Случайны выбор дневника Раскрыть/свернуть полный список возможностей


Найдено 4828 сообщений
Cообщения с меткой

этнография - Самое интересное в блогах

Следующие 30  »
bahera

Жарникова С.В. Золотая нить

Воскресенье, 21 Января 2018 г. 20:42 (ссылка)

Читать далее...
Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
bahera

ОБЕРЕГ МОЛВИНЕЦ

Воскресенье, 21 Января 2018 г. 19:50 (ссылка)


Значение и свойства оберега молвинец



молвинец оберег



Люди издавна пытались противостоять превратностям судьбы. Для этого они искали общий язык с природой, а также использовали разнообразные талисманы. Среди символов славянской культуры, дошедших до наших дней, особенное место занимает молвинец. Значение оберега: обладает мощной энергетикой и обширной областью действия. Его применяют в качестве эффективной защиты от сглаза и словесного негатива.

Читать далее...
Метки:   Комментарии (1)КомментироватьВ цитатник или сообщество
KeraO

Николай Чепоков (Таракай) Календарь на 2018г.

Суббота, 20 Января 2018 г. 18:40 (ссылка)

Это цитата сообщения Дара_Свет Оригинальное сообщение



Николай Чепоков (Таракай).Сегодня определились с ценой календаря. Очень хотим, чтобы он был доступен по цене как можно большему количеству людей. Поэтому сделали его с минимальной наценкой. Цена календаря 500 руб плюс стоимость пересылки. Отправка начнется с конца недели. Номер счета, на который можно будет перевести деньги, я напишу завтра.
чаепитие Таракая (508x700, 66Kb)



Серия сообщений "ТАРАКАЙ":

Часть 1 - Таракай
Часть 2 - Бусы, сделанные из мусора, найденные на дороге (отрывок из повести)
...
Часть 5 - Миниатюры Николая Чепокова (Таракая)
Часть 6 - Новые работы Николая Чепокова (Таракая)
Часть 7 - Николай Чепоков (Таракай) Календарь на 2018г.


Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
lj_humus

1898-1900. Сибирская этнографическая экспедиция Уно Тави Сирелиуса. Часть 9

Пятница, 19 Января 2018 г. 23:10 (ссылка)


1898-1900. Сибирская этнографическая экспедиция Уно Тави Сирелиуса
1898-1900. Сибирская этнографическая экспедиция Уно Тави Сирелиуса. Часть 2
1898-1900. Сибирская этнографическая экспедиция Уно Тави Сирелиуса. Часть 3
1898-1900. Сибирская этнографическая экспедиция Уно Тави Сирелиуса. Часть 4
1898-1900. Сибирская этнографическая экспедиция Уно Тави Сирелиуса. Часть 5
1898-1900. Сибирская этнографическая экспедиция Уно Тави Сирелиуса. Часть 6
1898-1900. Сибирская этнографическая экспедиция Уно Тави Сирелиуса. Часть 7
1898-1900. Сибирская этнографическая экспедиция Уно Тави Сирелиуса. Часть 8

В ожидании ухи у костра. Васюган
В ожидании ухи у костра. Васюган

Две хантки. Слева направо: Екатерина Немлекина, Елена Немелькина. Васюган
Две хантки. Слева направо: Екатерина Немлекина, Елена Немелькина. Васюган

Две ханта. Слева направо: Филипп Немелькин, Наум Джадизин. Васюган
Две ханта. Слева направо: Филипп Немелькин, Наум Джадизин. Васюган

Женщины и девочки хантов. Обь
Женщины и девочки хантов. Обь

Загон. Юган
Загон. Юган

Жертвенное место возле деревни Айпалово. Васюган
Жертвенное место возле деревни Айпалово. Васюган

На Оби
На Оби

Рыбак. Юган
Рыбак. Юган

Самоеды с Оби
Самоеды с Оби

Сани. На Оби
Сани. На Оби

Семья хантов с Оби
Семья хантов с Оби

Сидящий хант. Река Вах
Сидящий хант. Река Вах

Охотник с собакой. Васюган
Охотник с собакой. Васюган

Спуск лодок к реке. Васюган
Спуск лодок к реке. Васюган

Бисерные ожерелья и браслеты из Тобольского музея
Бисерные ожерелья и браслеты из Тобольского музея

Материальная культура хантов из Тобольского музея
Материальная культура хантов из Тобольского музея

Материальная культура хантов из Тобольского музея
Материальная культура хантов из Тобольского музея

Материальная культура хантов из Тобольского музея
Материальная культура хантов из Тобольского музея

Материальная культура хантов из Тобольского музея
Материальная культура хантов из Тобольского музея

Мужская рубашка из Тобольского музея
Мужская рубашка из Тобольского музея

Мужская рубашка из Тобольского музея
Мужская рубашка из Тобольского музея

Мужская рубашка из Тобольского музея
Мужская рубашка из Тобольского музея

Пояс, головной убор и жемчуг из Тобольского музея
Пояс, головной убор и жемчуг из Тобольского музея

Талисманы и драгоценные камней из Тобольского музея
Талисманы и драгоценные камней из Тобольского музея


https://humus.livejournal.com/5813185.html

Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
lj_d_konstantinov

Американская национальная выставка в Москве. (1959)

Среда, 17 Января 2018 г. 15:54 (ссылка)

Интересная документалка показывающая жизнь города в середине прошлого века.

https://d-konstantinov.livejournal.com/825753.html

Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
bahera

Славянский оберег Валькирия и его значение

Среда, 17 Января 2018 г. 12:22 (ссылка)




Валькирия является очень древним оберегом, попавшим в магический мир от древних славянских племен и северных народностей. В данном амулете сочетается множество положительных свойств, которые помогут человеку стать лучше, самосовершенствоваться. Оберег Валькирия и его значение – вот тема этой статьи, вы сможете узнать много нового и интересного об описываемом символе.

Читать далее...
Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
rss_kulturologia

История и археология: Как Баба Яга стала отрицательным персонажем, и какие традиции с ней связаны

Понедельник, 15 Января 2018 г. 17:16 (ссылка)


Баба Яга - это жена Велеса и сильная колдунья, о которой в древнеславянской мифологии было сложено немало легенд. С течением времени этот персонаж постепенно превратился в злую, страшную, косматую старуху-людоедку на костяной ноге, живущую в лесу в странном домике на птичьих ножках и заманивающую людей к себе. Однако не всё так просто. Всегда ли Баба Яга была отрицательным персонажем, и какие обряды и традиции с ней связаны - читайте в материале.

Подробнее..

http://feedproxy.google.com/~r/kulturologia/~3/6SObAp18sb8/

Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
lj_humus

1901. Французский барон Жозеф де Бай путешествует по Кавказу. Часть 1. Озургети

Воскресенье, 15 Января 2018 г. 02:00 (ссылка)


1897. Французский барон Жозеф де Бай путешествует по Сибири
1897. Французский барон Жозеф де Бай путешествует по Сибири. Часть 2
1897. Французский барон Жозеф де Бай путешествует по Кавказу
1897. Французский барон Жозеф де Бай путешествует по Кавказу. Часть 2
1897. Французский барон Жозеф де Бай путешествует по Кавказу. Часть 3
1897. Французский барон Жозеф де Бай путешествует по Кавказу. Часть 4
1899. Французский барон Жозеф де Бай путешествует по Грузии. Часть 1. Самтредиа, Имеретия
1899. Французский барон Жозеф де Бай путешествует по Грузии. Часть 2. Салхино, Имеретия
1899. Французский барон Жозеф де Бай путешествует по Грузии. Часть 3. Тифлис и Озургети
1900. Французский барон Жозеф де Бай путешествует по Кавказу. Часть 1. Баку
1900. Французский барон Жозеф де Бай путешествует по Кавказу. Часть 2. Дербент
1900. Французский барон Жозеф де Бай путешествует по Кавказу. Часть 3. Елизаветполь и Тифлис
1905. Французский барон Жозеф де Бай путешествует по Крыму. Часть 1. Феодосия и окрестности
1905. Французский барон Жозеф де Бай путешествует по Крыму. Часть 2. Новый Свет и окрестности
1905. Французский барон Жозеф де Бай путешествует по Крыму. Часть 3. Севастополь и окрестности
1905. Французский барон Жозеф де Бай путешествует по Крыму. Часть 4. Окрестности Ялты
1905. Французский барон Жозеф де Бай путешествует по Крыму. Часть 5. Гурзуф, Алушта и окрестности
1905. Французский барон Жозеф де Бай путешествует по Крыму. Часть 6. Бахчисарай, Старый Крым и окрестности




































































https://humus.livejournal.com/5805939.html

Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
lj_humus

1886. Экспедиция Ганса Мейера в Германскую Восточную Африку. Часть 11

Воскресенье, 15 Января 2018 г. 01:58 (ссылка)


1886. Экспедиция Ганса Мейера в Германскую Восточную Африку. Часть 1
1886. Экспедиция Ганса Мейера в Германскую Восточную Африку. Часть 2
1886. Экспедиция Ганса Мейера в Германскую Восточную Африку. Часть 3
1886. Экспедиция Ганса Мейера в Германскую Восточную Африку. Часть 4
1886. Экспедиция Ганса Мейера в Германскую Восточную Африку. Часть 5
1886. Экспедиция Ганса Мейера в Германскую Восточную Африку. Часть 6
1886. Экспедиция Ганса Мейера в Германскую Восточную Африку. Часть 7
1886. Экспедиция Ганса Мейера в Германскую Восточную Африку. Часть 8
1886. Экспедиция Ганса Мейера в Германскую Восточную Африку. Часть 9
1886. Экспедиция Ганса Мейера в Германскую Восточную Африку. Часть 10

347. Групповой портрет на площади в деревне
347. Групповой портрет на площади в деревне

348. Поселение с соломенными круглыми хижинами
348. Поселение с соломенными круглыми хижинами

349. Закрытые дома станции немецкого общества Восточной Африки (ДОАГ) в Корогвеg
349. Закрытые дома станции немецкого общества Восточной Африки (ДОАГ) в Корогвеg

350. Один из исследователей возле дома станции немецкого общества Восточной Африки (ДОАГ) в Корогве
350. Один из исследователей возле дома станции немецкого общества Восточной Африки (ДОАГ) в Корогве

351. Исследователи возле дома на станции немецкого общества Восточной Африки (ДОАГ) в Корогве
351. Исследователи возле дома на станции немецкого общества Восточной Африки (ДОАГ) в Корогве

352. Очистка поля в Корогве
352. Очистка поля в Корогве

353. Степь вокруг Мазинде
353. Степь вокруг Мазинде

354. Исследователи возле дома на станции немецкого общества Восточной Африки (ДОАГ) в Мафи
354. Исследователи возле дома на станции немецкого общества Восточной Африки (ДОАГ) в Мафи

355. Станция немецкого общества Восточной Африки (ДОАГ) в Мафи
355. Станция немецкого общества Восточной Африки (ДОАГ) в Мафи

356. Степной пейзаж в районе Пангани. На заднем плане горы Усамбара
356. Степной пейзаж в районе Пангани. На заднем плане горы Усамбара

357. Вид на озеро в горах Паре
357. Вид на озеро в горах Паре

358. Групповой портрет исследователей и их спутников перед палаткой в горах Паре
358. Групповой портрет исследователей и их спутников перед палаткой в горах Паре

359. Кибо на высоте 3000 метров
359. Кибо на высоте 3000 метров

360. Растительность в районе Килиманджаро
360. Растительность в районе Килиманджаро

361. Вид на луг на верхней границе джунглей к югу от Мавензи
361. Вид на луг на верхней границе джунглей к югу от Мавензи

362. Верхняя граница джунглей в районе Килиманджаро
362.  Верхняя граница джунглей в районе Килиманджаро

363. Вид на промежуточный лагерь на высоте 2600 метров
363.  Вид на промежуточный лагерь на высоте 2600 метров

364. Вид на промежуточный лагерь на высоте 2600 метров
364. Вид на промежуточный лагерь на высоте 2600 метров

365. Растительность в лесах на горе Килиманджаро на высоте 2400 метров
365. Растительность в лесах на горе Килиманджаро на высоте 2400 метров

366. Снежное поле с восточной стороны Кибо
366. Снежное поле с восточной стороны Кибо

367. Вид Килиманджаро из Мавензи
367. Вид Килиманджаро из Мавензи

368. Лагерь участников экспедиции в западной части Кибо
368. Лагерь участников экспедиции в западной части Кибо

369. Участники экспедиции и мужчины масаев возле дома на станции немецкого общества Восточной Африки (ДОАГ) в Моши
369. Участники экспедиции и мужчины масаев возле дома на станции немецкого общества Восточной Африки (ДОАГ) в Моши

370. Групповой портрет вождя чагга (третий справа) и семи женщин
370. Групповой портрет вождя чагга (третий справа) и семи женщин

371. Портрет Мареаля, вождя чагга, сидящего на камне
371.  Портрет Мареаля, вождя чагга, сидящего на камне

372. Портрет Мареаля, вождя чагга в шезлонге
372. Портрет Мареаля, вождя чагга в шезлонге

373. Мареаль, вождь чагга с ружьем, и его старшая жена, сидящая на камне
373. Мареаль, вождь чагга с ружьем, и его старшая жена, сидящая на камне

374. Мужчины и мальчики чагга изготовляют копья
374. Мужчины и мальчики чагга изготовляют копья

375. Мужчины и мальчики чагга изготовляют копья
375. Мужчины и мальчики чагга изготовляют копья

376. Дети на банановой плантации в Моше
376. Дети на банановой плантации в Моше


https://humus.livejournal.com/5805738.html

Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
rss_kulturologia

История и археология: Загадочные саамы: почему их считают древнейшим северным народом, и зачем они кастрировали оленей зубами

Суббота, 13 Января 2018 г. 21:25 (ссылка)


Саамы - малочисленный северный народ. Их численность по разным подсчетам колеблется от 60 до 80 тысяч человек. Представителей этой народности можно встретить на территории Финляндии, Швеции, Норвегии и России. Согласно данным Всероссийской переписи населения, предоставленным в 2010 году, на территории РФ насчитывается около 1800 саамов. Несмотря на малочисленность, саамы стремятся сохранять самобытность, соблюдать древние обычаи и свои особенности быта.

Подробнее..

http://feedproxy.google.com/~r/kulturologia/~3/IxMGtesZ2CY/

Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
lj_humus

1898-1900. Сибирская этнографическая экспедиция Уно Тави Сирелиуса. Часть 8

Четверг, 12 Января 2018 г. 01:23 (ссылка)


1898-1900. Сибирская этнографическая экспедиция Уно Тави Сирелиуса
1898-1900. Сибирская этнографическая экспедиция Уно Тави Сирелиуса. Часть 2
1898-1900. Сибирская этнографическая экспедиция Уно Тави Сирелиуса. Часть 3
1898-1900. Сибирская этнографическая экспедиция Уно Тави Сирелиуса. Часть 4
1898-1900. Сибирская этнографическая экспедиция Уно Тави Сирелиуса. Часть 5
1898-1900. Сибирская этнографическая экспедиция Уно Тави Сирелиуса. Часть 6
1898-1900. Сибирская этнографическая экспедиция Уно Тави Сирелиуса. Часть 7

Люди на заснеженной деревенской дороге. Цингалы на Иртыше
Люди на заснеженной деревенской дороге. Цингалы на Иртыше

Буксир на реке Ляпин
Буксир на реке Ляпин

Варгонянженское, Васюган
Варгонянженское, Васюган

Деревенские дома на границе леса на реке Вах
Деревенские дома на границе леса на реке Вах

Заготовка шишек. Васюган
Заготовка шишек. Васюган

Зимник. Кушеват, Обь
Зимник. Кушеват, Обь

Зимники на Сыгве
Зимники на Сыгве

Каркас летней юрты на реке Вах
Каркас летней юрты на реке Вах

Коробы. река Вах
Коробы. река Вах

Коробы. Айпалово, Васюган
Коробы. Айпалово, Васюган

Крытые летние домики на Васюгане
Крытые летние домики на Васюгане

Летние юрты на Оби
Летние юрты на Оби

Летний дом на реке Вах
Летний дом на реке Вах

Ловушка на белку, Васюган
Ловушка на белку, Васюган

Мужчина в лодке. Васюган
Мужчина в лодке. Васюган

На реке Сыгва
На реке Сыгва

Охотник. Калганак, Васюган
Охотник. Калганак, Васюган

Очистка шишек. Васюган
Очистка шишек. Васюган

Предметы материальной культуры хантов из Тобольского музея
Предметы материальной культуры хантов из Тобольского музея

Предметы материальной культуры хантов из Тобольского музея
Предметы материальной культуры хантов из Тобольского музея

Танец медведя. Юган
Танец медведя. Юган

Туески и коробы. Река Вах
Туески и коробы. Река Вах

Юрты на Оби
Юрты на Оби


https://humus.livejournal.com/5801326.html

Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
bahera

В.А. Чудинов Ведизм как русское мировоззрение

Четверг, 11 Января 2018 г. 17:19 (ссылка)



Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
bahera

Основные боги русского Ведизма. В.А.Чудинов

Вторник, 09 Января 2018 г. 23:25 (ссылка)



Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
bahera

Сюжет о деревянных наличниках

Понедельник, 08 Января 2018 г. 20:18 (ссылка)



Читать далее...
Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
lj_humus

1899. Французский барон Жозеф де Бай путешествует по Грузии. Часть 3. Тифлис и Озгурети

Воскресенье, 07 Января 2018 г. 22:53 (ссылка)


1897. Французский барон Жозеф де Бай путешествует по Сибири
1897. Французский барон Жозеф де Бай путешествует по Сибири. Часть 2
1897. Французский барон Жозеф де Бай путешествует по Кавказу
1897. Французский барон Жозеф де Бай путешествует по Кавказу. Часть 2
1897. Французский барон Жозеф де Бай путешествует по Кавказу. Часть 3
1897. Французский барон Жозеф де Бай путешествует по Кавказу. Часть 4
1899. Французский барон Жозеф де Бай путешествует по Грузии. Часть 1. Самтредиа, Имеретия
1899. Французский барон Жозеф де Бай путешествует по Грузии. Часть 2. Салхино, Имеретия
1900. Французский барон Жозеф де Бай путешествует по Кавказу. Часть 1. Баку
1900. Французский барон Жозеф де Бай путешествует по Кавказу. Часть 2. Дербент
1900. Французский барон Жозеф де Бай путешествует по Кавказу. Часть 3. Елизаветполь и Тифлис
1905. Французский барон Жозеф де Бай путешествует по Крыму. Часть 1. Феодосия и окрестности
1905. Французский барон Жозеф де Бай путешествует по Крыму. Часть 2. Новый Свет и окрестности
1905. Французский барон Жозеф де Бай путешествует по Крыму. Часть 3. Севастополь и окрестности
1905. Французский барон Жозеф де Бай путешествует по Крыму. Часть 4. Окрестности Ялты
1905. Французский барон Жозеф де Бай путешествует по Крыму. Часть 5. Гурзуф, Алушта и окрестности
1905. Французский барон Жозеф де Бай путешествует по Крыму. Часть 6. Бахчисарай, Старый Крым и окрестности

01. Анчисхати (церковь Рождества Девы Марии)
01. Анчисхати (церковь Рождества Девы Марии)

02. Анчисхати (церковь Рождества Девы Марии)
02. Анчисхати (церковь Рождества Девы Марии)

03. Анчисхати (церковь Рождества Девы Марии)
03. Анчисхати (церковь Рождества Девы Марии)

04. Метехи (церковь во имя Успения Богородицы)
04. Метехи (церковь во имя Успения Богородицы)

05. Уличные торговцы
05. Уличные торговцы

06. Уличные торговцы
06. Уличные торговцы

07. Уличные торговцы
07. Уличные торговцы

08. Городские типы
08. Городские типы

09. Магометанское кладбище
09. Магометанское кладбище

10. Магометанское кладбище
10. Магометанское кладбище

11. Магометанское кладбище
11. Магометанское кладбище

12. Магометанское кладбище
12. Магометанское кладбище

13. Магометанское кладбище
13. Магометанское кладбище

14. Магометанское кладбище
14. Магометанское кладбище

15. Магометанское кладбище
15. Магометанское кладбище

16. Магометанское кладбище
16. Магометанское кладбище

17. На улицах города
17. На улицах города

18. На улицах города
18. На улицах города

19. Уличные торговцы
19. Уличные торговцы

20. Уличные торговцы
20. Уличные торговцы

21. Городские типы
21. Городские типы

22. Городские типы
22. Городские типы

23. Городские типы
23. Городские типы

24. Городские типы
24. Городские типы

25. Озгурети. Местные типы
25. Озгурети. Местные типы

26. Озгурети. Местные типы
26. Озгурети. Местные типы

27. Озгурети. Местные типы
27. Озгурети. Местные типы

28. Озгурети. Местные типы
28. Озгурети. Местные типы


https://humus.livejournal.com/5795080.html

Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
lj_humus

1886. Экспедиция Ганса Мейера в Германскую Восточную Африку. Часть 10

Воскресенье, 07 Января 2018 г. 22:50 (ссылка)


1886. Экспедиция Ганса Мейера в Германскую Восточную Африку. Часть 1
1886. Экспедиция Ганса Мейера в Германскую Восточную Африку. Часть 2
1886. Экспедиция Ганса Мейера в Германскую Восточную Африку. Часть 3
1886. Экспедиция Ганса Мейера в Германскую Восточную Африку. Часть 4
1886. Экспедиция Ганса Мейера в Германскую Восточную Африку. Часть 5
1886. Экспедиция Ганса Мейера в Германскую Восточную Африку. Часть 6
1886. Экспедиция Ганса Мейера в Германскую Восточную Африку. Часть 7
1886. Экспедиция Ганса Мейера в Германскую Восточную Африку. Часть 8
1886. Экспедиция Ганса Мейера в Германскую Восточную Африку. Часть 9

312. Портрет пожилого человека чагга
312. Портрет пожилого человека чагга

313. Групповой портрет с женщиной и тремя детьми чагга
313. Групповой портрет с женщиной и тремя детьми чагга

314. Портрет чагга
314. Портрет чагга

315. Групповой портрет трех девушек чагга
315. Групповой портрет трех девушек чагга

316. Две девочки и мальчик чагга, страдающий альбинизмом
316. Две девочки и мальчик чагга, страдающий альбинизмом

317. Две девочки и мальчик чагга, страдающий альбинизмом
317. Две девочки и мальчик чагга, страдающий альбинизмом

318. Моши. Перед деревенскими воротами
318. Моши. Перед деревенскими воротами

319. Вид на банановую хижину чагга
319. Вид на банановую хижину чагга

320. Пейзаж с горы Меру
320. Пейзаж с горы Меру

321. Вид с холма на долину с озером
321. Вид с холма на долину с озером

322. Женщины массаи
322. Женщины массаи

323. Женщины массаи
323. Женщины массаи

324. Мужчины массаи
324. Мужчины массаи

325. Женщины массаи
325. Женщины массаи

326. Женщина массаи с тремя детьми
326. Женщина массаи с тремя детьми

327. Встреча массаи
327. Встреча массаи

328. Групповой портрет с Гансом Мейером
328. Групповой портрет с Гансом Мейером

329. Мужчины тва
329. Мужчины тва

330. Мужчина тутси
330. Мужчина тутси

331. Стадо
331. Стадо

333. Король тутси Мсинга с приближенными
333. Король тутси Мсинга с приближенными

334. Пахотная земля на склонах гор Ливингстона
334. Пахотная земля на склонах гор Ливингстона

335. Моши
335. Моши

336. Английский лагерь в Тавете
336. Английский лагерь в Тавете

337. В вельде
337. В вельде

338. Строительство дома писателя Фрица Блея, начальника колонии Узунгула в немецкой Восточной Африке
338. Строительство дома писателя Фрица Блея, начальника колонии Узунгула в немецкой Восточной Африке

339. Колония Узунгула в немецкой Восточной Африке
339. Колония Узунгула в немецкой Восточной Африке

340. Станция немецкого общества Восточной Африки (ДОАГ) в Мадимоле
340. Станция немецкого общества Восточной Африки (ДОАГ) в Мадимоле

341. Станция немецкого общества Восточной Африки (ДОАГ), расположенная на реке Руву (Кингани)
341. Станция немецкого общества Восточной Африки (ДОАГ), расположенная на реке Руву (Кингани)

342. Станция немецкого общества Восточной Африки (ДОАГ) Данда
342. Станция немецкого общества Восточной Африки (ДОАГ) Данда

343. Уличная сцена в Багамойо
343. Уличная сцена в Багамойо

344. Уличная сцена в Багамойо
344. Уличная сцена в Багамойо

345. Вид с берега в устье реки Руву около Пангани
345. Вид с берега в устье реки Руву около Пангани

346. Здание таможни в Пангани
346. Здание таможни в Пангани


https://humus.livejournal.com/5794979.html

Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
rss_kulturologia

История и археология: Тили-тили тесто: Запытывание невесты, согревание брачного ложа и другие традиции русской свадьбы

Пятница, 05 Января 2018 г. 15:56 (ссылка)


Русская свадьба – это старинный ритуал, который прошел через века, сохранив свою самобытность. Некоторые обряды остались до сих пор, о некоторых современные люди не знают. Что означает «запытывание», как на Руси организовывали девичники и для чего мерились силами сваты, что делала невеста после свадьбы – читайте в материале.

Подробнее..

http://feedproxy.google.com/~r/kulturologia/~3/fFBV9Xu40xM/

Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
lj_varandej

Таван-Богд. Часть 1: дорога в горы

Среда, 27 Декабря 2017 г. 16:58 (ссылка)



Не стоит путать Таван-Богдо-Ула и Алтай-Таван-Богд, в переводе Пять святых вершин и Пять святынь Алтая соответственно.
Таван-Богдо-Ула - это горный хребет у схождения границ России, Китая и Монголии, где находится высшая точка последней (4374м) - гора Хуйтен-Уул, при коммунистах пик Дружбы (Найрамдал), на всём Алтае уступающий высотой лишь Белухе.
Алтай-Таван-Богд - это огромный национальный парк на Монгольском Алтае, северным концом выходящий как раз-таки на Таван-Богдо-Ула, а южным - на Кобдинские озёра в сотне километров от городка Улгий - "столицы" монгольских казахов. "Большой" Таван-Богд - самый высокогорный, самый далёкий и вполне может быть, что самый красивый угол Монголии. Ну а мы совершили сюда почти уникальное путешествие не то что без внедорожника, но и вообще без личного транспорта. В прошлой части я показывал неимоверно древние петроглифы близ Манхана, в буддийской глубинке Монголии. Но теперь вернёмся в казахский Баян-Улгий: на Таван-Богде меня интересовала не столько красота гор, сколько аутентичная глухомань кочевых казахов.

Вернувшись из Ховда в Улгий по знакомой дороге на минивэне с арбузами, мы вновь пошли в гостиницу к Мурату Сагидолде (см. пост про Улгий) и поселились в той же самой юрте. Мурат уговорил меня не пренебрегать пропуском в погранзону, и сначала назвал за него какую-то невероятную цену (на рубли тысяч 10), но очень быстро сбросил её до разумных пределов (что-то вроде 1000 рублей). По словам bardsplav, оно того стоило - самостоятельное получение пропуска у нас заняло бы несколько дней, а Мурат сделал его утром за пару часов, причём даже не по оригиналу паспорта, а по ксерокопии. Не знаю, как в Монголии с погранзоной для своих, а для иностранцев она начинается в 30 километрах от границы, а её нарушение карается штрафом и депортацией за счёт нарушителя. Кроме того, в погранзону по идее нельзя въезжать самостоятельно, только на зарегистрированном в пропуске транспорте, но на практике этим можно пренебречь: "скажете, что сломался!". Больше всего, впрочем, меня в этом пропуске впечатлили наши имена: А. Илья и Г. Ольга (я - Алексеевич, она - Геннадиевна), без фамилий даже по первым буквам и без каких-либо паспортных даных. Однако это не филькина грамота, имена в Монголии пишут именно так. Есть и ещё одна засада: на Кобдинские озёра пропуск дают в Улгие, а на Таван-Богдо-Ула - в Цаган-Нуре, и с последним мы решили даже не связываться, хотя там очень красиво - уступая Белухе высотой, Пять святых Вершин превосходят её площадью ледников. Большинство названий там - русские: ледники Потанина, Пржевальского, Александра, перевал Тронова, гора Русский Шатёр. Оттуда видны Монголия, Китай и Россия - заповедное плато Укок, над которым Таван-Богдо-Ула нависают с юга. Но вернее всякой бюрократии меня останавливало то, что это всё - маршрут не для нас, а для матёрых альпинистов. Помимо погранзоны, дороги стережёт ещё и национальный парк, но его пропуск можно оформить на въезде.

1а.


И вот мы встали у выезда из Улгия на Сагсай выше по Кобдо-реке, и довольно быстро уехали на джипе с какими-то суровыми казахами, один из которых недавно вернулся из Турции, зато другой был военный и нормально говорил по-русски. Дорога почти сразу ушла от реки, поднявшись по узкому ущелью, и пейзаж резко поменялся - на смену пыльной полупустыне вдруг пришла травянистая степь:

2.


Эти горы и стали тем самым Бай-Ульке ("Богатым краем"), раем для скотовода, что обрели китайские казахи в 1860-х годах, уходя подальше от смуты в Синьцзяне. На въезде в Сагсайский сомон - стела с дружными казашкой и монголкой и надписями аж на трёх языках: это кажется единственное место в Монголии, где я видел русский дубляж.

3.


Официально Сагсай - это название сомона, а его посёлок соответственно Уужим, но никто из местных его так не называет и даже табличек с этим словом нигде нет. В сомоне живёт около 5 тысяч человек, из которых в посёлке - 1,3 тысячи, а остальные по юртам вокруг.

4.


Мужики завезли нас в центр Сагсая и укатили по своим делам. Центральная площадь внешне постсоветская настолько, насколько это только возможно. Странный флаг слева есть в каждом городе Монголии и принадлежит одной из двух её основных политических партий.

5.


Чуть поодаль - мечеть, а в основном Уужим - это частный сектор с высокими заборами и непропорционально просторными, а от того пустыми участками. Мы побрели к выезду - я рассчитывал доехать в следующий посёлок Цэнгэл, погулять по его окрестностям и остановиться на ночь. Вот притормозил "Приус" с большой семьёй - пожилой мужик, миловидная девушка за правым рулём, женщина с парой детей на заднем сидении. Я спросил:
-Цингел? - это название тут произносят так.
-Не едем Цингел.
-Ясно, извините.
-Мы в Даян едем.
Тут я ушам не поверил: Даян-Нур, самое дальнее из Кобдинских озёр! О красотах той стороны я уже знал из вот этого канонического рассказа о Монгольском Алтае, но его авторы путешествовали на внедорожниках, а нам представилась удача увидеть те края самим. Тут, конечно, не стоило задумываться ни о конечном пункте, ни о том, как выбираться назад. Дед попросил 40 тысяч тугриков, я для очистки совести предложил 30 тысяч (700 рублей), и он внезапно согласился. И вот мы продолжаем путь, ещё не осознав своей удачи.

6.


За Сагсаем - широкое поле, где с 1999 года в конце сентября проводится знаменитый праздник Золотого Орла, или просто фестиваль беркутчи - охотников с беркутом. Монгологуру считают его несусветной "клюквой", созданной для привлечения туристов в регион - но именно своими беркутчи монгольские казахи теперь прославились во всём мире. Один знакомый был недавно на этом фестивале, остался недоволен - организация так себе, да вдобавок по карманам воруют, лучше, - говорил он, - ехать на какой-нибудь "орлиный" праздник поменьше. Да и время фестиваля, на мой взгляд, неудобное - золотой осенью тут красиво, но по температурам уже совсем зима - по ночам бывает и -15. За полем беркутчи - мост через реку Сагсай, и в нескольких километрах от моста выше по течению стоит тюркская каменная баба Бока-Карагай. В этих горах она не единственная, и её соплеменников мы ещё увидим.

7.


За рекой "Приус" начал карабкаться в гору. На перевале Ачагардак - одинокое обоо, причём весьма солидных размеров. Ведь помимо казахов тут живут урянхайцы и тувинцы - если у нас первые считаются устаревшим и к тому же унизительным названием вторых, то здесь это вполне себе разные народы: тувинцы - тюрки, а урянхайцы - монголы. Но и те, и другие - буддисты с большим уклоном в шаманство, а потому и обоо тут их. Да и приормозивший рядом мотоциклист слишком синий (по одеянию) и раскосый для казаха - вполне может быть, что настоящий урянхаец или тувинец. Они жили в этих горах до казахов, но теперь их осталось несколько тысяч человек, 7% населения аймака.

8.


За перевалом шёл дождь, скрывший красивейшую панораму Монгольского Алтая:

9.


На нас упало несколько капель, а в основном тучи сосредоточенно поливали вот этот бугор:

10.


К юртам в этих горах добавились деревянные дома с плоскими крышами - чем выше горы, тем меньше кочевать, и у многих здесь, как в Киргизии, есть юрта для летних высоких джайляу и деревянный дом для зимы.

11.


Ачагардак разделяет долины рек Сагсай и Хуртын. Обе они при этом впадают в Кобдо, поэтому перевал можно и объехать. За теми "воротами" долины Хуртына - Цэнгэл, посещением которого мы пренебрегли. Он внизу по течению, а нам дорога вверх:

12.


По дороге - древности. Вот например отличный херексур (курган в кольце ограды) эпохи ранних кочевников - это 2-3 тысячи лет назад.

13.


Ещё какие-то явно рукотворные стелы:

13а.


Но в общем небогата на древности долина Хуртына - потому что отличает её, тем более под моросящим дождём, прямо-таки арктическая суровость. Чем не Полярный Урал?

14.


Впрочем, "суровый" не значит "безлюдный", и мы то разъезжались с ЗиЛом-юртовозом, то пережидали стадо баранов на узкой тропе, то видели белые купола юрт и деревянные заимки с неизменным кизячными дымками из труб печек-буржуек.

15.


У дороги - не обоо, а турики, и на их верхушки здесь кладут белый кварц: в солнечный день он ярко блестит, сильно упрощая ориентиры.

15а.


Сама же дорога была такой, что девушка за рулём вела со скоростью километров 10-15 в час, опасаясь побить дорогущий "Приус". Мы пытались вести разговоры, но понимали друг друга лишь частично. Хозяева машины ехали в горы на несколько дней, по заимкам у Даян-нура, и можно предположить, что дед - бывший чабан, а его потомки спустились в город, но не потеряли связи с джайляу.

16.


Остановились передохнуть у родника в бугристой топкой вечной мерзлоте. Вода в нём настолько холодная, что явно сама ещё пару минут назад была мерзлотой. И здесь уже не обоо, а мазар:

17.


Вот и первое на нашем пути Чёрное озеро - Хара-Нур. Или скорее "нулевое": Даян, Хурган и Хотон связаны реками и протоками, давая начало реке Кобдо, а Чёрное озеро одиноко висит в горах, полностью от них изолированное.

18.


И даже мрачный вид его не случаен: по словам деда, здесь рыбы нет!

19.


Зато на берегу нам попался самый настоящий беркут, причём непуганный - прежде, чем улететь, он зорко смотрел, как мы его обсуждаем и фоткаем. Как я понимаю, беркут - не объект охоты, а её потенциальное орудие, и местные не бьют взрослых птиц, зато похищают птенцов из их высокогорных гнёзд - приручить орла нельзя, но можно его вырастить. Чтобы украсть орлёнка, надо владеть навыками альпиниста, а взрослые беркуты достаточно сильны, чтобы их атака на отвесном склоне могла закончиться падением.

20.


За Чёрным озером - ещё один перевал, на котором сиротливо стоял одинокий вагончик: это КПП национального парка, при нас оказавшееся совершенно пустым. Впереди - пики Монгольского Алтая, по которым проходит граница: на той стороне - Китай... но тоже живут казахи.

21.


Мы сделали очередную остановку у края обрыва, увенчанного скальными зубцами, словно крепостная стена. Над горами висела хмарь, а долина была озарена солнцем, и по её сочным травам колыхались стада. Я представляю, в какой восторг этот вид должен был привести первых казахов или древних тюрок, нашедших здесь Эргенекон.

22.


Дед отвел меня в сторонку - видимо, серьёзные разговоры не полагалось слышать женщинам, да пояснил, что сейчас внизу будет мост и развилка - налево Даян-Нур, направо Хурган-Нур. И мы можем поехать с ними, но их заимка километрах в 8 от Даяна, а можем слезть у моста и искать машину на Хурган. Зная, что Хурган в целом интереснее, я предпочёл второй вариант. Дед показал, где нас высадит - вон там внизу село... сёла в Монголии выглядят так - пара стационарных построек типа магазина или бензоколонки и россыпь юрт на километры вокруг.

23.


Спускаемся мимо старинного кладбища. Рассыпавшиеся мазары похожи на курганы:

24.


По долине вьётся речка Годон-Гол, текущая из Даяна в Хурган:

25.


И вода в ней студёная, а течение быстрое. Юрты на берегах все без исключения казахские (от монгольских они отличаются конструкцией), и не знаю, как там с этим монголов, а вот казахи рыбу исправно ловят:

25а.


На мосту через Годон-Гол мы покинули машину. Путь сюда из Улгия занял порядка 5 часов, а на Даян-Нур, забегая вперёд, мы так и не попали - из трёх озёр оно самое дальнее. На его берегу есть каменная баба Даян-Батыр, которую Григорий Потанин, крупнейший исследователь Монгольского Алтая, назвал лучшим из его каменных изваяний. Но стоит Даян-Батыр прямо посреди погранзаставы, между огневых точек, и видимо даже монгольский пофигизм имеет границы - фотографий истукана нет по крайней мере в рунете нигде.

26.


Сойдя с машины, мы пытались понять, куда попали. Как я узнал потом, называется это место Харатас (Чёрный Камень) - местные казахи "к" произносят как "х", и всего на Кобдинских озёрах два таких поселения - ещё Сыргал на другом конце Хурган-Нура. Поодаль стоял правильный коржын-уй, совсем как в скансенах Усть-Каменогорска, и архаичная монгольская бензоколонка, работающая на чистой механике без электричества.

27.


К бензоколонке мы и пошли, видя там людей, и стали пытаться объяснить, что нам надо либо на Хурган-Нур, либо где-то переночевать, но здесь никто не понимал по-русски. А потом из магазина вдруг вышла невысокая девушка-казашка, и поприветствовав "hello, guys", заговорила с нами на хорошем английском. Настолько хорошем, что иногда мне приходилось переспрашивать, а она с большим удовольствием поправляла меня. Звали девушку Норка, была она дочерью археолога, владела фейсбуком и каучем, и во всей её речи и манерах чувствовалась стремление к превосходству. Мы пошли в деревянный дом за магазином, Норка налила нам чаю, угостила куртом и российскими конфетами. Узнав, как мы сюда доехали, она так возмутилась поведению деда на "Приусе", который не довёз нас куда обещал и при этом взял денег, что пообещала устроить ему разнос, когда он поедет обратно. А нас самих пожурила, что неправильно я пишу свой путеводитель: нам непременно нужен местный проводник!

28.


И она бы, наверное, с радостью стала таким проводником, если бы не работа в магазине, но по крайней мере пообещала нам найти машину до Хурган-Нура и ночлег в какой-нибудь кочевой семье. За домом стояла огромная юрта её отца, во двор которой он откуда-то привёз небольшую каменную бабу:

29.


У юрты - необычная конструкция, как будто бы хозяин пытался соединить тюркскую и монгольскую традиции. Свод куполом на изогнутых жердях, казахский шанырак (у него перекладины образуют крест, в то время как у монгольского тоно они расположены радиально) в потолочном окне, а под ним - две колонны с резными верхушками, как в монгольских гэрах.

30.


Верхушки колонн резные в виде орлов, а инкрустации в жердях соседствуют с казахскими коврами:

30а.


Отец Норки по сути дела собрал тут небольшой музей декоративно-прикладного искусства монгольских казахов - и ведь не зря в Казахстан машины отсюда уезжают, нагруженные именно коврами!

31.


На полу - мягкие многослойные сырмаки, на стенах - тонкие узорчатые кийизы, которые вешают в юртах не столько для красоты, сколько для тепла. Здесь же и фотографии Норкиных родителей, они у казахов всегда в красном углу, как в русской избе иконы.

32.


И посреди всей этой кочевой романтики - компьютер с огромным ЖК-дисплеем. Легко представить, как Норка переписывается с каким-нибудь американцем, и удивляет его своим жилищем, включив видеосвязь. А потом интригует, отключаясь со словами "Oh, nice. But now 6 o'clock, and i need to milk a goats!".

33.


А вот эти строки Норка прочтёт вряд ли, так как не владеет русским языком. Но эта встреча оказалась одной из сильнейших за всё Большое Алтайское путешествие, и я жалею, что мы сфотографировали Норку лишь так - гости гостями, а коз доить действительно пора:

34. фото Оли


Нас нас удивлённо взирал як, грозный и грузный, как танк:

35.


А потом у магазина раздалось тарахтение, и ненадолго оставив коз, Норка пошла встречать водителя. Вернувшись, она сказала, что нашла нам грузовик до Хурган-Нура. Грузовиком оказался возвращавшийся из города ЗиЛок, и мы было подумали, что поедем в кузове.

36.


Но и в кабине место нашлось. Впереди ехал мотоцикл, словно показывая дорогу:

37.


Потом мы свернули с колеи, и въехав на гряду, увидели стадо верблюдов:

38.


Попили чаю на заимке у мотоциклиста, да снова продолжили путь уже в густой темноте. ЗиЛ трясло и подкидывало, а фары порой выхватывали из темноты то косматых яков, то разлапистые лиственницы, и увидев их первый раз, мы с Олей даже поставили точку на карте. Зил пригремел к деревянному дому, грязноватому и запущенному внутри, и пройдя туда с водителем, мы сели за стол с семьёй кочевых казахов. Русским тут не владел никто, поэтому пытались мы объясняться жестами, но по недоверчивому, недоброму взгляду хозяйки, в котором отчётливо читалось "всё сожрут сейчас!", я чувствовал, что домочадцы водителя нам не очень-то рады. Однако на скромную чабанскую еду мы налегали, потому что сами были очень голодны, а еда была очень вкусна - привычные чай, курт и овечье масло. Взамен мы выложили на стол все оставшиеся конфеты, купленные ещё в России, и наливали хозяевам кока-колу. Ночью хозяева спали в комнате, мы расстелились на полу в гостиной, а за стеной до утра наперебой хрюкали яки... Спать было холодно и неуютно, поэтому я проснулся раньше хозяев и вышел на улицу с рассветом. Заимка стояла в потрясающе красивом месте среди одиноких лиственниц, у подножья извилистой гряды:

39.


С неё и посмотрим по сторонам по часовой стрелке - каждый последующий вид правее предыдущего. Не знаю точно, что за горы нависали над нами, но белков и джайляу я и так видел немало.

40.


Гораздо больше впечатлили лиственницы - не лес, а лишь совокупность одиноких деревьев, каждое само за себя. Эти лиственницы - реликт со времён ледникового периода, очень старые и порой разлапистые, словно дубы или вязы. Степь, белки на горах и лиственницы - сам набор обрвазов тот же, что и в Курайской котловине российского Алтая, но общее впечатление здесь какое-то абсолютно иное.

41.


Однако как и в Курайской котловине, тут есть гигантская рябь течения - знаете, тот волнистый песочек на речном дне, только "волны" его увеличены здесь в сотни раз. Значит, когда-то ледники перекрыли Кобдо-реку, и долина превратилась в огромное холодное озеро. Потом ледяная дамба растаяла, озеро хлынуло вниз на равнину, и титаническая сила течения в одночасье намыла гигантскую рябь. Ну а одинокие бугры - может быть, тобелеры, специфически алтайская форма термокарста, слегка отличающаяся от полярных бугров-булгунняхов: под нами - вечная мерзлота.

42.


На кадре выше вдалеке можно различить Хотон-Нур - третье из Кобдинских озёр. Но они - не каскад: Годон из Даяна и Сыргал из Хотона несут их воды в расположенный посредине Хурган-Нур, из которого вытекает Кобдо (Ховд-Гол). Вдоль неё мы и ездили по сути всю неделю на Монгольском Алтае - в прошлой части я показывал огромное степное озеро Хара-Ус-Нур, куда Кобдо впадает. Посреди Хурган-Нура - обширный Хулбаев остров (Хулбай-Арал), названный в честь казаха, который привёл соплеменников в 1860-х годах в эту долину.

43.


Ну а нам теперь надо было попасть на Сыргал - там тоже есть мост и подобие селения, и там можно поймать машину в Цэнгэл и Улгий. Местные говорят, что до Сыргала отсюда 8 километров, но на самом деле - 16, то есть нам предстоял поход на весь день. Солнце, меж тем, поднималось и уходило в тучи, а хозяева деревянного дома понемногу просыпались.

44.


Вот он, сам дом, крупным планом. Шаныраки на его стене говорят, что хоть жилище и стационарное, но живут тут вполне кочевые казахи, в нужный сезон готовые собрать юрту и ехать с ней на джайляу. У хозяев есть ЗиЛ, который наверное используется и для чужих перекочёвок, есть мотоцикл, а есть... Кабинка на переднем плане - не туалет, а сарай с упряжью:

45.


И даже освоив технику, казахи и монголы не забывают про коня:

46.


Основные животные этого домохозяйства - козы, бараны и яки. Их только на взгляд далёкого от темы человека много, на самом деле бедняки - те, у кого меньше 600 овец. В темноте лежащая на склоне отара - это самое настоящее световое шоу: фонарь едва освещал самих животных, но отражался в их глазах, причём так, что никто, кроме человека с фонарём на лбу, этого отражения не видел. И вот ты выходишь, светишь в темноту, и в темноте разом загораются сотни глаз. Когда-то читал о том, как советские геологи ехали в ночи на отблески отар, приняв их за города, и терялись в степи. И вот теперь я понял, что это возможно.

47а.


Двое козликов тем временем подрались:

47.


И финал их драки был весьма неожиданным:

48.


На всё это взирал очередной як, как мудрый вол, исполненный очей:

49.


Дети, кидая камни, погнали баранов за мост:

50.


Хозяйка села доить наку (ячью "корову")... хотя эти тибетские термины тут не входу, в Монголии и Южной Сибири як называется сарлык:

51.


Перед домом - куча дров, когда-то бывших одной из таких лиственниц. Беречь природу местные не научились, и когда я угощал их детей конфетами, вскоре я неизменно видел фантики, летающие по степи. Впрочем, Оля предположила, что может быть на дрова тут рубят сухие лиственницы, но в местном малолюдии вариант "на наш век хватит" тоже кажется довольно вероятным.

52.


Хозяин укатил куда-то на своём ЗиЛе, а значит и нам пора было идти. Лишь отойдя от дома на пару километров, я вспомнил, что забыл оставить денег, 10-15 тысяч тугриков, как обещал Норке...

53.


В следующей части пройдёся по берегу Хурган-Нура.

АЛТАЙ-2017
Алтай Триединый. Обзор поездки и ОГЛАВЛЕНИЕ серии.
Алтай в общем
Алтай в общем. Регионы и народы.
Алтай в общем. Край шести религий.
Алтай в общем. У истоков тюркского мира.
Казахский Алтай - см. ОГЛАВЛЕНИЕ!
Монгольский Алтай - посты будут!
Земля Кобдо. Первые впечатления о Монголии.
Земля Кобдо. Про кочевых казахов.
Улгий. Город монгольских казахов.
Монгольская дорога. Из Улгия в Ховд.
Ховд (Кобдо). Старейший город Монголии.
Манхан. Земля захчинов и петроглифы каменного века.
Таван-Богд. Дорога на Хурган-Нур.
Таван-Богд. Кобдинские озёра.
Таван-Богд. Назад через Цэнгэл.
Неалтайский Казахстан - см. ОГЛАВЛЕНИЕ!
Степной Алтай - см. ОГЛАВЛЕНИЕ!

https://varandej.livejournal.com/911042.html

Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
lj_varandej

Манхан и Гурван-Хойд-Цэнхэрийн. На двести веков назад.

Вторник, 26 Декабря 2017 г. 16:59 (ссылка)



Самым дальним от российской границы пунктом нашего вояжа в Монголию стал посёлок Манхан, или вернее пещера Гурван-Хойд-Цэнхэрийн в его окрестностях, где сохранились наскальные рисунки, древнейшие как на Алтае, так и в Монголии - их возраст 20 000 лет. Более того, обычно к столь древним петроглифам кого попало не пускают, даже у нас в Каповой пещере туристам доступны лишь копии, но в Монголии "всем пофиг!" - что-то вроде национального девиза, и вход в пещеру - свободный. Находится всё это в 80 километрах от показаднного в прошлой части Ховда - старейшего города Монголии.

В Ховде автовокзал и базар расположены через улицу друг от друга, и меня это обрадовало - может, мы найдём коллективное такси прямиком до Манхана? Перед автовокзалом стоял десяток блестящих новых автобусов, пара грустных ПАЗиков и лежбище такси, но мы упёрлись в едва ли не самый жёсткий за всю поездку языковой барьер. Обычно в людном месте обнаруживался хотя бы один человек, говоривший по-русски, а вот здесь несмотря на всё столпотворение такового не нашлось. В итоге я пытался объясниться с кассой (расписания на стенах тут не висят), Оля - с водителями, и в конце концов мы запрыгнули в очередной автобус на Улан-Батор. До выезда из города он сделал ещё пару остановок поднабрать пассажиров и заправиться, а потом, подобно самолёту, начал набирать высоту. К городу вплотную подступает каменистая пустыня, и практически сразу по выезде слева я увидел три скалы, одна из которых напоминает сидящего Будду:

2.


В конце подъёма встречает обоо - жертвенник духам перевала, которым оставляют символические дары ради удачи в дороге. Обоо я показывал и на выезде из Улгия, и на въезде в Ховд, и каждое последующие из них гораздо крупнее предыдущего.

3.


Ведь обоо - памятники монгольского шаманства, которое тут неразрывно сплавилось с буддизмом, и на въезде в казахский (мусульманский) Улгий камень и синюю ленту для духов оставят лишь редкие гости, на выезде в его сторону из Ховда - половина путников, а здесь - и вовсе каждый, кто в принципе считает своим долгом отметиться на обоо. Впрочем, монголы и ойраты видимо не сталь привязаны к своим святыням, как алтайцы или буряты - дважды проехав мимо Хобдинского обоо, я так и не увидел, чтобы кто-то останавливался рядом с ним.

4.


Чуть выше - указатель и беседка. Земли казахов на Ховде заканчиваются, и дальше вступает в свои права настоящая Монголия - лазурно-синяя, буддийская и аратская.

5.


Да и горы Монгольского Алтая позади - теперь вокруг бескранйие пространства Котловины Больших озёр, раскинувшейся отсюда на север до самой Тувы.

6.


Там - солёный Убсунур, крупнейшее озеро Монголии, а здесь - пресный Хара-Ус-Нур, что в переводе вовсе не озеро Хариусов, а озеро Чёрной воды. Это третье по величине (1,5 тыс. квадратных километров) озеро страны после Убсунура и Хубсугула, именно сюда впадает Кобдо-река (Ховд-Гол), начинающаяся на алтайском высокогорье. Болотистые берега причудливо изрезаны лабиринтами проток и плавней:

7.


Хара-Ус - ещё и место встречи монгольских народов: с разных сторон к нему подходят земли казахов, халха-монголов и разообразных ойратов - захчинов, дербетов и мянгатов. Мы едем сейчас по захчинской земле:

8.


По дороге - какой-то канал с норией:

8а.


А сама дорога в основном хоть и узкая, но отличная. В автобусе, которым мы ехали сюда по бездорожью из Улгия, меня уверяли, что там последний такой участок, а трасса сделана до самого Улан-Батора. Я верил на слово, видя, как кипит работа на базах дорожников... но как пояснил mimohodec, ровно та же картина была и год, и несколько лет назад. Воровать на строительстве дорог умеют не только у нас, и "Дорога тысячелетия", пересекающая Монголию с запада на восток, рискует оправдать своё название не в самом лучше смысле слова. Но от Ховда до Манхана мы ехали как по стеклу, и мне хотелось верить, что так теперь до самой столицы. Мы покинули автобус на автозаправке у развилки, а вот этой красавице, как и всем остальным пассажирам, предстояло ехать ещё двое суток.

9.


Первым делом мы пошли в гуанз (столовую), которая оказалась совмещена с магазином. Надо заметить, монголы местами уж слишком буддисты, и в непонятной ситуации уходят в глухой игнор - так и буфетчицы сначала просто не обращали на нас внимания, пока не появился паренёк, чуть-чуть вледающий английским, и не уточнил, что мы хотим - meat или soup? Мы решили взять и то, и другое, и в этом смысле перестарались - порции оказались огромные. И если суп, что-то типа шурпы, показался мне откровенно невкусным, то вот мясо... Это уже было не казахское, а настоящее монгольское мясо: у монголов особый способ забоя животных, в старину суровые кочевники вспарывали барану грудь и рукой сдавливали ему сердце, теперь же просто режут правильный сосуд. И если у мусульман или христиан из туши стараются слить всю кровь, у монголов - наоборот, все эти сложности ради того, чтобы её там оставить. Поэтому монгольское мясо имеет специфический привкус, который у одних вызывает отвращение, а у других восторг. Я оказался из вторых. Ещё из деталей - китайский стол с крутящейся серединой (ведь китайцы любят большие застолья с десятком разных блюд, каждое из которых - на всех) и монументальная немецкая шоколадка из магазина в соседнем зале.

10.


Тот же паренёк, что перевёл нам разговор с буфетчицами, после нашего вопроса о пещере позвонил своему отцу, и тот сказал, что может отвезти нас за 100 тысяч тугриков (2500 рублей), что было мне не по карману. Это, видимо, нормальная цена дотуда, а найти что-то дешевле нам просто крупно повезло. Вот она, развилка - налево Улан-Батор (через 1300 километров), направо - путь в Китай, тоже не очень-то близкий. Клякса под тёмной горой Баян-Тумбэ (1878м) - это захчинский сомон (посёлок) Манхан, куда мы и решили ехать, чтобы искать там машину.

11.


Но первый же пойманный нами джип оказался большой удачей: ехали в нём двое дюжих мужиков, говоривших по-русски так, будто это и не монголы, а какие-нибудь алтайцы или буряты из крупного города. Узнав, что мы ищем Гурван-Хойд-Цэнхэрийн, они посоветовали выкинуть слово "Хойд" (уж не знаю, почему, но узнаваемость названия после этого явно выросла!) и бесплатно повезли нас в Манхан искать машину. Расположен посёлок довольно-таки издевательски - в развилке дорог, но в нескольких километрах от каждой из них. На въезде - небольшое обоо, а в горах совсем рядом самый настоящий лесок!

12.


Пару раз остановившись рядом с местными и о чём-то с ними перетерев, мужики сказали, что таксистов тут сейчас нет, и повезли нас... в полицию!

13.


В закутке участка молодой захчин без рубашки увлечённо резался в "WarCraft". У него как раз был обеденный перерыв, так чего бы и не свозить туристов на петроглифы посмотреть? Чуть-чуть поторговавшись через "переводчика", мы сошлись на цене 60 тысяч тугриков (1500 рублей), после чего мужики ушли, а мы остались ждать, пока парень доиграет миссию. Вот так я первый раз дал денег полицейскому (случаи вымогательства в Молдавии, Украине и Казахстане не в счёт).

14а.


В целом, монгольская полиция производит очень достойное впечатление: чистая форма, новенькие машины, опрятные участки, и никаких известных мне случаев проблем для туристов. К закутку, где паренёк играл в "ВарКрафт", прилагалась вот такая вот комната, видимо для посетителей с детьми. Пока мы ждали, зашёл старый ойрат - отец паренька, видимо благословивший сына на поездку.

14.


Как звали парня, я не запомнил, да и не знаю, сильно ли он нарушал регламент этой поездкой, поэтому и если б знал - то не сказал бы. Поворот на Гурван-Ценхерийн оказался не у Манхана, а практически сразу за автозаправкой на развилке, и как только под нами началось степное "тык-дык-дык-тык", я понял, что цена поездки справедлива - туда-обратно трястись километров 40. Наш путь - вдоль речки Тугрик (!) к отрогам Монгольского Алтая.

15.


У начала долины - домики и россыпь юрт монгольского типа: все казахские юрты остались теперь позади. Само это место, если я правильно записал слова водителя, называется Тагильт:

16.


По сути дела деревня, просто вся состоящая из переносных домов. Захчинские араты, как и казахские чабаны, верны УАЗам:

17.


Скалы вдоль речки становятся всё живописнее. Если и есть Главный Алтайский хребет - то это именно Монгольский Алтай, тянущийся на 1000 с лишним километров, чтобы за впадиной Алаг-Нур продолжится Гобийским Алтаем. По его гребням проходит граница Монголии с Китаем, и на монгольскую сторону с гор стекает Кобдо, а на китайскую - Эцисихэ, или Ертис, или Иртыш.

18.


Дорога прижимается к скалам:

19.


А в скалах - то ли загоны для скота, то ли укрытия для скотоводов:

20.


Здесь тоже есть петроглифы, в сравнении с ждавшей нас пещерой - почти современное искусство: судя по этому наглядному определителю, их сделали древние тюрки или предки монголов полторы-две тысячи лет назад. Обратите внимание - по центру (вниз и налево от большого лося) есть изображение человека с собакой:

21.


Всего в этой долине известно 4-5 групп наскальных рисунков, но в основном - выше по горам. Дорога вдоль речки вывела в юртовый лагерь:

22.


Куда мы прошли по пешеходному мостику, а водителю пришлось ехать вброд:

23.


В юртах за рекой не араты живут, а туристы - это кемпинг, по совместительству экскурсионное бюро, но в конце августа других гостей было уже не видать. Гэр от казахской юрты отличается не только конструкцией, но и украшениями - обычно в них меньше цветастых ковров, но больше росписей по дереву. Под куполом этим, впрочем, обычные кровати и столик, как в прозаичном гостиничном номере.

24.


Пока хозяйка вызывала сыновей на мотоцикле, чтобы проводили нас в пещеру, мы зашли в небольшой музей, посвящённый в основном этнографии захчинов. Как уже говорилось в прошлой части, ойраты - это остатки Джунгарии, и их самая ближняя родня - не халха-монголы, а калмыки, тем более между Калмыкией и Джунгарией кочевничьи племена и роды переселялись не раз. При этом калмыки смешались в отдельную нацию, а ойраты по-прежнему остаются конгломератом племён, самые крупные из которых - дербеты (70 тыс. человек) и баяты (50 тыс. человек), живут в соседнем Убсунурском аймаке. Захчины - третье по величине ойратское племя (30 тыс. человек), но в Ховдинском аймаке их около четверти населения. Современной Монголии захчины дали целого президента, и ему нам стоит теперь сказать "спасибо" за отмену виз.

25.


Гордость захчинского народного искусства - узорчатые кожаные сапоги, которым в Ховде даже памятник поставлен:

25а.


А вот этот музыкальный инструмент хоть и только на фото представлен, но даже во вторичной фотографии прекрасен! Как я понимаю, другая гордость захчинов - развитая музыкальная культура.

26а.


В общении захчины запомнились мне дружелюбным и весёлым народом, совсем не похожим на скорбных калмыков, сломленных сталинской депортацией. С самосознанием тут, кажется, тоже всё в порядке: когда Оля решила примерить национую шапку, и сказала "сфотографируй меня в виде монголки", хозяйка (на фото) её сразу поправила: "Не монголки! Захчинки!".

26.


Другие предметы от кумысной фляги до горных пород. В общем, очень неплохая экспозиция для самодельного музея при кемпинге:

27.


Меж тем, подкатили и ребята на мотоцикле, и им я заплатил ещё 20 тысяч тугриков (500 рублей) - в принципе в пещеру и без них можно сходить, но я знал, как трудно без проводника искать петроглифы. До пещеры ещё пара километров вдоль речки Тугрик, а где-то там, за поворотом, на ней есть высокий и водопад:

28.


Широкий зев пещеры хорошо виден снизу, и к нему устроен удобный подъём:

29.


Нашли эту пещеры чабаны, первым исследовал в 1952 году монгольский археолог Намнандорж, а детальное описание сделала в 1966 году Монголо-Советская историко-культурная экспедиция Алексея Окладникова. При виде широкого входа на меня сразу повеяло Каповой пещерой - но та за главным входным залом длинная и разветвлённая, и подлинные петроглифы в её глубине, а ближе ко входу, где водят туристов - лишь копии. Здесь прямо под входом встречает обоо с рогатым черепом яка:

30.


А за ним огромный наклонный зал, в который мы, надев налобные фонарики, начали спускаться по осыпи:

31. фото Оли


Более подходящего дома для людей, ещё не научившихся строить дома, невозможно представить - под каменными сводами, надёжно хранившими от снега и дождя, могло разместиться целое племя, а вход ровно той ширины, чтобы в пещере не было недостатка в свежем воздухе, но зверь или враг не смог проникнуть туда незаметно. Осыпь делит зал пополам, и по правую руку свод покрыт чёрной копотью - там первобытные люди жили и жгли огонь, угасание которого было чревато гибелью племени, поскольку разводить его сами они ещё не умели.

32.


Левая сторона зала же вся состоит из четырёх глубоких причудливых ниш:

33.


В сводах и стенах которых - то звериные следы, то женское начало. Здесь был храм первобытных людей, где старейшины и шаманы отчаянно пытались договориться с богами:

34.


И рисовали зверей красной охрой. Здесь запечатлены быки, олени, верблюды, но самое главное - слон. Обычно такие петроглифы датируются по времени вымирания запечатлённых на них животных, чаще всего слонов или мамонтов, и чем раньше в том или ином месте они вымерли, тем эти рисунки выходят древнее: во Франции и Испании им считают 30 тысяч лет, здесь - 20 тысяч, а в Каповой пещере 14 тысяч. Но все эти даты значат не настоящий возраст, а только "не моложе этого срока". В пещере Гурван-Ценхерийн люди поселились 40 тысяч лет назад, а стало быть этим рисункам от 200 до 400 столетий:

35.


Но точно так же, как и нам, тем людям из первого святилища во второе им приходилось пролезать сквозь узкую щель:

35а.


На той стороне - фигура, сущности которой я так и не понял. Животные тут есть довольно необычные, например страусы, но нарисованы все уж очень схематично.

36а.


И второй по загадочности рисунок пещеры - Дракон, словно здешние люди успели застать столь обильных в Монголии динозавров. Увы, Дракона обвели тёмным пунктиром, чтобы уж его-то точно туристу не прозевать. Ну а что это за зверюга на самом деле - даже учёные до сих пор не разобрались.

36. фото Оли


Ну а самый загадочный рисунок Гурван-Цэнхэрийн - это Человек. Или вернее гоминид - силуэт в анфас с непропорционально большой головой. На Монгольском Алтае до сих пор есть легенды об алмасах - местных родичах бигфута и йети, огромных волосатых людях глухих горных долин, последние свидетельства о которых появлялись в газетах 1980-х годов. Не секрет, что десятки тысяч лет назад на Алтае жили люди разных видов, он служил своеобразным перекрёстком евразийской миграции, и здесь могли запечатлеть кого-то из них. Ну а загадка в том, что про этот рисунок Алмаса знают в России (он упомянут в любом путеводителе, а тут даже фотография есть) и совсем не знают в Монголии - не смогли мне его показать ребята, и в музее хозяйка о нём ничего не знала, и даже в русскоязычном проспектике, который она нам дала, о нём ни слова сказано не было. То есть то ли это ошибка, то ли у местных есть какое-то табу показывать Алмаса туристам. Скорее всё-таки ошибка - в более близком к научному описании пещеры о гоминиде так же ни слова. Я облазал под скептические взгляды ребят весь зал:

37.


Но нашёл лишь обоо в одной из ниш:

37а.


За качество пещерных фотографий я могу лишь извиниться: у меня на фотоаппарате не работала вспышка, а Оле не хватало твёрдости руки.

38.


На выходе из пещеры нам вдруг встретилась толпа - внутримонгольские туристы из Улан-Батора. Таковых мы видели здесь единственнный раз за неделю в Монголии, но в принципе чего бы и не ездить по красивой стране из большой и небедной столицы? Пещера вполне известна, и даже входит во Всемирное наследие ЮНЕСКО как часть объекта "Петроглифы Монгольского Алтая". Среди прибывших так же нашёлся монгол, владевший русским, но и он не знал про рисунок человека.

39.


Огорчённые тем, что не увидели алмаса, едем назад:

40.


У выхода из долины встретилось стадо верблюдов:

41.


Монгольские верблюды - правильные шерстяные бактрианы, постриженные ровно, как английский газон:

42.


Но взгляд такой же, как у тощих дромодеров с Мангышлака - "Да плевал я на вас!".

43.


А потом водитель вдруг дал по газам и неистово понёсся куда-то в степь, и в глазах его заиграл охотничий азарт. Не сразу я понял, что от нас убегал сайгак, потом два сайгака, а потом и трое!

44.


И надо было видеть, как антилопа молотила ногами - человек за пять минут такого бега умер бы от разрыва сердца, а в копытном племени ещё миллионы лет назад умерли в чужих зубах те, кто так бегать не мог. Сайгаки неслись ощутимо быстрее машины, красиво сгибаясь в прыжках, и слава богу, что свет был попутным - высунувшись в окно, я снимал наугад.

45.


Этот год вообще богатым был на живность от всяких ящериц на Мангышлаке до моржей на Вайгаче, но никак не ожидал я увидеть диких сайгаков в их родной степи...

45а.


Полицейский отвёз нас к развилке, помахав рукой коллегам близ неё, и даже не взял дополнительных денег за ожидания и сафари - сквозь весь языковый барьер было видно, что он и сам остался доволен поездкой. Вскоре нас подхватила машина, где ехала чета монголов средних лет - именно монголов, а не казахов и ойратов. Интеллигентная женщина почти свободно владела русским языком и часто бывала России; в Ховде у неё дочь, а сами они - из Алтая. Крошечный городок Алтай (15 тыс. жителей) стоит не там, где можно было бы подумать, а в 400 километрах от Ховда на Улан-Батор, и служит центром Гоби-Алтайского аймака. До Гобийского Алтая мы так и не доехали, да и считать ли его Алтаем вообще? Ведь слово "алатау" значит просто "пёстрые горы", то есть горы с высотной поясностью, и если судить чисто по топонимике - то Алтай смыкается с Тянь-Шанем, и алтайским городом выходит даже Алма-Ата на склоне Заилийского Алатау.

46.


Ну а Монголия - манила, и я твёрдо знаю теперь, что однажды вернусь в её глубь. Но от Манхана началась обратная дорога, и в следующих трёх частях вернёмся в Баян-Улгий, в дикие горы Монгольского Алтая, древний Эргенекон.

АЛТАЙ-2017
Алтай Триединый. Обзор поездки и ОГЛАВЛЕНИЕ серии.
Алтай в общем
Алтай в общем. Регионы и народы.
Алтай в общем. Край шести религий.
Алтай в общем. У истоков тюркского мира.
Казахский Алтай - см. ОГЛАВЛЕНИЕ!
Монгольский Алтай - посты будут!
Земля Кобдо. Первые впечатления о Монголии.
Земля Кобдо. Про кочевых казахов.
Улгий. Город монгольских казахов.
Монгольская дорога. Из Улгия в Ховд.
Ховд (Кобдо). Старейший город Монголии.
Манхан. Земля захчинов и петроглифы каменного века.
Монгольский Алтай. Дорога на Хурган-Нур.
Монгольский Алтай. Кобдинские озёра.
Монгольский Алтай. Назад через Цэнгэл.
Неалтайский Казахстан - см. ОГЛАВЛЕНИЕ!
Степной Алтай - см. ОГЛАВЛЕНИЕ!

https://varandej.livejournal.com/910650.html

Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
lj_humus

1898-1900. Сибирская этнографическая экспедиция Уно Тави Сирелиуса. Часть 7

Четверг, 04 Января 2018 г. 22:15 (ссылка)


1898-1900. Сибирская этнографическая экспедиция Уно Тави Сирелиуса
1898-1900. Сибирская этнографическая экспедиция Уно Тави Сирелиуса. Часть 2
1898-1900. Сибирская этнографическая экспедиция Уно Тави Сирелиуса. Часть 3
1898-1900. Сибирская этнографическая экспедиция Уно Тави Сирелиуса. Часть 4
1898-1900. Сибирская этнографическая экспедиция Уно Тави Сирелиуса. Часть 5
1898-1900. Сибирская этнографическая экспедиция Уно Тави Сирелиуса. Часть 6

Бревенчатые летние домики. На реке Сыгва
Бревенчатые летние домики. На реке Сыгва

Женщины и дети за пределами летней юрты
Женщины и дети за пределами летней юрты

Зимовье на Оби
Зимовье на Оби

Зимний дом на реке Юган
Зимний дом на реке Юган

Калганак, Васюган
Калганак, Васюган

Каркас летней юрты
Каркас летней юрты

Коптильня. На реке Вах
Коптильня. На реке Вах

Коптильня. На реке Обь
Коптильня. На реке Обь

Село Леушинское на реке Конда
Село Леушинское на реке Конда

На реке Сыгва
На реке Сыгва

На реке Вах
На реке Вах

Незавершенный каркас зимника. На реке Вах
Незавершенный каркас зимника. На реке Вах

Образцы материальной культуры хантов из Тобольского музея
Образцы материальной культуры хантов из Тобольского музея

Образцы материальной культуры хантов из Тобольского музея. Варежка
Образцы материальной культуры хантов из Тобольского музея. Варежка

Образцы материальной культуры хантов из Тобольского музея
Образцы материальной культуры хантов из Тобольского музея

Образцы материальной культуры хантов из Тобольского музея
Образцы материальной культуры хантов из Тобольского музея

Образцы материальной культуры хантов из Тобольского музея
Образцы материальной культуры хантов из Тобольского музея

Образцы материальной культуры хантов из Тобольского музея
Образцы материальной культуры хантов из Тобольского музея

Образцы материальной культуры хантов из Тобольского музея
Образцы материальной культуры хантов из Тобольского музея

Образцы материальной культуры хантов из Тобольского музея
Образцы материальной культуры хантов из Тобольского музея

Образцы материальной культуры хантов из Тобольского музея
Образцы материальной культуры хантов из Тобольского музея

Рахтыня, Сыгва
Рахтыня, Сыгва

Река Аган
Река Аган

Таракс на реке Вах
Таракс на реке Вах

Ханты. На Югане
Ханты. На Югане


https://humus.livejournal.com/5791513.html

Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
lj_d_konstantinov

Без заголовка

Четверг, 04 Января 2018 г. 14:54 (ссылка)

Интересное исследование лаборатории Симона Кордонского "Хамовники" об образе жизни россиян.
- Сельское население + дачники - 100 млн. россиян. 70% россиян так или иначе связаны с землёй.
- Россия снова, как в начале ХХ века, становится страной полукочевников. Если сто лет назад отходниками были крестьяне, то сегодня - жители глубинки.
- У горожан снова проснулась тяга стать помещиками. Ими скупаются деревни, часто - вместе с жителями.

- Всё больше людей в глубинке живут вне государства и стремительно архаизируются (всё то же повторение практик столетней давности). Врачей им заменяют знахари и аптекари, школу – интернет, общественный транспорт – квадроциклы, снегоходы и лошади. Такое положение дел в целом всех устраивает. В пространственно изолированных и, тем более, самоизолирующихся сообществах не взывают к власти, на неё не надеются, ничего от неё не требуют, кроме того, чтобы не мешала жить.

- Около 10 млн. россиян никак не учитываются государством - сектанты, анастасиевцы, экологисты, язычники, коренные народы и т.п.
https://iq.hse.ru/news/177664273.html#.VkHrSV92ouM

https://d-konstantinov.livejournal.com/824511.html

Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
lj_varandej

Ховд (Кобдо). Старейший город Монголии.

Понедельник, 25 Декабря 2017 г. 20:08 (ссылка)



На территории Монголии было немало столиц древних великих империй, в том числе Каракорум, где во дворце Чингисхана стояло серебряное дерево с золотыми листьями. Но к середине тысячелетия их почти без следа поглотила степная пыль, а в роли оседлых поселений остались разве что хийды и хурэ - буддийские монастыри. Даже Улан-Батор начинался с кочевой ставки ("Урга"), осевшей на нынешнем месте лишь в конце 18 века. И скромный Ховд (29 тыс. жителей), центр обширного пустынного аймака на западе страны, выходит старейший монгольским городом - джунгарский хан Галдан-Бошогту основал его в 1685 году как центр земледельческого района. Многонациональный Ховд самобытнее казахского Улгия, из которого мы не без приключений добирались сюда в прошлой части, и здесь есть вполне самодостаточные достопримечательности вроде китайской Казначейской крепости или неожиданных памятников сталинской архитектуры.

Чуть раньше джунгар, в самом начале 17 века, на большую сцену Мировой истории вышли другие кочевники - чжурчжэни, или маньчжуры из тех краёв, где ныне стоит Владивосток. Не потомки Чингисхана, а дальняя родня эвенков и нанайцев, они сориентировались куда быстрее и в 1636 году начали покорять Китай, положив начало последней в его истории императорской династии Цин. Первым, хотя и не надёжным и не добровольным союзником маньчжуров стали монголы, от которых те получили печать императора Северной Юани, то есть правопреемственность Монгольской империи. Но единства среди монголов не было, союзы с маньчжурами создавались и рушились, а князья и ханы убивали друг друга завоевателям на радость. Монгольская степь раскололась на Внутренню Монголию (к югу от Гоби) под властью Цин, колеблющуюся Халху (Внешнюю Монголию) и независимую Джунгарию, и конечно же джунгарский хан не мог не примерить на себя роль объединителя монголов. Галдан-Бошогту, тот самый, что разрушил в междоусобной войне крепость Аблайкит под будущим Усть-Каменогорском, с 1680-х годов начал экспансию на восток. Маньчжуры имели перед джунгарами такое преимущество, как грандиозная тыловая база Китая, поэтому Галдан, покорив оазисы Кашгарии, пытался развивать в своём ханстве земледелие. Как крепость, прикрывавшая земледельческую колонию приглашённых таранчи (уйгуров) на берегах реки Кобдо и был основан в 1685 году одноимённый город (Ховд и Кобдо - одно и то же слово). Успешная экспансия ойратов в халха-монголию обернулась чередой джунгаро-маньчжурских войн, и на первый раз маньчжуры одержали верх, на второй джунгары взяли реванш, ну а третья война 1750-х годах кончилась гибелью Джунгарского ханства.

1а.


Ховд был взят цинским врйском в 1757 году в одном из ключевых сражений, а пять лет спустя восстановлен уже маньчжурскими властями километрах в 20 от своего первоначального места, теперь на реке Буянт. И хотя долина Кобдо исторически принадлежала Джунгарскому ханству, Цины включили её в состав Внешней Монголии, делившейся на 4 аймака (феодальных ханства), как не входивший ни в одно из них пограничный округ ("лигу") Кобдо, включавший весь запад нынешней Монголии от Алтая до Гоби. В Китае монгольскими делами заведовала "варварская палата" Лифаньюань, назначаемый из неё цзяньцзинь (генерал-губернатор) Внешней Монголии сидел в Улясутае, а два его помощника (амбань) - в Урге и Кобдо. Эти три города и составляли костяк Внешней Монголии, и в составе империи Цин она с одной стороны располагала значительной автономией, а с другой - была максимально изолирована от внешнего мира, в первую очередь от цепкого капитала России. На рубеже 19-20 веков эту автономию пекинские власти начали активно сворачивать, а необходимость пополнить казну после чудовищных восстаний, прокатившихся в 1860-90-х годах по всей Поднебесной, толкнула их на необдуманный шаг: собирать налоги с монголов не скотом, как раньше, а серебром. Монголия, конечно, очень богата серебряными рудами, но тогда об этом никто не знал, и серебро на дань монголы получали, лишь продавая скот китайским купцам. Те, разумеется быстро сориентировались в ситуации и занизили цены, от чего поголовие скота в Монголии начало таять на глазах, и как неизбежное следствие - монгольскую степь с 1900-х годов начали сотрясать восстания.

1б.


В 1911 году Монголия отделилась от Китая, став независимой теократической монархией под протекторатом России, и самое активное сопротивление Национальной революции оказал как раз-таки амбань Кобдо, лишь в 1912 году изгнанный беспощадным калмыком Джа-ламой. Но ещё на десятилетия Монголия, лишь в 1961 году принятая в ООН, осталась чем-то вроде Абхазии или ЛДНР - непризнанным государством, "серой зоной" на границе России, без воли которой здесь не решалось ничего. Поэтому Монголию не миновала и русская Гражданская война: китайцев, вернувшихся в Кобдо под шумок в 1919 году и устроивших погромы русских купцов, в 1921 выгнали бе(г)лые казаки из "алтайской сечи" Александра Кайгородова. В тот же год и их разбили красные во главе с Карлом Байкаловым и монгольские коммунисты - следом за СССР возникла Монгольская Народная Республика, в 1921 году ограничившая, а в 1924 и полностью упразднившая монархию Богдо-гэгэна. И когда не было ещё ни шахт Дархана, ни металлургии Эрдэнэта, старинный Кобдо оставался вторым по значению городом Монголии, "воротами в СССР", где в 1942-44 годах формировались верблюжье караваны с мясом и шерстяной одеждой на помощь Красной Армии, а с 1930-х годов до самой Перестройки - гурты скотоимпорта на мясокомбинаты Семипалатинска и Бийска.

2.


Добравшись до Ховда поздно вечером, мы остановились в первой попавшейся гостинице "Ховд" на главной площади. У неё был пафосный холл с аквариумом, и вежливые очаровательные администраторши, уже не казашки, а явные ойратки или монголки. Одна свободно владела английским, другая - русским, вот только работали они посменно. За, кажется, 60 тысяч тугриков (1500 рублей) мы сняли небольшой номер с удобствами, а на утро, оставив Олю выспаться и собраться, я пошёл гулять. Снаружи гостиница оказалась такой же, что мы видели в Улгие - фасад в духе сталинского барокко, как где-нибудь в Чернигове, и даже те же каменные часы на нём. На кадре выше он на заднем плане, а меня с первого же взгляда впечатлило роскошное здание театра, судя по пережиткам конструктивизма - как бы и не 1930-х годов постройки:

3.


Хотя "сталинская архитектура" в изрядной степени миф, и подобие наших сталинок я видел в бывших землях Польши, Финляндии, Чехословакии, не говоря уж о странах Прибалтики. Но монгольские сталинки - это именно сталинки в узком смысле слова, равно как и местные пятиэтажные дома - именно родные нам пятиэтажки. И этот театр без вывесок и с запертой дверью фасада - шедевр "монгольского сталианса", более яркие памятники которого стоит искать разве что в столице.

4.


Другая сторона площади Аюша. Неотъемлемая часть её ансамбля - довлеющая над Ховдом гора Хотын-Урд (2028м) с каким-то немного готическим абрисом:

5.


На кадре выше, на одном ряду с нашей гостиницей - политехнический колледж и детский сад. Типовые проекты послевоенного СССР, отличающиеся лишь декором:

6.


Напротив театра - Ховдинский западный региональный центр, то есть видимо администрация аймака, которую здесь уже никак не назвать акиматом, и суд, вывеска которого отмечена парой орденов МНР (ближе см. здесь).

7.


При виде памятников на площади я сразу обрадовалс: "О! Чингисхан!", но нет - как заметил mimohodec, несмотря на весь культ личности, именно памятников Потрясателю Вселенной на всю Монголию три штуки. А здесь в середине площади в 1959 году увековечен давший ей название Арат Аюш (1858-1939), предводитель аратских восстаний в Кобдинском округе, а у здания суда - основатель города Галдан-Бошогту (2004).

8.


Домик с граффити на углу площади:

9.


В сквере по соседству - не знаю точно, что за заведение и каких лет постройки, но надпись на нём гласит примерно "Дети приносят радость!". Перед ним - памятник Амурсане (1966), последнему хану Джунгарии.

10.


А детям радость приносит обилие зооморфных скульптур, в том числе вот такие вот мимимишнейшие лавочки:

10а.


С площади улицы расходятся по трём сторонам - на север к Казначейской крепости, историческому недо-центру и дороге в Улгий; направо, если идти с севера - к парку и буддийскому монастырю, налево или прямо - к базару, автовокзалу и дороге в Улан-Батор. В облике ховдинского центра переплетаются как очень знакомое, так и совсем не знакомое. Вот этот вид - почти что Элиста, и сходство совсем не случайно. Ховд - пожалуй самый многонациональный аймак Монголии: четверть жителей тут халха-монголы (то есть монголы "по умолчанию"), 10% - казахи, а большинство населения - ойраты: осколки Джунгарии, по нашему говоря - калмыки. Сама Калмыкия с согласия русских властей образовалась почти одновременно с Джунгарией, с крахом последней многие ойраты ушли на Волгу, а несколько десятилетий спустя, не поладив с царскими властями, уже калмыки пустились в Пыльный поход через казахские степи назад к империи Цин. То есть, как у многих российских калмыков родословная уходит в Синьцзян, так и у многих монгольских и синьцзянских ойратов были дальние предки на Волге. Консолидировать ойратские племена в единый народ по советскому образцу монгольские власти не стали (так, чего доброго, и национальную автономию им пришлось бы создавать!), но суммарно их около 200 тысяч человек - чуть больше, чем волжских калмыков. Самые многочисленные ойраты - дербеты и баяты, населяющие в основном в Убсунурский аймак, и именно с дербетов начиналась алтайская торговля по Чуйскому тракту. В Ховде живут захчины (ещё четверть населения аймака) и малочисленные торгуты (9%), олёты (7%), мянгаты (5%), немного дербетов (4%) и баятов, совсем уж редкие узумчины, а также знакомые по прошлой части урянхайцы (7% населения) и чанту - монгольские узбеки и уйгуры, потомки земледельцев Галдана-Бошогту, нишу которых на полях долины Кобдо в последние полтора века заняли казахи. Население Ховда-города в целом похоже на население Ховда-аймака, разве что казахов побольше, поскольку Ховд-река совсем рядом.

11.


Местами Ховд похож не на Элисту, и вообще не на бывший СССР, а на старый голодный Китай, знакомый мне лишь по фотографиям и фильмам. Одноэтажные дома с очень частыми окнами, а за ними робкие новостройки - наверное, такой была китайская глубинка в эпоху Сяопина.

12.


Добавляют маоизма толстые кирпичные трубы дворовых котельных, зимой наверное густо дымящие углём:

13.


Южнее площади Аюши - целый квартал деревянных бараков с юртами во дворах:

14.


Здесь же и явные сталинки с характерной лепниной:

15.


В том числе здоровенная жёлтая школа:

16.


Задний двор которой также не обошёлся без юрты:

17.


Среди всего этого попадаются одноэтажные домики, которые вполне могли принадлежать каким-нибудь русским купцам, быстро освоившихся в Монголии времён Богдо-гэгэна:

18.


Если это правда русское зодчество - то одни из самых малоизвестных его образцов:

19.


Думаю, вы заметили и очень странный марафет Ховда. Город явно некоторое время назад привели в порядок, может быть не без помощи Цахиагийна Элбегдоржа, президента Монголии в 2009-17 годах, при котором "шестнадцатая республика" вновь сильно сблизилась с Россией: он родом из Ховдинского аймака, и по происхождению - захчин. Но марафет явно был разовой акцией, и "монгольским Белгородом" Ховд так и не стал - тротуары из плитки и булыги, симпатичные бордюрочки и фонарные столбы неумолимо заносятся песком и сором.

20.


Одна из "фишек" Ховда - памятники его региональным символам. Например, кобдинскому арбузу - на грузовичке с такими мы ехали в прошлой части. Как уже говорилось, выращивают их здесь в основном казахи: оказавшись не столь true-скотоводами, как монголы и ойраты, многие из них променяли плеть на соху.

21.


На перекрёстке за театром - Сапоги, гордость национального костюма захчинов:

22.


Но самый впечатляющий из этих памятников - на улице, от Площади ведущей вправо. Музыкальный инструмент моринхур в виде стелы высотой с пятиэтажку потрясает даже не звуча:

23.


Обчных памятников тут гораздо меньше, чем в Улгие, бюстов я и не припомню, а вот мемориальные доски ещё попадаются. Верхняя - у здания полиции, нижняя - явно памятник кому-то конкретному:

24.


Оба они стоят на главной улице, ведущей с площади Аюши на север. Во дворах у площади - ещё какая-то сталинка с лоджией, судя по чужим фотографиям до недавнего времени служившая буддийским храмом:

25.


Парой кварталов дальше по улице - аймачный музей в унылом здании. Как ни странно, о нём довольно много информации по-русски, в том числе что он был основан в 1950 году. Судя по фотографиям - обычный районный краеведческий, а здание кажется очень запущенным.

26.


У входа - стелы из какой-нибудь культуры плиточных могил (предки монголов, жившие в последнем тысячелетии до нашей эры) и огромный расписной казан, может быть и эпохи Джунгарии. Вот как раз об уличных предметах-то никакой информации и не найти:

26а.


За музеем - старые домики и необычный тротуар в виде двух колей через песок:

27.


Напротив - бывшая автобаза, от которой осталась вычурная сталинская арка как символ того, что фактически именно Ховд, а не Ташанта, был конечным пунктом Чуйского тракта.

28.


И казахская мечеть. В Ховде, в отличие от Улгия, она одна, но как бы и не на историческом месте:

29.


Ещё чуть-чуть - и улица сворачивает под прямым углом, упираясь в глиняную стену. Это Сангийн-хэрэм, или Казначейская крепость, резиденция маньчжурских чиновников и военных в округе Кобдо. Они и перенесли город на нынешнее место: Ховд Галдана-Бошогту стоят прямо на реке Кобдо, и его руины сохранились близ Чингисхановых валов (это как Змиевы или Траяновы валы, только в Монголии - были задолго до Чингисхана) в олётском сомоне Эрдэни-Бурэн. Тот город маньчжуры разрушили в 1757 году, а заново основали Ховд в 1762-м на Буянте... но даже так он выходит на полтора десятилетия старше Урги (Улан-Батора), осевшего на своём нынешнем месте в 1778 году.

30.


За остатками валов - заросший грязный пустырь, над которым с клёкотом носились коршуны. В воздухе стоял омерзительный запах, и взобравшись на вал, мы увидели за ним самую настоящую падаль. В огромной и опустевшей крепости мрачно до смутного иррационального страха:

31.


Кобдинский амбань, в отличие от ургинского, пытался сопротивляться Монгольской революции силой, и в 1912 году его крепость разрушил Джа-лама - пожалуй, самый яркий персонаж Монголии начала ХХ века. Лама из него был как из Сталина священник: калмык племени дербетов Амур Санаев родился в 1860-м году близ Астрахани, в пятилетнем возрасте был увезён родителями в буддийский монастырь Долон-нур в Монголии, и действительно с детства учился в дацанах. Показав себя отличным учеником, он отправился в Тибет, в запретную Лхасу, но вскоре покинул её после ссоры, в ходе которой убил другого монаха. Теперь Дамбиджалцана (такое имя он получил в монашестве) вела кровь, и в 1890-х годах, когда в Монголии сделалось неспокойно, он объявился в западных аймаках, называя себя воплощением Амурсаны - последнего джунгарского хана, сначала призвавшего на помощь в междоусобной войне армию Цин, а затем отчаянно пытавшегося разжать её железные тиски. Пару раз китайцы арестовывали Джа-ламу и высылали в Кяхту, но из России он сбегал, и в начале ХХ века, на фоне бесконечных аратских бунтов, начал собирать вокруг себя тех, кто готов был бороться против Китая с оружием в руках.

31а.


В августе 1912 года он взял Казначейскую крепость и выгнал китайского амбаня, но присоединившись к Монголии, Кобдинский округ фактически был "государством в государстве", личным княжеством Джа-ламы, где он был влиятельнее, чем Богдо-гэгэн. При всём том он оставался калмыком и гражданином Российской империи, на которую и ориентировался, пытаясь проводить модернизацию. Свои подданным он велел носить русскую одежду, строить дома по русскому образцу (и не они ли на кадрах №18-19?), на зиму заготовлять сено, и даже выписывал из России сельскохозяйственные машины для интенсивного земледелия. Богдо-гэгэна своеволие Джа-ламы, конечно, не устраивало, и поводов низвергнуть амбициозного калмыка было вдосталь: был он хоть и модернизатор, а тот ещё людоед. Помимо репрессий, которых местная знать боялась так, что монгольские князья прислуживали ему словно холопы, "лама" придерживался не столько буддизма, сколько шаманской "чёрной веры" и устраивал даже человеческие жертвоприношения на обрядах за исход войны. Не пощадил он и монахов из Улан-Гома, отказавшихся ему повиноваться, и нескольких лично забил до смерти, а окормлявшую монастырь дербетскую знать обложил огромной данью. Риск восстания дербетов вынудил Богдо-гэгэна арестовать Джа-ламу, и указом Николая II бывший Амур Санаев отправился в ссылку в Якутскую область. В революцию, однако, он бежал оттуда и продолжил войну, построив замок в песках Гоби, где и был убит в 1921 году монгольскими "красными".

32а.


Ну а последним хозяином разрушенной Казначейской крепости были и вовсе казаки Кайгородова. Китайцы в 1919 году заняли Кобдо наполовину русским городом, где хозяевами были русские купцы, а вокруг располагалось множество опять же русских заимок. Китайским купцам это, конечно, не нравилось, и в марте 1921 года здесь случился погром, и бежали от него люди конечно же в Оралго - Алтайскую сечь Кайгородова. Белая колония разраслась настолько, что для пропитания казаки и беженцы стали грабить караваны, а когда китайская власть послала по этому поводу возмущённой письмо, Кайгородов пригрозил взять Кобдо, и китайцы, не дожидаясь драки, предпочил бежать. Затем и казаки ушли в безнадёжный "поход на Русь", и больше в истории Кобдо войн не было. От крепости остались лишь голые стены, лучше всего сохранившиеся на тихой улочке с западной стороны:

32.


А с этих стен открываются вот такие виды - на заднем плане мосты через Буянт и тот самый пост полиции, перед которым нас высадили из автобуса вечером. В лугах у речки - юртоград, "трущоба по-монгольски", причём возможно значительная часть этих юрт населена сезонными работниками:

33.


У тех, что подальше - уже есть участки и заборы, но юрта по-прежнему основной дом:

34.


Вся жизнь юртограда - на виду, и ноль внимания на двух туристов:

35.


А люди на улицах Ховда попадаются интересные - ойраты и халха-монголы, в отличие от казахов, ещё хотя бы иногда носят традиционный костюм. Опытный глаз, наверное, отличил бы монгола от захчина, а дербета от торгута, ну а для меня это всё пока что просто красиво и чуждо.

36.


На ком-то шапка:

36а.


На ком-то - сапоги, совсем как тот памятник за театром:

37а.


На базаре продавали запчасти для гэров - монгольских юрт. Про тюркскую юрту я подробно рассказывал здесь (в контексте Киргизии), и разница была мне понятна сразу. У гэра вертикальные стены называются "хан", жерди - "уни", потолочное окно - "тоно". Уни, в отличие от тюркских уков - не изогнутые, а прямые, поэтому крыша юрты - не купол, а пологий конус. Если в гэре более 4 "хан", то её тоно поддерживает пара столбов. Из-за них гэр тяжелее тюркской юрты почти вдвое, но зато он компактнее по высоте, что крайне важно в лютую монгольскую зиму. В эту поездку я несколько раз заходил в казах-уй, и ни разу в гэр, но обязательно наверстаю это, когда приеду в Монголию снова.

37.


Базар в Ховде предусмотрителено соседствует с автовокзалом, но найти "коллективное такси" нам и здесь так и не удалось. С машин торгуют дарами кобдинских оазисов, и всё же жаль, что я не видел здешних полей.

38.


Вообще же мне не раз доводилось слышать, что в Ховде живут лучшие люди Монголии, более честные и культурные. Может, сказывается многонациональность, когда обидеть кого-то - значит, получить проблем с его соплеменниками, может - старая по монгольским меркам городская культура, а может, это и не так - мне сравнить пока не с чем. Лицом Ховда для меня стала молодая и очень худощавая казашка-таксистка, неплохо говорившая по-русски (вообще Ховд показался мне даже более русскоязычным городо, чем Улгий). Отвезя нас вечером в гостиницу и узнав, что мне нужно поменять валюту, утром она обещала мне помочь. Узнав у администраторши, что все банки в выходные закрыты, а обменных пунктов нет, и "sory, i can't help you", я вызвал такси по оставленному вечером номеру. Судя по запинкам и усилившемуся акценту, казашку я разбудил, но она приехала через полчаса, и повезла меня в единственный в городе банк, работавший в выходные. Обменника при нём не оказалось, и поспрашивав людей на базаре, она нашла мне мужика-менялу, к которому ходят сами местные, и чуть поторговавшись, я купил тугров по тому же курсу, что и в Красной Юрте на границе. Пока ездили, казашка рассказывала мне, что русскому языку её научил отец, очень любивший и уважавший Россию, а потому и ей за честь помочь русскому гостю. Денег она с меня взяла за все эти разъезды столько, сколько условились изначально до первого банка.
А вот, на автовокзале - явно не казахи, а монголы, и может быть из каких-нибудь более "центральных" аймаков. За колоритом национальной одежды в Ховде надо ходить именно на автовокзал.

39.


...Впрочем, тут я слегка забежал вперёд. Казашка везла нас в гостиницу от буддийского монастыря, а шли мы к нему пешком, в основном по невзрачным кварталам частного сектора меж высоких заборов. По дороге - глинобитное здание с башенкой, не знаю, что это и каких времён.

40.


Ближе к монастырю нам навстречу прошла индийка с красным камнем "третьего глаза" во лбу. За частным сектором - опять многоэтажки, и мрачный, несмотря на популярность, парк аттракционов, стоящих на голом песке:

41.


Монгольская Народная Республика в западной прессе именовалась порой "красной колонией": окрепнув к 1930-м годам, она старалась походить на СССР во всём, в чём можно, и не стали исключением репрессии. Главным их объектом стало буддийское духовенство: Монголия так малолюдна не только из-за сурового климата, но и потому, что и при Цинах, и при Богдо-гэгэгах всё её мужское население делили межу собой монастыри и армия, что никак не способствовало высокой рождаемости. Хурээ (монашеские поселения) и хийды (обители вокруг буддийских святынь) играли тут роль и оседлых населённых пунктов, и всего к началу ХХ века их насчитывалось по монгольским степям более 700. Даже у озера Толбо стоял буддийский монастырь, за который бились Бакич и Байкалов. Большинство из них в 1930-х годах было разрушено до основания, и как и в случае с русскими церквями, восстановление буддийских храмов Монголии неспешно идёт до сих пор. Буддийский монастырь в Ховде построили в 2005-10 годах:

42.


Два его названия написаны на воротах, и основное... эммм... попробуйте его вслух выговорить! Но оно (слово "хийд") говорит, что в основе этой обители была келья отшельника или чудотворца. Более простой вариант - Ховд-Суврага, что значит Пирамида Ховда.

43.


Внутри монастырь не блистает красотой построек, зато удивляет странной запущенностью - облезлые стены, вытоптанная земля. Даже многие хурдэ, барабанчики с текстами молитв, которые надо крутить - и то поломаны: одни заклинены, другие вскрыты. Монашеские кельи - в стенах, а большая часть территории - грядки, единственный увиденный мной в Монголии пример земледелия:

44.


Буддизм, как всегда, поражает количеством глубокомысленных, но мне не знакомых образов:

45.


В центральном дугане пахло плесенью и упадком. Но лама в красном одеянии принимал монгольскую семью, о чём-то ведя беседы. Там я фотографировать не решился, да и было слишком уж темно, поэтому вот крыша дугана:

46.


Над кельями - галерея, вдоль которой стоит 108 субурганов, то есть маленьких буддийских часовен. Скульптуры в их нишах повторяются по разу на каждой стене.

47.


А на самих стенах - надписи явно не религиозного содержания. Монгольский пофигизм и буддийский фатализм здесь образуют странный резонанс...

48.


Отсюда виден край города - ещё одна ступа, не в меру героический памятник и одинокая гора Баатар-Хайрхан (Любимый Богатырь) с соёмбо:

49.


На юг Ховд тянентся двумя "штанинами", и за монастырём почти тупик - дальше лишь сомоны. Вот как та же гора выглядит со второй южной дороги, переходящей в трассу на Улан-Батор:

50.


Дальше по ней, как и в Улгие, есть гора со смотровой площадкой, причём беседка на площадке также увенчана субурганом:

51.


А на въезде в Ховд стоял ветеринарный контроль, и каждую машину проверял на предмет тарбаганов - сурки по осени жирные, и местные их с удовольствием едят, однако как раз в эти дни по аймаку была объявлена чумная тревога. Именно из Монголии чума распространилась в своё время по свету, и её очаги здесь и в наши дни просыпаются нередко, как правило обходясь без летальных исходов. Монголия - чумовая страна.

52.


В следубщей части проедем по этой дороге в Манхан к древней пещере Гурван-Цэнхэрийн... и крайней на этот раз точке погружения в Монголию.

АЛТАЙ-2017
Алтай Триединый. Обзор поездки и ОГЛАВЛЕНИЕ серии.
Алтай в общем
Алтай в общем. Регионы и народы.
Алтай в общем. Край шести религий.
Алтай в общем. У истоков тюркского мира.
Казахский Алтай - см. ОГЛАВЛЕНИЕ!
Монгольский Алтай - посты будут!
Земля Кобдо. Первые впечатления о Монголии.
Земля Кобдо. Про кочевых казахов.
Улгий. Город монгольских казахов.
Монгольская дорога. Из Улгия в Ховд.
Ховд (Кобдо). Старейший город Монголии.
Манхан. Земля захчинов и петроглифы каменного века.
Монгольский Алтай. Дорога на Хурган-Нур.
Монгольский Алтай. Кобдинские озёра.
Монгольский Алтай. Назад через Цэнгэл.
Неалтайский Казахстан - см. ОГЛАВЛЕНИЕ!
Степной Алтай - см. ОГЛАВЛЕНИЕ!

https://varandej.livejournal.com/910519.html

Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
lj_varandej

Монгольская дорога. Из Улгия в Ховд.

Воскресенье, 24 Декабря 2017 г. 16:21 (ссылка)



Транспортная система Монголии напоминает метрополитен с единственным пересадочным узлом в Улан-Баторе - дороги сходятся в столице, и проехать между центрами соседних аймаков напрямик бывает ох как непросто... Улгий и Ховд на крайнем западе страны расположены удобно - оба на Дороге тысячелетия (по монгольски Мянган-зам), которая строится с 2001 года от восточных окраин страны через столицу к западным. Мы попали сюда в удачный момент: от Улгия до Ховда - крупный недостроенный участок, своеобразная "демо-версия" канонинческих монгольских дорог, тянущихся так сутками. Ну а вообще любая монгольская дорога - это приключение, и 300-километровый путь почти неизбежно растягивается на весь день. Из показанного в прошлой части казахского Улгия через озеро Толбо-Нур и горный хребет Цамбагарав отправимся в Ховд - старейший город Монголии.

Как обычно, в одном посте покажу дороги и "туда", и "обратно". Туда мы ехали на перекладных, обратно от самого выезда из Ховда нас подобрал минивэн с заваленным арбузами салоном и согласился довезти за 30 тысяч тугров (около 700 рублей). Чистой езды тут часов пять, но без остановок никто не ездит. На выезде из Ховда водитель минивэна подарил полицейским на посту мешок арбузов, а в Улгие предпочёл объехать пост по степной грунтовке:

2.


Помимо 350-метровой Антенны (она виднеется на кадре выше), над Улгием есть и ещё один ретранслятор, куда как проще поставленный на сопку:

2а.


Из Улгия мы пытались сначала уехать на автобусе. На трёх русских словах мы долго объясняли таксисту: "Ховд автобус посадка", и он таки правда нас привёз на автовокзал у выезда в нужную сторону. К нам таксист прицепился, что хочет 4000 тугров (100 рублей), а мы уже знали, что нормальная цена по городу вдвое меньше. Я протягивал ему 2000, он не брал и мотал головой, и так и ходил за нами всё время пребывания на автовокзале, пока я наконец не отдал ему 3000. На автовокзале были кассы и даже подобие зала ожидания, но ничего похожего на расписание не было. Диспетчер откуда-то вытащил человека, свободго говорившего по-русски, и тот объяснил, что на Ховд улан-баторский автобус пойдёт через 3 часа, а автобус в Караганду, отправляющийся раз в неделю, в Россию довезти конечно может, но билеты на него не ближе, чем до Павлодара. На самом деле транспорт искать надо было на базаре, ну а мы, поняв, что автовокзал совсем рядом с выездом, решили ехать автостопом. Вот притормозила "буханка" с целой казахской семьёй внутри - мужик за рулём, женщина средних лет на переднем сидении и ещё одна крупная улыбчивая женщина, в окружении трёх маленьких детей занимавшая пол-салона. Они немного владели русским, и на троих смогли объяснить, что едут в Толбо и могут нас взять за 20000 тугриков. Я ответил, что это дорого и до Ховда я бы за такие деньги ещё поехал, а туда - нет, и чуть посовещавшись, нас пригласили в машину бесплатно. Так начался путь по красивой и чуждой земле:

3.


И даже юрты вдоль дороги - не казахские, а вполне себе монгольские (о различиях см. здесь). При этом монголов и ойратов в Баян-Улгие дай бог 5% населения, и то в основном чиновники и управляющие в городах, а кто же тогда живёт здесь? Возможно, урянхайцы - второй по величине народ Баян-Улгия, составляющий 7% его населения. Урянхайцами исторически-уничижительно называли тувинцев, но в данном случае это не одно и то же (тем более реальные тувинцы на Монгольском Алтае тоже есть): тувинцы - тюрки, а алтайские урянхайцы говорят на одном из монгольских языков, и населяют Монгольский Алтай от Кобдо до Булгана.

4.


Более того, именно урянхайцы - старожилы Заалтая в его монгольский, китайской и отчасти даже казахской частях (там есть село Урунхайка). Они были хозяевами этих гор до 1860-х годов, когда с юга, спасаясь от Дунганского восстания, сюда пришли казахи. Теперь алтайских урянхайцев вместе с мончак-тувинцами и цэнгэльскими тувинцами осталось около 14 тысяч человек, расселенных узкой полосой вдоль китайской границы. Ещё есть хубсугульские урянхайцы восточнее Тувы, и цаатаны - небольшой народ тувинцев-оленеводов, живущих не в юртах, а в чумах.

5.


Власти Монгольской Народной Республики не играли в народообразование так, как их "старшие братья" из СССР. В Великой Степи до начала ХХ века в принципе не было народов в нашем современном понимании, а была мудрёная, сложившаяся за тысячелетия, сетка племён и родов, многие из которых и к одному народу-то было не причислить. В СССР эту сеть резали по живому, в итоге из сотен племён слепив десяток наций. В Монголии уже к моменту обретения ей независимости более-менее обрели целостность разве что халха-монголы (ныне её основной народ) и казахи. В СССР всяческих дербетов, захчинов и олётов, скорее всего, объединил бы в народ ойратов, присоединив бы к ним и монголоязычных урянхайцев, и сделали бы Ойрат-Казахскую автономную область МонгССР с центром в Ховде. А в МНР этим заморачиваться не стали, так что вникая в национальное устройство её окраин, очень недолго вывихнуть мозг.

6.


В сухую степь, балансирующую на грани пустыни, вдруг входит водяной простор:

7.


Это озеро Толбо-Нур, или Том-Нур ("нур" - это у тюрок и персов "свет", а у монголов - "озеро"), самая доступная достопримечательность Баян-Улгия. Здесь же хорошо видна перспектива долины - справа низкие отроги хребта Монгольский Алтай, ледяные вершины которого на прошлых кадра сверкали поодаль, а слева - Цамбагарав, параллельный ему хребет, отделяющий Алтай от Котловины Больших Озёр.

8.


И это для нас, романтиков и теоретиков, Монголия - страна степей, по которым ходил Чингисхан. Для любого человека с практическим складом ума, бывавшего в этих краях, очевидно, что Монголия - страна озёр! По горам и предгорьям разбросано немеренное количество чистейших водоёмов, сказочно богатых рыбой. Принято считать, что монголы не едят рыбу, и я слышал десяток разных версий того, почему. То ли вода - место соприкосновения матери-земли Умай и вечного синего неба Тенгри, поэтому её обитатели неприкосновенны; то ли всё холоднокровное - порождение Эрлика, владыки подземного царства; то ли монголы рыбу не умели правильно готовить, то ли не хотели возиться с её костями, то ли просто у них организм её не усваивает.... Во всём этом многообразии самой правдоподобной мне видится версия, что монголы рыбу вполне себе едят, вот тут даже приводятся фотографии конной рыбалки с острогой (!). Видимо просто людей здесь было мало, а сами эти озёра - рай, в который хариусы, османы и ленки попадают посмертно. Во всяком случае на берегах Толбо стоит несколько рыбацких баз отдыха, но озеро пока что не оскудевает.

9.


Стоят прямо на берегах и юрты:

10.


А когда озеро осталось позади, как и асфальтовая дорога, "буханка" встала посреди степи, и мужик долго с кем-то разговаривал по мобильнику. Потом дал его мне, и молодой, но не слишком мелодичный женский голос с сильным акцентом объяснил, что из Толбо друзья водителя могут нас отвезти в Ховд за... не помню за сколько, но я сказал, что это мне не по карману. После чего мы поняли, что приехали - "буханке" направо, а нам прямо. И вот мы стоим посреди степи, и понимаем, в какую вляпались ловушку: дорога здесь - не дорога в нашем понимании, а просто множество параллельных колей, в ширину разбросанных на добрый километр:

11.


И машина то и дело повлялась в тучах пыли, но невозможно было понять, на какой колее её ловить. Пару раз мы и машина совпадали, но ехали все неизменно в Толбо:

12.


Ниже трассы лежала россыпь белых юрт:

13.


Выше пыхтел и гремел заводик - дорога выглядит активно строящейся, хотя монгологуру mimohodec и bardsplav в один голос сказали, что ситуация не меняется годами:

14.


Ну а нам оставалось лишь идти пешком к началу перевала, куда сходились все эти колеи:

15.


Над степью гуляли "пыльные дьяволы". Сама эта долина - между прочим, место историческое, и история её в большей степени наша, чем монгольская: к 1921 году в окрестности Толбо сместилась из урочища Оралго на Кобдо-реке "алтайская сечь" Александра Кайгородова - белые казаки, разгромленные красными от Оренбурга до Сибири, к которым вскоре присоединились люди Андрея Бакича, прошедшие сюда голодными синьцзянскими степями. На Оралго у них была казачья вольница, где они предпочитал пить да гулять, но приближение красных во главе с латышом Карлом Никундэ (Байкаловым) и монголом Хас-Батором вынудли казаков собираться к бою. Ключевым сражением Гражданской войны на Монгольском Алтае стала осада белыми монастыря Суруул-гуна близ Толбо, в котором укрылись Байкалов и Хас-Батор. Тогда белые почти что взяли монастырь, но к красным подошло подкрепление, и отступив с большими потерями, атаман Кайгородов решил, что довольно сидеть на Алтае, собрал "Сводный Русско-Инородческий партизанский отряд войск Горно-Алтайской области" и начал "поход на Русь". Разбиты его силы были уже под Кош-Агачем, а дальше белые долго ходили по горам, и согласно молве, именно Кайгородов с несколькими партизанами устроили легендарную засаду на красных у Белого бома. Вся эта война была миниатюрной, как в Средние века, "армии" исчислялись десятками человек, и те же буддийские монастыри скорее всего предстатвляли собой просто лагеря юрт, от которых теперь и следа не осталось.

16.


На фоне двуглавной горы - кустарный кирпичный заводик, каких я немало видел в Средней Азии:

17.


И явно не кочевничий стан, а лагерь юрт:

18.


Поровнявшись с первой юртой, мы решили туда зайти. В юрте жила молодая и ухоженная женщина с двумя маленькими детьми - это были не чабаны, а вполне себе горожане, и муж хозяйки - крановщик, приехавший строить дорогу и взявший свой дом с собой. Впрочем, об этих юртах и их обитателях я подробнее писал в посте о кочевых казахах, и не вижу нужным повторяться. Убранство этой юрты вы можете увидеть по ссылке.

19.


Здесь нас напоили чаем и дали с собой баурсаков, после чего мы продолжили путь. Из лагеря с позапрошлого кадра набежали детишки, и мы угостили их конфетами.

20.


А сами спустились в юрту к чабанам, стоявшим у речки. Но и о ней за более подробным рассказом я отсылаю в пост по ссылке двумя абзацами выше.

21.


У чабанов - кони и яки, и коней они держат в первую очередь на молоко и кумыс:

22.


На речке - бакланы:

23.


За стадами - посёлок Толбо. Аймаки делятся на сомоны, которые можно назвать аналогом волостей или сельских поселений, но по сути дела сомон не имеет в русской традиции аналога: это оседлое село и приписанные к нему хозяйства кочевников с их угодьями. Сомон - не аул, не село, не ПГТ и не город, сомон - это просто сомон, и в сомоне Толбо живёт (включая кочевников) 4,2 тысячи человек, почти (а может даже и не почти) исключительно казахов.

24.


Во второй юрте, за чаем с молоком и маслом, мы сидели очень хорошо, хотя почти не понимали друг друга. Нас приглашали остаться на праздник, который будет проходить у озера следующим днём - как я понял, годовщина местного казахского поэта. Мы думали, оставаться ли нам (может, козлодрание покажут или беркутиную охоту), но в итоге решили продолжить путь на Ховд. В какой-то момент мне стало ясно, что пора идти, нам в дорогу впридачу к баурсакам дали ещё и курт. В общем, вышли мы, и почти сразу поймали машину, два мужика на которой неплохо понимали по-русски, и мы смогли им объяснить, что нам надо туда, где сходятся дороги к перевалу. И мужики завезли нас туда, не взяв денег, да напуствовали, что скоро пойдёт автобус "в астану". Астана в данном случае - это Улан-Батор, ведь само это слово по-казахски значит "столица". Вглядевшись в степь, я понял, что нам навстречу пылит тот самый новенький красный автобус, который мы видели на автовокзале:

25а.


Но быстро заскочив в салон, мы сначала не поняли, рейсовый ли это автобус: занят он был почти весь, пара мест для нас нашлась каким-то чудом, и ехала в нём сплошь красивая молодёжь. Более того, вели себя пассажиры так, будто бы тут все друг друга знают, и мы гадали - спортсменов это в столицу везут или же музыкантов? Были тут и явно иные люди - пара иностранцев, в Монголии жить явно пообвыкшихся, красивый и очень серьёзный монгол (явно монгол, а не казах) в чёрных очках, да женщина средних лет, неплохо говорившая по-русски. От неё мы узнали и цену (30 тысяч тугриков), и причину необычного контингента: дело было в последних числах августа, и это студенты из Улгия ехали на учёбу в Улан-Батор. Как нетрудно догадаться, в столице Монголии, вмещающей от трети до половины населения страны, находятся и все её вузы.

25.


Автобус, пыля, пошёл на перевал, и какое-то время мы ехали посреди изумрудной травы - ниже ей слишком сухо, а выше - слишком холодно:

26.


Одна из "фишек" монгольских пастбищ - длинные каменные изгороди, ведь таких булыжников тут раздобыть проще, чем дерева:

27.


Двуглавая гора, скорее всего Сайрын-Ула (3981), оказалась не такой уж и высокой. Ну а поднимались мы на тот самый хребет Цамбагарав, получивший своё название от предания о неком ламе по имени Цамба, вознёсшимся с его вершин.

28.


Небольшая остановка на перевале Буртын-Даба (2649м). Минивэнчик - наш, большинство кадров в горах сняты на обратной дороге:

29.


Здесь мы чуть было не зашли в третью юрту, в которой видимо располагается шиномонтаж - по крайней мере количество шин вокруг наводит на такие мысли. Обратите внимание, что юрта монгольского типа - Цамбагарав населяют олёты, небольшое, но очень именитое ойратское племя (16 тыс. человек).

30.


В юрте явно была жизнь, но при виде нас её обитатели закрыли дверь поплотнее, и мы не стали их беспокоить. Вскоре к ним припылил грузовик, а между тем водитель минивэна с арбузами починился, и мы продолжили путь (вспять этому рассказу).

31.


У юрты коршун не решался погнать чайку. Чайки - страшная сила, и как они гоняют коршунов, я видел ещё в детстве на Урале. Точно так же львы доедают падаль за гиенами, а вовсе не наоборот.

32. фото Оли


За перевалом раскинулось небольшой джайляу, и я уж понадеялся, что мы начинаем спуск. Но вот из-за скал показалась гора, поразившая меня мощью своих ледников:

33.


Это Цаст-Ула (4208м), высшая точка хребта. С её ледников, видимо, и вознёсся Цамба. Хотя Белуха, высшая точка Алтая находится на границе России и Казахстана, большая часть "четырёхтысячников" - именно в монгольской части Золотых гор.

34.


Льды Цаста скрываются за бурыми горами, когда дорога уходит на очередной перевал - по карте их несколько, но все спускаются в долину реки Барун-Гол, которая считается серединой дороги до Ховда. Здесь путников ждут цайна-газары, то есть чайханы, которых стоит минимум две. В ожидании путников они и открыты круглосуточно - хозяева тут просто живут, и по ночам цайна-газары становятся и постоялыми дворами. На обратном пути мы заезжали вот в этот, деревянный, чуть ближе к Улгию, и половину его населения шофёр увёз с собой.

35.


На автобусе же я вдруг увидел три каменные стелы, высоко торчащие над землёй, и когда в сотне метров от них автобус остановился на перекур, я не поверив своей удаче, побежал не в цайна-газар, а сюда.

36.


Увы, моих познаний не хватит, чтобы сказать, к какому веку и археологической культуре они восходят. Скорее всего, бронзовый век, задолго до времён сибирских скифов. На одной из стел - ряд лунок поперёк и ниша в форме головы:

36а.


Поодаль - могила с плиточной оградкой, сама форма которой наводит на мысль, что это следы древнемонгольской культуры плиточных могил, существовавший 2300-3300 лет назад. О древностях Алтая я писал отдельный пост, и на монгольской стороне эти древности самые обильные, но и самые неизученные.

37.


К гуанзу (другое название монгольской едальни), меж тем, подъехало три автобуса сразу - наш шёл в "двухвагонной" комплектации, а навстречу подкатил ещё один. Когда я вернулся со стел, очередь только-только подходила к концу, и в тесном в зале оглушительно жужжала молодая речь под аккомпонемент звона вилок. Подбегая к стойке, пассажиры неизменно говорили "бес-поз", и даже моих позаний в казахском было достаточно, чтобы понять - обычно тут берут по пять пельменей. Манты это были или позы (бозы, буузы) - я разобраться так и не успел, потому что оказались они неимоверно вкусными и съедены были почти что мгновенно.

38.


На обратной стороне цайна-гузара обнаружился баран, отчаянно пытавшийся убежать. Ему явно не хотелось почить в бозе:

39.


Между гуанзом и загоном валялось вот такое вот странное существо, ходячая куча шерсти, судя по всему помесь ньюфаундленда с яком. Впечатляет эта пожалуй самая мохнатая собака на свете не только нас, но и местных, и когда я бросил ей кусок мяса из мантов, она в его сторону даже не посмотрела: "много вас тут таких добреньких!".

40.


Туалетом гуанз оказался не оснащён, поэтому мужчины выстроились по местному обычаю в шеренгу близ автобуса (и американец тут от местных не отставал), а девушки разбрелись по камням и оврагам. Молодой парень, отлично говоривший по-английски, видимо почувствовал во мне родственную душу - он оказался студентом геофака. Говорившая по-русски женщина ехала в УБ провожать дочь на учёбу в Пекин, а сын уже уехал из Улгия Чуйским трактом - он учился в Томске. В общем, простояли мы на цайна-газаре около часа, но как иначе, если ехать двое суток?

41.


Все дальнейшие кадры - с обратной дороги, потому что здесь же и стемнело. Через несколько километров Барун-Гол сливается с ещё одной речкой в Хонго-Гол, и близ перекрёстка ущелий - ещё одна группа курганов:

42.


Красивая идея - помечать их красными лентами, но это не для туристов сделано, а для дорожников, чтобы не срыли ненароком памятник тысячелетий:

43.


На индоевропейских языках говорили люди, лежащие в этих курганах, или на самодийских? Где теперь их дальние потомки - пасут оленей в стылой тундре или курят гашиш на афганских базарах?

44.


...Автобус шёл по тёмной дороге, изнуряя пассажиров мелкой тряской. В салоне весело играла музыка на казахском, скорее всего из Казахстана, потому что в некоторый песни вклинивались строки на русском (например, "ты красавица вообще", срифмованное с чем-то по-казахски, или уже упоминавшиеся пару постов назад "четыре татарина и блатной казах"). Кто-то пытался подпевать, но в основном народ клонило в сон. На нас, к моему счастью, никто не обращал внимания, кроме симпатичной девушки в очках, оглядывавшейся на каждое моё движение. Однако часа через полтора-два после цайна-газара в в общую сонную иддилию всё чаще стал вклиниваться звук "буээээ", и наконец автобус остановился посреди пустого пространства, и добрая треть пассажиров спешно ушла в темноту. Мы обеспокоились и за себя, но никаких признаков отравления я не чувствовал, да и не может тухлое мясо быть таким вкусным. Местные вообще относлись к ситуации с чисто монгольским пофигизмом: "укачало, с кем ни бывает", так что может просто среди местных много людей со слабой вестибуляркой? Мы с Олей пришли к выводу, что видимо часть мяса осталась с прошлого автобуса, сутки пролежала без холодильника, но не пропадать же теперь добру?
После санитарной остановки мы продолжили путь, и на параллельных трясучиях колеях два автобуса шли не друг за другом, а наперегонки. Цамбагарав остался позади, он на Алтай крайний, как Заилийский Алатау на Тянь-Шане:

45.


Здесь начинается бескрайний простор, который хочется назвать пустыней Гоби. Но до Гоби ещё очень далеко, а это скорее начало Котловины Больших Озёр, другим концом выходящей в Туву:

46.


У речки - священное дерево, как у ненцев на зимнике. Не знаю точно, Хорго-Гол это или почти паралелльная ей Шургийн-Гол, но обе они впадают в Кобдо (Ховд-Гол) у олётского сомона Эрдэнэ-Бурэн. Близ него ни что иное, как Старый Ховд - именно там город был основан первоначально в 1685 году как центр земледельческого района. В плавнях Кобдо до сих пор практикуется земледелие, причём монгольский арат землю пахать не пойдёт видимо даже под страхом голодной смерти, поэтому основные земледельцы в этой стороне - казахи:

47. фото Оли


Эх, монгольская дорога! Она ещё эпичнее, чем русская дорога:

48.


Но вот уже мелькнуло обоо, а значит и до Ховда рукой подать:

49.


Автобус высадил нас в темноту там, где виднелись городские огни - с нами ему нельзя было проезжать полицейский пост, тот самый, на котором водитель минивэна обратной дороги дарил сотрудникам арбузы. В темноте мы пошли к городу, голосуя машинам и громко совещаясь, что делать. Из темноты раздался голос почти на чистом русском:
-Вы кто? Всё нормально?
-Мы туристы из Москвы. Гостиницу ищем.
-Хорошо. Удачи!
Свет фонаря выхватывал белые юрты. Вскоре нас подхватила машина да отвезла к центральной гостинице "Ховд", где мы остановились на две ночи. Место же, куда нас высадил автобус, при свете дня оказалось таким - на реке Буянт, где вдостоль вода, вырос целый юртоград, по сути дела трущоба - но самая благообразная трущоба на свете...

50.


О Ховде - в следующей части, а сейчас совсем уж напоследок вернёмся в Улгий. У водителя арбузного минивэна на каждой остановке вывалилась и билась пара арбузов, а когда мы доехали до супермаркета "Цамбагарав" - конечной в Улгие, с ним возникло какое-то, уже не помню какое точно, мелкое недопонимание. В итоге водитель упорствовать не стал, а просто укатил, обиженно хлопнув дверью, и из под минивэна, как снесённой яйцо, вдруг выкатился здоровенный арбуз. Казахи вокруг нам чуть не зааплодировали, и конечно же гнаться с этим арбузом за машиной мы не стали, а понесли его с собой в гостиницу Мурата Сигдолды. Оля с арбузом в руках попыталась изобразить счастливую советскую колхозницу в постановочном фото с подписью "Растут урожаи!", но видимо не очень удачно. Кобдинские арбузы - тёмные и без полос, но на вкус вполне себе годные и очень натуральные.

51.


АЛТАЙ-2017
Алтай Триединый. Обзор поездки и ОГЛАВЛЕНИЕ серии.
Алтай в общем
Алтай в общем. Регионы и народы.
Алтай в общем. Край шести религий.
Алтай в общем. У истоков тюркского мира.
Казахский Алтай - см. ОГЛАВЛЕНИЕ!
Монгольский Алтай - посты будут!
Земля Кобдо. Первые впечатления о Монголии.
Земля Кобдо. Про кочевых казахов.
Улгий. Город монгольских казахов.
Монгольская дорога. Из Улгия в Ховд.
Ховд (Кобдо). Старейший город Монголии.
Манхан. Земля захчинов и петроглифы каменного века.
Монгольский Алтай. Дорога на Хурган-Нур.
Монгольский Алтай. Кобдинские озёра.
Монгольский Алтай. Назад через Цэнгэл.
Неалтайский Казахстан - см. ОГЛАВЛЕНИЕ!
Степной Алтай - см. ОГЛАВЛЕНИЕ!

https://varandej.livejournal.com/910311.html

Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество

Следующие 30  »

<этнография - Самое интересное в блогах

Страницы: [1] 2 3 ..
.. 10

LiveInternet.Ru Ссылки: на главную|почта|знакомства|одноклассники|фото|открытки|тесты|чат
О проекте: помощь|контакты|разместить рекламу|версия для pda