|
 Антон_Росляков
Суббота, 22 Октября 2023 г. 01:46 (ссылка)
В автономной системе горячего водоснабжения часто используется циркуляционный насос. Если источником тепла является котел, а значительная порция горячей воды накапливается в бойлере, то насос перекачивает постоянно воду от аккумулирующей емкости к теплообменнику и обратно. В этой статье мастер сантехник расскажет, как работает правильная система подачи горячей воды в частном доме.
Назначение насосов
Циркуляционный насос для горячего водоснабжения вовсе не обязателен, однако значительно повышает комфорт и даже качество горячей воды. Основная его задача – перекачка воды по трубопроводу в замкнутом контуре от бойлера к точкам забора и обратно. Для этого специально разрабатываются аппараты с малой производительностью, малошумные и низким энергопотреблением. Основное требование к насосам – устойчивость к высокой температуре, стабильная работа при условии, что вода нагревается до 65°С.
В совокупности циркуляционные насосы для горячей воды все-таки отличаются от насосов для отопления. Последние рассчитаны на температуру вплоть до 90°С и со значительно большей производительностью. Взаимозаменяемость при этом неактуальна. При большом желании насос от отопления можно использовать в циркуляции горячего водоснабжения, однако наоборот применять насос нельзя.
Особенно востребован циркуляционный насос в домах площадью более 200 м кв., где бойлер располагается в отдельном помещении или подвале, и имеются несколько точек водозабора, разнесенные по дому. Ждать, пока с труб стечет холодная вода, придется долго, что существенно увеличивает расход. Если в бойлере вода нагревается до 65-80°С, то погибают почти все болезнетворные бактерии, однако в трубах, где вода остывает, они способны активно размножаться.
Регулярная прокачка воды по трубам устраняет эти проблемы на корню. Однако за счет теплопотерь в трубах возрастает нагрузка на котел или водонагреватель, так что установка циркуляционного насоса в меньшей степени сказывается на экономии и отвечает в первую очередь за комфорт жильцов.
Чтобы использовать циркуляционный насос, разводка горячего водоснабжения по дому должна выполняться в виде закрытого контура, замкнутого на бойлере. От него уже выполняется подключение всех точек забора воды. Если брать воду с верхней части бойлера, то это будет считаться началом контура, тогда насос устанавливается на втором входе в бойлер, расположенном в нижней части аккумулирующей емкости на одном уровне с входом на подачу холодной водопроводной воды.
Циркуляционный насос обязательно устанавливается совместно с обратным клапаном, который предостережет от обратного хода воды в контуре, ведь при этом по трубам будет течь только холодная вода, завязанная на нижней части бойлера и входном водопроводе.
Характеристики
В списке основных характеристик циркуляционных насосов:
Производительность, м3/час (литр/мин);
Напор, создаваемое давление, метры или Па;
Потребляемая мощность, Вт;
Способ управления (по таймеру или датчику температуры).
Мощность и производительность для циркуляционного насоса нужна небольшая. Необходимо перекачивать воду только в тубах с малым внутренним объемом, притом с небольшой скоростью. Достаточно аппарата с производительностью всего 0,2-0,6 куб.м/час, чтобы постоянно поддерживать температуру воды в трубах протяженностью до 40-50 метров.
Потребление насоса так же низко и составляет от 5 до 20 Вт. Этого достаточно для стабильной работы и выполнения поставленной задачи.
Важнее подобрать правильно напор, создаваемый насосом. Чаще в доме или тем более квартире разводка выполняется по одному этажу на одном уровне, тогда и достаточно напора, эквивалентного 0,5-0,8 метрам водяного столба. Однако если необходимо обеспечить беспроблемную циркуляцию воды в доме с несколькими этажами, то и насос должен справляться с подъемом воды на заданную высоту, притом с запасом. Производительность насоса напрямую зависит от фактически установленной нагрузки.
Конструкция
Для циркуляции воды используются центробежные насосы. В них основные элементы – это корпус ракушка, крыльчатка и двигатель. Подача воды происходит в центр крыльчатки. Ее раскручивает двигатель, и под воздействием центростремительной силы вода с напором движется по внешнему краю ракушки к выходному патрубку.
Для циркуляционного насоса преимуществами являются бесшумность и малые габариты. Потому используются малые насосы преимущественно с мокрым типом ротора. Ротор – это внутренняя подвижная часть двигателя, закрепленная на одном валу с крыльчаткой. Под воздействием переменного магнитного поля от катушки статора ротор приобретает вращательное движение.
Мокрый ротор полностью погружен в перекачиваемую среду. Вода выполняет роль теплоотвода и заодно смазки для опорных подшипников. Наличие воды вокруг подвижных частей двигателя снижает шум и вибрации во время работы насоса.
Способ управления
Вполне допустимо постоянно поддерживать циркуляцию горячей воды в трубах, однако это неэкономично и неоправданно. Горячая вода не используется постоянно. В ночное время пока все жильцы спят бесполезно поддерживать в трубах воду горячей, то же относится и ко времени, когда все на работе или учебе.
Если разводка труб выполнена правильно, то обязательно применяется теплоизоляция, так что раз попав в трубы, горячая вода не остынет моментально. Потому и нет нужды все время перекачивать воду из бойлера в трубы и обратно, достаточно периодической работы насоса, что снижает нагрузку на него и систему горячего водоснабжения в целом. Говорить про экономию электричества не приходится, так как потребление циркуляционного насоса невелико.
Используется два основных метода управления:
По показаниям датчика температуры;
По таймеру (расписанию).
Оба варианта востребованы, хоть и существенно отличаются по принципу действия.
По датчику температуры
Блок управления насосом в этом случае опирается на показания температурного датчика, погруженного в воду внутри труб контура. Работа насоса возобновляется, как только вода остыла до определенного порогового значения температуры. Такой подход существенно снижает нагрузку на оборудование, постоянно поддерживает воду в трубах нагретой. Кроме этого повышается безопасность горячего водоснабжения. Установив достаточно большой порог срабатывания, вода чаще прокачивается через бойлер, где дополнительно греется и обеззараживается.
По таймеру
Блок управления попеременно включает и выключает насос исходя из временных задержек, установленных в настройках. Точно зная параметры системы горячего водоснабжения, протяженность труб и их внутренний объем, теплоизоляцию и средние теплопотери, можно подобрать оптимальное время, за которое вода не успеет остыть. Насос включается от сигнала таймера и перекачивает всю воду. При этом продолжительность работы так же рассчитывается исходя их объема труб и производительности насоса.
Еще одно преимущество таймера – это возможности составлять расписание для работы циркуляционного насоса на сутки или даже неделю. Именно в этом случае учитывается время простоя, когда горячей водой не пользуются.
Схемы монтажа
В зависимости от количества точек подключения и протяженности труб выбирается способ подключения циркуляционного насоса и разводка труб:
Последовательное соединение с одним контуром;
Параллельное подключение с коллектором.
В первом случае все точки водозабора подключаются последовательно и в одном контуре. Это выгодно, если без труда можно объединить санузлы и кухню одной водопроводной трубой без лишних затрат материала и достаточно коротким маршрутом. Есть только одна особенность, которая больше касается напорного насоса, а не циркуляционного. Если будут открыты несколько точек забора воды одновременно, то давление в каждой из них будет делиться поровну. Как вариант, это решается установкой редуктора на каждый кран и выбором более мощного насоса.
Пример схемы обвязки бойлера косвенного нагрева с рециркуляцией горячей воды:
1 — котёл отопления;
2 — группа безопасности котла с расширительным баком;
3 — циркуляционный насос системы;
4 — группа безопасности бойлера с расширительным баком;
5 — потребители горячей воды;
6 — радиаторы отопления;
7 — бойлер косвенного нагрева;
8 — циркуляционный насос бойлера;
9 — обратные клапаны;
10 — циркуляционный насос системы отопления;
11 — сетчатый фильтр грубой очистки.
Параллельное подключение решает проблему с давлением и распределением воды с помощью коллекторной группы и компактного размещения редукторов. В этом случае циркуляционные насосы необходимо установить в каждом отдельном контуре или подобрать один более производительный насос на все группы разом. Такая разводка необходима при наличии нескольких санузлов в доме, разнесенных далеко друг от друга и от кухни, или когда при последовательном подсоединении общая длина маршрута становится слишком большой.
Видео
В сюжете - Схема рециркуляции горячего водоснабжения
В сюжете - Схемы подключения линии рециркуляции к бойлеру
В сюжете - Как правильно организовать рециркуляцию горячего водоснабжения из бойлера косвенного нагрева с использованием трехходового термостатического смесительного клапана
В продолжение темы посмотрите также наш обзор Проектирование инженерных коммуникаций в частном доме
Источник
https://santekhnik-moskva.blogspot.com/2019/03/Tsi...oryacheye-vodosnabzheniye.html
https://dzen.ru/media/masteronlayn/vyzov-santehnika-strogino-61164b19c7be8a07e0778139
https://santekhnik-moskva.mirtesen.ru/blog/43572493274/Strogino-REMONT-SANTEHNIKI
https://santekhnik-moskva.blogspot.com/p/v-moskve.html
https://tvin270584.livejournal.com/940834.html
https://dzen.ru/media/masteronlayn/vyzov-santehnik...oskvy-63e5bb9971cd82100dd21989
https://santekhnik-moskva.mirtesen.ru/blog/4338897...yone-Moskvyi-REMONT-SANTEHNIKI
https://tvin270584.livejournal.com/1099583.html
https://tvin270584.livejournal.com/1094641.html
Антон_Росляков
Вторник, 17 Октября 2023 г. 21:21 (ссылка)
Жить за городом сегодня становится не просто престижно, а экологически оправдано, вот почему сегодня все больше и больше строится деревянных домов. И если по отделке и обустройству жилых помещений в таком доме особых вопросов не возникает, то коммуникации в деревянном доме требует к себе более пристального внимания. В этой статье мастер сантехник разбирает нюансы прокладки трубопроводов в деревянном доме.
Чем санузел в частном доме отличается от санузла в квартире
В первую очередь, конечно же, инженерными сетями, поскольку в частном доме владелец вынужден их создавать и поддерживать в рабочем состоянии самостоятельно.
Соответственно, при обустройстве санузла и ванной следует изначально определиться со следующими видами работ:
Деревянные дома в отличие от кирпичных или железобетонных зданий, в процессе эксплуатации дают усадку, которую обязательно необходимо учитывать при сооружении инженерных сетей. На практике, усадка деревянной конструкции дома или коттеджа может привести к смещению инженерных коммуникаций, проложенных внутри дома и имеющих выход наружу.
К «группе риска» относятся:
водопровод;
вентиляционные каналы;
канализационные сливы.
Канализация
Сооружая санузел в загородном доме, следует обязательно закладывать при монтаже инженерных систем специальные демпфирующие устройства, либо создавать компенсационные зазоры, предотвращающие их смещение в процессе усадки деревянного дома.
Порядок обустройства канализации в деревянном доме отличается от кирпичного лишь компенсационными зазорами и способом крепления. Для выхода канализации из дома сооружается кирпичный или железобетонный желоб в основании фундамента, исключающий смещение. Сама труба должна опираться на твердое основание, без привязки к деревянным конструкциям, либо, если устройство санузла в деревянном доме предусмотрено на верхних этажах, то монтироваться на эластичных подвесах, предохраняющих его от разгерметизации. С целью защиты других помещений деревянного дома от влаги при протечках, пол в санузле всегда делают ниже на 2-3 см, чем уровень во всех остальных комнатах, чтобы исключить распространение воды.
Вентиляция
Вентиляция в санузле в деревянном доме не менее важна, чем подводка канализации и водопровода. Ведь дерево при длительном воздействии влаги может изменить свою форму, на ней появляется плесень, что приведет к ее разрушению. Вот почему так важно отводить влажный воздух из помещения. Предостережение: при обустройстве принудительной вентиляции, помимо компенсационных зазоров между воздуховодами и деревянными конструкциями дома, следует применять только специализированные вентиляторы для санузлов, имеющие наивысший класс защиты от возгораний.
Наиболее приемлемым местом расположения вентиляционной установки является чердачное помещение деревянного дома.
При его установке следует соблюсти некоторые требования безопасности:
установка не должна соприкасаться с деревянными конструкциями, а опираться только на специальные подставки-кронштейны;
вентканалы и вентилятор в санузле должны использоваться только из эластичных негорючих материалов;
вентканалы должны проходить через деревянные перекрытия через компенсационные отверстия, защищающие их от возможности смещения при усадке дома.
Не меньшие требования в плане пожарной и электробезопасности предъявляются и к вентиляционному оборудованию в самом помещении ванной. Вентилятор для санузла должен быть влагозащищенным, поскольку это предусматривается правилами пожарной безопасности.
Обустройство водопровода
Сооружая санузел на даче или в коттедже, вопросу защиты водопровода также следует уделить особое внимание. В сравнении с канализацией, водопроводные сети, помимо возможных протечек подстерегает еще одна опасность - риск быть размороженными при минусовых температурах. Для предотвращения подобных ситуаций, при обустройстве системы подачи воды в санузел, следует:
Отделка пола, стен и потолка
Отделка санузла в деревянном доме также имеет свои отличия от традиционных квартир. Поскольку основное достоинство загородного дома - это экологичность природных материалов, то закрывать влагостойкими материалами их все же не следует.
Поэтому можно разделить поверхности санузла на:
наиболее подверженные воздействию влаги (пол и потолок);
наименее подверженные воздействию влаги (стены).
Исходя из этого, наибольшее внимание следует уделять защите пола и потолка. Сооружая санузел в коттедже логичнее всего применить плитку в ванной и туалете, поскольку она лучше всего защитит деревянные конструкции дома от воздействия влаги. Для этого следует:
Провести гидроизоляцию пола, не забыв про заходы гидроизоляционного слоя на стены не менее 200 мм;
Использовать влагостойкие древесно-стружечные или цементно-стружечные плиты для обустройства основания пола под плитку.
Деревянные стены лучше всего обработать специальными антисептическими средствами, предохраняющими древесину от плесени и гниения. Лучше всего использовать бесцветные экологически чистые растворы и пропитки, чтобы сохранить натуральный вид деревянных конструкций.
Наиболее известные средства для защиты деревянных поверхностей, это:
антисептики, включая и алкидные;
защитные грунтовки для внутренних работ;
натуральные олифа или льняное масло.
Их легко нанести на поверхности с помощью валика или кисти. Как правило, для более надежной защиты следует наносить несколько слоев средства от гниения. Особенно это касается поверхности потолка. Сочетание качественно спроектированной вентиляции и обработка древесины современными составами, позволяют обеспечить надежную защиту деревянных поверхностей на долгие годы службы.
Место для туалета
Идеальным вариантом будущего туалета является готовое помещение, вроде небольшой кладовки. И уж совсем хорошо, если оно расположено в той части дома, которая ближе к сливному колодцу. Если же свободный чулан расположен в другой стороне - это хуже, но установка унитаза возможна и там. При таком раскладе увеличится объём работ и смета, однако с технической стороны всё решаемо. Как вариант, можно оборудовать в какой-нибудь маленькой комнате совмещённый санузел, установив там всё, что позволяет площадь: унитаз, ванну, стиральную машину и прочее. Сложнее, когда подходящего помещения просто нет. В этом случае придётся поискать свободный угол. Ничего страшного, если такое место обнаружилось только на кухне. Чтобы не портить аппетит неприятными запахами и видами, туалет отгораживают сплошной перегородкой, а вход в него прорубают в смежной стене. В качестве строительного материала можно использовать вагонку, ДСП. ГКЛ и тому подобное.
Обратите внимание! Между слоями обшивки необходимо поместить звукоизолирующий материал, дабы эксплуатация туалета не причиняла дискомфорт окружающим. Возведением перегородки лучше заняться после прокладки коммуникаций: сантехнические работы в ограниченном пространстве крайне затруднительны.
Канализация в частном доме
По способу транспортировки отходов канализация бывает двух типов: напорная (принудительная) и безнапорная (самотечная). В напорной системе отходы приводит в движение фекальный насос, а в самотечной слив происходит естественным образом, благодаря уклону трубы. В частном доме возможны оба варианта, а какой из них предпочтительней - зависит от конкретных условий.
Самотечная канализация Главным залогом нормальной работы такой системы является точное соблюдение параметров уклона, который должен быть равномерным и постоянным на всём протяжении трубы. При этом горизонтальный участок слива может быть сколь угодно длинным. Наиболее частая ошибка при монтаже - слишком крутой уклон. Считается, что чем он больше, тем лучше будут стекать отходы. Как ни странно, на самом деле это не так. Чересчур быстрое движение стоков не позволяет заполнить трубу водой, из-за чего внутренние стенки плохо омываются. При обратной ошибке - когда уклон меньше допустимого - скорость потока слишком мала, что тоже нехорошо. Необходим баланс между заполнением и скоростью, чтобы при эксплуатации системы происходила её самоочистка. В противном случае на внутренней поверхности трубы образуется налёт, что приведёт к ухудшению стока и образованию засоров.
Обратите внимание! Оптимальный уклон канализации прописан в СНиП. Его значение для труб диаметром 40-50 мм - 3%, но нас интересуют большие диаметры - 80-110 мм. Для них этот показатель составляет 2%. Иными словами, с каждым метром труба должна опускаться на два сантиметра к нижней точке слива.
Монтаж канализации в доме
Для прокладки внутри помещения прекрасно подойдут полипропиленовые трубы они лёгкие, прочные и выдерживают температуру до 95 °C, без какой-либо деформации. Последнее качество будет весьма кстати, если к этому же участку подключена стиральная машина, или просто кто-то решит вылить в унитаз кипяток. Пластиковая канализация собирается по принципу конструктора Лего. Монтаж начинают от нижней точки, вставляя очередную деталь в раструб предыдущей. Предварительно на конец трубы или фитинга наносят герметик. Делается это не столько для предотвращения протечек (уплотнительные кольца со своей задачей вполне справляются), сколько для облегчения процесса: при таком диаметре стыковка требует значительных усилий, а со смазкой работа пойдёт быстрее. Выполняя монтаж канализации, старайтесь не использовать отводы с прямым углом - сделать поворот на 90° можно и двумя отводами по 45°, что уменьшит торможение потока. Длинный отрезок трубы можно легко и быстро укоротить ножовкой по металлу - это ещё один большой плюс. Для крепления конструкции используют хомуты на шпильках или клипсы (последние смотрятся более презентабельно). В нижней части стояков, а также перед каждым поворотом и на выходе канализации из дома нужно поставить ревизии. При необходимости можно состыковать пластиковую трубу с уже проложенной чугунной, уплотнив соединение специальной резиновой манжетой.
Совет: если под туалетом находится подвал или просто помещение, в интерьере которого эстетика не на первом месте, то горизонтальный участок можно проложить под его потолком. Преимущества такого решения очевидны: во-первых, не надо огибать углы - трубы пройдут кратчайшим путём, что сэкономит время и материалы; во-вторых, так они не будут занимать пространство в нижней части помещений. Элементы напорной канализации соединяют между собой с помощью сварки или фланцев. Диаметр труб варьируется от 20 до 40 мм и зависит от характеристик насоса. Прокладка возможна не только с внешней стороны, но и в стенной штробе или под полом.
Монтаж наружной канализации
Наружную часть канализации укладывают в траншею. Насчёт её глубины лучше проконсультироваться со специалистами по месту жительства, поскольку она зависит от климатических условий региона. В любом случае копать придётся гораздо меньше, если использовать теплоизоляцию. Трубы для наружной канализации делают из различных материалов: цемента, асбеста, керамики,
Продолжить чтение вы сможете по ссылке:
https://santekhnik-moskva.blogspot.com/2017/09/nyuansy-prokladki-truboprovodov.html
https://dzen.ru/media/masteronlayn/vyzov-santehnika-mitino-61138dee7e0d9a1ccd0eaf5d
https://santekhnik-moskva.mirtesen.ru/blog/43525930298/Mitino-REMONT-SANTEHNIKI
https://santekhnik-moskva.blogspot.com/p/v-moskve.html
https://tvin270584.livejournal.com/940834.html
https://dzen.ru/media/masteronlayn/vyzov-santehnik...oskvy-63e5bb9971cd82100dd21989
https://santekhnik-moskva.mirtesen.ru/blog/4338897...yone-Moskvyi-REMONT-SANTEHNIKI
Антон_Росляков
Понедельник, 16 Октября 2023 г. 13:46 (ссылка)
В этой статье мастер сантехник расскажет основные схемы организации автоматической подачи воды из колодца.
Преимущества автономного водоснабжения
Жители мегаполисов, не озадаченные проблемой частного водоснабжения, могут с удивлением узнать, что у системы подачи колодезной воды есть немало плюсов. Самый большой содержится в качестве жидкости. Она обладает практически родниковой чистотой – в ее составе полностью отсутствуют такие вредные примеси, как хлор или ржавчина. Второй плюс касается экономии семейного бюджета – вы свободно пользуетесь природными ресурсами, ежемесячно не оплачивая квитанции. И еще приятный бонус – контроль за работой системы. Например, вы можете самостоятельно регулировать напор или прокладывать трубопроводы к садовому участку или цветнику.
Многие сомневаются в целесообразности устройства водопровода от колодца в дом, мотивируя тем, что система водоснабжения со скважиной была бы намного эффективнее. Возможно, но имея на дачной территории глубокий, крепкий колодец с достаточным уровнем воды, бурить скважину незачем по следующим причинам:
Оформление разрешительных документов на скважину артезианской категории, составление проекта и работы по бурению занимают много времени;
Стоимость велика и устраивает далеко не всех;
Обустройство колодезной системы немного легче (особенно летнего варианта);
Наличие колодца не требует разрешений из государственных инстанций;
Если потребуется мелкий ремонт или чистка от заиливания, сил и денег на него уйдет намного меньше, чем на прочистку скважины.
При временных перебоях с электричеством всегда есть запасной вариант – ведро на веревке или специальный подъемный механизм (узкий ствол скважины не позволяет пользоваться подручными приспособлениями).
Существует и ряд сложностей, но они решаемы. Например, старая деревянная конструкция со временем приходит в негодность – ее лучше заменить бетонными кольцами. Если же и они потеряют герметичность начнут пропускать внутрь верховодку и бытовые стоки, необходимо произвести капитальную заделку швов с обеих сторон, внутренней и наружной.
Схема дачного колодезного водопровода
Чтобы представить фронт работ, разберем схему автономного водоснабжения на всем протяжении – от источника до точек водопользования.
Главный механизм для выкачивания воды – погружной или поверхностный насос. Погружной вариант находится на достаточной глубине, но не у самого дна (не ближе 50 см). Его подвешивают на прочном тросе, к которому крепят и электрический кабель. Кроме электропровода к насосу подключена труба, по которой вода поступает в дом.
Внутри жилого дома устанавливают разводку, чтобы вода поступала в различные точки. «Сердцем» системы является бойлерная, где обычно устанавливают гидроаккумулятор и отопительный котел.
Гидроаккумулятор контролирует напор воды, с помощью реле производит баланс давления и защищает конструкцию от гидроудара. За показателями можно следить по манометру. Для консервации предусмотрен сливной клапан, монтируемый в самую нижнюю точку.
Из бройлерной отходят коммуникации к точкам забора воды – на кухню, в душевую и т.д. В зданиях с постоянным проживанием устанавливается отопительный котел, нагревающий воду для пользования и системы обогрева. Вариантов построения схем множество, их сборка зависит от нужд домовладельцев.
Составив схему, легко подсчитать стоимость технического оборудования и строительного материала.
Выбор способа подачи воды в дом
Выбор оборудования для доставки воды из источника к потребителю зависит от многих факторов, например, количества жильцов, точек водоразбора или потребностей собственников.
Предположим, постоянно проживающая семья с маленьким ребенком тратит намного больше воды, чем пара пенсионеров. Проанализировав ситуацию, выбирают или обычный насос, или насосную станцию.
Какой насос выбрать
Существует два вида насосов: погружные и поверхностные. Фактор, играющий главную роль при выборе, — глубина воды в колодце.
Для неглубокого резервуара уместен поверхностный механизм. Зона его действия – до 6-8 м (реже – до 10 м). Оборудование располагают на поверхности. Иногда с целью увеличения глубины всасывания оснащают эжектором.
Примером поверхностного центробежного насоса служит бюджетная отечественная модель марки «Вихрь». Для обслуживания жилого дома он не годится, однако вполне подходит для водоснабжения дачников, приезжающих на выходные дни или в отпуск. Модели подобного типа используют чаще всего для полива огорода или сада. Этот насос идеален для мелких колодцев с медленным восстановлением. Более мощные агрегаты способны подавать 3 тыс.л/ч.
Если вы планируете оборудовать более серьезную систему, обратите внимание на погружные насосы. Они обладают высокой производительностью, издают меньше шума и экономят энергию. Мощность погружного устройства напрямую зависит от глубины погружения.
Популярностью пользуются доступные марки, достаточно мощные, простые в ремонте и замене, например:
Зубр;
QUATTRO ELEMENTI;
Ольса Ручеек;
Ставр.
Недорогие погружные модели имеют производительность в среднем до 1500 л/ч. Для небольшого дачного дома подойдет насос ЗУБР НПВ-240 или любой его аналог.
Максимальная производительность – 24 л/мин, этого достаточно, чтобы бесперебойно обеспечивать несколько точек водоразбора.
Максимальная высота – 60 м, то есть напора будет достаточно, чтобы доставить жидкость с большой глубины на второй этаж или в мансарду. ЗУБР оснащен верхним штуцером, а значит, защищен от случайного забора донного осадка.
Погружные модели легко «переваривают» механические частицы до 2 мм в диаметре, при необходимости могут выполнять функции дренажного оборудования.
Для защиты системы водоснабжения вместе с насосами устанавливают контрольные приборы – манометры и реле давления.
Еще одно устройство – датчик сухого хода – предохраняет механизм, останавливая его работу при снижении уровня воды или нарушении герметичности труб.
Выбирая насос, не забудьте ознакомиться с характеристиками и инструкцией по установке – техническая информация поможет решить, соответствует ли модель вашим требованиям.
Преимущества насосных станций
Если вы не хотите постоянно включать-выключать оборудование и зависеть от скачков напряжения в электросети, вместо насоса приобретите насосную станцию – агрегат для тех, кто любит комфорт и стабильность.
Гидроаккумулятор (также демпферный или водонапорный бак) обеспечивает постоянное наличие воды в сети, а дополнительные устройства контролируют давление и выполняют дежурное или аварийное выключение.
Насосную станцию лучше установить в цокольном этаже, подвале, подсобке – это облегчает подключение к источнику электроэнергии и освобождает от прокладки электромагистрали.
Подачу воды по трубам к баку контролирует реле давления. Устройство работает таким образом, что даже при неожиданном отключении питания создается резерв объемом около 1/3 бака.
Выбирая ту или иную насосную станцию, обращайте внимание на следующие характеристики:
Мощность – 250-1400 Вт;
Производительность – 1500-4000 л/ч;
Глубина – от 8 м до 50 м;
Объем демпферного бака (60-80 л).
К экономичным вариантам можно отнести марки Вихрь, Беламос, Акваробот, к бытовым станциям среднего уровня — Gardena, Джамбо, наиболее дорогими и качественными являются Wilo, Karcher, Grundfos. Если в непосредственной близости находятся жилые помещения, при покупке выбирайте модель с минимальным уровнем шума.
Перед тем, как произвести установку водопровода из колодца, постарайтесь приобрести максимум защитных механизмов и устройств. Например, фильтры предохраняют от засорения, а реле защиты – от перегрузки. Обратный клапан позволяет воде двигаться только в одном направлении, а блок автоматики регулирует работу станции в целом. Чтобы агрегат не выбивало скачками с электросети, не забудьте про стабилизатор напряжения.
Продолжить чтение вы сможете по ссылке:
https://santekhnik-moskva.blogspot.com/2017/09/sis...dosnabzheniya-iz-kolodtsa.html
https://dzen.ru/media/masteronlayn/kak-sdelat-vodo...lodca-652d11a5cf103d390ed09102
https://santekhnik-moskva.mirtesen.ru/blog/4388023...odoprovod-na-dache-iz-kolodtsa
https://www.facebook.com/groups/santehnikmoskva
https://twitter.com/tvin270584/status/1713863538060493106
https://dzen.ru/media/masteronlayn/vyzov-santehnik...raion-60843cfe3b735b52f853dfe5
https://santekhnik-moskva.mirtesen.ru/blog/4339192...anskiy-rayon-REMONT-SANTEHNIKI
https://santekhnik-moskva.blogspot.com/p/v-moskve.html
https://tvin270584.livejournal.com/940834.html
https://dzen.ru/media/masteronlayn/vyzov-santehnik...oskvy-63e5bb9971cd82100dd21989
https://santekhnik-moskva.mirtesen.ru/blog/4338897...yone-Moskvyi-REMONT-SANTEHNIKI
Антон_Росляков
Вторник, 27 Сентября 2023 г. 01:10 (ссылка)
Последствия протечек воды многим знакомы не понаслышке – из-за лопнувшего шланга или испорченного смесителя приходится тратить немалые деньги на устранение последствий подобных аварий. Согласитесь, такие ситуации дешевле предвидеть, и один из способов обезопасить свое жилище от неконтролируемой водной стихии – это установить датчик протечки воды. В этой статье мастер сантехник расскажет, о конструктивных особенностях и принципе действия прибора, объяснит порядок сборки защитной системы и подключения контроллера.
Принцип работы системы против протечки
Принцип работы любой стационарной системы «антипротечек» основывается на разнице между электропроводимостью воды и воздуха. Основой любого датчика является обычная пара электродов.
Если на них попадает вода, то сопротивление снижается и происходит замыкание электрической цепи. Информация о замыкании цепи поступает на контроллер, где происходит расшифровка импульса и обработка информации.
После этого контролер подает свой сигнал на закрытие электромагнитного клапана, расположенного на стояке, непосредственно на самом вводе.
Входной кран будет перекрыт до тех пор, пока не будет выявлена и полностью ликвидирована причина протечки. После совершения простых манипуляций с контроллером работа системы будет возобновлена.
Стационарная система работает автономно и требует вмешательства только в случае обнаружения протечки и ликвидации неисправностей.
Обратите внимание! После попадания влаги на электрод происходит замыкание цепи, сигнал о котором передается на контроллер. Время замыкания электромагнитного клапана колеблется в пределах 2-30 секунд и определяется типом выбранной системы защиты
Классификация систем защиты от протечек
Системы «антипротечка» классифицируют по следующим основным признакам:
По количеству кранов с электроприводом в комплекте;
По способу информирования о протечке;
По способу обмена информацией между датчиками и блоком управления.
Как правило, количество кранов с электроприводом в комплекте должно составлять не менее двух. Это связано с тем, что краны должны устанавливаться на стояках холодной и горячей воды. Количество кранов, в зависимости от выбранной системы, может быть увеличено.
Типы моделей по способу оповещения
Существуют следующие способы информирования о протечке:
Индикация на дисплее контроллера;
Индикация на дисплее, сопровождающаяся шумовыми сигналами;
Шумовая сигнализация, индикация и отправка сообщения.
Передача сообщений возможна, если система оснащена GSM-передатчиком. В этом случае происходит отправка SMS-сообщения на телефонный номер, который зашит в памяти устройства.
Ввод номера телефона производят с пульта управления. При подключении системы к интернету есть возможность рассылки сообщений посредством GPRS-соединения.
Информация, отображающаяся на панели управления, зависит от модели. Чаще всего выводится информация о наличии протечек, состоянии датчиков, уровне заряда аккумуляторов и батарей.
Проводные и беспроводные датчики
Сигналы от датчиков утечки воды могут передаваться на контроллер, как по проводам, так и по радиоканалам. В связи с этим принято различать проводные и беспроводные системы, ориентированные на предотвращение потопа.
В проводных системах передачи информации на датчик подается напряжение до 5 В. В случае сухой поверхности, ток отсутствует из-за большого сопротивления между контактами. В результате воздействия влаги происходит снижение сопротивления и возрастание тока.
Для исключения ложных срабатываний нужно установить минимальный порог тока, при котором контроллер закроет электромагнитные клапаны.
Это связано с тем, что сопротивление между контактами снижается при образовании пара или разбрызгивании воды, но его величина остается достаточно высокой и не достигает минимальных значений, как в результате протечки.
Внутри каждого беспроводного датчика есть схема сравнения тока, которая срабатывает при достижении установленного значения. Специальный передатчик постоянно измеряет сопротивление контакта и при затоплении незамедлительно посылает радиосигнал тревоги на приемник. Приемник и передатчик настраивают на одну частоту.
Сигнал передатчика модулируется с тем, чтобы избежать ложных срабатываний из-за электромагнитных помех.
Каждый из производителей применяет собственные принципы модуляции. В связи с этим, беспроводные датчики контроля за протечкой воды не могут быть использованы в других системах контроля протечек.
Типовая комплектация защитной системы
Наибольшую популярность в среде потребителей получили следующие системы сигнализации о протечках, работающие по одинаковому принципу:
В представленных системах применяются шаровые краны с электромагнитным или электромеханическим клапаном диаметром ½, ¾, 1 дюйм. Устройства не только обеспечивают перекрытие крана, но и информируют о протечке.
Любая типовая система сигнализации о протечках состоит из следующих стандартных компонентов:
1 - Блока управления;
2 - Шарового крана с электроприводом;
3 - Датчиков.
Системы протечки воды могут быть интегрированы с системами «Умный дом».
В комплекс защиты от протечки входят:
Шаровые краны, оснащенные электроприводом. Они предназначены для полной или частичной блокировки контуров водоснабжения или отопления на случай протечки. Устройство монтируется непосредственно после вводных вентилей;
Контроллер, представляющий собой блок управления. Предназначен для выполнения всего одной операции – перекрытие крана с электроприводом после получения и обработки сигнала с одного из датчиков. Помимо этого контроллер отвечает за оповещение о протечке и питание датчиков. Контроллер может быть установлен в любом удобном, но при этом доступном месте;
Датчики протечки. При попадании влаги подают сигнал о протечке. Подключаются исключительно к безопасным источникам энергии. Устанавливаются датчики в местах, чаще всего угрожающих утечками: под душевыми кабинами и раковинами, за унитазами, возле стиральных машин, в местах подключения гибких шлангов и т.д.
Датчики могут быть автономными, как в системе Gidrolock, так и энергозависимыми, как в более дешевой защите «Нептун».
Обратите внимание! В системе сигнализации об утечке применяются шаровые краны с электроприводом. Единственный минус в том, что подобные устройства нужны и для горячей, и для холодной воды, т.к. система не реагирует на температуру протекающей жидкости
В автономных системах водоснабжения функцию крана с электроприводом может выполнять насос, который отключается после поступления сигнал с датчика о протечке. Но и в этом случае нежелательно пренебрегать установкой шарового крана, оснащенного электроприводом.
Даже если насос выключится, и прекратится подача воды из скважины или колодца, то при отсутствии запорного входного шарового крана не будет обеспечена полная защита системы от протечки.
Это связано с тем, что в неисправную систему может поступать вода из гидроаккумулятора. Поэтому установка «управляемого крана» считается необходимостью.
Правила проведения монтажа системы против потопа
Основное преимущество любой современной системы защиты от протечек состоит в простоте сборки и быстроте проведения монтажных работ. Приобретая систему предупреждения потопа, вы получаете своего рода конструктор, отдельные части которого соединяются при помощи специальных разъемов.
Обратите внимание! Веское преимущество сделанных в заводских условиях систем сигнализации о протечке и аварийном заливе заключается в простоте сборки и установке компонентов
Работы по монтажу системы следует начать с составления подробной схемы, на которой будет четко указано место размещения каждой из составных частей. После разработки плана необходимо проверить длину проводов и определить достаточно ли ее для подключения датчиков и кранов к блоку управления.
Монтажные работы проводят в следующем порядке:
Разметка участков, на которых предусмотрена установка контроллера, кранов и датчиков;
Прокладка и соединение монтажных проводов;
Врезка шаровых кранов, оснащенных отсекающими клапанами с электромеханическим или электромагнитным приводам;
Монтаж датчиков протечки;
Установка блока управления (контроллера);
Подключение и проверка.
Одним из наиболее сложных моментов установки защиты от протечек является врезка шаровых кранов. Ошибка при врезке кранов может свести на нет все усилия.
Врезка шарового крана
Перед проведением работ нужно перекрыть краны, расположенные на входах стояков холодной и горячей воды. Далее, непосредственно за краном, следует разрезать трубопровод и аккуратно счетчики горячей и холодной воды — пломбы должны остаться неповрежденными.
После этого, на кран или на предварительно установленный сгон нужно прикрутить клапан системы. Теперь остается обратно установить счетчик и подсоединить на место ранее снятые трубы.
Сложность проведения работ зависит от вида труб водопроводной или отопительной системы. Проще всего работать с металлопластиковыми трубами — достаточно соединить элементы и прижать их с помощью контргайки.
Обратите внимание! Шаровые краны можно располагать и после узлов учета, но тогда остается без контроля участок водопровода от входного вентиля до крана с электроприводом
Если водопровод или система отопления выполнены из пропиленовых труб, то можно сложную пайку заменить использованием специальных разъемных муфт, использующихся в ремонтных целях.
После установки кранов нужно соединить их отдельной силовой линией с распределительной коробкой контроллера, обеспечивающей питание запорного узла.
Установка датчиков протечки воды
Продолжить чтение вы сможете по ссылке:
https://dzen.ru/media/masteronlayn/vyzov-santehnik...ujnoe-6118e6fd90c7e2078ad3aa3b
https://santekhnik-moskva.mirtesen.ru/blog/4390154...hino-YUzhnoe-REMONT-SANTEHNIKI
https://santekhnik-moskva.blogspot.com/p/v-moskve.html
https://tvin270584.livejournal.com/940834.html
https://dzen.ru/media/masteronlayn/vyzov-santehnik...oskvy-63e5bb9971cd82100dd21989
https://santekhnik-moskva.mirtesen.ru/blog/4338897...yone-Moskvyi-REMONT-SANTEHNIKI
Антон_Росляков
Понедельник, 25 Сентября 2023 г. 21:42 (ссылка)
При проектировании системы водоснабжения и отопления квалифицированные специалисты обязательно включают в список необходимого оборудования обратный клапан и фильтр грубой очистки. Они напрямую влияют на работу прочей трубопроводной арматуры и устройств, определяют срок их службы, а значит и работоспособность системы в целом. В этой статье мастер сантехник расскажет, где ставить обратный клапан и фильтр грубой очистки в системе водоснабжения.
Как работает обратный клапан и где его необходимо устанавливать
Основанная функция любого обратного клапана – препятствовать изменению направления движения среды в системе на противоположное. В системе водоснабжения или отопления он не позволяет воде уходить обратно по трубопроводу после прекращения её подачи.
Простейший муфтовый обратный клапан представляет собой устройство, состоящее из корпуса и находящейся в нем подпружиненной заслонки, полностью перекрывающей проходное отверстие. Когда же с обратной стороны на запорный элемент оказывается определенное давление, удерживающая её пружина сжимается, а заслонка смещается, открывая проход. После снижения давления он вновь перекрывается. Заслонка может быть выполнена в виде смещающегося в сторону диска, состоять из двух отдельных пластин или иметь форму шара, однако общий принцип действия остается неизменным.
Установка обратного клапана в системах водоснабжения и отопления необходима в следующих случаях:
Стоящий на входе в насосную станцию клапан препятствует уходу воды обратно в скважину – в этом случае вновь потребовалось бы заполнять насос водой вручную. Клапан на выходе в свою очередь не позволяет опустеть водопроводу. Обратный клапан на вводе в бойлер удерживает накопившуюся в его баке нагревшуюся воду, не давая поступать в трубопровод с холодной водой. Установка обратного клапана перед счетчиком препятствует корректировке его показаний, поэтому данное требование часто предъявляют снабжающие организации. В системах отопления устройство необходимо для предотвращения изменения направления потока теплоносителя, в том числе в контур с меньшим давлением.
Зачем нужно ставить фильтр грубой очистки и как он устроен
Фильтр грубой очистки – это элемент трубопроводной арматуры, предназначенный для удаления крупных механических примесей из среды, проходящей по трубопроводу. В системе водоснабжения он используется в первую очередь для улавливания элементов самого трубопровода – окалины, ржавчины, а также образовавшихся в трубах окаменелостей и крупных песчинок. В большинстве случаев этого вполне достаточно для того, чтобы обеспечить необходимое качество для бытовых нужд и предотвратить выход из строя оборудования.
В системах водоснабжения фильтры устанавливают обычно перед:
В зависимости от типа фильтрующего элемента различают сетчатые, дисковые и картриджные фильтры грубой очистки. Фильтрующий элемент обычно представляет собой сетчатый материал, с ячейками определенной величины – именно они определяют пропускную способность фильтра. Не прошедшие через него частицы отсеиваются и скапливаются в специальном ответвлении – грязевике. По расположению грязевика они бывают прямыми и косыми (угловыми), а по типу крепления – фланцевыми и муфтовыми.
Вне зависимости от конструкции все фильтры грубой очистки обслуживаемые. При этом в большинстве из них необязательно менять фильтрующий элемент – достаточно извлечь его из корпуса, удалить из него скопившиеся там отложения и промыть, а затем установить вновь.
Видео
В сюжете - Как установить универсальный фильтр грубой очистки
В продолжение темы посмотрите также наш обзор Схема подключения водонагревателя к водопроводу
Источник
https://santekhnik-moskva.blogspot.com/2019/07/Gde...v-sisteme-vodosnabzheniya.html
https://santekhnik-moskva.mirtesen.ru/blog/43841576563/Dorogomilovo-REMONT-SANTEHNIKI
https://tvin270584.livejournal.com/940834.html
https://dzen.ru/media/masteronlayn/vyzov-santehnik...oskvy-63e5bb9971cd82100dd21989
https://santekhnik-moskva.mirtesen.ru/blog/4338897...yone-Moskvyi-REMONT-SANTEHNIKI
https://tvin270584.livejournal.com/1094641.html
https://dzen.ru/media/masteronlayn/vyzov-santehnik...ngrad-648c61de58640470e11a9d0b
https://santekhnik-moskva.mirtesen.ru/blog/43221503438/Kaliningrad-REMONT-SANTEHNIKI
https://tvin270584.livejournal.com/1099583.html
https://dzen.ru/media/masteronlayn/vyzov-santehnik...blast-64935bae6b468327afee6f0a
https://santekhnik-moskva.mirtesen.ru/blog/4327538...skaya-oblast-REMONT-SANTEHNIKI
Антон_Росляков
Четверг, 14 Сентября 2023 г. 08:26 (ссылка)
Гидроаккумулятор — необходимый элемент для закрытой системы водоснабжения в любом частном доме. Чтобы правильно подобрать и использовать такой накопитель, не помешает изучить как устроен, как работает гидроаккумулятор и какие они бывают. Разобраться нам поможет опытный мастер сантехник.
Как работает гидроаккумулятор
Конструкция гидроаккумулятора проста, как и все гениальное. В корпус металлического бака вставлена резиновая прокладка конической, грушевидной или другой формы. Прокладку или мембрану чаще всего изготавливают из бутила, который обладает значительным запасом прочности и устойчив к постоянному растяжению и воздействию воды.
Этот материал также характеризуется высокими антибактериальными свойствами и соответствует всем гигиеническим нормам. Вода, поступающая в емкость, удерживается этой прокладкой, со стенками металлического корпуса она не контактирует. С оборотной стороны корпуса установлен ниппель, который позволяет закачивать внутрь емкости воздух.
Вода и воздух разделены прокладкой. Подкачивая или стравливая воздух, можно регулировать давление, которое он оказывает на воду. В результате вода поступает в систему под давлением, а это обеспечивает необходимый напор.
Обязательный для гидроаккумулятора элемент — манометр, с помощью которого контролируют текущее давление в емкости. Оптимальными показателями давления в воздушном отсеке гидроаккумулятора считаются 1,5-2,0 атмосферы.
На схеме наглядно показано устройство гидроаккумулятора. В верхнюю часть поступает вода, которая удерживается резиновой мембраной, а в нижнюю часть подкачивается воздух, который обеспечивает необходимый напор воды
Везде, где нужен хороший напор, установка гидроаккумулятора будет более чем актуальна. А требования к хорошему напору постоянно возрастают. Например, для нормальной работы автоматической стиральной машины или посудомоечного агрегата может понадобиться не менее 0,7-2 атмосфер. А душевая кабинка с гидромассажем или знаменитая ванна с джакузи будет нормально работать только при четырех атмосферах.
Сразу же стоит отметить, что избыточное давление в водопроводной системе — не самое полезное явление, поскольку таким образом создается дополнительная и совершенно ненужная нагрузка на конструкции.
Это уменьшает срок их эксплуатации и приводит к возникновению протечек, поломок и других проблем. Хотя во время опрессовки системы давление может достигать даже 10 атмосфер, рабочие показатели лучше всего оставить на уровне в 4-5 атмосфер.
Гидроаккумуляторы различаются по объему, а также они могут быть ориентированы горизонтально или вертикально. Для систем отопления предназначены гидробаки, рассчитанные на работу при высоких температурах.
Даже если в доме не имеется современной бытовой техники, чувствительной к напору воды в водопроводе, гидроаккумулятор все же может пригодиться. На верхних этажах высотных зданий напор воды в водопроводе бывает очень и очень слабым. Гидроаккумулятор позволяет эффективно решить проблему такого рода.
Вместительность гидроаккумулятора может варьироваться в пределах 5-100 л. Конечно, чтобы запасать воду, это очень скромные цифры. Если есть необходимость всегда иметь солидный запас воды, лучше использовать накопительный бак достаточного объема.
При организации автономного водоснабжения гидроаккумулятор используют в сочетании с погружным или поверхностным насосом. Насосом закачивает воду в бак до тех пор, пока давление не достигнет определенного, заранее установленного уровня. После этого оборудование отключается в автоматическом режиме.
Вода убывает, давление снижается, достигает минимального уровня. В этот момент насос снова включается и работает до тех пор, пока опорожненная прежде емкость не заполнится водой. Чтобы регулировать работу такой системы, используют реле давления. Это позволяет сократить число включений/выключений насосного оборудования до минимума, что значительно увеличивает его служебный ресурс.
Вход для подачи воды в гидроаккумулятор оборудован специальным патрубком, который установлен на резьбовом соединении. Современные модели таких устройств относительно не сложно разобрать и затем собрать, выполнив необходимое обслуживание, замену элементов или другие виды ремонта. Если гидроаккумулятор установлен правильно, то для его техобслуживания сливать воду из водопроводной системы не придется.
Этой таблицей можно воспользоваться, чтобы рассчитать объем гидробака для конкретной ситуации, исходя из прогнозируемых условий его работы
Выбирая гидроаккумулятор, следует обратить внимание на диаметр патрубка и сравнить его с размерами водопроводной трубы. Специалисты уверяют, что чем точнее эти показатели, тем меньше гидропотерь будет в системе. Если же диаметры конструкций не совпадают, придется использовать переходник.
Вода имеет свойство испаряться, что может повлиять на показатели давления в устройстве. Чтобы стравить такой избыточный воздух на гидроаккумуляторах большой емкости — около 100 л — устанавливают клапан. Модели небольшого объема такого устройства не имеют. Рекомендуется установить в системе клапан или тройник, который перекроет подачу воды к водопроводу и позволит удалить избыток воздуха.
Видео
В сюжете - Как устроен гидроаккумулятор
Установка, подключение, настройка
Понимание того, как устроен и работает гидроаккумулятор, позволит правильно выполнить его установку, грамотное подключение и точную настройку. Из этого устройства в течения дня производится забор воды и ее подкачка. В результате агрегат постоянно находится под влиянием рабочего процесса, в ходе которого он шумит и вибрирует. Этот момент следует учитывать, выбирая место для его установки.
Правила установки гидроаккумулятора
Сначала необходимо выбрать по максимуму подходящее место. Быть оно должно достаточно просторным, особенно если используется бак большого объема. После установки емкости вокруг нее должно оставаться достаточно пространства, чтобы мастер мог свободно осмотреть устройство, выполнить мероприятия по его техобслуживанию и ремонту, а при необходимости — демонтировать и разобрать агрегат.
Чтобы погасить вибрацию, гидроаккумулятор следует установить на прочном основании, например, на бетонной плите. Поверхность основания следует тщательно выровнять по уровню. Между основанием и корпусом гидроаккумулятора ставят резиновые прокладки, которые должны частично погасить вибрацию.
Как подключить устройство
Соединение гидроаккумулятора с водопроводом выполняют через специальный штуцер на пять выходов. Именно через этот элемент к патрубку гидробака будут присоединены остальные элементы системы, а именно:
Водопроводная труба;
Источник забора воды (например, погружной насос);
Манометр;
Реле давления.
Штулцер может быть установлен как непосредственно на патрубок гидробака, так и на переходной элемент в виде жесткого шланга. Решение следует принимать исходя из того, в каком месте установлен гидробак и насколько удобно подключать к нему остальные коммуникации.
Манометр, реле давления и остальные элементы подключают с помощью резьбовых соединений. Разумеется, все они должны быть хорошо загерметизированы и уплотнены с помощью льняной нити, ФУМ-ленты или другого подходящего материала.
Чтобы подключить гидроаккумулятор к водопроводной системе, а также установить манометр и реле давления, используют специальный штуцер на пять выходов.
Реле давления также следует подключить к сети и к насосу, который используется для подачи воды. Для этого под крышкой корпуса прибора имеется две пары контактов. Они обычно подписаны как “насос” и “сеть”. Если таких отметок не имеется, а у мастера, который подключает реле, нет опыта выполнения электро-монтажных работ, стоит попросить о консультации профессионального электрика.
В ходе проверки работы гидробака все резьбовые соединения проверяют на герметичность. Для этого достаточно ощупать патрубки штулцера и убедиться, что они остаются сухими. Если же течь обнаружена, следует провести повторные работы по уплотнению и герметизации.
Очень часто гидробак является частью насосной станции, в состав которой также входит поверхностный насос, манометр и реле давления.
Гидроаккумулятор в сочетании с поверхностным насосом чаще всего используется в виде уже готовой насосной станции. Это практически готовый к установке агрегат, включающий и сам гидроаккумулятор, и реле давления, и поверхностный насос, и манометр. Остается только подключить насос к источнику воды, а гидробак — к водопроводной системе дома. После этого необходимо обеспечить насосную станцию электропитанием, а также грамотно настроить реле давления.
Схематически подключение насосной станции можно представит в виде следующих шагов:
Подготовить прочное основание в подходящем для монтажа месте.
Установить насосную станцию на основание.
Измерить и скорректировать давление воздуха в опорожненном гидроаккумуляторе.
Установить на выходной патрубок гидроаккумулятора штуцер с пятью выходами.
Подключить к выходу штуцера трубу поверхностного насоса.
К другому выходу подключить водопроводную трубу.
Установить манометр и реле давления.
Наполнить гидроаккумулятор водой.
Проверить наличие/отсутствие течей в местах резьбовых соединений.
Настроить реле давления.
Поверхностный насос используют в системе автономного водоснабжения частного дома далеко не всегда. Владельцам глубоких скважин приходится использовать специальные погружные насосы. Процесс подключения гидроаккумулятора к снабжающей водой системе с подобным насосом выполняют по следующей схеме:
Опустить подготовленный к работе погружной насос в источник воды (скважину, колодец и т.п.)
Соединить напорный шланг или водоподающую трубу насоса к штуцеру на пять разъемов.
Соединить патрубок гидроаккумулятора с одним из выходов штуцера.
Установить манометр и реле давления.
Подключить гидроаккумулятор к водопроводной системе дома.
При соединении гидробака с погружным насосом следует учесть обязательно предусмотреть установку обратного клапана, который предотвратит обратный отток воды в скважину при отключении насоса.
Эта схема позволяет понять порядок подключения гидроаккумулятора к сети водоснабжения с погружным насосом. Как и при монтаже насосной станции здесь необходим специальный штуцер
Несколько важных моментов
С целью уменьшить влияние вибрации на водопроводную систему для подключения гидроаккумулятора используют специальный гибкие переходники. Следует учитывать, что на этом участке, между водопроводом и гидроаккумулятором, недопустимо уменьшение просвета соединительных конструкций, поскольку это ухудшит гидротехнические характеристики системы.
Первичное заполнение бака водой рекомендуется выполнять очень медленно. Дело в том, что при длительном хранении до продажи резиновая мембрана, выполненная в виде груши, могла просто слипнуться. Резкий поток воды может разорвать прокладку, а при слабом напоре она аккуратно расправится. Еще один действительно важный момент — перед подачей воды в гидроаккумулятор рекомендуется полностью удалить воздух из той части, в которую будет закачана вода.
Сразу же после распаковки купленного аккумулятора, и/или непосредственно перед его подключением рекомендуется измерить давление воздуха, который закачан внутрь. Этот показатель должен составлять 1,5 атм, именно так накачивают гидроаккумуляторы при изготовлении. Но во время хранения на складе перед продажей утечка части этого воздуха — явление совершенно естественное.
Самый надежный вариант для таких измерений — обычный автомобильный манометр с подходящей шкалой градации, т.е. позволяющей провести замеры с точностью до 0,1 атмосферы. Как показала практика, использовать для этих целей дешевые китайские модели из пластика не стоит, их точность оставляет желать кардинальных улучшений. Электронные модели чувствительны к состоянию окружающей среды, и это слишком дорогостоящий вариант для обычного гидроаккумулятора.
Каким обязано быть давление воздуха в заполненном водой гидробаке? Все зависит от ситуации. Давление в 1,5 атмосфер обеспечит вполне приличный напор воды в водопроводной системе. Но следует помнить, что чем выше давление, тем меньше объем воды, хранящийся в баке. Если необходим и солидный запас воды, и хороший напор, имеет смысл поискать бак большого объема.
Для контроля давления воздуха в гидравлическом баке рекомендуется использовать обычный автомобильный манометр, который позволяет проводить измерения с точностью до 0,1 атмосферы.
Рекомендуется, чтобы в гидроаккумуляторе рабочие параметры давления воздуха были меньше, чем минимальные показатели давления, которое вызывает включение насоса, примерно на 0,5-1,0 атмосферу. Иногда поступают иначе.
Давление воздуха в гидроаккумуляторе оставляют на уровне 1,5 атмосферы, как устанавливают на заводе, а значение минимального давления или давления включения рассчитывают как 2,0-2,5 атмосферы, т.е. к давлению воздуха в пустом баке — 1,5 атмосферы — прибавляют эту разницу в 0,5-1,0 атмосферы.
Избыточное давление не слишком хорошо отражается на целостности элементов гидробака, но и низкое давление воздуха в нем не полезно. Если снизить этот показатель до уровня менее одной атмосферы, мембрана будет прикасаться к стенкам бака. Это приведет к ее деформации и быстрой поломке.
Для регулирования реле давления предназначены две пружины. С помощью первой выставляют давление отключения насоса, а с помощью второй — разницу между максимальным и минимальным давлением.
После того, как система установлена и подключена, необходимо провести настройку реле давления. Для этого под корпусом имеются две регулировочные гайки с пружинами. Порядок регулировки реле давления обычно подробно описан в инструкции, которая прилагается к прибору.
Видео
В сюжете - Как быстро отлепить мембрану бака, если она прилипла
Правила эксплуатации и ремонта
Подключить и настроить гидроаккумулятор правильно — это только половина дела. Чтобы устройство работало длительное время, его необходимо правильно эксплуатировать, а также периодически выполнять профилактический осмотр и обслуживание. Инструкции предписывают проводить профилактические осмотры дважды в год, но практика показывает, что этого недостаточно.
Проверять состояние гидроаккумулятора следует каждые три месяца. С такой же периодичностью рекомендуется наблюдать за настройками реле давления, чтобы при необходимости исправить их. Некорректная работа реле создает дополнительные нагрузки на всю систему, что может сказаться и на состоянии гидроаккумулятора.
Если во время осмотра на корпусе устройства обнаружены вмятины или следы коррозии, эти повреждения необходимо устранить. Сделать это лучше всего как можно раньше, иначе коррозионные процессы будут развиваться, что может привести к нарушению целостности корпуса гидроаккумулятора.
Важная мера профилактики — проверка давления в самом гидробаке с помощью манометра. При необходимости в устройство следует подкачать нужное количество воздуха или стравить его избыток. Если это не помогает и новые показания манометра не соответствуют ожидаемым, значит , либо нарушена целостность корпуса гидроаккумулятора, либо повреждена его мембрана.
Если мембрана, установленная в гидроаккумуляторе, износилась, можно попытаться заменить ее новой. Для этого устройство придется демонтировать и разобрать.
Некоторым умельцам удается обнаружить и заделать места повреждения корпуса, но далеко не всегда такой ремонт долговечен и надежен. Резиновый вкладыш или мембрана — слабое место гидроаккумулятора. Со временем она изнашивается. Заменить мембрану новым элементом можно и в домашних условиях, но для этого придется полностью разобрать и заново собрать гидроаккумулятор.
Выбирая подходящее место для установки гидроаккумулятора, следует помнить, что оно должно быть достаточно просторным, чтобы осуществлять техническое обслуживание устройства.
Если домашний умелец сомневается в своих силах в этой области или не имеет достаточного опыта, он может нанести устройству еще больший вред, чем прежняя поломка. В такой ситуации лучше обратиться в сервисный центр.
Видео
В сюжете - Как проверить гидроаккумулятор и заменить мембрану
Продолжить чтение вы сможете по ссылке:
Антон_Росляков
Суббота, 09 Сентября 2023 г. 04:05 (ссылка)
Эффективность и долговечность сантехнических приборов напрямую зависит от соблюдения оптимального режима их работы. Одним из элементов, который призван обеспечивать необходимые параметры системы, является редуктор давления воды. В статье мастер сантехник расскажет, как выбрать редуктор давления воды.
Назначение
Редуктор понижения давления призван решать такие задачи:
Обеспечивать сохранность трубопровода и подключенных к нему сантехнических приборов от скачков давления. Как показывает практика, случаи колебания давления в центральных коммуникациях происходят с завидной регулярностью. Особенно часто это случается в многоквартирных зданиях, где при подаче воды на верхние этажи ее напор существенно возрастает. Это чревато поломками дорогостоящего оборудования и порывами трубопроводов;
Компенсировать гидравлические удары. Еще одно распространенное явления, от которого страдают как трубы, так и сантехника;
Снижать внутреннее давление в системе до оптимальных показателей. Работа в режиме повышенного давления провоцирует быстрый износ оборудования и коммуникаций. Некоторые приборы оснащаются встроенной защитой, которая отключит агрегат в критической ситуации. Это относится к проточным нагревателям. Но такая функция предусмотрена не везде. К примеру, на накопительном бойлере подобной защиты нет. Там из-за сбоев работы предохранительного клапана будет происходить неоправданный сброс нагретой воды. В итоге это провоцирует рост коммунальных платежей;
Предохранять жилища от затопления из-за порывов трубопровода. Как только в магистрали появится протечка, редуктор, понижающий давление воды, уменьшит ее напор. Это существенно снизит количество попавшей наружу жидкости до ее обнаружения;
Обеспечивать снижения шума водозаборных модулей. Слишком большой напор воды создает неприятный шум внутри труб и сантехнических приборов. Благодаря стабилизатору эта проблема оперативно решается.
Система, оснащенная редуктором давления, демонстрирует более высокую надежность и эффективность. В первую очередь это касается стабилизации внутреннего давления, что благотворно сказывается на работе всего оборудования. Большая его часть рассчитана на работу в режиме до 5 атм., что следует учитывать при настройке редуктора.
Особенности устройства и работы редуктора
Редукторы давления бывают двух типов:
Регулирующие напор внутри трубы до сантехнического прибора. На слесарном сленге такие конструкции называются регулятором «до себя». Приборы данного типа функционируют в автоматическом режиме, поддерживая нормальный напор в системе. Сердцевиной устройства является клапан, способный менять свою величину. Он пребывает в открытом положении, если давление воды не превышает заданного показателя. Редукторы данного типа называют также пропорциональными, т.к. их внутренний диаметр напрямую зависит от напора воды. Чаще всего приборы «до себя» монтируются в отопительных контурах и насосных станциях;
Корректирующие давление воды на участках трубопровода после сантехнического прибора. Эти регуляторы называют «от себя». Именно эти устройства чаще всего можно встретить в бытовых системах. Принцип их работы во многом похож на редукторы «до себя»: управление величиной потока здесь также осуществляется за счет изменения сечения клапана. При значительных скачках давления в трубе внутренняя трубка полностью или почти полностью закрывается. Это дает возможность смягчить нагрузку на бытовые приборы и трубы. После уменьшение давление сечение клапана автоматически увеличивается.
Роль редуктора давления воды в системе водоснабжения квартиры трудно переоценить. Этот элемент позволяет эффективно сглаживать случающиеся скачки давления в общей трубе, сохраняя бытовые приборы от повреждений.
Редукторы понижения давления воды «от себя» обладают достаточно простой конструкцией. Как результат, их работа отличается надежностью и эффективностью. Какие-либо приводы в процессе не участвуют. Для приведения клапана в движение используется энергия движения воды. Внутри трубы поршень расположен таким образом, что на него постоянно давит вода. По другой стороне устанавливают компенсационную пружину, которая уравновешивает давление жидкости.
При превышении давления в системе мембрана испытывает на себе дополнительную нагрузку. Это приводит к сжиманию пружины и уменьшению дистанции от клапана до посадочного места. Как результат, внутреннее сечение протока сокращается. В итоге достигается уменьшение давление в трубопроводе. По мере снижения нажима на мембрану пружина начинает разжиматься обратно, постепенно открывая все пространство для потока.
Понижающий редуктор для воды отличается надежностью и неприхотливостью в работе. Настроить необходимые параметры очень просто, для чего прилагается подробная инструкция. Для работы прибора не требуется электрическая энергия – он полностью механический. Что касается технического обслуживания, то нужда в этом практически не возникает.
Производители
Выбор подходящей модели редуктора для понижения давления воды ориентируется на известное соотношение цены и качества. На рынке представлено достаточно много продукции от различных производителей. Для надежности лучше выбирать устройства от проверенных компаний.
Honeywell
Продукция этой немецкой фирмы отличается высокой надежностью. Однако стоимость таких приборов достаточно внушительная. При выборе подходящей модели необходимо учитывать устройство редуктора давления воды, материал его изготовления и технические параметры. Приборы данного типа могут быть поршневыми или мембранными.
Поршневые модели отличаются высокой износостойкостью, при довольно средней надежности. Причина кроется в низком качестве отечественной воды, что провоцирует засорение и коррозию. При наличии в жидкости песка и ила прибор начинает заклинивать. Чтобы предотвратить подобные эксцессы, рекомендуется выбирать модели с фильтром.
РД-15
Внутри этого прибора мембранного типа рабочая камера разделена на два отсека. Как результат, редуктор для понижения давления воды приобретает высокую надежность и простоту обслуживания. Один из отсеков абсолютно герметичен, что перекрывает в него доступ воды. Он предназначен для размещения большинства функциональных узлов.
Благодаря подобному устройству прибор получает защиту от ржавления и засоров. Чтобы максимально продлить эксплуатацию стабилизатора, необходимо соблюдать правила использование и следить за цельностью внутренней перегородки. Редукторы РД-15 относятся к бюджетным моделям, и представлены на рынке в нескольких модификациях.
FAR
Рассматривая вариант с регулятором FAR, необходимо пристально изучить его технические характеристики. Особенно важны показатели входного и выходного давления. Отправляясь за покупкой, рекомендуется вооружиться параметрами своего водопровода и тех приборов, которые на нем установлены.
Одним из важнейших показателей является рабочая температура. Отдельные редукторы давления для водопровода рассчитаны на температуру 0-40 градусов. То есть на горячей трубе их использовать запрещается. Туда необходимо подбирать модели с рабочей температурой до +130 градусов. Стабилизаторы FAR относятся к дорогостоящему оборудованию.
Valtec
Приборы этого итальянского производителя очень популярны на отечественном рынке сантехнической продукции. Это объясняется их высокими эксплуатационными характеристиками и средней ценой.
Материал изготовления
Регуляторы давления воды должны обладать хорошей прочностью, т.к. они постоянно переживают на себе повышенные нагрузки. Если материалом изготовления выступает какой-то сплав, в его составе обязательно должен присутствовать лигатур. Этот компонент обеспечивает стойкость изделия по отношению к коррозии в условиях постоянной влажности.
Технические характеристики редукторов давления в водопроводе содержат специальные ГОСТы. Поэтому при покупке необходимо требовать у продавца сертификат качества: он указывающей на то, что устройство успешно прошло соответствующие испытания. В принципе, вся продукция вышеназванных производителей имеет отличные отзывы.
Монтаж
Знание принципов работы редуктора давления несколько упрощает его достаточно сложную установку. Людям без соответствующего опыта нежелательно проводить монтажные работы самостоятельно. Поставить регулятор может и новичок, а вот для настройки лучше позвать профессионала. В состав обвязки прибора, кроме самого редуктора, входят два шариковых крана и фильтр грубой очистки. Для работы также понадобится разводной ключ и прокладки.
Монтажные работы по установке регулятора давления во многом напоминают схожую процедуру со счетчиком воды:
Первым делом необходимо отсечь участок врезки от общего водоснабжения. Для этого на трубопроводе имеется соответствующая арматура;
На трубу накручивается входной вентиль, а за ним – фильтр грубой очистки;
Перед тем, как устанавливать редуктор, необходимо определиться с направлением подключения. Обычно для этого на корпусе устройства имеются соответствующие обозначения. Монтаж должен быть произведен таким образом, чтобы это позволило свободно снимать показания манометра;
После регулятора устанавливается выходной шариковый кран;
Каждое из соединений необходимо уплотнить с помощью пакли. Этот простой материал предотвращает вероятность протечек на стыках и облегчает позиционирование прибора в пространстве;
Далее переходят к настройке редуктора. Для этого перекрывают выходной и открывают входной вентиль. Используя отвертку или специальный ключ, необходимо прокручивать регулировочный элемент до тех пор, пока на манометре не отобразится указанное в паспорте рабочее давление. Чаще всего речь идет о 3-х атм. Ведущие компании оснащают свои приборы автоматической регуляцией, которая выставляет необходимые значения самостоятельно. Однако лучше использовать простой, но надежный механический прибор, чем автоматический, но сомнительного качества.
В процессе эксплуатации редуктора необходимо периодически проверять показатели давления внутри системы. Желательно делать это не на самом регуляторе, а за ним: в случае поломки прибор будет отображать искаженную информацию. Также время от времени проводится чистка фильтров, для чего необходимо перекрывать подающий вентиль.
Видео
В сюжете - Что такое редуктор давления
В сюжете - Замена редуктора давления
В сюжете - Как настроить регулятор давления
Итог
Водопроводные системы многоквартирных домов отличаются нестабильностью внутреннего давления. Виновата в этом не только обслуживающая компания, но также многочисленные пользователи. Они не делают ничего противозаконного, просто одновременное включение или выключения большого числа сантехнических приборов провоцирует колебание напора в трубах. Из-за этого страдает оборудование и трубы. Чтобы защитить свою систему и бытовые устройства от быстрого износа, рекомендуется использовать редукторы давления. Приборы данного типа способны сглаживать резкие колебания рабочего давления воды. При выборе оптимальной модели лучше отдавать предпочтение проверенным производителям.
В продолжение темы посмотрите также наш обзор Схемы разводки водопровода в квартире
Источник
https://santekhnik-moskva.blogspot.com/2017/10/zamena-reduktora-davleniya.html
Антон_Росляков
Воскресенье, 04 Сентября 2023 г. 01:27 (ссылка)
Широкие эксплуатационные характеристики труб НКТ позволяют использовать изделия не только в нефтяной и газовой промышленности, но и в частном домостроении. Подробности мастер сантехник рассмотрит в этой статье.
Что такое трубы НКТ
Аббревиатура НКТ расшифровывается как насосно-компрессорная труба. С ее помощью выполняется широкий спектр работ от выкачки газа и жидкости из полости скважины до производства различных ремонтных работ внутри нее.
За счет изоляции потока от стенок скважины, она препятствует образованию коррозии, эрозии, а также возникновению отложений песка и асфальтенов. Размеры НКТ могут варьироваться от 50.8 до 139.7 мм в диаметре. Их назначение зависит от флюида, с которым они работают.
Таким образом, различают:
Модели для комплектации нефтяных скважин;
Модели для оборудования газовых скважин;
Модели для скважин нагнетающего типа;
Модели для оборудования скважин по добыче битума.
В одной скважине могут одновременно эксплуатироваться до нескольких колонн НКТ. Их главным отличием от традиционных обсадных труб является мобильность. Они могут быть извлечены из скважины, если нужна замена или ремонт. В то время как обсадные аналоги цементируются и устанавливаются стационарно. Также в последнее время используются модели, не нуждающиеся в замене.
Такая насосно-компрессорная труба выполняет следующие функции:
возможность осуществлять кислотные работы, мерить давление, находить залегания вод;
возможность осуществлять циркуляции выброса, предотвращать нарастание давления меду НКТ и обсадной колонной;
возможность перфорирования горизонтов для комплектации.
Такое насосно-скважинное оборудование может достигать 20 лет эксплуатации без извлечения на поверхность грунта.
Виды компрессорной трубы
Насосно-компрессорная труба бывает двух видов:
Первый тип оборудования — безмуфтовая труба — эксплуатируется в условиях давления до 50 мПа. Именно до этого показателя оно сохраняет свои эксплуатационные характеристики и герметичность. Концы такой трубы характеризуются высадкой наружу, а ее соединения отличаются максимальной прочностью. Добиться высокой герметичности удается при помощи конических уплотнительных поверхностей. Они располагаются за трапецеидальной резьбой.
Муфтовая труба НКТ также работает под давлением не более 50 мПа. Показатели прочности ее соединений демонстрируют до 90% прочности ее тела. Изделие выполнено из алюминиевых сплавов. Оно обладает износостойкостью перед ингибиторами коррозии. Несмотря на небольшой вес материала, он в 2.5 раза прочнее стального аналога, что позволяет сооружать колонны в 2.5 раза длиннее стальных колонн.
Муфтовые трубы делятся на такие подтипы:
Модель с гладкой поверхностью, конической резьбой профиля треугольной формы;
Модель с гладкой высокогерметичной поверхностью, конической резьбой профиля трапецеидального типа;
Модель с гладкой поверхностью, конической резьбой профиля треугольного профиля (обладает повышенной пластичностью и устойчивостью к низким температурам).
Также выпускаются изделия с защитным напылением, призванным предотвратить отложения на их поверхности в виде парафина, солей, гипса и т.д.
Технические характеристики
Согласно ГОСТу, размеры изделия варьируются от 6 до 10.5 метров. При эксплуатационной потребности возможно удлинение изделия до 11.5 метров. Размеры их условного наружного диаметра составляют 60; 73; 89; 114 мм. Размеры толщины стенок изделия могут колебаться в пределах 5,0; 5,5; 6,5; 7,0 мм.
Изготавливаются изделия из стали НКТ 20, НКТ 30 и стали НКТ 30ХМА. При производстве изделий исключаются любые дефекты. После их обнаружения изделие отправляется на переработку. Ее прочность характеризуется группами Д, К, Е. В процессе изготовления каждая единица изделия должна проверяться на растяжение, прочность, твердость, растрескивание, ударную вязкость и проходить гидроиспытание.
Трубы 73 и 89 производятся с треугольной или трапецеидальной резьбой, а 60 и 114-миллиметровые – с треугольной. Размеру 89 миллиметров соответствует толщина стенок – 7.0 мм. Назначение трубы на 89 мм достаточно широкое. Она может применяться не только в нефте- и газодобывающей пресыщенности, но и в частном домостроении для обустройства свайного фундамента. Вес изделия диаметром 89 мм на 1 п.м. составляет 13.5 кг.
Видео
В сюжете - Особенности и выбор труб для бурения скважин
Правила эксплуатации
Чтобы трубы служили долго, необходимо придерживаться определенных правил их эксплуатации. Для погружения и транспортировки применяются механизированные трубовозки. Не допускается транспортировка изделий волоком. Они не должны гнуться или провисать. Следует защитить материал от механических повреждений. Поэтому разгрузку осуществляют краном.
На рабочей площадке он должен укладываться не на голую землю, а на деревянные бруски во избежание их загрязнения или деформации. На резьбовую часть в обязательном порядке надевается предохранительное кольцо.
Перед эксплуатацией необходимо провести контроль изделий путем шаблонировнаия. Для этого через линию пропускается метровый шаблон диаметром на 2.3 мм уже ее внутреннего диаметра. Также стоит очистить при помощи щетки резьбу и муфту. Обработать поверхность деталей специальной смазкой. Свинчивание муфты с резьбы осуществляется аккуратно. При этом нельзя использовать механический натиск, удары.
Как происходит ремонт НКТ
Насосно-компрессорная труба со специальным покрытием служит дольше. Время от времени она требует очистки в виде химической обработки или механического удаления отложений. Они направлены на удаление асфальтенов, смол, а также парафинов. Помимо указанных методов очистки также применяется магнитный, тепловой способ и депарафинизация.
В некоторых случаях самой очистки недостаточно и требуется ремонт, включающий широкий перечень этапов по восстановлению эксплуатационных характеристик материала. Ремонт насосно-скважинного оборудования может проводиться с трубами, размеры которых составляют 60, 73, 89, 102, 114 мм в диаметре.
Их ремонт включает такие этапы:
Отбраковка изделия путем визуального контроля.
Очистка изделия водой.
Механическое удаление загрязнений по внутренней поверхности изделия.
Шаблонирование.
Выявление и устранение дефектов изделия.
Токарная обработка — включает перенарезку резьбы, а также ремонт и очистку муфты.
Муфтонаворот.
Испытание системы посредством воды.
Проверка на прочность.
Обязательная маркировка изделий.
Обработка муфтовой и ниппельной части смазочным составом.
Чтобы ремонт материала имел более длительный эффект, применяют специальные напыления. Его поверхность обрабатывают диффузионным цинковым покрытием, которое демонстрирует высокую адгезию к железу и отталкивающий эффект к парафинам. Это покрытие способно продлить срок службы системы в 3-5 раз.
Видео
В сюжете - Обслуживание и ремонт труб НКТ
В продолжение темы посмотрите также наш обзор Кондукторная колонна или кондуктор
Источник
https://santekhnik-moskva.blogspot.com/2018/03/truba-nkt-nasosno-kompressornaya.html
Антон_Росляков
Среда, 31 Августа 2023 г. 02:03 (ссылка)
Что такое гидроаккумулятор (гидробак) (он же гидравлический бак, он же мембранный или расширительный)? И зачем он вообще нужен в системе водоснабжения вашего загородного дома с постоянным давлением? Сегодня мастер сантехник подробно разбирает в деталях, чтобы правильно выбрать и купить накопительный бак для системы.
Назначение гидробака и его устройство
В задачу насоса, питающего автономную водопроводную сеть, входит не только подача воды, но и поддержание необходимого давления в системе, ведь при его недостатке пользование водой будет некомфортным, а работа стиральной и посудомоечной машин – даже невозможной.
Настраивая автоматику, пользователь задает минимальное давление, при котором насос должен включиться, и максимальное, по достижении которого он отключается.
Если бы домашний водопровод состоял только из насоса и труб, то давление в системе даже при минимальном водоразборе падало бы слишком быстро, заставляя насос включаться с большой частотой. Такой режим привел бы к быстрой поломке агрегата, ведь даже для самых выносливых бытовых моделей производители допускают не более 15-ти включений в час. Здравый смысл подсказывает дополнить систему устройством, которое могло бы накапливать запас воды и, что не менее важно, давления, а затем расходовать его, давая насосу необходимую передышку. Таким устройством и является гидробак или гидроаккумулятор.
Гидробак – это герметично закрытая емкость, которая может выпускаться в двух исполнениях:
Баллон или груша представляет собой резиновую емкость, которая устанавливается внутри бака и подключается к водопроводу. Во время работы насоса она наполняется водой, увеличиваясь в объеме и сжимая окружающий ее воздух.
Именно воздух играет роль пружины, которая накапливает производимую насосом потенциальную энергию и возвращает ее в систему после его отключения, обеспечивая нужное давление.
Мембранный гидробак разделен на две части эластичной мембраной, которая также изготавливается из резины. Одна часть подключается к водопроводу, в другой содержится воздух. Принцип действия – аналогичный. Разница состоит только в том, что в баллонном баке вода не контактирует с металлическими стенками, а потому опасность появления развития коррозии полностью исключается.
Помимо защиты насоса от частых включений гидроаккумуляторы попутно решают еще две задачи:
Дают возможность некоторое время пользоваться водопроводом при отключении электричества или поломке насоса;
Сглаживают гидроудары во время пуска насоса.
Обратите внимание! Замена баллона производится довольно легко и может осуществляться самим владельцем, в то время как для замены мембраны в некоторых моделях придется обращаться в сервисный центр. В силу всего вышесказанного баллонные гидробаки считаются более предпочтительными.
Как выбрать гидробак
Основными характеристиками накопителей являются объем и давление.
Объем
Для бытового использования промышленность выпускает гидробаки объемом от 20 до 100 л.
Главным фактором, влияющим на выбор накопителя, является максимальный расход воды в доме, имеющий место в так называемые пиковые часы.
Напомним: основная задача гидробака – увеличить паузы между отключением и включением насоса хотя бы до 4 – 6 мин (в зависимости от модели). Поэтому его емкость должна быть достаточной для того, чтобы в течение этого времени все потребители снабжались водой.
В самом простом случае при выборе бака опираются на данные, полученные опытным путем:
При наличии 3-х или менее потребителей и насоса производительностью до 2 куб. м/ч будет достаточно накопителя объемом 20 – 24 л.
Если производительность насоса составляет 3,5 куб. м/ч или около того, а потребителей в системе – от 4 до 8, — лучше установить бак на 50 или 60 л.
Для системы с 10-ю потребителями и насосом производительностью около 5 куб. м/ч подходящим будет бак объемом 100 л.
Существуют и более сложные методики расчета (например, методика UNI), включающие большие таблицы и громоздкие формулы.
Покупать бак с запасом по объему нецелесообразно по ряду причин:
Более вместительный бак обойдется значительно дороже;
Вода в баллоне будет застаиваться;
Пребывая почти постоянно в растянутом состоянии, мембрана или баллон быстро придут в негодность и потребуют замены.
Поступать таким образом следует только в том случае, если вы часто сталкиваетесь с перебоями в электроснабжении и, как следствие, простоями насоса.
Количество воды, которое может поместиться в гидробак при правильной его эксплуатации, составляет примерно 40% — 50% от его общего объема.
Давление
В паспорте гидробака всегда указывается предельно допустимое давление для сети, к которой он подключается.
Разумеется, оно должно превышать давление отключения, на которое настроена автоматика насоса.
Для установки в подвале двухэтажного дома следует выбирать гидробак с предельным давлением на уровне 4 – 5 атм, так как ему придется выдерживать одну дополнительную атмосферу, необходимую для создания достаточного напора на втором этаже.
Производители
Чтобы не стать жертвой мошенников, дублирующих продукцию известных брендов, покупать для систем водоснабжения следует в магазине одной из крупных торговых сетей, которые почти всегда работают непосредственно с производителем.
Пользователи хорошо отзываются о таких изготовителях:
Reflex;
Wester;
Zilmet;
Varem;
AquaSystem.
Установка гидробака
Во время монтажа накопителя в первую очередь следует руководствоваться инструкцией от производителя. Также необходимо придерживаться следующих правил:
Гидробак следует подключать к водопроводу трубой того же диаметра, что использовался при устройстве разводки.
Если существует опасность распространения вибраций, накопитель необходимо подключать к системе через резиновые переходники. Также следует закрепить резиновые накладки на стене или полу, с которыми он контактирует.
В помещении, где установлен бак, должна поддерживаться плюсовая температура.
Нельзя устанавливать накопитель, если в ходе предварительного осмотра обнаружились какие-либо повреждения.
Необходимо обеспечить возможность опорожнения гидроаккумулятора.
Место для установки следует выбирать таким образом, чтобы корпус бака всегда оставался сухим и не подвергался механическому воздействию.
Перед пуском в эксплуатацию необходимо проверить давление воздуха в накопителе. Оно должно соответствовать указанному в инструкции (в большинстве случаев – 1,5 атм). Не пользуйтесь дешевыми китайскими манометрами в пластиковом корпусе, которые часто дают неверные показания. Лучший инструмент – отечественный автомобильный манометр.
Обратите внимание! Первое заполнение гидробака водой следует проводить постепенно, едва приоткрыв вентиль на входе. За то время, пока бак оставался сухим, стенки баллона могли слипнуться. В этом случае сильная струя воды приведет его в негодность.
Схемы подключения гидробака
В зависимости от типа сети водоснабжения гидробак может быть подключен по одной из следующих схем:
С повысительной насосной станцией (НС): такие НС состоят из основного насоса, который, как правило, работает постоянно, и нескольких дополнительных. Применяются они в системах с большим расходом воды. Здесь накопитель нужен, главным образом, для сглаживания гидравлических ударов при запуске дополнительных насосов.
С одним насосом: именно эта схема применяется при организации автономного водоснабжения в частном доме. Выше она была описана достаточно подробно.
С водонагревателем: нагрев воды в накопительном водонагревателе (бойлере), как известно, сопровождается увеличением ее объема. В данной схеме гидробак играет ту же роль, что и расширительный бачок в системах отопления: вбирает в себя лишний объем, уберегая систему от разрыва.
Ремонт гидробака
Основным симптомом, свидетельствующим о выходе гидроаккумулятора из строя, являются частые включения насоса. Причин может быть несколько:
В отсеке для воды скопился воздух, который необходимо удалить. В баках объемом свыше 100 л для этого имеется специальный клапан. Менее объемистое изделие придется опорожнить.
Упало давление воздуха в баке. В этом случае воздух необходимо закачать автомобильным насосом. Если давление снижается очень быстро, возможны утечки через золотник. В этом случае его необходимо продуть.
Произошел разрыв мембраны или груши. Поврежденный элемент следует заменить, предварительно просушив внутреннюю полость накопителя. Напомним, что мембраны ряда моделей могут быть переустановлены только сервисной службой.
Чтобы бак прослужил дольше, почаще проверяйте давление воздуха и своевременно осуществляйте его подкачку.
Если воздушный золотник накопителя исправен, а утечка воздуха все-равно имеет место, — произошла разгерметизация корпуса. В этом случае однозначно придется обращаться в мастерскую. Точно также придется поступить и при явных повреждениях корпуса.
Видео
В сюжете - Что такое гидроаккумулятор
В сюжете - Как быстро отлепить мембрану бака, если она прилипла
В продолжение темы посмотрите также наш обзор Как создать давление воды в частном доме
Источник
https://santekhnik-moskva.blogspot.com/2017/09/gidroakkumulyator.html
https://dzen.ru/media/masteronlayn/vyzov-santehnik...lenie-61373fcf5995ea581849fbed
https://santekhnik-moskva.mirtesen.ru/blog/4372043...oe-poselenie-REMONT-SANTEHNIKI
https://santekhnik-moskva.blogspot.com/p/v-moskve.html
https://tvin270584.livejournal.com/940834.html
https://dzen.ru/media/masteronlayn/vyzov-santehnik...oskvy-63e5bb9971cd82100dd21989
https://santekhnik-moskva.mirtesen.ru/blog/4338897...yone-Moskvyi-REMONT-SANTEHNIKI
Антон_Росляков
Вторник, 30 Августа 2023 г. 01:27 (ссылка)
Монтаж счетчиков воды всегда оправдан, ведь это ваша экономия. А обязательно или нет, ставить обратный клапан при установке водяных счетчиков в этой статье расскажет мастер сантехник.
Назначение обратных клапанов, устанавливаемых на счетчиках расхода воды
Конструкция преимущественного большинства моделей водосчетчиков предполагает свободное вращение крыльчатки в обоих направлениях. Для водосчетчиков подобной конструкции установка обратных клапанов является наиболее актуальной.
Многие пользователи, установившие на свою систему водоснабжения счетчик воды, крыльчатка которого может вращаться в двух направлениях, не стремятся устанавливать обратный клапан из-за того, что рассчитывают сматывать показания прибора учета. Между тем, чтобы выполнить такое сматывание и тем самым сэкономить на оплате коммунальных услуг, необходимо осуществить следующие действия:
Перекрыть воду, поступающую от основной трубы водоснабжения к смесителю;
Слить из трубопровода остатки воды;
К смесителю подключить шланг пылесоса, который не отсасывает воздух, а подает его.
При выполнении подобных манипуляций можно столкнуться с тем, что сильный напор воздуха, поступающего из пылесоса, просто сломает крыльчатку водосчетчика, что потребует замены прибора на новый. Кроме того, для этой процедуры необходимо использовать старый советский пылесос, так как современные модели подобных устройств не рассчитаны на возможность подключения их шланга к нагнетающему каналу.
Для того чтобы понять, нужен ли обратный клапан при установке водосчетчика, достаточно вспомнить из школьного курса физики, как работают сообщающиеся сосуды. При одновременном включении нескольких кранов в многоквартирных домах перепады давления в системе водоснабжения неизбежны. Чтобы не столкнуться с этим явлением, достаточно установить обратный клапан для счетчика воды, который нивелирует подобные перепады давления. Кроме того, в тех водопроводных системах, в которых не установлены обратные клапаны на счетчики, вода из той части трубопровода, давление в которой выше, будет более интенсивно поступать в ту часть системы, где давление напора меньше. Все это может привести к тому, что счетчик воды, установленный на трубопроводе горячего водоснабжения, будет учитывать и холодную воду, что, соответственно, приведет к дополнительным расходам при оплате коммунальных услуг.
Установка счетчика с обратным клапаном также позволяет увеличить срок службы прибора учета, к правилам эксплуатации которого предъявляются определенные требования.
Так, внутренняя полость водосчетчика должна быть постоянно заполнена водой соответствующего качества. Обеспечить это важное требование, которое позволяет приборам учета длительное время не выходить из строя, как раз и позволяют обратные клапаны, а также сетчатые фильтры.
С помощью установки обратных клапанов на трубопроводы, оснащенные водосчетчиками, также можно предотвратить последствия такого негативного явления, как гидравлический удар.
Клапаны, надежно перекрывающие водный поток при его перемещении в обратном направлении, не дают перепадам давления, возникающим в трубопроводной системе при возникновении гидравлического удара, негативно воздействовать на элементы конструкции водосчетчиков.
Конструкция обратных клапанов, используемых в комплекте с приборами учета воды
Для установки в водопроводных системах могут использоваться отдельные обратные клапаны или применяться счетчики воды с обратным клапаном, который изначально встроен в сгон прибора учета. Конструкция обратного клапана, основной функцией которого является недопущение движения потока жидкости в обратном направлении, включает в себя корпус и запорный элемент. В качестве запорного элемента выступает подпружиненный золотник, перемещающийся по штоку-оси. В тот момент, когда давление воды, поступающей в клапан, достигает требуемого давления, пружина отжимается, золотник открывает проходное отверстие, давая возможность жидкости свободно протекать через устройство. Как только давление потока жидкости падает или он начинает двигаться не в том направлении, пружина возвращает золотник на посадочное место, запирая клапан.
Более практичными в плане технического обслуживания являются отдельно устанавливаемые обратные клапаны, которые при выходе из строя их запорного элемента достаточно легко отремонтировать. В случаях, когда ломаются обратные клапаны, изначально встроенные в водосчетчик, менять приходится весь прибор учета.
Выполняя установку обратного клапана на водосчетчик, необходимо обратить внимание на несколько моментов:
Направление движения воды в трубопроводе должно совпадать с направлением открытия такого устройства.
Все резьбовые соединения, при помощи которых осуществляется установка обратного клапана, должны выполняться с использованием ФУМ-ленты, что обеспечит таким соединениям требуемую герметичность.
Видео
В сюжете - Как самостоятельно установить счетчик воды
В продолжение темы посмотрите также наш обзор Ремонт счетчика воды
Источник
Антон_Росляков
Понедельник, 28 Августа 2023 г. 14:12 (ссылка)
Если у Вас на водопроводе установлены фильтры грубой очистки и после отключения-включения воды стал слабый напор в квартире, то первое, что надо сделать, это проверить, не забилось ли устройство. В этой статье мастер сантехник расскажет, когда чистить фильтр грубой очистки.
Конструкция фильтра грубой очистки воды
Установка фильтра грубой очистки всегда производится на участке ввода воды в дом. Место для монтажа выбирайте так, чтобы обеспечить удобное обслуживание, чистку и замену фильтра.
Фильтр предварительной очистки задерживает крупные нерастворимые загрязнения: песок, ржавчину, растительные фрагменты и т.п. Очистка от крупных загрязнений готовит воду к дальнейшим этапам более тонкой механической, химической и биологической фильтрации. Грубая первичная очистка защищает от механических повреждений сантехническое и отопительное оборудование, а также другие фильтры, установленные в системе водоподготовки.
Тип загрязнений зависит от источника воды. В артезианской воде нет механических загрязнений, так как известняк является универсальным фильтром. Твердые частицы в воде из скважины на известняк могут появиться только в случае неправильно обсадки. Вода из других источников — песчаная скважина, скважина-игла, колодец, открытые водоемы — может нести загрязнения всех типов, поэтому фильтр грубой очистки надо ставить обязательно.
Наиболее распространенные фильтры грубой очистки картриджный или фланцевый имеют компактные размеры, низкую цену, простую и надежную конструкцию. В качестве фильтрующего элемента используется стальная сетка с размером ячеек от 20 мкм до 500 мкм. Сталь гарантирует возможность длительного применение фильтра в широком диапазоне скоростей водяного потока и давления в трубе.
Кроме стальной сетки в качестве фильтрующего элемента могут использоваться картриджи из различных искусственных пористых, волокнистых или тканых материалов. Для очистки холодной воды воды корпус картриджного фильтра изготавливается из пластика, в том числе из прозрачного. Возможность непосредственно наблюдать состояние картриджа помогает вовремя произвести его замену. Очистка горячей воды требует очень стойких материалов, способных работать в агрессивной среде. Для фильтрации горячей воды корпус фильтра должен быть изготовлен из стали.
В качестве загрузки засыпного фильтра грубой очистки используется кварцевый песок или дробленый антрацит, возможны другие типы наполнителя. Засыпной фильтр наиболее универсален и эффективен при наличие в воде механических загрязнений разных типов и фракций. Засыпные механические фильтры способны уловить более мелкие загрязнения с размерами частиц от 0,5 мкм до 30 мкм. Данный тип фильтра при использовании некоторых видов загрузок (активированный уголь) становится фильтром тонкой очистки.
Существуют модели механических фильтров, использующие другие принципы грубой очистки воды. Например, дисковый метод грубой очистки очень эффективен, обеспечивает высокую производительность фильтрации. Из-за сложности конструкции и высокой цены дисковые механические фильтры в основном применяются в промышленности, городском хозяйстве и коммерческих проектах.
Обслуживание фильтра грубой очистки
Замена или прочистка фильтра грубой очистки может проводится домовладельцем самостоятельно. Одним из главных признаков того, что фильтр нуждается в очистке является падение напора в трубопроводе. Причиной является то, что частицы загрязнений забивают отверстия или каналы, по которым движется вода.
То, как часто нужно чистить фильтр, напрямую зависит от качества воды. В одних случаях грязевик может проработать без обслуживания не один год, при этом, отстойник останется практически пустым, в других, потребуется регулярно чистить.
Видео
В сюжете - Как часто чистить фильтр грубой очистки воды
Очистка фильтра грубой очистки воды
По мере засорения фланцевого или картриджного фильтра, использующего стальную сетку, фильтрующий элемент извлекается, промывается и устанавливается обратно.
Очистка засыпных и некоторых моделей сетчатых картриджных фильтров производится методом обратной промывки без разборки изделия. После использования «промывочная» вода сливается в дренаж. Промывка может быть ручной или автоматической.
В обслуживание фильтра грубой очистки входит чистка и промывка. Монтаж и замена простого сетчатого фильтра грубой очистки воды может быть произведена силами домовладельца. Большие и технически сложные засыпные модели с автоматическим управлением должны устанавливаться и обслуживаться специалистами сервисной службы.
Из инструментов потребуется только разводной ключ и щетка небольшого размера.
Как почистить фильтр грубой очистки:
Перекрыть кран на водопроводе перед фильтром;
Открутить крышку на фильтре грубой очистки;
Вытащить сетку фильтра и промыть ее. При сильном загрязнении по сетке придется пройтись щеткой, например старой зубной;
Промыть корпус фильтра и крышку;
Проверить состояние прокладки между крышкой и корпусом и при необходимости - заменить;
Установить сетку на место и закрутить крышку (не забыв про прокладку).
Вот собственно и все что нужно сделать для того, чтобы прочистить фильтр грубой очистки косой или прямой.
Видео
В сюжете - Как открутить гайку сетчатого фильтра
В сюжете - Чистка фильтров грубой очистки
В продолжение темы посмотрите также наш обзор Инвертор потока для косого фильтра
Источник
https://santekhnik-moskva.blogspot.com/2017/10/chistim-filtr.html
Антон_Росляков
Понедельник, 28 Августа 2023 г. 13:05 (ссылка)
Сегодня нет необходимости выбирать между комфортом городской квартиры и прелестями жизни на природе — современные загородные дома оснащены ничуть не хуже жилья в мегаполисе, в них есть все необходимые инженерные системы — отопление, электричество, канализация и водоснабжение. Организовать хорошую инженерную инфраструктуру можно даже в тех случаях, когда дом удален от централизованных сетей. И если все коммуникации спроектированы и проложены правильно, у хозяев не будет никаких проблем при их эксплуатации. В статье мастер сантехник расскажет, как правильно проложить инженерные коммуникации в частном доме.
Нюансы проектирования систем коммуникаций в доме
Конечно, наилучший вариант — прокладка всех коммуникаций на начальном этапе строительства загородного дома. Все сети «вносятся» в проект и впоследствии никаких переделок уже не требуется. Но это не всегда возможно — нередко люди покупают уже готовые дома и дорабатывают их по своему вкусу. Или же домовладелец просто не имеет финансовой возможности провести все коммуникации в доме одновременно, и инженерные сети прокладываются постепенно, порой на протяжении нескольких лет.
Но высококлассные специалисты могут решить вопрос оснащения коммуникациями даже в уже готовом доме, причем сделают это максимально эффективно и надежно, не прибегая к разбору основных конструкций. Однако нужно осознавать, что определенные неудобства в таком случае все же будут.
Итак, с чего обычно начинается прокладка коммуникаций в частном доме? Разумеется, с проекта, выполненного специалистами проектного бюро. Стоит сказать, что грамотно разработать проект сможет лишь специализированная компания, обладающая опытом и всеми лицензиями на выполнение подобных работ.
Для создания проекта потребуется план дома и беседа с его владельцем. Особенности прокладки сетей напрямую зависят от особенностей планировки дома и образа жизни владельцев. Сколько людей живет в особняке, сколько в нем энерго и водопотребляющей техники и какая она? Используется ли дом в качестве основного или сезонного жилья? Ответы на все эти вопросы помогут разработать оптимальный проект.
Как правило, устройство коммуникаций в частном доме начинается с разработки эскизного проекта, в котором указываются все инженерные системы дома с учетом особенностей постройки и требований заказчика.
Исходя из проекта, составляется техническое задание на проектирование коммуникаций в доме. На этом этапе создается и предварительная смета. Затем производится техническое обоснование применения тех или иных материалов, создаются схема сетей и чертежи прокладки коммуникаций, детализируются основные узлы. Чертежи должны быть очень подробными, с указанием длины участков трубопроводов, мест установки регулирующей арматуры и прочими деталями.
Инженерные коммуникации в доме отличаются от таковых в квартире. Как минимум потому, что площадь загородных коттеджей обычно намного больше, а значит, и нагрузки на системы будут выше. Следовательно, инженерные коммуникации в доме должны быть оснащены более мощным оборудованием. К тому же многие дома выстроены вдалеке от магистральных сетей, и потому инженерам приходится искать альтернативные решения.
Обратите внимание! Если трубы для холодной и горячей воды проложены параллельно друг другу, то трубу с холодной водой нужно расположить снизу, а с горячей — сверху, так конденсат с холодной трубы не будет капать на горячую.
Надежность и безопасность — вот главные требования к электрическим сетям в загородном доме. Источником электроснабжения для коттеджа обычно является трансформаторная подстанция. Напряжение с трансформаторной подстанции идет по воздушным линиям электропередачи и попадет к потребителю, у которого оно должно быть в пределах 380В с допуском ± 10%. Для создания проекта электроснабжения необходимо произвести точный расчет энергопотребления — от этих цифр зависит выбор проводов и защитных устройств. Перед началом работ необходимо заключить договор на электроснабжение дома, а после прокладки проводки и подключения оборудования требуется установить счетчик и открыть счет для оплаты электроэнергии.
Обратите внимание! По статистике, самая распространенная причина бытовых пожаров — неисправность электропроводки. Из-за неправильно спроектированных и проложенных электросетей, дешевых материалов и ошибок в расчетах нагрузки случается более трети всех возгораний.
Стоимость работ по прокладке инженерных сетей
Цена проектирования и прокладки инженерных сетей зависит не только от масштабов работ, но и от квалификации специалистов, и от качества используемых материалов. Можно сказать определенно: инженерные сети — не то, на чем стоит экономить, так как их ремонт не просто обходится дорого — он связан со значительными неудобствами для хозяев, а аварии сетей могут нанести серьезный ущерб имуществу и даже жизни людей.
Средняя стоимость работ для типового загородного дома площадью 200 кв. м. учитывающая как внешние, так и внутренние сети, приблизительно такова:
канализация — 155 000 рублей;
водоснабжение — 500 000 рублей;
отопление — 350 000 рублей;
электроснабжение — 500 000 рублей.
Это лишь ориентировочная стоимость, которая может меняться как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения. Самый разумный способ сэкономить на инженерных системах, не подвергая риску себя и свой дом, — заказать организацию коммуникаций в доме «под ключ». Во-первых, это выйдет гораздо дешевле. А во-вторых, все работы будет выполнять одна компания, а, следовательно, и действия специалистов будут согласованны. Еще более оптимизирует процесс как по стоимости, так и по временным затратам проектирование сетей на начальном этапе строительства дома.
После завершения монтажа каждая инженерная система в доме должна пройти испытание, результаты которого будут записаны в специальном акте. Затем специалисты компании, выполнявшей установку, проводят пуско-наладочные работы.
Если вам понравилась статья, то вы можете поддержать наш канал, через сервис СберЧаевые. И подписывайтесь на наш телеграмм канал.
Антон_Росляков
Воскресенье, 27 Августа 2023 г. 13:16 (ссылка)
Комфортность проживания в загородном доме напрямую зависит от того, как работают все инженерные системы и коммуникации — электро- и водоснабжение, система отопления и канализация. Причём, эффективность работы, долговечность и безаварийная эксплуатация инженерных коммуникаций напрямую зависит от её грамотного проектирования и качественного монтажа. В статье мастер сантехник расскажет, с чего начинается планирование инженерных коммуникаций, на какие нюансы ввода в дом канализации, водопровода и электрики нужно обратить внимание, как конструктив дома влияет на особенности прокладки коммуникаций.
Планирование инженерных коммуникаций
Строительная практика показывает, что инженерные системы — это один из самых дорогостоящих компонентов в загородном доме. В зависимости от стоимости выбранного оборудования, способа его монтажа, а также вариантов прокладки коммуникаций, цена инженерных коммуникаций может составлять 25-40% от общей сметы на строительство дома. Поэтому любая ошибка, допущенная ещё на стадии выбора или прокладки инженерных систем, приведёт в будущем к необходимости переделок и дорогостоящему ремонту.
Обратите внимание! Выбору и монтажу инженерных систем загородного дома предшествует этап проектирования, который начинается с грамотного планирования.
Соблюдение данного принципа позволит избежать ошибок. Например, если в качестве фундамента выбрана монолитная плита, или в дальнейшем на базе ленточного фундамента планируется сделать полы по грунту, то место ввода коммуникаций в дом (вода, канализация) обязательно проектируется заранее. Иначе, после возведения коробки дома придётся ломать голову, где и как ввести инженерные сети, вплоть до переделки/сверления фундамента или выдалбливания технических отверстий в стяжке перфоратором.
В случае отсутствия достаточных денежных средств, можно смонтировать инженерные системы постепенно, растянув этот процесс на длительное время. Но закладные под водопроводные и канализационные трубы, электрику (если планируется подземный ввод) каналы, отверстия в фундаменте, перекрытиях и стенах предусматриваются заранее. Это позволит избежать значительных финансовых и трудовых затрат при дальнейшей работе по монтажу инженерных коммуникаций.
Итак, мы определились, что проект — это база строительства инженерных коммуникаций. Возникает закономерный вопрос: как правильно всё распланировать? Для ответа следует разбить свои действия на ряд последовательных шагов, двигаясь от общего к частному. Чтобы ничего не забыть, берём лист бумаги и записываем, что нам потребуется сделать, а именно:
Определить, где на участке будет стоять дом, располагаться хозяйственные постройки, гараж, а также колодец/скважина и септик, чтобы определить длину подводящих магистралей относительно существующих или планируемых инженерных коммуникаций в здании.
Промерить расстояние от столба, от которого подводится электричество к дому. Если расстояние превышает 25 м, то потребуется установка еще одного промежуточного столба, или, как вариант, можно осуществить подземный ввод электрокабеля в дом.
В зависимости от площади дома, тепловых потерь, способа отопления, точек водоразбора, количества жильцов и их предпочтений, прикидываем объём водо- и энергопотребления.
Рассчитываем предполагаемую нагрузку от всех электропотребителей, т.к. от этих данных зависит выбор электропроводов и защитных устройств.
Определяемся с местом в доме, где должен осуществиться монтаж оборудования.
Рассчитываем, как прокладывать магистрали (открытым или закрытым способом в штробах), как они будут заводиться в помещения. Как осуществить проходку сквозь стены и перекрытия.
В случае, если монтаж производится своими силами, выбираем материалы и оборудование для монтажа инженерных систем. Или, определившись со своими предпочтениями, заказываем проект в специализированной организации.
Это лишь общие, базовые данные, на основании которых можно сделать предпроектный эскиз инженерных сетей. Любая мелочь имеет значение. Если что-то упустить из вида, то впоследствии, например, задумав сделать ландшафтный дизайн или возвести хозяйственную постройку, выяснится, что в этом месте зарыт электрический кабель, водопровод или установлен септик с полем фильтрации.
Исходя из этого, приступая к планированию и дальнейшему проектированию инженерных сетей, сразу думаем, что и где планируется сделать. Т.е. инженерные коммуникации — это компромисс между функциональностью, надёжностью работы, эстетичностью проложенных коммуникаций и разумной достаточностью без чрезмерного усложнения системы.
Нюансы проведения инженерных коммуникаций
Отправная точка проектирования инженерных сетей — расстановка приоритетов. Только разобравшись с одной задачей, переходим к следующей, не пытаясь охватить всё и сразу.
Первое, на чём базируется нормальное функционирование загородного дома, это — электричество и вода. Т.е. необходим надёжный источник водо- и электроснабжения, а для их ввода и разведения по потребителям – инженерные коммуникации. Причём электричество и вода потребуются ещё на стадии возведения коттеджа.
Хотя построить загородный дом можно, используя бензогенератор и привозную воду, но это значительно усложняет все строительные работы.
Если электричество поставляется централизованно, от энергокомпании, то надёжный источник воды в большинстве случаев — забота домовладельца.
Поэтому сразу, на первоначальном, планировочном этапе, прикидываем, откуда брать воду, как она будет заводиться в дом, где будет размещаться насосное оборудование. Например, внутри дома, в техническом помещении или котельной. Или прямо над скважиной устраивается кессон с водоприёмным оборудованием, и уже от него водопровод заводится в дом.
Отталкиваясь от этой информации, а также определив, где на участке расположить дом, мы можем рассчитать расстояние трассы от точки водозабора до точки ввода в дом трубопровода. В зависимости от региона проживания и глубины промерзания грунта (например, в МО примерно 1.5 м), прикидываем, на какой глубине монтировать трубу так, чтобы зимой она не замёрзла.
Важно определить точку ввода заранее. Если трубопровод пройдёт под плитным фундаментом и выйдет сквозь его горизонтальную плоскость, нужно предусмотреть (ещё на этапе проектирования фундамента) закладную трубу. Аналогично действуем с подвальным помещением или заглубленным ленточным фундаментом, с той лишь разницей, что трубопровод проходит горизонтально через стену фундамента.
Традиционно узким местом ввода водопровода в дом является проходка сквозь фундамент. Это место необходимо герметизировать, причем сделать это так, чтобы трубопровод не раздавило при возможной подвижке/осадке фундамента.
В качестве проходной гильзы может использоваться металлическая труба, внутренний диаметр которой в 2 раза больше внешнего диаметра водопроводной или канализационной трубы. Гильза с установленной трубой с двух сторон заделывается влагоустойчивым, не подверженным гниению материалом, компенсирующим возможную подвижку строения. Например, каболкой — смоляным канатом из льна, джута или пеньки.
Узел такой проходки наглядно демонстрирует следующий рисунок.
В идеале, проектируя инженерные системы, нужно суметь взглянуть на них как глазами проектировщика, так и глазами монтажника, с учётом материала, из которого возводится дом - дерево, газобетон, кирпич, каркасная постройка и т.д. Поскольку свойства материала и конструктив дома напрямую влияют на способы и трудоёмкость прокладки инженерных коммуникаций.
Если вам понравилась статья, то вы можете поддержать наш канал, через сервис СберЧаевые. И подписывайтесь на наш телеграмм канал.
Антон_Росляков
Суббота, 26 Августа 2023 г. 12:57 (ссылка)
В этой статье мастер сантехник расскажет какие типы пластиковых труб широко представленны сегодня на рынке оборудования для отопления и водоснабжения (ПНД, ПВД, из сшитого полиэтилена, PE-RT, металлопластиковые, полипропиленовые), как правильно их монтировать.
Выбор труб с учетом условий эксплуатации
Трубы и соединительные элементы из полиэтилена, полипропилена, полибутилена, металлополимеров могут применяться не для всех сетей. Для каждого из них существуют свои условия эксплуатации и они могут сильно различаться.
Трубы ПНД (полиэтилен низкого давления)
Применяются при монтаже водопровода для холодной воды (труба напорная ПНД для питьевой воды), а также используются при монтаже систем напорной канализации. Нельзя применять в системах горячего водоснабжения и отопления.
Полиэтилен низкого (ПНД) и высокого давления (ПВД) в чем отличия?
ПВД - низкая плотность материала, получаемого при полимеризации этилена при повышенном давлении. Температура плавления — порядка 110°С. Трубы из ПВД обычно предназначены для монтажа безнапорной (самотечной) канализации и как оболочка для прокладки электрических коммуникаций. Из него производится широкий спектр продукции — пакеты и упаковочная пленка, трубы, изоляция электрических кабелей высокого напряжения, баки и канистры, фурнитура для мебели и т.д.
ПНД - отличается более высокой плотностью и лучшими характеристиками прочности по сравнению с ПВД.
Температура плавления — порядка 130°С, что на 20° выше, чем у ПВД. Влаго- и газопроницаемость ПНД в 5 раз ниже, чем у ПВД, он обладает большей химической стойкостью к жирам и маслам. Обычно данный вид труб применяют для наружного монтажа трубопроводов по подаче холодной воды. Трубы ПНД в настоящее время изготавливаются из полимера марки ПЭ-100, пришедшему на смену ПЭ-80. Такие полиэтиленовые трубы можно рекомендовать и для монтажа напорной канализации.
Основное применение труб ПНД - наружняя прокладка для холодного водоснабжения, а полипропиленовых неармированных труб - внутренняя, т.к. трубы ПНД выдерживают более низкие температуры, да и смотрятся они неподходяще для прокладки внутри квартиры. Чаще всего труба выпускается в чёрном цвете и вдоль всей длины имеет синюю полосу, что означает пригодность для использования с холодной водой.
Преимущества полимерных труб ПНД и ПВД:
Имеют долгий срок службы — не менее 50 лет;
Не требуют катодной защиты при укладке в грунт, т.к. не подвержены электрохимической коррозии;
При равных характеристиках стоимость полиэтиленовых труб ниже, чем стальных;
Внутренний диаметр труб не меняется со временем, т.к. внутренняя поверхность гладкая и на ней не отлагаются накипь и не скапливаются биологические отложения;
Теплопотери и степень образования конденсата на наружной поверхности крайне малы, т.к. пластиковые трубы обладают низкой теплопроводностью;
Трубы ПНД, в случае замерзания жидкости внутри, не лопнут, т.к. диаметр трубы может увеличиваться под напором замерзшей воды на 5–7 % и вернется к прежнему диаметру после оттаивания;
Масса труб в 6 раз ниже веса стальных труб аналогичных диаметра и предельного рабочего давления, что значительно облегчает транспортировку и монтаж;
Высокая стойкость к гидроударам (низкий модуль упругости труб ПНД);
Сварка труб из полиэтилена намного проще, быстрее и дешевле, чем стальных труб, сварные соединения труб ПНД надежны весь период их эксплуатации;
Полиэтиленовые трубы разрешены к использованию в системах, снабжающих питьевой водой, полностью экологически безопасны.
Стойкость к низким температурам от -50°С и ниже.
Минусы труб ПНД и ПВД:
Нельзя использовать в системах отопления и горячего водоснабжения, рабочая температура около 45°С, с кратковременным повышением до 80°С;
Монтаж по специфической технологии;
Менее механически устойчивы по сравнению со стальными и чугунными трубами. срок эксплуатации полимерных труб, уложенных в грунт, зависит от подвижности грунта;
Их эксплуатационные характеристики снижаются под воздействием ультрафиолета (степень стойкости к ультрафиолету зависит от катализаторов, примененных в процессе производства гранул ПНД).
Подвержены растрескиванию под воздействием окружающей среды, однако у высокомолекулярных марок изделий из ПНД этот недостаток отсутствует.
Металлопластиковые трубы (металлополимерные)
Преимущества металлопласта:
Устойчивы к коррозии благодаря пластиковому покрытию,
Химически нейтральны,
Легко обрабатываются, гнуть можно даже руками,
Низкий коэффициент теплового расширения, а это несомненный плюс при монтаже теплого водяного пола - можно не бояться, что трубы при подаче горячей воды разрушатся.
Единственным существенным недостатком металлопластиковых труб является их относительно высокая стоимость, причем на конечную стоимость в основном влияют не сами трубы, а необходимые для монтажа фитинги и специальные инструменты. Однако достоинства металлопластиковых труб с лихвой перекрывают затраты.
Для чего в металлопластиковых трубах используется тонкая алюминиевая трубка или фольга?
Это так называемый "кислородный барьер" - преграда для кислорода, содержащегося в воздухе, чтобы он не попал через пористую структуру пластика трубы в воду (диффузия) и не вызвал коррозию элементов отопления или водоснабжения. К тому же алюминиевая вставка в разы снижает изменение размеров трубы при ее нагреве горячей водой или охлаждении, если прекращена подача горячей воды.
Почему алюминиевая фольга внутри металлопласта, сваренная "встык", лучше, чем сваренная "внахлест"?
Сварка фольги «встык» повышает прочность труб, а также их гибкость и способность к фиксации требуемой формы в отличие от более дешевого способа «внахлест» приблизительно на 15%.
Трубы из сшитого полиэтилена
PEX сшитый полиэтилен – это технологический термин, который означает специальный технологический процесс, в результате которого полиэтилен перестаёт быть термопластичным материалом, не плавится и становится высокоэластичным. И без того высокие прочностные свойства сшитых полиэтиленовых труб можно увеличились за счёт их армирования алюминиевой оболочкой или при помощи синтетических нитей повышенной прочности, что и делают многие производители, например, трубы из сшитого полиэтилена TECE
Под сшивкой подразумевается создание пространственной решётки в полиэтилене высокой плотности за счёт образования объёмных поперечных связей между макромолекулами полимера. Относительное количество образующихся поперечных связей в единице объёма полиэтилена определяется показателем «степени сшивки». Степень сшивки – это отношение массы полиэтилена, охваченного трёхмерными связями к общей массе полиэтилена. Всего известно четыре промышленных способа сшивки полиэтилена, в зависимости от которых сшитый полиэтилен индексируется соответствующей буквой.
PEX-a: сшивка органическими пероксидами или гидропероксидами, мин. степень сшивки по ГОСТ - 70, метод сшивки - химический
PEX-b: сшивка органическими силанидами (силанами), мин. степень сшивки по ГОСТ - 65, метод сшивки - химический
PEX-c: сшивка потоком элементарных частиц (радиационный метод), мин. степень сшивки по ГОСТ - 60, метод сшивки - физический
PEX-d: сшивка азотированием, мин. степень сшивки по ГОСТ - 60, метод сшивки - химический
Плотность сшивки у PEX-a максимальная и достигает 70-75%. Это позволяет говорить об максимальных гибкости среди аналогов и эффекте памяти (при разматывании бухты труба практически сразу принимает исходную прямую форму). Перегибы и заломы, которые могут появиться в процессе монтажа, можно исправить, если немного нагреть трубу строительным феном. Основной минус – это высокая цена, так как технология пероксидной сшивки считается самой дорогой.
У PEX-b плотность сшивки достигает 65%. Такие трубы отличаются невысокой ценой, они устойчивы к окислению, имеют высокие показатели давления, при котором происходит разрыв трубы. По надежности они практически не уступают трубам PEX-A: хоть процент сшивки тут ниже, но прочность связей выше, чем при пероксидной сшивке. Из минусов отметим жесткость, поэтому согнуть их будет проблематично. Кроме того, эффекта памяти тут нет, поэтому первоначальная форма трубы будет восстанавливаться плохо. При появлении заломов помогут только соединительные муфты.
У PEX-c степень сшивки достигает 60%, такие трубы имеют неплохую молекулярную память, они более гибкие, чем PEX-B, но в процессе эксплуатации на них могут образовываться трещины. Заломы исправляются только соединительными муфтами. В России такие трубы не нашли широкого распространения.
У PEX-d степень сшивки невысокая, около 60%, поэтому по эксплуатационным качествам трубы значительно уступают аналогам и сегодня почти не применяются.
Преимущества труб из сшитого полиэтилена такие же, как у металлопластиковых, но есть и дополнительные плюсы:
Стабильность формы: при отсутствии нагрузки на трубы из сшитого полиэтилена они не деформируются при температурах вплоть до 200 градусов.
Высокая износостойкость на истирание.
Устойчивость к появлению трещин и коррозии.
Высокая ударная прочность и ударная вязкость в местах надрезов даже при температурах до -50 градусов. Благодаря образующимся поперечным связям – из которых состоит сшитый полиэтилен – труба хорошо переносит воздействие низких температур.
Высокая стойкость к воздействию химически активных веществ.
Отличные усадочные качества материала.
Отсутствие выделения вредных веществ.
Сшитый полиэтилен не такой ломкий в сравнении с обычным полиэтиленом, поэтому может быть использован в зависимости от степени механической нагрузки в диапазоне температур -120…+120 градусов. При отсутствии механического воздействия на трубы сшитый полиэтилен способен выдержать температуру в течение непродолжительного отрезка времени до +120 градусов.
Срок службы труб из сшитого полиэтилена: более 15 лет, в условиях постоянного внутреннего давления в 9 бар и при температуре рабочей среды в 95 градусов; более 50 лет, в условиях постоянного внутреннего давления в 9 бар и не меняющейся температуре в 70 градусов.
Недостатки труб из сшитого полиэтилена практически отсутствуют, за исключением их высокой цены.
Что такое эффект памяти?
Эффект памяти присущ любому сшитому полиэтилену. Отличие PEX-a в технике восстановления заключается лишь в том, что PEX-a сшивается во время экструзии, и первоначальная форма, которую стремится вернуть трубопровод, – прямая. PEX-b и PEX-с, как правило, сшиваются уже после формирования в бухты, и, соответственно, форма, к которой будут стремиться трубопроводы – это окружность с радиусом, равным радиусу бухты.
Каким же образом кислород проникает через толщу полиэтилена и растворяется в воде?
Этот процесс называется диффузией газов, процесс, при котором какое-либо газообразное вещество может проникнуть сквозь толщу аморфного материала за счёт разности парциальных давлений данного газа с обеих сторон вещества. Энергия, которая позволяет пропускать газ сквозь толщу пластика, возникает в результате разности парциальных давлений кислорода в воздухе и кислорода в воде. Парциальное давление кислорода в воздухе при нормальных условиях составляет 0,147 бара. Парциальное давление в абсолютно деаэрированной воде составляет 0 бар (независимо от давления теплоносителя) и растёт по мере насыщения кислородом воды.
Почему трубы из полиэтилена PEX-b нежелательно монтировать при помощи фитингов с надвижной гильзой?
А потому, что во время такого монтажа конец трубы расширяется при помощи экстрактора. Относительное удлинение при разрыве у PEX-b по сравнению с PEX-a меньше за счёт более прочных силановых связей. Поэтому процедура расширения трубопровода для PEX-b приводит к накапливанию микротрещин, сокращающих срок службы соединения.
В продаже также можно встретить трубы PEX-EVOH. Что это?
Трубы PEX-EVOH отличаются они не способом сшивки, а наличием внешнего дополнительного антидиффузного слоя из поливинилэтилена, который еще больше защищает изделие от попадания внутрь трубы кислорода. По способу сшивки они могут быть любыми.
Полимерные трубы PE-RT
Термостойкий полиэтилен PERT является сравнительно новым материалом, применяемым для производства труб. В последнее время получил широкое распространение, благодаря использованию в низкотемпературных системах отопления, таких как "теплый пол". На сайте представлены несколько производителей PERT, например: трубопроводная система TECEfloor, трубы PE-RT компании NED Thermo.
В отличие от обычного полиэтилена, у которого в качестве сополимера используется бутен, в PERT сополимером является октен (октилен С8H16). Молекула октена имеет протяжённую и разветвленную пространственную структуру. Образуя боковые ветви основного полимера, сополимер создаёт вокруг главной цепи область взаимопереплетённых цепочек сополимера. Эти ветви соседних макромолекул образуют пространственное сцепление не за счёт образования межатомных связей как у PEX, а за счёт сцепления и переплетения своих «ветвей».
Термоустойчивый полиэтилен обладает рядом свойств сшитого полиэтилена: стойкость к высоким температурам и ультрафиолетовым лучам. Однако трубы PERT не обладают долговременной стойкостью к ВЫСОКИМ температурам и давлению, а также являются менее кислотостойким, чем из сшитого полиэтилена PEX. Сшитый полиэтилен со временем мало теряет в своей прочности, даже при высоких температурах. При этом график падения прочности прямой и легкопрогнозируемый. У PERT график при высоких температурах имеет излом, который наступает уже через два года эксплуатации. Точка излома называется критической, при достижении этой точки материал начинает активно ускорять потерю прочности. Всё это приводит к тому, что труба, которая достигла критической точки, очень быстро выходит из строя. Но происходит это при температурах теплоносителя от 80 градусах по Цельсию и выше.
То есть, использование труб PERT в низкотемпературных системах отопления, таких как "теплый пол", вполне оправдано!
У PERT есть и преимущество - в отличие от сшитого полиэтилена он является термопластическим материалом, т.е. способным к многократному расплавлению и свариванию.
Полипропиленовые трубы
РР по международной классификации - это усовершенствованный вид пластиковых труб, более прочные и устойчивые к воздействию высоких температур.
Полипропиленовая труба, в отличие от металлопластиковой трубы, представляющей собой алюминиевуюй трубку, покрытую внутри и снаружи защитным слоем пластика, — полностью пластиковая. Трубы полипропиленовые жестче металлопластиковых труб, поэтому поставляются мерными отрезками, а не в бухтах. Труба с металлической прослойкой в середине и красной маркировкой применяется для горячего водоснабжения и систем отопления.
Трубы из полипропилена делятся на три категории:
PN 10 — для холодного водоснабжения (до +20°С) и тёплых полов (до +45°С), номинальное рабочее давление 1 МПа (10,2 кг/см²), тонкостенный вариант;
PN 20 — для горячего водоснабжения (температура до +80°С), номинальное давление 2 МПа (20,4 кг/см²), универсальная труба;
PN 25 — для горячего водоснабжения и центрального отопления (до +95°C), номинальное давление 2,5 МПа (25,49 кг/см²), армированные алюминиевой фольгой.
Фольга из алюминия в трубах PN 25 находится ближе к наружной стороне, чаще всего перфорирована, что позволяет не применять клей для скрепления слоев трубы.
Соединение полипропилена с алюминием значительно повышает стабильность и прочность труб. Наиболее теплостойкая разновидность полипропилена — рандом сополимер (маркировка PP Typ 3).
Преимущества полипропиленовых труб:
Пластичный, прочный материал,
Работают в диапазоне температур от -10 до 90°С, допускают кратковременное повышение температуры до 110°С,
При замерзании воды труба из полипропилена не разрушается, а после оттаивания, труба возвращается к исходным размерам,
Абсолютно коррозионностойкие, не подвержены соляным и известковым отложениям,
Меньшие потери тепла по сравнению с металлическими трубами, благодаря низкому коэффициенту теплопроводности, как следствие - отсутствие конденсана на наружных стенках трубы.
Не токсичны, не изменяют вкус и запах протекающей по ним воды,
Бесшумны, благодаря гладкой внутренней поверхности,
Устойчивы к перепадам давления, в том числе и к гидравлическим ударам,
Простой и быстрый монтаж,
Длительный срок эксплуатации,
Трубы дешевле и легче стальных.
Экономия тепла при транспортировке горячей воды составляет от 10 до 20%, по сравнению с металлическими,
Пропускная способность трубы не уменьшается с течением времени, т.к. отсутствует химическая коррозия.
Армированная или неармированная?
Т.к. полипропилен обладает "неприятным" свойством термического удлинения при нагреве, то неармированные полипропиленовые трубы лучше (да и дешевле) применять в системах холодного водоснабжения, а армированные - в системах отопления и горячего водоснабжения.
А зачем вообще применять неармированную трубу, если у нее столько недостатков?
А потому что дешево, к тому же в системах холодного водоснабжения температурные расширения незначительны. Хотите платить больше за армированную в данном случае? А зачем?!
Какую полипропиленовую трубу лучше использовать?
С наружной армировкой или внутренней? Армировка алюминием полипропиленовых труб служит только для уменьшения их теплового расширения (сжатия) и на прочностные характеристики труб никак не влияет. Без разницы.
Какая полипропиленовая труба лучше для монтажа?
Неармированная и армированная стекловолокном, т.к. стекловолокно плавится вместе с полипропиленом и соединение получается очень прочным и качественным. Самые "хлопотные" - трубы, армированные алюминием. Перед нагревом и соединением труб с наружной армировкой и труб с внутренней армировкой слой алюминия обязательно удаляется (выскребается) при помощи специального зачистного инструмента. Это очень важно, иначе не будет качественного соединения! Трубы, армированные алюминием, считаются устаревшими, более современные и практичные - это полипропилен, армированный стекловолокном.
Какие трубы наиболее подвержены изменению размеров при нагреве или охлаждении?
При изменении температуры окружающего воздуха или жидкости на 10°С каждый метр трубы удлинится или укоротится соответственно:
Антон_Росляков
Четверг, 24 Августа 2023 г. 13:04 (ссылка)
Установка индивидуальных и общедомовых приборов учета потребления жильцами холодной и горячей воды позволяет существенно уменьшить затраты на оплату жилищно-коммунальных услуг. При таком подходе появляется смысл в разумном использовании воды, ведь от количества сэкономленных кубометров будет напрямую зависеть величина суммы, указанной в квитанции.
Повсеместное использование счетчиков воды дисциплинирует и работников водоканалов, так как становится невозможным бесконтрольное списывание потерь от эксплуатации изношенных сетей на простых потребителей воды.
В регионах разработаны правила установки счетчиков воды, в которых указаны требования к организациям, занимающимся монтажом данных приборов учета, а также к порядку ввода установленных водомеров в эксплуатацию. Если хотите провести монтаж прибора учета своими руками, то предварительно проконсультируйтесь у тех, кто пломбирует счетчики на воду, о возможности самостоятельной установки.
Представленная ниже статья будет интересна тем, кто решил лично разобраться в особенностях монтажа данного вида оборудования. В ней мастер сантехник, подробно рассказывает о том, как установить счетчики воды самостоятельно.
Имеет ли смысл ставить счетчики на воду
Установка водомера – первый шаг на пути к рациональному потреблению коммунальных ресурсов и грамотному распоряжению семейным бюджетом. Ведь от объема сэкономленных кубометров напрямую будет зависеть сумма к оплате, обозначенная в квитанции.
Как показывает опыт людей, уже установивших у себя счётчики воды, что подключение водомера дает возможность сэкономить расходы на оплату до 30% при условии, если количество проживающих соответствует числу зарегистрированных в доме жильцов.
Принятые нормы потребления воды не соответствуют объемам израсходованной жидкости в реальной жизни.
Весомо сократить расходы на воду поможет установка прибора учета и в том случае, когда количество жильцов в квартире не соответствует числу прописанных на этой жилплощади.
Например, если в ней живет два домочадца, а зарегистрировано пятеро людей, то плата будет рассчитываться из «среднего» месячного потребления на каждого прописанного члена семьи.
Обратите внимание! Установка расходомера позволяет не только существенно снизить статью расходов, но и выступить дисциплинирующим моментом для разумного использования природного ресурса
Некоторые хозяева в многоквартирных домах с централизованным водоснабжением не желают устанавливать приборы учета именно на горячую воду.
И причиной этому служит то, что многим близка ситуация, когда ранним утром или поздним вечером, открыв кран с горячей водой, приходится по несколько минут спускать охлажденную жидкость в ожидании горячего потока.
В этом случае, если установить расходомер на горячую воду, помимо потраченного времени на томительное ожидание горячей воды придется еще и переплачивать за стекающую из крана холодную воду по тарифам горячей.
А потому, если вы систематически сталкиваетесь с необходимостью подолгу стачивать воду – задумайтесь, стоит ли ставить на нее водомер. Может, вполне достаточно ограничиться только прибором учета на трубу с холодной водой.
Обратите внимание! Невыгодна установка индивидуального прибора учета лишь в том случае, если в квартире на самом деле проживает больше людей, чем прописано
Юридический аспект самостоятельной установки
В законодательстве не предусмотрено категоричных запретов на проявление подобной самостоятельности. Главное – руководствоваться здравым смыслом и при монтаже соблюдать нормативные требования и правила установки.
Но в большинстве случаев их подключением занимаются специализированные организации, которые имеют соответствующий допуск к выполнению этого вида работ.
Обратите внимание! Лицензированные организации выполняют монтаж приборов учета, строго соблюдая требования и порядок ввода установленных приборов учета в эксплуатацию
Если вам навязывают услуги специализированных компаний, знайте, что это незаконно. Процедуру врезки в обустроенную водопроводную систему вы можете сделать и собственными силами.
При монтаже оборудования стоит учитывать ряд моментов:
Приборы приобретать только у лицензированных компаний. К устройству должен прилагаться технический паспорт;
Установка оборудования предполагает перекрытие водоснабжения по стояку, что довольно проблематично выполнить собственными силами;
При монтаже и подключении устройства важно руководствоваться схемой подключения счетчика воды и строго соблюдать технологию. В противном случае при прорыве трубопровода все убытки придется возмещать из своего кошелька.
Чтобы показания установленного собственными силами водомера принимались при начислении коммунальных платежей, необходимо, чтобы они прошли опломбировку и были поставлены на баланс местного отделения «Водоканала».
Регистрация и постановка на учет
Перед тем как поставить в своем санузле счётчики на воду, необходимо обратиться в местный водоканал, с тем, чтобы получить на руки технические требования к водомеру. Этим занимается отдел согласования проектов по водомерному учету.
Получив разрешение, можно смело покупать прибор учета. Рейтинг лучших счетчиков приведен в другой нашей статье.
Приобретая изделие, удостоверьтесь в двух параметрах:
Серийный номер на водомере должен соответствовать тому, что указан в паспорте;
На пломбе устройство должно иметь оттиск Госстандарта;
В паспорте к устройству должна быть зафиксирована дата заводской проверки.
В момент приобретения товара продавец должен поставить штамп магазина и указать дату продажи.
Обратите внимание! Самый лучший вариант – если между датой заводской проверки прибора учета и его продажей не слишком долгий интервал
Приобретенное устройство необходимо проверить, обратившись для этого в одну из перечисленных ниже организаций:
Ведомство ЖЭКа;
Управление водоканала;
Частную лицензированную фирму.
Для осуществления проверки прибор сдают вместе с техническим паспортом. По завершении процедуры в паспорт будет внесен штамп проверяющей организации и заполнены все соответствующие поля. Параллельно с этим будет назначена дата проведения опломбировки.
Учитывайте, что повреждать КИПовскую пломбировку запрещено, иначе его просто не примут в водоканале. Если вы случайно повредили заводскую пломбу, то ведомство еще может принять прибор.
Но, если же отсутствует пломба КИПа, то данные счетчика считаются недействительными.
Обратите внимание! Для самостоятельной врезки водомера ЖЭК предоставит чертеж и необходимые технические условия, которые наверняка потребуются при монтаже
В плане-схеме подключения оборудования будет четко расписана последовательность установки деталей.
Ничего сложного в этом нет. Традиционно «гирлянда» выглядит так: первым идет запорный кран, после него фильтр грубой очистки воды, за ним следует сам водомер и завершает «цепь» обратный клапан.
Монтаж водомера самостоятельно
Заранее, на день, когда предполагается врезка водомера, необходимо на имя организации, обслуживающей ваш дом, написать заявление с тем, чтобы вызвать сантехника для временного перекрытия подачи воды в стояке.
Шаг №1 - Выбор места
Выбирая место под установку, необходимо оценить текущее состояние трубопроводов и определить, имеется ли от стояков разводка.
Приборы учета допускается размещать как в горизонтальном, так и вертикальном положении.
Задача мастера – обеспечить свободный доступ для осмотра прибора.
Счетчик размещают максимально близко к месту ввода магистрали в санузел. Для частных домов этот параметр составляет 20 см от точки выхода трубопровода.
Обратите внимание! В большинстве случаев счетчики монтируют на патрубки, отводящие воду от общего стояка, стараясь разместить их сразу после отсекающих кранов
Чаще всего устройство размещают возле унитаза или под умывальником. Расстояние прямого участка, которое должно быть отведено перед врезкой устройства, прописано в техпаспорте счетчика.
Согласно требованиям по установке приборов учета, если запорная арматура старая, ее в обязательном порядке следует заменить на более надежные шаровые краны.
Для трубопроводов ХВ И ГВ используют шаровые краны различной маркировки: для горячей воды — DN25, а для холодной – DN15.
Обратите внимание! Шаровой кран с одной стороны оснащен внутренней резьбой, а с другой – наружной; ее используют для навинчивания фильтра грубой очистки
Для установки лучше использовать качественные краны проверенных производителей, которые способны выдерживать рабочую температуру, достигающую показателя в 100°С и выше, и высокое рабочее давление.
Шаг №2 - Приобретение необходимых комплектующих
Количество водомеров рассчитывается исходя из числа расположенных в квартире стояков.
Чтобы упростить себе задачу врезки счетчика по схеме, следует четко для себя уяснить назначение каждого узла системы:
Запорный кран – «передовая» внутриквартирного трубопровода. Для перекрытия полипропиленовых труб врезают пластиковые краны, для металлических и металлопластиковых – латунные модели;
Очищающий фильтр – защищает оборудование от крупных взвесей и потому нуждается в периодической промывке. Выпускается в двух вариантах: прямой и косой;
Обратный клапан – предупреждает обратное отматывание устройства назад при внезапной остановке водоснабжения.
Обратите внимание! Шаровой кран может находиться только в двух положениях: открыто/закрыто
Наличие обратного клапана сразу за прибором учета – обязательное условие при подключении водомера.
Размещение этого устройства сразу после счетчика позволяет предупредить возможность запуска потока воздуха против движения воды, чем часто пользуются некоторые недобросовестные «умельцы» при отматывании прибора.
Инспекторы водоканала всегда проверяют наличие этого клапана и без него никогда не допускают введение прибора в эксплуатацию.
Из инструментов для проведения работ потребуются:
Сгоны и уголки понадобятся для соединения устройства с водопроводной трубой. При желании их можно заменить гибкими шлангами, выполненными из каучука или резины, наружные стенки которых покрыты алюминиевой или нейлоновой оплеткой.
В комплекте с расходомером должны идти «американки» и уплотнительные кольца.
Обратите внимание! «Американка» представляет собой соединительный штуцер, оснащенный накидной гайкой, основное предназначение которого – снимать прибор без вреда для элементов водопроводной системы
Планируя врезать счетчик для горячей воды, дополнительно потребуется приобрести паранитовые прокладки, а если водомер для холодной – резиновые уплотнители. Обеспечить герметичность соединений «американок» с обратным клапаном поможет пакля и ФУМ-лента.
Шаг №3 - Монтаж и подключение
Проще всего установить водомер, врезавшись в пластикый водопровод, – выполненный из металлопластиковых или полипропиленовых труб. Полимер легко режется специальными ножницами, верхняя часть которых оснащена острым ножом, а нижняя – держателем для трубы.
Соединение или пайка элементов трубопровода, выполненного из полимерного материала, выполняют посредством паяльника, технология применения которого довольно проста.
Имея дело с водопроводом, выполненным из металлических труб, самому врезать водомеры без задействования специальных инструментов довольно проблематично.
Поэтому самостоятельное подключение приборов учета на металлических трубах в большинстве случаев совмещается с полной или частичной заменой внутриквартирного трубопровода.
Чтобы упростить процесс сборки, элементы «гирлянды» предварительно разложите на ровной поверхности в той последовательности, как будете их соединять.
А чтобы правильно просчитать количество витков, выполните «сухое» соединение. Для этого на кран закрутите фильтр, параллельно с этим считая витки. Традиционно их не больше пяти.
Выполняя «сухое» соединение, обратите внимание, на каком из витков отстойник занимает положение внизу. После этого раскрутите соединение, а на канавки резьбы фильтра запорного крана намотайте уплотнитель.
Обратите внимание! Резьбовые канавки обматывают уплотнителем, стараясь максимально утопить его в витки, затем покрывают тонким слоем сантехнической пасты, а сверху закручивают запорный кран
При закручивании запорного крана главное – не перестараться, иначе соединением может просто лопнуть.
В собранном виде конструкция будет выглядеть так: выключатель запорного крана, отстойник фильтра и циферблат счетчика «смотрят» вверх, а крыльчатка – вниз.
Измерив длину получившейся «гирлянды», отмеряют рабочем на участке врезки в трубопровод такое же расстояние.
Перекрытие водопроводного стояка в многоквартирном доме стоит предварительно согласовать с работниками водоканала.
Продолжить чтение вы сможете по ссылке:
https://santekhnik-moskva.blogspot.com/2017/10/schotchiki-na-vodu.html
Антон_Росляков
Вторник, 22 Августа 2023 г. 18:03 (ссылка)
В связи со стремительным ростом популярности интеллектуальной системы управления домашним оборудованием «умный дом», рынок предлагает множество ее комбинаций и вариантов, причем как цельных дорогостоящих, так и отдельных схем для монтажа системы «умный дом». В этой статье мастер сантехник разбирается, как автоматизировать свое жилье и почему это стоит сделать.
Помните рассказ Рэя Брэдбери «Будет ласковый дождь»? Если нет, то вкратце напомним: речь там идёт о жизни дома, оставшегося без хозяев. Автоматические системы продолжают работать в прежнем режиме: говорящие часы напоминают, что пора вставать, умная печь самостоятельно готовит завтрак, метеокоробка сообщает, что на улице дождь. До боли напоминает современную технику, правда? А ведь рассказ был опубликован в 1950 году. Умный дом — это комплекс решений для автоматизации повседневных действий, который избавит вас от рутины. Тут и бытовая техника — от роботов-пылесосов до приборов, управляемых со смартфона, — и системы, контролирующие всё, что происходит в квартире. По сути, это история об улучшении качества жизни. Комфорт состоит из мелочей, а умный дом возьмёт все мелочи на себя. Если вы проснулись ночью и пошли на кухню за стаканом воды, не придётся пробираться по тёмному коридору в поисках выключателя: свет загорится автоматически. Волновались ли вы когда-нибудь, что не выключили утюг или телевизор? Долой тревожные мысли: достаточно послать со смартфона команду умной розетке, а она отключит прибор, который от неё питается.
Всё очевидно: чтобы сделать вашу жизнь проще и лучше. Умный дом — это спокойствие и существенная экономия. Начнём со спокойствия. Если переживания обо всём на свете для вас обычное дело, умный дом поможет избавиться хотя бы от тех тревог, что связаны с вашей квартирой. Не выключили утюг? Не беда, отправьте команду умной розетке, та живо его обесточит. Боитесь, что запущенная перед уходом из дома стиральная машинка вышла из строя и устроила соседям снизу аквапарк? Ничего страшного. Или если подтекает кран, вам об этом моментально сообщит датчик протечек. Что в итоге: вы меньше тревожитесь из-за несуществующих проблем и освобождаете мозг от лишних размышлений. Проверить, как дела дома, можно в любой момент с помощью смартфона. Теперь об экономии. Многим это преимущество умного дома наверняка покажется сомнительным. Дескать, какая ещё экономия, когда надо купить несколько датчиков, розеток и видеокамеру? Поверьте, ощутимая. Взять ту же умную розетку — она умеет отслеживать, сколько энергии потребляет подключённое к ней устройство. В итоге вы можете вычислить самые прожорливые приборы и прилично сэкономить на оплате счетов. А сколько денег вы сбережёте, если датчик протечки вовремя сообщит о начинающемся потопе, и представить сложно. В общем, умный дом — затея, которая полностью себя оправдывает. Жизнь без лишних тревог стоит куда дороже, чем несколько датчиков и розеток.
Почём сегодня «умные дома»
Цена на умные дома имеет достаточно большое колебание. Это зависит не от «аппетитов» компаний, а от технологий, функций и оборудования, использующихся в установке системы. Для 1-2-хкомнатных квартир полная комплектация популярными функциями интеллектуального комплекса с установкой и подключением может обойтись от 4 тысяч рублей до 15 тысяч у.е. Автоматизированная система управления - удовольствие не из дешевых и к тому же цена ее зависит от присутствия в комплекте разнообразных функций. Некоторые из них идут в комплекте по умолчанию и существенно добавляют стоимость в целом, хотя, например, могут вовсе не использоваться хозяевами. К популярным функциям относятся: управление освещением, климат-контроль, охрана и безопасность. Вот почему вопрос, можно ли установить систему умный дом своими руками, является актуальным для тех, кто хочет сэкономить средства на монтаже и подборе оборудования. На самом деле технологии и оборудование для установки не так сложны, как кажется. И если денежный вопрос стоит для вас не на последнем месте, то можно выбрать только необходимый минимум функций, а также самостоятельно сделать монтаж системы «Умный дом».
Плюсы самостоятельного монтажа
Цена на монтаж составляет где-то 30% всей стоимости комплекса. Поэтому самостоятельное сооружение автоматизированного оборудования – это способ существенно сэкономить в цене. К тому же, в таком случае вы можете самостоятельно подобрать элементы одного надежного производителя, по желанию добавлять или менять функции всего комплекса. Самостоятельно оборудовать дом интеллектуальной автоматикой можно в двух вариациях: покупка готовой бюджетного варианта с готовыми схемами монтажа, либо создание и разработка проекта с нуля. Готовые системы «умный дом» предусматривают простой монтаж своими руками, без сложного программирования. Они имеют чаще всего беспроводной канал связи, поэтому их установка возможна без пыли и грязи.
Монтаж системы умный дом начинается с составления проекта. Вы должны определиться, что хотите видеть в идеале по функциональности. Чаще всего это управление светом, дверями, отоплением, сигнализацией. Кроме того, важно понимать, как вы будете всем этим управлять. Спокойно сядьте и обдумайте, что вам важно иметь в системе автоматизации дома. Полноценное техническое задание лучше записать на бумаге. Сюда должно войти желаемое количество точек света и выключателей, а также их тип, примерный уровень нагрузок, количество устройств, регулирующихся автоматикой (отопление, теплый пол), число датчиков. Такое задание даст возможность точно определить, сколько и каких интерфейсов будут сопрягаться с другими устройствами автоматики. Далее идет покупка оборудования. В соответствии с проектом, вам потребуется купить разнообразные контроллеры, серверы, провода и так далее.
От того, какую модель коммуникации будет поддерживать ваша автоматизированная система, идет закупка протоколов обмена информацией. Это может быть коммуникация по электропроводке, по отдельным проводам или по радиосигналу вай-фай. Помните, если ремонт уже сделан, то лучше выбрать беспроводной канал связи, чтобы не долбить стены заново, прокладывая метры кабелей. Также от вида коммуникации зависит тип контроллера. Важно понимать, что контроль всех функций умного дома может быть осуществлен не только тогда, когда вы будете дома, но и дистанционно. Например, по мобильному телефону или через интернет. Находясь в любой точке планеты, вы можете просто отправить смс сообщение интеллектуальной системе с приказом «включить» нужный датчик, чтобы действие было выполнено.
Антон_Росляков
Воскресенье, 20 Августа 2023 г. 14:33 (ссылка)
В процессе эксплуатации колодца, состав воды может измениться в худшую сторону, что зачастую вызвано заиливанием донного фильтра и снижением качества дренажа грунтовых вод. Поэтому периодически нужно проводить очистные мероприятия, которые помогают поддерживать источник в надлежащем состоянии. Применение насоса для очистки значительно упрощает процесс. В статье мастер сантехник расскажет, как почистить колодец насосом, и когда это нужно делать.
Когда нужно чистить колодец
Чистка колодца – достаточно распространенная процедура, регулярное проведение которой позволяет всегда получать колодезную воду, не загрязненную песком, илом и другими посторонними включениями.
Некоторые собственники дач и загородных домов, на приусадебных территориях которых есть колодец , поступая по старинке, чистят его вручную, используя для этих целей щетку и ведро на веревке.
Между тем, не применяя в комплексе с таким методом насос для очистки, решить проблему будет достаточно сложно. На практике, чтобы эффективно очистить колодезную воду, стараются применять оба метода: сначала, используя механические средства, чистят стенки шахты, а затем при помощи грязевого насоса высокого давления очищают водоносную линзу.
Чтобы понять, почему очистка колодца требует такого комплексного подхода, необходимо понимать, что может стать причиной загрязнения воды в естественном источнике водоснабжения.
Так, наиболее распространенными факторами, влияющими на загрязнение колодезной воды, являются:
Качество грунта, в котором обустроен источник;
Условия эксплуатации гидротехнического сооружения, надежность защиты его водного слоя от попадания на него солнечных лучей, которые являются причиной развития флоры (сине-зеленых водорослей) и фауны (бактерии и микроорганизмы);
Качество обустройства глиняного замка и его герметичность;
Надежность защиты водного слоя от попадания в него канализационных стоков и неочищенной воды из близлежащих водоемов.
О том, что колодец срочно нуждается в качественной очистке, свидетельствуют следующие признаки:
Вода мутнеет и приобретает зеленоватый оттенок;
Толщина водного слоя уменьшается, что происходит из-за поднятия дна;
Источник водоснабжения вообще перестает функционировать.
В зависимости от характера и степени загрязнения колодца выбирают и тип оборудования, при помощи которого будет выполняться очистка.
Для приведения в порядок стенок колодца, расположенных над уровнем воды в нем, дренажный насос не требуется. Достаточно почистить позеленевшие стенки и загерметизировать механические повреждения , которые на них образовались. Чтобы очистить стенки, находящиеся под водным слоем, а также дно гидротехнического сооружения, необходимо будет решить сразу несколько задач:
В непрерывном режиме откачивать воду, поступающую из колодца;
Откачать придонную жидкость, в составе которой, кроме воды, содержится ил, гравий, песок и другие посторонние включения;
Очистить откачиваемую воду при помощи фильтрующей установки и сбросить ее обратно в источник;
Создать напорную струю, при помощи которой очищаются стенки колодца и взбаламучиваются илистые отложения на его дне.
Для того чтобы повысить эффективность очистки колодца, можно использовать для выполнения такой процедуры одновременно два насоса.
Что потребуется:
Погружной насос, типа «Малыш »;
Дренажный насос 15 куб/час или мощнее;
Шланги ;
Хомуты ;
Латунное колено 90 градусов 3/4 дюйма;
Бочонок 3/4 дюйма;
Веревка или трос.
Процесс очистки колодца
Суть метода заключается в использовании двух насосов. Обычный недорогой вибрационный работает на взбалтывание воды. Он поднимает взвесь, размывая песок. В это время дренажный насос выкачивает мутную грязную воду из колодца наружу. То есть вместе с ней понемногу выходит весь накопленный ил. Процесс продолжается часами, но не требует постоянного контроля. Нужно периодически проверять уровень воды, чтобы насосы не начали работать в сухую и погружать их глубже.
Для размывки песка нужно установить на вибрационный насос кусок шланга и поставить на него колено с бочонком. Затем на бочонок устанавливается еще один отрезок шланга и подворачивается вниз. Таким образом, струя из насоса будет выходить в дно колодца, тем самым мутить весь осадок.
Поперек кольца колодца укладывается перекладина, к которой будут крепиться насосы.
Затем к вибрационному электронасосу привязывается веревка или трос , и он опускается до самого дна. Важно чтобы он не лежал, а был немного выше уровня песка.
Затем опускается дренажный насос для откачки грязной воды.
Он оснащается длинным шлангом или рукавом, край которого можно будет отвести подальше по участку, куда можно сливать откачиваемую муть. Нужно проверить, чтобы шланг не пережимался на выходе с кольца, так как сужение задавит насос, и он будет плохо качать.
Запустив оба насоса, нужно откачивать мутную воду. Уровень в колодце необходимо периодически проверять. По мере ухода песка насосы требуется погружать глубже, поближе к дну с грязью. Если колодец имеет широкие кольца, то насосы также необходимо иногда переставлять по периметру для равномерной откачки мути. Откачиваемую воду можно сливать просто на участок, но тогда он засориться песком и желтой глиной. Можно выкопать небольшую яму и лить туда. В таком случае тяжелая муть осядет на ее дно, а более чистая вода без тяжелой взвеси растечется по участку через верх ямы.
Видео
В сюжете - Чистка колодца (дренажник + малыш)
В продолжение темы посмотрите также наш обзор Монтаж погружного насоса в колодец
Источник
https://santekhnik-moskva.blogspot.com/2021/03/Kak-pochistit-kolodets-nasosom.html
Антон_Росляков
Понедельник, 14 Августа 2023 г. 04:57 (ссылка)
В ряде случаев владельцу загородного участка приходится устанавливать незамысловатое, но очень нужное устройство — накопительный бак для водоснабжения дачи. В сущности, это простейшее изделие и устройством-то назвать нельзя, но в организации автономного водопровода оно может сыграть весьма заметную роль. Из чего делаются такие баки, как их монтировать и применять расскажет мастер сантехник.
Когда нужен бак-накопитель
Жителям городских квартир стабильное водоснабжение с постоянным напором представляется чем-то само собой разумеющимся, о чем не стоит и задумываться.
Но для обитателей коттеджных и дачных поселков данный вопрос далеко не всегда решается просто.
Хорошо, если есть надежный и доступный источник воды – подключай к нему насосную станцию и пользуйся вволю.
Но довольно часто условия водоснабжения не являются столь идеальными.
Приведем типичные ситуации:
Дом подключен к централизованному водопроводу, но вода подается не все время, а только несколько раз в сутки;
На участке организовано автономное водоснабжение, но скважина или колодец имеет недостаточную производительность и быстро пустеет;
Вода подается в дом насосом, но электричество часто отключают.
Пользоваться при таких обстоятельствах водопроводом – сущее мучение: когда вода не нужна – она есть; как только в ней возникает необходимость – не выжмешь ни капли. Вот тут-то и пригодится накопительный бак, который будет играть роль аккумулятора. Функция его довольно проста: в период минимального водопотребления он будет потихонечку запасаться водой, а в часы максимального расхода – поставлять ее в водопроводную сеть.
Схема система водоснабжения частного дома с накопительным баком
Практикуют два способа подключения накопительной емкости к водопроводной системе – с верхним и нижним положением.
С верхним расположением
Бак устанавливается на втором этаже дома или в чердачном помещении. По тому же принципу работают водонапорные башни в деревнях и небольших поселках. Такой вариант имеет следующие преимущества:
Вода поступает к точкам водоразбора самотеком без применения насоса, при этом система водоснабжения является энергонезависимой (может работать без электричества)
Емкость легко устанавливать и обслуживать.
Следует сделать оговорку: хотя вода и поступает самотеком, ожидать сильного напора не приходится. Как известно, перепад высот в 10 м создает напор в 1 атм. Таким образом, если разместить бак-накопитель на чердаке двухэтажного дома с потолками высотой 3 м, то давление воды в кране на первом этаже составит приблизительно 0,6 атм., и это без поправки на гидравлическое сопротивление трубопровода. На втором этаже напор будет вполовину меньше.
Душ Шарко при такой системе водоснабжения устанавливать бессмысленно, но для дачного домика она вполне сгодится.
Существенный недостаток данной схемы состоит в том, что накопительная емкость занимает полезное пространство. Ведь чердак можно было бы превратить в мансарду или использовать для хранения каких-нибудь вещей или сезонного оборудования. В качестве альтернативного решения можно предложить установку бака на специальной эстакаде вне дома, но это чисто летний вариант.
Обратите внимание! Для пользования водой зимой придется сооружать электрообогрев и утепление не только самого бака, но и ведущих к нему и от него трубопроводов.
С нижним расположением
Этот вариант выбирают те, кто стремится все доступное пространство использовать с максимальной эффективностью.
При данной схеме накопительный бак закапывают в землю. При этом размеры бака ничем не ограничиваются.
Очевидно, данный вариант также не является безупречным. Прежде всего в схему водоснабжения придется вводить насосную станцию, без которой вода в кран или стиральную машину не попадет. Второй момент, расположенную под землей емкость трудно ремонтировать и чистить. И последнее, чтобы минимизировать воздействие сил морозного пучения, поверхность над баком придется утеплять.
Особенности подземной установки:
Пластмассовый бак должен иметь круглую форму или ребра жесткости, в противном случае вокруг него необходимо будет соорудить бетонную оболочку.
В верхней части необходимо предусмотреть отверстия для ревизии и чистки.
Бак следует устанавливать с уклоном до 15 градусов, так чтобы осадочные массы скапливались с одной стороны как раз под люком.
Объем накопительного бака
При расчете объема накопительной емкости учитывают два фактора:
Расход воды в доме или на участке: потребление воды у всех разное, поэтому рекомендовать что-либо однозначно в данном случае нельзя. Для приблизительного расчета можно воспользоваться среднестатистическими данными. Так, в доме со всеми удобствами (кроме кухонной мойки, туалета и ванной учитывают посудомоечная и стиральная машины) за сутки на одного человека расходуется примерно 170 – 200 л воды. При более скромном режиме – только для умывания, питья и приготовления пищи (например, в дачном домике) – потребности сокращаются до 60 – 80 л/сут на человека.
«График работы» и производительность источника водоснабжения: как бы мы ни считали свои потребности, хоть двести, хоть триста литров на человека – многое зависит от того, сколько воды поступает из источника. Нет никакого резона тащить на чердак кубовую емкость, если за сутки в нее можно накачать не более 500 л. Без большого бака можно обойтись и в том случае, если перебои с водоснабжением имеют кратковременный характер и существенная доля потребностей в воде покрывается напрямую, без «услуг» накопителя.
Обратите внимание! Часто бак-накопитель путают с гидроаккумулятором насосных станций (НС). Это не совсем правильно. Оба устройства выполняют схожую функцию, но объем гидроаккумулятора НС, имеющего внутри резиновую грушу или мембрану, составляет не более 100 л (чаще всего 25 – 50 л). Он нужен только для того, чтобы предотвратить частые включения насоса, и не может компенсировать длительные перебои с водой.
Конструкция
Накопители для водоснабжения изготавливают из пищевой «нержавейки» (марка стали – 12Х18Н10Т) либо из пищевой пластмассы.
Материал обязательно должен быть качественным, иначе в воду будут попадать нежелательные химические соединения, что вредно для здоровья людей, потребляющих данную воду.
Особенности конструкции:
На входной трубе устанавливают поплавковый кран из тех, какие применяют в бачках унитазов. Если вода в бак закачивается из собственной скважины или колодца, вместо крана устанавливают поплавковый выключатель для насоса.
На случай поломки поплавкового механизма ниже входного отверстия врезают переливную трубу, подсоединенную к канализации.
Также на входе необходимо поставить фильтр. Существует несколько разновидностей: сетчатые (грязевики), циклоны и центробежные фильтры-насосы. Первая группа применяется при относительно чистой воде, остальные две – при высокой загрязненности. Сетчатый фильтр следует установить и на выходной трубе. Лучше, если он будет расположен на вводе главной трубы в дом непосредственно перед разводкой.
В бак с непрозрачными стенками врезают уровень. Он поможет определить, хватит ли воды, к примеру, для стиральной машины.
Необходимо обеспечить возможность удаления осадка. Подземные емкости, как уже было сказано, чистятся через расположенный сверху люк. Баки, предназначенные для установки наверху, оснащаются дренажной трубой, которая врезается у самого днища.
Заполнение бака следует осуществлять чрез рассеиватель — насадку для душа или садовой лейки. Это предотвратит перемешивание воды с придонным слоем, содержащим осадок.
Сверху в емкость врезается вентиляционная труба (дыхало). Она должна быть изогнута так, чтобы входное отверстие было направлено вниз. На входе в вентиляционную трубу следует закрепить сеточку, предотвращающую попадание внутрь бака мусора и насекомых.
Обратите внимание! Труба для вентиляции должна иметь достаточно большой диаметр. Также необходимо следить, чтобы ее фильтр не был забит всевозможным мусором, например, тополиным пухом. Если слить воду из бака без доступа воздуха, атмосферное давление может сплющить его, как консервную банку.
Монтаж водопровода
Устройство водопроводной сети выполняется поэтапно.
Если вода добывается из скважины, на ней устанавливается насос.
Его тип зависит от глубины источника:
до 8 м – поверхностный насос;
от 8 до 20 м – поверхностный насос с выносным эжектором;
свыше 20 м – погружной насос.
Всасывающий трубопровод поверхностного насоса должен оснащаться обратным клапаном. Если применяется погружной насос, обратный клапан устанавливают на ведущем к дому трубопроводе.
В автоматическом режиме включение и отключение насоса осуществляется согласованными сигналами трех элементов:
датчика уровня, установленного в скважине;
реле защиты от сухого хода;
поплавкового выключателя, установленного в накопителе.
Гибким армированным шлангом диаметром в 1» насос подключается к полиэтиленовому трубопроводу (наружный диаметр – 32 мм), проложенному до накопителя.
Если бак имеет большой объем и устанавливается на междуэтажном перекрытии, под него следует уложить настил из толстых досок, который распределит весовую нагрузку на большую поверхность.
Монтаж поплавкового крана выполняют в следующем порядке:
На хвостовик клапана надевается шайба, после чего он вставляется во входное отверстие.
Затем с внутренней стороны на хвостовик одеваются: пластина жесткости, вторая шайба и фиксирующая гайка.
Теперь с наружной стороны к хвостовику необходимо прикрутить переходник, к которому будет подсоединяться подающий трубопровод.
Аналогично устанавливается поплавковый выключатель для насоса.
При верхней установке бак остается подключить к канализации и водопроводной сети. Если бак расположен под землей, необходимо установить и подключить насосную станцию с мембранным гидроаккумулятором. Как и скважинный насос, станция должна иметь защиту от сухого хода, которая отключит ее как только бак опустеет.
Видео
В сюжете - Зачем нужна накопительная ёмкость
В продолжение темы посмотрите также наш обзор Как установить насос для повышения давления воды в квартире
Источник
https://santekhnik-moskva.blogspot.com/2017/09/nakopitelnaya-yomkost.html
https://dzen.ru/media/masteronlayn/vyzov-santehnik...lenie-61373fcf5995ea581849fbed
https://santekhnik-moskva.mirtesen.ru/blog/4372043...oe-poselenie-REMONT-SANTEHNIKI
https://santekhnik-moskva.blogspot.com/p/v-moskve.html
https://tvin270584.livejournal.com/940834.html
https://dzen.ru/media/masteronlayn/vyzov-santehnik...oskvy-63e5bb9971cd82100dd21989
https://santekhnik-moskva.mirtesen.ru/blog/4338897...yone-Moskvyi-REMONT-SANTEHNIKI
Антон_Росляков
Воскресенье, 13 Августа 2023 г. 05:54 (ссылка)
Гидроаккумуляторный бак (или гидроаккумулятор) – это емкость для воды с эластичной резиновой мембраной в виде груши, расположенной внутри и герметично соединенной с металлическим корпусом гидробака фланцем, имеющим резьбовое соединение для подключения к водопроводной сети. Пространство между металлическим корпусом гидроаккумулятора и мембраной заполнено воздухом, давление которого составляет 1,5-2 бара. Гидроаккумуляторные баки применяются для смягчения гидравлических ударов и поддержания постоянного давления как в бытовых, так и в промышленных установках. Ведь именно гидроаккумулятор при выключенном насосе обеспечивает давление в системе водоснабжения. В этой статье мастер сантехник расскажет, как рассчитать объём гидроаккумулятора.
Устройство
Гидроаккумулятор состоит из корпуса с резиновой мембраной, фланца, ниппеля для закачивания воздуха в полость, воздухоудалительного клапана, фитинга для крепления мембраны и пр.
Принцип работы
При попадании воды под давлением из колодца или скважины, присоединённая к водопроводу мембрана увеличивается в объёме. Соответственно, объём воздуха, находящегося между металлическими стенками гидробака и мембраной, начинает уменьшаться, тем самым создавая еще большее давление. Как только достигается установленный уровень давления, реле давления размыкает контакты подачи на насос электроэнергии и он отключается. Что же получается? Находящийся между мембраной и корпусом гидроаккумулятора воздух давит под давлением на находящуюся внутри “грушу” с водой. При открытии крана на подачу воды, давящий на мембрану воздух под давлением будет выталкивать из гидробака воду к вам в кран. При этом в мембране по мере расхода воды давление, накаченное насосом, будет падать. И как только оно упадёт до установленного уровня, контакты на реле давления снова сомкнутся и насос вновь заработает.
Таким образом, в гидроаккумуляторе в рабочем состоянии всегда находится и вода и воздух, отделенные друг от друга резиновой мембраной. Стоит отметить, что давление воздуха, находящегося в полости гидроаккумулятора, в процессе эксплуатации может уменьшаться. Рекомендуется один раз в год проверять давление воздуха в гидробаке при отсутствии в нем воды. Если оно меньше нормы, можно его подкачать через ниппель с применением простого автомобильного насоса. Стоит также иметь ввиду, что вода никогда не заполняет полностью весь объем гидроаккумулятора. Реальный объем находящейся в нем воды зависит от целого ряда параметров: от формы гидроаккумулятора, изначального давления воздуха в нем, геометрической формы и эластичности диафрагмы, заданных верхнего и нижнего пределов реле давления и др.
Какой гидроаккумулятор лучше выбрать
Гидроаккумуляторы в зависимости от способа их установки бывают:
Горизонтальные;
Вертикальные.
Если позволяют габариты помещения, то следует обратить внимание на то, как осуществляется удаление скапливающегося внутри резиновой мембраны воздуха. Все дело в том, что в находящейся в системе водоснабжения воде всегда присутствует растворенный воздух. И со временем этот воздух из воды выделяется и скапливается, образуя воздушные пробки в различных местах системы. Для удаления воздушных пробок в конструкции гидроаккумуляторов больших объемов (100 литров и более) дополнительно предусмотрен фитинг, на котором устанавливается клапан, через который скапливающийся в системе воздух периодически стравливается. У гидроаккумуляторов вертикального типа емкостью от 100 литров весь воздух скапливается в верхней их части и удаляется при помощи данного воздухоудалительного клапана. В горизонтальных гидроаккумуляторах воздух можно удалить при помощи дополнительного участка трубопровода, который состоит из шарового крана, выводного воздушного ниппеля и слива в канализацию. Гидроаккумуляторы, имеющие небольшой объем, такого фитинга не имеют. Их выбор оправдан разве что удобностью компоновки в небольшом помещении. Удаление скапливающегося в них воздуха возможно только при периодическом полном опорожнении.
Как рассчитать объем гидроаккумулятора
Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно сначала определить его назначение:
Для исключения чрезмерно частого включения насоса;
Для поддержания в системе давления при выключенном насосе;
Для некоторого резерва воды;
Для компенсации пиковых значений при потреблении воды.
Стоит отметить, что чем ближе к насосу Вы установите гидробак, тем он лучше будет работать. К примеру, если Вы установите насос в подвале и рядом с ним поставите первый гидроаккумулятор, а второй закинете на чердак, то объем воды во втором гидробаке будет меньше, поскольку на уровне чердака давление воды будет ниже. В случае же, если оба гидроаккумулятора Вы установите на первом этаже, то и заполнение их будет почти одинаково.
Выбор гидроаккумулятора с точки зрения использования его для обеспечения резерва определенного количества воды в случае отключения электроэнергии зависит от того, какой резерв необходим именно Вам.
А как выбрать гидроаккумулятор для исключения частого включения насоса? Как известно, насос не рекомендуется включать чаще, чем один раз в минуту. В бытовых системах, как правило, применяются насосы, имеющие производительность примерно 30л/мин (1,8 м³/ч). С учетом того, что вода в гидроаккумуляторе занимает примерно 50% объема (остальное – воздух под давлением), то гидроаккумулятор объемом 60–80 литров с легкостью справится с этой задачей.
При выборе гидроаккумулятора с точки зрения компенсации пиковых значений при потреблении воды, необходимо рассмотреть некоторые расходные характеристики точек потребления воды в быту:
туалет – 1,3 л/ мин;
душ – 8-10 л/мин;
кухонная мойка – 8,4 л/мин.
Допустим, что туалетов у нас два, и все вышеперечисленные точки одновременно потребляют воду. Суммарный объем получается примерно 20 литров. Учитывая процент заполнения воды в гидробаке и то, что производители насосов допускают не более тридцати включений насоса в час, объема 60–80 литров в нашем примере для бака будет вполне достаточно.
Этой таблицей можно воспользоваться, чтобы рассчитать объем гидробака для конкретной ситуации, исходя из прогнозируемых условий его работы:
Как выполнить расчет давления воздуха в гидроаккумуляторе
Если он установлен у Вас в подвале, то минимальное значение давления можно запросто посчитать.
Для этого берем высоту в метрах от верхней точки системы водоснабжения до подвала. Например, для дома из двух этажей это около 6–7 метров. Затем прибавляем к данному числу 6 и делим на 10. В результате получим необходимое нам значение в атмосферах. Так, например, для двухэтажного дома расчетная величина минимального давления воздуха в гидроаккумуляторе составляет (7 + 6 )/ 10 = 1,3 атмосферы. Если давление в гидроаккумуляторе будет меньше этого значения, то вода из него на второй этаж поступать не будет.
Завышать эти значения также не следует, в противном случае в гидробаке просто не будет воды. Устанавливаемое производителями давление воздуха обычно составляет 1,5 атм., но может получиться и так, что в приобретенном вами гидроаккумуляторе величина давления окажется другой. Поэтому следует сразу после покупки проверить давление воздуха внутри гидроаккумулятора при помощи обыкновенного манометра, подсоединив его к ниппелю гидробака, и в случае необходимости увеличить давление при помощи автомобильного насоса.
При использовании гидробака в сочетании с насосом давление воздуха в нем долно быть таким же, как величина нижнего предела включения насоса. А о том, что такое нижний и верхний пределы (пределы включения и выключения насоса, соответственно) и как они регулируются, мы рассказывали в статье как установить автоматику на насос.
Видео
В сюжете - Как рассчитать минимальный объём гидроаккумулятора, для систем водоснабжения
В продолжение темы посмотрите также наш обзор Диагностика неисправностей гидроаккумулятора
Источник
https://santekhnik-moskva.blogspot.com/2017/09/kak...-obyom-gidroakkumulyatora.html
https://dzen.ru/media/masteronlayn/vyzov-santehnika-marfino-60a9b9d2b9ff4e00deb1c0f7
https://santekhnik-moskva.mirtesen.ru/blog/43573246052/Marfino-REMONT-SANTEHNIKI
https://santekhnik-moskva.blogspot.com/p/v-moskve.html
https://tvin270584.livejournal.com/940834.html
https://dzen.ru/media/masteronlayn/vyzov-santehnik...oskvy-63e5bb9971cd82100dd21989
https://santekhnik-moskva.mirtesen.ru/blog/4338897...yone-Moskvyi-REMONT-SANTEHNIKI
Антон_Росляков
Пятница, 12 Августа 2023 г. 03:49 (ссылка)
Ситуации, когда напор воды, поступающей из крана в квартире, слабый, широко распространены, поэтому вопрос о том, что делать в таких случаях, является достаточно актуальным. Слабый напор воды в квартире, когда вода из крана льется тонкой струйкой, делает невозможным использование стиральных и посудомоечных машин, а иногда в таких случаях невозможно даже принять душ. Как устранить эту проблему расскажет мастер сантехник в этом видеоролике.
Читайте также:
Накопительная ёмкость AQUABOX ESPA...
Накопительная ёмкость. Зачем нужна и как собрать самостоятельно...
Источник
https://santekhnik-moskva.blogspot.com/2017/10/plokhoy-napor-vody-v-kvartire.html
https://tvin270584.livejournal.com/1169536.html
https://dzen.ru/media/masteronlayn/kak-ispravit-pl...-vody-64d6d4f98fb50e34aad64e42
https://santekhnik-moskva.mirtesen.ru/blog/4388103...ak-ispravit-plohoy-napor-vodyi
https://www.facebook.com/groups/santehnikmoskva
Антон_Росляков
Пятница, 11 Августа 2023 г. 08:34 (ссылка)
Все мы привыкли к тому, что в системе горячего водоснабжения вода движется исключительно благодаря магистральному давлению. С одной стороны, это неплохо, но такая схема водопровода имеет один существенный недостаток – открывая кран, мы ждем, пока стечет холодная жидкость, и только после этого наслаждаемся благом цивилизации под названием «горячая вода». Циркуляционный насос для ГВС делает возможным поступление воды необходимой температуры сразу после открытия крана. В статье мастер сантехник расскажет, как подключить циркуляционный насос в систему гвс.
Принцип работы
То, что установив насос для циркуляции горячей воды, вы не будете ждать, пока из крана течет холодная жидкость, вы уже поняли. Не совсем понятным остается только принцип работы этого насоса. Он несложный и заключается в устройстве замкнутого контура, по которому постоянно циркулирует горячая вода. То есть кольцо, по которому вода совершает бесконечное движение и периодически подогревается до заданной температуры. В любом месте этого кольца может быть установлен кран или подключен смеситель.
Насос рециркуляции работает по такому принципу:
Главный трубопровод, проходящий через дом, присоединяется к нагревательному оборудованию.
От нагревателя к точкам разбора идут трубы с небольшим диаметром.
Установка насоса обеспечивает постоянную циркуляцию нагретой воды, в результате этого при открытии крана сразу идет горячий поток.
Для возврата к нагревателю неизрасходованной воды необходима установка обратного трубопровода. Оборудование для нагрева воды имеет три патрубка:
Из первого патрубка нагретая вода поступает в контур водоснабжения;
Второй патрубок способствует поступлению жидкости из контура ГВС к баку;
По третьему патрубку поступает холодная вода, что заменяет использованную горячую.
Когда и как целесообразно использовать циркуляционный насос для горячей воды
Схема рециркуляции горячей воды с накопительным бойлером: 1 — накопительный водонагреватель; 2 — кран для подсоса воздуха при сливе бака; 3 — группа безопасности; 4 — обратные клапаны; 5 — циркуляционный насос; 6 — недельно-суточный таймер; 7 — потребители горячей воды
Такая схема горячего водоснабжения в доме не всегда целесообразна – говоря коротко, в небольших домах на 3-5 комнат она неоправданна. Для таких случаев подходит обычный двухконтурный котел отопления – небольшая протяженность магистралей горячего водоснабжения не заставит вас долго ожидать, пока нагретая вода потечет из крана. Другое дело – большие дома с несколькими санузлами и сложной отопительной системой. Вот здесь и показывает себя на все сто процентов система горячего водоснабжения с циркуляционным насосом.
Какие задачи решаются таким образом:
В первую очередь, наличие горячей воды в кране постоянно – ни секунды ожидания, пока вы получите нагретую воду.
Второй момент – это увеличение давления в системе. В больших домах, как правило, трубы тянутся на большое расстояние – результатом большой протяженности труб является ослабевание давления в системе, что и компенсирует рециркуляционный насос для горячей воды.
Это основные задачи кольцевого контура горячего водоснабжения. В качестве бонуса он предоставляет еще парочку преимуществ:
Экономия воды – то есть в канализацию не сливается холодная вода. Та, которая стекает из крана, пока вы ждете появления горячей воды в стандартной системе с использованием двухконтурного котла или обычного бойлера.
Экономия топливных ресурсов. Для нагрева горячей воды используется тот же теплоноситель, что отапливает ваш дом. Естественно, эта экономия происходит только зимой – в принципе, летом она тоже работает экономично, только с первого взгляда этого не видно. Экономия летом происходит благодаря накопительному баку, а не прямому нагреву воды в водопроводе.
Кроме всего прочего, экономить ресурсы позволяет и сам насос. Делать это он может исключительно благодаря возможности программирования времени включения. Скажем так – ночью горячая вода не используется, значит в работе циркуляционного насоса для ГВС необходимости нет. Следовательно, запрограммировать его нужно так, чтобы он включался за полчаса до того, как вы пойдете в ванную комнату. В чем здесь экономия? В прекращении циркуляции – вода в контуре быстро нагревается, и теплообменник перестает отбирать тепло из отопительного контура. В свою очередь, теплоноситель в нем меньше остывает, в результате чего меньше топлива понадобится для его подогрева до заданной температуры.
Устройство
Циркуляционный насос для ГВС производится небольших размеров, это упрощает монтаж. Установка проводится в разрыв трубопровода, вынос из общей системы и использование байпаса не обязательно.
Основные элементы центробежных насосов для циркуляции воды — корпус ракушка, крыльчатка и двигатель. Вода подается в центр крыльчатки, раскручивается двигателем, в результата чего происходит ее движение внешним краем ракушки к выходному патрубку.
Виды
Приспособления такого рода подразделяются на две группы:
С мокрым ротором;
С сухим ротором.
С мокрым ротором
Приборы, относящиеся к первой группе, отличаются тем, что ротор у них вращается в самом теплоносителе. В данном случае вода выполняет роль смазки. Статор при этом изолируется от ротора при помощи гильзы.
У таких насосов есть свои преимущества:
Простота конструкции;
Маленькие габариты;
Небольшая масса;
Пониженный уровень шума;
Большой выбор моделей.
К недостаткам подобных устройств можно отнести:
Вероятность заклинивания ротора из-за того, что на его поверхности со временем скапливаются известковые отложения;
Малый диапазон температур окружающей среды, при котором насос может быть использован.
Приспособления с мокрым ротором обычно применяют в небольших частных домах.
С сухим ротором
Насосы, оснащенные сухим ротором, имеют свои особенности. Ротор в данном случае соединяется через торцевое уплотнение с валом крыльчатки. Он никак не соприкасается с теплоносителем.
К плюсам таких устройств стоит отнести:
Возможность применения электрических двигателей большей мощности, что напрямую влияет на производительность;
Более обширный диапазон температур окружающей среды.
Есть у таких агрегатов и недостатки:
Довольно большие габариты;
Более высокий уровень шума.
Используются в промышленности и для централизованных систем отопления и водоснабжения.
Как подобрать насос для ГВС
Пример схемы обвязки бойлера косвенного нагрева с рециркуляцией горячей воды: 1 — котёл отопления; 2 — группа безопасности котла с расширительным баком; 3 — циркуляционный насос системы; 4 — группа безопасности бойлера с расширительным баком; 5 — потребители горячей воды; 6 — радиаторы отопления; 7 — бойлер косвенного нагрева; 8 — циркуляционный насос бойлера; 9 — обратные клапаны; 10 — циркуляционный насос системы отопления; 11 — сетчатый фильтр грубой очистки
При выборе помпы необходимо учитывать технические характеристики определенной модели. Это позволит приобрести рециркуляционный насос, по своим параметрам подходящий под определённую систему горячего водоснабжения.
При выборе учитываются:
Уровень шума. В зависимости от модели степень шумности может отличаться. Для жилого помещения лучше подобрать тихий насос;
Напор подаваемой жидкости. Измеряется максимальной высотой водяного столба. Если контур ГВС расположен в одной горизонтальной плоскости с помпой, подойдут модели с высотой столба 50 – 80 см. Для высоких зданий и сооружений необходимо учитывать этот параметр с запасом;
Потребление электроэнергии. В зависимости от модели насоса его показатели мощности могут отличаться.
Насос ГВС изготавливается соответственно стандартам. Шум от работы агрегата днем не превышает 55 Дб, а ночью- 40 Дб.
Поскольку рециркуляционными насосами перекачиваются небольшие объемы жидкости, которая перемещается в отопительных трубах или водопроводе с небольшой скоростью, то высокие мощность и производительность таким устройствам не требуются. Так, для поддержания температуры воды в бытовых системах отопления и водопотребления, длина которых не превышает 40–50 метров, будет вполне достаточно рециркуляционного насоса с производительностью 0,2–0,6 м3/час.
В плане потребления электричества насосы для котельной и ГВС также экономичны, так как их мощность в зависимости от модели составляет от 5 до 20 Вт. Этого вполне достаточно для того, чтобы водяной электронасос был в состоянии обеспечивать эффективную циркуляцию по трубам горячей воды в частном доме.
Управление насосом
Круглосуточная циркуляция воды в системе является экономически невыгодной. В зависимости от способа управления различают 2 вида рециркуляционных насосов:
Управляемый блоком управления исходя из показаний температурного датчика. Рециркуляция воды в системе осуществляется по мере ее остывания. Датчик монтируют в контур для циркуляции горячей воды. Когда температура жидкости находится в установленных пределах, ротор электродвигателя и крыльчатка, перекачивающая жидкость, останавливаются. По мере падения показателя насос автоматически выключается. Это позволяет постоянно поддерживать температуру жидкости в нужном диапазоне.
Управляемый таймером. Насос рециркуляции ГВС автоматически включается и выключается через определенный промежуток времени. Временной промежуток между срабатываниями устанавливаются пользователем. При этом нужно рассчитать длину контура, скорость движения жидкости и наличие теплопотерь. В зависимости от модели можно программировать устройство на 24 часа или на 7 дней.
Место устоновки
Существует две схемы установки рециркуляционных насосов для ГВС:
Обратный (устанавливается на трубопроводе для обратной подачи воды);
Подающий (монтируется на трубы для подачи горячей воды из нагревателя).
Как подключить
Для правильного включения в контур горячего водоснабжения насоса необходимо строго следовать инструкции по эксплуатации приложенной производителем. При наличии систем защиты, предусмотренных заводом-изготовителем, их установка является обязательной.
Подключение осуществляется в следующей последовательности:
Подбор места для установки. Лучше монтировать помпу в отдельном кармане. Такой способ установки позволит при необходимости исключить её из системы. Это может понадобиться для проведения профилактических мероприятий или ремонта.
Прекращение водоснабжения и слив жидкости из контура. Проведение работ при наличии воды в системе запрещено. Это может привести к затоплению помещения.
Удаление части трубопровода. Обрезка металлических труб осуществляется углошлифовальной машиной или другими инструментами. Для пластиковых трубопроводов применяют специализированные ножницы. Они делают ровный срез, что положительно влияет на качество пайки.
Монтаж резьбовых соединений и установка помпы.
Подключение к бытовой электрической сети. Включение прибора в электросеть должно производиться в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации.
Пуск и наладка агрегата.
Первый запуск
|
Антон_Росляков
