«Пе-чак. Пе-чак. Пе-чак», — мысленно приговаривал я, крутя педали |
Грунтовая дорога вилась по густому соловецкому лесу. После дождя здесь было полно луж, иные — по колено, колея выглядела так, словно здесь прошли танки, а когда я останавливался, на меня набрасывались полчища комаров. Но я старался не думать про это, и дальше крутил педали.
«Пе-чак. Я еду на Пе-чак. Какое смешное слово», — повторял я.
Печак — это мыс, самая южная точка Большого Соловецкого острова. Сюда ведёт дорога от монастыря, но пешком идти очень долго, лучше арендовать велосипед.
Вообще, если быть точным, Печаков целых три. Есть Западный, Восточный и просто Печак.
На первых четырёх фото — просто Печак, который самая южная точка. Здесь есть узкий песчаный пляж, тропа вдоль берега и густой лес. И больше ничего. Можно сидеть на берегу и любоваться бескрайними просторами Белого Моря, вдыхая запах водорослей. Невероятное умиротворение и тишина.
На следующих пяти фото — Восточный Печак. Сюда приходит дорога от монастыря. В отличие от предыдущего мыса, здесь нет деревьев — полоска пляжа и невероятных размеров шикшёвник. Если вы любите шикшу (она же — вороника или водяника), вам сюда. Этот огромный зелёный ковёр почти полностью состоит из шикши. Но в отличие от Печака, Восточный Печак открыт со всех сторон, тут довольно ветрено в любую погоду. Зато тут сохранились несколько блиндажей времён ВОВ.
Если вы окажетесь на Соловках в хорошую погоду, запланируйте посещение Печака — это очень уютное и красивое место.
|
|
Когда в Норильске строят какой-нибудь завод, где на выходе получается |
Когда в Норильске строят какой-нибудь завод, где на выходе получается горячая техническая вода, то для её охлаждения не строят как обычно огромные градирни — а зачем? — и дорого, и сложно (на вечной мерзлоте вообще сложно строить).
Воду просто сливают в специальные пруды, пусть сама там охлаждается. А чтобы какой-нибудь неосторожный работяга не упал в бассейн кипятка, на выходе труб делаются форсунки — получается эдакий фонтан. По науке это называется брызгальным бассейном.
И купаться тут строго запрещено.
Но кого это и когда останавливало. Сами понимаете, если на берегу бассейна с горячей водой написать «купаться запрещено», то что произойдёт? Правильно. Каждый хотя бы раз из принципа, но искупается.
Особенно приятно тут, когда на улице -30°. Можно потом всем хвастаться, что морозов не боитесь и в моржа играете.
Я уже пару раз про эти бассейны писал — и каждый раз находится норильчанин, а то и не один, кто рассказывал, что купался тут — во взрослом ли возрасте, или в школьном.
Вот я теперь думаю, что, кажется, многое потерял, не решившись окунуться тут. Надо будет в следующий раз всё же воспользоваться =)
|
|
Чего только не найдёшь в лесу |
Чего только не найдёшь в лесу.
Вот например, прекрасная ярко-фиолетовая гостеприимная табличка, которую я встретил в Краснодарском крае близ станицы Шапсугская, километрах в пяти от жилья.
Всё дело в том, что окрестности Шапсугской считаются чем-то вроде аномальной зоны, и сюда постоянно стекаются всякие свидетели секты НЛО, язычники, йоги и прочие высокодуховные товарищи.
А в летнее время здесь прямо в лесу работает православный лагерь для детей из сложных семей.
А так как тропа, по которой искатели духовных приключений идут к горам, проходит через лагерь, то эти самые прохожие то и дело норовят, увидев знакомые очертания туалета, ринуться в него напролом, расталкивая бедных детей. Забора-то нет.
Так что летом эта табличка ещё имеет смысл.
А вот осенью, в совершенно пустом лесу, она выглядит очень странно и нелепо.
|
|
Не надо думать, что эпидемии появились только сейчас — они бывали и раньше |
И не только испанский грипп, про который многие слышали. Бывали вещи и пострашнее — чума, тиф, холера.
По мере развития медицины люди старались бороться как могли, создавая более или менее эффективные вакцины.
В конце XIX века в России в нескольких областях бушевали эпидемии чумы. В Санкт-Петербурге активно велись работы по созданию и производству вакцины, но вот проблема. Вакцина создаётся из деактивированного (неживого) вируса. Но чтобы его сделать неживым, сначала он нужен живым.
Чума — невероятно заразное заболевание, и проводить такие эксперименты в центре столицы Российской империи — безумие.
Поэтому для создания Императорской противовирусной лаборатории был выбран изолированный и неиспользуемый форт в Финском заливе в паре километров от острова Котлин (Кронштадт) под названием «Император Александр I», который в народе быстро окрестили «Чумным».
В 1899 году здесь была открыта лаборатория и одновременно производство, которые были закрыты только после революции, в 1917, и переведены на материк.
За годы работы здесь было произведено несколько миллионов доз вакцин и сывороток против чумы, тифа и холеры, которые спасли десятки миллионов человек.
В лаборатории в условиях строжайшей изоляции от внешнего мира постоянно работало 5-6 сотрудников, но несмотря на все предосторожности, здесь дважды вспыхивала эпидемия чумы, унёсшая жизни двух учёных.
Сейчас этот форт закрыт на реконструкцию и недоступен.
|
|
Что может быть проще и дешевле воды? |
Вот на первом фото видавшая виды пластиковая бутылка с водой. Воду вылить, а бутылку выкинуть, да и дело с концом.
Но ирония в том, что я не могу этого сделать. Не просто так я держу бутылку так, чтобы она блестела в лучах солнца. На ближайшие 12 часов у меня есть только эта вода, и другой не будет.
Есть на Байкале такое место — Тажеранские степи. Очень красивые равнины без всякого леса. И есть в степи гора Тан-Хан («Владыка тьмы») высотой 990 метров. Немного по меркам других гор, но в окрестностях Ольхона она самая высокая. И Ольхон, и пролив Ольхонские ворота — с неё видны как на ладони.
Гору вы можете увидеть с разных сторон на втором и третьем фото. А на первом — я стою на её вершине.
Но так как это степи, воды в них нет. Рядом Байкал, но до него во вертикали 190 этажей без лифта. И по горизонтали ещё. И не в любом месте спустишься — тут в основном многометровые обрывы (фото 4, 5). Это часа два только в одну сторону.
А была у меня мечта — переночевать на этой горе. Раньше гора считалась священной, сейчас же это просто отличная видовая точка.
Но для ночёвки (да и вообще жизни) нужна вода. Поэтому я мало того, что отмахал по этой пустыне пару десятков километров, так ещё пришлось 5 литров воды с собой тащить.
Поэтому эта водичка на тот момент для меня была довольно дорогой и важной. Сколько я за неё пота пролил.
Но я совершенно не жалел об этом — ведь утром здесь я встретит совершенно фантастический восход с потрясающими лучами!
|
|
Встретил на берегу Байкала вот такого забавного малыша, который, раскрыв рот, смотрел, как я купаюсь |
Встретил на берегу Байкала вот такого забавного малыша, который, раскрыв рот, смотрел, как я купаюсь в озере.
Он был явно удивлён тому, как в такой холодной воде можно купаться. Ну а я был удивлён, так как не понимал, кто же это такой.
Вроде по очертаниям — телёнок, а по пушистости — медвежонок. И хвост с кисточкой. Коровомедведь какой-то.
Оказалось, что я был почти прав в догадках, только это не коровомедведь, а якокорова.
Дело в том, что коровы плохо переносят прибайкальский климат. Летом ещё ничего, а вот зимой мёрзнут сильно, болеют. Ни мяса ни молока с таких.
Зато здесь есть яки (местные зовут их сарлыками). Яки к местному климату привычные, да вот беда — одомашниваются плохо. В любой момент сарлык может превратиться в яростную машину для убийства и затоптать человека, или что ещё учудить.
Но зато коровы и сарлыки прекрасно скрещиваются. Гибрид — их называют хайнаками — становится спокойным и миролюбивым как корова, сохраняя при этом качество коровьего молока (даже превосходя его по жирности, среднему удою и вкусовым качествам) и мяса, и обладая сибирским здоровьем сарлыка. Спать в снегу? Да пожалуйста!
Одно плохо — хайнаки наполовину бесплодны. Самцы стерильны, а самки — нет. Поэтому для поддержания поголовья хайнаков где-то всё равно приходится держать сарлыков.
|
|
Когда в тот вечер вышел пройтись по вечерней набережной Невы, мог ли я предполагать |
Когда в тот вечер вышел пройтись по вечерней набережной Невы, мог ли я предполагать, что стану бурлаком?
«Какие вообще бурлаки в XXI веке», — скажете вы, — «что за бред!».
Ну да. Я бы тоже, наверное, так сказал раньше. А по факту мне пришлось тащить многотонный катер за верёвочку с полсотни метров! И это было не так-то просто!
А дело было так. Я шёл по набережной, никого не трогал. Глядь — прохожие заглядывают вниз через перила — и отходят сразу же. А на воде вроде кричит кто-то.
Наклоняюсь — а там мужик на белом катере стоит с верёвкой в руках.
«Братан», — говорит, — «у меня тут двигатель сдох... Подбрось до пристани, тут рядом» — и верёвку мне кидает.
Я хлопаю глазами — и начинаю тянуть. Тянется, но медленно. Катер большой, красивый, из тех, что за пятизначные сумму туристов по акватории катает.
И чем быстрее я тяну, тем быстрее катер плывёт. И со всей дури к гранитной стенке подходит. А мужик присел и ногой толкается, чтобы катер не поцарапался. И кричит: «спасибо, братан, а то я тут уже полчаса болтаюсь! Если мотор заведу, покатаю тебя!».
Ну, я, раз такое дело, начинаю тянуть сильнее. Верёвка руки режет, спина хрустит, но дело идёт. Прохожие на меня косятся и обходят по большой дуге. Примерно минут 15 я мучался, но дотащил катер.
Капитан оперативно так этот катер привязал, ещё раз пообещал, если если заведётся, покатает меня, и полез в недра своей шхуны.
Подождал я минут 5, да и пошёл прочь. Ну а мужичок на прощание крикнул: «спасибо! я тут надолго застрял, извини!».
|
|
Интересная вещь — кисель |
Вот в обычной жизни я его не пью. Вообще никакого желания его покупать нет. Чего там хорошего? Сплошные углеводы, бррр.
Но почему-то всё меняется в длительных походах. Чем больше и дольше нагрузка, тем сильнее я начинаю мечтать о горячем киселе. Причём это может быть даже если вокруг стоит жара.
На этих фотографиях я сижу и остужаю свежесваренный кисель на берегу Байкала. Это был пеший соло-поход, и к тому времени я намотал уже порядке 100 километров по тайге и различным буеракам от Большого Голоустного к Бугульдейке (да-да, автономно, с рюкзаком, вдали от цивилизации и без связи).
Добравшись на машине от Бугульдейки до Еланцов, первым же делом я зашёл в магазин и купил полтора литра газировки (просто газированной воды) — потому что было жарко и хотелось пить, и... два брикета киселя.
На следующий день я устроил днёвку в безымянной бухте, сидел в палатке, смотрел на Байкал, слушал вопли бакланов, и пил кисель. Сначала один литр, потом второй. И мне было просто прекрасно. Я жалел только о том, что купил два, а не три брикета. Но до магазина было уже далеко.
А сейчас я вот сижу дома перед компьютером, смотри на эти фото и думаю. Ну неужели нельзя было что-то другое купить? Почему кисель-то? Что там такое содержится, что мой организм так его жаждет?!
|
|
Ещё одна фотография-мультиэкспозиция, которую я снимал на Байкале |
16 ночных фотографий, соединённых вместе, 16 дисков луны, превратившихся в лунную стрелу, 16 лунных дорожек, слившихся в одно серебристое море...
Эх, так хочется сейчас туда, на тёплый ночной байкальский пляж, где на многие километры вокруг — ни души...
|
|
Я сидел на склоне, опершись спиной на рюкзак, и смотрел вдаль |
Голубая дымка плыла над Крымом, окрашивая нижнее плато Чатыр-Дага и бесконечные зелёные холмы, тянущиеся почти до самого Симферополя, в пастельные тона.
Было позднее утро, ветерок ласково гладил землю (ну и меня заодно), и спешить мне было некуда. Поэтому я просто сидел и смотрел на пейзаж, не считая минуты.
Вдруг что-то защекотало мою коленку. Инстинктивно я хотел хлопнуть рукой, но в последний момент остановил движение — это было всего лишь божья коровка. Приземлившись, она деловито поползала по ноге, выбрала нужную точку, повернулась ко мне спиной, а к пейзажу — головой и замерла. Видимо, тоже решила полюбоваться сентябрьским Крымом.
«Нарекаю тебя Зигмундом», — мысленно произнёс я. Зигмунд не протестовал.
Через пару минут рядом приземлилась вторая божья коровка и тоже заняла на коленке наблюдательную позицию.
«Ну а ты будешь Сигизмундом», — решил я.
Так мы и сидели втроём — Зигмунд, Сигизмунд и я.
Через минут 15 коровки закончили свои наблюдения и улетели куда-то к морю. Ну а я надел рюкзак и пошёл по тропе вниз, в сторону пещер...
|
|
Заинтересовало меня, что за флаг реет над замком в Выборге |
Когда я подлетал к башне Олафа, издалека мне показалось, что это российский триколор. Вроде, синий и красный видны. Ну а белый сливается со снегом.
Подлетел ближе — точно не триколор. И не флаг Выборга. А что это вообще такое-то?
Оказывается, это петровский гюйс-флаг. Военный флаг России, созданный при Петре I по образцу британского. Его ещё называют крепостным флагом.
В те времена флаги ещё не было принято вешать на башнях, но Пётр, взяв Выборг в 1710 году, начал вводить эту традицию. Интересно, что герб у города появился позже, при Екатерине II.
До 1917 года на башне висел то крепостной флаг, то флаг России с гербом Выборга (тут свидетельсва очевидцев разнятся), а в 1917 Финляндия получила независимость, и над замком взвился финский флаг с синим крестом на белом фоне.
В 1940 по итогам советско-финской войны Выборг перешёл к СССР, и до 1941 года здесь был красный флаг.
29 августа 1941 город был взят финнами, и за один день сменилось аж четыре флага — с утра был флаг СССР, днём — белая рубашка финского солдата, которую водрузили туда за неимением ничего лучшего, днём — самодельный флаг Финляндии, более похожий на официальный, а к вечеру подвезли уже нормальный финский флаг.
В 1944 году тут снова был поднят флаг СССР, но ненадолго.
Затем целых 72 года на шпиле не было ничего, лишь изредка по праздникам поднимали красный флаг.
Ну а в 2016 году после ремонта башни был снова поднят исторический красно-синий гюйс-флаг.
|
|
Гуляя по Калининграду, можно встретить вот такую прекрасную готическую кирху |
Но если вы захотите узнать её название и посмотрите на карту, вас ждёт неожиданность.
Потому что там будет написано «Храм Покрова Пресвятой Богородицы».
Обычно такое название ассоциируется с золотыми православными куполами, а вовсе не с острым, похожим на контуры стартующей в космос ракеты, шпилем.
Впрочем, если карта хорошая, то после «Храм Покрова Пресвятой Богородицы» будет приписка «кирха Розенау».
Тогда всё становится понятным. До 1945 года, пока Калининград (а тогда ещё Кёнигсберг) принадлежал Германии, здесь действительно находилась кирха, названная по предместью, где она находилась — Розенау.
Её строительство было начато в 1914, а завершено в 1926.
Во время штурма Кёнигсберга кирха находилась на слабо защищённом направлении, в результате чего она не пострадала во в время боёв — советские войска быстро сломили оборону и продвинулись дальше.
В 1945 году кирха была закрыта и долгое время использовалась как склад.
В 1990 она была передана РПЦ, отреставрирована и освящена. Внутреннее убранство было полностью переделано, и находясь внутри, вообще нет ощущения, что ты в кирхе. Обычный православный храм.
|
|
Среди изумрудного леса раскинулась прекрасная голубая бухта. Похоже на сказку |
На Ладоге нечасто бывает такая великолепная погода — но в этот день казалось, что это — филиал рая на земле. Даже вода была тёплая, что редкость!
Но если полистать фотографии, то видно что на пятом-седьмом снимках я стою среди каких-то железок.
Кто устроил свалку в этой богом забытой бухте? Сюда можно попасть только по воде (ну или пешком через болота и буераки).
Оказывается, это следы войны. И когда-то воды этой бухты были не голубыми, а чёрными от мазута и красными от крови.
Сразу после начала войны в 1941 финны начали наступление. Их задачей было перерезать узенький 30-километровый перешеек между границей и Ладогой. Буквально за несколько дней они преодолели это расстояние. Несколько гарнизонов нашей армии, отступая и неся огромный потери, были оттеснены на полуостров Кильпола, где и находится эта бухта Лакиалахти.
Путь к отступлению был всего один — ночью (когда не работала авиация противника), в шторм, по воде, через открытую Ладогу.
В условиях круглосуточного артобстрела с трёх сторон наши бойцы эвакуировались в Ленинград из этой голубой бухты. Выжившие называли эту бухту «Бухта Смерти».
В процессе эвакуации затонуло несколько барж и катеров, на которых, помимо всего прочего, было огромное количество боеприпасов.
После войны здесь проводили работы по утилизации затонувшего вооружения. Разбросанные тут и там по пляжу железки — остатки пуль и снарядов, поднятых военными со дна бухты.
|
|
Самшитовые водопады — это очень красивый каскад небольших водопадов в самшитовом лесу недалеко |
Самшитовые водопады — это очень красивый каскад небольших водопадов в самшитовом лесу недалеко от Дагомыса
К сожалению, этой достопримечательности крайне не повезло — она находится в лёгкой доступности от автотрассы, в результате чего в сезон здесь очень многолюдно. Такую тишь, как на фото, можно застать только ранним утром в «низкий» сезон (эти фото были сделаны в декабре).
Но и это ещё полбеды. Приглядитесь к последним фотографиям. Что мы там видим? Правильно, домики. Несмотря на то, что формально это место охраняется государством, кто-то выкупил (или арендовал) землю и понастроил новомодных глэмпингов.
И что-то я очень сомневаюсь, что доход от них пойдёт в наш с вами бюджет...
|
|
На этих фотографиях вы можете увидеть живописный мост через голубую реку в красивой горной долине |
Если чуть присмотреться, видно, что мост давно заброшен — становится понятно, что это Абхазия.
Если присмотреться ещё внимательнее, заметно, что на мосту нет асфальта — следовательно, это не автомобильный мост. Но и рельсов тоже нет (хотя шпалы присутствуют).
Рельсы были демонтированы после разрушительной грузино-абхазской войны в начале девяностых, когда был разрушен ближайший транспортный узел и промышленный центр Абхазии — город Ткуарчал.
Но необычность моста на этом не заканчивается. Посмотрите на его форму, ничего не смущает?
Да, мост изогнут!
Это один из немногих изогнутых железнодорожных мостов в СССР. Построен был после войны пленными немцами под руководством немецких же проектировщиков, которые потрудились тут на славу, отстроив половину Абхазии.
Вёл этот мост в посёлок Акармара — бывший элитный пригород Ткуарчала, где жили шахтёры.
Ну а теперь тут, как и во многих других местах, только тишина да упадок.
|
|
Решил я, что в 2022 году мне надо заняться чем-то новым. Выйти, так сказать, из зоны комфорта |
|
|
Почему я не люблю коммерческие походы и стараюсь ходить в них только в самом крайнем случае? |
Не потому что дорого (хотя, ценообразование — это тоже тема для отдельного разговора).
Основная проблема — это безопасность.
В сентябре я решил пойти в поход по Алтаю к подножию Белухи, чтобы поснимать тамошнюю красоту. Идти одному туда было нерационально (слишком многое пришлось бы тащить на себе), поэтому я нашёл в интернете компанию «Сто ветров», посмотрел отзывы и решил воспользоваться их услугами.
Но в коммерческом туризме самое главное — чтобы клиент пришёл и заплатил деньги. Поэтому в описаниях искусственно занижается сложность, но преподносится красота — и вот итог — в поход идут не только опытные туристы, но и новички.
Ну а уже на маршруте начинаются различные проблемы — у кого-то — со здоровьем, а у кого-то — со снаряжением. Кто-то сильно натёр ноги. У кого-то были проблемы с сердцем. У кого-то был ужасный рюкзак, и весь поход болела спина. Кто-то боялся идти по камням (да, так тоже бывает).
В итоге во все дни группа очень сильно растягивалась на маршруте, иногда больше, чем на километр. Впереди шли самые подготовленные, затем поодиночке или парами отстающие, и в самом конце — совсем медленные.
На спуске по камням у участников было несколько опасных падений, и только невероятное везение не привело к травмам (а так как группа сильно растянулась, никто им не помогал).
В итоге я-то свои цели выполнил, всё в походе отснял, что хотел, но осадочек большой остался.
|
|
Раньше мне никогда не доводилось ночевать в пещере. Как-то не было ни повода, ни желания |
Но прошлой весной мы с другом спустились на нижнее плато Чатыр-Дага после сильной непогоды наверху. Больше часа мы шли в тумане под сильным ливнем, утопая по щиколотку в снегу, спускаясь с Ангар-Буруна, где планировали сделать ночёвку — но нас просто сдуло оттуда, как только мы забрались на вершину.
А на нижнем плато у нас был один вариант стоянки — хоть это и неспортивно, но пойти на базу. Где тепло, уютно и есть электричество. Потому что в снежной каше под периодическим дождём ночевать, конечно, можно, но приятного мало. Мы ж туда не страдать приехали.
Но... был и второй вариант. Кроме базы, на нижнем плато есть Суук-Коба — Холодная пещера. В отличие от других пещер, которых в этих местах просто тьма, она безопасная (не требует никакой подготовки), и если спуститься поглубже, метров на сто, там есть источник воды.
Так что мы решили, что сдаться всегда успеем, а вот попробовать поставить палатку в мрачной пещере — это очень интересно.
В итоге, пройдя по туманному лесу до входа в пещеру, который выглядит просто как дырка в земле под камнем (фото 3), мы спустились в первый зал и поставили там палатку. Несмотря на то, что в пещере было прохладно и сыровато, было приятнее, чем на улице.
А волшебная акустика превращала все звуки во что-то загадочное и волшебное (высота потолка там метров 15).
И хоть первые минуты кажется, что это мрачный склеп, потом привыкаешь и всё кажется волшебным.
|
|
Если вы любите кошек, поезжайте в Зеленоградск |
Всего 40 минут на «Ласточке» от Калининграда — и вот вы там, в небольшом курортном городе на берегу Балтийского моря.
Приехав в город, отыщите водонапорную башню. Это самое высокое здание в городе, так что задача довольно простая.
В этой мрачноватой с виду башне располагается крупнейший в России музей «Мурариум», посвящённый кошкам. Четыре этажа заполнены кошками всех видов, форм и расцветок — из пластика, стекла, кожи, ткани, муки и шерсти. Статуи, картины, декоративные фигурки. Современные и древние. Российские и зарубежные. Большие и маленькие. В общем, на любой вкус и цвет.
Я сначала пытался фотографировать экспонаты, но потом махнул рукой и просто смотрел — это физически невозможно всё сфотографировать!
Единственный минус — после посещения музея вам непременно захочется купить какой-нибудь сувенирчик. А вот выбор сувениров там необычайно скуден и, в общем, мало отличается от того, что вы могли бы купить в любом сувенирном ларьке Калининграда
|
|
