Каждая новая коллекция от Oscar De La Renta это как продолжение предыдущей, но с добавлением чего-то нового, которое идеально впишется в уже существующую концепцию. Такой подход мне очень нравится , так как при просмотре новой коллекции, нет ощущения, что вот предыдущая выстрелила, а в этой что- то пошло не так . Здесь всё как раз так сделано, что ты с нетерпением ждёшь новую, чтобы посмотреть, а какое будет продолжение истории!?
Пульсирующее сердце, корсет-седло и стринги: Schiaparelli представил кутюрную коллекцию
Назад в будущее.
Утро в Париже началось с дождя — тихого, почти невесомого. Он не мешал, а будто настраивал: на внутреннее, чувственное, чуть замедленное. На кутюрный показ Schiaparelli, ради которого Дэниел Роузберри собрал гостей в залах Petit Palais. Но он звал их не просто на шоу, а чтобы ненадолго вернуть моду туда, где она когда-то жила — в область чувств, символов, сердцебиения. Причем самого буквального: в коллекции действительно появилось сердце. Пульсирующее. Подвешенное на спину. Усыпанное стразами и окруженное звенящей тишиной.
Когда дело доходит до сверкающей формальной одежды, которая всегда женственна, ориентирована на моду и поразительна, дизайнером, к которому вы всегда обращаетесь, является Шерри Хилл. Независимо от того, собираетесь ли вы на красную дорожку, выпускной бал или любое другое официальное событие, этот дизайнер вечернего формального платья должен быть на вершине вашего списка. Во время недели моды в Нью-Йорке потрясающая коллекция вечерних платьев Шерри Хилл весна-лето 2018 года была представлена перед полным залом редакторов, знаменитостей (как на подиуме, так и вне его) и влиятельных лиц.
В тихом великолепии Парижской недели высокой моды Рами Аль Али представил свою коллекцию высокой моды на осень/зиму 2025–2026 — настоящий шедевр современной утончённости, где каждый образ казался шепотом секрета о гламуре, отголоском в коридорах памяти и лунного света. Это была симфония силуэтов — созданных для сумеречных часов и элегантных выходов — которая оживила фирменный язык Аль Али о вечной красоте и женской силе.
Симон Порт Жакмю вернулся в Версаль для своей коллекции осень-зима 2025–2026 с показом, который сбалансировал эмоциональную глубину, деревенскую дань уважения и тихую утонченную элегантность. Действие проходило в эфемерной Оранжерее дворца, и презентация началась с трогательного момента: ребенок босиком, одетый в белое, пробежал вдоль зала, чтобы открыть большие деревянные двери, приглашая моделей выйти на подиум. Символизм был очевиден — ребенок олицетворял молодое «я» Жакмю, открывая дань уважения его наследию и его пути от Южной Франции до мировой модной сцены.
«Новое путешествие» — так Камилла Мичели, креативный директор Pucci, описывает свежее видение флорентийского Дома. Вдохновляясь современным образом жизни, свободой движения и мышлением, выходящим за рамки традиционной моды, она создала ультрасовременную коллекцию, сохраняющую глубокую связь с наследием бренда.
Фредерик Андерсон представил свою коллекцию Осень-Зима 2025-2026 в клубе Paradise в отеле Times Square Edition, создав яркую атмосферу, напоминающую классические модные показы. Мероприятие открыло выступление меццо-сопрано оперной певицы Дж'Най Бриджес, задав высокоэнергетический тон показу на подиуме. Коллекция продемонстрировала разнообразие образов, от рюшечных смокинговых верхов в сочетании с моэре до верхней одежды из искусственного меха и простых вязаных платьев.
Майкл Корс представил коллекцию весна-лето 2023 года, или, возможно, летнюю курортную коллекцию, посвященную, как всегда, Нью-Йорку. Он охарактеризовал эту коллекцию как дань уважения полированному и утонченному стилю большого города.
Грандиозные лестницы отеля Plaza, залитые мягким светом свечей. Цветущие ветви сакуры, будто застывшие в вечности. Воздух наполнен предвкушением. И вот, оно начинается. Медленный шаг, лёгкий шорох роскошных тканей. Nardos представил свою коллекцию осень-зима 2025-2026, и это было не просто шоу. Это было зрелище. Театр. Спектакль, где каждый выход модели — акт, наполненный смыслом, красотой и силой.
Быстрый заход в бутик Hermès на улице Фобюр Сен-Оноре в осеннюю субботу, и что удивительно, помимо всех евро, летящих через прилавок, так это то, насколько международны клиенты. Жан-Поль Готье отдал дань растущему многонациональному клиентскому составу Hermès с помощью грандиозного тура по Индии для весенней коллекции. Это тоже было чем-то вроде подмигивания, потому что в своем фирменном стиле Ж.П.Г. он подошел к камповой эстетике в погоне за своей темой. Там был фон в цвете оранжевого Hermès, который медленно превращался в коричневый, когда специи сползали по нему, и, конечно, были головные уборы: тюрбаны, сделанные из яркого шелка или крокодила, или волосы моделей, закрученные и скрепленные в изогнутую бунду.
Коллекция Chloé осень-зима 2024/2025 — свобода, легкость и возможность быть собой
Можно ли найти более подходящую кандидатуру на место креативного директора Chloé, чем Чемена Камали, которая знает историю бренда как свои пять пальцев, и до этого назначения уже работала в доме дважды (при Фиби Файло и Уэйт Келлер)? Во всяком случае, так можно подумать, глядя на ее дебютную коллекцию, обласканную критиками.
Отправной точкой коллекции Майкл Корс называет каникулы на острове Эллис, во время которых он изучал историю своей семьи. Оказалось, что прабабушка дизайнера приехала в Америку в 14 лет — совершенно одна и с десятью долларами в кармане. Поэтому свой показ на Неделе моды в Нью-Йорке Корс посвятил американской мечте. Шоу началось с цитат стиля преппи (пуловеры, плиссированные юбки из денима, костюмы и вязаные жилеты), а закончилось роскошными переливающимися платьями — словно голливудскими.
Креативный директор Schiaparelli Даниэль Розберри исследует сложную, многогранную природу женской идентичности через моду. Размышляя о женщинах в своей жизни, он задает ключевые вопросы: как они одеваются для себя? Что заставляет их чувствовать себя особенными и комфортно? Для Розберри ответ заключается в создании одежды, которая позволяет женщинам выражать свою силу, уязвимость и индивидуальность. Его дизайны не созданы для того, чтобы удовлетворять мужской взгляд, а сделаны для женщин, дизайнером, который понимает их истинные потребности.
Для Резорта 2026 года Cara Cara приглашает нас в путешествие, окутанное солнечными лучами, очарованием, ностальгией и беззаботной магией отдыха. Коллекция воспринимается как любовное письмо бесконечным летним полудням—где цветут садовые вечеринки, держатся пляжные пикники, а смех танцует в воздухе, как лепестки на ветру.
Atelier Versace не появлялся в официальном парижском календаре модной высокой couture с января 2004 года, но этим сезоном он триумфально вернулся с коллекцией, подчеркивающей формы женского тела с помощью золотых металлических элементов.
Донателла Версаче взяла на себя смелость показать кутюр таким, каким он, по ее мнению, должен выглядеть сейчас, отказавшись от предрассудков прошлого и очевидных силуэтов. В основу осенней кутюрной коллекции Versace легло противостояние — или, возможно, симбиоз — конструкции и деконструкции. Корсетные платья испещрены прорезями, края которых будто наспех закреплены кожаными полосами, юбки к полу распадаются на тонкую мерцающую бахрому, асимметричный лиф платья сшит из переливающихся серебристых деталей, а низ — по лекалам классических моделей дома.
Отказавшись от корсетов и платьев, похожих на сияющие доспехи, Донателла Версаче начинает новые эксперименты с кроем, полностью подчиняя его естественным линиям женского тела. Платья и комбинезоны, сидящие как перчатки, словно нарисованы прямо на коже, а участки обнаженного тела, в свою очередь, играют не менее важную роль, чем ткани, становясь частью выверенного геометрического рисунка. Ключицы, острые косточки на бедрах, сеточки вен и мышцы, обтянутые молочно-белой сияющей кожей, мелькают в волнообразных вырезах, "рисующих" новую, идеальную фигуру поверх и без того идеальных модельных форм.
Специально для показа новой кутюрной коллекции Versace в зал привезли 25 тысяч живых орхидей. По цветочному полю, покрытому пластиком, вышагивали самые знойные девушки из всех, кто сейчас находится в Париже: от Лары Стоун, которая открыла шоу, до Даутцен Крез, его закрывавшей
lomovolga
