В Верхней Галилее, недалеко от границы с Ливаном располагается черкесская деревня Рейхания. Дело в том, что после кавказской войны с Российской империей в конце 19 века большинству черкесов пришлось покинуть Северный Кавказ, после чего часть из них перебралась в Османскую империю, правившую тогда на Ближнем востоке. При переселении многие из бежавших черкесов погибли, поэтому власти Османской империи дали им возможность самим выбрать место для поселения. Они и основали деревню Рейхания, которая сегодня насчитывает около 1200 жителей. Черкесы сохранили свою национальную культуру, язык и традиции, которые были заложены еще на Кавказе. Буквы их алфавита берут основу от кириллицы, но язык совсем не похож на русский. Большинство жителей деревни мусульмане, но они отличаются от арабов мусульман своей умеренностью, их мечеть не похожа на мечети арабов. Израильские черкесы в очень теплых отношениях с евреями и некоторые из них вступают в смешанные браки. Все черкесы служат в израильской армии и зачастую занимают высокие должности в армии и полиции. Посетив деревню Рейхания, можно в местном центре наследия ознакомиться с интереснейшей историей и культурой черкесского народа, примерить национальные одежды, а также отведать вкуснейших свежих чебуреков, готовящихся прямо на месте по старым рецептам. Для желающих еще глубже окунуться в атмосферу жизни черкесов деревня открывает двери в пятницу и предлагает отведать местной пищи, а так же поучаствовать в национальных обрядах.

10.10.15

А вы уже видели губы в клеточку у Ким Кардашьян?
Ким называют знаменитостью с самой скандальной репутацией. Ну, у нее работа такая -  скандал ее хлеб. Но когда простая   работница  чулочно-носочной фабрики изукрашивает себя таким дивом дивным  - она  чего добивается? Социального признания, своей минуты славы,  повышения общественного статуса? Привлекает внимание к своей особе? Для чего?!.. Я об этом думаю каждый раз, когда сижу в приемной   в ожидании своей процедуры и слышу из-за закрытой двери соседнего кабинета  стрекот словно бы швейной машинки. Это у доктор Эльман закрашивают художества  юности -  то есть практически  делают   такое же тату, только телесной краской. ( И даже  лазером сводить - это ведь все равно больно! )
Вот ради чего люди  мучают сами себя? У меня нет ответа. А у вас есть?   

Фото

Весь блог здесь или здесь

Душевно началось пятничное утро. Хасбанд рано ушел на работу, а мы, оставшейся семьей, безалаберно продолжали спать. Даже Склиз похрапывал в своем стойле.

Первым пробудился младший отпрыск, он у нас вообще жаворонок, и направился на кухню. Там он чуть не поскользнулся спросонья в луже и несколько удивился её наличию на домашней территории. Чтобы получше понять происхождение данного объекта, отпрыск решил разбудить меня. Я тоже не могла сходу вразумительно объяснить сие явление, посему мучительно вынулась из кровати и прошествовала на кухню. Увиденное разом вырубило остатки сна и выплеснуло меня в реальность. С мирпесет шерут (технический балкон) в кухню резво вливалась вода и уже норовила вылиться в гостиную.

- Полундра! – подумала я, а вслух распорядилась тащить швабры и тряпки.

Если бы кто знал, сколько всего вмещает наш технический балкон, то преисполнился бы сочувствием к страдальцу, пытающемуся выгрести всё наружу. Там и стиральная машина, и сушильная машина, там шкаф, полный инструментов, там ряды консервных банок, пакеты с шишками, полными кедровых орехов, сумки с упаковками макарон в промышленных количествах, так как каждый день отпрысками съедается почти пачка; там тазы, ведра, швабры и метлы, пластиковый бак для грязного белья, бойлер, юнкерс – система внутриквартирного отопления.…  И еще полно чего.

И из всего этого боhатства хлещет вода, а Вируса дома нет.

Надо сказать, что младший отпрыск самый помощливый. Он резво начал вытаскивать мелкие предметы с пола по щиколотку в воде, кроксы особо не спасали. Я, в образе корабельного юнги, вооруженная шваброй, отгоняла потоки к двери. Потоки выливались из квартиры и стекали по общей лестнице на улицу (у нас частный вход на втором этаже).

Проснувшийся от шума средний отпрыск встал на вахту и направлял бурное течение к лестнице. Тряпками я пыталась соорудить дамбы на пути из кухни в гостиную. Тряпок катастрофически не хватало. Старший отпрыск продолжал сладко спать, его никто и не будил, понимая, что пользы не будет, а драгоценное время потеряем зря.

Когда начала гудеть рука и заломило спину, я поняла, что пора перекрывать где-нибудь воду. Вода шла (на радость нам) чистая, даже с пеной, из чего я скоропостижно сделала вывод, что у кого-то засорилась стиральная машина. Я даже оставила свой пост и постучалась к соседу сверху, который уверил, что уже 2 дня не включал стиральную машину. Он всё же согласился перекрыть себе на час воду. Но поток усиливался. Оповещенный по телефону о происходящем, Вирус позвал знакомого инсталлятора, но тот не мог прийти сразу, а только через 2 часа. Поиски причины продолжались. Над нами есть 3 этажа, 2 верхних имеют абсолютно иную планировку, у них туалет над нашим техническим балконом, а у нас 2 туалета совсем в другом месте. Стало ясно, что забился общий стояк. Все ждали инсталлятора как Мошиаха.

Соседи повылезали из своих квартир и живо осведомлялись, что у нас за бассейн. Мы им втроем  доходчиво объясняли, не переставая вычерпывать баррели пенящейся воды. И тут вышел сосед с первого этажа, живущий не под нами, а с противоположной стороны.

Небольшое отступление.

Помните "уроки французского"? Так вот, некоторое время назад соседка перестала участвовать в этом предприятии, сославшись на разные обстоятельства. Потом выяснилось, что у неё маниакально-депрессивный психоз, обычно подавляемый таблетками, но иногда прорывающийся наружу. И у её взрослого сына тоже. Про сына мы давно знали. Он приезжал к ней из Франции и гулял по улицам то в образе капитана дальнего плавания, то путешественника-велосипедиста, то ортодоксального еврея. Потом приходил в себя и становился более или менее адекватным. Теперь настала очередь мамы. Забыв принять лекарство, она впала в "детство", разрушила свою старинную деревянную мебель во всех пяти комнатах, выбросила на помойку, выбросила книги, посуду и сама ушла, куда глаза глядят. Её долго искала полиция, нашла и поместила в закрытую психбольницу.

Сыновья извлекли из мусорных куч остатки мебели и притащили домой, поставив у частного входа. Обо всем этом рассказал мне душевнобольной сын, находящийся на тот момент в здравом уме, я еще подумала, как нормально он выглядит. Рано радовалась.

На момент наводнения сын соседки тоже, видимо, забыл принять таблетки. Он вышел из квартиры с угрожающим видом и начал вопить, что мы льем воду на его мебель. (обломки, точнее сказать). На моё возражение о том, что "мебель" всю ночь простояла под дождем, не среагировал. После чего он взял фотоаппарат и агрессивно направился к нам, фотографируя для "доказательств в суде". Только этого для полного счастья не хватало!

Наконец-то, пришел Вирус, который тут же взялся вместо меня выкачивать воду. Я ему говорю "хорошо, что это вода от стиральной машины, а не от канализации". Зря, наверно, сказала. Потому что через пару минут услышала крик "Го—о!" И не в переносном смысле слова. Оно резво пошло вместо мыльной воды, мерзко смердя.

Но недолго. К тому времени уже все, что можно, перекрыли и явился инсталлятор.

Он извлек из стояка тонны салфеток, не растворяющихся в воде. Эти салфетки нормальные люди не кидают в унитаз, а только дикие, с отрицательным айкью элементы швыряют куда ни попадя. Естественно, обитатели обеих квартир с верхних этажей ушли в несознанку, горячо уверяя, что "ни в жизнь"… При этом на унитазе в одной из квартир инсталлятор обнаружил упаковку салфеток (магвоним). "Наш" инсталлятор не смог прочистить весь стояк, потому что имел короткий инструмент. В панике перед приближающимся шабатом, начали обзванивать всех подряд. По негуманной цене один согласился. Соседи снизу (под нами) поведали, что у них уже течет с потолка, а им сейчас уезжать на шабат в гостиницу, которая заказана заранее. Маразм крепчал. Отпрыски хотели есть, но не могли дышать в кухне и гостиной. Да и пройти к холодильнику было нереально.

Новый инсталлятор "обрадовал" сообщением, что у нас в стояке, кроме тонны салфеток, есть еще и палка, попавшая с крыши, крепко застрявшая непонятно где, для извлечения которой потребуется особое оборудование. Но это не так срочно, палка может подождать.

Получив гонорар, гордо удалился. А мы остались мыть  и  чистить территорию.

На следующий день, спускаясь к машине, обнаружила кучи фекалий на асфальте. Какая собака обгадила территорию перед нашей лестницей в такой концентрации?

- Это наше г., - "успокоил" меня хасбанд. И до меня дошло, что г., протекавшее через нашу кухню в полужидком виде, за ночь затвердело и приняло свою первоначальную форму. Страх!

Конечно, понимаю, что в этот тяжелый период нарастающего террора не до инсталляторов, но думаю, что если кого повеселит данный рассказ, то уже хорошо. Разрядка напряжения.

      Едем с женой в тёмное время суток в машине. Я жалуюсь на зрение, что даже в даль уже начинаю плохо видеть, мол, стоповые фонари у машин, что в далеке, какие-то размытые. Супруга замечает, что у неё то же самое (кстати, у неё астигматизм). Я говорю:-" А как же ты видишь звёзды? А она отвечает: - "Да звёзды не проблема, я, вот, дальше не вижу... 

Древняя боденская легенда возвращает нас к тем временам, когда создатель сотворил мир. Говорят, что увидев сверху созданный им край, он прослезился от восторга и умиления. И эта слеза , упав вниз, превратилась в гладь Боденского озера.

Красивая легенда, но даже и те кто в неё не верит, думаю всё же не станут отрицать что это озеро несомненно имеет свою собственную особую ауру. Её очарование прикоснулось к нам ещё на цветочном острове, но полностью мы её почувствовали только во время паромной переправы на другой боденский островок - Линдау. Погрузившись на пристани Майдау в очередной паром, прямо с нашим автобусом, мы конечно не остались сидеть в нём а сразу же поднялись на верхнюю палубу. Конечно строго следуя предписанному нам указанию, что наши места только на правом борту. И через пару минут уже бороздили бирюзово-голубоватую водную гладь.

Все переправа заняла не более 15 минут, и вот мы уже на другом берегу и после очередного переезда прибываем в старый Линдау - небольшой живописный городок, где по плану у нас совсем небольшая прогулка с небольшим перекусоном для желающих, в виде чашечки кофе или бокала пива. Наша высадка произошла в довольно стратегическом месте, на привокзальной площади, прямо около здания почты.

Обратите внимание на статую женщины которая украшает вершину фасада. В руке она держит совсем не пальмовую ветвь (если кто подумал) а ветку липы - ибо именно в честь этого дерева и назван сам город (слово Линдау происходит от немецкого Linde  - липа).

А вот и сам вокзал - монументальное здание построено в стиле ар-нуво (1921 г.) .

Ну а прямо от туда уже открывается вид на небольшую, но очень уютную, набережную и гавань.

Гавань особенно впечатляет своеобразными морскими воротами, которые создают мраморная фигура льва (символизирующего Баварию) с одной стороны, и высокий маяк с другой. 

Впрочем этот маяк именуется "Новым" чтобы отличить его от первого, возведённого ещё в  в 1180 году - башня Мангентурм * . Она стоит прямо на набережной, ещё издалека привлекая всех своей крышей с разноцветной черепицей, и... девичьей косой.

Очередная легенда, вернее сказка:

Здесь начали происходить сказочные вещи, а в башне поселилась Рапунцель - героиня сказки братьев Гримм оказалась запертой на верхнем этаже злой колдуньей. По легенде колдунья поднималась внутрь башни по длинной косе золотоволосой Рапунцели после того, как пела песенку, чтобы та спустила косу вниз. Правда это, или нет - лучше узнать самим, только вот коса до сих пор висит на башне.

Ну и под конец, насчёт закусона - вместо заморского кофе и пива, мы с женой насладились родимой шуармой в привокзальном буфете. Правда вместо привычной питы подавалась она как бы в гамбургерных булочках, но и так вкус был отменный- запах дома!

* Из поста ВесНы узнал про черепичный завод "Жолнаи". Может быть и черепица на крыше башни Мангентурм (которую пристроили к старому маяку где то в 19 веке) тоже их работа? во всяком случае очень похоже (ИМХО). 

Как это часто бывает в Фейсбуке, на упоминание об этой книге я наткнулась случайно, в посте на совершенно другую тему.

Любимая мной Наринэ Абгарян написала:

В перерывах активной трудовой деятельности прочитала книгу Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза». Мне ведь похвалили её, я же не могу до выздоровления дотерпеть. В общем, прочитала. Чуть не сдохла от нежности, восторга и благодарности. Фантастическая книга, не пожалейте времени, прочитайте.

Нашла книгу. Прочла предисловие Людмилы Улицкой:

Любовь и нежность в аду

 

Этот роман принадлежит тому роду литературы, который, казалось бы, совершенно утрачен со времени распада СССР. У нас была прекрасная плеяда двукультурных писателей, которые принадлежали одному из этносов, населяющих империю, но писавших на русском языке. Фазиль Искандер, Юрий Рытхэу, Анатолий Ким, Олжас Сулейменов, Чингиз Айтматов… Традиции этой школы – глубокое знание национального материала, любовь к своему народу, исполненное достоинства и уважения отношение к людям других национальностей, деликатное прикосновение к фольклору. Казалось бы, продолжения этому не будет, исчезнувший материк. Но произошло редкое и радостное событие – пришел новый прозаик, молодая татарская женщина Гузель Яхина и легко встала в ряд этих мастеров.

Роман «Зулейха открывает глаза» – великолепный дебют. Он обладает главным качеством настоящей литературы – попадает прямо в сердце. Рассказ о судьбе главной героини, татарской крестьянки времен раскулачивания, дышит такой подлинностью, достоверностью и обаянием, которые не так уж часто встречаются в последние десятилетия в огромном потоке современной прозы.

Несколько кинематографичный стиль повествования усиливает драматизм действия и яркость образов, а публицистичность не только не разрушает повествования, но, напротив, оказывается достоинством романа. Автор возвращает читателя к словесности точного наблюдения, тонкой психологии и, что самое существенное, к той любви, без которой даже самые талантливые писатели превращаются в холодных регистраторов болезней времени. Словосочетание «женская литература» несет в себе пренебрежительный оттенок – в большой степени по милости мужской критики. Между тем женщины лишь в двадцатом веке освоили профессии, которые до этого времени считались мужскими: врачи, учителя, ученые, писатели. Плохих романов за время существования жанра мужчинами написано в сотни раз больше, чем женщинами, и с этим фактом трудно поспорить. Роман Гузель Яхиной – вне всякого сомнения – женский. О женской силе и женской слабости, о священном материнстве не на фоне английской детской, а на фоне трудового лагеря, адского заповедника, придуманного одним из величайших злодеев человечества. И для меня остается загадкой, как удалось молодому автору создать такое мощное произведение, прославляющее любовь и нежность в аду… Я от души поздравляю автора с прекрасной премьерой, а читателей – с великолепной прозой. Это блестящий старт.

 

Привет! 
Извеняюсь что опять пропала... Но сейчас вроде есть немного свободного времени так решила написать вот тут. Села за компьютер и не знаю что писать. Хотела как раньше про моду и всякие женские штучки, но сейчас такое положение в стране, что как-то не до этого.
Как по мне так опять война началась. Очередная. И как всегда народ наш с одной стороны опять делится на правых и левых, у каждого своё мнение и каждый считает что он прав. С другой стороны, во время войны мы вдруг помогаем друг другу, приглашаем к себе домой, отправляем посылки солдатам. 
Во время прошлой войны у меня в доме даже две соседки помирились, а до этого не разговаривали друг с другом долгое время.
И вот я только не понимаю, почему так происходит толко во время войн или каких-то бед? Только во время войны я стала здороватся с соседями и была готовой помочь каждому. Такое чувство, что все становятся ближе друг к другу. Но как только война заканчивается опять каждый закрывает своё сердце и опять ненавидит всех, даже тех же соседей.
Война делает нас лучше? Так получаестя? Может и без войн можно так жить?
Я знаю, что это звучит как-то наивно может быть, но сегодня мне именно это захотелось вам написать. Про моду в другой раз.

Немного отвлекусь от Будапешта и расскажу о вчерашней поездке в одно интересное место у нас, в Израиле. Эта экскурсия была организована нашей ашдодской амутой Альфа-Ашдод-Просперити и я никак не могла ее пропустить, ведь нам обещали буквально райский сад и экзотические фрукты!

На самом деле, сад Бустан Шушан удивительный и уникальный, даже у нас в таком разнообразном Израиле. Здесь собраны экзотические фрукты со всего мира. Историю такого необычного сада нам рассказала нынешняя хозяка - Шломит.

Этот сад посажен в память о ее отце. Амрам Шушан был человеком знаменитым - учитель, директор школы, инспектор в системе образования, председатель послекового совета... Он прошел все ступени, его знали и уважали тысячи людей. Выходец из Марокко совместно с женой - полькой, кстати, тоже учителем, решили посадить плодовый сад, в котором не только дети, но и взрослые, могли бы узнать что-то новое. Увы, Амраму не довелось увидеть этот сад, он был посжаен его родными и друзьями на тридцатый день после его смерти.

Какое-то время Зива, жена, занималась садом вместе с детьми, но к несчастью, недавно произошла трагедия. В автокатастрофе погиб ее сын, Арье, Зива не выдержала известия и умерла на следующий же день. Так что на камне написаны теперь три имени - отца, матери и брата Шломит, которые видели этот мир как место для счастья, любви к природе и человеку и деятельности во имя ближнего.

Вот такая грустная история. А теперь пошли гулять по саду. Правда сад такой большой, что придется мне разделить пост на две части, уж не обессудьте.

Некоторые растения здесь я знаю, некоторые - впервые вижу и до сих пор не познакомилась. Так что, если не фото не подписано - добро пожаловать в комменты, может кто и знает.

Ну, например, вот это.

А многое я узнала из рассказа Шломит. Просто пример, всегда считала, что есть можно только плоды кактусов, а оказывается, листья - тоже плоды. Вот только хуууденькие такие. И вполне съедобны. Они были спасением путешественников в пустыне, в них очень много жидкости.

Я забыла сказать, все плоды в саду съедобны и мы пробовали буквально все, что успело созреть к нашему приходу.

Всем известная хурма, обычно, она требует специальной обработки, а вот в Бустан Шошан ее можно есть прямо с куста.

А вот еще нечто, я даже не помню, рассказывали ли нам что-то про этот плод, скорее всего да, но как-то прошло мимо меня.

И еще...

Ну это, слава богу, для нс не экзотика, представлять не надо.

Еще мне очень понравился вот этот "фрукт", правда на вкус его не пробовала.

А айвовое варенье любите?

И не только из айвы, но еще и питанго, и инжир, и яблоко с корицей, и много еще всякого разного.

Передохнем на вечнозеленом (ударение на последнем слоге)

и дальше поедем. Аллигаторова груша, то бишь авокадо.

А вот это знаете что? Мой любимый орех - макадамия. Если бы я жила в Австралии, я несомненно была бы членом ассоциации любителей макадамии. Вот это действительно экзотика для наших мест.

И еще гость, на сей раз американский. У нас он называется

Пятый день путешествия мы выдвигаемся на юго-восток.Прощаемся с Icelandic Cottages,хозяйка даже не приходит забирать ключи.Грузим все пожитки в машину и в путь.

Минут через сорок мы уже рядом с водопадами   Seljalandsfoss и Glj'ufur'arfoss

Красота не описуемая,вид о...ый (можно читать очаровательный)

Кто хотел полез в щель,а кто хотел пошёл с обратной стороны водопада

А мы дальше на юго-восток к Мысу Дирхолаэй (Dyrh'olaey) 

Самой южной точкой материковой Исландии является мыс Дирхолаэй (Dyrholaey) – «отверстие в двери».  Здесь море, разрушая утесы из вулканической лавы 120-метровой высоты, создало невероятные формы. Это не просто каменные столбы, они образуют причудливые арки. Скалы возвышаются посреди черной песчаной пустыни, а отдельными группами забегают далеко в океан. Сочетание черного песка, мокрых камней, неба и океана создает необыкновенную картину. Это место, совершенно незащищенное от ветров дже меня ,с моим центнером веса,мотало как кленовый лист.

 Чувство реальности пропадает, как только попадаешь на мыс Дирхолаэй. Мощь и какая-то жуткая красота очаровывают, завораживают,здесь просто о...ешь

Но главной целью посещения мыса были тупики .Я ещё не разу таких воочию не видел.

Погода была прямо скажем хреновенькая,но пару кадров всётаки я сделал

А дорога зовёт на юго- восток

Чешский город Оломоуц славится своими барочными фонтанами,создаными, кроме одного , в конце 17 начале 18 веков.Они имеют собственные имена Нептун,Геркулес, Цезарь , Юпитер. До появления централизованного водопровода такие фонтаны служили верой и правдой людям на протяжении столетий повсюду. Однако, со временем , надобность в них отпала. И во многих городах их просто снесли или заменили на обыкновенную колонку воды. А вот в Оломоуце решили оставить. Ну зачем же ломать такую красоту и их преспособили для тушения пожаров.

А еще в Оломоуце есть астрономические часы. Первое упоминание о них относится к началу 16 века ,но считается что они на 100 лет старше . Но самое интересное то, что часы довольно успешно с добавлениями новых персонажей и небольшой реконструкцией пережили все войны, включая вторую мировою( хотя и были повреждены) . А вот коммунистический режим пережить не смогли. Коренная реконструкция, а точнее новая идеологическая ориентация превратила часы в эталон нового мира. Вместо святых , королей и библейских персонажей нас приветствуют и напоминают о быстротечности времени -рабочий, колхозница,ученый, студент. Кузнецы отбивают каждый час ударяя по наковальне. А мозаичное панно отражает созидательный труд рабочего и ученого и зажигательные танцы чешской молодежи.

Так выглядели часы до коммунистического преобразования

А так выглядят часы сегодня.

Еще одна достопримечательность Оломоуца- 35 метровая колонна Пресвятой Троицы . Она строилась 38 лет. Пять мастеров попеременно руководили возведением этой гордости Чехии. Четверо умерли во время стороительства и только пятый дожил до его окончания.

В 2000 году ЮНЕСКО признал колонну объектом всемирного наследия и она одна из 12 чешских объектов внесенных в этот список. А одним из первых в 1992 году стал исторический центр Тельча.

Многие маленькие города Чехии похожи на игрушки. Кукольные домики, замки, фонтаны окунают тебя в сказку. Мы уже были в Чешском Крумвеле , Доможлице, Горшовский Тын, но Тельч самый сказочный из них и это не только мое личное мнение. Он расположен вдали от современных больших дорог, хотя в прошлом был одним из центров Моравии. И мне кажется что такая отдаленность помогла ему сохраниться.

Здесь нет большого наплыва туристов . Израильтяне сюда еще не добрались и Тельч пока что осваивают японцы и русские. Главная достопримечательность города Площадь Захарии и замок. Площадь названа в честь Захарии из Градца -одного из владельцев замка , по чьему велению город и замок были построены в стиле ренессанс . Таким мы его видим и сегодня.

Стоило бы здесь остаться на ночь и хорошенько все рассмотреть, но мы заехали в Тельч всего на три часа , по дороге в Кудово Здруй.

Вместо комментария на пост дочки "Все на одну букву", где эрудит Ботфорт дал ссылку на рассказ в "Проза. ру.", разрожусь маленьким постиком, где процитирую саму себя, энное количество лет назад написавшую рассказ, где все слова начинались на "т". Этот рассказ участвовал в общекорабельном конкурсе, проводившемся во время круиза по Северному-Ледовитому океану. И я там заняла 1 место.

--------------------------------------------

«Трехтысячетонный  теплоход  «Татария»  тронулся.  Туристы  толпились,  толкались,  таращились.  Трап  трещал.  Торопливое  течение тянуло  теплоход.  Такелажник  трахнул  тюком  туристку.  Тайны  туристских  троп  тревожили  туристов.  Теперь  туристы  топтали территорию  теплохода.  Третья  туристская  труппа  тщательно  трескала  тюльку,  треску,  тарань.  Треска  тянула  тухлятиной.  Троглодиты требовали  требуху,  тушенку,  телятину,  творог.  Туристы  требовали  прояснить  трассу.  Трассу  темнили.  Требовалось  тяпнуть. Трахнули. Туристы  томятся  туманной  тоскою.  Тайна  тускнела.  Туристы  также  требовали  торосов.  Торосы  топорщились.  Туристы  таращились туда.
Толстыми  туловищами  туристы  теснили  теплую  трубу.  Труба  трещала.  Тугие  торсы  туристов  трепыхались.  Трюм  таил третьеклассных  туристов – троглодитов.  Туристы  танцевали  темпераментные  ту-степ,  твист,  танго.  Темнело.  Трясло.  Теплая  тьма туманилась.  Туристы  таранили  туалет.  Туалет  тек.  Тошнило.
Тундра.  Тундровые  туземцы  торговали  торбазами.  Туристы  тащили  торбаза,  трамбовали  трюмы.  Теплоход  трогается.  Тетради туристов  толстеют.  Туристы  тренируются.  Темп  тренировок  тяготит.  Таинственно  темнеет  телевизор.  Товарищи  тащут  телеграммы. Театр  требует  талантов.  Таланты  требуют  тишины.  Туристы  топают  торбазами.  Трусливые  тюлени  тревожатся.   Тонут  трупы  трески. Терпение  трещит.  Туман.  Тоска».

Братислава сочетает в себе благородную старину и бурлящую жизнь нынешних дней, уникальную архитектуру средневековых замков и новые многоэтажные жилые дома.

Область, которая ныне известна, как Словакия, была заселена еще в начале эпохи палеолита. Славянские племена вторглись на эти земли в 5 веке, было создано несколько влиятельных королевств. В период, когда распалась Великая Моравская Империя, славяне приняли христианство, были построены многие средневековые замки и форты, руины которых можно найти и сегодня. С 10 века Словакия входила в состав Венгерского королевства, которое в 1897 году было образовано в австро-венгерскую монархию, оказавшую огромное влияние на весь регион. В 1918 году словаки были тесно связаны с чехами, поэтому была сформирована республика Чехословакия, которая пережила Вторую мировую войну и советское влияние, вновь став свободной в 1989 году. Бархатный развод стран Чехии и Словакии произошел мирно в 1993 году. Словакия испытала большие трудности в развитии современной экономики, но теперь может похвастаться одной из наиболее быстрорастущих экономик в Европе, является членом Шенгенского соглашения.

Тысячу лет Словакия была частью Венгрии. И Братислава до 1919 года как только не называлась: Прешпорок, Пресбург, Пожонь, Истрополис. Потом это был кусочек Чехословакии. Братислава – столица Словакии, незаслуженно забытая. Справедливые негативные отзывы о Братиславе относятся к советскому прошлому: после образования единой Чехословакии, столичные учреждения переехали в Прагу, а с ними ушло и финансирование. Город оказался в глубокой провинции – его памятники постепенно ветшали, а учитывая то, что Братислава находилась на границе с капиталистической Австрией, власти предпочитали не развивать туризм.   Всё изменилось в 1993 году. Город снова стал столицей, в него вернулись правительственные учреждения, а с ними и большой бизнес. За прошедшие 20 лет город удалось привести в порядок, отреставрировать исторические памятники, и сегодня Братислава встречает туристов в своём великолепии. Братислава — гостеприимная маленькая столица, единственная в мире, граничащая сразу с двумя государствами — Австрией и Венгрией.

 

В панораме города над рядами старинных крыш возвышается Братиславский град - четырёхугольный замок с четырьмя стройными башенками по бокам, называемый «перевёрнутым столом». Храд или «город» - это братиславский Кремль, украшение большинства видовых открыток. Живописно расположенный на высоком откосе над Дунаем, он, по правде говоря, немного разочаровывает вблизи: конструкция не слишком интересная, а вид на окрестности – это вид на спальный район. Чтобы увидеть нечто более красивое - то есть панораму Старого Города, лучше прогуляться вдоль стен Храда.

Вообще, первый замок здесь был возведён уже в X веке, но тот, который стоит сегодня, относится первой половине XV века. Построил его Зигмунт Люскембурчик, ожидая скорой атаки чешских гусистов. Мария Тереза была инициатором последней перестройки внутреннего двора замке в стилях барокко и рококо, но от её усилий сегодня мало что осталось: внутреннее убранство было полностью отреставрировано, и им возвращён первоначальный облик. В 1811 года Храд сгорел, подожженный пьяными австрийскими солдатами, у которых здесь были казармы. Потом ещё больше века дворец стоял неотремонтированным - на старых фотографиях можно увидеть пустые глазницы вместо окон. Реставрация началась только после II мировой войны, в 50-х годах.  Замковый холм возвышается на 85 м над Дунаем. Сегодняшняя постройка – результат основательной реконструкции 1954–1968 годов.

 

Немного дальше от центра находится холм Славин. На нём возвышается огромный памятник, в память о 6000 советских солдат, павших в битве за город. Его открыли в 1960 году. Славин, скрывающийся среди зелени на плоской вершине холма – это своеобразный мавзолей, увенчанный 37-метровым обелиском, на котором стоит солдат со знаменем. На возвышениях вокруг мавзолея находится ещё ряд бронзовых статуй. Этот памятник поставлен как память о тысячах советских солдат, погибших в битве за Братиславу в 1945 году. Их настоящие могилы находятся на соседнем военном кладбище.

В общем и целом Братислава — пешеходный город. В хороший день (а климат в Словакии отличный — мягкий, солнечный, не сырой) многое можно увидеть, прогулявшись пешком: старый центр, Братиславский град (замок), набережная Дуная и наконец — шопинг и вкусная еда. Центр его, один из самых маленьких в европейских столицах, закрыт для автомобильного движения.

По мосту, через Михалские ворота ворота 14 века. попадаем в Старый центр. Здания в основном отреставрированы. Пешеходная зона выложена камнем и брусчаткой. Над входом в кафе и магазины поработали декораторы.

От Михальской улицы сворачиваем на главную площадь. Здесь находится Старая ратуша. Это одно из старейших зданий города. Она представляет из себя несколько зданий разных периодов.

Когда идешь по Братиславе, невозможно не обратить внимание на разные детали оформления.

Центр города.

.

Транспорт для уставших туристов.

Сувенирные лавки. Что угодно для души, все товары хороши.

Есть что выбрать для подарка на память.

Много уютных кафе с разнообразной кухней. Я польстилась на маковые рожки. Что-то необыкновенное. Сначала слопала, потом вспомнила, что нужно сфотографировать. Моя приятельница вдохновилась на мороженое.

Подкрепившись, продолжаем наш путь. Нельзя не обратить внимание на  Кафедральный собор св. Мартина - это бывший коронационный собор венгерских королей – о чём говорит корона на шпиле башни. Собор находится на шумной оживлённой улице Старой части города, ведущей на Новый Мост на Дунае. Во время строительства этой дороги строители сломали старые еврейские районы и повредили готические фундаменты кафедрального собора…

Картинка из сети

Возле кафедрального собора находятся несколько зданий XVII века, пустые окна которых замаскировали разными цветными картинками. Поднимаясь в противоположном направлении на Новый Мост можно увидеть остатки городских стен, в XVIII веке окружающие Старый Город.

Генрик Варшавский - композитор, дирижер, аранжировщик. Родился 29 декабря 1902 в Варшаве (Царство Польское Российской империи; ныне Польша) в музыкально одаренной семье. Его старшая сестра, Жозефина, была солисткой Варшавской оперы, а затем миланской "Ла Скала"; младшая сестра, Полина, была пианисткой.

В 1906-1914 жил с родителями во Франции, но незадолго до начала Первой мировой войны вернулся в Варшаву. После окончания в 1920 гимназии ушел добровольцем в Армию польскую и принял участие в польско-советской войне.

После демобилизации сначала поступил на юридический факультет Варшавского университета, но затем перешел в Национальную Консерваторию, которую окончил в 1925 по классам фортепиано (профессор Генрик Мельцер), композиции (профессор Роман Статковский) и дирижирования (профессор Эмиль Млынарский).

С 1927 профессиональный композитор и дирижер. До 1939 возглавлял оркестры престижных варшавских ночных клубов и кабаре ("Карусель", "Морское око"), был музыкальным руководителем крупнейшей польской фирмы грамзаписи "Сирена", писал музыку для кинофильмов. В том числе Варс был музыкальным директором на съемках двух идишских фильмов: "Дер пуримшпилер" (режиссер Иосиф Грин) и "Он а хейм / Бездомные" (режиссер Александр Мартен, 1939).

В начале Второй мировой войны был призван в Польскую армию, попал в плен, но сумел бежать и пробраться в находившийся в советской зоне Львов. Из бежавших польских музыкантов создал оркестр, с успехом гастролировавший по СССР. После нападения Германии на СССР уже в августе 1941 Варс присоединился к воссоздаваемой Польской армии. Впоследствии был музыкальным руководителем и дирижером оркестра Польской армии генерала Владислава Андерса, вместе с которой в 1942 ушел из СССР. За заслуги был награжден польским Серебряным крестом и итальянским Рыцарским крестом.

После демобилизации до 1947 жил в Италии, а затем эмигрировал в США. С начала 1950-х и до середины 1960-х писал музыку к американским кинофильмам. Помимо этого был автором многочсленных симфонических и камерных произведений, а также балета "Маалот".

Генрик Варс скончался 1 сентября 1977 в Лос-Анджелесе, США.

https://www.youtube.com/watch?v=PDCLN_-X1fE

https://www.youtube.com/watch?v=a4sHcwUDw9k

https://www.youtube.com/watch?v=w7zNzDWX8W8

https://www.youtube.com/watch?v=MXVsfUoLaV0">

Эту песню исполняли десятки людей. У меня сын ее слушает в исполнении "Мураками", это уже ремикс, а первой, наверное, была Майя Кристалинская, потом Муслим Магомаев, Анна Герман, Дмитрий Хворостовский и так далее...  А вам какое исполнение нравится больше? Видео под катом.

Майя Кристалинская

Муслим Магомаев

Анна Герман

Дмитрий Хворостовский

Ирина Дубцова

"Мураками"

Вчера некогда было писать, но наверное не только я, но все, кто заходил вчера в гугл видели вот такую картинку.

Завидев знакомые очертания, естественно, пошла смотреть, о чем нас хочет сказать гугл. Оказывается, вчера было день рождения у пражских часов "Орлой". 650 лет! И мне кажется, здесь уместно вспомнить мой старый пост про "часы на старой башне". Ну за 650 лет лет они заслужили повторного поста? Так что, друзья, поехали опять в Прагу, на Староместскую площадь. И первое, что вы увидите на площади - прямо напротив выхода с Целетной улицы - сотни зевак, как магнит, притягивают главные часы Чехии - Орлой (Orloj).

С 8.00 до 20.00 над ними открываются два небольших окошка, в которых по очереди появляются двенадцать апостолов. Чуть ниже оживают еще четыре персонажа: скелет одной рукой переворачивает песочные часы, а другой трясет колокольчик, кивая в сторону турка, который качает головой; гордец смотрится в зеркало, а еврей, по соображениям политкорректности замененный после войны на купца, звенит кошельком с деньгами. Как только пройдет процессия из апостолов и прокричит петух, колокола на башне отбивают полный час. Туристы сопровождают ежечасный перформанс аплодисментами, а если толпа вдруг забудет похлопать, ей подадут пример официанты близлежащих ресторанов.

Легенда гласит, что эти часы изготовил мастер Гануш, да сделал так замечательно, что его наперебой стали звать в другие земли сотворить нечто подобное. Как водится, Гануша ослепили. Тогда он попросил еще раз проводить его к часам, чтобы с ними попрощаться, и что-то там такое вытащил, что надолго вывело механизм из строя. До начала XX века эта версия считалась основной.

На самом деле часы изготовил в 1410 году мастер Микулаш из Кадани, который получил за это в подарок целый дом и много денег. Помогал ему профессор Карлова университета, астроном и математик Ондрей Шиндлер, бывший также личным императорским лекарем. Мастер Гануш эти часы не cтроил и не ломал, а лишь отремонтировал в 1490 году.

Фигуры апостолов в часах пару раз уже меняли. В последний раз в 1948 году скульптор Войта Сухард поставил новые взамен расстрелянных в мае 1945 года.

На верхнем циферблате римскими цифрами обозначается среднеевропейское время, а арабскими - время старочешское. В Средние века сутки делили на 24 часа, считая от захода солнца. Таким образом, арабское число 24 всегда соответствует на римском циферблате часу заката. Темно-коричневый сектор часов соответствует ночи, светло-коричневый - предзакатным сумеркам и рассвету, голубой - дню. Маленькое золотое солнце, путешествуя по ним, показывает, где сейчас находится солнце настоящее. Другой кружочек показывает текущее положение Луны. Маленькая звездочка, пересекая кривые линии, отмечает звездное время. Кроме того, по этим часам можно определить дни равноденствия, планетарные часы и позицию Солнца в зодиаке. Поправку на летнее и зимнее время часы делать не умеют.

На нижнем циферблате - календарь, по которому можно определить день, месяц и знак зодиака. Ежемесячные события деревенской жизни на часах нарисовал в 1865 году папа современной чешской живописи Йозеф Манес. Этот циферблат поворачивается каждый день на один из своих 365 зубчиков.

Ну вот так. Короче. что вам сказать..., я опять хочу в Прагу!

На северном берегу озера Кинерет археологами найдены остатки древнего города Капернаум, в котором две тысячи лет назад некоторое время жил и проповедовал Иисус. На месте раскопок открыт национальный парк. Особо стоило бы отметить несколько объектов. Во первых - неподалеку от современного парка распологается греческая прaвославная церковь Двенадцати Апостолов. Само здание очень опрятное, как снаружи, так и внутри. Около церкви разбит парк с виноградниками. Все это хозяйство содержит единственный монах из Македонии, говорящий на русском. В самом национальном парке можно увидеть раскопки древнего города Kапернаум или Кфар Нахум (в переводе "деревня Наума"), а так же дом Петра, в котором и жил апостол. Напротив дома Петра расположена Белая Синагога 4-го века н.э., отстроенная на более древних основаниях. Принято считать, что именно в этой синагоге проповедовал Иисус. Над раскопками дома Петра выстроена современная католическая церковь.

Стоит присмотреться к продаже валют usdjpy, usdchf. Но только не сразу а где то в среду четверг.

В Рамбам, в миюн, пришла семья. Папа, мама и сын. У сына, 8 лет, начились боли в животе, а они квартиру снимают недалеко. Олимы. В стране три месяца. Из, то есть, с Украины. У мальчишки одна прививка сделанная при рождении. От туберкулеза кажется. В миюне его осмотрели. Но к тому времени боли пришли. Все оформили как надо. Врач сказал, что возможно какое-то время спустя начнется диарея. И посоветовал при болях принимать акамоль. Родители не знали, что это за лекарства. Три месяца в стране. И медсестра принисла им упаковку. 

- Сколько мы вам должны? - тут же последовал вопрос.

Говорят, что Израиль относят к странам третьего мира.