Если дома уже нет места для рассадных емкостей или вам не хватает времени на посадку растений в грунт (в том числе купленных на рынке), на помощь придет менее популярный, но не менее урожайный способ – выращивание капусты без рассады!
Также этот способ позволит выращивать знаменитый овощ тем, у кого по каким-то причинам капустная рассада плохо растет.
Чаще всего сразу в открытый грунт на постоянное место сеют ранние и средние сорта капусты, реже – поздние. Процедуру проводят с конца апреля до конца июля. В целом, такой метод выращивания довольно прост, главное – создать благоприятные условия для прорастания семян. Но, прежде чем перейти к нюансам, рассмотрим, какие у него есть плюсы и минусы.

Достоинства и недостатки безрассадного метода выращивания капусты

Несмотря на популярность рассадного метода, многие дачники сразу высевают семена в грунт и для этого есть немало причин. Две из них мы уже упомянули выше: экономия места и времени. Но важно, что при такой посадке и сами растения чувствуют себя лучше. Они быстрее растут и созревают (в среднем на 10-12 дней), дают богатый урожай.
Капуста в процессе роста испытывает меньше стресса, а ее корневая система становится стержневой (при выращивании через рассаду формируется мочковатая корневая система). Преимущество состоит в том, что такие растения лучше переносят засуху, ведь корень получает питание и влагу из более глубоких пластов почвы. А, как известно, капуста очень влаголюбива, и такая особенность позволит ей лучше развиваться.
Но есть у метода и недостатки. Во-первых, для посева понадобится больше семян, чем при выращивании рассады, т.к. часть из них неминуемо погибнет или будет съедена вредителями. Во-вторых, первое время после появления всходов потребуется больше мероприятий по уходу и защите капусты. К минусам можно отнести и более строгие требования к расположению грядки и качеству почвы.
Чтобы минимизировать недостатки данного метода, достаточно подготовить семена и лунки и правильно провести посев. А также в период вегетации уделять растениям максимум внимания.

Как подготовить семена капусты к посеву

Залог успеха безрассадного выращивания капусты – высокая всхожесть семян, поэтому перед посевом их нужно тщательно подготовить. Можете придерживаться такого алгоритма действий.
Сначала рассортируйте семена по размеру. Такая процедура еще называется калибровкой, она позволяет уменьшить расход посевного материала и упростить дальнейший уход за всходами. В результате у вас должны получиться несколько кучек с более крупными и мелкими семенами. Высевать их следует на разных участках грядки либо ограничиться посевом только крупного материала.
Затем протравите отобранные семена 15-20 минут в слабом растворе марганцовки, промойте и залейте еще на 20 минут горячей водой (50°С), периодически подливая свежую порцию. Такая процедура защитит растения от сосудистого бактериоза. После семена следует просушить и закалить. Поставьте их на нижнюю полку холодильника на 12 часов, предварительно завернув в марлю или салфетку. Теперь семена готовы к посеву!

Как подготовить грядку для посева капусты

Место для посадки должно быть солнечным и ровным, почва – хорошо взрыхленной и немного уплотненной, чтобы семенам было проще прорасти. Рыхлите почву на глубину не менее 15 см, разбивайте комки. Также не забудьте удалить все сорняки, иначе они не дадут семенам развиваться, забирая питательные вещества.
Идеальным местом для посадки капусты будут грядки, где росли лук, огурцы, томаты или картофель. Если после сбора редиса осталась пустая земля, семена капусты туда лучше не высаживать, а посеять на грядку поздние сорта свеклы.
Для посева можно делать лунки, которые удобно разметить с помощью небольшой пластиковой бутылки, или бороздки. Расстояние между рядами оставляйте примерно 60-90 см, а между лунками – 40 см.
В холодную погоду перед посевом почву стоит прогреть, для этого поставьте небольшие опоры и натяните на них пленку. Через 3-4 дня можно приступать к работе.
В летний период грядки могут кишеть вредителями, поэтому во время перекопки будьте внимательны и если обнаружите медведку, проволочника или других опасных насекомых, срочно принимайте меры.

Как посеять семена капусты

Если просто насыпать семена в лунку, прикопать землей и полить из лейки, вряд ли стоит ожидать дружных всходов. Поэтому стоит подойти к посеву капусты более внимательно.
Сначала полейте лунки или бороздки чистой водой, следите, чтобы грунт сильно не размыло. В бороздки высевайте семена на глубину 1-1,5 см, оставляя по 8-10 см между семенами, чтобы избежать прореживания. При посеве в лунки в каждую положите по 3-4 семени (чтобы повысить вероятность прорастания). Присыпьте семена смесью торфа и перегноя и осторожно уплотните почву.
Для создания небольшого парника над каждой лункой вкопайте пластиковые бутылки с отрезанными днищами. Можно также использовать большие пластиковые стаканы, сделав в их донышках дырки. Только в первое время отверстия надо прикрывать ватой или присыпать землей.
Если после посева полить грядки из лейки, семена под напором воды могут просочиться на большую глубину и не прорастут на поверхность.

Как ухаживать за всходами капусты

Когда покажутся всходы, их надо проредить. После появления трех пар настоящих листьев оставьте в лунках по два ростка, а затем по одному самому крепкому растению. Некоторые дачники рекомендуют срезать лишние ростки ножницами, чтобы не повредить корневую систему самого крепкого сеянца. Но если почва достаточно рыхлая, вы можете аккуратно извлечь лишние растения и пересадить их на более лысые участки, где семена не проросли.
При необходимости накройте посадки пленкой и периодически снимайте ее, чтобы всходы «подышали».
Капуста очень влаголюбива, поэтому поливать ее в первые 2 недели после появления всходов нужно через каждые 2-3 дня. В зависимости от погодных условий, полив будет разным, в среднем – 8 л на 1 кв.м. Если всходы накрыты бутылками, при поливе снимать их необязательно, т.к. вода все равно достигнет корней.
Огромный вред капусте могут нанести крестоцветные блошки и бабочки, поэтому после появления всходов опылите растения золой. Если на участке много слизней, замульчируйте почву яичной скорлупой, крапивой, опилками или той же золой. Отпугнуть вредителей помогут укроп, бархатцы или пижма, высаженные в междурядьях.
Подкормку можно провести, когда в каждой лунке останется по одному крепкому растению. Используйте готовые минеральные комплексы: нитрофоску, Растворин, Кемиру-универсал. Далее за всходами капусты и взрослыми растениями ухаживайте, как и при рассадном методе посадки.
Читать далее ->

https://domosedy.com/2021/05/bezrassadnyy-metod-vyraschivaniya-kapusty.html

Садоводство — творческий процесс. И речь идет не только о выборе красивых растений и создании оригинальных декоративных элементов.
Сделать работу в саду более простой и комфортной помогут оригинальные советы и лайфхаки, до которых могли додуматься только самые творческие садоводы!

Старую тележку можно использовать для перевозки садового инвентаря


Бетонные блоки легко превратить в небольшой сад


Капельный полив растений


Беседка из вьющихся растений


Вязаный гамак для дыни


Вертикальный сад для выращивания клубники



Ручей на заднем дворе


Ведро с отверстиями можно использовать для быстрого мытья овощей


Уютное место для отдыха в подсолнечнике


Клетка защитит рассаду от птиц


Простая опора для плодов, которым тяжело удержаться на ветке



Старый деревянный забор можно превратить во вместительные ящики


Невероятно красивый способ выращивания петуний


Садовая скамейка, одновременно выполняющая роль клумбы


Бюстгальтер поддержит молодые арбузы


Для выращивания картофеля отлично подойдут мешки



Удобная конструкция для выращивания растений гидропонным способом

 
Читать далее ->

https://domosedy.com/2021/05/udobnye-idei-dlya-sadovodov.html

Вы до сих пор мечтаете о том, чтобы сократить расход масла при жарке? Нет ничего проще, нужно всего лишь научиться правильно открывать бутылку. Преимуществ масса: от возможности уменьшить калорийность блюд до экономии масла при подогреве еды.
Оказывается, самой важной частью крышки является та, которую многие, не задумываясь, отправляют в мусорку.
Первым делом нужно потянуть за кольцо и вытащить защитную вкладку.

Теперь возвращаем прокладку на место, но уже кольцом внутрь.

Важно, чтобы заглушка стала в горлышко горизонтально, при этом, слегка надавив на пластину пальцем, умышленно сдвигаем ее немного в сторону, чтобы высвободить несколько отверстий.

Теперь масло льется тонкой струйкой.

Больше подробностей, касающихся секрета использования крышки, в видео ниже:



Читать далее ->

https://domosedy.com/2021/05/layfhak-s-kryshkoy-ot-rastitelnogo-masla.html

Кто не любит полакомиться сочными ягодами, срывая их прямо с куста? К сожалению, всевозможные болезни малины поражают растение и лишают огородников этой радости. Чтобы в полной мере защитить культуру от непоправимого вреда, крайне важно знать своего врага в лицо.
Тщательные исследования садоводов помогают не только распознать первые признаки недугов кустарника, но и предпринимать профилактические действия для защиты растения. Попробуем разобраться в тонкостях этого дела, чтобы нанести сокрушительный удар ненавистному врагу.


Распространенные болезни малины: признаки появления и методы борьбы


Неразумное вмешательство человека в природные системы привело к появлению различных болезней. Они поражают не только людей и животных, но и окружающую нас зелень. Как печально, когда на дорогих сердцу культурах появляются первые признаки заражения или ненасытные вредители. Мудрые садоводы сразу приступают к делу, чтобы защитить растения от вреда. Как вовремя выявить опасные болезни малины и собрать богатый урожай вкусных ягод? Первый шаг — ближе познакомиться с каждой из них. Лишь имея такие знания, можно смело вступать в борьбу с ненавистным врагом.

Внимание — ведьмина метла

Сложное вирусное заболевание возникает в результате укусов насекомых, которые высасывают сок (тля) из побегов растения. Поскольку их невозможно сразу заметить, вирус распространяется по всей культуре, постепенно уничтожая ее. Видимым проявлением заболевания малины является множество побегов, которые произрастают из корневой системы культуры. Их может насчитываться более 250 штук. Обычно они намного тоньше остальных, что является первым сигналом заражения.
Кроме того, кустарник цветет позже, чем обычно. Бутоны образуются в нижней части стеблей. Они не имеют пестика и тычинок, зато пестрят крупными лепестками, которые нередко превращаются в листовые пластины. Если не предпринимать никаких действий, листья на кустах мельчают, а стебли становятся короче. Как результат, низкая урожайность или полное отсутствие плодов.
Изображенная на фото болезнь малины ведьмина метла поможет внимательным дачникам быстро выявить злостного врага и принять соответствующие меры:
убрать из грядки пораженные кусты;
проконтролировать присутствие насекомых вредителей;
обработать культуру химическими препаратами.
Чтобы предотвратить заражение здоровых растений, пораженные кусты сжигают за пределами грядки. Как видно, победить болезнь довольно просто, главное не мешкать, быть внимательным и терять драгоценного времени.
Нередко заражение происходит через образовавшиеся раны, которые садовник может нанести культуре.

Ржавчина — признак медленной смерти

Возбудителем данной болезни малины считаются грибковые микроорганизмы, которые успешно размножаются на культуре и питаются ее соком. Поражение происходит постепенно. Весной на листовых пластинах с лицевой стороны появляются миниатюрные подушечки желтого или оранжевого цвета. Со временем они распространяются и на побеги культуры. В середине лета, грибок поражает листву с тыльной стороны, где и зимует после опадения.
Чаще всего заболевание развивается в условиях повышенной влажности. Поэтому именно в такие периоды следует внимательно наблюдать за культурой.
Чтобы знать, как бороться с ржавчиной на малине, необходимо прислушиваться к бывалым садоводам, которые имеют в своем арсенале надежное оружие. Прежде всего, не следует легкомысленно относиться к опавшей листве. Именно в ней прячутся на зиму опасные грибки. Поэтому регулярная осенняя уборка малиновой грядки является эффективной мерой борьбы с ржавчиной. Для профилактики заболевания проводят обработку культуры специальными препаратами. Процедуру выполняют в период вегетации.

Невидимый убийца — хлороз

Как и любое заболевание, хлороз поражает малину невидимым образом. Лишь спустя некоторое время появляются первые симптомы:

уменьшение размеров листовых пластин;
слабый рост побегов;
изменение цвета листвы;
невзрачные плоды.
Сначала пластина желтеет вдоль основной жилки, постепенно распространяясь на всю площадь. В таком виде куст напоминает осеннее увядание. Но болезнь отступает лишь к полному опаданию листвы. Побеги зараженного растения становятся слегка вытянутыми. А если появляются плоды, то зачастую однобокой формы и неприятные на вкус.

Чаще всего заражение происходит по таким причинам:

прививка инфицированных черенков;
одновременная обрезка больных и здоровых кустов;
сосущие насекомые;
близкий контакт растений на одном участке.
Практика показала, что лечению хлороз малины не поддается. Поэтому зараженные экземпляры необходимо удалить и по возможности сжечь. Чтобы предупредить инфицирование, специалисты советуют высаживать на участок лишь здоровые кусты. Также не помешает регулярная обработка культуры препаратами от насекомых-вредителей.

Антракноз: атака на сочные побеги

Поражение культуры начинается с появления на стеблях пятен одиночного характера. Зачастую они имеют серый или беловатый цвет. Их края обрамлены пурпурной линией, поэтому они кажутся довольно симпатичными. На самом деле так проявляется антракноз малины — зловещее заболевание растения. Он приводит к высыханию тканей, которые покрывают стебли. Чуть позже кора отпадает. В результате листва начинает жухнуть, и растение теряет жизненные силы. Развивается заболевание после появления листовых пластин. Особенно подходящие условия для инфицирования — сырая погода.
Чтобы предупредить антракноз желательно каждую осень убирать из грядки опавшую листву. Стараться регулярно расчищать заросли малины. Обрабатывать кусты препаратами, которые содержат медь.

Дидимелла: красивое название с опасными последствиями

Главным возбудителем болезни является грибок, жизнеспособность которого поражает воображение. Особенно активно микроорганизм размножается в ненастную погоду. Он поражает не только надземные части культуры, но и корневище. На фото дидимеллы малины хорошо видны признаки заболевания, которые постепенно ее убивают.

Пурпурная пятнистость (другое название инфекции) зачастую появляется на молодых стеблях культуры вначале либо середине июня. Первые ее признаки образуются у основания корневища в виде фиолетово-бурых пятен. Позднее такие «рисунки» наблюдаются в точках соприкосновения черешков листвы с побегом. При активном развитии заболевания пятна расходятся по всему растению. В результате ветки теряют эластичность и произвольно ломаются. Почки практически не развиваются, а листва покрывается коричневыми пятнами.
Что можно предпринять, чтобы спасти культуру? Чем лечить пурпурную пятнистость малины и достичь успеха в битве за жизнь? Существует несколько простых способов:


ранней весной до распускания почек малину обрабатывают мочевиной (на 10 л воды берут 700 г вещества);
во время цветения кусты опрыскивают раствором той же мочевины (50 г удобрений разбавляют 10 л воды);
в период распускания почек растению устраивают «душ» бордоской жидкостью;
после плодоношения малину обрабатывают готовыми химическими препаратами («Топаз», «Фундазол»).
Как видно, советы о том, как лечить молодые побеги малины, которые вянут вовсе не сложно. Главное придерживаться рекомендаций специалистов и правильно готовить растворы для обработки культуры.
Чтобы повысить устойчивость растения к пурпурной пятнистости, его следует регулярно удобрять фосфатно-калийными веществами.

Изысканная мозаика на листьях, которая не радует глаз

Вредители и болезни малины зачастую зависят друг от друга. Поэтому инфекция возникает в процессе жизнедеятельности вирусов, которые переносят сосущие насекомые. После поражения культуры на листовых пластинах образуются пятна. Они расположены в хаотичном порядке и окрашены в нежно-зеленый или желтый цвет. Когда наступает летний зной, пятна постепенно исчезают. Как только прохлада возвращается, симптомы снова начинают проявляться.
Наблюдения показывают, что мозаичная пятнистость листьев пагубно влияет на всю культуру. Побеги становятся слабыми и тонкими. А мелкие ягоды практически не имеют вкуса и жесткие на ощупь. Пораженное растение прекращает рост, превращаясь в карликовый куст. Со временем оно погибает.

Мощный удар «ниже пояса» — корневой рак малины

Наиболее часто культура страдает именно от этого заболевания. Инфекция проникает в корневище из-за различных механических повреждений:

во время посадки;
рыхления участка; действий грызунов.

При поражении малины корневым раком, подземная часть культуры обрастает многочисленными бугорками. Они образуются в результате нарушений, которые происходят внутри бактерий. Зараженное растение замедляет рост, а листья начинают желтеть. Интересно, что процесс угнетения куста длится примерно 2-3 года. За этот период наросты на корнях малины полностью разрушаются микроорганизмами, которые живут в почве. Как правило, растение «воскресает» и продолжает плодоносить. В некоторых случаях болезнь возвращается.


Познакомившись поближе с болезнями малины, намного проще защитить растение от непоправимого вреда. Выявление симптомов поможет вовремя отреагировать на проблему. Плановая обработка растения химическими препаратами нередко служит профилактическим средством от инфекций. Тщательный уход за культурой дает возможность собирать ежегодно щедрые урожаи ягод.

Борьба с серой гнилью на малине — видео

Читать далее ->

https://domosedy.com/2021/05/opasnye-bolezni-maliny.html

Высокими грядками называют огороженные грядки, как бы приподнятые над землей с помощью различных конструкций. Сделать такие грядки легко своими руками, например, из досок, шифера, ящиков, тонких ветвей деревьев, строительных брусков, брёвен и даже пластиковых бутылок!
Суть высоких грядок заключается в том, что почва в них более прогрета, что позволяет высадить рассаду и не бояться периодических понижений температуры весной и сильных дождей. Кроме того, грядки выглядят очень аккуратно и опрятно на огороде, в них редко заводятся вредители и сорняки. В основу грядки можно сложить картон и ветки, которые, перепревая, дадут также и тепло корням растений, а заодно обогатят почву питательными веществами. Далее, слоями идут опилки/солома и опавшие листья. Заключительным этапом является засыпание плодородной почвы. Готовить такую грядку желательно ещё с осени, чтобы она стала максимально богатой питательными веществами к весне. Если вы хотите сделать такую грядку своими руками, то оцените 30 идей ниже:



































Читать далее ->

https://domosedy.com/2021/05/idei-vysokih-gryadok-kotorye-vy-mozhete-sdelat-za-odin-den.html

https://domosedy.com/2021/05/vtoraya-zhizn-mebeli-so-svalki.html

Клубника, как и любая другая культура, нуждается в определённом наборе полезных веществ, чтобы давать хороший, сладкий, крупный урожай. В качестве отличной подкормки, показавшей себя в деле, предлагаем вам одно эффективное удобрение.

Возьмите упаковку гуми Кузнецова (300 гр) и растворите в 600 мл теплой (не горячей) воды. Это маточный раствор, который может храниться полгода.

Для подкормки, на 10 л воды добавьте 1 ст. л. маточного раствора.

На 1 куст клубники вылейте 1 л воды. Поливайте по уже влажной, ранее пролитой почве. Такую подкормку можно начать проводить в мае и повторять каждые 2 недели.

Подробнее о подкормке клубники в мае смотрите в видео ниже:




Читать далее ->

https://domosedy.com/2021/05/podkormite-klubniku-v-mae-i-vy-budete-s-krupnymi-sladkimi-yagodami.html

Новое — это не всегда хорошо забытое старое, особенно если это старое давно перестало работать. Если бисквит в сотый раз не поднимается, безе разваливается, а мясо остается сухим и жестким, значит, пришло время что-то менять.
Мы изучили разные кулинарные сайты, опросили знакомых и составили рейтинг самых распространенных ошибок, которые сводят на нет все наши усилия по приготовлению вкусной еды. Все оказалось так просто, что даже не верится. Итак, вот чего мы больше не будем делать никогда.
Гасить соду в ложке



Что происходит, когда мы набираем чайную ложку соды и капаем на нее уксус или лимонный сок? В ложке начинается химическая реакция, в результате которой выделяется углекислый газ. Именно он, по нашему убеждению, должен потом «поднять» бисквит. Так бы и случилось, если бы таинство происходило внутри теста, а не снаружи. А так в ложке образовалась пена, реакция закончилась, сода больше не работает. Вывод: и соду, и кислоту добавляйте прямо в тесто, чтобы углекислый газ выделялся уже при выпечке. Тогда бисквит поднимется.

Измерять вес ложками, стаканами и чашками

Если речь идет о количестве майонеза в салате, то такой способ, может, и сработает, но при выпечке точно нет. Лучшие кондитеры мира во всех кулинарных шоу без устали твердят, как важен каждый грамм, а мы по-прежнему пользуемся «проверенными» бабушкиными рецептами, в очередной раз удивляясь, что шарлотка не удалась. «3 яйца, стакан муки, стакан сахара» — это русская рулетка. Лучше не рисковать и купить кухонные весы или специальные мерные емкости.

Класть меньше сахара и заменять сливочное масло растительным, чтобы десерт был «более полезным»

На самом деле это очень распространенное заблуждение. Мы меняем коровье молоко на овсяное, сливочное масло на растительное, уменьшаем количество сахара в рецепте и свято верим, что сделали нашу выпечку более полезной. Увы, результат, вероятнее всего, будет плачевным, ведь все химические процессы замеса теста нарушены. Масло отвечает за эмульгацию, а сахар влияет в том числе и на консистенцию продукта. Попробуйте добавить в меренгу меньше сахара — она просто не взобьется. Что делать? Следовать рецепту.

Жарить все подряд на тефлоновой сковородке, чтобы не пригорело

Сковородки с антипригарным покрытием идеально подходят для приготовления яичницы, ммм… Вот, пожалуй, и все. Главная задача такого покрытия — не дать сковороде разогреться слишком сильно, но ведь именно высокая температура нужна для обжарки стейка или овощей вок. Вывод: нужна карамельная корочка — используйте тяжелые металлические или чугунные сковороды. Вопреки распространенным мифам, на них ничего не пригорает.

Промазывать бисквит сметанным кремом

Сметанный крем слишком жидкий. Если вы положите его мало, он просто впитается в коржи, если много — торт «поплывет». Поэтому оставьте сметанный крем для медовиков, а для бисквита используйте заварной, масляный или ганаш.

Солить овощи, а потом жарить

Овощи и грибы содержат много воды, а соль, как известно, имеет свойство еще больше вытягивать ее из продуктов. Дайте овощам выпустить лишнюю воду, слейте ее, дождитесь, пока овощи немного подрумянятся, и лишь затем солите.

Слишком тщательно вымешивать тесто для оладий

Тесто для оладий не должно быть слишком «гладким». Вымешивать его надо очень осторожно, оставляя как можно больше неровностей или комочков. В идеале все ингредиенты должны лишь соприкоснуться друг с другом — тогда тесто будет дышать, а оладьи получатся пышными.

Сразу выкладывать в сковородку все, что есть

Прежде чем тушить мясо или птицу, надо слегка обжарить кусочки на сковороде, чтобы образовавшаяся румяная корочка запечатала сок внутри. А мы берем все мясо сразу, выкладываем его на сковородку и ждем. Однако, если сковородка перегружена, температура в ней понижается, корочка не успевает образоваться и весь сок вытекает. После этого можно держать мясо на сковороде хоть 3 часа, оно все равно останется сухим и жестким. Вывод: не торопитесь и обжаривайте все маленькими партиями.

Жарить на оливковом масле курицу, свинину и стейки

Оливковое масло имеет довольно низкую температуру горения, поэтому оно начинает дымиться раньше, чем наше мясо попадет на сковородку. Во-первых, это невкусно, а во-вторых, совсем не безопасно. Поэтому для жарки надо использовать другое масло (например, подсолнечное), а каплей оливкового приправлять уже готовый стейк.

Очень долго взбивать белки, чтобы пена была гуще

Белки — капризная субстанция. Прежде чем начать взбивать, дайте им постоять минут 5 при комнатной температуре. Проверьте, не попал ли в емкость желток: даже маленькая капля не даст пене подняться. Включите миксер на очень высокую скорость и взбивайте белки до того момента, когда сможете перевернуть миску вверх дном и белковая пена из нее не будет вытекать. Здесь главное — вовремя остановиться: стоит переусердствовать хоть чуть-чуть, и пена развалится.

Класть соус в пасту, а не пасту в соус

С точки зрения вкуса и текстуры надо не выливать соус на готовую пасту в тарелке, а добавить пасту al dente в кастрюлю с кипящим соусом на плите. Это позволит всем ароматам соединиться. Теперь подавайте.

Варить бульон на сильном огне в закрытой кастрюле

Мы думаем, что так быстрее и что бульон будет более насыщенным, но это неверно. Чтобы получить идеальный бульон, надо положить тщательно промытые кусочки мяса или курицы в холодную воду и варить на медленном огне, чуть прикрыв крышкой и постоянно снимая пену. Не давайте бульону закипать — он тут же помутнеет. И не солите в процессе варки, только в самом конце.

Наливать заправку прямо в салат

Салат — простая вещь, но даже он может быть испорчен, если не следовать 3 основным правилам:
Очень хорошо просушите салатные листья перед готовкой, иначе вода будет отталкивать масло и заправка не сможет покрыть все ингредиенты.
Сначала налейте заправку в миску, а потом кладите туда салат и перемешивайте, тогда заправка распределится равномерно.
Заправляйте салат непосредственно перед подачей, чтобы он не успел поникнуть и размягчиться.
Есть такая поговорка: «Если и десятый блин тоже комом — бросайте блины, пеките комочки». Но мы все же думаем, что в процессе готовки надо полагаться не на судьбу, а на законы химии и здравый смысл.
Читать далее ->

https://domosedy.com/2021/05/oshibki-v-gotovke-kotorye-my-zachem-to-peredaem-iz-pokoleniya-v-pokolenie.html

Многообразие роз поражает. Как же разобраться, к какому типу принадлежит определенный цветок?
Розы классифицируют по внешним признакам и особенностям выращивания. 
Современные розоводы чаще всего выделяют 9 садовых групп.

1. Парковые розы

В эту группу входят старинные розы, в том числе декоративные виды шиповника. Как понятно из названия, такие растения часто используются для озеленения парков и садов, прекрасно смотрятся они как в одиночных, так и в групповых посадках. Парковые розы зимостойкие, редко болеют и не очень привередливы в уходе. Они часто украшают клумбы на улицах городов.
Эти розочки зацветают рано и обильно, но цветут они непродолжительное время и всего один раз за сезон. Однако насыщенный аромат, источаемый этими цветками, поистине опьяняет.
У декоративных сортов парковых роз цветки достигают 10 см в диаметре, они одиночные или собраны в соцветия по 3-6 штук. Листья – крупные, кожистые, морщинистые. Высота широкого и плотного куста обычно составляет 1-2 м.



К этой группе относится роза морщинистая (ругоза).
Сорта и гибриды: Гротендорст, Пинк Гротендорст, Ритаусма.

2. Ремонтантные розы

Главный признак этих розочек – повторное цветение. На сильнорослых (высотой до 2 м) прямостоячих и раскидистых кустах во второй половине июня распускаются крупные, ароматные, махровые цветки диаметром от 8 до 16 см. Чаще всего они бывают красные, розовые, бежевые, белые или желтые. В июле-августе ремонтантные розы зацветают повторно, правда, не так обильно.
Эти розы отличаются зимостойкостью, но в суровые зимы все же могут подмерзать, поэтому требуют укрытия. Кроме того, они подвержены грибковым заболеваниям.


Сорта и гибриды: Георг Арендс, Георг Диксон, Пауль Нейрон, Фрау Карл Друшки, Хью Диксон.

3. Чайно-гибридные розы

Эти популярные розы произошли от теплолюбивых китайских чайных роз, скрещенных с ремонтантными. Благодаря этому удалось получить цветы, которые по характеристикам превосходили все известные до них виды и сорта.
В средней полосе России чайно-гибридные розы зацветают во второй половине июня и до самых заморозков не перестают радовать своими пышными, махровыми цветками разнообразной окраски, которые располагаются на стебле одиночно или собраны в небольшие соцветия. Высота куста – от 60 до 150 см.
Чайно-гибридные розы теплолюбивы, требовательны к месту произрастания. Нередко их поражают болезни и атакуют вредители. Однако при правильном уходе и хорошем зимнем укрытии они обильно цветут все лето.


Сорта и гибриды: Анжелик, Афина, Блэк Баккара, Глория Деи, Дуфтвольке, Майнцер фастнахт, Ностальжи, Лимбо, Сония.
Иногда отдельно выделяют группу грандифлора (крупноцветковые розы). Как правило, в нее входят именно чайно-гибридные розы. Самый популярный сорт – Куин Элизабет.

4. Полиантовые розы

На низких, густых и сильноветвящихся кустах в середине июля распускается множество некрупных розочек (в диаметре до 6 см), собранных в соцветия по 20-100 цветков. Они могут быть как простыми, так и махровыми.
Полиантовые розы цветут до поздней осени, их цветки в срезанном виде могут простоять до 15 дней. Окраска может быть белой, розовой, красной, оранжевой. А еще полиантовые розы отличаются тем, что у них почти нет шипов.
В средней полосе кусты этих роз требуют легкого укрытия. Также их можно выращивать на Урале и в Сибири.
Полиантовые розы чаще всего используют в групповых посадках и бордюрах, а некоторые невысокие сорта (например, Мутертаг и Дик Костер) пригодны для выращивания в контейнерах.


Сорта и гибриды: Бордер Кинг, Глория Мунди, Ивонн Рабье, Камео, Оранж Триумф.

5. Розы флорибунда

Эти обильноцветущие розы – результат скрещивания карликовых полиантовых роз с чайно-гибридными. Их цветение не только обильное, но и продолжительное (с июля до поздней осени), непрерывное. Цветки могут быть как простыми, так и махровыми. Они довольно крупные (формой и размером похожи на чайно-гибридные розы) и собраны в соцветия. Высота куста может варьироваться от 30 до 100 см.
Розы флорибунда отличаются повышенной зимостойкостью и устойчивостью к болезням.


Сорта и гибриды: Айсберг, Гэлакси, Диадем, Жоржетт, Зорина, Карт Бланш, Лили Марлен, Николо Паганини, Николь, Сангриа, Фризия, Шокинг Блю.
В группе флорибунда выделяют низкорослые розы, именуемые патио (они же мини-флорибунда, или мини-флора). В высоту они не превышают 50 см и чаще всего выращиваются в контейнерах или на переднем плане бордюров.

6. Миниатюрные розы

Это маленькая копия садовых роз. Густооблиственные кустики высотой до 40 см с мелкими махровыми цветками самой разнообразной окраски (от зеленоватой до фиолетовой) нередко выращивают в комнатных условиях. Здесь розы могут цвести весь год почти непрерывно. А в открытом грунте миниатюрные розы цветут с мая до поздней осени и на зиму требуют легкого укрытия.
Миниатюрные розы отлично смотрятся в каменистых горках, альпинариях и бордюрах, а еще их используют при создании бутоньерок для украшения причесок или праздничных нарядов.


Сорта и гибриды: Бэби Маскарад, Дениз Кассегрен, Колибри, Мандарин, Старс энд Страйпс, Цвергкенинг.

7. Почвопокровные розы

В эту группу объединены ползучие кустарники с густооблиственными длинными побегами (до 4 м), которые плотно покрывают почву. Цветки могут быть простыми, махровыми или полумахровыми, мелкими или средними. Большинство сортов почвопокровных рост отличаются продолжительным и обильным цветением. Такие растения не требуют специального ухода и устойчивы к грибковым болезням.
Почвопокровные розы используются для озеленения склонов и создания штамбовых роз плакучей формы.


Сорта и гибриды: Алба Мейан, Бэси, Голд Ковер, Ондела, Сноу Балет, Суони, Фея.

8. Плетистые розы

У этих роз мелкие цветки (диаметром 2-5 см), собранные в крупные соцветия, и длинные, стелющиеся побеги (плети), которые требуют опоры. Поэтому плетистые розы обычно используют для вертикального озеленения: ими украшают перголы и арки.
Плетистые розы обычно делят на 2 группы:
Мелкоцветковые (рамблеры) – с побегами длиной до 5 м, мелкими цветками без запаха, которые цветут однократно.Крупноцветковые (клаймберы) – с более крупными цветками, по форме напоминающими чайно-гибридные розы. В течение лета они могут зацветать повторно.Сорта и гибриды: Дороти Перкинс, Нью Доун, Розариум ютерзен, Фламентанц, Шванензее, Эксцельса.
Раньше в отдельную группу выделяли полуплетистые розы – промежуточные между клаймберами и чайно-гибридными или розами флорибунда. Сейчас их чаще всего относят к кустарниковым (шрабам).

9. Кустарниковые розы (шрабы)

Эта группа объединяет мощные кусты роз, которые отличаются высоким ростом, обильным и продолжительным, но однократным цветением и хорошей устойчивостью к неблагоприятным условиям произрастания. К этой группе также относятся большие дикорастущие кустарники роз и английские розы Остина – с густомахровыми цветками, источающими насыщенный аромат.



Сорта и гибриды: Абрахам Дарби, Грэхам Томас, Мишка, Рапсоди ин блу, Рококо, Чарльз Остин, Ханса парк, Чиппендейл, Шарлотта.
Читать далее ->

https://domosedy.com/2021/05/kakie-byvayut-rozy.html

Уличный туалет — «страшилка» для детей и даже некоторых взрослых, если в этом туалете стоит стойкий неприятный запах. Тем не менее, избавиться от него намного проще, и не нужно слишком часто чистить и убирать сам туалет — нужно лишь запустить процесс переработки отходов в нём.

Подготовьте концентрированный настой фитоспорина. Именно он и будет играть решающую роль в переработке отходов. 100 гр фитоспорина растворите в 5 л воды, настаивайте в тёплом месте 3 дня. Если добавить немного сахара, процесс пройдёт быстрее. Готовый настой нужно использовать следующим образом: в ведре воды (не менее 10 л воды) растворить примерно 1 л концентрированного фитоспорина.

Полученным раствором пролить туалет.

Следом засыпать полведра угля. Уголь можно брать любой, подойдёт даже тот, который продаётся в магазинах для мангала. После такой процедуры можно дополнительно пролить таким же ведром с раствором фитоспорина. Таким образом, вы внесли бактерии, которые будут перерабатывать отходы, а также добавили уголь — естественный абсорбент. Убирать туалет, после такой обработки, можно всего лишь 1 раз в 3 года, поскольку всё и так перерабатывается, притом без запаха.

Подробнее об устранении запаха в дачном туалете смотрите в видео ниже:




Читать далее ->

https://domosedy.com/2021/05/kak-bystro-ustranit-zapah-v-dachnom-tualete.html

Не у каждой хозяйки есть возможность сушить постиранные вещи на свежем воздухе. Вот несколько способов, как найти выход и приспособить различные предметы и устройства для получения сухого и хрустящего белья в условиях обычной квартиры.

1. Встроенная в тумбу сушилка

Устройство для сушки белья можно встроить в тумбочку, комод, платяной шкаф. Подобные модели после использования складываются, задвигаются и убираются в ящик.

2. Сушилка для белья на радиаторе отопления

Развешивать мокрое белье на батареях – не самая лучшая идея. Можно приобрести специальные крепления, которые позволят быстро высушить вещи и не испортить впечатление от интерьера помещения.

3. Подвесная лестница

Подвесная лестница поможет решить проблему сушки в малогабаритной квартире. На ней можно разместить мокрое белье так, чтобы оно не мешало проходу и не занимало дефицитное место. Когда сушилка не нужна, она поднимается к потолку с помощью специального механизма.

4. Настенное приспособление

Настенные откидные или раздвижные устройства для сушки вещей компактны, функциональны и обладают высокой степенью прочности. Системы крепятся к стене на саморезы или гвозди, поэтому нет риска того, что белье упадет вместе с сушилкой.

5. Специальное сооружение

Практичная раздвижная конструкция позволит быстро собрать и разобрать ее, развесить и высушить белье, а потом спрячется в шкафу до следующей стирки. Стильное сооружение можно и не убирать, если есть для него место, ведь стирать приходится часто.

6. Круговидная конструкция 

Оригинально, необычно, эффектно – и эффективно. Подобная конструкция подойдет для детских вещей и не слишком тяжелого белья. Простыни и пододеяльники, скорее всего, высушить тут не получится.

7. Вертикальная переносная сушилка

Эта простая и привычная конструкция не доставит особых хлопот, а высушить белье позволит в любых квартирных условиях.

8. На колесах

Иногда надо убрать сушилку в другую комнату, например, если нагрянули гости. Устройство на колесах можно передвинуть легко и быстро.

9. Встроенная в столешницу сушилка

Даже на кухне можно приспособиться и устроить процедуру сушки. Поможет в этом встроенная в столешницу система, простая и удобная.

10. Раскладная, скрытая за картиной 

Совместить полезное с приятным поможет тайник, скрытый за картиной. В обычном состоянии художественное полотно украшает стену и радует глаз гостей и хозяев. После стирки раскладная сушилка позволит быстро избавиться от мокрых вещей и белья.


Размер и конфигурацию сушильных устройств можно подобрать на свой вкус и размер жилища. Выглядят они аккуратно, а убираются быстро.
А где сушите белье вы? Расскажите в комментариях, как вам удалось решить эту проблему.
Читать далее ->

https://domosedy.com/2021/05/idei-dlya-sushki-belya-v-kvartire.html

Перец любит некислую почву, питательную, с достаточным количеством питательных элементов, в особенности — молибдена. Именно этот компонент в больших количествах содержится в одной секретной добавке.

Перед посадкой перца, в лунку должны быть добавлены диатомит, биогумус и… перо. Его можно взять даже из простой, старой перьевой подушки.

В лунку добавьте немного пера, прикопайте землей.

Пролейте водой с фитоспорином (профилактика заболеваний перца).

Высадите подросшую рассаду перца.

Не заглубляйте рассаду! После такой добавки в лунку, перец будет давать обильный урожай весь сезон.


Подробнее о добавке пера в лунку для перца смотрите в видео ниже:



Читать далее ->

https://domosedy.com/2021/05/dobavka-ot-kotoroy-perec-daet-obilnyy-urozhay.html

Тема удобрений несомненно всегда будет актуальна для тех, у кого есть комнатные растения, дача или огород, ведь все хотят получить здоровые, красивые растения и хороший урожай.
Однако кроме удобрений-подкомок нужны также и те, что будут бороться со всевозможными вредителями и болезнями. И если в случае с подкормками вы довольно легко можете обойтись без химии, то возможен ли такой вариант и для защиты от вредителей? Конечно, да! А помогут в этом всем известные травы.

Такая обработка защитит ваши растения от различных грибковых болезней, в том числе фитофтороза и всевозможных вредителей: тли, бродяжек, щитовок и проч.
Вам потребуются:

кипяток — 2 л.;

полынь (сухая) — 25 г;

тысячелистник (сухой) — 50 г;

шалфей (сухой) — 25 г.;

красный перец — 8 ст. л.;

чистотел (свежий) — 300-400 г.;

чеснок — 2 головки

Травы для данного отвара можно использовать как сухие, так и свежие, например, в нашем случае чистотел свежий. Все сухие трав высыпаем в емкость, в которой будет запариваться раствор, свежую траву режем достаточно мелко, так же как и чеснок. Перец стоит выбирать как можно более мелкого помола. Дело в том, что чем мельче будут используемые компоненты по размеру, тем быстрее и полнее будут выделяться полезные вещества.


Получившуюся смесь заливаем кипятком, плотно закрываем и оставляем настаиваться в течение 40 мин. Дольше 40 мин настаивать раствор не стоит, так как по истечении этого времени начнут выделяться ненужные в данном случае дубильные вещества, а необходимые фитоциты наоборот — испаряться.

Готовый раствор процеживаем. Используем его не в чистом виде, а разбавляя водой в отношении 1 л к 5 л. Чтобы усилить раствор добавляем к нему 10-12 мл «Актоверма» или другой сходный препарат, а также — березовый деготь — 2 ст.л. Наконец финальный компонент, который поможет удержаться составу на растении — так называемый  «прилипатель», который можно как купить в специализированном магазине, так и заменить обычным жидким хозяйственным мылом в отношении 100 мл. на 5 л воды. Максимальная активность всех компонентов — в первые 2 часа, поэтому заготавливать раствор впрок не стоит.

Получившимся составом опрыскиваем растения, повторяя обработку примерно по истечении 2 недель, когда у растения появятся молодые, еще не обработанные побеги. Также повторная обработка может потребоваться после сильного дождя.
А ниже вы можете посмотреть подробное видео о том, как самостоятельно приготовить эффективное натуральное средство от вредителей и грибковых болезней.



Читать далее ->

https://domosedy.com/2021/05/rastvor-iz-samyh-prostyh-trav-kotoryy-zamenit-himiyu-na-ogorode.html

Уксус — достаточно разнообразный и крайне полезный на кухне продукт. Столовый уксус на условной кашеварне, пожалуй, после соли, одна из важнейших приправ в готовке — мало кто из домохозяек проходит мимо возможности улучшить им блюда, соусы и домашние майонезы.

И, конечно же, консервирование — как же делать заготовки без уксуса?
Вряд ли для кого-то будет секретом, что пищевой продукт можно использовать не только по прямому назначению, но и для очистки поверхностей, обеззараживания и обезвреживания поверхностей. В производстве некоторые сорта уксуса даже используются в производстве моющих и чистящих средств и так далее и тому подобное. Как видим, спектр очень широк. 
Но сколь бы сильной ни была кислая палочка-выручалочка хозяйки, она может не все. А в некоторых случаях попытка использовать уксус для очистки каких-либо поверхностей и материалов может лишь ухудшить ситуацию. Вот шесть случаев, когда уксус нельзя применять для очистки загрязнений на различных поверхностях.

Загрязнения от яиц

С пятнами от яиц бороться сложнее, чем это может показаться на первый взгляд, и уксус в этой борьбе может сослужить медвежью услугу.
Все потому, что, когда уксусная кислота вступает во взаимодействие с яичным белком, это может вызвать его коагуляцию, в результате чего белок затвердеет и слой засохшего содержимого яйца пристанет к поверхности еще сильнее.
Вместо этого:
Соскребите загрязнение скребком или аккуратно ножом или ложкой и приготовьте смесь из двух чайных ложек средства для мытья посуды и двух стаканов воды. Начинайте промокать (не трите!) губкой, тканью или щеткой с мягкой щетиной, пока пятно не исчезнет.

Паркет

Некоторые люди утверждают, что уксус способен сделать их паркетный пол блестящим, но другие выражают исключительно противоположное мнение, которое заключается в том, что применение уксуса при протирке деревянных паркетных полов портит их. Кому верить?
Честно говоря, в этом случае лучше перестраховаться, чем сожалеть, поэтому откажитесь от использования уксуса в качестве моющего средства — лучше взять нормальное чистящее средство, разработанное специально для очистки древесины.

Утюги

Если ваш паровой утюг загрязнился или забился, уксус может показаться очевидным решением для его очистки, но и здесь не стоит спешить, ведь он может повредить внутренние механизмы утюга!
Вместо этого:
Выключите утюг, дайте ему остыть, а затем следуйте инструкциям производителя по очистке бытовой техники.

Каменная напольная плитка

На самом деле уксус может повредить любой тип поверхностей из натурального камня, а не только напольную плитку. Это еще одна из тех ситуаций, когда самый безопасный вариант — использовать специальный очиститель для каменных поверхностей.

Узнать большеВернуться к просмотруДа, может показаться удивительным, но мощный камень может разрушаться при постоянном использовании уксуса в качестве моющего средства для полов.

Исключительно стойкие пятна

Если вы имеете дело с пятном от травы, чернил или вина, которое никак не получается оттереть, вместо того чтобы продолжать поливать или сбрызгивать его уксусом, попробуйте обработать пятно пятновыводителем перед стиркой.
Кстати! Вообще, нет средств, которые бы одинаково очищали сложные пятна, например ржавчину и мазут или пятно от травы и от вина. Поэтому лучше всего перед экспериментами обратиться к форумчанам и узнать, какими средствами пятна очищаются лучше всего.

Столешницы из мрамора и гранита

Опять же, кислота в уксусе может повредить дорогие мраморные или даже гранитные столешницы, потенциально испортить их гладкие поверхности и вызвать обесцвечивание.
Вместо этого:
На этот раз для безопасного выполнения работы по очистке вам понадобится жидкость для посуды, разбавленная теплой водой. Это будет гораздо более щадящий вариант для обработки поверхности этих материалов.
Читать далее ->

https://domosedy.com/2021/05/chto-nelzya-chistit-uksusom.html

С мыслями о щедром урожае изучаю лунный посевной календарь на май. «Скоро-скоро будут молодые всходы!» — говорю себе я, записывая верные даты для посадки огородных культур. При правильном планировании в 2021 году можно собрать богатый урожай!
Сегодня мы подготовили лунный посевной календарь на май. В нём нет эзотерических формул вроде «Луна в Тельце — пора сажать редиску». Календарь учитывает четыре фазы Луны: новолуние, растущая, полнолуние и убывающая Луна.
Все они обладают своей особенной энергетикой. Иногда положительной, иногда отрицательной. А значит совсем не лишним будет время от времени заглянуть в этот календарь, чтобы выбрать для каждой из садовых работ наиболее благоприятные дни.

ПОСЕВНОЙ КАЛЕНДАРЬ НА МАЙ МЕСЯЦ

Наши предки знали, что семена, посаженные в полнолуние, не дадут урожая. Плохие дни для посадки в мае: с 3-го по 4 мая. А с 10-го по 12 мая — дни новолуния. Работы с растениями ни в коем случае проводить не стоит, ведь растения в эти дни становятся крайне уязвимыми. А вот раскорчевку старых и больных плодовых кустарников и деревьев вполне можно сделать. Стоит воздержаться от работ в саду и 26 мая.
Лунный календарь не рекомендует работать с растениями в полнолуние. Также 30-е и 31 мая — неблагоприятные дни для любых работ, связанных с жизнедеятельностью растений.



А теперь про то, когда можно и даже нужно.
Благоприятные дни: с 1-го по 2 мая, с 5-го по 7 мая, с 15-го по 17 мая, с 22-го по 25 мая и с 28-го по 29 мая.

Посевной календарь: цветы и деревья

Любителям красивых садов стоит обратить внимание на эти даты: с 12-го по 17 мая и с 20-го по 23 мая можно сажать однолетние цветы. А с 1-го по 2 мая, с 20-го по 21-е, с 24-го по 25-е и с 28-го по 29 мая — цветы, которые размножаются с луковиц и клубней.
С 1-го по 2 мая и с 28-го по 29 мая — можно посадить травянистые многолетники, а с 1-го по 2 мая, с 18-го по 21 мая и с 28-го по 29 мая — хвойные растения.
Деревья и кусты будут благодарны за посадку с 1-го по 2 мая, а также 12 мая, и с 18-го по 21 мая и с 27-го по 29 мая. Декоративные лианы лучше будут расти, если их посадить с 12-го по 17 мая или с 20-го по 23 мая, а также 27 мая.

Посевной календарь: фрукты и овощи

Посевной календарь на май месяц рекомендует сажать картофель с 1 по 2 мая и с 27 по 29 мая. Свекла, морковь, пастернак, сельдерей и петрушка также отлично будут расти, если их посадить с 1-го по 2 мая, 12 мая, с 22-го по 23 мая и с 27-го по 28 мая.


Любителям помидоров, баклажанов, кабачков, тыкв, патиссонов и кукурузы стоит обратить внимание на такие даты: 12 мая, с 15-го по 17 мая, с 22-го по 25 мая, и с 28-го по 29 мая.
А вот зелень для салатиков — шпинат, щавель, рукколу, кориандр, петрушку и укроп — можно садить с 1-го по 2 мая, с 5-го по 9 мая, с 15-го по 17 мая, с 22-го по 25 мая и с 28-го по 29 мая включительно.



Лук, лук-порей, шалот и прочие виды лука можно садить с 1-го по 2 мая, 12 мая, с 15-го по 17 мая, с 22-го по 25 мая и с 28-го по 29 мая. Чтобы перцы дали богатый урожай сажай их с 12 мая, с 15-го по 17 мая, с 22-го по 24 мая, 26 мая и с 28-го по 29 мая. Репу и редиску сажай с 1-го по 2 мая, с 5-го по 7 мая, 12 мая, с 15-го по 17 мая, с 22-го по 23 мая и с 28-го по 29 мая.
Семена огурцов сажай в землю с 5-го по 7 мая, 2 мая, с 15-го по 17 мая, с 22-го по 25 мая и с 28-го по 29 мая. Горох и чечевицу: с 12-го по 17 мая и с 24-го по 27 мая.
Клубнику и землянику: с 12-го по 17 мая и с 22-го по 25 мая. Виноград даст хороший урожай, если его посадить с 12-го по 17 мая и с 24-го по 25 мая.


Читать далее ->

https://domosedy.com/2021/05/posevnoy-kalendar-na-may.html

Гортензии — вечный фаворит как заядлых садоводов, так и начинающих. Каждый пытается украсить свой сад этой красотою. И сегодня мы хотим рассказать вам супер простой способ бесплатно размножить ваши любимые гортензии: размножайте гортензию черенками!
Наши черенки гортензии, которые мы размножили прошлым летом, уже в этом году начинают цвести!


Когда лучше всего размножать гортензию черенками?

Лучшее время года для черенков гортензии — с весны, когда растение распускается, до конца лета, когда листья еще пышные и зеленые.
Гортензии — это листопадные растения, поэтому лучше всего их размножить и дать им время для развития корней, прежде чем они перейдут в состояние покоя зимой.

Шаг 1: Как правильно отрезать черенки гортензии?

Чтобы дать черенкам гортензии больше шансов укорениться, начните со здоровых растений, свободных от вредителей, таких как тля или каких-либо болезней. Как цветущие, так и нецветущие стебли можно легко размножать, но лучше сначала найти стебли без цветочных бутонов.



Полезный совет: не позволяйте черенкам гортензии засыхать в течение всего процесса. Делайте все быстро и лучше в затененном месте.



Выберите нежные зеленые стебли длиной от 7 до 12 см, которые укореняются быстрее и легче, чем древесные стебли. Отрежьте чуть ниже листового узла. У черенков гортензии должно быть как минимум 3 штуки узловых листьев.
Обрежьте все, кроме двух верхних листьев (или четыре листа, если два верхних листа намного меньше среднего), от стебля, используя чистый острый секатор.

Шаг 2: Как размножить гортензию черенками

Если вы не используете какой-либо гормон укоренения, не беспокойтесь, процесс займет немного больше времени. Черенки гортензии так легко укоренить, особенно если использовать секретный способ «палатки», показанный ниже.
Положите немного гормона укоренения в сухой пакет с застежкой-молнией, окуните черенки в воду, стряхните лишнюю воду и положите стебли внутрь пакетов. Встряхните пакет, пока стебли не покроются гормоном укоренения.



Если вы еще планируете воспользоваться порошком укоренителем, который остался у вас в пакете, подержите его в пакете открытым в течение нескольких часов, чтобы влага испарилась, и закройте его для повторного использования в следующий раз.
С помощью палки или карандаша сделайте отверстие во влажной почвенной смеси и положите каждый черенок в отверстие. Осторожно надавите на почву, чтобы закрепить каждый черенок. Разместите черенки на расстоянии от 3 до 6 см минимум.



Не используйте садовую землю или почвенную смесь с большим количеством навоза или удобрений, так как слишком много питательных веществ может привести к гниению черенков до того, как они пустят корни. Беспочвенная смесь из 50% торфяного мха (замочите в воде на 30 минут перед использованием) и 50% перлита для садоводства также является отличной смесью для размножения.
После посадки черенков во влажную смесь для размножения все, что вам нужно сделать, это поместить внутрь контейнера, аккуратно опрыскать его и закрыть крышку.
Проверяйте черенки раз в неделю. Возможно, вам понадобится время от времени опрыскивать черенок. Храните контейнеры с черенками лучше в ярком теплом месте, защищенном от прямых солнечных лучей.
Примерно через десять дней черенки гортензии начнут формировать новые корни. Пока не беспокойте их! Когда через 4-6 недель сформируется здоровая корневая система, вы можете посадить их в саду или в большую емкость. Первые 2 недели хорошо поливайте только что посаженные черенки. Как только они укрепятся, им потребуется меньше ухода. Гортензии любят небольшую тень и влажную почву.



Читать далее ->

https://domosedy.com/2021/05/samyy-prostoy-sposob-razmnozheniya-gortenzii-cherenkami.html

Один из самых простых и быстрых способов изменить интерьер — обновить старые шторы, добавив к ним интересные детали. Есть огромное количество способов, которые помогут превратить старые надоевшие шторы в новый дизайнерский предмет интерьера.
Используйте кружево, кисточки, фонарики, цветы, цепи, кожаные ремни и другие элементы для того, чтобы преобразить шторы, а вместе с ними и интерьер целой комнаты.



























Читать далее ->

https://domosedy.com/2021/05/kak-obnovit-shtory-a-vmeste-s-nimi-i-interer.html

Любой дачник знает: чтобы растения, в том числе и рассада, лучше росли, их нужно регулярно подкармливать. Однако когда дело касается рассады, с подкормками нужно быть очень осторожным, т.к. случается, что удобрения приносят рассаде вред, а не пользу.
Иногда подкормки следует вовсе прекратить. Расскажем о трех основных ситуациях, когда рассаду нужно посадить на «голодный паек».

Ситуация 1. Плодородный грунт

В первую очередь на количество подкормок влияет качество грунта, в котором растет ваша рассада. Если вы посеяли семена в землю, которую взяли на собственном огороде, и знаете, что подкормок вы туда давно не вносили, то в таком истощенном грунте без дополнительных доз удобрений рассада будет расти медленно.
А вот если вы посеяли семена в профессиональный грунт, и на пакете указано, что в составе уже есть удобрения, то с дополнительными подкормками лучше повременить. Количества питательных веществ, которыми обогащают покупную почву, молодым растениям хватает на первые несколько недель жизни.
Приобретая в магазине готовый грунт, обязательно обращайте внимание на то, для каких растений он предназначен. Лучший вариант – покупать почву, предназначенную специально для рассады. Это легкий грунт с необходимым именно молодым растениям набором макро- и микроэлементов.
Первое внесение удобрений в покупную землю обычно проводят после пикировки. Причем и здесь торопиться не стоит, т.к. распикированные растения вначале наращивают корневую систему. И только потом, дней через 10-14, когда начнется активный рост зеленой массы, рассаду можно подкормить первый раз.

Ситуация 2. Рассада жирует

Все дачники мечтают видеть свою рассаду здоровой, с крепкими толстыми стеблями и листьями насыщенного зеленого цвета. Однако не все так однозначно. Часто этот радующий глаз вид растений говорит о том, что рассада «жирует». Такие, к примеру, помидоры или перцы будут усиленно наращивать зеленую массу и восхищать вас своим внешним видом, однако плодов на жирующих кустах либо совсем не появится, либо их будет до обидного мало.
Почему рассада начинает жировать? Причина чаще всего в избытке подкормок, особенно азота. Перекормленные азотом растения выглядят очень мощными и здоровыми, однако в действительности они сильнее подвержены различным заболеваниям и поражению насекомыми-вредителями. Кроме того, период плодоношения у них (если вы вообще дождетесь плодов) наступает позже.
Что же делать? В первую очередь у жирующей рассады из рациона следует убрать все удобрения, особенно азотные. Затем, когда подкормки возобновятся, нужно очень внимательно следовать инструкции и ни в коем случае не увеличивать дозировку, указанную на упаковке препарата. И, наконец, для рассады желательно применять удобрения, рассчитанные на потребности сеянцев, а не взрослых растений.

Ситуация 3. Много времени до высадки рассады на постоянное место

И наконец, расскажем про третью ситуацию, когда любые подкормки рассады следует прекратить. Это случается тогда, когда рассада уже выросла, окрепла и готова к высадке на постоянное место, а воздух за окном все еще не прогрелся до нужной температуры. В этом случае ваша задача – задержать развитие сеянцев на несколько недель, до наступления благоприятных погодных условий. Каким образом это можно сделать?
Переставьте ящики с рассадой в прохладное (но с температурой не ниже 15-18°С!) место. Это может быть застекленный балкон либо наиболее отдаленный от батареи угол комнаты.
Прекратите любые подкормки рассады.
Сократите количество поливов: поливайте рассаду небольшим количеством воды и только тогда, когда подсохнет верхний слой почвы.
Установите над сеянцами дополнительное освещение: это может быть как специальная фитолампа, так и обычный светодиодный или люминесцентный светильник. Чтобы рассада не вытягивалась (т.е. не росла вверх), в течение суток растениям необходимо не менее 10 часов света.
Попав в подобные условия, рассада не только замедляет свой рост, но и закаляется. Прошедшие такую закалку растения легче переносят высадку в открытый грунт и быстрее восстанавливаются после этой процедуры.
А что делать, если ваша рассада страдает не от избытка, а от недостатка питательных элементов? Об этом мы подробно писали ранее.


Читать далее ->

https://domosedy.com/2021/05/kogda-podkarmlivat-rassadu-nelzya.html

Как только черешневое дерево зацвело, нужно задуматься о его подкормке. Для чего? Всё очень просто: без достаточного количества азотного и калийного удобрения, из 100 % цветов около 80 % просто отпадут, а плоды завяжут лишь 20 %.
И напротив, при достаточной и своевременной подкормке, плоды завяжутся практически на всех цветках.

Первая подкормка должна быть осуществлена во время массового цветения черешни (обычно в мае). На расстоянии 1-1,5 м от дерева, там, где у него находятся основные корни, выкопать небольшую траншею, хорошо пролить водой.

Взять полведра (5-6 л) неразбавленного коровяка (коровьего навоза). Развести водой до полного ведра, для удобства. Пролить по всему кругу. Ни в коем случае не поливайте азотистым удобрением по сухой земле, иначе можно обжечь корни! Вторая подкормка, которую нужно осуществить, — это калийная. Она вносится, когда дерево отцвело и готовится к плодоношению. В ту же траншею рассыпается древесная зола. На 1 дерево понадобится 0,5 кг золы. С дождями она будет постепенно, медленно впитываться в землю и подкармливать дерево. Именно эти две натуральные подкормки и дадут массовое плодоношение крупных сладких ягод черешни!

Подробнее о том, как и чем подкормить черешню, смотрите в видео ниже:



Читать далее ->

https://domosedy.com/2021/05/samaya-vazhnaya-podkormka-chereshni-dlya-zavyazyvaniya-plodov.html

https://domosedy.com/2021/05/produkty-kotorye-ne-stoyat-svoih-deneg-no-my-vse-ravno-prodolzhaem-ih-pokupat.html