lomovolga

Когда сумерки опустились на Голливудские Холмы, культовые ворота Paramount Studios открылись перед зрелищем, размывающим границу между кино и высокой модой: Vogue World: Hollywood, весна-лето 2026. Четвертое издание глобального модного праздника Vogue разворачивалось как съемочная площадка в реальном времени, частично подиум, частично представление и полностью Голливуд. Все началось с Николь Кидман, закутанной в черное платье без бретелек от Chanel, исполнявшей сцену под руководством База Лурмана, словно актриса в середине сцены. Камеры мигали, голос Лурмана требовал сосредоточенности, и публика затаила дыхание — «мотор» — и шоу началось.

Креативный директор Оливье Рустен поставил себе амбициозную задачу — передать с помощью новой весенне-летней коллекции ощущение joie de vivre, то есть жизни в моменте. Добиться цели ему помогли ракушки, макраме и бахрома — декор, который ассоциируется с отпуском, в котором можно расслабиться и просто получать удовольствие от спокойных дней на побережье.

В мире моды, где перемены зачастую столь же стремительны, как и капризны, дом Dunhill под руководством креативного директора Саймона Холлоуэя выбрал совсем иной путь. Вместо разрушительных революций Холлоуэй предлагает концепцию «невидимых инноваций» — эволюцию, которая сохраняет традиции и добавляет к ним едва уловимые нотки современности.

Сюрреалистическая коллекция Christian Dior, весна 1999 от-кутюр.

Джон Гальяно (креативный директор Диор) со своей командой первоначально проделали огромную исследовательскую работу по вопросу зарождения и развития Сюрреализма, а затем создали удивительную коллекцию, отражающие основные вехи этого движения, а также его видных деятелей.

 Почти все ранние работы, которые сделал John Galliano для Dior являются своего рода провокацией и вызовом элегантному стилю бренда и от этого они становятся все более притягательными. И добивался этой провокации Галльяно не только с помощью одежды, но и с помощью самих образов, а также источников вдохновения, так что его ранние работы для Dior –это во многом провокация легендарному дому и такая провокация, которая Рафу Симонсу не по зубам.

lomovolga

Эта коллекция Valentino может стать одной из моих самых любимых всех времен. Это всё, что вы ожидаете от Valentino — драма, гламур, дерзость и сексуальная привлекательность. Ткани просто потрясающие, а цвета и принты абсолютно завораживающие. В общем, всё именно такое, каким вы хотели бы его видеть. Коллекция — это красивое сочетание высокой моды и доступной элегантности, каждый предмет одежды впечатляет всё больше, чем предыдущий. Одежда излучает дух старомодного гламура, но при этом дизайны кажутся очень современными. Силуэты подчёркивают фигуру, а сложные деталей делают каждую вещь произведением искусства. 

Энтони Ваккарелло, креативный директор Saint Laurent с 2016 года, хорошо осознает исключительный контекст этого европейского сезона моды, который переполнен дюжиной или около того крупных дебютов дизайнеров, способных привлечь максимум внимания.

А может, и нет.

«Это мое 30-е шоу», — отметил он за кулисами, добавив, что его подход заключается в том, чтобы быть как можно более YSL — в тонких и грандиозных проявлениях.

В Милане, окутанном суровым зимним холодом, в воздухе поселилось предвкушение, словно шитое на заказ шерстяное пальто. Это не просто очередной день показа — это момент непрерывности, изысканности и эмоциональной точности. Коллекция мужской одежды Giorgio Armani Осень/Зима 2026, представленная на Неделе моды в Милане, разворачивается как медитация о элегантности, формируемой временем.

lomovolga

В возрасте 93 лет умер основатель модного дома Valentino Валентино Гаравани. Легендарный дизайнер скончался в своей римской резиденции в окружении близких.

Валентино родился в 1932 году в итальянском городе Вогере. Затем будущий кутюрье переехал в Париж, а в 1960 году основал собственный бренд в Риме вместе с Джанкарло Джамметти — своим деловым партнером на протяжении более 50 лет.

Гаравани работал с самыми известными женщинами своего времени. Роскошные платья, созданные руками этого выдающегося дизайнера, носили Жаклин Кеннеди, Элизабет Тейлор, Одри Хепберн, принцесса Диана, София Лорен, Джулия Робертс и другие.

lomovolga

Осенне-зимний сезон 2026 Доменико Дольче и Стефано Габбана посвятили многообразию мужских архетипов. Коллекция получила название The Portrait of Man. В тизере к шоу (он появился в соцсетях и аккурат перед началом) дизайнеры, отметившие в прошлом году 40-летие в индустрии, заявили: им важно подчеркнуть идентичность каждого мужчины. В сегодняшнем мире это особенно ценно.

lomovolga

Показ мужской коллекции Ralph Lauren осень-зима 2026-2027 на Неделе мужской моды в Милане FW26 (16 января 2026 года).

lomovolga

В мире, где царит быстрая мода и ритм никогда не замедляется, мы выбираем другой путь. Индустрия говорит нам, что мы должны постоянно хотеть чего-то нового, но мы верим в то, чтобы находить время, чтобы ценить простую красоту одежды. В нашей студии процесс создания никогда не торопится. Наши руки рисуют, накладывают слои и формируют с намерением, совершенствуя каждую деталь, пока каждое изделие не будет завершено. Важно не подчиняться законам сезонов или трендов, а мастерство, которое превращает ткань в элегантность, savoir-faire, позволяющее каждой детали «дышать».

Дом — это не точка на карте.

Дом — это ощущение.

Именно с этого начинается показ Oscar de la Renta Pre-Fall 2026.

17 декабря 2025 года бренд возвращается туда, где всё обрело форму — в Санто-Доминго. Историческая крепость Форталеза Осама, карибский свет, тёплый воздух и тишина перед первым выходом. Это не просто показ. Это возвращение домой.

Когда хочется классической женственности и нарядов без экспериментов, но с симпатичными актуальными деталями, у американского бренда Cinq á Sept всегда можно найти подходящие идеи. Марка была основана в Нью-Йорке в 2016 году дизайнером Джейн Сискин. Название бренда переводится с французского как «С пяти до семи» — в Канаде бытует такое устойчивое выражение.

К настоящему моменту мы уже привыкли ожидать, что коллекции готовой одежды Schiaparelli от Daniel Roseberry преподнесут что-то… честолюбивое. Такие амбиции обычно свойственны студентам-первокурсникам, накаченным эспрессо и необоснованной самоуверенностью. И в сезоне весна-лето 2026 Роузберри не разочаровал. Более того, он настолько отклонился от программы, что, возможно, прикрепил мудборд не к той стене и назвал это «инсталляцией».

lomovolga

Который сезон подряд Шон Макгир пытается найти вектор своего движения в McQueen — он с переменным успехом нащупывает некоторые из точек, чтобы выстроить на них личное видение, но при этом не забыть о мощном наследии и силе Александра Маккуина. Будем честными, задача непростая.

Коллекция PatBo весна-лето 2026 на Неделе моды в Нью-Йорке раскрылась подобно саду в полном цвету, превращая бразильские корни Патриции Бональди в 38 образов с избыточными цветочными мотивами, объемными силуэтами и тщательной ручной работой. Презентация в Hudson Yards встретила гостей ощутимым цветочным ароматом, предвосхищавшим наряды, украшенные настоящими и напечатанными цветами; эти мотивы встречались на мини-платьях без бретелек, топах-бра и пышных платьях в пол, задавая праздничное настроение коллекции, не превращаясь в простое украшение.

Наличие животных на модном показе всегда рискованно, но Буу, веймаранер, очаровала всех, сопровождая второй образ на показе Dunhill, пробегая по гравийной дорожке в частном саду, примыкающем к музею Полди Пеццоли, и лишь немного запыхавшись на жаре.

В этом году выставка Chanel Métiers d'Art 2026 прошла в Нью-Йорке. Не в музее Гуггенхайма, не в Метрополитен-музее и даже не на крыше Крайслер-билдинг. Нет, Матье Блази, новый креативный директор, выбрал метро. Да, которая Метро — городской лабиринт, разрисованный граффити, заляпанный жвачкой и наводнённый крысами, пахнущий коллективным истощением и паром от кренделей. Любовное послание Нью-Йорку? Возможно. Но это было скорее не «Завтрак у Тиффани», а «Обед в поезде Q».

Для весны и лета 2026 года Эли Сааб отошел от своих привычных небесных фантазий, чтобы исследовать более приземленный вид гламура — основанный на уверенности, прагматизме и контроле. Дизайнер, известный своим мастерством в создании мерцающих платьев и королевских зрелищ, в этом сезоне предложил что-то более сдержанное и точное. Показ открывала Дева Кассель в элегантной хаки-юбке-карандаш и шелковой блузке, которые выражали тихую власть, и Сааб переосмыслил концепцию «power dressing» через призму женственности. Коллекция была меньше о мечтах и больше о женщине, которая управляет своей собственной историей — все так же элегантной, но с ногами, твердо стоящими на отполированном мраморе, а не на красной ковровой дорожке.

Для весны и лета 2026 года Коби Халперин продолжил формировать своё видение для Ungaro через призму Парижа — сочетая дисциплину с удовольствием. Его второе крупное мероприятие в городе на этой неделе, после дебюта его собственного бренда, показало дизайнера, всё больше улавливающего двойственности: порядок и хаос, изящество и эклектичность, структуру и чувственную лёгкость. Место действия, конечно, было Парижем, но настроение напоминало космополитичного путешественника, прорисовывающего эпохи и континенты в поисках красоты в контрастах.

Саймон Холлоуэй излучал «тихую уверенность» за день до презентации своей второй коллекции для Dunhill весна 2025 в мужской моде. Показ, проходивший в очаровательном миланском саду в воскресенье днем, отражал в дизайнах Холлоуэя его растущую связь с ролью, которую он занимает чуть больше года. 52-летний дизайнер отошел от авангардного подхода своего предшественника, Марка Вестона, выбрав вместо этого то, что он называет «радикальным классическим стилем».

Spring 2026

Resort 2020