|
|
 Антон_Росляков
На какую глубину закапывать водопроводную трубуПонедельник, 06 Мая 2024 г. 04:46 (ссылка)
Глубина заложения водопровода влияет на функционирование системы. Поэтому важно придерживаться действующих норм и правил в отношении глубины залегания коммуникации. Это поможет избежать лишних затрат, предупредить аварии и обеспечить работоспособность трубопровода круглый год. В статье мастер сантехник расскажет, на какую глубину закапывать водопроводные трубы. Факторы, влияющие на глубину закладки  Чтобы корректно проложить коммуникацию, необходимо учитывать глубину промерзания грунта. Оптимальное заглубление при этом – 1,5-2 м. Рытье более глубокой траншеи увеличивает себестоимость системы водоснабжения. К другим факторам, изменяющим глубину закладки, относят:
Факторы, увеличивающие глубину  К факторам, способным увеличить степень заглубления траншеи под трубопровод относят:
Стандарты закладки по СНиП  Глубину траншеи для водопровода также определят СНиП 2.05.06-85. Система водоснабжения должна залегать на 0,5 м ниже от промерзающей почвы, иначе показатель глубины будет зависеть от региона страны и типа грунта. Для северных территорий РФ среднее значение глубины по СНиП составляет 2-3,5 м (плюс 0,5 м), для средней полосы – 1,2-2 м (плюс 0,5 м), для южных территорий – 0,5-1,2 м (плюс 0,5 м). СНиП определяет минимальную отметку заложения системы с учетом предохранения труб водоснабжения от механических повреждений (из-за нагрузок, транспорта и т.д.). Согласно СНиП минимальный уровень глубины траншеи должен быть не меньше 0,5 м от верхнего края трубы. Прокладка коммуникации из труб ПНД Водопровод из ПНД – изделий из полиэтилена низкого давления, гарантирует максимальную глубину прокладки водопровода. ПНД применяют на местах с большим уровнем промерзания почвы, при проведении магистральных коммуникаций, где необходимо выдерживать высокое давление и т.д. Ниже приведены нормы прокладки ПНД труб в зависимости от диаметра и типа почвы:
Этот диаметр наиболее часто используют для систем водоснабжения. Чем меньший диаметр ПНД-трубы, тем лучше она выдерживает нагрузку, это свойство определяет на какую глубину можно закапывать изделие. Стандарты ширины и глубины траншеи  На какую глубину нужно закапывать трубы? Очень многое зависит от траншеи, к которой применяют стандарты рытья. К таким стандартам относят:
В одну траншею по всем нормам нельзя закапывать канализационную систему и водопровод. Иногда допустимо укладывать кабель и водопроводную систему в одну канаву – если кабель до 35 кВ будет изолирован пластиковой трубой и уложен над водопроводом на расстоянии от 25 см. Технология рытья траншеи и монтаж водопровода  При монтаже системы учитывают, какие будут установлены трубы для водопровода в землю (их материал, диаметр, способность выдерживать нагрузку и т.д.), а также вид почвы, в которую будет происходить прокладка. В независимости от вышеуказанных факторов, любая водопроводная система должна включать:
Земляные работы для устройства канавы под трубы состоят в следующем:
Для разметки требуются два шнура, которые натягивают между шурфами, по ним производится рытье. К дну котлован должен сужаться, поэтому стенки лучше вырывать с углом уклона в 45°. В результате этого у верхнего края ширина котлована становится равной глубине залегания труб, у дна канавы ширина обычно меньше. Затем необходимо организовать песчаную «подушку». Для этого на дно канавы засыпают от 15 до 20 см слоя песка, который утрамбовывают и смачивают водой – эта мера необходима для повышения опорной способности почвы, снижения ее пучинистости и т.д. Дополнительно можно уложить теплоизоляционный слой из рубероида, который защитит коммуникацию от промерзания в зимний сезон. Далее необходимо смонтировать место входа водопровода в фундамент. Для этого с помощью сверла и перфоратора на месте пропуска вычерчивают квадрат, лучше, если его размер будет на 2-3 см больше, чем диаметр трубы. Затем с помощью зубила по наметке выбивают бетон фундамента.
Сборка водопровода будет зависеть от материала труб – наиболее легко монтируются полипропиленовые изделия, поскольку для их сборки можно использовать муфты, колена, переходники, эти элементы ускоряют процесс монтажа. Стальные оцинкованные, медные трубы монтируются сложнее, но их используют реже из-за высокой стоимости. Конечный этап работ – обратная засыпка котлована. Для засыпки можно использовать вырытую почву. В ходе засыпки нужно утрамбовывать грунт, применяя лопату и воду – эта мера позволит избежать образования воздушных полостей, которые приведут к деформации водопровода. В продолжение темы посмотрите также наш обзор Последовательность правильной врезки в водопровод Источник
Антон_Росляков
Погружной насос для колодца с автоматикой — типы и принципы работыПятница, 03 Мая 2024 г. 20:07 (ссылка)
 Любой владелец загородного дома или дачи знает насколько важно бесперебойное снабжение водой в условиях отсутствия централизованного водопровода. В былые времена люди обходились колодцами, из которых воду черпали ведрами. Сегодня к колодцам добавились скважины, а подъем воды на поверхность осуществляется электрическими насосами. Можно значительно повысить эффективность и удобство эксплуатации такого оборудования, а также минимизировать риск возникновения сбоев при его функционировании, если использовать насос для колодца погружной с автоматикой. Автоматизация погружных насосов, используемых для обслуживания колодцев и скважин, почти исключает человеческий фактор из управления работой такого оборудования, что значительно повышает надежность и долговечность эксплуатации этих устройств. В этой статье мастер сантехник расскажет, как правильно выбирать погружные насосы для колодца с автоматикой. Назначение и типы насосов для подачи воды из скважин и колодцев  Все насосы погружного типа обеспечивают подъем воды на поверхность с определенной глубины, которая зависит от мощности агрегата, и доставку ее до потребителя. Отличительной особенностью таких насосов является то, что они опускаются частично или полностью в толщу воды. По принципу действия можно различить два различных типа погружных насосов для колодца. С автоматикой или без нее, они бывают: Вибрационные  Основным рабочим элементом вибрационных насосов является подвижный поршень, который и создает давление воды при своем возвратно-поступательным движении. Оно обеспечивается электродвижущей силой катушки индуктивности, к сердечнику которой жестко крепится через шток поршень. На катушку подается ток напряжением 220 В, который создает магнитное поле, вызывающее движение сердечника вместе с поршнем. При втягивании поршня, в рабочую камеру затекает вода. Дойдя до предельной точки, поршень размыкает контакты и отключат магнитное поле. Под действием пружины поршень с силой давит на воду, создавая давление. Этот процесс постоянно повторяется, поднимая воду на необходимый уровень. Эти насосы обладают небольшой мощностью, зато неплохо справляются с мутной водой и мелкими камнями без значительного ущерба своей работоспособности. Стоят они не дорого, порядка 20 – 25 у.е. Поршень можно заменить самостоятельно без особого труда. Центробежные  Центробежные насосы обеспечивают подачу воды крыльчаткой, соединенной с валом электродвигателя. Она вращается под действием электродвижущей силы, возникающей, благодаря магнитному полю, на роторе электродвигателя. Такие насосы обладают большой мощностью и могут использоваться для водоснабжения домов и даже предприятий. Минусом является их большая чувствительность к загрязнениям в воде. Даже мелкие камешки, в 1 – 2 мм, способны сократить срок службы агрегата в 5 – 10 раз, а большего размера вообще вывести насос из строя. При этом его ремонт достаточно дорог. Стоимость таких насосов начинается от 100 у.е. Любой из этих типов агрегатов может быть оборудован автоматической системой управления, позволяющей включать агрегат уже при открытии водопроводного крана.
Устройство и работа автоматической системы подачи воды  В последнее время все большую популярность набирают погружные насосы для колодца с автоматикой. Это не случайно. Ведь человек всегда стремился облегчить себе жизнь, изобретая те или иные механизмы. Строго говоря, для создания автоматической системы подачи воды мало одного насоса и шлангов. Нужно дополнительное оборудование. К такому оборудованию можно отнести: электронный блок управления, гидроаккумулятор, различные датчики, устройства защиты от перегрева и низкого уровня воды, фильтры. Разберем все эти элементы подробнее. Блок управления служит для получения и обработки сигналов от различных датчиков. Его задача включать и выключать насос в тех или иных ситуациях. Гидроаккумулятор представляет собой закрытый баллон, способный выдержать высокое внутреннее давление. В нем находится мембрана, соединенная с датчиком. Он срабатывает при понижении давления ниже критического. При этом автоматика включает насос, который заполняет водой баллон. Когда давление повысится до необходимого — насос выключится. Сделан этот механизм для того, чтобы насос не работал постоянно, включаясь при каждом открытии крана. Это значительно увеличивает ресурс всей системы и создает стабильное давление в водопроводе. Датчики служат для снятия показаний с тех или иных параметров. Датчик давления воды определяет этот показатель в водопроводе. Датчик «сухого хода» обеспечивает защиту насоса от перегрева. Он срабатывает на выключение при попадании в систему воздуха, что говорит о снижении уровня воды. Датчик уровня воды обеспечивает отключение насоса при критическом понижении уровня воды. Он устанавливается на поплавках центробежных насосов.  Схема подключения насоса с поплавковым выключателем Чтобы погружные насосы для колодца с автоматикой работали бесперебойно необходимо всю систему монтировать правильно. А устройство ее таково: В колодце или скважине в толще воды или на поплавке расположен насос. От него идет труба, в которой находится ниппель и обратный клапан, не позволяющий воде стекать вниз. Труба соединена на поверхности с крестовиной также через ниппель и обратный клапан. В ней находится датчик давления, соединенный через гибкую подводку с блоком управления.  От крестовины одна труба идет к гидроаккумулятору, а другая ко всем потребляющим элементам: кранам, унитазу, душу, стиральной машине и другим бытовым приборам. Провод от насоса соединен через розетку с блоком управления. Сам блок подключен к сети 220 В через автоматические выключатели, рассчитанные на силу тока от 10 до 16 ампер. Этот параметр зависит от мощности оборудования. Выключатели обеспечивают защиту автоматики и насоса от перегрузок в сети. Погружные насосы для колодца с автоматикой работают следующим образом: при первом включении насос накачивает воду в гидроаккумулятор через обратный клапан и фильтры, пока давление в нем не достигнет максимального. Датчик давления срабатывает и дает сигнал автоматике на отключение насоса. Теперь система готова к использованию. Включая кран или бытовой прибор с водопотреблением, мы даем возможность воде под давлением выходить из гидроаккумулятора. Воды в нем может быть от 30 до 100 л.
Когда большая часть воды выйдет, мембрана под действием пружины будет увеличивать объем камеры с воздухом, что снижает давление. При критически низком уровне датчик подаст сигнал в блок управления на включение насоса. Вода, заполнив гидроаккумулятор, вновь увеличит давление и цикл может повторяться вновь и вновь. Еще одним элементом защиты электрического типа является устройство, состоящее из двух электродов, которые подсоединяют к блоку управления. Электроды такого устройства опускаются в колодец до отметки, находящейся на 3–5 см выше минимального критического уровня воды в источнике. В тот момент, когда уровень воды в колодце опускается ниже такой отметки, электрическая цепь между электродами размыкается, что и становится сигналом для отключения насоса.  Схема включения погружного насоса с электродами Чем руководствоваться при выборе Основными параметрами, которыми руководствуются, выбирая колодезный насос погружного типа с автоматикой или без, являются:
Выбирая погружной насос для колодца с автоматикой по значению напора потока жидкости, который способно сформировать такое устройство, можно воспользоваться следующими рекомендациями.
Кроме того, при выборе погружного насоса с автоматикой следует учитывать характеристики источника водоснабжения – глубину, на которой располагается вода, а также толщину водного слоя.  Зависимость между напором и производительностью указывается в техническом описании насоса в виде графика Так же выбор насоса зависит и от чистоты воды. В очищенном от песка и мелких примесей колодце, можно использовать любые насосы, а в загрязненных только вибрационные.
Для правильного выбора колодезного или скважинного насоса с автоматикой по производительности необходимо рассчитать, какое количество жидкости должно подаваться в трубопроводную систему в единицу времени, чтобы обеспечить потребности всех пользователей водопровода, а также бытовой техники, которая к нему подключена. При выполнении этих расчетов также учитывают требуемое количество воды, используемой для полива сада и огорода в летний период.  Средний расход воды, учитываемый при подборе насоса
Оборудование своего загородного дома погружным насосом для колодца с автоматикой решит все проблемы с организацией водоснабжения. Вода будет подаваться автоматически и бесперебойно к любому потребителю внутри дома и на садовом участке для полива растений.
Антон_Росляков
Бестраншейная прокладка труб — способы и технологии проведения работПонедельник, 22 Апреля 2024 г. 08:39 (ссылка)
Бестраншейная прокладка труб — это способ, который позволяет монтировать трубопроводные коммуникации без вскрытия грунта. Благодаря этому варианту прокладки исключается нарушение внешнего вида участка, целостности асфальтных дорог, уничтожение деревьев и т. д. В статье мастер сантехник рассматривает способы бестраншейной прокладки труб. Преимущества бестраншейной прокладки трубопроводов  Наиболее распространённым методом прокладки трубопроводных конструкций считается траншейный. Однако этот вариант монтажа имеет свои недостатки, к которым относятся:
В таких случаях на помощь приходит бестраншейная (закрытая) прокладка коммуникации. Бестраншейный метод обладает следующими преимуществами:
Если монтаж трубы осуществляется на небольшом отрезке, например, под дорожным покрытием, то можно выполнить все работы без задействования специальной техники. Выполняется такая проводка довольно просто. Для неё необходим цилиндр нужного диаметра и наращиваемая штанга. Благодаря такому приспособлению появляется возможность удалять землю вручную, однако, перед этим выполняется работа по выкапыванию небольших котлованов с обеих сторон дороги. При закрытом монтаже на больших участках применяется специальные машины и агрегаты. Способы бестраншейной прокладки  Закрытый способ замены труб используют для проводки различных коммуникаций. К ним относятся:
На сегодняшний день существует несколько способов бестраншейной прокладки трубопроводов, некоторые имеют разные способы исполнения. Технология бестраншейной прокладки трубопроводов дифференцируется на такие варианты:
Санацию проводят, когда требуется ремонт уже существующего трубопровода или его замена. В остальных случаях проходит непосредственная проводка трубопроводной конструкции. Бестраншейная прокладка труб является довольно распространённой и её использование позволяет избежать многих проблем, которыми отличается открытый вариант укладки. Реконструкция и замена трубопровода методом санации Метод санации применяется в тех случаях, когда в процессе ревизии была выявлена необходимость полной или частичной замены имеющегося трубопровода. При помощи санации эффективно решаются следующие проблемы:
В зависимости от состояния коммуникаций и поставленных задач прибегают к технологии релайнинга или реновации. Технология релайнинга или “труба в трубе” Санация является закрытым способом проводки труб и выполняется с заменой старой коммуникации на новую. Она подразделяется на 2 варианта проведения работ:
В первом случае старая коммуникация сохраняется и служит капсулой для нового трубопровода. Перед началом прокладки старый трубопровод очищают от мусора и посторонних предметов. Далее в неё проводят новую линию меньшего диаметра. Трубы из современных материалов обладают прекрасными техническими характеристиками, а дополнительная защита из старой конструкции уменьшает шанс возникновения аварийной ситуации в системе. Вариантов выполнения релайнинговых работ довольно много. К ним можно отнести втягивание труб, которое производится от конца старой коммуникации и проталкивание от начала трубопровода. При ремонте определённого отрезка линии производится его отключение от системы. Затем в этот старый отрезок вводят новую конструкцию, из современных материалов. Этот процесс может проходить с частичным разрушением старого трубопровода.
Если релайнинг, по сути, является ремонтом старой коммуникации с использованием новых материалов, то реновация — это обновление линии, которое может происходить с изменением диаметра трубопровода. При реновации происходит разрушение старой конструкции путём ввода в неё новой линии. При этом обломки трубы остаются под землёй и создают уплотнительную оболочку для новой коммуникации. Способ санации позволяет осуществить замену коммуникаций из любых материалов: стальные, керамические, асбестоцементные, чугунные, бетонные и железобетонные трубопроводы. Методы продавливания грунта  Продавливание грунта также выполняется значительным количеством вариаций. Это технология микротоннелирования, использование пневмопробойников, направленно-шнековое бурение, управляемый и неуправляемый прокол. Каждый из этих способов бестраншейной укладки востребован и актуален в зависимости от места залегания коммуникаций. Футляр для труб или метод неуправляемого прокола При этом способе обсадная труба задавливается в грунт, при этом одновременно производится его выборка. Чаще для выборки используются шнеки, реже — сжатый воздух и размыв водой. Неуправляемый прокол применяется при любом типе грунта, хотя могут возникать затруднения в случае несвязных грунтов и при наличии крупных камней, когда обсадная труба обжимается грунтом или блокируется её продвижение. На стадии подготовки работ обсадная труба выставляется в котловане чётко по оси прокола. Из-за возможных препятствий траектория движения может быть скорректирована использованием двух труб, одна из которых подбирается большего диаметра, чем требуется, а уже внутри неё прокладывается плеть труб нужного диаметра. Внешняя труба служит своеобразным футляром и защищает рабочий трубопровод, что актуально в тех случаях, когда укладка производится под железнодорожными или трамвайными путями, а также под автомагистралями с большой нагрузкой. Разница в диаметре обычно составляет 150-250 мм, а межтрубное расстояние подлежит забутовке — заполнению цементно-песчаным раствором. Таким образом снижается давление грунта на рабочую трубу, уменьшается нагрузка на неё от транспорта, а также обеспечивается защита от воздействия других коммуникаций, расположенных поблизости. Длина сегментов обсадных труб колеблется от 3 до 12 метров; в процессе укладки они последовательно свариваются. Отличия управляемого прокола Этот способ отличается от неуправляемого прокола дополнительным использованием отклонителей — стальных пластин, закреплённых в передней части обсадной трубы. Они приподнимаются с помощью гидравлических цилиндров, тем самым корректируется направление прокола. В обоих случаях для снижения трения применяется бентонитовый раствор, который после укладки трубопровода откачивается и после фильтрации может быть использован повторно. Задействование пневмопробойников в плотных грунтах  Использование пневмопробойников для прокола грунта — самый недорогой, быстрый и эффективный способ, благодаря относительно высокой точности бестраншейной проходки. Этот метод не требует изготовления дополнительных упоров для гидравлических домкратов, в его применении используется небольшое и удобное в транспортировке оборудование, предъявляются минимальные требования по подготовке строительной площадки. За счёт сжатого воздуха развивается достаточная энергия удара, под воздействием которой открытая стальная труба протяжённостью до 80 метров забивается в грунты высокой прочности. Средняя скорость прокладки при этом составляет 15 метров в час. После укладки трубы очищают от грунта водой и сжатым воздухом. Трубы большого диаметра очищаются вручную. Преимущества технологии микротоннелирования Процесс микротоннелирования полностью автоматизирован. Обсадные и рабочие трубы изготавливаются не только из стали, но и керамики, стекловолокна, чугуна и железобетона. Среднее расстояние проходки без переустановки домкратной станции составляет от 100 до 250 метров.  Микротоннелепроходческие комплексы позволяют прокладывать стальные и железобетонные футляры диаметром до 1700 мм в грунтах, содержащих валуны и скальные включения. Дальность дистанции колеблется от вида грунта, мощности рамы продавливания, которой оснащён микротоннельный комплекс, а также от материала используемых труб — в зависимости от того, какое усилие на сжатие труба способна выдержать. Использование установок для направленно-шнекового бурения  Задействование бурошнековых установок является дешёвой альтернативой микротоннелированию. Такие установки позволяют прокладывать обсадные трубы с высокой точностью и соблюдением проектного уклона, что актуально для самотечных коммуникаций. Ограничением по применению могут стать плывуны и крупные твёрдые включения грунта. Максимальная протяжённость скважины до переустановки бурошнекового оборудования – около 80 метров. Дальность также зависит от прочности обсадной трубы. Применение шнеков с полым валом позволяет осуществлять бурение без разработки приёмного котлована. Метод горизонтально-направленного бурения  Пожалуй, это самый затратный метод из всех существующих в бестраншейной прокладке труб, но и самый высокотехнологичный. К ГНБ прибегают не только при необходимости бурения на продолжительные расстояния и прокладки труб больших диаметров, но и в тех случаях, когда требуется проложить небольшой отрезок трубопровода с малым диаметром в непосредственной близости от частных владений или объектов культурной ценности. В процессе используется буровая жидкость, которая обеспечивает уменьшение трения при протяжке плети труб, поддержание разработанного грунта во взвешенном состоянии для исключения обжатия укладываемого материала, охлаждение и смазку оборудования, вынос разработанной почвы на поверхность. Буровой раствор приготавливается посредством разбавления водой бентонита — природного минерала с комплексом специальных добавок. Получаемая суспензия предотвращает обрушение каналов, исключает необходимость частичной или полной откачки грунтовых вод, так как способна выполнять свои функции даже в проницаемых грунтах. Горизонтально-направленное бурение в водонасыщенных грунтах требует чёткого контроля по давлению и расходу бурового раствора, а также использование в его приготовлении специальных добавок. Так как вода для приготовления раствора забирается из расположенных в непосредственной близости водоёмов, то необходимо учитывать наличие минеральных солей и pH грунтовых вод, так как эти параметры могут оказать влияние на стабильность суспензии. Такой подход позволяет избежать неконтролируемого размыва. Проведение работ ГНБ можно разделить на несколько этапов:
Рассмотрим каждый пункт плана. Этап планирования и расчёт траектории скважины  До начала бурения требуется рассчитать и запланировать траекторию прохождения скважины. Учесть не только длину и глубину пути, но и вероятные препятствия, такие как:
Определяются возможные риски и направляются уведомления аварийным службам.
Составляется чертёж траектории бурения или делается разметка непосредственно на поверхности территории. При серьёзном инженерном подходе учитываются углы входа и выхода бура, а также минимально допустимые радиусы кривизны плети штанг. Наибольшая нагрузка на установку возникает при одновременном расширении пилотной скважины и прокладывании трубопровода, поэтому расчёты выполняются с поправкой на мощность оборудования. Организация места проведения горизонтально-направленного бурения Комплекс ГНБ доставляется на объект, выгружается, выставляется на месте проведения работ. Необходимо выверить угол наклона буровой рамы и произвести анкерное крепление установки. Без такого крепления сам бур, его привод и буровая рама быстрее изнашиваются, поэтому пренебрегать фиксацией не стоит. Затем следует произвести тестовый запуск миксера для суспензии и двигателей установки, убедиться в стабильности соединения шлангов гидросистемы. Выполнение пилотной скважины Пилотное бурение заключается в прохождении всей длины траектории скважины с небольшим диаметром, достаточным для протягивания плети штанг. Первый сегмент загружается в направляющую штангу, резьбовое соединение обильно смазывается и соединяется с буровой головкой — устройством, состоящего из передатчика локационной системы, самой бурильной лопатки, а также фильтра подачи суспензии. Затем производится подача раствора бентонита и регулировка давления — это требуется для того, чтобы убедиться, что суспензия проходит через шланги в буровую штангу, поступает в ствол, фильтр и сопла буровой головки, после чего выходит с нужным напором. Оператор установки выполняет входное отверстие перпендикулярно поверхности грунта относительно продольной оси буровой головки, после чего производит бурение, последовательно наращивая плеть штанг. Оператор локационной системы делает отметки позиций, глубины и угла бурения, сверяется с запланированной траекторией и наносит на план фактическую траекторию, если требуется переориентирование. После того, как бурильная головка появляется в точке выхода, пилотное бурение завершается. Этапы расширения скважины и прокладки тоннеля В процессе пилотного бурения формируется скважина шириной 75-100 мм, которой бывает достаточно при прокладке коммуникаций небольшого диаметра. Если диаметр скважины уже, чем требуется, то в противоположную сторону протягивают риммер-расширитель. Зачастую этот этап объединяют с укладкой средств коммуникаций, тогда за вращающимся расширителем устанавливают вертлюг, чтобы укладываемый материал не скручивался. В некоторых случаях, с учётом усилий, требуемых для затягивания, отдельно производится расширение скважины настолько, чтобы размер туннеля обеспечил прокладку материала нужного диаметра. Обратное протягивание производится также с подачей буровой жидкости, чтобы снизить трение материала о стенки скважины. По мере затягивания плети на длину штанги, оператор ГНБ отключает подачу суспензии, останавливает вращение и отсоединяет штангу, после чего возобновляет работу установки. Процедура повторяется до тех пор, пока расширитель не появится из входного отверстия скважины. Завершение работ и восстановление озеленения После того, как бестраншейная укладка трубопровода завершена, выключается двигатель установки, отсоединяется проложенная плеть коммуникаций, убираются соединители, вертлюг и фильтр. Все приспособления очищаются от земли, обрабатываются водостойкой смазкой. Остатки суспензии выкачиваются, приямок засыпается и, по возможности, восстанавливается естественный или близкий к естественному ландшафт. Применение бестраншейного способа прокладки коммуникаций подразумевает использование специального оборудования и определённых приспособлений. Однако на небольшие расстояния можно пробурить скважину диаметром 50-100 мм, имея под рукой обычные электроприборы. Главное — правильно произвести расчёты. Источник
Антон_Росляков
Разводка труб водоснабжения в МосквеПонедельник, 22 Апреля 2024 г. 07:59 (ссылка)
Антон_Росляков
Обустраиваем качественный водопровод из колодца в частный домВоскресенье, 21 Апреля 2024 г. 07:59 (ссылка)
Владелец загородного дома или дачи, как и любой другой человек, стремится к уюту. Все мы хотим оборудовать себе хорошее жилье, прекрасные условия для проживания и организовать все по лучшему разряду. Раньше загородные дома сложно было ассоциировать с комфортом и уютом. В них не было отопления, водоснабжения и массы других коммуникаций. А если и были, то обходились они очень дорого. Сейчас же ситуация изменилась. Не нужно ждать отмашки властей и писать непрекращающиеся жалобы на отсутствие водопровода или отопления. Все это реально собрать, провести трубы, проложить коммуникации и сделать свой загородный дом полностью автономным. Задача, конечно, амбициозная, но ведь кто не ставит высоких целей, не добьется высоких результатов. В данной статье мастер сантехник подробно разберет, как провести водопровод из колодца, подключить его к дому и наладить систему водоснабжения. Выбор колодца и его особенности  Мы выбрали использование колодца для водопровода не просто так. В отличие от скважин, которые своими руками пробурить крайне сложно, колодцы намного проще в обслуживании. Конечно, колодец вы наверняка сами копать не будете. По крайней мере, в наше время можно обойтись помощью специалистов. Но ведь колодцы уже есть практически на каждом участке. Их легко прокапывать.  В нормальных условиях водоносный слой находится на глубине 5-8 метров. То есть бригада рабочих с такой задачей справится в течение нескольких дней. А при наличии хорошей техники и быстрее. К тому же колодец имеет сравнительно небольшую глубину, что дает нам возможность пользоваться большим разнообразием насосного оборудования. Этот пункт разберем чуть позже. Водопровод из колодца получается отличный, но только если вы заранее все продумали. Важно четко оценить его уровень и количество воды, то есть просчитать потенциальную производительность колодца. Дело в том, что водопровод из колодца, если его провести в дом с несколькими постоянно проживающими жителями, будет потреблять довольно большое количество воды. В случае подключения к слабому источнику колодец быстро заилится. А это уже проблема. Придется искусственно прокапывать шахту на несколько метров глубже, дабы пробить заилившийся участок и повысить общую производительность колодца. Еще один момент – функционирование колодца в зимний период. Желательно, чтобы вода в нем не покрывалась ледяной коркой, какие бы морозы не были на улице. Выкачивание воды  С источником воды разобрались, обратимся к другому, не менее важному элементу – насосу. Схема любого современного водопровода в частном доме подразумевает использование насоса, как базового рабочего прибора. Существует несколько разновидностей насосов. При взаимодействии с колодцами использовать можно каждый. Схема прокладки труб, конечно, будет несколько отличаться, но это нормально. Итак, в частном доме можно монтировать насосы:
Поверхностный насос монтируется, как вы уже наверняка догадались, на поверхности. Это агрегат с мощным мотором и функцией самовсасывания. Хорошо подкачивает воду, легок в обслуживании. В то же время имеет и несколько ограничительных свойств. Так как насос поверхностный, то качать воду он может только с небольшой глубины. Рабочий уровень – 4-8 метров до водяного зеркала. Причем нижняя планка касается дорогих моделей. Схема также предусматривает, что насос будет установлен непосредственно возле колодца (подкачка воды в горизонтальном положении тоже увеличивает метраж). А это уже приводит к необходимости формировать смотровой колодец, или пластиковый кессон. В нем насос можно хранить без опасений промерзания или образования сбоев в зимний период. С погружными моделями все намного проще. Эти насосы устанавливают непосредственно в воде. Они очень мощные и производительные. Рабочий напор модели средней ценовой категории равен 30-50 метрам. Его более чем достаточно для бытовых нужд. Что же до ограничений, то они есть и касаются того момента, что все оборудование содержится под водой. Соответственно усложняется его монтаж и обслуживание. Полупогружные образцы тоже находятся в воде, но в полупогружном состоянии. Это своеобразные насосы-поплавки. Сейчас практически вытеснены с рынка погружными насосами, так как уступают им как по цене, так и по производительности. К тому же требуют больше свободного пространства в источнике. Для колодцев оно еще допустимо, а вот в скважине, особенно глубоководной, каждый сантиметр на счету. Схема прокладки водопровода от погружного или полупогружного насоса еще проще. Нужно просто подвесить насос на трос в колодце, а затем подключить к трубам. Прокладка трубопровода Насос качает воду из ко  лодца. А поступает к разводке в частном доме она по трубам. И трубы эти прокладывают с умом, чтобы своими руками не создать себе проблем.Не имеет значения, используется схема с поверхностным насосом, или же схема с погружными аналогами. В любом случае от колодца необходимо провести трубопровод к дому. В частном строительстве основное препятствие при монтаже наружных трубопроводов – это низкая температура воздуха в зимний период. Она оказывает влияние сразу на несколько факторов. Первый – состояние труб. Зимой незащищенные трубы промерзают. Замерший трубопровод – большая проблема. В частном доме от него пользы мало. А разморозить трубу нелегко, это стоит серьезных усилий. Не говоря уже о том, что дешевый пластиковый трубопровод при нескольких циклах основательной заморозки становится хрупким, что повышает риск прорыва. Вот почему мы рекомендуем прокладывать трубы на улице только в утепленном виде. Использовать можете любые утеплители, какие только будут доступны. Монтаж труб под землей  Качественный экстерьер в частном доме тоже зависит от того, как вы эти трубы проложите. Согласитесь, разрезающие участок трубы водоснабжения – не лучший дизайнерский прием. Поэтому следует прокладывать трубы к дому под землей. Монтаж на глубине 20 см спрячет систему от чужих глаз, но не защитит от холода. На глубине 50 см и больше температура уже повыше. Если же решите выполнять монтаж разводки ниже глубины промерзания грунта (ориентировочно 1-1.2 метра в зонах средней полосы), то утепление вам и вовсе не понадобится. Однако тут встает другой вопрос – как получить доступ к трубе, если что-то пошло не так? Сразу скажем, спастись от рытья траншей в случае появления серьезных поломок практически невозможно. Но есть способ существенно уменьшить их количество. Традиционная практика – смотровой колодец. Смотровой колодец – шахта, предназначенная для доступа к трубам водоснабжения, расположенным под землей. Смотровой колодец дает вам возможность вести обслуживание всей системы без лишней головной боли. На частном участке средних размеров, рекомендуется монтировать смотровой колодец в нескольких местах. Делается это очень просто. В качестве его корпуса можно применять пластиковый образец в виде бочки. Сначала прокапывается и монтируется труба, затем в нескольких местах в траншею опускают пластиковый барьер. Ну а дальше все засыпают землей. Водопровод внутри дома С наружными работами, монтажом насоса и самим колодцем мы уже разобрались. Что же осталось? А осталось полученную вследствие работы насоса воду распределить по дому.  Здесь все тоже ложится на ваши плечи, но не стоит паниковать. Схема разводки довольно проста, ее реально собрать своими руками. Если же нет возможности или желания – позовите сантехника. Он все сделает быстро и качественно. Итак, стандартная схема предусматривает использование нескольких элементов:
Если рассматривается схема водопровода из средней ценовой категории, то без гидроаккумулятора (накопителя воды) вам никак не обойтись. Это устройство являет собой бак для воды с мембраной внутри. Он постоянно хранит в себе воду в определенном количестве. Если воды достаточно, давление внутри бака держится на нормальном уровне и схема функционирует, как положено. Если же воды становится меньше, давление падает. Вот тут в работу вступает еще один архиважный элемент – автоматика. Она чутко реагирует на смену уровня давления внутри бака. В случае его падения автоматика запускает насос, тот подкачивает жидкость. Как только бак заполнится – давление выровняется, и автоматика остановит насос. Вода же от гидроаккумулятора уходит дальше по трубам частного дома. При желании в трубопровод внедряется отопительный прибор, к примеру, бойлер, который берет часть воды, нагревает ее и пускает по отопительному контуру. Общий рабочий процесс Перечислим этапы работы по монтажу водоснабжения от колодца. Это поможет вам не запутаться и работать последовательно, делая шаг за шагом в правильном направлении. Этапы работы:
При желании, вы можете модифицировать водопровод так, как того пожелаете. К примеру, можете добавить в схему очистительное оборудование, фильтры, системы обогащения минералами, отопление, отбор воды на сельскохозяйственные нужды, резервные баки и т.д. Источник
Антон_Росляков
Разводка труб водоснабжения в Московской областиВоскресенье, 21 Апреля 2024 г. 06:18 (ссылка)
Антон_Росляков
Коллекторная или тройниковая разводка труб водоснабжения — какая лучшеСуббота, 23 Марта 2024 г. 10:33 (ссылка)
Антон_Росляков
Как установить насос для повышения давления воды в квартиреВоскресенье, 17 Марта 2024 г. 07:46 (ссылка)
 С ситуацией, когда слабый напор жидкости в водопроводе сталкиваются многие из тех, кто проживает в многоквартирных домах. Один из популярных и наиболее доступных способов решения этой проблемы – установить в системе водоснабжения квартиры насос для повышения давления воды. В статье мастер сантехник расскажет, как установить насос для повышения давления воды в квартире. Зачем нужен насос для повышения давления воды в квартире  Далеко не везде коммунальная инфраструктура способна обеспечить снабжение водой населения при соблюдении всех технических норм и условий. Для нормального функционирования бытовых приборов требуется наличие давления в водопроводной сети не ниже 4 атмосфер. Зачастую в городских сетях достигается показатель в 1,5 атмосферы, и то не всегда. Особенно страдают жители верхних этажей многоэтажных домов. При таком давлении невозможно воспользоваться стиральной и посудомоечной машинами и принять душ, не говоря уже о гидромассаже или других приборах. Какой же существует выход из данной ситуации? На качество работы городского водопровода повлиять нельзя, но повысить давление в отдельно взятой квартире под силу каждому. Достаточно установить в квартире насос, повышающий давление в водопроводе. Он представляет собой прибор с моторчиком, работающим от сети 220 В. Внутри его корпуса располагается крыльчатка, соединенная с ротором. Корпус имеет входное и выходное отверстия. Прибор устанавливается путем врезки в трубу водопровода. При работе мотора, крутящий момент передается от ротора к крыльчатке, которая разгоняет воду, создавая необходимое давление.
Как выбрать насос для повышения давления воды  Эффективность работы насосов, используемых для повышения давления в водопроводе, во многом определяется правильностью выбора такого оборудования.
Определившись с основными параметрами, можно переходить к выбору конкретной модели. Все они классифицируются по нескольким критериям. По режиму работы выделяют ручные и автоматические насосы для повышения давления воды в квартире. Агрегаты, работающие в ручном режиме немного дешевле, но они требуют больше внимания к себе. Такой тип насосов работает постоянно. Выключить и включить его можно только вручную. По этой причине он гораздо быстрее выходит из строя, так как вырабатывает свой ресурс за меньшее время. При этом, большую часть времени он вращается вхолостую. Чтобы этого не происходило, насос нужно включать только по мере надобности, что не очень удобно. Автоматические модели оборудованы датчиком протока, которые реагируют на движение воды в системе. При включении крана смесителя, насос автоматически начинает работать, а при выключении останавливается. Это очень значительно увеличивает ресурс агрегата. Кроме того, такой насос никогда не включится без воды в трубах, что предотвращает его перегрев и выход из строя. Этот вариант более экономичный в плане расхода электроэнергии.  По типу системы охлаждения насосы подразделяются на два вида:
Насосы для повышения давления воды с «мокрым» ротором, отличаются компактными размерами, меньше шумят при работе и не требуют специального обслуживания, так как смазка их внутренних деталей обеспечивается перекачиваемой ими жидкостью. Схема подключения таких устройств к водопроводу достаточно простая: они просто врезаются в трубу и работают как проточный насос. Устанавливаются такие повысительные насосы прямо перед точкой водоразбора или перед бытовой техникой, в которую вода должна поступать под определенным давлением.  Если говорить о недостатках насосов повысительных данного типа, то сюда следует отнести:
Водяные насосы для домашнего водопровода с «сухим» ротором, отличаются более высокой мощностью и производительностью, если сравнивать их с моделями с «мокрым» ротором. Такой повысительный насос при правильном выборе и установке может использоваться для одновременного обслуживания нескольких точек водозабора. Силовой блок электронасоса-помпы данного типа вынесен в сторону от основного корпуса устройства и оснащен собственной системой воздушного охлаждения. Из-за этого повысительный насос с «сухим» ротором должен дополнительно консольно крепиться к поверхности стены.  Повышающий насос с «сухим» ротором требует регулярной смазки внутренних узлов, подвергающихся трению. Кроме того, данный водяной насос высокого давления создает при работе ощутимый шум, что надо принимать во внимание, выбирая место для его установки. Кроме того, нужно знать, что некоторые насосы предназначены только для холодной или горячей воды, а другие могут быть универсальными. Кроме вышеуказанных насосов, повышающих давление в водопроводе, в квартире можно установить насосную станцию. Это более серьезное оборудование, используемое в случаях, когда вода вообще не достигает верхних этажей. Такие станции снабжены гидроаккумуляторами, в которые накачивается вода. В них создается достаточное давление. При включении крана, вода начинает под давлением подаваться из ресивера в систему. Такие агрегаты обладают большими габаритами и используется только в крайней необходимости либо в частных домах для создания автономной системы водоснабжения.
Как правильно осуществить монтаж насоса повышения давления воды  Ничего сложного в осуществлении монтажа насоса повышения давления воды нет. Для этого необходимо на входе в квартиру вырезать кусок трубы и присоединить к обрезанным концам арматуру.  Устанавливая насос важно не перепутать направление потока воды. Правильная позиция указана в инструкции к прибору. Если в квартире на входе водопровода уже имеется общий кран, то все гораздо проще. Насос можно смонтировать в этом месте. В таком случае можно избежать работы с паяльником или сваркой. В завершении работы, насос включается в электрическую сеть.  Гораздо сложнее установить мощную насосную станцию с гидроаккумулятором. В этом случае требуется подключение самого насоса, емкости и датчика давления.  Такую работу лучше доверить специалисту, так как кроме монтажа требуется еще и настройка оборудования. От нее зависит работоспособность и производительность насосной станции.
С появлением современных насосов, повышающих давление в водопроводе в квартире, проблема «еле текущего крана» устраняется легко. Достаточно правильно выбрать и смонтировать оборудование. 
Антон_Росляков
Как выбрать бак для воды в банюЧетверг, 14 Марта 2024 г. 14:34 (ссылка)
Продолжить чтение вы сможете по ссылке:
Антон_Росляков
Холодное водоснабжение в многоэтажном домеЧетверг, 29 Февраля 2024 г. 18:00 (ссылка)
Продолжить чтение вы сможете по ссылке:
Антон_Росляков
Замерзла вода в трубе — что делатьВоскресенье, 18 Февраля 2024 г. 15:10 (ссылка)
Продолжить чтение вы сможете по ссылке:
 Басёна
Воробьёвский резервуар. Исчезнувший парковый ансамбль на Воробьёвых горахВоскресенье, 28 Января 2024 г. 19:42 (ссылка)Это цитата сообщения Лена-Бирюсинка Оригинальное сообщение
Москва. Воробьёвский резервуар. Исчезнувший парковый ансамбль на Воробьёвых горах -------------------------------------
|
|
|
LiveInternet.Ru |
Ссылки: на главную|почта|знакомства|одноклассники|фото|открытки|тесты|чат О проекте: помощь|контакты|разместить рекламу|версия для pda |
