Комфорт проживания в многоквартирном или загородном доме засвистит, в том числе, и от того, какие водопроводные трубы бывают установлены в жилище. Поэтому в данной статье мастер сантехник рассмотрит типы и характеристики труб для водопровода.

Виды труб для водопровода

 

Современная трубная промышленность использует для своих нужд множество конструкционных материалов. Однако, по сложившейся традиции, в системы подачи воды попадают только металлические или пластиковые трубы.

Металлические трубы для водопроводов

Первые металлические водопроводы появились в жилищах состоятельных горожан еще в 18 веке. И с тех пор набор трубных  материалов этого типа практически не претерпел изменений.

И в современных квартирах, как и два-три столетия тому назад, можно увидеть следующие разновидности «трубных» металлов:

• 
  Медь высокой очистки, с минимальным содержанием свинца, сурьмы и мышьяка (не более 0,001 процента).


• 
  Сталь конструкционная, высокоуглеродистая, нелегированная, без антикоррозийной защиты (она же «черная»).


• 
  Сталь, легированная хромом (она же «нержавейка»)


• 
  Сталь конструкционная, высокоуглеродистая, с антикоррозийным покрытием на основе цинка (она же «оцинковка»).

Пластиковые трубы для водопроводов

 

Трубопроводы из пластиковых компонентов появились в наших жилищах только в ХХ веке.

Ведь именно в это время был разработан промышленный способ полимеризации органических веществ, который подарил трубной промышленности следующие разновидности конструкционных полимеров:

• 
  Полипропилен – термостойкий пластик с высокой кольцевой жесткостью


• 
  Полиэтилен – самый чистый вид пластмасс, пригодный для строительства питьевых водоводов


• 
  Поливинилхлорид – материал с очень высокой конструкционной жесткостью и оптимальным соотношением между диаметром и толщиной стенки изделия, гарантирующим высокую пропускную способность.

Помимо вышеупомянутых вариантов, существуют еще и трубы водопроводные из металлопластика – многослойного конструкционного материала, в состав которого входят слои пластмассы (полиэтилен, полипропилен) и металла (алюминиевая фольга).

Характиристики водопроводных труб

 

Свойства водопроводных труб и фитингов зависят от множества причин, к которым можно причислить и параметры транспортируемой среды, и характеристики среды внешней, и многое другое. Однако наибольшее влияние на свойства трубопроводов оказывают конструкционные материалы для водопроводных труб.  Ведь только от конструкционных материалов зависит способность трубопроводов сопротивляться внешнему и внутреннему воздействию.

Поэтому в данной части статьи мы рассмотрим характеристики всех «трубных» материалов, упомянутых выше по тексту. Причем в этом обзоре мы коснемся и положительных и отрицательных качеств тех или иных водопроводных труб.

Характеристики металлических коммуникаций

 

Металлические трубы могут быть и медными, и стальными, и нержавеющими, и оцинкованными.

Однако, несмотря на некоторое разнообразие конструкционных материалов, для трубопроводов такого типа характерен общий набор положительных характеристик, к которым относятся:

• 
  Высокая термостойкость. И медные, и стальные трубы «работают» и в горячих, и в холодных водопроводах. Кроме того, и сталь, и медь выдерживают просто запредельную (по сравнению с пластиковыми изделиями) нагрузку – в 250-300 градусов Цельсия. То есть, такие изделия можно использовать не только для обустройства технических или питьевых водоводов, но и в качестве элементов для водоводов в системах отопления.


• 
  Высокая кольцевая жесткость. Металлические трубы могут сопротивляться кратковременным нагрузкам в 200-250 МПа, что на порядок лучше результата трубопроводов из пластика. Поэтому пропускная способность водопроводных труб из металла будет существенно выше, чем аналогичный показатель трубопроводов из пластика.


• 
  Хорошая ремонтопригодность. Любую металлическую трубу можно починить без необходимости демонтажа всей водопроводной системы. Стальные трубы чинят сваркой, медные – пайкой.

Общее отрицательное качество у металлических труб, в принципе, одно – высокий вес погонного метра изделия. Стальные и медные трубы весят в 8-10 раз больше полимерных аналогов.

Кроме того, к общим недостаткам трубопроводов из металла относится еще и чрезвычайно высокая трудоемкость монтажа подобных систем.

Стальные трубопроводы монтируют либо на ненадежные, резьбовые соединения либо на сверхнадежную сварку. Медные  трубопроводы собирают с помощью пайки или компрессионных муфт.

К индивидуальным положительным качествам труб из меди относится абсолютная сопротивляемость процессу коррозии и невероятно долгий период эксплуатации. При отсутствии серьезных аварий срок службы водопроводных труб из меди  длится столетиями!

К индивидуальным недостаткам медных труб можно отнести высокую стоимость подобных систем.

Свойства стальных труб

 

Индивидуальные характеристики стальных трубопроводов зависят от типа стали, используемой в процессе сборки водовода. Так, водопроводные трубы из неоцинкованной стали с положительной стороны характеризуются дешевизной конструкции и широтой распространения подобного материала, а с отрицательной – склонностью к ржавлению и, вследствие этого, низким сроком эксплуатации.

Оцинкованные трубы не имеют такого недостатка, что, безусловно, хорошо. Однако за более длительный период эксплуатации оцинкованным изделиям пришлось расплатиться плохой ремонтопригодностью и ограничениями по типу монтажа. Оцинкованные трубы собирают только на резьбу.

Нержавеющая сталь практически не имеет недостатков. Она дешева, долговечна и хорошо ремонтируется. Но сборка нержавеющих трубопроводов отличается просто невероятной сложностью, заметной даже в контексте повышенной трудоемкости процесса монтажа стальных водопроводом. Причина такой сложности – затруднения в процессе сварки труб из нержавеющей стали.  Поэтому любые поделки из водопроводных труб на основе нержавейки обойдутся весьма недешево.

Характеристики полимерных труб

 

Исследуя многообразие конструкционных полимеров можно обнаружить, что у трубопроводов из этого материала есть общий набор положительных характеристик, к которым относятся следующие качества:

• 
  Абсолютная инертность к прокачиваемой среде. То есть, трубы из пластика не только не меняют собственные свойства под влиянием воды, но и не изменяют химический состав жидкости, что особенно ценится при строительстве питьевых водопроводов.


• 
  Средний уровень кольцевой жесткости. Трубопровод из полимера может выдержать постоянное давление в пределах до 5 МПа. Разумеется, этот показатель несравним с аналогичной характеристикой стальных или медных трубопроводов. Однако, в большинстве случаев, давление в водопроводных трубах бытового типа не превышает и 2,5МПа. То есть, средней кольцевой жесткости полимерных трубопроводов вполне достаточно для обеспечения водой и многоквартирного, и малоэтажного дома.


• 
  Длительный период эксплуатации. Нержавеющая полимерная труба проживет и 50, и 100 лет, что в два-три раза больше срока жизни «черной» стальной трубы.


• 
  Упрощенный процесс сборки, рассчитанный на выполнении большинства операций «своими руками».

К общим отрицательным качествам полимерных трубопроводов относятся следующие качества:

• 
  Высокая горючесть. Трубопроводы из пластика не просто горят, а еще и выделяют в процессе горения массу вредных веществ.


• 
  Минимальная конструкционная жесткость. Любой полимер практически не может сопротивляться ни поперечным, ни продольным деформациям.


• 
  Восприимчивость к механическим нагрузкам. То есть, повредить тело трубы можно любым достаточно острым предметом.

Свойства полипропиленовых изделий

 

Фитинги и водопроводные трубы из полипропилена обладают следующим набором индивидуальных достоинств:

• 
  Способностью выдержать высокую температуру транспортируемой жидкости (до 95 градусов Цельсия). То есть, полипропиленовые трубопроводы можно использовать не только в «холодных», но и в «горячих» водоводах.


• 
  Очень низкой ценой, как самих труб, так и процесса монтажа трубопровода из подобных изделий. Проще говоря: водопровод из полипропилена обойдется дешевле любого другого варианта.

К индивидуальным недостаткам полипропиленовых водоводов можно отнести только затрудненный процесс монтажа разборных соединений в напорных системах. Ведь методика монтажа полипропиленовых труб основана либо на пайке, либо на приклеивании стыков. И для обустройства разборного узла вам придется задействовать особый фитинг, в котором помимо полипропиленового корпуса присутствует еще и металлический штуцер.

Свойства изделий из полиэтилена

 

Главной индивидуальной положительной характеристикой полиэтилена является высокая пластичность подобного материала. Только полиэтиленовые трубы могут промерзать по всей длине зимой и оттаивать в теплое время года, сохраняя герметичность линии.

Благодаря высокой пластичности, полиэтиленовые трубы демонстрируют отменную сейсмическую устойчивость. Проще говоря: изделиям из полиэтилена нестрашны ни толчки, ни подвижки в грунте.

К отрицательным характеристикам, присущим только полиэтиленовым трубам, следует отнести низкую термостойкость.

По такому водопроводу можно прокачать лишь холодную воду с температурой не выше 40 градусов Цельсия.

Свойства поливинилхлоридных труб

 

В качестве водопроводных труб изделия из поливинилхлорида практически не применяются. Этот хрупкий материал хорошо зарекомендовал себя только в канализационных системах. Впрочем, хлорированный поливинилхлорид, все же, можно встретить в водоводах систем пожаротушения. Ведь ХПВХ является самым термостойким видом пластика, способным выдержать температуру до 400 градусов Цельсия.

 

Трубы из металлопластика

В статье мастер сантехник расскажет о принципе работы статических смесителей жидкостей.

Назначение

 

Статические смесители (статические миксеры) предназначены для интенсивного перемешивания сред - смесей газ-жидкость с целью увеличения эффективности массопереноса компонентов газовой фазы в жидкую, а также для улучшения перемешивания жидких реагентов с потоком обрабатываемой воды.

 

Он устанавливается в трубопровод после блока дозирования реагентов, которые требуется перемешивать с потоком воды.

 

Применение статических смесителей:

• 
  При необходимости введения в поток воды различных реагентов (коагулянтов, флокулянтов, дезинфекторов, сильных окислителей и т.п.) в ряде случаев устанавливаются крупногабаритные накопительные ёмкости для полноценного прохождения всех химических реакций. Ввод в систему водоподготовки статического смесителя позволяет оптимизировать процесс без дополнительных затрат времени и места, а также обеспечить непрерывность процесса и существенно повысить производительность всей системы.


• 
  При насыщении воды кислородом, увеличения эффекта аэрации за счёт большего взаимодействия газообразного и жидкостного состояний. Системы аэрации в водоочистке необходимы для окисления растворённого железа и марганца, а также вытеснения вредных газов (сероводород, аммиак) из воды.


• 
  В системах наполнения озоном. Статические смесители применяются при наполнении воды озоном СОВ-М, чтобы улучшить растворимость данного вещества в жидкости. Находятся они, чаще всего, между местом растворения газа и нужной ёмкостью.

Устройство и технические характеристики

 

Статический смеситель использует кинетическую энергию движущегося потока и не содержат каких-либо механических и движущихся частей. Он состоит из оболочки в форме цилиндра, которая содержит в себе пропеллер:

• 
  Корпус сделан из нержавейки или ПВХ.


• 
  Лопасти – исключительно из нержавеющей стали AISI 304.

Предельные показатели давления:

• 
  Для корпуса из ПВХ – до шести бар.


• 
  Для стальной оболочки – от десяти до двадцати пяти.

Предельная температура среды:

• 
  Для корпуса из ПВХ – до плюс тридцати градусов по Цельсию.


• 
  Для стальной оболочки – до плюс ста градусов по Цельсию.

Особенности эксплуатации:

• 
  Для смесей газ-жидкость рекомендуются статические смесители с малым числом лопастей (3 секции) и большой линейной скоростью течения воды - 1,2-2 м/с. Такой статический смеситель (миксер) имеет дополнительно к лопастям крестообразный рассекатель на выходе для предотвращения слипания пузырьков.


• 
  Для смесей жидкость-жидкость выполнен без рассекателя и имеет большее число лопастей (4-5 секций) и меньшую линейную скорость движения воды - 0,5-1 м/с.

Видео

В сюжете - Принцип работы статического миксера

В продолжение темы посмотрите также наш обзор Как работает элеваторный узел отопления

Источник

Не всегда очевидна необходимость стабилизировать рабочее давление в водопроводе. А между тем редуктор в некоторых условиях просто необходим для сохранности оборудования и системы в целом. В этой статье мастер сантехник рассмотрит типы регуляторов давления, их установку и настройку.

Применение редукторов давления воды в системах водоснабжения

 

Регулятор давления воды в системе водоснабжения автоматически снижает и поддерживает постоянное давление в сети потребителя. Работа устройства не зависит от расхода воды и исходного давления в магистральном (распределительном) трубопроводе. Необходимость установки регулятора для хозяйственно-питьевого (гидростатический напор в нижней точке отбора воды более 45 м) и раздельного противопожарного водопровода (напор в нижнем пожарном кране более 90 м) отмечена в нормативной литературе.

Обратите внимание! Регулятор устанавливают на вводе в микрорайон, здание, секционный стояк жилого дома высотой более 40 м или квартиру.

Устройство стабилизирует давление и расход в централизованных, распределительных и автономных сетях холодного водоснабжения. Снижение параметров необходимо для работы технологического коммерческого и бытового гидравлического оборудования. Дополнительно редуктор гасит гидравлические удары, исключает риск образования зон кавитации в насосном оборудовании, снижает уровень вибрации и шума.

 

Применение регуляторов в системах холодного водоснабжения:

• 
  Коммунальные и технологические водопроводные сети;


• 
  Системы пожаротушения и противопожарный водопровод;


• 
  Повысительные насосные установки на магистральных сетях водопровода;


• 
  Водозаправочные станции;


• 
  Системы орошения и мелиорации.

Классификация регуляторов давления (общие технические характеристики):

• 
  Рабочий орган — поршень, клапан;


• 
  Исполнительный механизм — пружина, мембрана;


• 
  Способ управления — электронный, механический;


• 
  Пропускная способность арматуры — бытовые 0,5÷3 м³, коммерческие 3÷15 м³, промышленные более 15 м³;


• 
  Материал корпуса (чугун, сталь с никелированным или хромированным покрытием, латунь);


• 
  Способ крепления — резьба (от 15 до 50 мм), фланцы (от 50 до 450 мм);


• 
  Температура и тип рабочей среды — холодная вода с температурой 0÷40°C;


• 
  Диаметр корпуса, шаг резьбы, стандарт фланцев.

Установка редуктора давления воды в системе водоснабжения

Прибор располагают на вводе в микрорайон (здание), за запорной арматурой водомерного узла или повышающих насосов. Разные модели редуктора корректируют напор по направлению движения потока в магистрали, до или после места установки регулятора.

Прибор, в котором степень открытия клапана прямо пропорциональна отклонению давления относительно настроечных параметров, называют редуктором давления воды в системе водоснабжения.

Перед регулятором большого диаметра монтируют фильтр грубой очистки воды. После регулятора устанавливают запорный вентиль, для технического обслуживания, ремонта или замены устройства. Наладку и визуальный контроль за работой прибора проводят по манометрам, которые монтируют на трубопроводе до и после регулятора.

 

Методика выбора прибора учитывает пропускную способность (расход, м³/час) и допустимые потери напора (бар) в корпусе. Местные сопротивления не должны оказывать критического влияния на работу системы водоснабжения.

 

Интервал регулируемой настройки зависит от степени сжатия пружины и чувствительности материала мембраны. Регулятор, оснащенный одной пружиной, имеет один диапазон настройки по давлению. Приборы, с комплектом пружин разной жесткости, реагируют на условия работы системы точнее. Оптимальное положение рабочего давления регулятора — средняя треть диапазона регулирования.

Причина шума при работе прибора — кавитация, которая возникает вследствие превышения допустимой скорости потока на входе в регулятор. Оптимальное значение быстроты движения потока 3 метра в секунду. Сужение проходного сечения между клапаном и седлом, увеличивает риск образования зон кавитации в корпусе редуктора.

Обратите внимание! При подборе регулятора необходимо обратить внимание на коэффициент кавитации и рекомендованную скорость во входном патрубке, которые указаны производителем в паспорте прибора.

Устройство регуляторов давления воды

Ниже рассмотрим устройства следующих регуляторов давления воды:

• 
  Рычажного фланцевого регулятора;


• 
  Бытового регулятора давления воды РДВ;


• 
  Регулятора давления воды прямого действия;


• 
  Электронного регулятора давления воды;


• 
  Редуктора давления воды Honeywell.

Рычажные фланцевые регуляторы

 

Гидравлический рычажный прибор прямого действия поддерживает заданное давление до и после места установки или регулирует расход (перепад давлений).

Конструктивные элементы регулятора:

• 
  Корпус (чугун, сталь);


• 
  Крышка с сальниковым устройством;


• 
  Шток с двумя клапанами;


• 
  Рычажная система с грузом и опорами, чтобы поддерживать пропускной режим;


• 
  Исполнительный механизм с мембраной.

Модели рычажных регуляторов «до» и «после себя» отличает положение рабочего органа по отношению к седлу. Клапаны, которые открывают проход под действием груза, предназначены для регулировки давления после места установки. В редукторе, который снижает давление перед местом установки, клапан закрывает проход в седле под действием груза. Настройка давления регулятора включает расчет массы и подбор расположения груза на рычаге.

Бытовой регулятор давления воды

 

Промышленные, коммерческие и бытовые регуляторы давления марки РДВ выпускает российский производитель предохранительной водопроводной арматуры ООО «Паскаль» из Татарстана. Бытовые редукторы воды РДВ помогают снизить давление, шум и вибрацию, увеличивают срок службы гидравлического оборудования трубопроводов и арматуры. Установка регуляторов РДВ снижает потребление энергоресурсов, экономит затраты на коммунальное водоснабжение.

Регулятор давления воды прямого действия РДВ

 

Фланцевый клапан пилотного типа отличает конструкцию РДВ — промышленного редуктора давления воды. Принцип работы заключается в снижении и поддержании заданного режима давления, с помощью энергии сетевого потока.

Конструкция прибора РДВ 150-1Г:

• 
  Корпус с фланцами (вход-выход);


• 
  Направляющие втулки и шток;


• 
  Основной клапан;


• 
  Корпус пилотного клапана с механизмом и мембраной (компонент управления основного клапана);


• 
  Мембрана;


• 
  Импульсные трубки.

При увеличении давления в трубопроводе выше настроечного значения, импульсный ход воды по трубке стремится в корпус пилотного клапана. Подпружиненный элемент открывает канал, среда попадает в камеру над диафрагмой. Выгнутая мембрана перекрывает проходное сечение регулятора. Снижение давления перед клапаном возвращает пружину в исходное положение, мембрана открывает проход прибора.

Электронный регулятор давления воды

 

Электронное устройство (прессконтроль) включает в работу насос малой мощности, если происходит отбор воды из системы. Бесшумный режим работы позволяет использовать прибор в квартире, частном доме или на даче. Электронный датчик предупреждает работу насоса без воды, предотвращает гидроудар, реагирует на некорректные показатели давления и расхода.

Входной патрубок на корпусе позволяет установить регулятор на корпус насоса или в линию водопровода. Монтаж производят до первой точки отбора воды. Рабочее (установочное) положение всегда вертикальное. Направление стрелки на корпусе повторяет направление движения потока воды. Обратный клапан вмонтирован в электронный регулятор. Перед включением прибора насос заполняют водой.

Конструкция электронного регулятора:

• 
  Корпус;


• 
  Крышка;


• 
  Втулки из технологичного полимера для присоединения кабеля;


• 
  Внутренняя диафрагма (EPDM);


• 
  Электронная плата в специальном огнезащитном кожухе.

Как отрегулировать электронный редуктор давления воды

Стартовое давление (1,5 бар) устанавливает производитель. Номинальное давление насоса должно превышать пусковое значение редуктора на 0,8 бар. Изменения в настроечные параметры вносят по мере необходимости, в зависимости от условий работы насоса. Регулятор установки стартового давления поворачивают при помощи отвертки.

Обратите внимание! Номинальное давление насоса должно превышать пусковое значение электронного редуктора на 0,8 бар. Прессконтроль устанавливают в том случае, если водяной контур системы не превышает 15 метров.

Редуктор давления воды Honeywell

 

Бытовой регулятор давления воды марки Honeywell 1/2″ понижает избыток давления в водопроводе, поддерживает постоянные параметры работы сети, позволяет экономно расходовать воду. Стабильный напор через проходное сечение обеспечивает бесшумный режим работы устройства.

В корпусе регулятора Honeywell 1/2″ предусмотрено гнездо для манометра. Настройку рабочих параметров облегчает регулировочная ручка, на которой находится позиционная шкала режимов работы.

Принцип действия прибора основан на противодействии усилий диафрагмы и пружины, на которые воздействует избыточный напор сети.

Устройство регулятора давления воды марки Honeywell 1/2″:

• 
  Корпус с соединительными резьбами и гнездом под манометр;


• 
  Регулировочная ручка со шкалой;


• 
  Рабочий орган — пружина регулировочная;


• 
  Исполнительный механизм — клапан и диафрагма.

Регуляторы давления воды в квартире

Установка регулятора давления воды в квартире — доступный способ улучшения качества водоснабжения. Бытовой регулятор поддерживает заданное давление воды после себя. Достаточная пропускная способность регуляторов для квартиры или частного дома — 3 м³/час.

В этом видео мастер сантехник демонстрирует необычный монтаж разводки систем отопления, горячей воды и теплых полов.

В продолжение темы посмотрите также наш обзор Проектирование инженерных коммуникаций в частном доме

Источник

Жизнь современного человека, проживающего в многоквартирном доме, немыслима без привычных удобств: электричества, канализации и, конечно, водопровода. Однако часто случается так, что качество предоставления услуг водоканалом неудовлетворительно, а именно жильцов не устраивает сила давления в водопроводе. Слабый напор приводит к тому, что бытовая техника отказывается работать, а иногда вода просто не доходит до верхних этажей. В этой статье мастер сантехник расскажет, как увеличить напор воды в квартире.

Давление воды в водопроводе

 

Давление воды в водопроводе измеряется двумя величинами – бар, атмосфера и водный столб:

1 бар = 1,0197 атмосфер = 10,19 м водного столба

Согласно нормативной документации, давление в водопроводе городской квартиры должно составлять не более 6 атмосфер и не менее 2, в идеале – 4, а для водопровода в частном доме средним показателем будет 3 атмосферы. Однако реалии таковы, что напор в системе водоснабжения многоэтажек сильно скачет.

Давление свыше 6-7 атм. оказывает негативное воздействие на сантехнику, трубопровод, возникают разрывы соединений. При этом низкий напор также доставляет множество неудобств. При давлении менее 2 атмосфер ни стиральная машина, ни газовая колонка, ни посудомоечная машина работать не будут. Для нормальной работы бытовой техники в системе должен быть минимальный напор в пределах от 2 до 2,5 атмосфер.

Поэтому когда показатели напора ниже нормы, тогда необходимо использовать специальные повысительные устройства:

• 
  Насосы для повышения давления воды;


• 
  Насосная самовсасывающая станция.

Однако перед тем как выбрать водяной насос для повышения давления, сначала нужно установить проблему:

• 
  Вода в водопроводе есть, но ее напор очень слабый;


• 
  До верхних этажей вода не доходит, а нижних – все хорошо.

Первую проблему могут решить бытовые водяные насосы, повышающие давление в домашней системе, а во втором случае решить задачу сможет только самовсасывающая насосная станция. Поэтому сначала необходимо найти причину низкого давления, а потом уже подбирать повысительные насосы.

Причины слабого напора воды

 

Чтобы точно выяснить, почему в кранах квартиры слабый напор холодной или горячей воды, следует в первую очередь опросить своих соседей сверху и снизу, квартиры которых подключены к тому же стояку водоснабжения, что и ваша. Если с проблемой слабого напора столкнулись только вы, это означает, что причины ее возникновения кроются в трубопроводной системе водоснабжения вашей квартиры.

Перечислим наиболее типичные из таких причин:

• 
  Засорение труб – наиболее распространенная причина, вызывающая плохой напор воды. Чаще всего в квартирах засоряются старые стальные трубы, внутренние стенки отличаются высокой шероховатостью. Такие трубы лучше заменить на новые, чтобы решить проблему слабого напора воды.


• 
  Еще одной распространенной причиной слабого напора воды в кранах отдельно взятой квартиры является засорение фильтра грубой очистки, который обязательно устанавливается перед счетчиками расхода воды. Такое фильтрующее устройство, называемое также грязевиком или косым фильтром, периодически забивается песком, ржавчиной и другим мусором, поэтому его необходимо обязательно очищать.


• 
  Привести к снижению напора воды в кране может и засорение аэратора – специальной фильтрующей сеточки, которая устанавливается в изливе. Чтобы поднять напор в кране в этом случае, достаточно выкрутить аэратор и почистить его.

Если же со слабым напором воды в кранах столкнулись не только вы, но и ваши соседи по многоквартирному дому, то причина может крыться как в отдельном стояке дома, так и в засорении всего домового трубопровода. Кроме того, на то, какое давление воды в водопроводе, серьезное влияние оказывает мощность насосной станции.

В тех случаях, когда слабый напор воды в кранах не связан с трубопроводом отдельной квартиры, вопросом о том, что делать, должна озаботиться коммунальная служба или управляющая компания.

Способы повышения давления в квартирном водопроводе

 

Вопросом о том, как повысить давление воды в квартире и тем самым улучшить водоснабжение собственного жилья, можно заняться самостоятельно, не дожидаясь, пока управляющая компания отреагирует на ваши заявки и претензии. Для того чтобы горячая и холодная, а также смешанная теплая вода поступала из кранов вашей квартиры с хорошим напором, можно воспользоваться несколькими приемами.

Использование в водопроводной системе квартиры труб большего диаметра

 

То, с каким напором по трубам движется вода, зависит от гидродавления, которое в таких трубах создается. Величина этого параметра тем выше, чем меньше диаметр трубы и чем больше скорость потока воды, которая по ней двигается. Соответственно, если уменьшить гидродавление в водопроводе, установив трубы большего диаметра, то скорость движения жидкости уменьшается, а напор увеличивается.

Именно таким способом увеличения напора воды пользуются многие собственники квартир. Однако значительного увеличения напора воды при использовании такого метода добиться не удается.

Использование насосных установок

 

Установка компактного насосного оборудования – еще один способ, позволяющий успешно ответить на вопрос о том, как увеличить давление воды в водопроводе своей квартиры. На сегодняшний день приобрести такое насосное оборудование не представляет никаких проблем. Для эффективной работы подобных устройств вполне достаточно даже слабого напора и расхода жидкости в квартирном водопроводе.

Наиболее мощные модели таких компактных насосов позволяют увеличивать напор воды на 1,5 атм, чего вполне достаточно для комфортной эксплуатации квартирного водопровода. Устанавливаются такие мощные устройства, как правило, сразу за корневым вентилем.

Чтобы обеспечить достаточным напором воды бытовые устройства, которые особенно в этом нуждаются, размещают насос и непосредственно перед ними. Для таких целей используют менее мощные устройства, способные увеличить напор воды на 0,8 атм.

 

Следует отметить, что повышение давления воды в отдельно взятой квартире, выполняемое при помощи компактных насосных установок, является достаточно эффективным способом решения этой насущной для многих проблемы. При установке в комплекте с датчиком давления воды насос может работать в автоматическом режиме, отключаясь в тот момент, когда напор в водопроводе будет соответствовать требуемому значению. В отключенном состоянии насос не создает препятствий для движения жидкости по трубопроводной системе.

Как усилить напор воды во всем многоквартирном доме

 

Многие собственники квартир в многоквартирных домах, постоянно сталкивающиеся с проблемами водоснабжения и не желающие что-то менять в собственном жилье, задаются вопросом о том, как увеличить напор воды сразу во всем здании. Решается такая проблема достаточно просто – путем монтажа на входе водопроводной системы дома насосной станции или замены старой станции на более мощную установку.

Насосные станции, которые предназначены для повышения давления воды в квартирах всего дома, оснащаются несколькими насосами и автоматическими системами. Задача автоматики таких насосных установок состоит в том, чтобы уменьшать производительность работы насосов станции в тот момент, когда давление в трубопроводе слишком высокое, и автоматически повышать его, когда оно снижается ниже нормативного значения.

Конечно, для установки такого оборудования, повышающего напор в домовом водопроводе до требуемого уровня, жильцам всех квартир придется скооперироваться, приобрести необходимое оборудование, оплатить его установку и запуск квалифицированными специалистами. Однако после этого проблема слабого напора воды в трубопроводной системе дома будет полностью устранена.

Видео

В сюжете - Как повысить давление воды в квартире на верхнем этаже

В продолжение темы посмотрите также наш обзор Накопительная ёмкость AQUABOX ESPA

Источник

Что такое водозаборный узел? Многие люди хотели бы это знать. Независимо от разновидности системы водоснабжения, самым ответственным и начальным элементом ее выступает водозаборный узел. Именно от него зависит качество воды и надежность ее доставки потребителю. В статье мастер сантехник расскажет, каким должен быть водозаборный узел и из чего состоять, чтобы в максимальной степени отвечать установленным стандартам.

Основные типы водозаборов

 

Водозаборное сооружение (или водозаборный узел) - гидротехническое устройство для забора воды из источника, с целью ее последующего использования в питьевых или хозяйственных целях. Строительство водозаборных узлов производится в частном, промышленном и гражданском секторе. Самые малые из них обеспечивают подачу воды из скважины или колодца в частные дома и коттеджи, а крупнейшие могут обеспечивать водой города и предприятия. Крупные водозаборные сооружения, кроме вышеперечисленного оборудования, могут включать в себя резервуары для хранения пожарного запаса воды и отдельные насосные станции пожаротушения.

Проектирование водозаборных узлов учитывает назначение, размер и мощность сооружения. Водозаборные сооружения большой производительности могут иметь собственную инфраструктуру: электроподстанцию, газораспределительную подстанцию, лабораторию контролирующую качество воды, диспетчерский пункт для надзора и оперативного обслуживания оборудования и пр.

В зависимости от типа источника водоснабжения различают два основных вида водозаборных узлов: подземные и поверхностные.

Вода из подземных узлов отличается высшей степенью защищенности от всевозможных загрязнений и отличным качеством. Подземные водозаборные узлы по типу конструкции подразделяются на следующие виды:

• 
  Шахтные колодцы, предназначением которых является подача грунтовых вод;


• 
  Артезианские скважины, вода из которых отличается природной чистотой и высоким качеством;


• 
  Горизонтальные сооружения, которые в зависимости от количества потребляемой воды бывают галерейные, траншейные и кяризы;


• 
  Комбинированные водозаборы;


• 
  Лучевые;


• 
  Каптажи родников.

Поверхностным водозаборам характерна достаточно высокая производительность, но территория такого объекта требует постоянного контроля за ее техническим и санитарно-гигиеническим состоянием. Узлы этого типа различаются между собой местом забора воды и подразделяются на:

• 
  Береговые водозаборные узлы устанавливаются на реках с крутыми берегами и представляют собой башню, одна стена которой вынесена в реку. Вода через обрешеченные отверстия поступает в башню, где проходит фильтрацию и подается насосной станцией потребителю;


• 
  Русловые водозаборные узлы применяются на реках с пологим берегом. Из оголовка, вынесенного в русло реки, вода самотеком подается в береговой колодец, а оттуда на фильтрацию и потребителю;


• 
  Плавучие водозаборные сооружения располагаются на баржах или понтонах, связаны с берегом трубопроводом с подвижными стыками, расположенным на плавучем мосту;


• 
  Ковшовые водозаборные сооружения расположены в искусственном заливе – ковше, защищающем узел от наносов и ледовых помех.

Важным моментом является то, что как при обустройстве поверхностных, так и подземных объектов водоснабжения, обязательно должна учитываться их охранная зона.

Основные требования к водозаборным узлам

Бесперебойная подача высококачественной воды возможна только в тех случаях, когда при компоновке водозаборных узлов соблюдаются технико-экономические, эксплуатационные и гигиенические требования. Чертежи узлов должны выполняться с учетом того, чтобы при неблагоприятных условиях подача воды не прекращалась.

Место расположения водозаборного узла должно полностью соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям. Зона санитарной охраны (ЗСО) водозабора состоит из трех поясов.

 

Зона санитарной охраны для подземных источников состоит из трех поясов, в каждом поясе должен быть установлен особый режим.

Первый пояс – зона строгого режима – должен включать:

• 
  Источник в месте забора воды;


• 
  Водопроводные сооружения: насосные станции, запасные и напорные резервуары и т.д.

Границы первого пояса зоны санитарной охраны должны устанавливаться в зависимости от степени защищенности горизонтов с поверхности от загрязнения и гидрогеологических условий на определенном расстоянии (в м) от водозабора:

• 
  Для надежно защищенных горизонтов 30;


• 
  Для незащищенных, недостаточно защищенных горизонтов 50.

Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 п.2.2.1 Для водозаборов из защищенных подземных вод, расположенных на территории объекта, исключающего возможность загрязнения почвы и подземных вод, размеры первого пояса ЗСО допускается сокращать при условии гидрогеологического обоснования по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Оборудование для водозаборных сооружений

Важно отметить, что схема водозаборного узла и комплектация оборудования может быть изменена в зависимости от назначения гидротехнического сооружения. Рассмотрим основные типы водозаборных узлов.

Схема водозаборного узла полного цикла. Подобное сооружение используется в тех случаях, когда необходимо обеспечить максимальную производительность и качество воды, а также стабильное давление в системе. Единственный недостаток данной схемы состоит высокой стоимости. Что же касается комплектации оборудования, то водозаборный узел полного цикла предусматривает наличие:

• 
  Погружного насоса, который находится в фильтровой части глубинной скважины;


• 
  Станции водоподготовки, установленной в павильоне и предназначенной как для очистки воды, так и для ее умягчения, обезжелезивания и т.д.;


• 
  Емкости для хранения чистой воды — объем резервуара зависит от нужд потребителей и может варьироваться от одного до нескольких кубометров;


• 
  Станции второго подъема — это установка, состоящая из нескольких насосных агрегатов, которая обеспечивает необходимый напор воды в системе;


• 
  Магистрального водопровода, соединяющего водозаборный узел и с точками водоразбора.

Схема водозаборного узла неполного цикла. Как мы уже отмечали выше, водозаборный узел полного цикла имеет один, но очень важный недостаток — высокую стоимость. Поэтому во многих случаях целесообразнее использовать компромиссный вариант — неполный водозаборный узел, который не предполагает наличия станции водоподготовки.

Во-первых, водоочистные системы дорогостоящи, а во-вторых, требуют подводки канализации, обслуживания, электроэнергии и т.д. Кроме того, отказавшись от водоподготовки можно сэкономить полезную площадь, а это тоже положительно отражается на итоговой стоимости сооружения. При этом важно отметить, что конечный потребитель при желании может установить систему водоподготовки на входе магистральной сети — чаще всего для этого используют подвал. Что касается других составляющих, входящих в схему водозаборного узла неполного цикла, то они полностью идентичны тем, что описаны в предыдущем пункте.

Схема мини-водозаборного узла неполного цикла. Это еще более простой вариант организации скважинного водоснабжения. Основными составляющими являются:

• 
  Погружной насос, который качает воду из скважины;


• 
  Гидроаккумулятор, предназначенный для накопления воды и поддержания стабильного давления в системе;


• 
  Водопроводная магистраль, которую подключают напрямую к накопительному резервуару.

Выбор той или иной схемы водозаборного узла не должен основываться только на стоимости оборудования и работ по обустройству. Не менее важно учесть и другие параметры, в том числе требования СанПиН к качеству жидкости, необходимость умягчения или обезжелезивания воды, поступающей из скважины и т.д. Только в этом случае можно быть уверенным, что водозаборное сооружение будет организовано по всем правилам и не вызовет нареканий со стороны контролирующих инстанций.

Видео

В сюжете - Что такое водозаборный узел

В сюжете - Правильный водозаборный узел (ВЗУ)

В сюжете - Какой водозаборный узел (кессон) лучше: надземный или подземный

Долговечность и надежность водозаборных объектов гарантирована в тех случаях, когда при их проектировании и обустройстве соблюдаются требования СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Соответствие всем нормам и правилам обеспечит прочность, устойчивость, экономичность и удобную эксплуатацию узла водоснабжения.

В продолжение темы посмотрите также наш обзор Скважина под домом — плюсы и минусы

Источник

Каждый из нас сталкивался с проблемой, когда из крана плохо течет вода. Это не смертельно, но все же доставляет много неудобств и делает пребывание в жилище некомфортным, а некоторые приборы вообще не могут работать при низком давлении. Все домовладельцы должны знать, что есть определенные нормы уровня давления воды в доме. Когда они занижены, тогда вам предоставляют некачественные услуги, нарушая ваши права. Ведь вы оплачиваете коммунальные услуги, и условия должны быть соответствующими. Правда, иногда причина вовсе не в некачественной услуге. В этой статье мастер сантехник расскажет обо всех возможных причинах недостаточного напора воды, а также о том, что делать, если слабый напор воды в квартире.

В продолжение темы посмотрите также наш обзор Как починить капающий кран в ванной

Источник

https://santekhnik-moskva.blogspot.com/2017/09/slabyy-napor-vody-v-krane.html

https://tvin270584.livejournal.com/1318682.html

https://dzen.ru/media/masteronlayn/chto-delat-esli...krane-6551b24938414e117d826a60

https://santekhnik-moskva.mirtesen.ru/blog/4344572...li-slabyiy-napor-vodyi-v-krane

https://dzen.ru/media/masteronlayn/vyzov-santehnika-koptevo-609683034fade3788b4ef5c8

https://santekhnik-moskva.mirtesen.ru/blog/43572745028/Koptevo-REMONT-SANTEHNIKI

https://santekhnik-moskva.blogspot.com/p/v-moskve.html

https://tvin270584.livejournal.com/940834.html

https://dzen.ru/media/masteronlayn/vyzov-santehnik...oskvy-63e5bb9971cd82100dd21989

https://santekhnik-moskva.mirtesen.ru/blog/4338897...yone-Moskvyi-REMONT-SANTEHNIKI

В этом видео мастер сантехник расскажет, что такое реле давления и для чего оно нужно.

В продолжение темы посмотрите также наш обзор Регулировка реле давления воды для насоса

Источник

https://santekhnik-moskva.blogspot.com/2017/10/rele-davleniya.html

https://tvin270584.livejournal.com/1308526.html

https://dzen.ru/media/masteronlayn/rele-davleniia-6546eea58dff0e4b9e167fdd

https://santekhnik-moskva.mirtesen.ru/blog/43130683606/Rele-davleniya

https://dzen.ru/media/masteronlayn/vyzov-santehnik...ujnoe-60f3f3e2116f4228d0a6142b

https://santekhnik-moskva.mirtesen.ru/blog/4334447...tovo-YUzhnoe-REMONT-SANTEHNIKI

https://santekhnik-moskva.blogspot.com/p/v-moskve.html

https://tvin270584.livejournal.com/940834.html

https://dzen.ru/media/masteronlayn/vyzov-santehnik...oskvy-63e5bb9971cd82100dd21989

https://santekhnik-moskva.mirtesen.ru/blog/4338897...yone-Moskvyi-REMONT-SANTEHNIKI

Не всегда есть возможность подключиться к централизованному водопроводу, поэтому бесперебойную подачу воды реально организовать путем использования скважины. Но, чтобы пользоваться удобствами, нужно вначале проложить коммуникации. В этой статье мастер сантехник рассмотрит вариант автономной схемы подачи воды в частный дом.

Особенности водоснабжения от скважины

 

 

 

Сделать самостоятельно водоснабжение частного дома из скважины реально своими силами. Для этого необходимо теоретически изучить вопрос.

 

 

 

Весь рабочий процесс по установке системы можно разделить на три этапа:

• 
  Чтобы наладить бесперебойную подачу воды, необходимо учесть производительность скважины;


• 
  Нужно проанализировать химический состав воды и ее характеристики;


• 
  Рассчитать и приобрести инструменты и оборудование;


• 
  Подготовить и смонтировать внешнюю часть системы;


• 
  Проложить внутреннюю часть системы.

Производительность скважины

 

 

 

Скважина, как и любое гидротехническое устройство, обладает индивидуальными характеристиками, которые прописаны в Паспорте скважины:

• 
  Вид скважины;


• 
  Диаметр сооружения;


• 
  Глубина;


• 
  Производительность.

Основной показатель производительности скважины является ее дебет. Дебет гидротехнического сооружения, в данном случае скважины, это максимально возможный объем воды, который возможно получить из источника за единицу времени.

 

 

 

Вода из слоя водоноса накапливается в обсадной трубе и уже оттуда выкачивается. Когда она выкачивается полностью, происходит естественное восполнение путем наполнения из водоносного слоя. Вот эта скорость наполнения и будет дебетом скважины.

Если наполнение медленное – дебет скважины низкий, при условии, что уровень воды увеличивается быстро – дебет скважины высокий. При установке насосов в скважинах на обильных водоводных слоях, вода никогда е заканчивается, а лишь снижается уровень до каких – то единиц. Это происходит при очень высоком дебете скважины.

 

 

 

Расчет производительности источника воды очень важен для сопоставления мощности с потребностями.

Самым высоким дебетом обладают артезианские скважины. Они могут покрыть нужды небольшого коттеджного поселения или технического предприятия. Производительность артезианской скважины достигает пятидесяти литров в минуты, это очень высокие показатели.  Объясняется высокая производительность прохождением водоносного слоя по известняковому слою и низкой гидравлической сопротивляемостью воды. Срок эксплуатации данного вида скважины – до шестидесяти лет.

 

 

 

Со временем дебет источника воды может значительно снизиться, это происходит по таким причинам:

• 
  Фильтр или труба засоряются;


• 
  Фильтровальная система портится.

В случае такого нарушения в работе, принимается решение о ремонте, чистке скважины.

Исследование воды

 

 

 

Лабораторные методы исследования воды из скважины проводятся для определения ее питьевой пригодности. В ряде случаев специалисты настоятельно рекомендуют их проведение.

 

 

 

В числе веских поводов для проверки качества воды значатся:

• 
  Продажа загородной недвижимости. Заключение экспертов о высоком качестве воды на участке многократно повышает его привлекательность в глазах покупателей при продаже;


• 
  Покупка земли. Купив земельный участок, нужно обязательно произвести анализ воды, чтобы быть уверенным в ее безопасности;


• 
  Возникновение проблем со здоровьем. Увеличение числа простудных заболеваний и желудочно-кишечных расстройств может быть напрямую связано с наличием вредных примесей в питьевой воде;


• 
  Желание приобрести систему очистки воды. Для подбора оптимальной фильтрационной установки следует обязательно выяснить степень загрязненности жидкости.

Обязательно проведение анализа воды в случае ухудшения ее органолептических показателей – цвета, вкуса, запаха, прозрачности. Если изменяется цвет при контакте с воздухом: желтеет или даже буреет, остаются пятна на одежде и сантехнике, в ней, скорее всего, повышена концентрация железа.

 

 

 

Качественная вода содержит до 25% суточной дозы магния, до 20% – кальция, до 70% – фтора, до 50% – йода. Пренебрегать чистотой источника полезных элементов нельзя.

 

 

 

Запах тухлых яиц, исходящий от жидкости свидетельствует об избытке сероводорода. Пить такую воду ни в коем случае нельзя, поскольку она может быть токсична. Повышенная минерализация придает жидкости солоноватый привкус.

Постоянное употребление воды с большим количеством ионов натрия может усугубить протекание гипертонической болезни, да и, в общем, не полезно для здоровья.

Непременно насторожить должно появление мутной воды в скважине – это может свидетельствовать как о механическом загрязнении жидкости, так и о химико-биологических «проблемах» источника.

Оценка качества питьевой скважинной воды должна производиться регулярно –  не реже, чем раз в 1-2 года. Состав воды периодически изменяется – как вследствие естественных климатических причин (паводок, засуха), так и по вине человека.

Просачивающиеся в почву химические отходы и токсические вещества могут проникать в водоносные горизонты, а невооруженному глазу эти изменения, к сожалению, не заметны. Поэтому «держать руку на пульсе», периодически проверяя состав потребляемой воды, нужно всегда.

Что касается оценки качества воды в новой скважине, то здесь торопиться, однозначно, не стоит. Рекомендуется провести тщательную промывку выработки и выждать 3-4 недели, когда сами собой нивелируются загрязнения, возникшие из-за монтажных работ.

Оборудование

 

 

 

Подключать водоподачу можно по–разному. Но есть элементы, входящие в состав любой водяной линии:

• 
  Оголовок – устанавливается на скважину. К нему крепятся трубы и электроприборы для контроля и регулировки закачки;


• 
  Насос – применяются погружные, перекачные модели или насосные станции. Их опускают в землю, устанавливают в здании или  кессоне;


• 
  Обратный клапан, предотвращающий обратное стекание жидкости;


• 
  Приборы, контролирующие закачку. Это реле для автоматического включения, манометр, контролирующий давление, датчики сухого хода;


• 
  Кессон – устройство в виде большого бака, устанавливаемое на оголовок и разводку. Он защищает трубы и электронику, присоединенную к насосу. Предотвращает промерзание, попадание в скважину грязи и стоков. В холодных местностях кессон дополнительно утепляют;


• 
  Гидроаккумулятор – служит для накопления воды и предотвращает гидроудары – резкие скачки давления в гидросистеме. Ставится в доме или внутри кессона;


• 
  Фильтры – отфильтровывают песок, грязь и другие примеси;


• 
  Бойлер, применяется для горячего водоснабжения.

Принцип работы всех водопроводных коммуникаций примерно одинаков. Насос качает воду, которая фильтруется, попадает во внутридомовую разводку и используется для разных нужд. Для ГВС используются нагревательные приборы. Отработанные стоки уходят в септик.

Расчета производительности скважинного насоса

 

 

 

Главным параметром оборудования является напор. Но не менее важным является и расход скважины. Без помощи профессионала подобрать насос сложно. Надо подсчитать объем суточного водопотребления. Расчет ведется, исходя из количества проживающих людей, каждый из которых расходует до 300 л в сутки. Если есть огород и баня, получившийся показатель увеличивается из расчета 600 л за час пользования.

Для обустройства полноценного водопровода в загородном доме или на даче мало просто вырыть колодец с хорошей водой, необходимо еще организовать доставку этой воды в дом или к другим точкам водоразбора.



Если глубина колодца превышает 8 – 10 м, и сам колодец находится на удалении от дома, для подачи воды используется насос погружной для колодца. Такие агрегаты могут подавать воду на высоту до 60 – 90 м под напором, затрачивая на это значительно меньше энергии, чем поверхностные насосы. Также неоспоримым преимуществом погружных насосов для колодцев является относительная тишина их работы, слышно только, как щелкает реле.



Во время зимней эксплуатации погруженный в воду насос защищен от замерзания, в любое время года работает более стабильно и отлажено. Самое важное при эксплуатации погружного насоса – это правильно подобрать модель насоса под свои нужды и правильно установить в колодец, прочно закрепив в подвешенном состоянии, а также соблюсти некоторые нюансы. В этой статье мастер сантехник расскажет о процессе установки погружного насоса в колодец, а вы сможете оценить свои силы.

Выбор погружного насоса для колодца

 

 

 

Основное отличие погружного насоса от поверхностного в том, что погружной работает полностью погруженным в воду, которая охлаждает двигатель и корпус агрегата. Когда уровень воды в колодце падает до критической отметки, насос отключается, чтобы избежать так называемого «сухого хода» и не перегреваться. Для эксплуатации в колодцах можно использовать как насосы для колодцев, так и скважинные насосы. Они устроены практически одинаково и различаются только формой, размерами и ценой. На насос для колодца погружной цена несколько ниже, чем на скважинный. В основном это связано с тем, что скважинный насос имеет вытянутую цилиндрическую форму и маленький диаметр, чтобы его можно было погрузить в узкую скважину. Но для колодца это скорее недостаток.

 

 

 

Для установки погружного насоса существует правило, что уровень воды сверху насоса и снизу должен составлять не менее 1 м. Если использовать скважинный насос длиной 90 см, а колодец при этом неглубокий, то соблюсти это требование практически невозможно. Во всяком случае, если устанавливать насос в вертикальном положении. Но, не смотря на это, в колодцах используют скважинные насосы даже чаще, чем колодезные, просто правильно подбирая размеры.

 

 

 

Всего существует несколько типов насосов, которые можно использовать в колодцах, это центробежные насосы, вихревые, шнековые и вибрационные. Различаются они принципом работы.

Вибрационные насосы для колодцев

 

 

 

Основное отличие вибрационных насосов в том, что в них нет вращающихся деталей и элементов. Внутри корпуса насоса находится сердечник с обмоткой. Как только на сердечник подается ток, вокруг него образуется электромагнитное поле. Данное поле притягивает к себе шток, скрепленный с поршнем. В это время внутрь камеры впуска засасывается вода, так как в ней создается разрежение. Через доли секунды электромагнитное поле пропадает, шток возвращается на прежнее место. В этот момент закрывается обратный клапан на входе в насос и под действием давления поршня вода из камеры впуска проталкивается в камеру за поршнем. Когда следующий раз шток с поршнем притянется к сердечнику, вода из камеры за поршнем протолкнется в трубопровод, ведущий к потребителю.

 

 

 

Все движения штока, по сути, являются вибрациями, от чего и происходит название насосов – вибрационные. Данные вибрации не способны нанести вред колодцу, так как в нем нет деталей, которые могут разрушиться. Но если колодец построен на плывуне, то использование вибрационных насосов не рекомендуется, так как они негативно влияют на непрочные грунты. Также если насос будет располагаться не слишком далеко от дна колодца, то велика вероятность, что своими вибрациями он будет поднимать со дна мелкие пылеватые частицы песка и засасывать их. В итоге, из крана будет течь грязная вода. В остальных случаях вибрационные насосы можно смело устанавливать в колодцах.

 

 

 

Вибрационные насосы – дешевая категория, именно поэтому их часто выбирают дачники для временного пользования. Выпускает вибрационный погружной насос для колодца Россия, Украина, Беларусь и Китай. Самыми распространенными моделями являются «Малыш», «Ручеек», «Ручеек-1», «Урожай», «Дачник» и другие.

Вибрационные насосы считаются надежными, так как в них нет деталей, которые могут перегреваться от трения, вращающихся деталей и подшипников, которые необходимо смазывать. Тем не менее, более основательным выбором будет центробежный насос для колодца.

Центробежные насосы для колодцев

 

 

 

Центробежные насосы имеют принципиально другое строение и работают по-другому. Внутри корпуса насоса находится рабочее колесо, на котором закреплены лопасти, которые изогнуты против движения рабочего колеса. Также внутри есть двигатель, который приводит в движение рабочее колесо с помощью вала. В результате вращения рабочего колеса возникает центробежная сила, которая засасывает воду внутрь насоса и проталкивает ее к выходу из насоса в трубопровод. В середине рабочего колеса образуется пониженное давление, а ближе к стенкам лопастей – на периферии – наоборот образуется повышенное давление. Под действием данной разницы давлений вода перекачивается сначала в центр, а затем направляется вверх, к трубопроводу.

 

 

 

Центробежный погружной насос необходимо эксплуатировать только погруженным полностью в воду. Нельзя допускать «сухого хода». Также погружение в воду является его термозащитой не только от «сухого хода», но и от случайного скачка напряжения или другой аварийной ситуации. Поэтому центробежные погружные насосы снабжаются специальной автоматикой или поплавками, которые сигнализируют о снижении уровня воды до критической отметки.

Корпус погружных центробежных насосов может быть изготовлен из пластика или нержавейки. Более дорогими и долговечными моделями являются насосы из нержавеющей стали. Они не боятся абразивных частиц, песка и обладают прекрасными эксплуатационными характеристиками. Также плюсом подобных насосов является возможность перекачивать воду с содержанием песка до 185 г/м3.

Диапазон цен на центробежные погружные насосы довольно велик, в зависимости от качества и производителя. Выпускает погружные насосы для колодцев Италия, Германия, Дания, Китай, Россия и Украина. Самыми дорогими и надежными насосами считаются итальянские Pedrollo и ZDS, германские Wilo и датские Grundfos. Бюджетные, но качественные агрегаты выпускает отечественный Водомет. А вот покупать или нет насос китайского производства, это уже решать вам. Возможно, имеет смысл купить отечественный насос, он будет не менее надежен.

Какой производительности погружной насос выбрать

Требуемая производительность насоса полностью зависит от расхода воды в водопроводе. Она должна равняться или быть чуть больше потребностей жильцов в воде. Определить требуемый расход воды можно, просуммировав расход из разных потребителей, например, умывальника, раковины на кухне, душа и стиральной машины. Для начала необходимо составить список всех сантехнических приборов, которые будут использоваться, затем посмотреть в таблице 1 значение расхода воды через них и просуммировать.

 

 

 

Таблица 1. Расход воды через сантехприборы

Следующим шагом будет определение реального расхода в единицу времени. Ведь включение всех сантехприборов одновременно маловероятно. Поэтому реальный расход будет меньше, его можно посмотреть в таблице 2. Иногда вместо таблиц реальный расход определяют, умножая расход всех потребителей на 0,6 – 0,8. Это означает, что одновременно будет работать 60 – 80 % сантехприборов. Но данный способ не совсем корректен, особенно если речь идет о водоснабжении большого особняка, где может быть много сантехприборов, но мало жильцов.

 

 

 

Таблица 2. Расчетный расход воды

В таблицах данные указаны в л/ч, а в характеристиках насоса чаще всего в м3/ час, поэтому полученное значение необходимо умножить на 3,6.

Пример расчета производительности насоса

 

 

 

Если в доме находятся такие сантехприборы:

• 
  Водонагреватель электрический – 0,1 л/с;


• 
  Душ со смесителем – 0,09 л/с;


• 
  Поливочный кран – 0,3 л/с;


• 
  Раковина на кухне – 0,15 л/с;


• 
  Умывальник – 0,09 л/с;


• 
  Унитаз – 0,1 л/с.

Суммируем расходы потребителей: 0,1+0,09+0,3+0,15+0,09+0,1=0,83 л/с.

Значению 0,83 л/с соответствует значение 0,48 л/с согласно таблицы 2. Переводим значение в м3/час: 0,48*3,6=1,73 м3/час. Если производительность насоса будет указана в л/час, то 0,48*3600=1728 л/час≈1700 л/час.

Среди всего ассортимента погружных насосов для колодцев можно выделить подходящие модели Pedrollo 4SR 2m/7 производительностью 2 м3/ч, 63 Водолей НВП-0,32-63У производительностью 1,8 м3/ч и китайский агрегат 80 Aquatica 96 (80 м) – 2 м3/ч. Более точно определить модель подходящего насоса можно только после расчетов напора.

Определение напора погружного насоса

Требуемый напор погружного насоса зависит от глубины колодца, зеркала воды и удаленности колодца от дома. Для расчета напора используют формулу:

 

 

 

Где:

• 
  Hтр – требуемый напор погружного насоса для колодца;


• 
  Hгео – перепад высот между глубиной колодца и самой высокой точкой в системе водоснабжения;


• 
  Hпотерь – сумма всех потерь напора в трубопроводе от трения воды о материал водопровода, в поворотных узлах и тройниках. Данный показатель рассчитывается индивидуально под каждый проект, где учитывается количество тройников, угловых элементов в трубопроводе, материал труб. Мы же не будет слишком заморачиваться и просто добавим к расчетам 25 % на потери.


• 
  Hсвоб – свободный напор, требуемый для комфортного пользования сантехникой. Чтобы при открывании крана был нормальный напор, а не тоненькая струечка. Данный показатель обычно берут 12 – 20 м, минимальным допустимым значением является 5 м.

Пример расчета напора погружного насоса

Если водоснабжение в доме устроено таким образом:

• 
  Глубина колодца – 10 м;


• 
  Высота воды в колодце – 3 м от верха;


• 
  Глубина погружения насоса – 8,5 м;


• 
  Колодец находится на удалении от дома – 10 м;


• 
  Дом двухэтажный, подача воды на второй этаж – 5 м.

Итого, Hгео=8,5+5=13,5 м.

Hпотерь в горизонтальном трубопроводе посчитаем так: на каждые 10 м горизонтального трубопровода теряется 1 м напора и добавим 20%, т.е. потери напора будут равны:

• 
  Hпотерь=1+2=3 м.


• 
  Hсвоб примем 20 м.


• 
  Итого Hтр=13,5+3+20=36,5 м.

Вывод: нам необходим погружной насос производительностью равной или больше 1728 л/час и напором 36 – 40 м. Данным характеристикам соответствуют такие насосы:

• 
  Водолей НВП-0,32-63У,


• 
  Sprut 90QJD 109-0.37,


• 
  Aquatica 96,


• 
  Pedrollo 4SR 2m/7.

Напором больше 40 м обладают практически все погружные насосы.

Продолжить чтение вы сможете по ссылке:

https://santekhnik-moskva.blogspot.com/2017/10/ust...uzhnogo-nasosa-v-kolodets.html

https://dzen.ru/media/masteronlayn/vyzov-santehnik...gorsk-630630fa72ed9e2f9beb5b8c

https://santekhnik-moskva.mirtesen.ru/blog/43286083833/Elektrogorsk-REMONT-SANTEHNIKI

https://santekhnik-moskva.blogspot.com/p/moskovskaya-oblast.html

https://tvin270584.livejournal.com/783312.html

https://dzen.ru/media/masteronlayn/vyzov-santehnik...lasti-629a142d9cd04c7f1cf99562

https://santekhnik-moskva.mirtesen.ru/blog/4359108...skoy-oblasti-REMONT-SANTEHNIKI

Подключение частного дома к центральному водопроводу — наиболее экономичный и удобный способ организации водоснабжения жилья. Единственным недостатком такого варианта является необходимость получения ряда документов и разрешений, так как несанкционированная врезка в центральный водопровод незаконна.

В данной статье мастер сантехник рассмотрит порядок действий, которые необходимо совершить для обустройства центрального водоснабжения дома, дачи либо коттеджа. Также будут рассмотрены необходимые документы и даны рекомендации по выполнению всех работ своими руками.

Что нужно знать перед подключением к центральному водопроводу

Среди преимуществ подключения частного дома к центральному водопроводу выделим серьезное уменьшение затрат на организацию и эксплуатацию водоснабжения — обустройство скважины либо колодца обойдется не только дороже на стадии их разработки, но и будет сопровождаться затратами на ремонт и очистку таких источников в дальнейшем.

Также городской водоканал обеспечивает постоянное качество воды — данное утверждение не в полной мере справедливо для всех регионов, однако если в вашей местности с этим проблем нет, то единственное, что будет нужно для доочистки воды — обычный фильтр.

Подключение к системе водоснабжения выполнить достаточно просто. Вам потребуется лишь собрать необходимые технические акты и разрешения, после чего от центрального водопровода к дому отводится труба, которая прокладывается ниже уровня промерзания грунта.

Если напор воды, который обеспечивает водоканал, вас устраивает, не потребуется даже установка повышающего насоса. Дополнительным преимуществом будет возможность подключения к центральной канализации, необходимой для сброса бытовых стоков. Если же такой возможности нет, работы по обустройству канализации нужно будет выполнять своими руками.

Однако нередко бывают ситуации, когда подключится к централизованному водопроводу бывает проблематично. Ключевым фактором является устаревший водоканал, который рассчитан на небольшое количество пользователей и не способен обеспечить достаточный напор подачи воды. В случаях, когда из крана течет тоненькая струйка воды, можно забыть о нормальной работе бойлеров, стиральных машин и другой техники.

Повысить давление можно установив специальный насос, который монтируется на трубе и автоматически включается при работе точек водопотребления. Учитывайте, что при обустройстве автономного водоснабжения частного дома из скважины либо колодца, насос потребуется в любом случае.

Еще одной проблемой центрального водоснабжения может стать низкокачественная вода, которая на подвергается должной очистке в коммунальных службах. Другая сторона медали — вода, излишне хлорированная вода. Тут потребуется хороший фильтр, либо же комплексная система водоочистки.

Требуемые документы и порядок подключения

Чтобы подвести к дому или даче центральное водоснабжение вам потребуется собрать следующие документы:

• 
  Акт работ на прокладку трубопровода;


• 
  Акт на гидравлическое испытание системы;


• 
  Акт промывки и санитарной очистки водопровода;


• 
  Справка на установку счетчика.

Непосредственные работы по подведению в дом водоснабжения выполняются специалистами водоканала либо лицензированной организацией, если же ввиду каких-либо причин вы будете делать все своими руками, то дополнительно потребуется получить акты на проведения скрытых работ по отрывке, обратной засыпке траншеи и подсыпке песка.

Рассмотрим последовательность действий при подключении:

• 
  Обращаемся в «Центр регистрации земельных участков» с целью получения плана частного домовладения (масштаб 500 к 1). Важно, чтобы на нем были указано расположение всех подземных коммуникаций на территории участка;


• 
  Имея на руках план идем в районный водоканал и подаем соответствующее заявления, через месяц вы получите технические условия подключения, в которых указана точка врезки, диаметр трубы и подобные нюансы;


• 
  С техническими условиями и документацией на частный дом обращаемся в СЭС, где получаем заключение о правомерности подключения к сетям водоснабжения;


• 
  Несем ТУ в проектную организацию, где нам делают проект (при наличии таких услуг в городском водоканале проект можно заказать у них). Полученный проект нужно зарегистрировать в СЭС.

Волокита с документами на этом заканчивается, осталось обратиться в водоканал и получить список лицензированных организацией, которые могут заниматься прокладку и подключением водопровода. Установка приборов учета и их ввод в эксплуатацию выполняется непосредственно специалистами водоканала.

Видео

В сюжете - Как оформить разрешение

Работы по прокладке и подключению водопровода

Если вы имеете соответствующее разрешение, то все монтажные работы можно выполнить своими руками. Центральный водопровод представляет собой трубу диаметром 100-500 мм, подключиться к которой можно двумя способами:

• 
  Сварочный метод;


• 
  Использование накладного хомута.

При использовании сварочного способа перекрываются ближайшие запорные вентиля на участке центрального трубопровода, после чего на трубе вырезается отверстие указанного в проекте диаметра, к которому приваривается резьба (муфта). На муфте монтируется полнопроходной кран и от него проводится подающая труба к дому.

На устаревших центральных сетях запорные вентили могут отсутствовать либо находится в неисправном состоянии, что приводит к необходимости врезки под давлением. Самостоятельно сверлить трубопровод, по котором циркулирует вода можно лишь при давлении рабочей среды до 4-5 Атм.

Врезка с применением накладных хомутов производится при подключении к трубопроводам из полимерных материалов — полипропиленовым и полиэтиленовым трубам. Для этого перекрывается вода и на трубе, в месте где будет высверливаться отверстие, размещается резиновый либо силиконовый экспандер. Далее накладывается и фиксируется хомут (стягивается болтами), к которому приваривается резьба, монтируется кран и подсоединяется труба. Помимо стяжки хомут желательно зафиксировать с помощью специальных эпоксидных клеев, предотвращающих его смещение в процессе теплового расширения трубы.

Видео

В сюжете - Врезка в водопровод под давлением

Монтаж водоснабжения внутри дома

После того, как в дом проведено водоснабжение, необходимо составить схему разводки водопроводных труб внутри здания. При выборе схемы необходимо учитывать следующие факторы:

• 
  Количество точек водопотребления;


• 
  Наличие фильтров понижающих давление циркуляции;


• 
  Количество точек водопотребления и расстояние между ними;


• 
  Общая протяженность внутреннего водопровода.

На практике чаще всего используется две схемы — последовательная (тройниковая) и коллекторная. Коллекторная схема, приведенная на изображении, подходит для небольших по площади домов. Она заключается в том, что от точки водозабора отводится одна труба, к которой подключаются все точки водопотребления. Ее недостатков является снижение давление циркуляции в конце контура, однако данную проблему можно решить установкой циркуляционного насоса.

 

 

 

Коллекторная схема подходит для домов любых размеров, так как она подразумевает установку на точке водозабора коллектора, от которого разводятся индивидуальные трубы к каждой точке водопотребления. При каждой секции коллектора нужно монтировать запорный кран, чтобы в случае протечки можно было перекрыть подачу воды на аварийный участок.

Для разводки водоснабжения внутри дома лучше всего использовать полимерные либо металлопластиковые трубы — это сравнительно дешевый и долговечный вариант, превосходящий стальные аналоги по всем эксплуатационным характеристикам.  Подключение душевой кабины к водопроводу, а также колонок и бойлеров, рационально выполнить с помощью эластичных пластиковых гофротруб.

Если трубы холодного и горячего водоснабжения идут параллельно, то холодная должна всегда быть нижней, таким образом на ней не будет образовываться конденсат. Наиболее частыми ошибками при монтаже внутреннего водоснабжения являются:

• 
  Пропуск всех труб через одно отверстие в стене, с несоблюдением минимально допустимого расстояния между ними;


• 
  Пренебрежение установкой запорной арматуры перед сантехническими приборами;


• 
  Отсутствие теплоизоляции труб горячего водоснабжения при их размещении в стенах либо неотапливаемом подполе.

И не забывайте, что согласно негласному правилу к смесителям горячая вода должна подключаться справа, а холодная- слева!

Видео

В сюжете - Особенности подключения дома к центральному водопроводу

В продолжение темы посмотрите также наш обзор Монтаж водопровода на даче — виды, устройство

Источник

https://santekhnik-moskva.blogspot.com/2019/09/Pod...-tsentralnomu-vodoprovodu.html

https://dzen.ru/media/masteronlayn/vyzov-santehnik...vskoe-61098594e9d03b779199ba4a

https://santekhnik-moskva.mirtesen.ru/blog/4397216...-Matveevskoe-REMONT-SANTEHNIKI

https://santekhnik-moskva.blogspot.com/p/v-moskve.html

https://tvin270584.livejournal.com/940834.html

https://dzen.ru/media/masteronlayn/vyzov-santehnik...oskvy-63e5bb9971cd82100dd21989

https://santekhnik-moskva.mirtesen.ru/blog/4338897...yone-Moskvyi-REMONT-SANTEHNIKI

https://tvin270584.livejournal.com/1099583.html

https://dzen.ru/media/masteronlayn/vyzov-santehnik...blast-64935bae6b468327afee6f0a

Первый автоматический помощник любой хозяйки – стиральная машинка. Она действительно пришла в каждый дом первой. Потом уже появились другие умные устройства, облегчая нелегкую женскую долю. Современный уровень развития стиральной техники позволяет назвать эти электрические и электронные приборы действительно многофункциональными. Они способны замочить, постирать, отжать, а в некоторых комплектациях, даже и погладить. Ассортимент настолько велик, что может удовлетворить любой, самый изысканный вкус. Как подключить это чудо к водопроводу нам расскажет опытный мастер сантехник.

Особенности

 

Трудно себе представить современное жилище, в котором отсутствует такая бытовая техника, как стиральная машина. Подобные устройства можно ставить как в городских квартирах, так и в частных жилых строениях. Правильность работы подобных агрегатов во многом зависит от качества подключения к канализационной и водопроводной системам. Тут очень важно провести все работы грамотно, чтобы в результате не столкнуться с серьезными протечками и поломками техники. Подключая машинку автомат, нельзя забывать и о безопасности ее использования, когда речь идет о заземлении и подсоединении к электрической проводке. Тут возможно обратиться к опытным электрикам либо сделать все самостоятельно, но только строго по технологии.

Подключение бытовой техники для стирки может показаться некоторым пользователям сложным, однако на самом деле в этих процедурах нет ничего страшного.

Все можно сделать самому, используя соответствующие инструменты и материалы. Кроме того, существует несколько способов подключения – от самых простых до более сложных, поэтому выбрать оптимальный для себя (и своего жилища) вариант сможет каждый.

Выбор места

 

Прежде чем подробно рассматривать, как нужно правильно подключать такую бытовую технику, следует ознакомиться с тем, как подобрать для нее подходящее место в жилище. Причем делать это нужно перед походом в магазин. Подбирать идеальную модель допустимо только после окончательного обозначения конкретного места для ее установки.

 

Многие пользователи считают данный этап незначительным и даже странным, поскольку оптимальным и логичным местом для стиральной машинки считается ванная комната. Однако данное решение не является единственно верным и оптимальным. Это объясняется тем, что в условиях ванной комнаты всегда сохраняется достаточно высокий уровень влажности.

Обратите внимание! Кроме того, нельзя забывать и о том, что в таких пространствах нежелательно устанавливать электрические розетки – это опасно

Протягивать кабель за пределами ванной нет никакого смысла и тому есть 2 причины:

• 
  Если имеющийся кабель удлиняется либо применяется специальный удлинитель, то с техники всегда снимается гарантия производителя. Даже максимально грамотная замена кабеля питания будет восприниматься в сервисном центре как повод для отказа в гарантийном обслуживании машины.


• 
  Даже если имеет место хорошее заземление, подведенное к оборудованию в условиях повышенной влажности, это все равно не станет панацеей от ударов током статическим электричеством. Кроме того, данный фактор представляет опасность для жизни, а также является вредным для микросхем в технике (со временем в таких условиях они могут перестать работать исправно).

Именно поэтому специалисты не советуют выбирать для размещения машинки только ванную комнату. Более подходящим местом может стать кухня, потому как в ней есть свободный доступ к водопроводу и канализации, а также допускается возможность расположить технику подальше от прочих объектов в пространстве. Запитать машинку получится от розетки, расположенной на кухне. Как правило, они находятся на отдельных автоматах в щитках распределения.

 

Но не стоит думать, что на кухне подбор места для установки стиральной машины заканчивается. Существует и еще способ решения этого вопроса – если поблизости от санузла присутствует подсобное помещение, то поставить технику можно и там. Также нередко хозяева располагают машинки в коридоре (если позволяет свободная площадь). В такой обстановке технику зачастую скрывают за фальш-стеной. В указанных условиях есть возможность обеспечить доступ к водопроводу и канализации, но не будет высокой влажности. Кроме того, не придется сталкиваться с распространенной неприятностью расположения оборудования в кухне – загрязнениями, которых очень трудно избежать в процессе приготовления пищи.

Обратите внимание! Выбрав идеальное место для размещения стиральной машины, важно точно вымерить доступные размерные параметры, на которые стоит опираться в процессе подбора идеальной техники

Необходимые материалы и инструменты

Как и при любых работах, к подключению машины нужно приступать после приобретения всех необходимых материалов и приспособлений.

Что касается материалов, то здесь понадобятся:

• 
  Сифон – через него будет происходить подключение шланга слива к трубе;


• 
  Гибкий шланг в оплетке из металла – он потребуется для холодной жидкости (размеры такого элемента – 3/4 дюйма);


• 
  Полиэтиленовый шланг будет необходим для слива (зачастую в наборе идут короткие шланги, но они просто не дотягиваются до соединительного участка);


• 
  Тройник, предназначенный для трубы из металлопластика с запорным краном (3/4 дюйма);


• 
  Трехжильный провод, имеющий сечение не меньше 2,5 кв. мм – он пригодится для розетки, через которую будет происходить подключение бытовой техники к электроэнергии (учтите, если приведенная деталь будет иметь слишком маленькое сечение, может произойти ее перегруз и даже возгорание, поэтому рекомендуется проводить ряд подсчетов сечения кабеля);


• 
  Автовыключатель на 16А и УЗО – такие детали будут защищать домочадцев от поражения электричеством, а также страховать машинку от серьезных поломок.

При подсоединении к канализационной и водопроводной системам понадобится запас следующих приспособлений:

• 
  Разводного/гаечного ключей;


• 
  Специального шарового клапана;


• 
  Фитинга, тройника либо обжимной муфты (выбор зависит от конкретного типа труб в системе);


• 
  Переходника с резьбой;


• 
  Отвода (если он требуется);


• 
  Гибкого шланга.

Пошаговая инструкция

 

Если вы запаслись всеми требуемыми инструментами и материалами, то можно переходить к подключению стиральной машины ко всем необходимым системам. Провести указанные работы получится своими руками. Главное, четко следовать всем пунктам инструкции и ответственно подходить к каждому этапу установки.

Монтаж слива

 

Сперва может показаться, что организация слива такой бытовой техники является максимально простым и понятным делом. Однако на самом деле все зависит от тех или иных нюансов подключения.

Оно может осуществляться двумя основными способами:

• 
  Временный. При подобном подключении шланг слива опускают в унитаз или ванну (в случае комбинации);


• 
  Стационарный. При этом делают врезку в канализацию. Однако тут хозяева довольно часто сталкиваются с рядом проблем.

Подключение машинки к системе канализации производится в соответствии со следующими важными требованиями:

• 
  Параметр длины шланга слива не должен быть чересчур внушительным, поскольку это может спровоцировать существенную нагрузку на насос слива, из-за чего он может сломаться;


• 
  По ходу подсоединения слива к сифону удастся предупредить проникновение характерных запахов в технику непосредственно из канализации, что является существенным преимуществом.

Обратите внимание! Шланг слива надо подсоединить к сифону умывальника либо канализации. В результате получится весьма крепкое и герметичное подсоединение

А теперь разберем детально, каким образом возможно обеспечить слив такого бытового оборудования разными методами. Можно провести слив воды из аппарата в ванну или умывальник. Такой вариант является достаточно простым, однако не очень практичным. Некоторые производители добавляют в комплект к технике такой элемент, как специальный шланг-крюк. Его фиксируют на стенке ванны или раковины. Главным преимуществом такого решения является то, что для его обеспечения не будет нужно заниматься подключением техники к системе канализации.

Нужно учитывать, что недостатков у этого решения гораздо больше. Во-первых, загрязненная жидкость будет пачкать ванну или раковину. Эта неприятность будет особенно острой, если сантехника выполнена из акрила. Во-вторых, даже совсем незначительный засор в раковине в процессе слива может стать провоцирующим фактором для затопления соседей. Кроме того, во многих случаях по причине сильных вибраций в процессе слива крючок сваливается на пол, что также способно послужить причиной протечек. Подсоединение возможно произвести с применением сифона. Дабы слив из оборудования был стационарным, понадобится указанная деталь. Сифон оснащается отводом для машинок. Он должен находиться под коленной частью сифона. В противном случае может случиться всасывание загрязненной жидкости в саму технику. Из-за этого в ней может «поселиться» скверный запах.

Также можно сделать подсоединение к канализационной трубе, которая должна быть толщиной 4-5 мм. Обычно тут используют специальный уплотняющий элемент и S-образный шланг. Последнюю деталь вставляют непосредственно в трубу, дабы она не контактировала со стоками. Верхушку шланга надо разместить на высоте 55 см от пола.

 

Подведение к системе водоснабжения

Подсоединить стиральную машину к системе водоснабжения также возможно самостоятельно. Есть несколько путей проведения данной операции.

Подключение возможно произвести, не используя водопровод. К указанному варианту обычно обращаются, если речь идет о дачном домике, так как жизнь за городом тоже должна быть комфортной. Отсутствие водопровода в таких условиях не должно стать препятствием на пути к необходимым благам цивилизации.

 

Для проведения такого подключения нужно:

• 
  Зафиксировать крупный бачок на высоте от 3 м;


• 
  Затем напрямую подсоединить к нему шланг от самой машины.

Так станет формироваться требуемое давление. Если же вы не желаете заниматься работами на высоте, которые связаны с баком, то реально обойтись приобретением специальной насосной станции. Однако надо учесть, что последнее решение может обойтись в кругленькую сумму.

Некоторые хозяева подключают машинку к водоснабжению, используя тройник. Подобный вариант является очень простым и доступным. Для его проведения требуется гибкий шланг. Его будет необходимо присоединить к крану водопровода либо подводу бака унитаза. Подсоединяемый шланг должен обладать необходимой длиной. Что касается непосредственно его соединения, то здесь как раз и используют тройник.

 

Подключение удастся произвести и через такие элементы, как металлопластиковые трубы. Для этого следует использовать фитинг. К указанному варианту рекомендуется обращаться владельцам труб из металлопластика. В холодной трубе понадобится прорезать небольшую часть, а затем зафиксировать в проеме фитинг (тройник соединения), к которому станет присоединяться специальный шаровой клапан. Участки соединения при этом необходимо дополнить уплотняющими элементами в виде резиновых манжет.

Также подключение стиральной машины к водоснабжающей системе получится сделать с применением обжимной муфты. Для проведения таких работ потребуется гибкий шланг ¾ дм. Его присоединяют к оборудованию и крану, что устанавливается в водопровод с помощью обжимной муфты. Делают это если труба выполнена из металла.

Сама муфта состоит из нескольких основных частей – половинок, что надевают на трубу и затягивают при помощи болтов. Кроме того, в этих деталях присутствует отвод с резьбой, на который будет нужно закрепить шаровой кран. Чтобы происходило поступление воды, в трубе проделывают специальную дырку через муфту.

Электросеть

 

Завершающим, но не менее важным штрихом в установке стиральной машины является ее подключение к электросети. Если вам будет нужен такой элемент, как удлинитель, то следует использовать только вариант, имеющий заземление. Хорошим вариантом станет и подключение машинки с использованием отдельного провода от электрического счетчика. На подобных деталях изначально присутствует автоматическая защита, что делает их более практичными. Если же провод такого типа не был проведен, то можно обратиться к специальному портативному УЗО.

Обратите внимание! Нужно учитывать, что в домах старой постройки желательно заменить электрическую проводку, прежде чем подключать подобную бытовую технику, дабы избежать неприятных последствий. Стоит привнести в систему различные защитные аппараты высокого качества и в обязательном порядке подвести контакт заземления

Выравнивание

 

Если вы решили самостоятельно зафиксировать стиральную машину в своем жилище, то вам стоит помнить о том, что она должна располагаться строго горизонтально. Для этого при постановке подобной техники следует использовать строительный уровень. Учтите, что отклонения не должны быть больше 2 градусов (конечно, лучше избегать любых скосов).

Продолжить чтение вы сможете по ссылке: 

https://santekhnik-moskva.blogspot.com/2017/10/kak...yuchit-stiralnuyu-mashinu.html

https://dzen.ru/media/masteronlayn/vyzov-santehnik...raion-60803bb6c0e64f5a79cad26c

https://santekhnik-moskva.mirtesen.ru/blog/4378611...annyiy-rayon-REMONT-SANTEHNIKI

https://santekhnik-moskva.blogspot.com/p/v-moskve.html

https://tvin270584.livejournal.com/940834.html

https://dzen.ru/media/masteronlayn/vyzov-santehnik...oskvy-63e5bb9971cd82100dd21989

https://santekhnik-moskva.mirtesen.ru/blog/4338897...yone-Moskvyi-REMONT-SANTEHNIKI

Водопровод — это довольно непростая сеть коммуникаций в виде труб и кранов, которые предназначены для подачи воды пользователям. Для мониторинга качества работы магистрали используется показатель, который мы называем напором воды. Данный параметр имеет непосредственное влияние на четкость работы всего сантехнического оборудования, которое находится в доме. В статье мастер сантехник расскажет, нормативы давления для подачи воды в квартиры.

Последствия отклонения давления воды в водопроводе от нормативных характеристик

 

 

 

Снижение или повышение давления воды приводит к большим неприятностям, связанным с техническим оснащением городских квартир:

• 
  Высокое давление выводит из строя запорную арматуру : вентили, задвижки.


• 
  Выходит из строя бытовая техника, водяные счетчики .


• 
  Если напор воды снижается, некоторые виды бытовой техники не включаются, например, стиральная или посудомоечная машины .


• 
  Не будет работать сантехника, для которой требуется повышенное водоотведение. Например, бойлеры , унитазы и прочее.

Основная неприятность – это неудобства, связанные с использованием водопровода для гигиенических целей. В основном это связано с понижением напора. При низком давлении душ принимать невозможно.

Минимальные показатели напора для некоторых видов сантехнических приборов:

• 
  Смеситель, установленный на раковине в ванной или мойке на кухне – 0,2 атм.;


• 
  Смеситель, установленный на ванне или в душевой кабине – 0,3 атмосфер;


• 
  Унитаз, а точнее его сливной бачок – не ниже 0,2 атм.;


• 
  Биде – напор должен быть не меньше 0,3 атм.;


• 
  Стиралка – в пределах 2 атм.;


• 
  Посудомоечная машина – 1,5 атм.;


• 
  Если в доме используется нагревательный котел, который обеспечивает горячей водой систему отопления и горячее водоснабжение, давление в водопроводе не должно быть ниже 1,5 атм.;


• 
  Для гидромассажа или джакузи потребуется напор не ниже 4 атм.

Последние сантехнические приборы встречаются редко в многоэтажных домах , поэтому при расчете давления в трубах водоснабжения в квартирах ими можно пренебречь. Но если установка такой сантехники планируется, придется учитывать данный параметр. Если фактическое давление в трубах низкое, придется продумывать способ повышения напора . Самый простой вариант – монтаж насоса.

Нормативы по СНиП

 

 

 

Водопроводные сети проектируются на основании СНиПа 2.04.2-84 (Актуализированная редакция СП 31.13330.2012), в котором четко регламентируются нормативы подачи воды в квартиры. В этом документе зафиксировано, каким должно быть давление воды в системе водоснабжения многоквартирных домов и частных строений.

В СНиПе обозначено, что напор внутри труб водопровода не должен быть меньше 1 бара. Это атмосферная единица измерения, которая определяет давление, равное 10 м водяного столба – при таком давлении вода поднимается на десятиметровую высоту.

 

 

 

Так как многоквартирные здания и частные дома относятся к разным категориям, нормативы в них немного отличаются друг от друга:

• 
  На первом этаже многоквартирного дома давление воды должно быть 1 бар. С повышением этажности на каждом уровне должно производиться повышение на 0,4 бара. То есть на 4 м. К примеру, если дом в пять этажей, расчет проводится так: 10+(4х5)=30 м или 3 бар.


• 
  В частном доме, высота которого не превышает 3 этажа (это 10 м), давление в водопроводе должно быть 1 бар. Если этажность выше данного показателя, напор воды увеличивается до 2 бар.

В законодательных документах нормативы прописаны точно. Они от паспортных показателей сантехнических приборов отличаются разительно. В квартиры холодная вода должна поступать с давлением 0,3-6,0 атм. Горячая вода должна подаваться с напором 0,3-4,5 атм. Эти параметры являются крайними.

Если давление внутри водопровода отклоняется в ту или другую сторону, это считается нарушением закона, и жильцы многоэтажного дома могут подать жалобу в управляющую компанию. На основании проверок можно добиться перерасчета за потребление горячей и холодной воды.

Способ управления давлением воды в водопроводе

 

 

 

Специалисты говорят о том, что минимальный уровень давления воды в водопроводной сети многоэтажных домов не должно быть ниже 2 атм, а максимальный не должен превышать 4 атм. Эта вилка достаточна для нормальной работы сантехнических приборов и создания благоприятных условий для водных процедур.

Если присутствуют нарушения в сторону повышения напора, то есть появляется большая вероятность выхода из строя сантехприборов, эту проблему можно решить установкой такого приспособления, как редуктор (регулятор) давления . Его монтируют на входе трубы водопровода в квартиру перед счетчиком воды, но после отсекающего вентиля или задвижки.

Для повышения давления можно использовать бытовые насосы небольшой мощности. Это компактные приборы, работающее от сети напряжением 220 В. Мощность агрегата подбирают по количеству потребителей.

Как определить уровень давления воды в квартирном водопроводе

 

 

 

Самый простой способ определить напор в трубе водопровода – наполнить литровую банку, открыв максимально смеситель, к примеру, на мойке в кухне. Обычно эта емкость при нормальном давлении должна заполниться за 7 секунд, не больше. Но это не всегда говорит о том, что давление в водопроводе низкое. Причина может быть и в засорении смесителя . Поэтому подтвердить результат испытания придется в ванной, наполняя таким же способом банку, открыв смеситель в раковине или душе.

Второй способ – подключить обычный манометр к одному из потребителей. Для этого надо использовать переходник, который подключается, к примеру, к тому же смесителю на кухне или к лейке душа.

 

 

 

Полученные результаты сравниваются с табличными, которые обозначены в СНиПах. Если они меньше или больше, можно смело обращаться в управляющую компанию с жалобой.

Куда обращаться с проблемой неправильного давления

 

 

 

Перед тем как предпринимать какие-то действия, связанные с подачей жалобы, надо проверить, правильно ли работает водопровод, проложенный в квартире, а также провести проверку сантехнических приборов. Нередко засорение фильтров, смесителей и других бытовых приборов может привести к их некорректной работе. К примеру, может быть банально засорена сеточка слива смесителя. Ее надо просто открутить и прочистить, и напор из крана станет нормальным.

То же самое касается фильтра посудомоечной или стиральной машины, лейки душа и прочих деталей. Если в водопроводной сети установлен фильтр грубой очистки , необходимо проверить и его, не говоря уже о фильтрующих установках тонкой очистки, которые монтируются в тумбах под кухонной мойкой.

Если вышеобозначенные факторы не являются причинами падения давления, источниками низкого напора могут быть чисто технические характеристики водопровода:

• 
  Монтаж труб был проведен неправильно, к примеру, диаметр стояка равен диаметру лежаков;


• 
  Неправильно была установлена запорная арматура (наоборот);


• 
  Насосная станция не обеспечивает требуемый напор.

Такие проблемы жильцы многоквартирных домов решить самостоятельно не могут. Можно смело подавать жалобу, чтобы управляющая компания отреагировала на происходящие нарушения. Ответить на заявление она должна в течение месяца.

Если ответа от УК не последовало, заявитель может обратиться в контролирующий орган – управление по делам жилищно-коммунального хозяйства при городской администрации. Здесь также пишется заявление с указанием проблем и прилагается копия заявления в управляющую компанию. Администрация города на жалобы населения реагирует быстро. Но не факт, что проблема решится немедленно.

Видео

В сюжете - Три способа как проверить давление воды в водопроводе в квартире

В сюжете - Слабый напор воды в кране, что делать

В сюжете - Как повысить давление воды в квартире на верхнем этаже

В продолжение темы посмотрите также наш обзор Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения — СанПин 2.1.4.1074-01

Источник

https://santekhnik-moskva.blogspot.com/2021/03/Nor...dy-v-vodoprovode-kvartiry.html

https://dzen.ru/media/masteronlayn/vyzov-santehnik...vskoe-60bb8d733adb654fa5598c12

https://santekhnik-moskva.mirtesen.ru/blog/43401470719/Ivanovskoe-REMONT-SANTEHNIKI

https://santekhnik-moskva.blogspot.com/p/v-moskve.html

https://tvin270584.livejournal.com/940834.html

https://dzen.ru/media/masteronlayn/vyzov-santehnik...oskvy-63e5bb9971cd82100dd21989

https://santekhnik-moskva.mirtesen.ru/blog/4338897...yone-Moskvyi-REMONT-SANTEHNIKI

Нет необходимости обсуждать значение воды для человека. Вода важна и не только для потребления. Человек активно потребляет воду для хозяйственных и технических нужд, в ванной, на кухне, в туалете. Такое потребление, переводит необходимые для жизни 2 литра воды в сутки, в потребляемые 100-150 литров воды человеком в сутки.

Значение воды понимаешь при её отсутствии. Это особенно актуально в частном доме. В статье мастер сантехник расскажет, как обустроить водопровод в частном доме.

Выбор источника водоснабжения

 

 

 

Вне зависимости монтируется водоснабжение в обжитом здании или прокладывается в ходе строительства нового, к его проектированию и монтажу нужно подходить очень ответственно.

Прежде всего нужно определиться с источником для водоснабжения. Нужно знать, что по нормам водопроводная система должна обеспечивать водой каждого из проживающих в доме исходя из расчета 150-200 л в сутки на человека.

При обустройстве ванной и канализации расчетный показатель увеличивается в три раза. Для полива огорода и зеленых насаждений предполагается расход воды как минимум 5 л на кв. метр.

Получается, что объемы водопотребления загородного дома достаточно велики. Поэтому к выбору источника воды нужно подходить максимально обдуманно.

Собственник может выбирать между:

• 
  Колодцем;


• 
  Скважиной;


• 
  Внешней магистралью.

От колодца

 

 

 

От расположенного на участке собственного колодца подать воду для обустройства водопровода и канализации в частном доме вполне возможно, не привлекая сторонних помощников. Провести водопровод от колодца в дом выгодно, потому что:

• 
  Выкопать колодец не представляет особой сложности и не потребует значительных затрат. Водопровод может быть сооружен в предельно сжатые сроки;


• 
  Обслуживание колодца не составит труда, доступ к источнику будет удобен и прост.

Быстрота прокладки водопровода из колодца в дом сопряжена с отрицательными сторонами такого варианта обустройства:

• 
  Во избежание заиливания забор воды должен производиться постоянно;


• 
  Качество воды в колодцах редко является надлежащим, поэтому придется устанавливать надежную систему очистки;


• 
  Как правило, ресурсы такого источника весьма ограничены, производительностью более двухсот литров в час отличаются немногие колодцы. Для большой семьи это может стать серьезным ограничением;


• 
  Всегда существует возможность загрязнения водорослями, животными и насекомыми, проникновением осадков, паводка. Придется часто производить чистки и дезинфицировать воду.

Провести водопровод из колодца в дом своими руками можно, воспользовавшись для подачи воды:

• 
  Поверхностной насосной станцией. Этот экономичный вариант применим при глубине колодца не более восьми метров. Если колодец удален от здания всего на несколько метров, то станцию размещают прямо в доме;


• 
  Погружным насосом. Без него не обойтись, если колодец глубок и/или находится хотя бы в десятке метров от дома.

Устройство подачи воды от колодца приемлемо:

• 
  При низком уровне потребления воды;


• 
  Наличии мощного защищенного источника с хорошей водой;


• 
  Если невозможно использовать другие варианты.

От скважины

 

 

 

Прокладка водопровода от скважины в частном доме сопряжена со значительно большими затратами. Частный, проведенный от скважины, водопровод может обустраиваться по одному из трех вариантов.

Забивной скважины (абиссинского колодца)

Преимуществами абиссинского колодца являются:

• 
  Малые расходы на сооружение, возможное только в мягком грунте при неглубоко залегающем водоносном слое;


• 
  Источник может быть установлен прямо в подвале дома, что избавляет от прокладывания наружного трубопровода и необходимости утепления.

Недостатков у забивных скважин так много, что к их постройке прибегают крайне редко:

• 
  Низкая производительность;


• 
  Не внушающее доверия качество воды;


• 
  Сложность обеспечения нормального функционирования.

Скважины на песок

 

 

 

"Скважина на песок" бурится на глубину 5-30 м. Песочная скважина бурится до первого водоносного горизонта, ограниченного водоупорными пластами или водоупорным пластом и зоной аэрации. Дебит песочной скважины не более 3-7 м3 в час. Такие скважины имеют срок службы не более 15 лет. Должны использоваться непрерывно во избежание заиливания. Скважины на песок подвержены заиливанию, загрязнению подаваемой воды, а также зависят от сезонного колебания уровня воды.

Артезианской скважины

Артезианская скважина бурится на глубину 20-1000 м и глубже. Глубина бурения зависит от глубины залегания водоносного известняка, под которым находятся запасы подземной воды. Затраты, по сравнению с сооружением скважины на песок, возрастают на порядок. Дебит артезианской скважины может доходить до 40 м3 в час. Артезианские скважины отличаются надежностью и долговечностью. Срок службы подобной скважины может доходить до 50 лет. Время ее использования зависит от объема подземных вод, залегающих под горизонтом водоносного известняка. Артезианская скважина не подвержена заиливанию и сезонным колебаниям уровня воды.

От магистрали централизованного водоснабжения

 

 

 

Легче всего провести подключение к централизованному водоснабжению. В организации, в чьем распоряжении находится водопроводная система, потребуется получить официальное позволение на подключение. Получение официального разрешения связано с оговариванием условий подключения и водопользования. Собственнику дома предоставляется схема с указанием расположения объекта, к которому производится подключение, и рекомендации относительно прокладки трубопровода.

Как устроена типовая водопроводная система

 

 

 

Любая снабжающая дом водой система состоит из двух равноценных частей: наружной и внутренней. Наружный участок соединяет источник воды с домом. В зависимости от того, откуда поставляется вода, комплектация системы может варьироваться.

Самый простой вариант – конструкция, соединяющая дом с централизованной сетью. В этом случае она будет представлять собой обычный трубопровод. В водопроводе, подключенном к централизованной магистрали, давление определяется ее характеристиками.

Если в качестве источника водоснабжения выбирается скважина, помимо труб к наружному водопроводу будет относиться водоподъемное оборудование: поверхностный или погружной насос – тип прибора зависит от скважины.

Кроме того, сюда же относятся автоматическая система управления насосным оборудованием, фильтры для грубой и тонкой очистки, а так же устройства раздачи воды, к которым относятся водонапорные емкости, запорные вентили и т.п.

 

 

 

Если предполагается только сезонное проживание в доме, то наружный водопровод может быть проложен открытым способом, то есть непосредственно на земле.

 

 

 

Если же система будет использоваться круглогодично, то прокладку внешней магистрали проводят в таком порядке:

• 
  Источник и место ввода трубы в здание соединяются траншеей, которую желательно проложить по прямой линии с уклоном, идущим в сторону источника. Глубина в полтора-два метра окажется достаточной для того, чтобы труба легла ниже обычного уровня, до которого промерзает грунт. Дно траншеи утрамбовывается, засыпается слоем песка и гравия;


• 
  В отверстии диаметром 40-50 мм, проделанном в стенке в верхнем кольце кессона (колодца) производится установка специального стакана под ввод трубы;

 

 

 

• 
  Фундамент дома должен быть снабжен таким же отверстием, которое оснащается утепленной и гидроизолированной гильзой, в которую будет вводиться труба;

 

 

 

• 
  Трубу водоснабжения заводят в дом;


• 
  Уложив трубу по дну траншеи, укрывают ее утеплителем, после чего производится засыпка.

 

 

 

Внутренняя часть водопровода состоит из нескольких элементов. Их количество может меняться в зависимости от существующих реально условий.