В мире моды, движимой ускорением, Ричард Куинн продолжает выступать за стойкость. На Неделе моды в Лондоне сезон Осень/Зима 2026–2027 британский дизайнер уточнил свою приверженность свадебной и нарядной одежде в более концептуальное предложение, архив, представленный заранее. Вместо того чтобы демонстрировать сезонное настроение, Куинн предложил изделия, задуманные как будущие реликвии, вещи, созданные, чтобы пережить тенденции и временные метки.

Если в этом сезоне Max Mara короновал суверена, то BOSS назначил стратега. Марко Фальчиони представляет коллекцию осень-зима 2026–2027, в которой берет за основу пошив одежды — духовную основу дома — и переосмысливает его для поколения, не заинтересованного в наследовании власти; они предпочитают создавать ее сами.

Основная идея сериала: Будьте сами себе начальником Это не лозунг, а структурный принцип. Каждый шов говорит утвердительными предложениями. Каждая пропорция отточена до аргумента. Если когда-то традиции диктовали, как должен вести себя костюм, то Фальчиони отвечает, полностью переписывая грамматику.

Йоханна Ортис представила свою коллекцию Alma в Мадриде, однако место проведения было больше чем просто фоном. Колумбийский дизайнер оставалась верна своим тропическим корням, но при этом деликатно отдавала дань Испании. «Будучи ребенком, я была очарована trajes de luces. Дело не в корриде, а в театральности момента. Я не хотела делать что-то буквальное, а скорее включить небольшие намеки: переосмысливать такой вид вышивки, акцентировать плечи, исследовать воланы — которые очень наши, — адаптируя их под этот образ», — объяснила она.

lomovolga

Что если бы Элвин Эйли, афроамериканский танцор и хореограф, и маркиза Луиза Казати — знаменитая итальянская наследница, покровительница искусства и любительница модной одежды — имели возможность встретиться? Сицилийский дизайнер Фаусто Пульджили всегда интересовался США — у него татуировка с надписью "Hollywood" на предплечье — и в этом сезоне он сопоставил гедонистические, совсем итальянские наклонности бренда Roberto Cavalli с сексуальным американским прагматизмом.

Эли Сааб поменял стеклянный свет Palais de Tokyo на создание подземной драмы под Лувром с черной ковровой дорожкой, задавая сцену для коллекции, которая решительно склонялась к вечернему гламуру.

Коллекция была представлена как «свежее начало» для prêt-à-porter бренда, возвращающее линию к ДНК дома высокой моды, сказал генеральный директор Эли Сааб-младший.

Коллекция Michael Kors Осень-Зима 2026–2027, представленная на Неделе моды в Нью-Йорке FW26 12 февраля 2026 года, была одновременно ретроспективой и взглядом в будущее, отмечая 45-летие Michael Kors с сочетанием преемственности, остроумия и намеренного обновления. Если пандемия смягчила празднование его 40-летия, этот юбилей прошел с театральной ясностью, на сцене Метрополитен-оперы в Линкольн-центре, где люстры, позолоченные потолки и монументальные фрески Шагала обрамляли дизайнера, который всегда понимал моду как представление не меньше, чем как продукт.

Открывая Неделю моды Lakmé в Мумбаи, последнее участие Рахула Мишры в AFEW не сопровождалось привычным изобилием вышивок, а отличалось большей сдержанностью. «Эта коллекция рождается из возвращения: возвращения домой к ткачеству и к хлопку», — объяснил Мишра. Воссоединившись с мастером-ткачом Хуком Кохли в Чандери, он разработал смесь хлопка Supima и шелка, которая ощущается необычайно легкой, мягкой, тонкой и близкой к той неуловимой идее «тканого воздуха».

lomovolga

Вечером второго дня парижской Недели высокой моды гости Pavillon Cambon стали свидетелями того, как история жизни Коко Шанель воплотилась в кутюрных образах. По традиции в Париже свою новую кутюрную коллекцию на лето 2026 года представил и российский Дом YANINA Couture. Показ прошел в знаковом месте — в Pavillon Cambon на легендарной улице Рю Камбон. Именно здесь когда-то располагались ателье, бутик и даже личные апартаменты Габриэль Шанель, женщины, изменившей представление о моде и стиле.

lomovolga

Коллекция Giorgio Armani осень-зима 2026–2027 под руководством Сильваны Армани разворачивается со спокойствием и дисциплиной дизайнера, который понимает язык Дома не как набор повторяющихся элементов, а как средство для совершенствования. Этот сезон – исследование ясности: силуэты, лишенные лишних деталей, цвета, смягченные до состояния тумана, и текстуры, выбранные за то, как они реагируют на свет.

Ханнибал Лагуна окрасил подиум в Мадриде в синий цвет с коллекцией Lazuliflow, весна-лето 2026, вдохновлённой морем и его постоянно меняющимся горизонтом. Дизайнер, который черпал вдохновение во время отдыха на море, стремился передать бесконечное, трансформирующее качество синего цвета — то, как он вибрирует рядом с каждым другим цветом и отражает одновременно спокойствие и глубину.

Алессандро Микеле назвал свою осеннюю коллекцию Valentino «Interferenze» и описал себя как такое вмешательство, создавая «для бренда, который не носит ваше имя, и это напряжение приводит к тому, что вы видите». Это может быть так, но красивая осенняя коллекция, которую он создал, была, возможно, одной из самых интегрированных и гармонизированных с собственной чуткостью и вкусом Валентино Гаравани, при этом приспособленной к современности. В конце концов, «Я люблю этот дом, и нет никакой причины разрушать то, что было сделано ранее». Несомненно, давний партнер Гаравани Джанкарло Джамметти, сидевший рядом с Гвинет Пэлтроу на показе в четверг вечером в Риме, должен был узнать некоторые отличительные черты покойного кутюрье.

lomovolga

О Chanel в этом сезоне трудно говорить, не упомянув сцену в парижских бутиках: редакторы, топ-менеджеры модных компаний и модели выстраиваются в очереди за вещами из коллекций Матье Блази. Говорят о женщинах, которые берут по несколько пар обуви, а на самые желанные сумки появляются ограничения — слишком высокий спрос. Даже в индустрии, привыкшей к громким дебютам, подобного ажиотажа вокруг новой эпохи в доме давно не видели.

Недавняя выставка Джона Сингера Сарджента в Метрополитен-музее, особенно когда-то скандальный портрет Мадам X художника, первоначально написанный с ремешком, спадающим с плеча модели, прежде чем его пересмотрели, разожгла воображение Коби Хальперина для Ungaro.

Нью-йоркский дизайнер, родившийся в Израиле, раздумывал о перемещении между разными культурами, как это делал Сарджент, а также о том, что нужно, чтобы шокировать людей сегодня, пока он составлял коллекцию осени.

lomovolga

Этот сезон, Диор Возвращение к ясности. После бурной презентации высокой моды Джонатан Андерсон представляет коллекцию прет-а-порте, которая кажется неожиданно точной — основанной на мифологии садов Dior, но свободной от бремени ностальгии. В результате получается гардероб, сформированный ботаникой, геометрией и хореографией городских прогулок.

Если большинство имен в календаре высокой моды связано с шоу с мега-бюджетами, где великолепие может казаться заоблачным, Рональд ван дер Кемп существует, чтобы напомнить нам, что самая возвышенная и/или экспериментальная форма моды может склоняться к кэмпу. Безусловно, он был радостным аутсайдером с того момента, как появился на парижской сцене в 2015 году. 

lomovolga

Показ Khaite в Нью-Йорке стал событием для тех, кто ищет баланс между дерзостью и женственностью. Новые силуэты, неожиданные детали и возвращение к элегантности - всё это уже обсуждают модные эксперты. Вопрос, как выглядеть современно и не терять индивидуальность, волнует многих женщин, особенно с возрастом. Мода часто диктует крайности: то ультра-женственность, то строгий минимализм. Но на показе Khaite в Нью-Йорке стало ясно - осень 2026 года обещает не выбирать между этими полюсами, а соединять их.



 

Коллекция Энтони Ваккарелло осень-зима 2026–2027 для Saint Laurent — это акт редукции, отбрасывание лишнего, пока не останется ничего, кроме линий, теней и замысла. Это язык Ива Сен-Лорана, очищенный до своей структурной сущности: крой, заточенный до остроты лезвия, кружево, представленное как архитектура, соблазнение, рассматриваемое не как перформанс, а как дисциплина.

Откройте для себя волшебный мир последней коллекции Высокой моды Роберта Аби Надера Весна/Лето, Les Aurores Boréales.

Календарь Парижской недели моды часто предлагает театральные моменты, но презентация коллекции ready-to-wear весна-лето 2026 от Schiaparelli была наполнена более глубоким чувством события. Показ, устроенный внутри Центра Помпиду незадолго до его пятилетнего закрытия на реконструкцию, содержал одновременно ощущение завершённости и обновления. Дэниел Роузберри превратил весомость этого контекста в источник вдохновения, опираясь на свой давний интерес к современной скульптуре, одновременно переосмысливая, что может означать ready-to-wear для дома моды.