Тамара Ральф представила свою коллекцию высокой моды осень-зима 2026-2027 6 июля на Неделе высокой моды в Париже, обратив внимание на Южную Азию, регион, имеющий личное значение для австралийского дизайнера благодаря наследию её мужа. Ссылка была выражена скорее как тонкий намёк, чем буквальная цитата, опираясь на традиции многослойных украшений и асимметричные драпировки силуэтов сари.

Селия Критариоти представила свою коллекцию высокой моды сезона осень-зима 2026-2027 9 июля во время Парижской недели высокой моды, завершая неделю в своем месте на Плас Вандом презентацией под названием «Замерзший Эдем», которая превратила пространство в сверкающую, покрытую снегом фантазию.

Тони Уорд представил свою коллекцию высокой моды сезона осень-зима 2026-2027 под названием «Шепот дюн» 6 июля во время Парижской недели высокой моды в историческом Рефектуаре Корделье. Вдохновившись пустыней как живой силой, а не статичным фоном, коллекция исследовала пейзаж в постоянном изменении, где спокойствие и движение сосуществуют рядом.

7 июля на Неделе высокой моды в Париже Стефан Роллан представил свою коллекцию высокой моды осень-зима 2026-2027, показав ее в театре «Олимпия» в Париже. Выбор места проведения был приурочен к 40-й годовщине смерти Далиды, в память о певице, часто выступавшей на этой сцене. Фоном послужили черно-белые фотографии и видеозаписи, на которых Далида поет и говорит, подчеркивая ее присутствие как центральный элемент коллекции.

Нет ничего более необычного, и в то же время более быстрого, чтобы забыть, чем привилегия быть здесь. В этой коллекции Couture FW26 / Осень-Зима 2026-2027 Жорж и Жад Хобейка, отец и сын, черпали вдохновение из стихотворения Джеймса МакКрэй «Инструкции перед визитом на Землю», которое призывает нас жить с широко открытыми сердцами и глазами и никогда не привыкать к красоте мира. Новая коллекция Дома превращает это видение в гардероб от дневного к вечернему.

Рахул Мишра представил свою коллекцию высокой моды сезона осень-зима 2026-2027 6 июля на Неделе высокой моды в Париже, назвав эту линейку своей самой вдохновленной Индией работой на сегодняшний день и описав её как форму путешествия во времени. Исследование было сосредоточено на трёх исторических источниках: пещерах Аджанта в Махараштре, датируемых II веком до н.э., каменной скульптуре танцовщицы XII века и храме Таракешвара в Карнатаке того же периода.

lomovolga

Оперная душа мужественности: Dolce & Gabbana Alta Sartoria 2026

Если коллекция Alta Moda в Radicepura была лихорадочным сном небесных богинь, то показ Alta Sartoria в историческом греко-римском театре Teatro Antico в Таормине стал мастер-классом по созданию реалистичной, правдоподобной драмы. Под темнеющим небом, при мерцании свечей, освещающих верхние ярусы амфитеатра, Доменико Дольче и Стефано Габбана превратили древнюю каменную сцену в оперное полотно, отражающее сицилийскую мужественность.

Вечер был задуман как впечатляющее предвкушениеrunway спектакль, вдохновленный веристической оперой Пьетро Масканьи 1890 года, Сельская честьМестные рыбаки, враждующие фермеры и поучающие вдовы в черных кружевах заполнили сцену еще до того, как был показан первый образ, создавая обстановку, полную чести, безграничной преданности и трагической любви. Когда модели наконец вышли на сцену, они шли не так, как обычно. runway фигуры; они вышли как элитная публика, прибывшая на вечер в оперу — облаченные в роскошные плащи, с элегантными кожаными сумками в руках и в блестящих сапогах для верховой езды до колен.

lomovolga

Рай Олимпа

Спустя четырнадцать лет после начала своего паломничества в мир высокой моды в Таормине, Доменико Дольче и Стефано Габбана вернулись на землю, где все началось. Презентация Alta Moda 2026 в садоводческом парке Радичепура была не просто... runway. Это было захватывающее дух слияние мифа и реальности, превратившее плодородные склоны у подножия Этны в живое, дышащее полотно. Fatto рука совершенство.

Коллекция разворачивалась как старинная сицилийская история о богах и смертных. Под звуки закадрового голоса, возвещающего о нисхождении богинь с Олимпа навстречу ожидающим их земным поклонникам, тысячи видов местной флоры ботанического парка становились фоном для носимого искусства, бросающего вызов границам человеческого творчества.

Сюрреалистический маскарад – итальянская иллюзия Эли Сааба

Когда кутюрье в одном пресс-релизе упоминает Магритта, Дали и «Черно-белый бал» Трумана Капоте 1966 года, нужно быть готовым к эффекту. Обычно «сюрреализм» в моде — это кодовое обозначение для фразы «мы не знали, как обработать подол, поэтому назвали это мечтой». Однако коллекция высокой моды Elie Saab осень/зима 2026-2027, сухо озаглавленная... 

Мяч необузданных сновЕму удалось обойти стороной обычные клише. Настоящий сюжетный поворот здесь не в подсознании, а в географии. Сааб, похоже, незаметно привлек в свою мастерскую внушительную команду итальянских дизайнеров и мастеров, сменив свою фирменную ливанскую, броскую красоту на нечто гораздо более архитектурное, острое и порой дерзкое.

9 июля на Неделе высокой моды в Париже Рами Аль Али представил свою осенне-зимнюю коллекцию 2026-2027 годов от кутюр, вдохновленную пустыней и ее меняющимся освещением от рассвета до заката. Дизайнер противопоставил свою коллекцию упрощенным представлениям о Ближнем Востоке, подчеркнув общие корни в идентичности, ремесле, солнце и пустыне, а также чувство единства, возникающее в кризисные моменты.

Spring 2026

Рональд ван дер Кемп представил свою коллекцию высокой моды сезона осень-зима 2026-2027 7 июля в рамках Парижской недели высокой моды, устроив шоу в виде передвижной выставки между двумя художественными галереями в районе Марэ. Вместо обычного подиума модели шли по улице, соединяющей эти пространства, превращая кутюр в уличное событие, где прохожие останавливались, чтобы посмотреть и сфотографировать. Формат был продуман специально, чтобы вернуть высокой моде её общественную функцию как источника вдохновения, а не только вещи для клиентов.

Вторая коллекция Сильваны Армани для Armani Privé в Палаццо Армани знаменует собой отчетливую, глубоко личную эволюцию языка высокой моды дома. Если ее дебютная коллекция установила уважительную преемственность с монументальным наследием Джорджо Армани, то коллекция осень/зима 2026-2027 года смещается в сторону более спокойного, интимного стиля, исследуя чувственность, основанную скорее на сдержанности, чем на откровенной демонстрации.

Архитектура брюк

Ключевым элементом коллекции стали брюки — предмет одежды, занимающий центральное место в стилевом наследии Сильваны. Свободный крой, четкие линии и исключительно высокая талия — эти брюки стали строгой основой для коллекции. runwayОни появлялись под строгими вечерними тренчами, элегантными кабанами и приталенными блейзерами, продолжая исторический диалог дома с мужским кроем на самом высоком уровне высокой моды.

Когда Дэниел Роузберри попал в пустоту Готье

И снова, дорогие модницы! Хватайте свои трубки для подводного плавания и запасайтесь чувством истории, потому что Даниэль Роузберри приглашает нас вместе с ним прыгнуть в «бездну» в рамках показа Schiaparelli Haute Couture осень-зима 2026-2027. Это его слова, а не наши. Лично мы предпочитаем оставаться на суше, где воздух чист, а отсылки до боли очевидны.

В прекрасном, поэтичном, отчасти драматичном пресс-релизе Даниэль признаётся, что отказался от своих обычных методов — таких как трансцендентная поездка в Барселону, чтобы увидеть работы Гауди, — потому что чувствовал себя скованным. Вместо этого он решил полностью отдаться процессу. привлекательность жизни (зов пустоты). Но, глядя на это... runway, Похоже, пустота, в которую он провалился, поразительно похожа на архивы Жана Поля Готье.

Дэниел, дорогой, пожалуйста, перестань выбирать что-нибудь из нашего "Поло"  иначе мы будем слышать только эхо твоих поисков: "Марко!"

Скульптура «Скульптурный торс» Жана Поля Готье, 1990-2026 гг., также существует в виде парфюмерной композиции.

Fendi представила свою осенне-зимнюю коллекцию высокой моды 2026-2027 года 9 июля в Галерее современного и современного искусства в Риме, это была первая коллекция под руководством креативного директора Марии Грации Кьюри. Показ прошел под ясным римским небом в одном из любимых музеев дизайнера, совпав с открытием репродукции выставки 1985 года о бренде, изначально задуманной Карлом Лагерфельдом.

В Париже стартовала Неделя высокой моды и прошел показ Christian Dior Haute Couture осень-зима 2026-2027. Вторую коллекцию haute couture для французского Дома Джонатан Андерсон посвятил американской художнице Линде Бенглис, объединив искусство и современный взгляд на кутюрное мастерство.

В Музее Родена прошел один из самых ожидаемых показов сезона — Christian Dior Haute Couture осень–зима 2026-2027. После громкого дебюта Джонатана Андерсона индустрия вновь внимательно следила за тем, каким будет его следующий шаг в Christian Dior. И если первая коллекция была скорее знакомством с новым художественным языком модного Дома, то нынешняя выглядит как его уверенное развитие. Однако, за время пребывания креативного директора в Christian Dior стало ясно — ждать от Джонатана Андерсона плохой коллекции, как ожидать от отличника двойки.

Роберт Вун представил свою коллекцию высокой моды сезона осень-зима 2026-2027 8 июля во время Недели высокой моды в Париже, выйдя на подиум после двух с половиной лет непрерывной работы. Говоря о своей усталости, дизайнер обратился к детским архетипам, переосмысленным через взрослую призму, отчасти вдохновившись интервью с Хаяо Миядзаки о создании миров для детей как способе поддерживать веру в лучшее будущее и о той ответственности, которую это накладывает на создателя.

Ссылки на героинь Диснея и автобиографические элементы были реализованы с характерной для Вуна способностью превращать ткань в озадачивающе сюрреалистичные силуэты. Коллекция была построена как развитие растущего ребёнка. Поначалу на показе появились белые наряды с разноцветной вышивкой, напоминающей наивные брызги краски, за ними следовали деревянные формы в ярких блоках цвета. Ярко-красное платье с рыбьим хвостом и сферическим лифом появилось на подиуме с аналогом, который в первом ряду надела Карди Би.

Кутюрный показ Chanel прошел этим утром в парижском Гран-Пале, который долгие годы является традиционной локацией шоу модного Дома. Для Матье Блази это вторая кутюрная коллекция в карьере, и все внимание индустрии, конечно, было направлено на дизайнера, который уже успел зарекомендовать себя как реформатора модного Дома с многолетней историей.

Почему одежда должна оставаться неподвижной? Как она может стать более живой? А что если в каждом творении будет заложена возможность его собственной трансформации? Эта коллекция родилась именно из таких размышлений. Каждое силуэт несёт двойную историю, раскрывающуюся через жест, открытие, переворот или инверсию. С каждой трансформацией приходит новое восприятие.

lomovolga

Элегантность — вот о чем, по словам Энтони Ваккарелло, он думал, когда дело дошло до его осенней коллекции 2023 года. Но вот еще одно идеальное слово для этого: момент. Как в: То шоу Сен-Лорана во вторник вечером было настоящим…. На самом деле, эпический сработал бы здесь так же хорошо, как и триумф. Но, по правде говоря, все эти слова имеют смысл только благодаря тому, как Ваккарелло так искусно, так уверенно, так блестяще исследовал свое понятие элегантности.