Перекос дверей — одна из самых распространенных бытовых проблем, с которыми нам ежедневно приходится сталкиваться. Существует масса причин, из-за которых эта неприятность может произойти. А одной из самых частых из них является ничто иное, как деформация дверных петель.
И, откровенно говоря, в большинстве случаев вызов мастера — единственный верный способ решения данной проблемы. Впрочем, в отдельных случаях выровнять дверь запросто можно и без посторонней помощи, причем довольно быстро.

О том, когда и как можно выравнивать перекошенные двери самостоятельно, редакция «Так Просто!» сегодня и расскажет. К слову, в конце статьи ты также сможешь найти дополнительную видеоинструкцию.

КАК ВЫРОВНЯТЬ ДВЕРЬ

Причины перекоса дверейОдной из причин перекоса дверей могут стать допущенные ошибки при ремонте. Случается, что слишком габаритную дверь вешают на две стандартные петли, когда по-хорошему надо было бы хотя бы увеличить их количество до четырех.
Дверь также может покоситься вследствие нарушения геометрии дверного проема. Так происходит, когда ремонт проводят в новострое, когда дом еще не успел просесть.



Если говорить о деревянных дверях, то разбухание полотна или коробки также относиться к причинам возникновения данной проблемы. Излишняя влажность помещения приводит к деформированию древесины и нарушению конструкции. Чаще всего так происходит в старых домах, где давным-давно следовало бы заменить водопровод, но этого по какой-то причине не сделали вовремя.



Перекос у пластиковых дверей зачастую случается по причине того, что при установке их изначально криво прикрутили. Реже причиной может стать плохое качество материала, из которого они изготовлены.


Инструкция по выравниванию дверейЧтобы выровнять дверь необходимо первым делом определить причину возникновения перекоса. Если дело в неправильном монтаже, устранить проблему довольно просто. Всего-то и нужно, что прикрутить петли двери на новом месте.
Если же дело в том, что петли проседают, дверь стоит полностью заменить.


Когда дверь повело из-за слишком большого веса, ее необходимо снять с петель и добавить дополнительные крепления.
А вот в случае разбухания древесины процесс выравнивания двери может затянуться. В этом случае придется не только менять дверное полотно, но и полностью заменять коробку.

Видеоинструкцию по устранению перекоса, как и обещали, оставляем здесь.




Читать далее ->

https://domosedy.com/2020/09/kak-ispravit-perekoshennuyu-dver.html

К сожалению, такая распространенная огородная культура, как картофель, подвержена множеству инфекционных и неинфекционных заболеваний, а также действию насекомых-вредителей. И определить, какая именно напасть приключилась с картошкой, опытный огородник легко сможет по внешнему виду выкопанных клубней.
Давайте вместе рассмотрим основные заболевания картофеля и разберемся, как остановить их распространение и не потерять урожай «второго хлеба» в будущем.

Фитофтороз картофеля

На пораженных клубнях хорошо заметны темные пятнышки, а также «ржавые» и твердые участки огрубевшей ткани, под которой развивается гниль?
С большой долей вероятности это на сегодняшний день наиболее опасное и, увы, самое распространенное грибковое заболевание картофеля — фитофтороз, способный при благоприятных условиях и отсутствии лечения уничтожить до 70% планируемого урожая!
Заметить возникновение симптомов болезни несложно уже в процессе вегетации – на листьях появляются отдельные расплывчатые темно-бурые пятна, которые постепенно распространяются на все растение, нижние листья молодой ботвы желтеют и преждевременно отваливаются, снизу листа хорошо заметен белый налет из спор.
Виной распространения заболевания на вегетирующих частях растения чаще всего становится сырая холодная погода без движения воздуха, когда этой грибковой инфекции удобнее всего развиваться, причем происходит это достаточно стремительно. В дальнейшем фитофтороз с ботвы перебирается на клубни, постепенно их уничтожая. Развитие заболевания продолжается и в самом начале хранения – при достаточно высокой температуре воздуха в погребе (20-24°С) или постоянном образовании конденсата на потолке и стенах хранилища.
Меры профилактики фитофтороза картофеля:

Выбор сортов картофеля, устойчивых к заболеванию (например, Удача, Манифест, Загадка Питера, Весна, Чародей, Сказка, Невский, Сударушка, Вдохновение, Лаура, Ред Скарлет).
Подбор здоровых неповрежденных клубней для посадки.
Профилактические опрыскивания от фитофторы по здоровым листьям картофеля биофунгицидами по инструкции (например, Трихоцином, Фитоспорином-М).
Высокое окучивание кустов картофеля.
Внесение двойных доз фосфорных и калийных удобрений.
Уборка клубней в сухую солнечную погоду.
Просушка клубней до закладки на хранение в сухом темном помещении с хорошей вентиляцией.
Закладка на хранение целых неповрежденных клубней слоем не более 1 м.
Создание правильных условий для хранения картофеля – температура около 2-3°С, влажность – 80-90%, отсутствие света, хорошая вентиляция.
Меры борьбы с фитофторозом:

Использование химических или комбинированных фунгицидов как на стадии предпосадочной обработки клубней (препаратом Престиж), так и во время вегетации в фазу смыкания ботвы и до цветения с интервалом две недели (Оксихом, Профит Голд, ХОМ, Ордан, медный купорос), затем во время цветения (Абига-Пик, Купролюкс, Протон Экстра) и дважды – в фазу формирования клубней.

Парша картофеля

Это еще одна распространенная грибковая напасть, которая поражает и зеленую массу, и клубни картофеля, снижая урожай до 30%. Помимо собственно поражения растения, опасна она тем, что ослабленные корнеплоды легко дополнительно заражаются фитофторозом или сухой гнилью. А особенно неприятна парша тем, что имеет множество разновидностей. Рассмотрим основные.
Ризоктониоз, или черная парша

Отличительный признак этого заболевания – плоские округлые углубленные пятнышки темно-бурого цвета диаметром около 1 см на клубнях. В пораженном картофеле резко снижается уровень минералов и витаминов, хотя его можно употреблять в пищу, удалив больные участки.
На стеблях ризоктониоз проявляется темными язвочками или грязно-белым налетом в нижней части, на листьях – пожелтением или потемнением листовых пластинок, их скручиванием. Чаще всего причиной появления ризоктониоза становится зараженный семенной материал.
Обыкновенная парша

Это заболевание также не влияет на вкус, но портит внешний вид картофеля. Можно выделить несколько типов обыкновенной парши:
плоская – на пораженной кожуре образуются плоские коричневые опробковевшие «ссадины»;
сетчатая – кожица клубня трескается во всех направлениях;
выпуклая – клубень покрывается бугорками, похожими на бородавки;
глубокая – на клубне появляются неглубокие вдавленные коричневые ямки, окруженные разорванной кожурой.
Порошистая парша

Этот вид парши характеризуется появлением темно-коричневых бугорков и звездчатых трещин с приподнятым краем на поверхности клубня. Внутри можно увидеть коричневый «порошок»– споры гриба. Поражает эта парша также и зеленые части вегетирующего растения.
Серебристая паршаКлубни картофеля покрываются блестящими серебристыми пятнами круглой формы с более темными краями.
Меры профилактики парши картофеля:

Выбор сортов картофеля, более устойчивых к заболеванию (например, Раменский, Чародей, Ласунак, Алена, Филатовский, Елизавета, Жуковский).
Подбор здоровых неповрежденных клубней для посадки.
Профилактическая обработка клубней перед хранением контактным фунгицидом (например, препаратом Максим Дачник. Расход – 2 мл на 100 мл воды; дозировка рассчитана на 10 кг клубней. Или Клубнещит. Расход – 70-100 мл на 1 л воды, дозировка – 100 кг клубней).
Просушка клубней до закладки на хранение в сухом темном помещении с хорошей вентиляцией.
Закладка на хранение целых неповрежденных клубней слоем не более 1 м.
Создание правильных условий для хранения картофеля – температура около 2-3°С, влажность – 80-90%, отсутствие света, хорошая вентиляция.
Меры борьбы с паршой:

В течение вегетационного периода проводите опрыскивание препаратами: Фитоспорин-М, Альбит, Профит Голд, Ордан, бордоская жидкость – не менее 2-4-х раз за сезон в соответствии с инструкцией.

Фузариозная сухая гниль картофеля

Если на клубнях картофеля появляются бурые, немного вдавленные пятна, а затем мякоть высыхает «складками», кожура покрывается белым налетом, похожим на плесень, и внутри образуются полости с грибницей – это фузариоз, второе по масштабности и вредоносности заболевание картофеля после фитофтороза. Зараженные грибком клубни в итоге высыхают, становясь легкими и практически пустыми внутри (отсюда второе название «сухая гниль»).
К сожалению признаки болезни проявляются лишь по истечении 2-3 месяцев хранения, когда больные клубни успевают перезаразить большинство хранящегося рядом урожая – потери могут составлять около 30%. Чаще всего фузариоз возникает на клубнях, пораженных другими болезнями, или имеющих механические повреждения. В некоторых случаях фузариозу сопутствует также мокрая гниль.
Фузариоз активно развивается в период повышенной влажности и прохладной погоды. Первые его признаки можно заметить уже в период вегетации картофеля. На листьях (начиная с верхушечной части стебля) появляются желтые, затем буреющие пятна, по краям листья нередко становятся красновато-фиолетовыми и скручиваются. При сильном заражении начинают буреть и стебли, а вскоре все растение засыхает.
Меры профилактики и борьбы с фузариозом картофеля:

Выбор сортов картофеля, устойчивых к заболеванию (например, Детскосельский, Берлихинген, Приекульский ранний и др.).
Подбор здоровых неповрежденных клубней для посадки.
Уборка клубней в сухую солнечную погоду.
Профилактическая обработка клубней перед хранением фунгицидом (например, препаратами Фитоспорин-М, Кагатник, Максим, Бактофит).
Просушка клубней до закладки на хранение в сухом темном помещении с хорошей вентиляцией.
Закладка на хранение целых неповрежденных клубней слоем не более 1 м.
Создание правильных условий для хранения картофеля – температура около 2-3°С, влажность – 80-90%, отсутствие света, хорошая вентиляция.

Фомозная гниль картофеля

Этот вид гнили картофеля еще называют пуговичным. Фомоз проявляется появлением на поверхности клубней через 2-10 недель после уборки темно-коричневых вдавленных и четко очерченных пятен. В дальнейшем пятна увеличиваются в диаметре и углубляются, превращаясь в язвы с плотно натянутой кожурой. Постепенно ткани корнеплода отмирают, а на месте пятен обнаруживаются конусообразные полости с налетом серого или коричневого цвета внутри (это мицелий грибка).
Чаще всего главными факторами, влияющими на развитие фомоза, становятся сырая прохладная погода и механические повреждения клубней, как и в большинстве вышеописанных случаев. В хранилище пораженные клубни способны к весне заразить до 25% собранного урожая. А в почве на пораженных клубнях или растительных остатках споры грибка благополучно могут сохраняться 2-3 года.
Меры профилактики и борьбы с фомозом картофеля:

Выбор сортов картофеля, устойчивых к заболеванию (например, Петербургский, Алиса и др.) и соблюдение севооборота.
Подбор здоровых неповрежденных клубней для посадки.
Уборка клубней в сухую солнечную погоду.
Профилактическая обработка фунгицидом семенных клубней перед хранением.
Просушка клубней до закладки на хранение в сухом темном помещении с хорошей вентиляцией.
Закладка на хранение целых неповрежденных клубней слоем не более 1 м.
Создание правильных условий для хранения картофеля – температура около 2-3°С, влажность – 80-90%, отсутствие света, хорошая вентиляция.
Мокрая (мягкая) гниль картофеля


Если на клубнях картофеля появляются темные участки, которые затем размягчаются и покрываются слизью коричневого цвета – это так называемая мокрая гниль, вызываемая целым рядом патогенных бактерий. В итоге картофель загнивает, источая неприятный «спиртовой» запах.
Мокрая бактериальная гниль активно развивается при нарушении условий хранения (высокая температура и влажность, плохая вентиляция) и при закладке на хранение поврежденного картофеля. Пораженные клубни в условиях неправильного хранения буквально за неделю могут сгнить полностью. Источник этого заболевания – гнилостные бактерии, способные после проникновения через трещинки и микротравмы за несколько месяцев превратить здоровые картофельные клубни буквально в кашу серого цвета.
Существует также «твердая» разновидность бактериальной гнили – когда пораженные ткани чернеют и мумифицируются, иногда с образованием пустот внутри клубня. Запах при этом отсутствует.
Меры профилактики и борьбы с мокрой гнилью картофеля:

Подбор здоровых неповрежденных клубней для посадки и соблюдение севооборота.
Уборка клубней в сухую солнечную погоду.
Просушка клубней до закладки на хранение в сухом темном помещении с хорошей вентиляцией.
Протравливание клубней перед закладкой на хранение соответствующими фунгицидами (например, Максим).

Закладка на хранение целых неповрежденных клубней слоем не более 1 м.
Создание правильных условий для хранения картофеля – температура около 2-3°С, влажность – 80-90%, отсутствие света, хорошая вентиляция.
Своевременное удаление из хранилища замеченных больных клубней.

Альтернариоз, или сухая пятнистость картофеля

Грибок при альтернариозе атакует в первую очередь листья и стебли картофеля, но иногда переходит и на клубни. Проявления болезни можно узнать по небольшим темным морщинистым заглубленным пятнам с налетом спор – больная ткань под кожурой легко отделяется от здоровой и выглядит по типу сухой гнили, со временем превращаясь в твердую сухую массу черно-коричневого цвета.
Эта грибковая болезнь также имеет широкое распространение и в запущенных случаях может лишить вас половины урожая (в первую очередь, из-за массового отмирания листьев в процессе вегетации), хотя при своевременных мерах профилактики поражаемость не будет превышать 5%.
Споры грибка могут распространяться как дождевыми каплями и ветром, так и насекомыми. Особенно сильно и быстро болезнь проявляется во время жаркой летней погоды с обильными дождями и росами.
Обычно еще до цветения на нижних и средних листьях картофеля появляются крупные темно-бурые пятна с концентрической зональностью. В дальнейшем они разрастаются, а листья желтеют, становятся ломкими и отмирают. Стебли и черешки со временем ждет та же участь.
Меры профилактики альтернариоза картофеля:

Выбор сортов картофеля, достаточно устойчивых к заболеванию (например, Гатчинский, Зарево, Бронницкий, Филатовский, Огонек, Брянский красный, Брянская новинка и др.).
Прогревание посевного материала за 3-4 дня до посева при температуре 15-19°С, что позволяет выявить зараженные клубни.
Опрыскивание клубней перед посадкой биофунгицидами (например, препаратом Бактофит).
Соблюдение севооборота – не высаживать картофель на одной и той же грядке в течение трех лет и более, не высаживать с ним вместе другие пасленовые.
Тщательная осенняя уборка участка и сожжение органических остатков, на которых могут сохраниться споры грибка.
Просушка клубней до закладки на хранение в сухом темном помещении с хорошей вентиляцией.
Закладка на хранение целых неповрежденных клубней слоем не более 1 м.
Создание правильных условий для хранения картофеля – температура около 2-3°С, влажность – 80-90%, отсутствие света, хорошая вентиляция.
Меры борьбы с альтернариозом:

Использование химических или комбинированных фунгицидов как на стадии закладывания клубней на хранение (препаратом Максим Дачник – 2 мл на 0,1 л воды), так и во время вегетации (препаратами Профит Голд, Кагатник, Танос, бордоская жидкость, Абига-Пик, ХОМ, согласно инструкции).

Неинфекционные пятнистости картофеля

Это вид неинфекционных заболеваний, вызываемых различными причинами:
Серая пятнистость – в первую очередь, в ее появлении виноваты механические удары и повреждения клубней картофеля при уборке или транспортировке. Во время его хранения, даже при отсутствии заметных следов снаружи клубня, внутри по этим причинам могут появляться серые пятна разных размеров, при термической обработке меняющие цвет на черный.
Железистая пятнистость (ржавость клубней) появляется по другой причине, а именно – из-за неблагоприятных почвенно-погодных условий во время вегетации. Во время хранения в мякоти больных клубней образуются коричневые пятна разного размера и формы. Внешне же больной клубень также ничем не отличается от здорового.
Меры профилактики и борьбы с пятнистостями картофеля:

Максимальная аккуратность во время уборки, транспортировки и закладки клубней на хранение.
Уборка картофеля в сухую солнечную погоду.
Просушка клубней до закладки на хранение в сухом темном помещении с хорошей вентиляцией.
Закладка на хранение целых неповрежденных клубней слоем не более 1 м.
Создание правильных условий для хранения картофеля – температура около 2-3°С, влажность – 80-90%, отсутствие света, хорошая вентиляция.

Поражение картофеля проволочником

Если в свежевыкопанных клубнях картофеля вы обнаружили узкие сквозные отверстия или кожица покрыта мелкими темными углублениями, это свидетельство работы проволочника (личинки жука-щелкуна). Выглядят вредители, как толстенькие червячки с четко сегментированным бело-желтым тельцем 2-3 см длиной.
Личинки всеядны и очень прожорливы, буквально выгрызая картофельную мякоть изнутри клубней. Зимуют они в почве, а весной принимаются за поедание растений с новой силой.
Меры профилактики появления и борьбы с проволочником:

Соблюдение севооборота.
Внесение в почву при посадке картофеля соответствующих инсектицидов (Землин).
Своевременное и регулярное удаление сорняков.
Установка ловушек для личинок и взрослых насекомых.
Понижение кислотности почвы.
Тщательная осенняя очистка участка от растительных остатков.
Картофель – четвертая по значимости и объему производства продовольственная культура в мире после риса, пшеницы и кукурузы. Выращивают клубни более чем в 100 странах. Любима картошка и у нас – Россия занимает второе место на планете по объему ее урожая. И хоть считается она достаточно некапризной и выносливой, как видите – имеет свои «фирменные» неприятные заболевания.
Однако, надеемся, мы убедили вас, что при соблюдении достаточно несложных, но необходимых мер профилактики (подготовка почвы, использование здорового посевного материала, соблюдение условий хранения), практически все болезни можно предупредить. Если же растения все же проявляют признаки заболеваний – наши советы по своевременной обработке картофеля – вам в помощь. Хороших урожаев!
Читать далее ->

https://domosedy.com/2020/09/chem-boleet-kartofel.html

Запомните этот лайфхак и больше никогда не выкидывайте вещи, которые после стирки стали маленькими.

Возможно, ваш муж захотел вас порадовать и сам постирал свои вещи или вы отвлеклись и нечаянно выставили неправильную программу стирки. В итоге хороший и почти новый свитер теперь впору четырехлетнему ребенку или вашей собачке?

Причин такой неприятности несколько:

неправильная температура воды;
резкая смена температур, от которой сжимаются и деформируются волокна;
большое количество оборотов при сушке;
Не расстраивайтесь, а попробуйте вернуть свитеру форму

Действовать нужно сразу, пока свитер не высох.



Налейте в раковину теплой воды и добавьте детский шампунь или кондиционер для волос. Начните с колпачка, если покажется, что этого мало, можно добавить побольше кондиционера, примерно треть стакана. Также можно использовать мягкое средство для стирки шерсти.
Замочите свитер в воде на 10 минут, чтобы растянулись волокна ткани.
Выньте свитер, аккуратно сливая лишнюю воду. Не отжимайте его и не полоскайте в чистой воде.
Берите два больших полотенца. Расстелите одно на ровной поверхности, разложите на нем свитер и накройте вторым. Скрутите оба полотенца в рулон вместе со свитером, чтобы впитать воду.
Разложите свитер на сухом полотенце, аккуратно растягивая его до первоначального размера. Не убирайте вещь с полотенца, пока не высохнет и периодически проверяйте ее состояние, растягивая руками.
Читать далее ->

https://domosedy.com/2020/09/mozhno-li-vernut-formu-sviteru-kotoryy-sel-posle-stirki.html

Когда дело доходит до салфеток, которыми мы протираем столешницу, или кухонных полотенец или тряпок для пыли, мы часто ленимся стирать их отдельно и кладем в общую стирку. Ну не стирать же это все отдельным циклом, правда?

Однако, стоит ли так поступать? Скорее всего, вы и сами догадываетесь, каким будет ответ.
Конечно, нет, в тех случаях, когда это только возможно.В последнее время из-за большого количества одежды из деликатных тканей, мы все чаще используем программу деликатной стирки при температурном режиме 30-40 градусов, что само по себе не слишком хорошо, потому что при такой температуре невозможно уничтожить бактерии. Мы уверены, что обычный цикл стирки должен делать вещи чистыми, но это не означает, что они полностью очищены с гигиенической точки зрения. Получается, что как только мы кладем какую-то вещь, на которой могут жить бактерии, в барабан стиральной машины, будь то кухонные полотенца, тряпки для пыли или носовые платки, мы перемешиваем этот «бактериальный суп», и вредные бактерии переходят на все вещи, которые находятся в этот момент в барабане. Поэтому необходимо сделать что-то, что поможет их уничтожить.

Так что же нужно делать?

Сортируйте стирку по категориям: отдельно стирайте вещи, которые будут соприкасаться с едой. Помимо миллионов бактерий на тряпочках и полотенцах могут оставаться чистящие средства, которые способны испортить другие ткани.
Совершенно недопустимо стирать кухонные полотенца и другие тряпочки, которые соприкасаются с едой, вместе с нижним бельем. В среднем, на грязном белье живет и процветает окола 100 миллионов бактерий кишечной палочки, и они во время стирки попадают в воду.
Независимо от того, стираете ли вы кухонные полотенца и тряпки отдельно или кладете вместе с остальными вещами в машину, всегда выбирайте высокую температуру стирки, а затем тщательно высушивайте и проглаживайте горячим утюгом.

Когда вы стираете вещи в теплой или прохладной воде, уничтожается только 80% бактерий, остальные остаются.

В дополнении к этому, кухонные полотенца нужно всегда стирать, выбирая полноценный цикл стирки и высокую температуру. И неважно, что там написано на этикетке.
Читать далее ->

https://domosedy.com/2020/09/mozhno-li-stirat-odezhdu-vmeste-s-kuhonnymi-polotencami.html

У большей части цветов и кустарников к осени уже заканчивается период цветения. И вместе с серыми тучами и дождями в сад приходит уныние. Но ведь существует множество растений, которые и осенью выглядят декоративно. Хотим напомнить вам о самых долгоцветущих.
О кустарниках, что до поздней осени радуют глаз своими яркими цветами, листьями и корой, мы уже писали:
Сейчас пришла очередь рассказать о многолетних цветах, которые вместе с кустарниками сделают ярче такую грустную пору года, как осень.

1. Хризантема садовая

Если королевой летнего сада является роза, то в осеннем пальма первенства, бесспорно, принадлежит хризантеме. Причин тому немало – это и невероятное количество ярких оттенков, и разнообразие сортов, и неприхотливость в уходе, и длительный период цветения.
Название хризантема садовая принадлежит большой группе самых разных гибридов и сортов хризантемы. В России наиболее популярной из них является хризантема корейская (мелкоцветковая), потому что она способна переносить неблагоприятные климатические условия средней полосы и устойчива к низким температурам. В отличие от хризантемы крупноцветковой (ее называют индийской или оранжерейной), которую выращивают либо в южных регионах, либо в теплицах, хризантема корейская культивируется в открытом грунте и требует лишь небольшого укрытия на зиму.
Хризантема довольно неприхотлива, однако при выращивании этого многолетника следует обратить на следующие моменты:
сажайте хризантему в хорошо освещенных местах – чтобы добиться пышного цветения, растение должно освещаться солнцем не менее 5 часов в день;
хризантема нуждается в регулярном поливе, особенно в первой половине лета, когда идет закладка бутонов; однако она не любит застоя воды и плохо растет в местах с высоким уровнем грунтовых вод, поэтому при посадке позаботьтесь о дренаже;
хризантема любит плодородную почву – при посадке добавьте к бедному грунту компост или перегной;
в октябре замульчируйте землю вокруг растения слоем толщиной в 10 см, а после наступления морозной погоды кусты укройте лапником;
не забывайте о подкормках – в первой половине вегетационного периода это должны быть азотные удобрения, в период бутонизации и цветения – калийно-фосфорные;
раз в 3 года куст хризантемы нужно делить – это один из способов размножения растения. Кроме деления куста, дачники размножают хризантему также черенками (чаще) и семенами (редко).

2. Очиток видный

Очиток видный (существуют и другие названия – седум, заячья капуста, очиток скрипун) – многолетнее растение, которое можно встретить в самых разных местах: в цветниках, у подъездов, вдоль дорожек. Растение абсолютно неприхотливо к условиям произрастания, поэтому прекрасно себя чувствует даже в не самых благоприятных условиях. Единственное, что требуется очитку для красивого цветения, – солнечный участок без застоя воды.

Высота низкорослых сортов ( Бриллиант, Матрона) очитка видного – 20-25 см, высокорослых (Карл, Перпл Эмперор) – до 60 см. Растет компактным кустом. В конце сезона побеги отмирают на уровне земли (их необходимо удалить), а весной вновь появляются из спящих почек.
Расцветает очиток в конце лета – начале осени. Цветение длится до самых заморозков. В срезке растение может стоять 1,5-2 месяца, если регулярно менять воду в вазе и обрезать кончики стеблей.

3. Астра многолетняя

Существует несколько видов многолетних астр. В осенний период цветут следующие:
новобельгийская (другие названия – астра виргинская и сентябринка);
новоанглийская;
вересковая;
кустарниковая.
Самый популярный вид, чаще других встречающийся на дачных участках, – это астра виргинская. Она имеет более 1000 сортов. Самые низкие представители этого многолетника вырастают 50 см в высоту, самые высокие достигают 1,5 м. Диаметр соцветий-корзинок – около 5 см.
Цветение начинается в конце лета и длится до ноября. Цветки и бутоны могут перенести заморозки до –5°С. Пик цветения приходится на сентябрь, отсюда и пошло одно из названий растения – сентябринка.
Для нормального роста и развития астре требуется солнечное место, т.к. в тени она плохо цветет и часто болеет. Кроме того, растение нуждается в плодородной рыхлой почве.
Кусты астры виргинской быстро разрастаются вширь. Чтобы не дать им выйти за границы отведенной для них территории, вкопайте в землю по периметру посадки ограничители: листы железа, широкую бордюрную ленту, линолеум и т.д. Накануне зимы обрежьте побеги на уровне земли. В укрытии астра виргинская не нуждается, т.к. это довольно морозоустойчивое растение, однако при желании можно замульчировать землю вокруг куста компостом.

4. Гайлардия

Гайлардия – один из самых неприхотливых цветов в саду. Она может расти там, где другие растения либо вообще отказываются расти, либо растут очень плохо.
Яркие двухцветные соцветия-корзинки напоминают ромашки и вырастают до 12 см в диаметре. Цветение длится несколько месяцев.
Высота куста гайлардии может достигать 90-100 см. Иногда под тяжестью соцветий побеги цветка опускаются до самой земли, поэтому им требуется подвязка. В остальном же гайлардия почти не требует вашего внимания.
Посадите ее в солнечное, закрытое от сквозняков место и не забывайте рассаживать раз в 4-5 лет. Гайлардия – засухоустойчивое растение. Однако если дождь отсутствует в течение длительного времени, то для обильного цветения понадобится полив.
Многие садоводы утверждают, что гайлардия прекрасно цветет и без дополнительных подкормок. Если же почва на вашем участке бедная, то рекомендуем трижды за сезон подкормить растение:
весной, в период бутонизации, добавьте в почву полное минеральное удобрение;
вторая подкормка – в период цветения (калий и фосфор); третья – после цветения, ее цель – подготовка растения к зиме (калий и фосфор).
Чтобы гайлардия радовала своим цветением как можно дольше, удаляйте все увядшие соцветия, не давайте ей формировать семена.

5. Золотарник гибридный (солидаго)

И в конце нашего списка мы решили поставить золотарник. Многим он известен как красивое, но невероятно агрессивное растение, способное вытеснить все растущие по соседству растения. Причина быстрого распространения – корневище, которое быстро захватывает все новые территории, и просто невероятное – до 100 тысяч – количество семян, что дает каждое растение в течение одного сезона. В некоторых странах золотарник превратился в огромную проблему и поэтому был внесен в «черный список» – перечень растений, с которыми ведется беспощадная борьба.
Однако не все так плохо, ведь учеными были созданы гибридные сорта золотарника. Их основное преимущество и отличие от диких сортов – неагрессивность: растения не расползаются по участку, а растут компактными кустами. Зато все достоинства золотарника обыкновенного у выведенных видов сохранены.
Уход за золотарником гибридным довольно прост:
растение может расти как в полутени, так и на солнце, но солнечное место предпочтительнее;
на одном месте золотарник может находиться до 10 лет, однако, чтобы цветение было более обильным, садоводы рекомендуют делить кусты раз в 3-4 года;
после цветения все побеги следует полностью срезать;
самый простой способ размножения золотарника – деление куста, хотя можно использовать также семена и черенки.
Цветение золотарника, в зависимости от сорта, длится несколько месяцев и заканчивается в октябре-ноябре. Кусты бывают низкорослыми, до 60 см (сорта Dzintra, Golden Dwarf и др.) и высокими, иногда достигающими человеческого роста (сорта Goldtanne, Goldjunge и др.).
Компанию многолетним составят также однолетние цветы, которые до поздней осени наполнят ваш сад яркими красками: бархатцы, эшшольция, календула, годеция, остеоспермум и др.


Читать далее ->

https://domosedy.com/2020/09/rasteniya-kotorye-cvetut-vsyu-osen.html

«Время заглянуть в шкатулку!» — сказала мне подруга, а затем продолжила. «Есть украшения из золота, которые не надо надевать ни при каких обстоятельствах». Как не прислушаться к ювелиру с 15-летнем стажем, подумала я и решила пересмотреть все драгоценные украшения, которые у меня есть, на предмет их уместности и пригодности. Всем советую!
Сегодня мы поведаем о том, как, когда и при каких обстоятельствах не стоит надевать изделия из золота. Кто бы мог подумать!

УКРАШЕНИЯ ИЗ ЗОЛОТА

Если верить приметам, то носить золотые украшения, у которых уже был до тебя хозяин (то есть б/у, антиквариат) крайне опасно. Золото может нести в себе энергетику другого человека, и если судьба бывшего владельца была тяжелой, это может сказаться и на новом хозяине украшения.
Например, золотое кольцо притягивает болезни своего владельца. Поэтому нежелательно покупать ношеные украшения у незнакомых людей.



К тому же многие магические ритуалы (заговоры и порчи) проводятся с применением украшений. И обычное кольцо или цепочка могут превратиться в хранилище болезней и невзгод. Особенно опасны старые золотые кольца. Так как их замкнутый контур не дает выплеснуться энергии.
Именно поэтому нельзя давать примерять или носить свои кольца. Особенно это касается обручальных колец. Если кто-то из твоих знакомых попросит поносить твое кольцо, отказывай не задумываясь. Так как человек, просящий об этом, может изменить энергетический баланс украшения.


А для тех, кто не верит в эзотерическую сторону, существуют и реальные опасности, связанные с золотыми изделиями, о которых речь и пойдет дальше.

КУДА НАДЕВАТЬ?

Намечается шумная вечеринка? «Я надену всё самое красивое и дорогое!» — считают многие женщины и скорее достают из шкатулки то самое кольцо с бриллиантами или изумрудные серьги. Остановись, не делай так!
Если украшение с драгоценными камнями находилось в общей шкатулке с другими украшениями, то есть большая вероятность, что закрепка бриллианта или изумруда могла повредиться. Без предварительной проверки надежности крепления не стоит надевать такого рода украшения в места, где ты будешь много танцевать, пить и общаться с другими людьми. Всего одно неловкое движение, и твоя любимая драгоценность может обрести себе новое место жительства или даже нового хозяина.



Также не стоит надевать украшение, которое ты относила на чистку. Что касается самой чистки, то тут есть две опасности. Первая: специальные жидкости, которыми производится чистка, могут повредить клеевую основу. А именно эта основа зачастую и скрепляет драгоценные камни. Есть вероятность, что они могут выпасть и потеряться даже при легком нажатии.
Вторая — это вред для здоровья. Состав самой очищающей жидкости не безопасен для кожи человека. Именно поэтому украшение после чистки нужно хорошенько промыть под проточной водой, дабы не было высыпаний на руке или шее.



И последнее: не стоит забывать о грабителях. Надевая дорогие золотые украшения в многолюдные места и особенно в путешествия, ты можешь спровоцировать непорядочных людей на преступление. Будь осторожна, ведь это касается твоей безопасности!

СОВЕТ РЕДАКЦИИ

А еще предлагаю узнать лайфхаки по уходу за драгоценностями в домашних условиях. Кроме того, в статье ты найдешь несколько советов от House of Garrand — официального дома британских монархов.



Как видишь, украшения из золота стоит носить обдуманно. Прежде чем надеть изделие из золота, задай себе вопрос: уместно ли это украшение для данного мероприятия. И если есть риски, то стоит отказаться от их использования, чтобы потом не сожалеть о потерянном украшении.
Читать далее ->

https://domosedy.com/2020/09/kakoe-zoloto-ne-stoit-nadevat.html

Многие спрашивают, чем удалить темные царапины, которые остаются от столовых приборов и так сильно портят внешний вид посуды. Есть элементарный способ!


Эти полосы остаются от металлической посуды, и выглядят так, будто нарисованы на тарелках или кружках простым карандашом. Убрать их довольно просто, и уж точно не стоит из-за этого посуду выкидывать.

Смешайте несколько столовых ложек соды с водой, чтобы получилась паста.


Возьмите салфетку из микрофибры и протрите темные полосы с помощью пасты.


Некоторые хозяйки советуют взять металлизированную губку, чтобы легче справиться с задачей. Но старайтесь слишком сильно не тереть, вы же не хотите счистить с посуды защитный слой.


Вы сразу заметите разницу, темные царапины начнут пропадать.


Теперь просто ополосните посуду водой. Нет ничего проще!


Читать далее ->

https://domosedy.com/2020/09/kak-ubrat-temnye-carapiny-s-tarelok-i-kruzhek.html

Сколько хозяйки мучаются, когда дело касается уборки — не описать! И даже регулярное протирание не всегда помогает. Со временем жир в духовке накапливается, засыхает и въедается, и убрать его оттуда уже нельзя простыми чистящими средствами.
Тем не менее, есть одно проверенное хозяйками недорогое средство, которое буквально растворяет нагар в духовке на глазах! Однако оно очень едкое и сильное, а потому работать нужно обязательно в перчатках.


Прямо на грязную поверхность духовки распределите пену средства «Azelit» анти-жир, подождите пару секунд и начните чистить с помощью простой губки.

Если где-то есть очень сильные загрязнения, оставьте средство на пару минут и почистите мягкой металлической губкой.


Посмотрите, насколько очистилась духовка! И ничего выжидать или активно тереть полчаса не нужно. Однако обязательно соблюдайте меры предосторожности: проветривайте помещение и работайте только в перчатках!


Подробнее о том, как почистить духовку от старого сильного нагара, смотрите в видео ниже:



Читать далее ->

https://domosedy.com/2020/09/sredstvo-ot-kotorogo-nagar-v-duhovke-taet-i-rastvoryaetsya-na-glazah.html

До недавних пор вывести жирное пятно с одежды для меня представлялось сложнейшим испытанием. В неравном бою между въевшимся в ткань жиром и различными народными методами по их выведению полегло немало хороших вещей.

Только на прошлой неделе пришлось избавиться от очередного пуловера… Жаль, что тогда мне еще не довелось узнать о том способе удаления жирных пятен, которым редакция «Так Просто!» поделится с тобой сегодня.

КАК ВЫВЕСТИ ЖИРНОЕ ПЯТНО С ОДЕЖДЫ

Не будем ходить вокруг да около, а сразу перейдем к сути! Мы ведь понимаем, что у наших прекрасных хозяюшек еще полно домашних хлопот. Метод, о котором мы сегодня хотим рассказать тебе, заключается в удалении пятен путем нагрева.

Главным его плюсом является то, что его применение не требует предварительной стирки вещей. То есть воспользоваться данным методом можно даже в гостях!


Стоит признать, что с давними загрязнениями этот способ едва ли поможет справиться. Вывести старые пятна можно лишь путем стирки с использованием специальных средств.


Впрочем, зачем ждать, пока пятно еще больше въестся в одежду, когда можно сразу же от него избавиться с помощью обычного утюга и нескольких бумажных салфеток!
Как происходит сам процесс? Всё очень просто! Под воздействием высокой температуры жир перегоняется на другой материал (а именно на салфетки, которые мы подкладываем под вещь). Салфетки же, в свою очередь, впитывают жир.


Заметь, ни в коем случае не стоит проводить данную процедуру без впитывающего материала! В противном случае пятно перейдет на чехол гладильной доски или вовсе размажется по одежде, и тогда вместо того, чтобы спасти вещичку, придется окончательно с ней распрощаться.


Важным нюансом также является то, что впитывающий материал не должен нагреться больше, чем элемент одежды, который мы пытаемся очистить от загрязнения. Однако жирное пятно обязательно должно контактировать с подкладкой. Так что, если нужно удалить пятно с какой-либо легкой вещи, изготовленной из тонкого материала, в качестве подкладки можно использовать небольшой отрезок ненужной хлопковой ткани.


Еще больше способов избавления от жирных пятен с одежды ты можешь узнать из видео, которое мы оставили для тебя здесь.



Читать далее ->

https://domosedy.com/2020/09/kak-bystro-vyvesti-slozhnye-pyatna.html

К концу каждого огородного сезона дачники начинают раздумывать, чем засадить грядки на будущий год. Да не просто засадить, а по науке – соблюдая севооборот и все правила чередования культур для получения богатого и здорового урожая.

Расскажем вам сегодня, что можно в будущем году посадить на огороде после огурцов – согласитесь, вопрос актуальный, ведь эту овощную культуру выращивает на своем участке практически каждый.

Севооборот – что после чего сажают на грядке

Севооборот – это чередование растительных культур на одном участке. И не простое чередование, а грамотное, с учетом требований растений. Севооборот помогает существенно увеличить отдачу от использования участка без значительных вложений.


Так, на одном и том же месте не рекомендуется несколько лет подряд выращивать одну и ту же культуру. Во-первых, в таком случае велика вероятность истощить почву – ведь год за годом растения будут забирать из нее одни и те же подходящие для них питательные вещества. Как результат – на обедненной почве уменьшится и сам урожай монокультуры. А ко всему прочему, вы «поможете» накопиться на участке возбудителям определенных болезней. К тому же, корни многих растений выделяют токсины, к которым более всего чувствительны представители именно их семейств – т.е. если высаживать эти овощи на одном и том же месте несколько лет подряд, каждый последующий урожай будет хуже предыдущего.
Правильный же севооборот нивелирует все эти негативные эффекты, оздоравливая почву и позволяя ее ресурсам расходоваться более рационально.
Но и бездумно сажать что попало на грядку по принципу «лишь бы другая культура была» не стоит. Например, если вы будете чередовать на участке «родственников» (представителей одного семейства), с большой долей вероятности получите ситуацию, которую мы уже описали – ведь питаются родственные растения одними и теми же веществами, болеют одними болезнями и подвергаются нападению одних и тех же вредителей.
Сажать друг за другом любые, как можно более различные культуры? Тоже не вариант – у них могут оказаться совершенно иные требования к составу почвы, микроклимату, освещенности участка. Кроме того, у всех растений различная потребность в количестве необходимых им питательных веществ. Например, неудачной идеей будет чередовать на грядке тыкву с капустой или картофелем – все они относятся к активным потребителям микроэлементов.
Правильный севооборот выглядит так: в первый год на грядке выращивают самую «прожорливую» культуру, в последующие – растения с меньшей потребностью в питательных веществах, на четвертый-пятый год вносят удобрения и снова высаживают культуру из первой группы.
К тому же, помните, что любые грядки нуждаются в периодическом «отдыхе», поэтому время от времени их нужно оставлять незасеянными (под паром).

Что посадить после огурцов

Надеемся, что мы убедили вас в необходимости чередования культур в принципе, поэтому перейдем к главному вопросу – что все-таки посадить после огурцов на следующий год.
Из вышесказанного вы уже поняли, что вопрос «можно ли посадить огурцы после огурцов» снимается сам собой – не советуем, их можно сажать на предыдущую грядку только через 3-4 года. Тогда какую культуру выбрать?
Вообще, если есть возможность, то… никакую! Дело в том, что огурец относится к тем самым «прожорливым» растениям с высокой потребностью в плодородности почвы. После сезона интенсивного земледелия участку, бывшему под огурцами, неплохо было бы отдохнуть и набраться сил. Однако мало кто может себе позволить давать регулярно «простаивать» земле, каждая сотка у дачников на вес золота. Что же делать?
Отличным вариантом будет высадка после огурцов растений-сидератов. Эти растения еще именуют зелеными удобрениями. И не зря – их пышную зеленую массу, которая нарастает очень интенсивно и быстро, не выкапывая, срезают и заделывают в землю. Этот прием позволяет обогатить почву ценным азотом, угнетает рост сорняков, препятствует распространению бактериальных и грибковых заболеваний. А еще это хорошая альтернатива химическим удобрениям и подходящий вариант для приверженцев природного земледелия.
В качестве сидератов после огурцов на грядке отлично восстанавливают плодородие почвы:
бобовые культуры (горох, бобы, фасоль и т.д.);
крестоцветные (горчица, рапс, редька и т.д.).
Причем вам даже не придется пропускать сезон – вы можете подобрать сидераты, которые вполне способны полноценно вегетировать за оставшееся после уборки огурцов время с конца лета до настоящих холодов. Так, использовать сидераты можно в качестве подготовки почвы после огурцов для других растений-«обжор»:
картофеля,
ревеня,
капусты,
кукурузы.
Если вы пропустили этап сидератов и планируете после прошлогодних огуречных посадок сразу выращивать овощи, советуем обратить внимание на корнеплоды: морковь, петрушку, корневой сельдерей, свеклу, редис, редьку, репу. Все они неплохо будут чувствовать себя в качестве последователей огурца на грядках, т.к. корневая система огурцов расположена достаточно поверхностно, а эти растения уходят подземной частью глубоко в землю.
Также отличным вариантом будет высадка на месте огурцов зелени – лука, чеснока, укропа и других пряных трав.
Можно посадить после огурцов и картофель, особого вреда ему такой предшественник не нанесет, но не забудьте о полноценных подкормках «второго хлеба» – огурцы все же забирают у почвы много сил.
Начинающие дачники часто интересуются, можно ли посадить помидоры или перец после огурцов? В принципе, препятствий этому нет – растения относятся к разным семействам и не перезаражают друг друга возможными заболеваниями. Однако не забывайте, что все они предъявляют различные требования к условиям произрастания – если вы сможете на бывшей огуречной грядке устроить комфортное местожительство для пасленовых, почему бы и нет.
Интересным вариантом будет посадка на бывшей огуречной грядке не овощей, а ягодника (малина, крыжовник, смородина) либо декоративных растений (астра, гортензия, спирея, клематис и т.п) – всем им вполне хватит питания и места.

Что нельзя сажать после огурцов

Выяснив, что лучше всего посадить на месте огурцов, нельзя не поинтересоваться и тем, чего после них сажать не стоит ни в коем случае.
Еще раз напомним – в главной «группе риска» растения-родственники. Огурец относится к семейству Тыквенные, значит, самыми нежелательными его последователями на участке будут дыни, арбузы, кабачки, тыква.
К тыквенным также принадлежат и более экзотические растения, которые, тем не менее, встречаются на наших участках, так что и их не стоит высаживать на месте дальнего родственника – это лагенария, люффа, мелотрия.
Неудачной идеей будет и посадка после огурцов капусты. Дело в том, что этот овощ нуждается в почве повышенной плодородности, а после такого же «прожорливого» предшественника в ней остается не так много ценных питательных веществ. Посаженная на месте огурца капуста и сама плохо вызреет, и почву истощит окончательно, даже при условии обильных подкормок.

После чего посадить огурцы

И нельзя не закончить нашу статью ответом на вопрос противоположный, но неизменно идущий в связке – после чего посадить на грядке сами огурцы?
Помните, мы не раз упоминали, что это требовательная к плодородию почвы культура? Поэтому, как и для всех «обжор», было бы неплохо высаживать огурцы после обогащающих почву сидератов.
Корневая система огурцов не развивается в глубину, поэтому огуречнику трудно поглощать питательные вещества из глубинных слоев почвы. Доставка и аккумулирование элементов питания (магния, фосфора, кальция, азота) в поверхностном слое грунта – и есть главная задача предогуречных сидератов. Лучшими для огурцов признаны:
бобовые – горох, вика, клевер, люпин, нут, донник, люцерна;
злаковые – ячмень, пшеница, овес;
крестоцветные – рапс, горчица, сурепица.
Если сидератов в сезоне на участке вы не высаживали, придется искать для огурцов других предшественников. Ими могут стать:
лук и чеснок;
любая зелень (салаты, шпинат, петрушка, укроп, фенхель, кинза); капуста (как цветная, так и белокочанная);
корнеплоды (морковь, свекла, корневой сельдерей, картофель);
кукуруза.
Хуже всего будут расти огурцы после родственников из семейства Тыквенные – если вы внимательно читали статью, причину должны уже знать сами.
Читать далее ->

https://domosedy.com/2020/09/chto-posadit-na-gryadke-posle-ogurcov.html

Красавец рододендрон уже давно стал частым гостем в наших садах. Однако не все еще знают, как правильно ухаживать за этим растением. Мы подробно расскажем, какие работы необходимо выполнить в конце сезона и как правильно подготовить рододендрон к зиме.

Подготовка к зиме листопадных и вечнозеленых рододендронов мало отличается друг от друга. Разница лишь в том, что листопадные сорта не нуждаются в укрытии и им необходимо меньшее количество воды, т.к. нет испарения влаги с листовых пластинок. А в остальном все то же: подкормки, мульчирование, обрезка.

Шаг 1. Полив рододендронов

Рододендрон – растение влаголюбивое, поэтому в течение всего вегетационного сезона следует наблюдать за уровнем влажности почвы. Не стоит забывать об этом и после цветения, особенно если стоит сухая погода. Дело в том, что в августе-сентябре у рододендрона закладываются цветочные почки и недостаток влаги может отрицательно сказаться на цветении в будущем сезоне.
При отсутствии дождей поливайте кусты примерно раз в 3-4 дня, выливая по 1-1,5 ведра под каждое взрослое растение. Поливать нужно очень аккуратно, чтобы не размыть грунт и не оголить корни рододендрона, которые расположены недалеко от поверхности почвы.
Несмотря на свою потребность во влаге, застой воды рододендроны переносят очень плохо. По этой причине позаботьтесь о хорошем дренаже участка, где будет расти рододендрон, еще на этапе посадки. Особенно важно это в местах с высоким уровнем залегания грунтовых вод. При частых и сильных дождях делайте вокруг куста канавки для оттока воды.
Поздней осенью, когда температура опустится ниже 2°С, сделайте рододендронам влагозарядный полив. Чтобы хорошо подготовиться к зиме, растение должно максимально напитаться влагой. Для этого под каждый взрослый куст вылейте не менее 3-4 ведер воды. После такой «подпитки» рододендрону будет легче перенести сильные морозы. Если осень была дождливой и земля в цветнике сырая на глубину больше штыка лопаты, проводить эту процедуру не нужно.
В поливе нуждаются не только вечнозеленые, но и листопадные виды рододендронов, однако вечнозеленым сортам к поливу можно добавить еще и опрыскивание – так растения быстрее получат необходимый им запас влаги.

Шаг 2. Обрезка рододендрона осенью

Природа наделила рододендроны красивой кроной, поэтому многие считают, что обрезка им не нужна. Однако это не совсем так. Как обрезать рододендроны?
Во-первых, сразу после цветения удаляются все семенные коробочки, чтобы растение не тратило силы на формирование семян. Их обрывают вручную или обрезают секатором.
Во-вторых, раз в несколько лет, осенью, проводят омолаживающую обрезку. В процессе ее выполнения удаляют все старые, некрасиво растущие и голые ветви. В этот же период убирают и высохшие или сломанные побеги.

Шаг 3. Мульчирование

Мульчирование – один из важнейших этапов при подготовке рододендронов к зиме. Как уже было сказано выше, у рододендронов поверхностная корневая система. Слой мульчи нужен для того, чтобы в зимний период защитить ее от высыхания в замерзшей земле. Кроме того, под таким укрытием корни не промерзнут даже в самые лютые морозы.
Однако для рододендронов – любителей кислого грунта – годится не всякая мульча. Чем лучше замульчировать рододендроны:
торф – берите верховой торф, потому что у него уровень кислотности выше; хвойный опад – годится именно опавшая, а не зеленая хвоя; кора хвойных деревьев – чаще всего используют сосновую, если коры нет, можно взять опилки хвойных пород.Перед тем как замульчировать почву, удалите из приствольного круга весь мусор и сорняки. Опавшие листья самого рододендрона убирать не нужно: слой мульчи укладывайте прямо на них. Под маленькими кустами высота мульчирующего слоя должна быть не менее 4-5 см, для высокорослых рододендронов – не менее 10 см. Мульчей должен быть занят весь приствольный круг куста, а вот возле стволов класть ее не имеет смысла, т.к. все корни расположены дальше.

Шаг 4. Осенняя подкормка рододендрона

Если закончилось лето, а на ваших рододендронах все еще не сформированы цветочные почки, нужно срочно искать причину и исправлять ситуацию. Причиной отсутствия цветочных почек у рододендрона могут быть неправильные подкормки. Если вы внесли большое количество азотных удобрений, куст будет продолжать расти и не начнет готовиться к зиме.
Как стимулировать формирование цветочных почек у рододендрона? Вам поможет фосфорно-калийное удобрение, например монофосфат калия. Разведите в 10 л воды 1 ст.л. удобрения и полейте им кусты прямо по мульчирующему слою. Благодаря подкормке, в которой отсутствует азот, у рододендрона прекратится рост зеленой массы, и все свои силы растение направит в «нужное русло»: начнется образование цветочных почек и усиленный рост корневой системы.

Шаг 5. Укрытие рододендрона

Последний этап в подготовке рододендрона к зиме – создание укрытия. Нужно ли укрывать рододендроны на зиму, ведь большинство сортов способно выдержать морозы до –30°С?
Обязательно необходимо укрытие молодым кустам, которым еще не исполнилось 4 года: их корни могут не выдержать сильных морозов.
Укрывают также вечнозеленые рододендроны, потому что они не такие зимостойкие, как листопадные сорта, которые могут перезимовать и без защиты.
Кроме того, укрытие ведь нужно рододендронам не только для того, чтобы уберечь их от морозов. Этим растениям сильный вред могут принести также яркое февральское или мартовское солнце и сильные зимние ветра.

Как правильно укрыть рододендроны на зиму?

Для укрытия используйте только дышащие материалы, например лутрасил, спанбонд, мешковину и т.д. Применять пленку не рекомендуется, т.к. часто внутри пленочного укрытия образуется конденсат, что приводит к повышенной влажности и негативно сказывается на развитии кустарника.
В снежные зимы большое количество выпавшего снега может привести к обламыванию одревесневших побегов рододендрона. Чтобы избежать этого, делайте укрытие в виде пирамиды или конуса. Для этого установите опоры (к примеру, деревянные колья или металлические штыри) вокруг кустарника, а затем соедините их вверху. Раскидистые ветви рододендрона стяните шпагатом, чтобы они не касались холодных стенок укрытия.
Каркас оберните укрывным материалом и обвяжите веревкой. Такое укрытие защитит рододендрон и от обильного снегопада, и от ветров, и от ярких солнечных лучей, которые могут привести к ожогам на листьях.
Приступать к укрытию рододендронов можно только тогда, когда температура воздуха опустится ниже –8-10°С. Слишком раннее укрытие может навредить кустам, т.к. они начнут преть, что в итоге может привести к загниванию растений.
Если ваши рододендроны растут в укромном месте и их нужно оградить только от яркого солнца, укрытие можно сделать в виде защитного экрана. Натяните на деревянный или металлический каркас светлую ткань и установите заслон возле кустов с солнечной стороны. Обязательно позаботьтесь о том, чтобы ветер не опрокинул защиту на растения. Такой экран можно установить не осенью, а в конце зимы, когда растения начинают нуждаться в притенении.
Чтобы правильно подготовить рододендроны к зиме, работу нужно начинать уже сейчас, пока о холодах еще ничто не напоминает.
Читать далее ->

https://domosedy.com/2020/09/kak-pravilno-podgotovit-rododendrony-k-zime.html

Зелени в магазинах и на рынках сегодня много. Есть все, даже такая, о какой многие из нас не слышали. Самое время купить побольше и заготовить на зиму. Шеф-повар, друг нашего журнала, рассказывает, как правильно заморозить зелень «про запас».

Подготовка к заморозке

«Есть два способа подготовить зелень к заморозке — просто вымыть, или вымыть и бланшировать. Важно знать, что при любом варианте заморозки частично исчезает лишь аскорбиновая кислота», — рассказывает шеф-повар Роман Патрин.

Отрезаем корни и хорошо промываем зелень — обязательно холодной водой. Еще лучше зелень моется, если залить ее водой в большой кастрюле и прополоскать, потом дать поплавать минут пять. Тогда песок и все грязь опустится на дно посуды. Что дальше? Встряхните зелень и разложите на одноразовых бумажных полотенцах, выстеленных в несколько слоев. Пусть полежит так минут пятнадцать, чтобы подсохла, но не успела заветриться.
Что еще стоит учесть при подготовке: вы можете замораживать какую-то одну зелень отдельно или сразу делать ассорти. Например, замораживаете одну петрушку или делаете микс — петрушка, укроп, кинза.
И главное: зелень можно размораживать только один раз, а потому стоит подготовить специальную тару для каждой порции или порций.
Некоторые повара не рекомендуют замораживать рукколу, базилик, лук, салаты, но это уже на ваше усмотрение, помните, замороженная зелень подходит для первых блюд и горячих вторых, пирогов, а вот салат ей не украсить, вкус (какой был) и хруст — тоже исчезнут.
Совет: можно замораживать отдельно промытые «хвосты» зелени, плодоножки, перетянутые нитью. Они хорошо подойдут для того, чтобы добавить вкуса бульонам, при варке раков, креветок, холодца. А затем надо просто подцепить пучок ложкой и выбросить.

Способ №1 Целыми пучками

Это для тех, кто не хочется возиться. Подготовим одну из полок в морозилке (убираем с нее все). Если есть отрезаем у зелени корни, снимаем с пучка резинку, а после того, как помыли и высушили, аккуратно в один слой раскладываем веточки и оставляем до замораживания. Это 1,5 -2 часа. Готово? Складываем в пластиковый контейнер, подходящий веточкам по длине. В пакете они крошатся и ломаются. Если вас это не смущает, можно использовать и пакет, лучше с зиплоком (zip-lock).
Зимой вы можете взять несколько веточек (они легко отделяются друг от друга) и использовать их в готовке. Замороженная зелень также легко режется. Взяв несколько веточек, их можно нашинковать.

Способ №2 Зеленый микс нарезанный

Берете несколько пучков любимой зелени, подготавливаете к замораживанию. Допустим, вы любите укроп и петрушку. После того как вы отрежете ножки зелень мелко режем и тщательно перемешиваем. Складываем в пакеты (здесь можно обойтись обычными) и кладем в морозилку. Желательно подписать, какая смесь хранится в этом мешочке.

Способ №3 Пюре из масла и зелени

Этот способ подходит для разной зелени. Мы расскажем про него на примере шпината. Берем шпинат (где-то 1 кг, он сильно уваривается), отрезаем плодоножку и бланшируем листья в подсоленной воде (после воду не сливаем). Затем перекладываем в холодную воду, минут на 10, выкладываем на полотенце (можно бумажное) и аккуратно, но хорошо отжимаем. Помещаем шпинат в стакан блендера и берем 100-150 г оливкового масла, добавляем воды, в которой бланшировался шпинат и интенсивно пробиваем блендером. Затем пюре перекладываем по формочкам для льда и замораживаем. Если вам не нравится оливковое масло, можно использовать любое растительное или сливочное. Замороженную зелень можно оставить в формочках, а можно переложит в пакет с замком и подписать, что здесь хранится.

Когда вы разморозите несколько кубиков, чтобы отправить их в суп или соус, стоит еще раз пробить массу блендером, чтобы восстановить консистенцию.

Сколько замороженная зелень хранится

При температуре не выше -18°С, зелень не потеряет свои ценные качества и травы могут хранится целых полтора года. Через 8 месяцев витамины постепенно начинают разрушатся. Так что чем теплее в морозилке, тем быстрее полезные свойства из зелени «уходят» и сокращается срок ее хранения.

Как правильно использовать

Нельзя сразу вынимать траву из морозилки на кухонный стол или класть в кипящий суп. Вся польза, которую мы пытались сохранить при резком изменении температуры исчезнет. Что надо сделать? Переложить зелень из морозилки в холодильник. Такая разморозка проходит медленнее, зато по-максимуму сохраняет все полезные качества травы.
Обратите внимание: в супы и вторые блюда травы добавляют в конце готовки. Как вариант — насыпают в суп, перед подачей тарелки на стол.
Читать далее ->

https://domosedy.com/2020/09/kak-pravilno-zamorozit-zelen-sohraniv-v-ney-vse-vitaminy_2.html

Тля – коварный и опасный вредитель, с которым рано или поздно сталкивается каждый владелец приусадебного участка. Эти едва заметные насекомые крайне прожорливы и на редкость всеядны. И все же среди богатого многообразия культурных видов можно выделить группу растений, которые становятся жертвой тли чаще всего.
Тли обитают на надземных частях или корнях растений и питаются их соками, что в конечном итоге приводит к преждевременному опаданию листьев, плохому плодоношению или даже гибели отдельных экземпляров.
В дополнение к этому злостные вредители могут распространять до 100 разновидностей фитопатогенных вирусов, не говоря уже о том, что оставленные вредителями повреждения становятся воротами для других инфекций. Кроме того, эти насекомые привлекают к себе не менее назойливых вредителей, муравьев.
Существует огромное количество разновидностей тли, которые хоть и имеют определенные пищевые предпочтения, в естественных условиях не привередничают и поселяются практически на любых растениях. Однако некоторые садовые культуры, можно сказать, в буквальном смысле являются самым настоящим рассадником этих насекомых.
Если вы не хотите, чтобы ваш участок превратился в шведский стол для этих прожорливых насекомых, в процессе обработки сада от вредителей в обязательном порядке уделите особое внимание следующим культурам. Именно они становятся «нулевыми пациентами», с которых и начинается агрессивное продвижение тли по участку.

Калина

Чаще всего на калину нападает свекловичная листовая тля. Как понятно из названия, основным растением-«владельцем» этой разновидности является свекла, однако кроме нее свекловичная листовая тля также поражает фасоль, томаты, баклажаны и морковь. Что же касается молодых побегов калины, то это излюбленное лакомство черной тли.
После того как сойдет снег, но прежде чем на растении начнут распускаться почки, обработайте кустарник раствором одного из химических средств (Актара, Фуфанон-Нова, Алиот, Инта-Вир) или любым другим разрешенным на территории вашей страны инсектицидом.

Жимолость

Ранней весной на стадии набухания почек жимолость начинает атаковать крыжовниковая побеговая тля. В какой-то момент насекомые становятся объектом внимания муравьев, которые активно включаются в процесс распространения вредителя по саду. Поэтому очень важно вести комплексную борьбу со всеми нежелательными насекомыми.
Подбирая место для жимолости, убедитесь в том, что поблизости нет муравейников, а после высадки растения периодически проводите осмотр прилегающих территорий на наличие этих вредителей. И, конечно же, в обязательном порядке проводите регулярные обработки сада специальными средствами.

Черемуха

Первые признаки заражения тлей можно заметить уже весной, в период распускания почек. В это время года вредитель поражает верхушечную часть молодых побегов, а когда на растении появляются бутоны, насекомые перемещаются и на них.
Особенно активно тля ведет себя в период размножения в мае и июне. Если с ней не начать борьбу, то уже совсем скоро надземные части растения могут, в буквальном смысле этого слова, почернеть от массовых скоплений тли.
Чтобы этого избежать, проводите «масштабные» весенние и осенние профилактические обработки сада от вредителей, устанавливайте ловчие пояса от муравьев, а также по мере необходимости аккуратно счищайте со ствола и ветвей отслаивающуюся кору.

Смородина

Определить присутствие тли на красной или белой смородине можно по красноватым вздутиям неправильной формы на листьях. На черной же смородине вредитель обычно поедает молодые верхушечные листья, которые, в зависимости от степени поражения, могут скручиваться, образовывая клубки омертвевшей ткани. Если тлю вовремя не остановить, колония сможет без особого труда уничтожить большую часть кроны среднегабаритного кустарника. В этом случае растению придется тратить все свои силы на ее восстановление, в результате чего у него остается совсем мало ресурсов для благополучной зимовки.
Появление тли – одна из самых распространенных проблем, с которой сталкиваются садоводы, выращивающие на своем участке смородину. О наиболее эффективных методах борьбы с тлей на этой культуре вы можете узнать из следующей статьи.

Крыжовник

Крыжовниковая побеговая тля отличается от своих родственников ярко-зеленым туловищем и черными лапками. Однако наибольший урон крыжовнику приносят не столько взрослые особи, сколько личинки, которые отрождаются из яиц в период набухания почек.
Определить наличие на крыжовнике тли можно по комкам скрученных листьев, в которых вредители и прячутся. В течение всего лета на кустарниках на свет появляется сразу несколько поколений этого насекомого. Ближе к осени представительницы последнего летнего поколения отложат на растении яйца, которые останутся здесь на зимовку, и уже в следующем году круговорот тли на крыжовнике начнется заново.
В борьбе с тлей хорошо зарекомендовали себя «классические» садовые инсектициды (Алатар, Скор и др.), а также испытанный временем раствор из 400 г мыла, табака и древесной золы, разведенных в 10 л воды.
В процессе борьбы с тлей на плодовых деревьях и кустарниках нужно учитывать тот факт, что большинство химических препаратов для обработки против вредителей очень опасны, поэтому последнее такое мероприятие следует проводить не позднее, чем за 20-30 дней до снятия урожая.

Боярышник

В начале сезона из перезимовавших на боярышнике яиц вылупляются многочисленные тли-основательницы, представители первого годового поколения насекомых, которые очень быстро взрослеют и размножаются, отрождая за месяц от 40 до 200-300 новых личинок. Подрастают они все там же, на боярышнике.
Когда же колония разрастается настолько сильно, что места и пропитания ей хватать перестает, в локальной популяции начнут выводиться крылатые самки, которые мигрируют на морковь, где и будут питаться до определенного момента.
К осени крылатые насекомые возвращаются на боярышник, где со временем появится способное к половому размножению поколение тлей, которое и отложит яйца для зимовки.
Чтобы уберечь участок от ежегодных нашествий боярышниковой тли, вам придется не только проводить регулярные обработки сада и огорода, но и внимательно планировать посадки, следя за тем, чтобы поблизости от боярышника не росло таких культур, как морковь, сельдерей, укроп и другие зонтичные.

Чубушник

Первые симптомы заражения чубушника тлей: скрученные листочки, черные крапинки на листьях, оголенные молодые веточки, неожиданное проявление интереса к кустарнику со стороны муравьев. Если борьбу с вредителем отложить, то уже совсем скоро перезимовавшая на кустарнике тля переселится поближе к огороду, где ее жертвами станут свекла, фасоль, томаты, баклажаны и морковь, однако к началу осени насекомые вернутся на чубушник для того чтобы отложить на нем яйца, которые останутся на кустарнике до весны.
Чубушник относится к той редкой категории растений, которые нуждаются в обрезке сразу после цветения. Эта процедура не только простимулирует цветение кустарника, но также станет отличной профилактикой вредителей. Больные и поврежденные ветви привлекают вредителя в первую очередь, поэтому избавившись от них, вы лишите тлю укрытия и сможете начать борьбу с насекомыми прежде, чем их станет слишком много.
На декоративных культурах обработку против тли проводят в период вегетации, используя для обработки Антитлин, Биотлин Бау, Флорестин и другие промышленные препараты или народные средства.

Облепиха

Весной отродившиеся из перезимовавших яиц тли высасывают соки из еще только распускающейся листвы, а чуть позже переселяются на обратную стороны листовых пластин. В какой-то момент поврежденная листва начинает желтеть, скручиваться и опадать.
Первую обработку кустарника проводят в период набухания почек при помощи народных средств и промышленных препаратов (Битобаксициллин, Фуфанон-Нова, Кинмикс, Фитоверм и др.). Подбирая место для этого растения, старайтесь не высаживать рядом деревья и кустарники, которые привлекают тлю не меньше, чем облепиха. Это значит, что калину, боярышник, черемуху, жимолость, смородину и крыжовник стоит держать подальше друг от друга.

Методы борьбы с тлей

Лучшее средство борьбы с тлей – это своевременная профилактика, которая заключается в проведении целого ряда комплексных мер. Избавиться от вредителя помогут следующие советы:
Своевременно проводите санитарную обрезку деревьев и кустарников, а также не допускайте загущения посадок.
Регулярно избавляйтесь от сорняков, т.к. они часто становятся убежищем для первых вредителей.
Используйте народные методы борьбы, например, настой золы (1 стакан золы на 5 л воды, настаивайте в течение 5 часов) или табака (1 стакан сырья на 5 л крутого кипятка) и другие.
В особенно тяжелых случаях не бойтесь применять промышленные препараты: Актара, Цветолюкс Бау, Фуфанон-Нова, Фьюри, Инта-Вир и др.
Победить тлю не так уж и сложно, главное, не нарушать агротехнику культур и своевременно проводить профилактические обработки.
Читать далее ->

https://domosedy.com/2020/09/rasteniya-na-kotoryh-vsegda-est-tlya.html

Улучшать почву осенью действительно необходимо. В этот период вы можете успешно изменить ее кислотность и влагоемкость, разрыхлить изнутри, улучшить плодородие. А что именно и в каких дозах вносить в почву для этих целей, мы вам подскажем.
Осенью принято вносить под перекопку как удобрения (как за зиму они успеют войти в состав органоминерального комплекса почвы, сделают ее более плодородной и будут питать растения весь следующий сезон), так и почвоулучшающие добавки. Какие и как? Рассказываем.

Вносим навоз осенью

В первую очередь осенью стоит внести в почву навоз под перекопку (вспашку). Это универсальное натуральное удобрение богато кальцием и магнием, которые помогают снизить кислотность грунта. Калий и фосфор содержатся в навозе в максимально доступной для растений форме, а азот сохраняется в почве долгое время. Содержащиеся в навозе микроорганизмы способствуют формированию гумуса.
Под перекопку на 1 кв.м песчаной почвы требуется примерно 2-3 кг органических удобрений, на 1 кв.м глинистой почвы больше – 6-8 кг.
Как вносить навоз осенью? Его распределяют по поверхности почвы и сразу же перекапывают с землей на глубину штыка лопаты (15-20 см). В отличие от весеннего внесения этой подкормки, когда навоз должен быть обязательно перепревшим, чтобы из-за высокого содержания мочевой кислоты и других агрессивных веществ он не сжег молодые растения, осенью можно вносить навоз свежий, так как такой опасности уже нет. За зиму навоз пропитается влагой, хорошо смешается с почвой и начнет преть. Почва станет более рыхлой и к тому же плодородной, поскольку накопление нужных веществ в ней будет происходить активнее, а растения будут подпитываться микроэлементами удобрения постепенно, в течение ближайших 6-8 месяцев. Поэтому осенняя подкормка навозом считается полезнее весеннего внесения удобрений. К тому же семена сорняков, которые содержатся в навозе, после его осенней заделки взойдут раньше.
Подкормить навозом осенью можно как плодовые деревья и кустарники, так и внести его на будущие огородные грядки и в теплицу.

Вносим осенью торф

Также хорошим вариантом будет осеннее внесение на грядки такого почвоулучшающего вещества, как торф. Он мало влияет на насыщенность грунта питательными элементами (в достаточном количестве в нем содержится только азот, из которого растения усваивают лишь 3-5%), но, тем не менее, способствует улучшению физических свойств почвы: делает ее более рыхлой, теплой, пористой, воздухо- и влагопроницаемой. Ярче всего улучшающие свойства торфа проявляются на слабо окультуренных песчаных и тяжелых глинистых почвах.
Для грядок годится только сильно разложившийся низинный торф, верховой и переходный для этих целей не подходят.
Если почва очень тяжелая или обедненная, рациональнее всего внести торф дважды – осенью, и весной. С осенней перекопкой внесите 4-5 кг торфа на 1 кв.м почвы, а весной повторите внесение этой же дозы и опять тщательно перекопайте землю.

Вносим осенью перегной и компост

Компост – доступное и полезное удобрение, получаемое из пищевых и растительных отходов. Перегной (перепревший и разложившийся навоз или листовой опад) – также универсальное средство для улучшения структуры почвы и ее свойств.
Перегной и компост тоже можно вносить и весной, и осенью из расчета 1-2 ведра на 1 кв.м. При осеннем внесении часть полезных веществ из этих подкормок может вымыться талыми водами, зато органика за зиму пропитается влагой, окончательно «дозреет» и легко смешается с почвой, охотно и равномерно отдавая оставшиеся.
Исключение – компост из древесных отходов – стружки, коры, веток – который закладывают исключительно осенью при перекопке огорода. Если внести его в почву весной, процесс разложения «перетянет» на себя львиную долю питательных веществ, лишив их растения.
Вносим осенью минеральные удобренияНо не только внесение органики осенью полезно для почвы. Чтобы сделать ее более плодородной к новому сезону, в сентябре-октябре стоит вспомнить и о минеральных удобрениях для сада и огорода. Фосфор, калий и даже азот (хотя и в гораздо меньшей степени) – все эти полезные вещества помогут повысить урожайность культур, продлить период их плодоношения, поддержать обмен веществ и противостоять неблагоприятным погодным условиям. К тому же, это хороший задел на будущую весну, когда деревья и кустарники будут остро нуждаться в питательных веществах.
Время внесения удобрений осенью для различных растений может отличаться, перед использованием добавок ознакомьтесь с агротехникой каждой конкретной культуры.
Минеральные удобрения обычно вносят в жидком виде (если в сухом, после внесения растения обязательно поливают). В них должны содержаться фосфор, калий и кальций, которые укрепляют иммунитет растений и повышают их устойчивость к низким температурам. Существует много специально подобранных составов и смесей для различных культур – это простой и двойной суперфосфат, сернокислый и хлористый калий, калиевая селитра, монофосфат калия, нитроаммофоска, нитрофоска, аммофос… Как правило, такие составы даже на упаковке обозначены соответствующей надписью: «осень» или «осенние».

Вносим осенью известкующие добавки

Если на вашем участке не все в порядке с кислотностью почвы, помимо удобрений, осенью стоит задуматься и о внесении веществ, ее регулирующих. Известь пушонка (гашеная известь), доломитовая мука, мел, зола – отличные средства для снижения излишней кислотности почвы, когда многие питательные вещества переходят в состояние, при котором они перестают усваиваться растениями. И угнетается деятельность некоторых полезных бактерий.
Их равномерно распределяют по поверхности почвы, не перемешивая на глубину (перекапывать грядки с такими добавками следует лишь на исключительно тяжелых глинистых и суглинистых почвах). Интервалы между внесением известкующих средств должны составлять 1-2 года.
Известкование почвы проводят именно осенью, т.к. с момента внесения вышеуказанных добавок до начала активной вегетации растений должно пройти не менее нескольких месяцев, чтобы не нарушались их рост и развитие.
Как видите, осенью почва в саду и огороде нуждается в вашем уходе и внимании не менее чем в разгар дачного сезона. Огороду следует обеспечить комфортную и грамотную «зимовку». Не забывайте своевременно правильно заботиться о почве, вносить нужные вещества и готовить к новому сезону, чтобы она повысила свое плодородие и отплатила вам богатым урожаем.
Читать далее ->

https://domosedy.com/2020/09/chto-neobhodimo-vnesti-v-pochvu-osenyu-chtoby-povysit-ee-plodorodie.html

Если тебе довелось столкнуться с такой проблемой, как преждевременное отслаивание краски с деревянных поверхностей, не стоит унывать и бросать самостоятельное облагораживание балкона. Мы всегда готовы помочь найти оптимальное решение к любой проблемной ситуации.
Вот и сегодня мы с удовольствием поделимся советами о том, как правильно покрасить балкон или отреставрировать деревянную дверь так, чтобы покрытие держалось годами даже при самых неблагоприятных условиях.



Чтобы понимать, как избежать проблем с долговечностью покрытия, необходимо сперва разобраться с основными причинами его разрушения. Именно с этого мы и предлагаем начать наш краткий экскурс в мир идеально окрашенных деревянных поверхностей!

КАК ПОКРАСИТЬ БАЛКОН

Для того, чтобы повторная покраска деревянных изделий прошла успешно, важно знать мельчайшие подробности не только о первичной обработке древесины, но и о том, каковым изначально было качество материала, использованного для создания того самого изделия .

Зачастую проблемы вроде отслоения краски возникают из-за того, что в процессе ее нанесения была нарушена правильная технология.
Важно помнить о том, что лакирующие и красящие средства необходимо наносить систематично, то есть в несколько слоев с перерывами на сушку и шлифовку. Если упустить этот момент, соединение лаковой пленки с древесиной получится слишком хлипким, что в результате сведет все труды на нет. Кроме того, неправильно обработанная древесина практически в 99% случаев подвержена риску заражения плесенью и паразитами.


Стоит признать, что качественные наборы средств для системной покраски дерева обойдутся отнюдь недешево. Однако, как известно, лучше один раз изрядно потратиться и получить хороший результат, чем постоянно терять средства на обновление некачественного покрытия. Не на пустом месте ведь возникла известная поговорка «скупой платит дважды».
Состоят такие наборы обычно из трех и более компонентов. Для первого слоя производителями предусмотрен грунт-антисептик, для второго — основной грунт, а далее в дело вступают порозаполнитель и средства для тонирующего, а также фиксирующего покрытия слой.


Помимо выбора качественных средств для покраски, важно также соблюдать благоприятные технологические условия. К примеру, температура и влажность воздуха и древесины должны соответствовать требованиям производителя красящих средств. Игнорируя их, мы автоматически снимаем с продавца вину за плохой результат покраски (который, скорее всего в таком случае и получим).


К слову, масла для обработки дерева также следует наносить системно. Начинаем нанесение с проникающего грунта, затем наносим масло на основной слой и закрепляем результат третьим нанесением.


Ну и конечно, нельзя забывать о подготовке места и инструментов для покраски. При выборе места для сушки изделия, нужно учитывать, что на него ни в коем случае не должны попасть прямые солнечные лучи, капли дождя или пыль.


Соблюдая свод этих простейших правил, тебе запросто удастся идеально покрасить все деревянные поверхности в доме!
Читать далее ->

https://domosedy.com/2020/09/kak-pokrasit-derevyannye-okonnye-ramy-tak-chtoby-kraska-derzhalas-godami.html

Размножение фиалки листом — самый простой способ заполнить подоконник этими бархатистыми красавицами.

Однако, как и в каждом деле, тут не обошлось без своих тонкостей.


Сегодня мы расскажем, как укоренить черенки фиалок, чтобы молодые растения сполна отблагодарили тебя за труд дружным и пышным «шапочным» цветением!

РАЗМНОЖЕНИЕ ФИАЛКИ ЛИСТОМ

Выбор листа

От качество посадочного материала зависит многое. Поэтому старайся выбирать для посадки молодые и крепкие листья из среднего ряда. Они хорошо укоренятся и дадут больше деток.


При повышенной влажности листья фиалки прекрасно сохраняются 2–3 дня. Поэтому ты можешь привезти листик с понравившегося куста даже от друзей из другого города. Или заказать по почте.

Как срезать листик

Лучше сделать это острым ножом или лезвием. Ножка срезается под углом в 45 градусов.


Ее длина не должна быть слишком большой (идеально — 2–4 см). Это затруднит укоренение. Место среза на взрослой фиалке нужно посыпать толченым активированным углем или древесной золой.

Образование корней

Помести лист фиалки в маленький стаканчик с водой. При этом жидкости должен касаться только черенок.


Чтобы этого добиться, можно накрыть стакан пленкой (или фольгой) и вставить ножку листа в подготовленное отверстие.

Пересадка черенка

На образование корней, как правило, уходит 2–3 недели. Когда их длина достигнет 2 см, листья можно высаживать в стаканчики с питательной смесью.


Как мы уже писали, Сенполии любят влажный воздух, но не переносят застоя воды. Поэтому в стаканчике обязательно нужно организовать дренаж.
Можно положить на дно стакана кусочки пенопласта. А можно вставить один стакан с дырочками по низу в другой чуть побольше. Образовавшаяся воздушная прослойка убережет корни от загнивания.



Вставляй лист в почву вертикально. При этом уплотнять землю не следует. Сразу после посадки полей растение теплой (26–28 градусов) водой.

Появление ростков

Через 1–2 месяца при правильном уходе вокруг посаженных в грунт листков появятся маленькие фиалки.


Отделять деток для пересадки стоит только тогда, когда они приобретут насыщенный зеленый цвет, в каждой розетке будет по 3–4 листика, а их рост достигнет 3–5 сантиметров.



Спустя несколько месяцев молодые Сенполии уже будут готовы порадовать тебя цветами. Укрась свой дом этими красивыми комнатными растениями и ты получишь огромный заряд положительных эмоций!
Читать далее ->

https://domosedy.com/2020/09/vse-tonkosti-razmnozheniya-fialok.html

Ведь в первом случае нужно куда-то ботву вывозить, тратить на это время и силы, не получая ничего взамен. Во втором же случае мы вместе с ботвой жжем и сырую траву, заставляя дышать дымом и себя, и соседей.

Причем отговорки, что таким образом огородники борются с фитофторой, не принимаются. Ведь сжигать ботву приходится каждый год, а результата нет. Так что же в таком случае остается делать с ненужными листьями и стеблями?

ЧТО ДЕЛАТЬ С БОТВОЙ

Есть несколько вариантов, как можно использовать ботву картофеля, томатов, баклажанов и даже стебли цветов с выгодой для собственного участка. В этом деле пригодится измельчитель ботвы. Но даже если его нет — не беда. Ведь без подобного устройства тоже можно обойтись.

Что делать с ботвой, если есть измельчитель

Если стебли картофеля еще зеленые, то их можно пропустить через измельчитель, если прибор предназначенный для измельчения веток. То же самое можно проделать и с ботвой помидоров и баклажанов.
В результате мы получаем прекрасную мульчу, которую можно использовать под плодовыми деревьями и кустарниками. Можно найти применение такому сырью даже в цветнике.

Что делать, если нет измельчителя

Не стоит горевать, если в хозяйстве нет измельчителя, ведь во многих случаях он и не нужен. Например, ботву свеклы, брюквы и моркови можно оставить прямо на грядках после уборки урожая. За зиму ботва перегниет, выморозиться и только удобрит почву.
Отметим и то, что зеленая ботва свеклы и моркови используется даже в кулинарии. Например, морковную ботву режут на салаты, а свекольную — используют даже для готовки голубцов. Однако к осени такая ботва уже становится несъедобной. Хотя морковную ботву можно использовать, чтобы, например, отпугивать многочисленных вредителей.


Что касается картофельной ботвы, то она содержит соланин, которого опасаются грызуны. А потому использовать ее осенью, когда мыши как раз ищут уютное местечко для зимовки, можно и даже нужно.
Ботва кабачков и вовсе обычно разрастается до таких объемов, что сжечь или выбросить ее становится проблемой. Да и измельчитель с ней вряд ли справится. Поэтому разумнее порубить это сочное растение топором.
В порубленном виде кабачковую ботву можно и в компост отправить, и в качестве мульчи на грядках либо под деревьями и кустарниками использовать.

Ботва для сада

К тому же ботву любых растений можно использовать и при закладке молодого сада. Для этого вокруг молодого дерева на расстоянии чуть больше ширины его кроны выкапывают траншею глубиной в 20–30 сантиметров.
Сюда помещается любая ботва с горкой. Даже землей засыпать не нужно. Через пару лет траншею для ботвы засыпают и выкапывают новую — уже на большем удалении от дерева.


Надеемся, что эти и другие идеи помогут тебе по-новому взглянуть на «бесполезную» ботву, чтобы использовать растительные остатки с выгодой. Ведь сжигать или выбрасывать ботву жалко, так почему бы не подарить ей вторую жизнь?



Читать далее ->

https://domosedy.com/2020/09/chto-delat-s-botvoy-kartofelya-pomidorov-i-baklazhanov.html

Зелени в магазинах и на рынках сегодня много. Есть все, даже такая, о какой многие из нас не слышали. Самое время купить побольше и заготовить на зиму. Шеф-повар, друг нашего журнала, рассказывает, как правильно заморозить зелень «про запас».

Подготовка к заморозке

«Есть два способа подготовить зелень к заморозке — просто вымыть, или вымыть и бланшировать. Важно знать, что при любом варианте заморозки частично исчезает лишь аскорбиновая кислота», — рассказывает шеф-повар Роман Патрин.
Отрезаем корни и хорошо промываем зелень — обязательно холодной водой. Еще лучше зелень моется, если залить ее водой в большой кастрюле и прополоскать, потом дать поплавать минут пять. Тогда песок и все грязь опустится на дно посуды. Что дальше? Встряхните зелень и разложите на одноразовых бумажных полотенцах, выстеленных в несколько слоев. Пусть полежит так минут пятнадцать, чтобы подсохла, но не успела заветриться.
Что еще стоит учесть при подготовке: вы можете замораживать какую-то одну зелень отдельно или сразу делать ассорти. Например, замораживаете одну петрушку или делаете микс — петрушка, укроп, кинза.
И главное: зелень можно размораживать только один раз, а потому стоит подготовить специальную тару для каждой порции или порций.
Некоторые повара не рекомендуют замораживать рукколу, базилик, лук, салаты, но это уже на ваше усмотрение, помните, замороженная зелень подходит для первых блюд и горячих вторых, пирогов, а вот салат ей не украсить, вкус (какой был) и хруст — тоже исчезнут.
Совет: можно замораживать отдельно промытые «хвосты» зелени, плодоножки, перетянутые нитью. Они хорошо подойдут для того, чтобы добавить вкуса бульонам, при варке раков, креветок, холодца. А затем надо просто подцепить пучок ложкой и выбросить.

Способ №1 Целыми пучками

Это для тех, кто не хочется возиться. Подготовим одну из полок в морозилке (убираем с нее все). Если есть отрезаем у зелени корни, снимаем с пучка резинку, а после того, как помыли и высушили, аккуратно в один слой раскладываем веточки и оставляем до замораживания. Это 1,5 -2 часа. Готово? Складываем в пластиковый контейнер, подходящий веточкам по длине. В пакете они крошатся и ломаются. Если вас это не смущает, можно использовать и пакет, лучше с зиплоком (zip-lock).
Зимой вы можете взять несколько веточек (они легко отделяются друг от друга) и использовать их в готовке. Замороженная зелень также легко режется. Взяв несколько веточек, их можно нашинковать.

Способ №2 Зеленый микс нарезанный

Берете несколько пучков любимой зелени, подготавливаете к замораживанию. Допустим, вы любите укроп и петрушку. После того как вы отрежете ножки зелень мелко режем и тщательно перемешиваем. Складываем в пакеты (здесь можно обойтись обычными) и кладем в морозилку. Желательно подписать, какая смесь хранится в этом мешочке.

Способ №3 Пюре из масла и зелени

Этот способ подходит для разной зелени. Мы расскажем про него на примере шпината. Берем шпинат (где-то 1 кг, он сильно уваривается), отрезаем плодоножку и бланшируем листья в подсоленной воде (после воду не сливаем). Затем перекладываем в холодную воду, минут на 10, выкладываем на полотенце (можно бумажное) и аккуратно, но хорошо отжимаем. Помещаем шпинат в стакан блендера и берем 100-150 г оливкового масла, добавляем воды, в которой бланшировался шпинат и интенсивно пробиваем блендером. Затем пюре перекладываем по формочкам для льда и замораживаем. Если вам не нравится оливковое масло, можно использовать любое растительное или сливочное. Замороженную зелень можно оставить в формочках, а можно переложит в пакет с замком и подписать, что здесь хранится.
Когда вы разморозите несколько кубиков, чтобы отправить их в суп или соус, стоит еще раз пробить массу блендером, чтобы восстановить консистенцию.
Сколько замороженная зелень хранитсяПри температуре не выше -18°С, зелень не потеряет свои ценные качества и травы могут хранится целых полтора года. Через 8 месяцев витамины постепенно начинают разрушатся. Так что чем теплее в морозилке, тем быстрее полезные свойства из зелени «уходят» и сокращается срок ее хранения.

Как правильно использовать

Нельзя сразу вынимать траву из морозилки на кухонный стол или класть в кипящий суп. Вся польза, которую мы пытались сохранить при резком изменении температуры исчезнет. Что надо сделать? Переложить зелень из морозилки в холодильник. Такая разморозка проходит медленнее, зато по-максимуму сохраняет все полезные качества травы.
Обратите внимание: в супы и вторые блюда травы добавляют в конце готовки. Как вариант — насыпают в суп, перед подачей тарелки на стол.
Читать далее ->

https://domosedy.com/2020/09/kak-pravilno-zamorozit-zelen-sohraniv-v-ney-vse-vitaminy.html

Осенний уход за яблонями надо начинать сразу после уборки урожая. Если вы все сделаете правильно, деревья хорошо перезимуют и в следующем году порадуют обильным урожаем.
Основной уход за этой плодовой культурой в осенний период заключается в поливе и внесении удобрений, а также в зачистке стволов и их побелке. Заключительный этап работ по уходу – это утепление стволов на зиму, а также профилактическая обработка деревьев от болезней и вредителей.
Для того чтобы не запутаться в очередности действий и не упустить важные моменты, я рекомендую заранее подготовить все необходимые материалы и инвентарь и составить подробный план работ, который должен включать следующие пункты.

1. Полив яблонь осенью

Полив особенно актуален, если осень выдалась сухой. Порой даже сильные дожди, которые проходят после длительного периода засухи, увлажняют почву всего на несколько сантиметров, а этого яблоням недостаточно. Для того чтобы обеспечить деревьям крепкий и безопасный зимний сон, грунт следует увлажнить как непосредственно у ствола, так и по границам кроны. Приготовьтесь к большому расходу воды, ведь пролить почву необходимо на глубину как минимум один метр.
Определить, сколько воды нужно для полива яблонь, несложно. Это зависит от возраста дерева. Чем оно старше, тем сильнее развита его корневая система и крона, поэтому количество поливной воды с годами должно увеличиваться. Так, яблоням в возрасте от 1 до 5 лет требуется около 50 л воды под каждое дерево, 6-10-летним деревьям – примерно 100 л воды, деревьям старше 15 лет – около 150 л воды.
В идеале корневая система яблони должна быть полностью пропитана жидкостью, как и почва вокруг корней. Это придаст растению сил, а влажная почва не промерзнет на большую глубину.

2. Подкормка яблонь осенью – выбираем правильные удобрения

После полива, а можно и одновременно с ним, следует провести и подкормку яблонь. Для этого чаще всего используются калийные и фосфорные удобрения.
Удобрения, внесенные вместе с поливной водой, гораздо быстрее проникают на нужную для корневой системы глубину и активнее поглощаются растениями, нежели просто разбросанные по поверхности почвы.


Подкормка – не менее важная составляющая в мероприятиях ухода за яблоней
В качестве средств обогащения почвы можно использовать как уже готовые удобрения, которые продаются в магазинах садового инвентаря, так и приготовленные самостоятельно. Если вы решили приготовить подкормку сами, сначала купите сухие компоненты: калийное и фосфорное удобрения. Для приготовления раствора в 10 л воды нужно добавить 1 ст.л. любого калийного удобрения и 2 ст.л. любого фосфорного, например, суперфосфата. Раствор следует хорошо перемешать. Такого количества должно хватить на 1 кв.м приствольного круга – для деревьев в возрасте до 10 лет или на 0,5 кв.м – для деревьев старше 10 лет.
Азотные удобрения осенью вносить нельзя, т.к. они стимулируют рост побегов, которые точно не вызреют и обязательно подмерзнут зимой.

3. Зачистка коры яблони

Не стоит пренебрегать тщательной зачисткой коры
Перед тем как приступить к очистке стволов яблонь, обязательно снимите с них ловчие пояса, вынесите их за пределы сада и сожгите. Затем расстелите под деревьями пленку или старое покрывало и, вооружившись деревянным либо пластиковым скребком, удалите всю старую, отслоившуюся кору, мох и лишайники. Тем самым вы уничтожите зимующих там вредителей.
При очистке ствола работайте инструментами аккуратно, стараясь не повредить живые ткани дерева. Особенно это опасно, если долго не было дождей, и поверхность дерева подсохла. Учитывая это, очистку ствола желательно осуществлять сразу после дождя или предварительно полив ствол дерева водой. Мокрая кора гораздо легче отделяется.
Если в процессе очистки повреждений коры избежать не удалось, сразу замажьте все раны зеленкой либо пролейте их раствором перекиси водорода, а затем замажьте садовым варом. Постарайтесь сделать это как можно быстрее, иначе в рану может попасть инфекция.

4. Мульчирование почвы вокруг деревьев

После осуществления поливов и подкормок почву в приствольной зоне необходимо замульчировать. Для этого подойдут некислый торф (он рассыпчатый, черного цвета), компост или перегной. Слой мульчи должен быть равен 3-5 см, убирать ее весной нет необходимости, она послужит дополнительным органическим удобрением.

5. Обработка яблони против болезней и вредителей

Профилактические меры борьбы с вредителями помогут избежать проблем в будущем
В небольшом частном саду нет смысла применять сильнодействующие химические препараты. Все обработки нужно проводить в сухой день, когда нет мороза. Первым делом яблони необходимо защитить от парши. Поможет в этом раствор мочевины (450-500 г мочевины на ведро воды). Очень хорошие результаты в борьбе с грибковыми болезнями яблони дает опрыскивание 3%-ной бордоской жидкостью. Смесь можно приобрести в магазине, но я обычно готовлю ее сам. Беру 300 г медного купороса и 400 г гашеной извести и растворяю все это в 10 л воды, а затем обрабатываю полученным раствором свои яблони.

6. Осенняя побелка яблонь

Оптимальные сроки для побелки яблони осенью – начало-середина ноября, когда прекратятся осенние дожди. Состав для побелки деревьев можно приобрести в магазине либо сделать самому. Если решили готовить сами, возьмите 2,6 кг извести, 600 г медного купороса и 250 г казеинового либо столярного клея. Все это растворите в 10 л теплой воды, дайте смеси немного постоять и можете приступать к побелке яблонь. Лучше всего выбрать для этого сухой погожий денек. В сырую погоду и во время дождя деревья лучше не белить.

7. Утепление стволов деревьев на зиму

И последний этап – защита деревьев от зимней стужи и грызунов. В этом поможет оборачивание стволов мешковиной или другой похожей дышащей тканью. Чтобы закрепить материал, его нужно привязать к стволу шпагатом либо приклеить скотчем. Оборачивать ствол яблони нужно так, чтобы нижняя часть ткани осталась на земле (если ствол не белился), впоследствии ее можно будет разрезать по бокам и присыпать землей. Это нужно для того, чтобы вредители не проникли под обвязочный материал.
Также немаловажный пункт в осеннем уходе за яблонями – санитарная обрезка деревьев. Если вы все сделаете правильно, то ваши деревья спокойно перезимуют и в следующем году дадут хороший урожай вкусных сочных яблок.


Читать далее ->

https://domosedy.com/2020/09/kak-uhazhivat-za-yabloney-osenyu.html

Вы помните, когда в последний раз меняли губку для мытья посуды или разделочную доску, или терку? Срок годности есть не только у продуктов, но и у постоянно используемых кухонных принадлежностей. Точнее не годности, а эксплуатации.

Губки и тряпки для мытья посуды

«Всего две недели — вот срок безопасного и эффективного использования губок и тряпок для мытья посуды, раковины, столешниц», утверждает Анастасия Дмитрова, эксперт компании «ЗМ Россия». Они постоянно находятся в сырости и влажности, на них скапливается огромное количество микробов. Откуда? После мытья посуды, мы, обессилев, даже не отжав, бросаем тряпки и губки в раковину, а в такой среде бактерии чувствуют себя отлично! И когда в следующий раз помоем посуду, болезнетворные организмы окажутся на тарелке. Так что решение простое: или каждые две недели меняем тряпки и губки, ухаживая за ними, или, чтобы продлить время их эксплуатации и сохранить здоровье домочадцев, используем некоторые простые правила:
Губок и тряпок должно быть несколько: одна успеет просохнуть, пока вы моете другой. Покупая губки в магазине, отдавайте предпочтение тем, у которых крупная пористая структура — они хорошо вентилируются и сохнут лучше.
Даже если нет сил, не поленитесь, тщательно промойте и выжмите губки и салфетки после каждого использования, не оставляйте их в сырой раковине. Лучше всего завести специальный органайзер для средств и утвари для уборки в кухне.
Самыми долговечными считаются жесткие алюминиевые мочалки — их можно менять один раз в месяц (после использования-обдавайте кипятком), универсальные салфетки служат до полугода (при условии стирки), а поролону не давайте больше недели — двух (опять же при условии, что вы их моете-сушите, стираете в посудомойке или кладете на несколько минуту в микроволновку). А еще можно нанести на губку уксус, хлорные дезинфекторы и протереть ею поверхности на кухне — так вы и столы очистите, и саму губку. Запах выветрится быстро!
«Полюбите» одноразовые салфетки. Нетканые или бумажные, они хорошо впитывают влагу, а затем отправляются в мусорное ведро. Отлично, если у вас в кухне (да и во всему дому) всегда будут лежать еще и влажные салфетки. Очень удобно, оттер, протер и выкинул.

Полотенца и перчатки

Кухонные полотенца: обычно ими берутся за горячее, вытирают руки и стол, столешницу, а некоторые и мокрую посуду. После каждого использования вешайте полотенце, а не бросайте, скомкав. Обязательно меняйте и стирайте на высоких температурах несколько раз в неделю. И еще: на сегодняшний день большинство людей моют посуду и убираются в резиновых перчатках. После использования тщательно их выполаскивайте. Если внутреннее покрытие перчаток хлопковое, то выворачивайте их после уборки. Как и тряпок перчаток должно быть несколько, менять их стоит раз в месяц.
Совет: покупайте перчатки на размер больше, так они дольше не рвутся.

Разделочные доски

Разделочных досок, как правило, дома у нас несколько. Кто-то любит дерево, кто-то пластик, кто-то стекло. У кого-то для каждого продукта своя доска — и это правильно.

Так как же часто их менять, в зависимости от материала, из которых они изготовлены? Раз в год: этого требуют санитарно-гигиенические нормативы. Пластиковые и стеклянные доски регулярно мойте в посудомойке или обдавайте кипятком, а потом давайте хорошо просохнуть. Пластик легко вытереть насухо бумажным полотенцем. Деревянным, давайте время «проветриться» и хорошо просохнуть.

Силиконовые и деревянные лопатки

Лопатки из резины и пластика нужно заменять каждые два года. А дерево само по себе не считается долговечным материалом, особенно, если оно используется для приготовления еды. Со временем из-за перепада температур, сырости на ложках образуются микротрещины, которые накапливают в себе микробы и бактерии.


Не хотите заразиться кишечной палочкой? Меняйте деревянные ложки каждые пять лет. Вы заметили на них трещины, сколы раньше? Не жалея выбрасывайте ложки и лопатки в ведро. Зачем подвергать себя опасности отравления.

Пекарские силиконовые кисточки

Эти кисточки — счастье любой хозяйки, которая любит готовить. Чем только раньше не смазывали выпечку! А теперь вот она: красивая, удобная, приятная на ощупь, но жизнь ее коротка. Два года и на кухне должен появиться новичок.


Как вариант, продаются наборы со съемными кисточками. Подошел к концу срок эксплуатации аксессуара, «снимаете голову» с ручки и наденьте новую кисточку. Продолжаем пользоваться!
Не забывайте тщательно промывать со специальным средством силиконовые волоски и тщательно просушивать. Если печете часто, раз в неделю мойте кисточку в посудомойке.

Кухонные ножи

Отправлять ножи на «заслуженный отдых» стоит один раз в два года. Но тут есть один нюанс: все зависит от того, какого они качества. Купили дорогой известный бренд или обычную «без имени» фабрику. Последние обычно быстро приходят в негодность — ржавеют, тупятся, ломаются, и их практически не возможно хорошо и надолго заточить. А потому следите за ножами, как только у них исчезает целостность структуры, не жалейте — на пенсию.

Тёрки и овощерезки

Если вы заботитесь о здоровье, то менять терки и овощерезки, какими бы крутыми они не были, лучше не реже, чем каждые 3-4 года. Появляется ржавчина, а в металле — трещины. Как бы хорошо вы не ухаживали за этой утварью, время берет свое. Микрочастицы еды забиваются в трещины и гниют.


Каждая хозяйка на личном опыте убедилась, что лезвия этих кухонных помощников неизбежно затупляются и истончаются, ржавеют. Пользоваться такими принадлежностями крайне небезопасно, поскольку частички металла или ржавчины могут попасть на пищу.
Читать далее ->

https://domosedy.com/2020/09/kuhonnye-prinadlezhnosti-u-kotoryh-est-srok-godnosti.html