели это наяву?

-Тетя! – трясу я ее – Тетя!

Муж какое то время стоит, потом бросает чемодан, опускает голову, шапка падает с нее. Опускается на колени и падает рядом с женой.

- Что за жизнь у нас была, и где мы умираем.. – вот его последние слова, которые я расслышал.

Мы то к одному бросались, то к другому. Не думал я, что так легко может умереть человек.

Маленький солдат истерически плачет.

-Что я вижу! Что же я вижу… - повторяет он без конца.

-Иди отсюда! – орет на него Джемал – Шагай, а то замерзнешь!

Маленький солдат покидает нас.

Впереди опять подъемы, крутые как стены.

Вскоре мы находим лежащую на льду, на животе женщину. Потом бородатого мужчину с военным ремнем на куртке.

От собственного бессилия в горле стоит ком – не можем никому помочь. Только поддерживаем выкриками окружающих:

- Не останавливайтесь! Идите! Потерпите до начала леса! Осталось не много!

Мама и брат ведут душевно больного с забинтованной головой. Почти на каждом десятом шагу больной падает и вместе с ним оба его спутника. Больной не издает звука – у него поднята голова, и он все время смотрит на небо. Мама и брат причитают.

Мужчина лет тридцати присел на камень и ласкает беспомощную мать. Вставай мама, - просит он, - пожалуйста, встань! Женщина не может встать.

- Вставайте, калбатоно, идите – просим мы тоже у нее.

Мужчина просит у нас хлеба. Говорит, что два дня ничего не ел. Даем ему хлеба и продолжаем путь. Через какое-то время оглядываемся назад. Женщина встала, и кое-как плетется. Через несколько дней мы узнали, что эти мама и сын погибли. Женщина потому что не справилась с перевалом, а сын потому что не смог оставить мать.

Никто не предупреждал этих людей, никто не давал советов, как надо поступать. За всю дорогу они не встречали ни врача, ни спасателя, и никто не распределял хлеба.

Судьба сделала их участниками страшного марафона жизни и смерти. Выдержите испытание судьбы – будете жить. Нет, значит…

От нервного истощения, от голода, жажды и тяжести беженцы гибли. Потерявшие силы они падали на дороге, закрывали глаза и все…

Позже я встретил в Чубери группу беженцев перешедших перевал тремя днями раньше. Изголодавшиеся они наелись какой-то ядовитой травы, отравились и едва выжили. На другой день они не узнавали друг друга.

В греческой мифологии один из героев ест лотос забывчивости, и все забывает – кто он и куда идет. Аналогичен этому лотосу и злой цветок из грузинских сказок.

Есть во всем этом жестокость судьбы. Жестокий логичный приговор вынесенный нам.

Примерно десять часов. Темно. Приближаемся к последнему подъему на перевале. Испытываем ужасную жажду. Источники высоко в горах встречаются реже. Поэтому по дороге я собираю снег с листьев и со столбов ЛЭП и ем его как сахар. Снег меня бодрит и прибавляет энергии.

Догоняю маленького солдата. Он не плачет. Громко рассказывает о случае произошедшем с его сослуживцем. На дороге «мжаве цклеби» (тоже дорога на Чубери, но сравнительно короткая) он встретил женщину с двумя детьми. Предложил помощь и привязал детей себе на спину. Через несколько часов пути оба ребенка замерзли….

Последний подъем я преодолеваю быстрее Джемала, сажусь на камень и жду своего спутника.

У так устал, что начинаю постепенно засыпать – совсем не хочется просыпаться. Знаю, что так я замерзну, хорошо знаю, но этот наркотический сон уносит меня, куда то на летний пляж.

Джемал будит меня, бьет меня по лицу. Не очень то и нежно.

- Вставай! – кричит мне – Вставай!

- Будь братом, погоди немного, командир, всего пять минут… и я тебя догоню – пытаюсь изобразить улыбку на лице.

Но «командир» жесток, не соглашается со мной и достает из кармана что то стеклянное.

- Нюхай!

-Что это?

-Одеколон, «Красная Москва»….

- Погубила нас эта красная Москва а ты мне ей тычешь…

Нюхаю одеколон, втираю его в лицо и даже делаю один глоток.

Всем, кто потерял близких людей на дороге Сакени-Чубери, хочу сказать – спокойной смертью они умерли. У погибших, которых я видел на дороге, были спокойные лица. На них не было никакого следа страдания. Поверьте автору этих строк, который чуть не разделил их судьбу – изможденный человек на морозе засыпает сладко, как ребенок засыпает в новогоднюю ночь, после того как мама нежно укрыла его одеялом. Знаю, мои слова не успокоят родственников погибших, но совсем другое дело, когда после безбожной дороги спокойно возвращаешься в родной дом – в вечность, где каждый из нас обретает покой.

Продолжаем путь. Меняется декорация этого адского спектакля. На небо поднимается луна.

Снизу слышен рев двигателей. Мимо нас проезжает БМП полный людей. На лунном свете у всех лица выглядят по-другому. Джемал тоже мне кажется совсем другим человеком. Такое впечатление как будто я один из персонажей полотен Босха. Камни, булыжники и тени напоминают мне мертвых людей и животных. К дулу оружия на БМП толстой веревкой привязан пожилой мужчина. У него знакомое лицо. Шота Шартава – бывший глава профсоюзов Абхазии. Человек, который и вправду прожил жизнь честно. Сына Шартава тоже звали Шота, он был ученым. Во время штурма Сухуми 15-16 марта он погиб у реки Гумиста. Только спустя два дня его смогли вынести с места боя. Еле вырвали у него из рук автомат. Но никак не смогли выпрямить его указательный палец. Даже в могиле он так лежит - с согнутым пальцем, как будто стреляет. Даже на том свете он продолжает бой. Слезы подступают, жалко мне Шота, всех жалко. Представьте себе даже того жалко, кто убил его. Как мал и слаб человек.

Нет, это не сентиментальность переутомившегося человека, это какое то совсем другое чувство, для меня до этого неизвестное, возвышенное. Несколько дней не покидало меня это чувство, преследовало меня, как будто оберегало меня от чего-то и предупреждало о чем-то.

Старший Шота Шартава и глава «Айдгылара» Сергей Шамба были друзьями детства, в одном дворе росли, играли в войнушку, вместе учились в Тбилиси, жили в одной квартире… И все равно воевали, стреляли друг в друга.

На дороге мы еще увидели несколько замерзших женщин. Еще одно БМП нас догоняет. Останавливаем.

- Братья, там впереди пожилые люди, возьмите их. Они еле идут.

- Нет у нас места, не видишь? – кладет мне на плечи руки сидящий на БМП молодой человек. Он плачет.

- Почему ты плачешь? – спрашиваю.

Он показывает мне на завернутый в солдатскую плащ-палатку труп.

- Жену везу…. Вез ее на «Урале», а он не удержался на дороге и съехал в пропасть. Тормоза.. тормоза… - он не может закончить и громко рыдает.

БМП продолжает путь. Молодой человек не сводит с меня глаз.

Мы следуем дальше по освещенным лунным светом спускам.

Уже полностью пропал страх перед смертью. В 3-4 километрах уже виден лес. Там горят костры. Чаще встречаются родники. К каждому из них припадаю, набираюсь от них сил, разговариваю как с друзьями, которых не видел много лет. Джемал запрещает мне столько пить, но я все равно пью.

- Начальник, не бросай меня! – шучу я с Джемалом, оторвавшимся от меня. – Не бросай меня, а то я явлюсь к тебе как привидение.

- Хуже этого ничего не может быть! – смеется «аргентинец» Джемал.

И действительно, я выгляжу как пленный немецкий солдат после Сталинградской битвы, как из документального фильма. Точно так же замотаны бинтами ноги. Брюки и куртка измазаны в грязи.

Скоро у нас и галлюцинации начались. Выступающие из снега огромные камни кажутся нам домами горцев.

- Не смотри назад, кто-то следит за нами, наверное, грабители – говорит Джемал и вижу, как он сжимает в руке спрятанный за пазухой револьвер.

«Кто-то» оказались камнями. Но в это время где-то внизу реальные грабители, прятавшиеся за реальными камнями, ожидали и грабили беженцев. У солдат отнимали оружие, у других – одежду, деньги, драгоценности, последние вещи…

В дороге мы видели убитого из-за оружия молодого человека.

На обмороженных камнях у меня часто скользят ноги. Я несколько раз падаю. Правый бок я серьезно повредил. Считаю пальцами ребра – вроде все на месте.

К полночи доходим до леса. К огромному количеству костров добавляется еще один наш.

Плохо горит сырое дерево. Напрасно пытаемся согреться. Как будто сохнем, как будто питаемся и дрожащие от холода пытаемся как будто заснуть.

Еще одну странную историю расскажу. Практически всю дорогу я чувствовал во рту вкус соли, как будто я вышел из моря, нахлебавшись морской воды. Шел и все время вспоминал о вкусе малинового варенья, я мечтал о разведенном в воде малиновом варенье. Если бы спросили меня в тот момент, чего бы я пожелал больше всего – сказал бы, что малинового варенья. К костру, у которого мы сидели, приблизился незнакомый человек. Варенья не хочешь? – спрашивает он и протягивает мне литровую банку. Я так устал, что даже кажется нет сил открыть крышку. Беру банку, а там ... малиновое варенье. Я ем его и от удовольствия я закрываю глаза. Еще раз убеждаюсь, как чудесна и удивительна эта сказочная страна.

Подальше от нашего костра лежат несколько человек, завернутые в одеяла..

- Почему они не идут поближе к костру, неужели им не холодно? - спрашиваю у того, кто меня угостил вареньем.

- Они мертвые – отвечает он спокойным голосом.

- А.-а-а….- говорю я тоже спокойно, пью воду, возвращаю банку незнакомцу и пытаюсь заснуть.

На другое утро встаем в шесть и продолжаем путь. Прекрасный, солнечный день. По дороге иногда опять встречаются погибшие, но они уже как будто из другого мира, со стеклянным взглядом – наши дорогие, наши беженцы-покойники. Лежат они спокойно, в руках у них обрывки бумаг, на которых они написали свои имена и фамилии. Точно так же как у новорожденных в родильных домах. Закончились их мучения, закончилось преследование, но … они все равно продолжают свой путь, свое устремление к лучшей Грузии, где люди ухаживают друг за другом, где человек верен своей Родине, а Родина верна человеку, где никто не убивает никого ни оружием, ни изгнанием.


В четыре дня мы пришли в Чубери. Ложимся на огромные бревна и засыпаем, как будто проваливаясь в бездонный океан пустоты.

Далее было путешествие в контейнере до Зугдиди. В машине было до пятидесяти человек. С потолка на нас капал конденсат. По дороге мы останавливались и проветривали контейнер. У Хаиши и Джвари нас несколько раз останавливали – искали оружие. В селе Лиа машина испортилась (кажется, это произошло прямо у дома Самушиа). Идет хозяин, приглашает нас домой – детей и женщин угощает чаем и хлебом, а мужчинам наливает вино, благословляет, выражает сочувствие, провожает и просит прощения. Два дня мы жили в Зугдиди у Бачана Бандзава.

Далее был Сенаки, мы жили в доме у благороднейшего человека Алеко Цхакаиа.

Потом была река Цхенисцкали, по разные стороны которой стояли грузины и стреляли друг в друга. Мы попросили у одной стороны и у другой пропустить нас. Они подумали, назначили нам время и грузины нас, грузинских беженцев пропустили. Как только мы перешли через мост на другую сторону реки, они сразу же начали стрелять друг в друга. Ничего не скажешь, мужественно они воевали. А в это время где-то наверху, в горах, за облаками слезами изливается мать-Грузия. Ухмыляется сатана….

Как будто бы я справился с перевалом, потихоньку шаг за шагом преодолел, но он как будто бы в трех временах продолжается, в прошлом, настоящем и будущем. В настоящем он стал магическим триптихом и осел в моей душе и в моей крови вместе со своими живыми и мертвыми, с «инопланетянами», удивленным быком, с привязанными к дулам БМП стариками, стонами, нескончаемым страданием. Знаю, никогда не прекратится движение через перевал, потому что это перевал беженцев, единственный перевал в мире, который путешествует и путешествует по всему миру, заряженный энергией беженцев, как огромный корабль плывет по океанам, морям. Через континенты и страны, проклятый и великий, голодный, вцепившийся своими же пальцами в свое же сердце, в сердце окровавленной Грузии, перевал для перехода от смерти к жизни. Распятый на кресте перевал!

Перевал беженцев самый высокий перевал на планете, пропитанный чистейшим воздухом Родины. Он превыше любой вещи на белом свете и выше любой проблемы, выше денег и измены. Стоящий выше всего мелкого перевал–Голгофа взял на себя все грехи Грузии. Посреди этой Голгофы стоит молодой отец с замерзшим у него на руках грудным ребенком и проклинает, громко проклинает политиков и неполитиков, мужчин и женщин… Всех нас, всех без исключения! Всех кто по причине или без причины принес свою долю глины и кирпичей для строительства этого перевала, кто возвел и возвеличил его. Проклинает меня, который пишет эти строки и вас, уважаемые, кто эти строки сейчас читает.

Что нам делать, как поступить, чем помочь погибшим детям, перед которыми виновато все человечество, вся Грузия, каждый из нас?!





http://cyxymu.livejournal.com/714518.html#cutid1

Лозунг "Задушим коррупцию" был признан экстремистским как призывающий к насильственному свержению существующего строя.

Внимание, всем на сайте "Одноклассники"!
Убедительная просьба - не фотографироваться возле машин, на курортах и т. д. ОЧЕНЬ ТРУДНО ОЦЕНИТЬ УРОВЕНЬ ДОХОДОВ! Просто фотографируйтесь со справкой о доходах за последние 12 месяцев.
Искренне Ваша, Налоговая инспекция.
Р.S. От ФСБ и уголовного розыска пожелание: фото только в ФАС и в ПРОФИЛЬ.
Ничего лишнего, не надо в кадре всяких там детей, собак-котов и прочих посторонних объектов. Они засоряют нашу базу данных!

Форум irakly.org

11:45 am - Открытое письмо Путину В.В., премьер-министру РФ, Символу Нации.

Уважаемый Владимир Владимирович!

В первых строках своего письма спешу отметить, что не являюсь сторонницей популистских методов общения с Вами - поэтому мое обращение выдержанно в исключительно благородном и классическом эпистолярном жанре. Более того, я бы вообще не стала Вам писать, но Ваше последнее заявление буквально вынудило меня сделать это. Я имею ввиду желание воссоздать на Поклонной горе памятник, варварский разрушенный нашими бывшими друзьями в Грузии.

Владимир Владимирович! Спешу засвидетельствовать свое почтение - такое мужественное и интригующее с психологической точки зрения решение, наглядно доказывает внимание, с которым Вы относитесь к тончайшим движениям души простого народа. Я не являюсь хоть сколько-нибудь сведущим экспертом в области монументального строительства, но простой жизненный опыт подсказывает, что воссоздание памятника, разрушенного в Кутаиси, будет стоить несколько миллионов, причем не рублей, а долларов.

В этом и суть моего воззвания.
За последние годы наша страна разбогатела и значительно упрочила свое положение на международной арене. В то время, когда приспешники "запада" с каждым часом дискредитируют себя и с головой утопают в Кризисе, мы бурно развиваемся, богатеем и матереем.
Процветают не только экономика, но и культура: отреставрированы и сохранены такие памятники архитектуры, как старинный дом деда Льва Толстого на Воздвиженке, здания в Потаповском переулке или особняки в районе Кропоткинской, каждый шестой памятник архитектуры перестал разваливаться, а Музей Кино - и вовсе лишенный собственного помещения - обрел, так сказать, новую жизнь - поскольку Память - лучший свидетель.

Уровень жизни и благосостояния возрастает, а пенсии, пособия, зарплаты и стоимость проезда на метро увеличиваются, приближаясь к общеевропейским стандартам (по первым пунктам у меня, правда, нет подтвержденных данных, но такие данные есть по самому последнему пункту, так что я экстраполирую тенденцию на все остальное. Я ведь правильно поступаю, Владимир Владимирович?)
Если и остались в нашей Великой Стране недостатки или сложности при общении с органами охраны правопорядка или недочеты в качестве медицинского обслуживания, то сохранены они исключительно для развлечения граждан и поддержания истинно русской традиционной ментальности.
Каждый житель России богат и счастлив – при таком положении дел, естественно, пора задуматься о душе и начать воздвигать новые памятники и помогать братьям меньшим с далеких теплых островов.

Но, постойте, Владимир Владимирович! Остановитесь! Не совершайте фатальной ошибки!

Ведь есть, есть в Стране еще один человек, не окормленный Вашей милостью.

Это я.

Не буду ходить вокруг да около – Владимир Владимирович, отдайте деньги на строительство грузинского памятника мне. По странному стечению обстоятельств я оказалась единственным человеком, оставшимся за бортом жизни и мне, натурально, не хватает на теплую зимнюю курточку, операцию по липосакции и новые сапоги арт. 244817 марки TopShop на платформе из серии «StripDance». Приобретение этих материальных ценностей не только поможет мне пережить суровую Московскую зиму (гигантская Люстра Чижевского, возведенная на границах столицы, конечно, работает, просто я живу на противоположных границах) , но и резко увеличит мою капитализацию как человека и как женщины, поможет привлечь лицо противоположного пола и создать новую, крепкую ячейку российского общества.

На тот случай, если у Вас возникнут сомнения – ведь памятник должен быть установлен в месте военной славы и напоминать о военных подвигах – я хочу сказать, что на Поклонной горе уже есть памятник, просто он очень высоко и его плохо видно.

Я также хочу уверить Вас, что оставшиеся после покупки курточки, сапог и похудания денежные средства будут израсходованы мной с умом и пользой и пойдут исключительно на дело духовного саморазвития, а также на излечение от алкоголизма.

С уважением и надеждой на понимание,
ЖЖ-юзер inschrift
P.S.: чтобы мое обращение не выглядело гнусной и грязной анонимкой, отправляю Вам, уважаемый Владимир Владимирович, свою фотографию. К сожалению, вышеперечисленные трудности (отсутствие курточки и сапог, необходимость в срочных косметических процедурах) не позволяют мне показать себя такой, какая я есть сейчас. Поэтому я прилагаю к этому письму свою детскую фотографию, наглядно демонстрирующую исконную чистоту моей души и искренность натуры.
http://inschrift.livejournal.com/240545.html
http://i587.photobucket.com/albums/ss315/inschrift/b51e1885.jpg

У этого Науру оказалась невероятно поучительная история.
Впервые вижу государство, которое не метафорически, а буквально представляет из себя большой кусок г...
И как следствие, г... лежит в основе экономики, политики и идеологии этой страны.
Поздравляю нынешних правителей Абхазии с обретением пахучего сторонника их независимости.
"Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты".
http://irakly.org/forum/viewtopic.php?f=9&t=7&start=50

Большая часть команды, создававшей irakly.info и заблокированной на старом сайте, воссоздает новый сайт и форум, согласно своим принципам и пониманию свободы слова.
Ввиду обстоятельств, вынудивших нас 17 сентября 2009 года покинуть сайт irakly.info, и благодаря нашему стремлению создать свободную площадку для общения между людьми, имеющими различные мнения - мы продолжаем работу на новом месте.
Дух свободы, убитый на сайте irakly.info, воссоздан здесь - на сайте irakly.org. Почти вся команда – админ, модераторы, все активнейшие пользователи старого сайта теперь здесь, и делают все возможное для скорейшего воссоздания сайта.
Добро пожаловать, дамы и господа!
http://irakly.org/

В колонках играет - Rammstein (Mutter)
Настроение сейчас - Жутчайший деприсняк

"ИСТОРИЯ ГРУЗИИ (с древнейших времен до наших дней)"
Авторами работы являются члены кафедры истории Грузии Тбилисского государственного университета имени Иванэ Джавахишвили: доктор исторических наук, профессор Мераб Вачнадзе, доктор исторических наук, профессор Вахтанг Гурули и кандидат исторических наук, доцент Михаил Бахтадзе.


"Исторически в состав Грузии входили территории: на юго-западе – бассейн реки Чорохи и верхнее течение реки Мтквари (Куры); на юго-востоке – ущелье реки Дебеда, где граница проходила по Лоре-Бамбакскому хребту, на востоке – Эрети – нынешнее Саингило.
Грузия состояла из нескольких областей, или краев. Из них главной была Картли, которая делилась на Земо, Квемо и Шида Картли. Впоследствии термин «Картли» расширился и употреблялся не только как географическое название, но и приобрел политическое значение – под этим наименова¬нием подразумевалась вся Грузия. С XI века в грузинских источниках вместо слова Картли употребляется слово «saqarTvelo» (Грузия). Внутренняя Картли – это территория от Лих¬ского хребта до реки Арагви и от Кавкасиони до Триалетского хребта. Древнее название Внутренней Картли – zena sofeli. Квемо (Нижняя) Картли охватывает террито¬рию от Триалетского хребта до Лоре-Бамбак¬ского хребта. Территория Земо (Верхней) Картли или Месхети начиналась от Ташискари и простиралась к юго-западу, охватывая верхнее течение Мтквари и все ущелье Чорохи. В Месхети входили: Самцхе, Джавахети, Ар¬таани, Кола. Эти области были расположены в верхнем течении Мтквари. К юго-западу от Самцхе (на юге Аджарии) находилось Шав¬шети, а к югу от него – Кларджети и Тао. Тао, в свою очередь, состояло из двух частей. К юго-западу от Тао было расположено Тортоми, а к западу от него – Спери. Все эти области находились в ущелье р. Чорохи.
На востоке с Картли граничила Кахети, а к Кахети с востока и юго-востока примыкала Эрети.
В горной зоне Восточной Грузии были расположены следующие исторические области: к северу от Внутренней Картли – Двалети; в долине Арагви с юга в северном направлении – Мтиулети и Хеви; к северу от Кахети – Пшави; и затем Хевсурети (Пшави и Хевсурети вместе назывались Пхови). К юго-востоку от Хевсурети расположено Тушети.
В Западную Грузию, которая в древнейшие времена называлась Эгриси, с VIII века – Абхазети, а с XI века – Имерети, входили следующие «страны»: Аргвети (нынешняя Земо Имерети); Самокалако (окрестности Кутаиси и Имеретская равнина); Одиши, т. е. Мегрелия. К северо-западу от Анакопии начиналась Абхазия, затем – Джикети. К югу от Одиши находились Гурия и Аджария.
В горную зону Западной Грузии входили: Сванети (севернее Одиши), Рача (севернее Аргвети) и Лечхуми (Рача и Лечхуми имели общее название Таквери).

Более ясное представление, даст знакомство с представленной «Историей Грузии», а также обращение к приложенным историческим картам Грузии.
Хотелось бы обратить ваше внимание, также на тот момент, что в настоящее время существенная часть исторических провинций Грузии, находится за пределами нынешних политических границ.
В частности, огромная часть Юго-Западной Грузии, с историческими грузинскими провинциями Тао, Кларджети, Артаани, Кола, Шавшети, Спери, части Чанети (Лазети) и др. находятся в пределах нынешних границ Турции, которые были переданы после захвата и советизации Грузинской Демократической Республики в 1921 году.
Не избежала, такой же участи и такие исторические провинции Южной Грузии, как часть области Квемо Картли (Лоре, Ташири), а также провинции Восточной Грузии (Эрети и Камбечани), а также другие области Грузии.
Более подробно об их судьбе и истории, вы можете узнать непосредственно из текста «Истории Грузии».
_________________

Республики Закавказья отделились от СССР, чтобы очистить сам имидж Кавказа от вредных европейских примесей - и это им удалось с блеском за сравнительно недолгий период в 10 лет. Кавказ встретил нас уже в ереванском аэропорту Зварноц, где сотни кричащих и жестикулирующих людей оспаривают право на существование у такого же количества автомобилей - также говорящих между собой беспрерывно и на разные голоса. Здесь все вопросы привыкли решать с помощью голоса, и соблюдение правил дорожного движения считается недостойным для настоящего джигита. Автомобиль гудит пешеходу, а пешеход в ответ кричит что-нибудь в раскрытое окно водителя - и водитель просто не может не ответить, этим он уронит свое достоинство. Кроме того, абсолютное большинство людей вокруг являются родственниками, или на крайний случай добрыми друзьями, следовательно, грех не поговорить, встретившись на оживленном перекрестке.

Братья здесь все. У человека обязательно есть брат в каждом районе Еревана, и тогда этот брат придет к вам и укажет самую свежую бастурму на местном базаре (продавец данной бастурмы - его брат). Брат есть в каждом другом городе Армении, куда вам хотелось бы направиться, и тогда этот брат подсядет к вам в экскурсионный автомобиль, чтобы сопроводить вас на пути к местным достопримечательностям, и будет очень внимательно слушать экскурсовода или разговаривать с местными жителями, потому что большинство из них - его братья. Брат есть и в Москве, и даже если такового пока еще нет, этим братом будете вы - только дайте жителю Армении свой домашний телефон, и он позвонит вам очень скоро с просьбой встретить его на вокзале и найти ему работу в столице России. Понятное дело, что жить он при этом намерен именно у вас - это считается само собой разумеющимся фактом, потому что он безусловно готов принять вас у себя дома в любую минуту и на любой период. Кавказское гостеприимство не знает границ ни политических, ни моральных - ведь вы его брат!

За пять дней в Армении мы накопили с десяток братьев в различных городах этой уютной горной страны. В утреннюю пору, когда мы выползали из гостиницы с целью отправиться в очередное путешествие по старым монастырям, возле старой "шестерки" нас, помимо водителя и экскурсовода, всегда ожидали еще несколько человек, грозящих сопроводить нас в этом путешествии. У них не было работы, и они никуда не спешили, и уж тем более не собирались зарабатывать деньги на наших душах. Но когда мы с раздражением спрашивали водителя, кто все эти люди и как они намерены размещаться в четырехместном автомобиле, он с удивлением повторял фразу, которая, по его мнению, объясняет все:

- Это мой брат!
- Но зачем он с нами едет? Куда? - изможденно вопрошали мы.
- До конца, - с еще большим удивлением пытался вразумить нас шофер.

Когда же мы решительно сообщали, что соседство "брата" омрачит наши впечатления от Армении (причем внешне братья даже отдаленно друг друга не напоминали, и факт их родства вызывал сильные подозрения), вопрос решался в течение нескольких секунд: одна фраза на родном языке, и брат удаляется из виду так же спокойно, как и стоял все это время рядом.

В таком поведении заключается еще одна странная особенность Кавказа: здесь никто нигде не работает, а потому никуда не спешит. Междугородний автобус останавливается в тихой деревеньке у горной речки, где водитель и пассажиры в тесной компании в течение часа едят, пьют, обсуждают житейские дела, и приходится буквально силой поднимать их и запихивать обратно в автобус, чтобы продолжить путь. При этом они удивленно восклицают: "Куда спешишь, слушай? Мне в Ереван хочется попасть больше, чем тебе!" Свободой человеческого времени особенно знаменита Грузия, где в любом населенном пункте в любое время рабочего дня можно видеть компании из 8-10 мужчин, сидящих на корточках на улицах города и мирно беседующих друг с другом. Они одеты во все черное и, видимо, зарабатывают на жизнь тем, что внимательно, до деталей рассматривают все проходящие мимо интересные объекты. С особенным, обостренным интересом эти группы людей сопровождали взглядом каждое наше движение по городу Тбилиси, и сперва у меня было твердое ощущение, что закончится это плохо: похищением, требованиями выкупа, содержанием в земляной яме и прочими прелестями в стиле "Кавказского пленника". Но с безопасностью в Тбилиси все в порядке - полицейский на каждом перекрестке, и потому группы людей на корточках нас стали уже просто веселить. Они готовы дать любую справку о местонахождении того или иного объекта, и даже без всяких возражений садились в машину (обязательно все вместе), чтобы проводить нас к ближайшему ресторану. Никаких денег за эти свои услуги никто не требовал.

Люди и есть самая главная достопримечательность Кавказа. Остальные достопримечательности тоже впечатляют, хотя восторг от созерцания древних монастырей и крепостей омрачается абсолютно негодными подъездными путями. В некоторых местах Грузии наши "Жигули" шли с такими звуками, что мы уже начинали прощаться друг с другом, а существуют местности и вовсе недостижимые - к примеру, грузинская область Сванетия, внесенная в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Когда мы робко осведомились, а можно ли в нее, Сванетию, в принципе попасть, гид рассмеялся нам в лицо. Тут нужен трактор, вездеход, вертолет - дорога в Сванетию одна, и то назвать ее "дорогой" может только турист с очень развитым воображением.

К тому же, как разъяснили нам грузины, в Сванетии живут сваны. А для них туриста ограбить или похитить - что высморкаться, и это пагубным деянием в горах не считается. Зачем же еще турист нужен, как не ради получения выкупа? Грузины из Тбилиси считают сванов горцами и невысокого мнения об их интеллектуальном развитии. Всем, к примеру, известно, что когда сван хочет поточить свой кинжал, он пускает с горы огромный камень, а сам бежит рядом и точит кинжал об него. А жители Мегрелии - хитрожопые. А в области Имерети к каждому слову зачем-то прибавляют "симон", над чем тбилисцы просто ухохатываются. Не говоря уже о гурийцах (жителях Гурии), которые так спешат все время куда-то, что даже таксисту, кричащему из окна "садись!", отвечают: "Какой садись, слушай, нет у меня тут времени садиться!" Я уже не хочу упоминать об абхазах и осетинах, которых вообще за людей считать нельзя, и об армянах, которые сели в лужу в международном положении. Все это мы выслушали в Тбилиси, получив таким образом яркое представление о том неприглядном этническом окружении, в котором приходится существовать грузинам.

В Армении ситуация намного проще - в стране живут 99% армян, остальные русские. С соседним Азербайджаном дипломатических отношений нет, и границей двух государств считается линия фронта, на которой были остановлены бои в 1994 году. С Турцией отношений также не существует, и армяне продолжают вяло точить зубы на турков, припоминая им геноцид 1915 года и прочие грехи, тянущиеся со времен средневековья. Про турков, кстати, я ничего хорошего не слышал ни в одной стране. А в Турции я не был, потому имею на редкость однобокое впечатление от этого народа. В Армении есть местечко Хор-Вирап, где на небольшой скале расположена крепость, а под горой прочерчена хорошо заметная борозда - граница с Турцией. Сюда они приезжают, чтобы смотреть на гору Арарат, оставшуюся на турецкой территории, и изредка сплевывать на ту сторону. Здесь же, в Хор-Вирапе, провел 15 лет своей жизни просветитель армян - великий Григор Лусаворич, которого язычник-царь держал в каменной яме, не выделяя на его содержание практически никакого бюджета. Потом царь прозрел, принял христианство и выпустил Григора - в результате Армения стала первой в мире христианской страной, а живописных монастырей здесь сегодня несметное количество. Во враждебном мусульманском окружении Армения тонко чувствует христианскую струну взаимоотношений с Россией, и отношение к русским в стране самое благоприятное. То же, впрочем, можно сказать и о грузинах - которые обязательно спросят в разговоре, угрожающе глядя в глаза: "А ты православный?" Советую отвечать положительно.

Грузинскую кухню лучше всего пробовать в Москве. Здесь готовят быстро, не слишком дорого и весьма разнообразно. В Грузии меню большинства пунктов питания сводится к трем блюдам: хинкали, шашлык, кебаб. Один разок их можно попробовать, и это очень вкусно. Второй раз их ешь тоже с удовольствием, но чувствуешь, что с таким же удовольствием попробовал бы и еще чего-нибудь. В третий раз приходишь в ресторан с вопросом: "А что у вас есть, кроме указанных трех яств?" Как правило, ответ будет такой: "А что вам нужно? Скажите, и мы сделаем." "Хорошо, - отвечаете, допустим, вы, - Нам нужно сациви из курицы. Можете сделать?" "Можем, дорогой, - с готовностью отвечает хозяин, - но на это потребуется много времени!"

Согласен полностью. На это требуется много времени. Сначала нужно где-то поймать курицу. Она будет сопротивляться, но это необходимо. Затем ее нужно ощипать и любым способом изварить. Купив грецких орехов (здесь их называют просто "орех", в отличие от других: "фундук", "миндаль"), надо их протереть и приготовить соус. Но мы не могли ждать, мы, к сожалению, устроены по-московски и привыкли есть в ту минуту, когда появляется голод. В городе Кутаиси мы тщетно обшарили пустынный центр в поисках мест общественного питания, пока толпа людей не вызвалась отвезти нас в настоящий ресторан - именно здесь мы попробовали настоящей имеретинской кухни. Это прежде всего гома, кукурузная каша, которую употребляют с сыром вместо хлеба, и мчади, собственно кукурузные лепешки. Это баджа, ореховый соус, и множество видов хачапури, которые можно попробовать только на западе. Словом "лаваш" в Грузии называют только армянский, тонкий, в который в Москве заворачивают шаурму, а свой хлеб лавашом не считают.

В Армении национальной кухни нам удалось попробовать меньше. Шашлык здесь принято жарить плоскими кусками типа наших отбивных, а самым лакомым горячим и холодным блюдом считается, конечно, толма - мясо в виноградных листьях, которую едят со сметаной. Из Армении происходят и понятия бастурмы и "суджюка" - тонкой вяленой колбасы.

Кроме того, на Кавказе каждый населенный пункт славится своими кулинарными изысками, от рецептов которых они ревниво оберегают соседей. Например, только возле армянского скального монастыря Гегард - чудо света, известное на весь мир - можно купить большой круглый и сладкий лаваш, называемый "гата". А в Грузии вся дорога из Тбилиси в Кутаиси наполнена ремесленными центрами разной направленности, каждый из которых заставляет сделать хотя бы пятиминутную остановку. В Гори есть уникальные памятник и музей Сталина: в последнем всего за пару долларов вам продадут ксерокопию фотографии вождя, вложенную в копеечный брелок для ключей. Город Хашури в свое время делал для всего Советского Союза гамаки; теперь Союза нету, но гамаков меньше не становится, производство идет, и пространство вдоль дорог заставлено этими гамаками самых причудливых форм и размеров. Видеть такое количество гамаков по-человечески страшно. За Хашури следует город Сурами с изумительной на вид крепостью на маленькой отвесной скале посреди города. В Сурами продают сладкий хлеб с изюмом ("назуки"), а немного дальше расположены пасеки, где каждый желающий может закупить темного каштанового или светлого липового меда - такого не достать в наших гипермаркетах. А в деревне Шроша есть залежи глины, что обрекает жителей деревни на борьбу за выживание с помощью керамических изделий, километрами выложенных на обочине дороги. Если бы я открывал грузинский ресторан, именно в Шроше я купил бы всю свою посуду.

Именно такие колоритные местечки формируют туристический маршрут по республикам Закавказья в дополнение к горных монастырям и столичным музеям. И мы предпочитали именно их, тем более что музеи редко баловали нас открытыми дверьми: в Тбилиси Национальный музей закрыт уже около двух лет по недостатку электрической энергии (работает только Золотой фонд - туда стоит заглянуть), а в Ереване хранилище древних рукописей Матенадаран открыто лишь в редкие, неуловимые для простого туриста часы. Но нужны нам эти музеи, если каждая улица старого Тифлиса, каждый сувенирный магазинчик Еревана и так становятся музеем под открытым небом - настоящим Востоком, на который так и не смогли повлиять столетия царского режима и десятки лет советской власти. Поезжайте на Кавказ - приобрести новых друзей, выпить вина, поучаствовать в многочасовом застолье, почувствовать, что такое настоящее гостеприимство. И вы поймете, что есть на свете уголки, где самые лучшие традиции никогда не будут испорчены цивилизацией.

Впрочем, довольно лирических отступлений. Возможно, те, кто не умер от скуки и дочитал до этого места, заинтересуются нашим маршрутом и теми узловыми местами, которые можно осмотреть в республиках Закавказья.

Перелет Москва - Ереван - Москва обойдется пассажиру экономического класса в 270 долларов и хорош тем, что в Армению не нужна виза. Даже паспортный контроль остается простой формальностью - никакого штампа о пересечении границы в паспорте не ставится. В Тбилиси тоже курсируют самолеты из Москвы, но билет стоит дороже, а время полета приблизительно одинаковое. К тому в Грузию виза как раз понадобится - стоит она 10 долларов и приглашения не требует, но для того, чтобы сдать документы в посольство, надо занимать очередь с 7 часов утра.

Перемещение внутри страны и в Армении, и в Грузии сильно усложнено минимальным количеством транспорта и нерегулярным его сообщением. Рейсовые междугородние автобусы напоминают худшие времена советской эпохи и движутся крайне медленно, так что появляется желание выскочить наружу и подталкивать автобус сзади. Что касается маршруток, то перемещение с их помощью более быстро и комфортно, но расписания их движения не существует: когда в салон набьется максимальное количество людей (включая тех, кто сидит на приставных стульчиках, и тех, кто в свою очередь восседает у них на коленях), машина отправляется. Как правило, это случается в первой половине дня - после двух часов всякое транспортное сообщение в Закавказье прерывается. Не зная этой особенности, мы здорово засели на границе Армении и Грузии, глядя на совершенно пустую дорогу, пока начальник таможни погранпункта Баграташен Артур Гулян (теперь - наш лучший друг) не сжалился над нами и не поймал какой-то сумасшедший "Мерседес" с двумя грузинами, которые добросили нас до Тбилиси. От армянской границы идет примерно 50 км самой ужасной в мире дороги без признаков покрытия, от Марнеули - отличное шоссе. Кто-то говорил, что существует также и поезд - но он идет 250 км от Еревана до Тбилиси чуть ли не 10 часов - я лучше пешком пройдусь...

Путешествовать самостоятельно в Закавказье невозможно. Ни одного указателя, ни одной таблички, полное отсутствие карт города и туристических служб с зеленой буквой "i", к которым так привыкаешь в избалованной Европе. Даже гиды туристических компаний, которые мы за минимальные деньги наняли, чтобы возить нас по стране, нередко плутали по холмам в поисках очередной церкви и по несколько раз расспрашивали о ее местонахождении меланхоличных местных жителей. В Армении нашим путеводителем стала фирма "Hyur Service", в Грузии - небольшая туркомпания "Dila Plus". Обе фирмы были найдены через Интернет, обе обеспечили нас транспортом, гидом, водителем, забронировали гостиницы в нужных нам местах и помогли спланировать маршрут. Впрочем, уж маршрут-то мы в состоянии были расписать сами. Конечно, они кричали, что за один день такую программу выполнить невозможно - но это все туфта - возможно. Просто они привыкли ездить с черепашьей скоростью и работать по 3-4 часа в день.

Армения - страна, мягко скажем, небольшая. Поэтому, приняв за штаб-квартиру город Ереван (гостиница "Эребуни" - больше 30 долл. в день не платите), можно в принципе совершать однодневные поездки в любую точку. Так мы и сделали: первый день был потрачен на религиозную столицу страны город Эчмиадзин, наполненный средневековыми церквями, монахами в черных капюшонах и молящимися паломниками. В кафедральном соборе по воскресеньям католикос (т.е. патриарх) всех армян руководит службой, к нему можно подойти вплотную и сверкнуть вспышкой фотокамеры в лицо. Неподалеку от Эчмиадзина стоят одинокие и покинутые развалины собора Зварноц, построенного в 6 веке и разрушенного пятью столетиями позже. Собор был большим, похожим на Вавилонскую башню и служил гордостью для всей Армении - теперь от гордости остались лишь фрагменты стен и колонн.

К северу от Эчмиадзина, в окрестностях города Аштарак, мы нашли еще с десяток церквей средневекового периода, в том числе и ту, где находится могила святого Месропа Маштоца, придумавшего в 5 веке армянский алфавит. Отсюда же открывается отличный вид на каньон реки... и самые высокие горы Армении - Арагац и Арай.

Но главной горой для армян все-таки остается Арарат, вид на который открывается из любой точки страны. Чтобы поклониться этой святыне, жители Армении и приезжие туристы (в основном представители армянских диаспор из других стран) едут в местечко Хор-Вирап на реке Аракс, ближайшую точку к Арарату. Здесь стоят крепость и монастырь, а молодые армяне продают голубей, чтобы можно было выпустить их на счастье. Голуби обучены возвращаться к своим хозяевам для продолжения бизнеса.

В списки ЮНЕСКО внесены два стоящих по соседству храма в центральной Армении - скальный монастырь 6 века Гегард и восстановленный греко-римский храм солнца в Гарни. Оба они представляют рай для фотографа не только своими строениями, но и окружающим горным ландшафтом с обилием интригующих пропастей. В Гарни когда-то проводили отпуск на своих виллах армянские цари - после принятия христианства они прекратили эту гибельную практику, оставив после себя лишь фрагменты мозаичных полов.

Наконец, день мы потратили на осмотр северной Армении - прежде всего озера Севан и монастырей вокруг городка Алаверди (Агарцин, Ахпат и Санаин). Два последних монастыря построены в одну и ту же эпоху и стоят на высоченных скалах по разные стороны реки ..., а потому серьезно соперничают. В монастыре Ахпат вам обязательно расскажут, что вот такого "хачкара" (священной стелы с крестом) в Санаине не найдешь, а в Санаине, напротив, скажут, что росписи часовни в Ахпате сохранились гораздо хуже. Все три монастыря представляют собой уникальные памятники 10-12 веков, практически нетронутые цивилизацией последнего тысячелетия. Как и во всех храмах Армении, многочисленные надписи на стенах повествуют о том, кто построил это здание, сколько материалов ушло на строительство и кому все это было посвящено. На озере Севан есть так называемый "полуостров", когда-то бывший островом: здесь стоят три древних церкви и открывается прекрасный вид на самое высокогорное озеро в Евразии.

Что касается Грузии, то здесь основные достопримечательности расположены по основным дорогам, так или иначе связанным с Тбилиси. В 20 км к северу от столицы, у слияния Арагви и Куры есть воспетая Лермонтовым Мцхета, красивая и тихая, наполненная храмами, и вид на нее с близлежащей горы, где стоит крепость 6 века Джвари, навевает грустное настроение и желание бросить все к черту и поселиться здесь. Отсюда виден Казбек, отсюда начинается идущая в Россию Военно-грузинская дорога. Если поехать по ней дальше к северу, то есть возможность увидеть крепость Ананури (16 век) с жилыми каменными башнями, а еще дальше - и село Казбеги у российской границы, у подножия Большого Кавказа. Чуть в сторону от Мцхеты в горах затерян скальный монастырь Шио-Мгвиме, основанный знаменитым монахом 6 века. Позже монахи покинули здешние горы, изрытые норами их келий, и сейчас живут только в главном здании монастыря.

На пути из Тбилиси в Кутаиси, второй по значимости город Грузии, основными остановками будут церкви в селах Убиса и Моцамета. Ближе к Кутаиси есть древнейший монастырь Гелати, а в самом городе, на горе над рекой Риони - живописные развалины собора Баграти, разрушенного землетрясением в 19 веке. Самые неутомимые туристы постараются попасть также в пещеры Сатаплиа, где в прохладной глубине тысячелетиями скапливаются сталактиты и сталагмиты. За это время подъездная дорога к пещерам ни разу не ремонтировалась. Один грузинский ученый по пути к пещерам обнаружил следы ног динозавра. Что тут делал динозавр, выяснить пока не удалось.

Сам Тбилиси (жили мы в гостинице "Дзвели Метехи") тоже представляет для туриста немалый интерес, особенно его старые кварталы по обеим берегам реки Куры (кстати, грузины называют ее Мтквари). Неплохо побродить по улочкам некогда богатого купеческого квартала Авлабари или добраться по крутой тропинке до крепости Нарикала. В центре города есть несколько впечатляющих старых крепостей, а у берега реки в районе Сухого моста - рынок сувениров, продавцы коего в основном спят неподалеку от своих товаров. Вечером мы с большим интересом сходили в одну из знаменитых серных бань Тбилиси - как раз ту, на которой написано, что там был Пушкин.

То, что там были еще и мы, на ней напишут чуть позже.

Кирилл Бабаев, июль 2003

Грузины

Грузины, картвели (самоназвание), народ, основное население Грузии (3787,4 тыс. человек). Численность в России - 130,7 тыс. человек. Живут также в Азербайджане (14,2 тыс. человек), на Украине (23,5 тыс. человек), в Казахстане (9,5 тыс. человек), на севере Турции и в Иране (около 120 тыс. человек). Общая численность 4140 тыс. человек. Язык - грузинский картвельской группы кавказской семьи. Представлен 17 диалектами, соответствующими субэтническим группам Грузинов: в Западной Грузии - аджарцы, гурийцы, имеретины, лечхумцы, рачинцы; в Восточной Грузии - картлийцы, кахетинцы, мохевцы, мтиулы, пшавы, тушины, хевсуры; в Южной Грузии - джавахи, месхи; за пределами Грузии - ингилойцы (в Азербайджане), в Иране - ферейданцы (потомки Грузин, переселённых в Иран в начале 17 века шахом Аббасом), имерхевцы (в Турции). Субэтнические группы Грузин мегрелы и сваны (расселены в Западной Грузии) говорят на мегрельском и сванском языках, на лазском - лазы (живут в основном в Турции). Письменность, возможно, восходит к разновидности древнего восточно-арамейского письма. Верующие - православные, часть (аджарцы, группы месхов и ингилойцев) - мусульмане-сунниты; имеются небольшие группы Грузин-католиков.
Грузины - древний народ Закавказья. В древневосточных и античных источниках известны древнегрузинские племена мушков, тубалов, халибов, гениохов, мисимиан, колхов. Этническое ядро грузинского народа складывалось из трёх крупных близкородственных племенных объединений: картов, мегрело-чанов, сванов, занимавших в древности обширную территорию между Большим Кавказом на севере, Малым Кавказом - на юго-востоке и бассейном реки Чорох на юго-западе. В конце 2-го - начале 1-го тысячелетия до нашей эры на этой территории возникли значительные племенные союзы (Диаохи, Кулха, Сасперы) и первые государства: в 6 веке до нашей эры в Восточном и Юго-Восточном Причерноморье образовалось Колхидское царство, в 4 веке до нашей эры в Восточной Грузии - Картлийское царство (в античных источниках - Иберия). Происходил процесс формирования грузинского этноса, развивалась самобытная культура.

Важным историческим этапом в этом процессе было принятие Грузинами христианства: в 4 веке в Картлийском царстве, в 6 веке в Западной Грузии, где к этому времени образовалось Лазское (Эгрисское) царство. Другим важнейшим фактором процесса консолидации Грузин стало создание грузинской письменности. Древнейший из сохранившихся литературных памятников относится к 5 веку. Образование на рубеже 10-11 веков централизованного государства, достигшего апогея своего развития в 12 - начале 13 века, в основном завершило процесс формирования грузинского этноса, способствовало росту экономики и культуры, развитию городов, установлению широких культурных связей с Западной Европой, Русью, Востоком. Длительный период децентрализации, наступивший после монголо-татарского нашествия в 13 веке, привёл к ослаблению и распаду единого государства на отдельные царства и княжества. В 16-17 веках это состояние усугубилось в результате агрессии османской Турции и сефевидского Ирана. Земли на юго-западе Грузии - Лазика, Аджария, Месхет-Джавахети - в 16-17 веках были захвачены Турцией. Начался процесс насильственного отуречивания и исламизации местного грузинского населения. В состоянии тяжёлого политического и социально-экономического застоя Грузия оставалась почти до конца 18 века.

В 1783 Россия и Восточная Грузия (Картлийско-Кахетинское царство) заключили "Дружественный договор" (Георгиевский трактат), предусматривавший протекторат России над Грузией. В 1801 Грузинское царство было ликвидировано. Восточная Грузия вошла в состав Российской империи (к 1811 и Западная Грузия). До конца 70-х годов 19 века в результате русско-турецких войн с Грузией воссоединились некоторые её исторические области - Месхет-Джавахети и Аджария. Отмена в Грузии крепостного права (1864-71) способствовала росту национального самосознания Грузин, укреплению их этнического единства, изменению социальной структуры, развитию профессиональной культуры. В 1918 была создана Грузинская Демократическая Республика, просуществовавшая до февраля 1921, когда части Красной Армии установили здесь советскую власть. Была образована Грузинская ССР (до 1936 в составе Закавказской Федерации, затем непосредственно в составе СССР). В 1991 Грузия приняла Акт о независимости. Вооруженный конфликт в Абхазии в 1992-93 привел к вынужденной миграции около 300 тыс. Грузин в другие районы Грузии, а также в Россию.

Миграции Грузин на территории России известны с раннего средневековья. Крупные грузинские колонии существовали с 17 века в Москве и Астрахани, с 18 века - в Петербурге.

В Грузии издавна сложился комплексный хозяйственно-культурный тип, сочетавший пашенное земледелие и скотоводство. В горах ведущим было скотоводство, в предгорьях оно сочеталось с развитым земледелием, которое на равнине было главной отраслью хозяйства. Сеяли пшеницу, ячмень, овёс, рожь, рис, чечевицу; в Западной Грузии основными культурами были просо, гоми (чумиза), кукуруза. С начала 20 века, особенно в советское время, в причерноморских районах Грузии широкое распространение получили субтропические культуры: цитрусовые, тунг, благородный лавр. Всё большее хозяйственное значение приобретает культура чая. Традиционные занятия Грузин составляли также виноградарство и виноделие, садоводство, огородничество, подсобными отраслями были охота, рыболовство, пчеловодство, шелководство, собирание дикорастущих плодов и трав.

Значительного развития достигли домашняя промышленность и ремёсла: ткачество (изготовление тканей из шерсти, хлопка, шёлка, льна), гончарное дело, обработка металла, дерева, камня, рога, ювелирное искусство, ковроткачество, художественная набойка тканей, изготовление войлочных изделий (войлоков, бурок, головных уборов). Для каждой природной зоны Грузии были характерны определённые типы пахотных орудий: для равнины большой плуг с упряжкой в 8-10 пар волов и буйволов, для предгорий - облегчённый плуг орхела, для гор - лёгкое пахотное орудие типа сохи.

Современные Грузины заняты в многоотраслевой промышленности, сфере обслуживания, механизированном сельском хозяйстве.

Традиционные поселения Грузии разнообразны. В равнинно-предгорной зоне Восточной Грузии - в основном скученные, реже - разбросанные или вытянутые вдоль дорог, довольно крупные по размерам; в горах - небольшие, скученные, располагавшиеся уступами по склонам гор. В Западной Грузии селения имели свободную планировку и тянулись обычно на много километров. В советское время в Восточной Грузии некоторые сёла перестраивались по специально разработанным проектам. Иногда вблизи старого села в более удобном месте - ближе к дороге, к водным источникам - строили новый населённый пункт. В Западной Грузии традиции свободной планировки сохраняются.

Традиционные типы усадеб различались в отдельных зонах Грузии. В горах все жилые и хозяйственные помещения составляли компактный комплекс и располагались в вертикальном плане. В равнинно-предгорной зоне Восточной Грузии часть хозяйственных помещений, например марани (винохранилище), размещалась рядом с домом, часть - отдельно и даже вне села. В Западной Грузии усадьбы были большие и в них свободно располагались жилые и хозяйственные строения. По зонам прослеживались значительные различия и в типах жилищ. В горах это были каменные дома-крепости (цихе сахли) с оборонительными башнями, каменные жилища в 2-4 этажа (чардахиани сахли, калоиани сахли, кор); одноэтажные каменные дома (квиткири) с плоской земляной крышей.

В равнинно-предгорной зоне Восточной Грузии были распространены дарбази - каменное жилище со ступенчато-венцеобразным перекрытием (гвиргвини), имевшим светодымовое отверстие (эрдо). В центре дарбази находился очаг, по обе стороны которого - два деревянных орнаментированных резьбой опорных столба (дедабодзи). Строились также каменные полуподземные жилища с плоской земляной крышей (мицурис сахли).

В Западной Грузии возводили 1- и 2-этажные деревянные дома (саджалабо сахли, ода сахли, джаргвали, пацха) с двух- и четырёхскатной крышей из дранки, осоки, соломы, без окон, с двумя дверьми, устроенными друг против друга. Со второй половины 19 века в Грузии начали появляться дома нового типа: двухэтажные, каменные, с окнами, деревянными полами, в несколько комнат, с каминами вместо открытых очагов. Этот тип жилища, более усовершенствованный, распространён в современной Грузии. В западных районах сохраняются традиции деревянного зодчества. Важнейшей частью традиционного грузинского жилища был открытый очаг кера, игравший важную роль в культе предков, олицетворявший единство семьи; у очага выполнялись некоторые ритуалы во время свадьбы, примирения кровников. Были распространены также пристенный камин (бухари), специальные печи для выпечки хлеба - тонэ, пурнэ, гумели.

Традиционная одежда Грузин разных зон однотипна. Мужской костюм включал рубаху (перанги), штаны (нипхави, шарвали), верхнюю одежду - чоха (подобие черкески) и короткий ахалухи (тип бешмета), надевавшийся под чоху, пояс (шерстяной, шёлковый, кожаный). Зимой носили тулуп (ткави), бурку (набади). Головным убором служили войлочные шапки (набдис куди), меховые папахи, башлыки (кабалахи); у имеретин был известен оригинальный головной убор папанаки. На ноги надевали вязаные носки (циндеби), вязаные или кожаные ноговицы (пачичеби), каламани - самодельную обувь из сыромятной кожи в виде лаптей, в горах носили вязаные сапоги (читеби); социальная верхушка - кожаные сапожки на каблуке.

Женский костюм состоял из рубахи (перанги), длинных штанов (шеидиши), длинного платья (картули каба - "грузинское платье") с нагрудной вставкой (гулиспири), платье подпоясывали длинным матерчатым поясом (сарткели), концы которого спускались почти до подола. Поверх платья состоятельные грузинки надевали катиби - распашную бархатную одежду на меху. Головной убор состоял из вуали (лечаки), картонного ободка, обшитого бархатом (чихта), тонкого валика, обшитого шёлком, и головной повязки (тавсакрави), обычно из бархата. Выходя на улицу, грузинки обязательно накидывали платок (багдади). На ногах носили башмаки на каблуках без задников (коши), мягкую обувь из сафьяна без каблуков (типа тапочек - плости), сафьяновые полусапожки (цуга), каламани.

В одежде Грузин отдельных историко-культурных областей имелись различия. В Западной Грузии женщины не носили катиби, иным был головной убор. Покроем, цветовой гаммой, способами украшения (тесьма, аппликация, вышивка шерстью и бисером) отличался костюм хевсуров, представлявший яркую гамму красного, оранжевого, синего, голубого, жёлтого цветов. Костюм тушин был тёмных, в основном чёрных, тонов, для женской одежды было характерно обилие серебряных украшений в виде цепочек. Традиционный костюм Грузин сменился одеждой городского типа. Сохранили значение цветовая гамма, войлочные головные уборы, отдельные элементы в профессиональной одежде чабанов и пастухов (бурка, каламани).

Основу традиционного питания Грузин составляли молочные и растительные продукты, хлеб. Это сыр (сулугуни, имеретинский, тушинский) домашнего приготовления из овечьего, коровьего молока, мацони (род кислого молока), масло, творог, сливки, разнообразные овощи и фрукты (зимой сушёные), фасоль, бобы, зелень, в том числе дикорастущая. Хлеб - пресный и на закваске (лаваш, пури, шоти) - выпекали из пшеничной (равнинно-предгорная Восточная Грузия), ячменной, ржаной, овсяной (в горных сёлах) муки. В Западной Грузии из кукурузной муки готовили пресный хлеб мчади. Важное место в питании местного населения здесь занимало гоми - блюдо в виде круто сваренной каши из просяной или кукурузной муки без соли и масла. Гоми в значительной мере заменяло хлеб; ели его всегда горячим. Из зерна и муки делали каши, похлёбки. Мясные блюда из баранины, говядины, курицы, индейки были в основном праздничными. В Восточной Грузии - это шашлык, хинкали, бозбаш, чихиртма, плов; в Западной - также сациви (кушанье из индейки или курицы в ореховом соусе).

Основным алкогольным напитком было виноградное вино, в горах - водка (арака), в горах Восточной Грузии также ячменное пиво, игравшее большую роль в ритуальной жизни. Пища Грузин сохраняет свою традиционность, появились также новые блюда (супы, котлеты, борщи), в городах распространились чай и кофе (последний в сёлах как традиционный напиток принят только в Аджарии). Устойчивы традиции застольного этикета.

В Грузии основной формой семьи была малая семья. Большие семьи (диди оджахи, эртсахли дзмеби) постепенно, особенно во второй половине 19 века, исчезали. Семейные отношения характеризовались строгой патриархальностью и регламентировались целой системой запретов (избеганий). Супругам запрещалось называть друг друга по имени, произносить имена свёкра и свекрови, тестя и тёщи, жене - разговаривать со старшими родственниками мужа. В брачных нормах Грузины придерживались строгой экзогамии, запрещались браки между кровными родственниками до 7-8-го колена, между однофамильцами, жителями одного квартала, одного теми (общества), между лицами, вступившими в искусственное родство (побратимами, воспитанниками по обычаю аталычества).

Были распространены две формы брака: по взаимному согласию родителей жениха и невесты с уплатой залога (в некоторых горных районах - выкупа) и брак похищением. Грузинский свадебный цикл включал сватовство (мачанклоба), смотрины невесты, обручение (нишноба) и собственно свадьбу (корцили). Обряд обручения считался основным в свадьбе. Свадьба продолжалась несколько дней и отличалась многолюдьем. Ещё более многолюдны (особенно в Западной Грузии) были похороны, требовавшие ещё больших материальных затрат на устройство в течение года нескольких богатых поминальных трапез. Многие традиции достаточно устойчивы, в том числе обычаи свадебного и похоронно-поминального циклов. В традиционном общественном быту Грузин стойко сохранялись обычаи взаимопомощи, гостеприимства, кровной мести, аталычества (в Западной Грузии), побратимства и посестримства.

Красочными обрядами и весельем насыщен праздничный быт Грузин. Отмечали Новый год (1 января), Рождество (25 декабря), весной - Пасху. В феврале - марте весёлый праздник кееноба-берикаоба с ряжеными, осенью - Мцхетоба, Алавердоба и др. В наши дни некоторые традиции праздничного быта сохраняются. По окончании сбора винограда осенью отмечается праздник ртвели. Появилось много новых праздников, например Тбилисоба, отмечаемый в столице Грузии Тбилиси в конце октября.

Сохраняется традиционный фольклор: исторические предания, баллады, сказки, пословицы, песни - трудовые, обрядовые, героические, лирические, застольные, песни-плачи, народные танцы (лекури, хоруми, гандаган и др.).

Народы и религии мира. Энциклопедия. Москва, Большая Российская Энциклопедия 2000

Грузинская интеллигенция: кто виноват и что делать
Саакашвили обвинили в том, что своими действиями он довел страну до катастрофы
Кирилл Колодин (Тбилиси)

Представители грузинской интеллигенции опубликовали в тбилисской газете "Резонанси" открытое письмо к властям. Правозащитники, ученые и деятели искусства потребовали ответить на ряд пренеприятнейших вопросов, появившихся после начала "пятидневной войны".

Оппоненты президента торопятся. Михаил Саакашвили уже инициировал принятие "Патриотического акта", который должен предотвратить возможные попытки "свергнуть правительство с помощью иностранного вмешательства". Судя по всему, этот документ позволит властям "временно ограничить гражданские свободы и права", а Саакашвили - продлить свое пребывание у власти.

Главный вопрос, который задают авторы обращения: "Почему началась война?". А чтобы лучше разобраться в случившемся, властям предъявлено требование - отменить цензуру в средствах массовой информации. И прежде всего - на телевидении.

Подписавшие послание люди не только ставят вопросы, но и пытаются ответить на них. На Саакашвили и его ближайшее окружение возлагается вся ответственность за "катастрофические последствия", которые повлекли за собой война и ответный удар России.

О тоне и характере открытого письма можно судить хотя бы по таким цитатам:

"Власти Грузии, которые своей некомпетентной, недемократичной и антигосударственной политикой постепенно готовили и приближали катастрофу, сегодня утверждают, что эта катастрофа якобы была неизбежна... Утверждается, что в катастрофе виновны все. Агрессивная Россия. Хладнокровный Запад, который якобы не внял предупреждениям грузинских властей. Оппозиция, которая акциями протеста в ноябре 2007 года якобы помешала строительству грузинской армии. Российские агенты (так называемая "пятая колонна")... Одним словом, виноваты все, кроме грузинских властей".

Письмо подписали более ста человек. Среди них - политологи Шалва Пичхадзе и Гия Хухашвили, кинорежиссер Резо Эсадзе, пятикратная чемпионка мира по шахматам Нона Гаприндашвили, брат покойного премьер-министра Грузии Зураба Жвании Гога Жвания, популярные журналисты Мамука Глонти и Вахтанг Комахидзе. Состоятся ли общественные дебаты, к проведению которых призывают авторы письма, неясно. Пока Саакашвили делает вид, что вокруг него сплотились все политические силы. Получается не очень убедительно.

Власти инициировали подписание "Хартии грузинских политиков". Согласно ей оппоненты президента должны "всегда оставаться в рамках, определенных Конституцией, и учитывать национальные интересы страны". Крупнейшие оппозиционные партии отказались подписывать этот документ. Теперь Саакашвили уповает на принятие парламентом "Патриотического акта". Его содержание пока неизвестно, но никто не скрывает: это будет брат-близнец аналогичного документа, принятого в США в октябре 2001 года.

Анекдот: Умирает старый грузин. Вокруг смертного одра собрались родственники. Умирающий говорит детям "берегите евреев...". Дети: "зачем папа?" Старый грузин: "Перебьют евреев - за нас примутся. Берегите евреев."

Органы власти Российской Федерации

www.gov.ru

Сервер органов государственной власти Российской Федерации

www.duma.gov.ru

Государственная Дума

www.mid.ru

Министерство иностранных дел Российской Федерации

www.cbr.ru

Центральный банк Российской Федерации

www.arbitr.ru

Система арбитражных судов Российской Федерации

www.gov.ru/regions/region.htm

www.cis.minsk.by

Исполнительный Комитет Содружества Независимых Государств

http://old.rian.ru/mo

Министерство обороны РФ

www.mvd.ru

Министерство внутренних дел РФ

www.emercom.gov.ru

Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России)

www.maprus.ru

Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства

www.mptr.ru

Министерство по делам печати, телерадиовещания и средствам массовых коммуникаций

www.nalog.ru

Министерство по налогам и сборам

www.mednet.ru

Министерство здравоохранения

www.mgi.ru

Министерство имущественных отношений

www.mincult.isf.ru

Министерство культуры

www.minprom.ru

Министерство промышленности, науки и технологии

www.mps.ru

Министерство путей сообщения

www.ed.gov.ru

Министерство образования

www.mcx.ru

Министерство сельского хозяйства

www.minsvyaz.ru

Министерство по связи и информатизации

www.mintrans.ru

Министерство транспорта

www.mintrud.ru

Министерство труда и социального развития

www.minfin.ru

Министерство финансов

www.economy.gov.ru

Министерство экономического развития и торговли

www.mte.gov.ru

Министерство энергетики

www.scli.ru

Министерство юстиции

www.gks.ru

Государственный комитет по статистике

www.gtk.ru

Государственный комитет по стандартизации и метрологии

www.mos.ru

Государственный таможенный комитет

www.mos.ru

Правительство Москвы


Российские поисковые системы

www.rambler.ru
www.atrus.com
www.russia2you.org
www.rucity.com
www.ru
www.yandex.ru
www.aport.ru
www.list.ru

Другие рекомендуемые страницы

www.iberiapac.ge/rus/pages.html


Грузия в интернете

http://www.all.ge/Default.htm


Вся Грузия - каталог интернет

http://www.batymi.net


Сайт города Батуми

www.primenewsonline.com


сайт агентства "Прайм-ньюс"

www.presidpress.gov.ge


сайт грузинского информагентства "Сакинформи"

www.sakinform.ge


сайт грузинского информагентства "Сакинформи"

www.sakartvelo.ru


русскоязычная версия сайта "Сакинформи"

www.parliament.ge


сайт грузинского парламента

www.opentext.org.ge


электронная версия некоторых грузинских газет

www.civil.ge


сайт информационной службы Ассоциации ООН в Грузии

www.internews.ge


сайт международной новостной сети "Интерньюс"

www.sarke.com


сайт агентства "Сарке"

www.svobodnaya-gruzia.com


сайт газеты "Свободная Грузия"

www.sanet.ge/gtze/


сайт газеты "Georgian Times"

www.messenger.com.ge


сайт газеты "Georgian Messenger"

Дивергенция языков и проблема корреляции между языком и расой П.И. Пучков

Цитата: Тем не менее расовую однородность (даже на уровне большой расы) удалось сохранить далеко не всем ветвям, образовавшимся в результате распада ностратической этноязыковой общности. Полностью европеоидной осталась лишь малочисленная картвельская семья. Сохранила европеоидный облик и бoльшая часть групп индоевропейской семьи, и лишь многие народы индоарийской группы впитали в себя существенный инородный (австралоидный) элемент.

Печатается по материалам электронной библиотеки www.biglib.com.ua