Я долго думал, куда пойти в поход, чтоб отметить Крещение. И выбор пал на ближайшие окрестности Петербурга - деревню Юкки, что во Всеволожском районе, потому что именно там была одна из официальных "прорубей", где все оборудовано для крещенских купаний, и при этом же там есть лес, где можно сделать костер, и приготовить на нем праздничные крещенские блины. Чтоб маршрут был поинтереснее, мы начали его с Осиновой Рощи. Там тоже есть, на что посмотреть...

В этой статье я расскажу о тех достопримечательностях, что прячутся у самых границ города Петербурга, под боком у горожан, причем большинство из них даже не подозревают об этом. Мы осмотрели земляную крепость в Осиновой Роще - редут 18 века, развалины усадьбы Левашовых, усадебный парк, пруды и лесные озера - довольно много интересного и красивого. И что особенно чудесно, ехать до всех этих достопримечательностей на автобусе всего 20 минут от метро... Поэтому моя заметка будет особенно полезна для читателей, которые любят прогулки по окрестностям Петербурга. И уверен, многие потом захотят здесь тоже прогуляться. В конце статьи будет карта похода, где отмечены все посещенные нами интересные места.





1. Редут (земляное оборонительное сооружение) в Осиновой Роще.

Итак, первый объект - редут 18 века, расположенный в центре Осиновой Рощи. Как сообщает стенд в парке ( у самого редута никаких стендов нет, многие местные не понимают, что это такое, и сваливают в рвы крепости поэтому мусор), редут построен в 1789 году, когда началась очередная русско-шведская война. Так что ему сейчас уже 230 лет минимум. Но до сих пор его очертания прекрасно видны из космоса. Вот спутниковый снимок Осиновой Рощи. Видно земляной вал в форме пятиконечной звезды.



Расположен он прямо возле домов, и мимо него проезжает автобус, идущий мимо Осиновой Рощи в Юкки.



Ворота земляной крепости. Только здесь можно попасть внутрь, так как слева и справа есть оборонительный ров, а также высокий вал.



Местные жители не хотят знать историю. Плевали они на исторический памятник, вал им кажется ямой, куда можно сваливать мусор. Это печальное обстоятельство хорошо видно на фотографиях. Вид на вход в крепость с земляного вала.



Вход в крепость, вид изнутри.



По периметру оборонительного сооружения можно пройти - есть протоптанная тропинка. С двух сторон она плотно заросла деревьями. Растут они здесь не так давно - до 2000-х годов на территории земляной крепости была воинская часть. И так получалось, что редут продолжал использоваться по назначению, принадлежа Министерству Обороны. Внутри хранилось что-то, вроде горюче-смазочных материалов, поэтому по земляному валу шла колючая проволока, и он продолжал "держать оборону", правда уже не от шведов, а от непрошенных гостей, которые могли бы вторнуться на территорию части.



Именно это обстоятельство и спало редут от уничтожения. Когда в Осиновой Роще стали появляться городские кварталы, они захватили все вокруг крепости, но территорию воинской части распахать под стройку не могли, поэтому здесь ничего не построили, а редут уцелел. Позже воинская часть здесь перестала существовать, но редут уже не стали трогать.

На фото видно поворот земляного вала - в том месте, где находится один из выступов пятиконечной звезды, в форме которой крепость была построена.



Один из концов звезды находится здесь. По углам крепости стояла артиллерия, готовая отразить нападение с любой стороны. Земляные стены были идеальны в ту эпоху, потому что пушечные ядра в земле вязли, тогда как каменную крепость они могли разрушать.



Земляная стена крепости. Склон у нее крутой, и штурмовать снаружи, преодолев предварительно глубокий ров, было бы врагам нелегко!



В 2000-е годы был проект сделать здесь что-то вроде музея, местные власти всерьез заявляли об этом. Ведь в Великих Луках такой же земляной редут сделали местной достопримечательностью, почему бы и этот не сделать? Привести в порядок, убрать мусор, состричь кусты - не так все это сложно. Не должен просто так пропадать исторический памятник, да еще забрасываться мусором со стороны местных нехороших людей. Но инициатива умерла, не успев ни во что воплотиться.



Наши путешественники идут по земляному валу. И здесь хорошо видна высота земляной стены, на фоне человеческих фигур.



Здорово, что редут дожил до наших дней! Хотелось бы, чтоб все же местная власть облагородила это место, ведь это ценный памятник военной истории! Кроме осиновского редута, есть еще земляные укрепления в Лосево, а также в Соловьево и Лисьем Носу (но там сохранность намного хуже), а еще земляные валы в Кронштадте, а еще в фортах Красная Горка и Ино. Ну и в Кингисеппе тоже есть земляные бастионы, которые иногда по незнанию принимают за стены древней крепости Ям. Но этот лучше всех сохранил свою форму,и он представляет собой замкнутый контур, который мог занимать круговую оборону. Поэтому представляет большой интерес для изучения. И ведь ехать не надо далеко, от метро проехали совсем чуть-чуть! Надо его ценить и беречь.



Вид снаружи. Выступ вала и ров.



Один из пяти концов редута. Отсюда пушки грозили шведам...



2. Развалины усадьбы Левашовых - Вяземских

После осмотра редута мы прошли по улице прямо, и она уперлась в парк. В парке мы увидели развалины усадьбы. Возле них росли огромные лиственницы, которым больше ста лет.



Усадьба была здесь еще недавно, но в 1990-е годы она сгорела. Скорее всего, ее подожгли - трудно поверить, что сам собой мог возникнуть такой большой пожар, уничтоживший сразу много построек.



Крыльцо усадебного дома. Отсюда в дом заходили, а с другой стороны у дома был спуск к озеру в парке.



Остаток одной из колонн господского дома



Я нашел в интернете несколько старых фотографий усадебного дома. Вот они







От большого дома остался лишь подвальный этаж, сделанный из кирпича.



Туда можно залезть...



И даже можно вылезти, что особенно радует...



Пристройка к господскому дому - ее видно на одной из старых фотографий. Видно, что не сгорела, а просто развалилась. Огонь до нее не дошел. Но в других местах он есть, значит он не передавался от здания к зданию, а был поджог в нескольких местах



Уцелевший флигель усадьбы. Его тоже поджигали, но он не сгорел. Потом грабили внутри. Но после всех издевательств он продолжает стоять. И его можно было за все эти годы восстановить. Только никому это не надо... Столько криков про патриотизм, про историческую память, а как до конкретных дел - оказывается, что всем на все плевать....



Красивая постройка, добротная. Если она, несмотря на пожар и вандализм, продолжает стоять, значит сделана очень качественно. И не было никаких попыток ее спасти. Время неизбежно ее разрушит...



Погреб-ледник усадьбы. В такие погреба после зимы клали лед,и можно было все лето хранить в них продукты.



Эта часть немного обгорела, но не разрушилась.

Усадьба была построена в 1828-30 годы, и участвовал в этом главный петербургский архитектор тех годов - Викентий Беретти. Читатели моего блога уже сталкивались с его фамилией, когда в ноябре 2019 года я рассказывал про развалины усадьбы в Куммолово.

Место, кстати, историческое в самой высокой степени. Еще до появления этой усадьбы, на развалинах которой мы гуляем, здесь были другие имения. И в Осиновой Роще бывали Петр Первый, Григорий Орлов, Григорий Потемкин... Позже имение перешло к киевскому губернатору, генералу Василию Левашову (название станции Левашово, что расположена неподалеку - именно от его фамилии).




Василий Левашов был одним из первых лиц в окружении императора Николая Первого. Он возглавлял Государственный Совет и Комитет Министров. То-есть, был премьер-министром той эпохи. Герой войны 1812 года. На его сыновьях род пресекся, у них были только дочери, Потомки одной из его внучек - князья Вяземские. .



Ну и как вам охрана законом РФ? Даже табличку обугленную сохранить не могут...



3. Парк в Осиновой Роще.

А вот с парком все хорошо. Сначала это обычный парк с аллеями, потом он плавно переходит в карельский лес. Природа здесь радует, в отличие от развалин. Первое у нас на пути - озеро Банное



Дальше идет озеро Среднее Осиновское, или просто Среднее. Именно к нему шла лестница от господского дома



Озеро весьма живописно



Судя по всему, Банное и Среднее озера - искусственные пруды. А вот остальные озера здесь - настоящие, лесные.



Встретились нам зимние опята. Но маленькие.



Большое Осиновское озеро. Одно из самых красивых. Там есть пляж, на котором летом очень активно загорают и купаются.



Весь берег в кострищах. В парке строго запрещено делать костры, но увы - местное быдло это никак не останавливает. Я не знаю, каким надо быть уродом, чтоб жечь костры в парке, который и так достаточно пострадал от пожаров, что мы только что видели на руинах усадьбы. Парк - это памятник истории. Он не для того, чтоб в нем жрать шашлыки. Сюда люди приходят подышать свежим воздухом, полюбоваться красотой... Но не вздумайте приходить сюда на майские праздники - везде будут шашлычники, со своей вонью, дымом...Поэтому лучшее время для посещения парка - это осень или зима.



Красивое место для отдыха. К сожалению, тоже с кострищем. Отдых для большинства у нас - это не любоваться природой, не делать скромный пикник, а обязательно притащить мангал, развести в нем вонь, да еще прибавить водки или пива. Но сейчас этих персонажей нет, поэтому красиво и спокойно.



После озера начинается уже настоящий лес!



Чтоб погрузиться в карельскую природу - не надо ехать далеко от города, она в Петербурге начинается прямо у его окраин! Напомню,что с 2004 года Осиновая Роща входит в состав города Петербурга.



Последнее озеро в парке - Глухое. Это классическое лесное озеро с заболоченными берегами. До воды можно дойти по настилу



Под ногами болотистый ковер, который колышется на воде. Это называется плавина. Чтоб купальщики не проваливались,тут оборудовано при помощи поддонов место для купания. В отличие от Большого озера, здесь шашлычники не бывают, поэтому сюда уходят те, кто любят купаться и отдыхать в тишине, без шумных толп.



Природа тут очень красивая. Настоящие карельские пейзажи... Таких озер сотни на Карельском перешейке и в Карелии.



Наплавные мостки. Они плавают на воде, поэтому при ходьбе по ним постоянно колышатся



Несколько лет назад я тут купался, но такого шикарного сервиса тут не было! Теперь просто номер люкс!



Вид с мостков.



Справа было еще одно небольшое место для купания. Фотографирую оттуда наших путешественников, идущих по настилу



Лучшее из озер Осиновой Рощи



Какое время года на фотографии? Вечнозеленые елки и сосны не позволяют ответить на этот вопрос. Точно так же это место будет выглядеть в июле. А ведь сейчас - 19 января...На озере - ни льдинки!



4. Деревня Юкки

Вышли из парка, идем по деревне Юкки. Это уже Ленинградская область, Всеволожский район. Юкки примыкает к Осиновой Роще,разделяет их лишь небольшой овраг. Тут много особняков в стиле дворянских замков. Один из них даже окружен стеной с башенками - классика средневековой фортификации.



А за стеной еще и замок с башнями в центре. Цитадель, или донжон, как и положено в средневековых крепостях. Вот такие тут причуды



За полчаса дошли до пляжа на местном озере. Оно называется Техколодское, но инода пишут и Токколодское. Здесь оказалась оборудовано очень красивое место для крещенского купания. Еловые ветки, гирлянды... На земле насыпаны сено и еловая хвоя, чтоб ногам было не холодно наступать, когда купальщики идут босиком.



Сделано все неплохо!



Рядом костерок, чтоб купальщики могли отогреться



На этом озере плавали пластины тонкого льда. Но ледяного покрова не было



Купель вместо проруби. В ней два спуска. Вода в озере торфяная, но чистая.



Вид сбоку



Автор статьи ныряет с головой. После меня окунулись еще три наших девушки.



Окунувшись в озеро - а это главная традиция в Крещение - мы пошли на другой берег озера, в лес.



Здесь много берез. И это очень хорошо для костра...



Вдали виден холм, по нему мы раньше часто выходили на шоссе. Там очень красивый вид на озеро.



Нашли на берегу место,где было кострище, и решили там обосноваться.



Вдали, на противоположном берегу, видна купальня, где мы только что окунались.



В лесочке рядом буйно пробивается январская зелень. В этом году природа сошла с ума...



Капал дождик, и у меня были сомнения, что мы сделаем костер быстро. Все могло затянуться на час минимум... Но тут нам повезло! Рядом с берегом озера огромное количество берез. А среди них - довольно много мертвых деревьев. От мертвых стволов очень хорошо отдирается береста. А она горит всегда, даже когда дождь, когда полная сырость...



Костер из бересты вспыхнул сразу. И горел долго. За это время просушился хворост, который потом горел следом за берестой



Шикарный костер! Спасибо березам!



Накануне вечером я сделал тесто для блинов. Теперь наливаем его на сковородки, у нас их было две. И жарим блины



Крещенский блин готовится на костре. Хватило всем, поели хорошо! Купание и еда на костре в январе - это лучший способ отметить Крещение!



5. Храм Иоанна Предтечи в Юкках

Собираемся ехать домой. Но перед отъездом - заходим в храм. Он расположен прямо напротив автобусной остановки



Церковь красивая. С необычной архитектурой. И очень хорошо украшена к праздникам.



Рождественская сценка у входа. Здесь изображена пещерка, в которой родился Иисус.



Внутри храма



Люстра в виде Вифлиемской звезды. И окна необычные - что-то в них готическое есть.



В этом храме вам хамить не будут! А если попробуют - то вы знаете, куда пожаловаться....



Местная служительница разливает всем желающим святую воду. Все приветливые, атмосфера тут очень дружелюбная. Нам тут понравилось! Полюбовались храмом минут десять - и поехали домой.



А теперь приклепляю карту нашего маршрута. И напишу, как сюда доехать. До Осиновой Рощи и Юкков ходит автобус от двух станций метро - от Парнаса и от Проспекта Просвещения. Это один и тот же автобус,но от Просвещения он идет под номером 104, проходя Осиновую Рощу и Юкки, и приезжает на Парнас. А оттуда идет уже в обратную сторону, только с номером 148. Дорога занимает минут двадцать, если нет пробок. Мы ехали от Проспекта Просвещения . Кроме автобусов, есть еще и куча маршруток, но в них более тесно. В автобусе действуют городские проездные билеты, потому что это обычный городской транспорт.



Вам понравился материал в моем блоге? Если да, то можете отблагодарить немного, поддержав мой проект. Киньте рублей 15-20 на мой телефон +7-981-8345749, это поможет мне в организации моих путешествий и исследований, а также покажет мне то, что мой труд востребован. Ваш вклад поспособствует развитию туризма и краеведения!
-------------------------------------------------------------------------
Страница нашего туристического клуба "Восемь Врат" в Петербурге: https://vk.com/club17791063

https://russkaya-usadba.livejournal.com/573473.html

В очередной раз я убедился , до чего же интересна и неисчерпаема Тверская область! Это совершенно не раскрученный в плане туризма регион России, в котором мало кто бывал, но по количеству уникальных туристических достопримечательностей он может составить конкуренцию большинству регионов Центральной России, заняв среди них первое место. Особенно нас привлекло то, что здесь появился пригородный маршрут, который по субботам обслуживает настоящий паровоз! И это не туристическая развлекуха для туристов, чтоб выжать из них деньги - нет, это настоящий поезд, полноценный пригородный рейс, которым пользуются самые обычные бабушки и дедушки, живущие в своих деревеньках. И ездит он не на каком-нибудь популярном направлении, а на тихой, мало кому известной ветке Бологое - Осташков. В общем, очень захотелось прокатиться на таком экзотическом поезде! А заодно - посмотреть старинный город Осташков. И в нем есть, на что посмотреть, в чем читатели моего блога сейчас и убедятся, прочитав мой рассказ. Читайте сейчас в моей статье про город Осташков, и про ретро-поезд с настоящим паровозом, что ходит сюда из Бологого.





Поездку в Осташков и обратно из Петербурга можно совершить и за один день, выехав рано утром первым поездом. Так многие любители железнодорожного туризма и делают: доезжают до станции Бологое, садятся в поезд с паровозом до Осташкова, там ждут два часа, когда он поедет обратно, и на нем же возвращаются, а потом из Бологого домой. Получается весь день в поездах, с маленьким перерывом на прогулку возле вокзала. Этот вариант возможен, но не так интересен, я выбрал другой: мы поехали ночью (в 01.37) прямым поездом из Петербурга в Осташков , сидячий вагон в котором стоит всего 580 р ( это дешевле, чем до Осташкова ехать с пересадкой ). Прибывает он в Осташков в 9.30, и до поезда с паровозом, который отправляется в 15.07, есть довольно большой запас времени, чтоб погулять по городу и окрестностям. Кроме того, тут ночью можно и поспать. Наш поезд опоздал на час. и я поспал даже больше, чем планировал.



Как только мы выехали на ветку Бологое - Осташков, вдоль линии стали попадаться старинные деревянные вокзалы, а также старинные, весьма красивые, водонапорные башни. Эта вообще похожа на башню какого-то средневекового замка...



По пути тепловоз сломался, его час чинили, и мы прибыли позже, но времени все равно был большой запас. Через пару часов после нас должен прийти паровоз Бологое-Осташков. Он прибывает в 13.00, в 15.07 убывает обратно

В другие дни недели тут ходит поезд из Бологого прямо до Великих Лук, его тащит тепловоз. В субботу же поезд доходит до Осташкова, а от Осташкова уже идет в Великие Луки, пассажирам надо делать пересадку, но рейс выходит почти таким же, просто разделенным на два поезда. В это же время из Великих Лук приходит встречный, оттуда выходят люди, и садятся в стоящий на станции поезд с паровозом, который будет возвращаться в Бологое. Так что для тех, кто ездит из Великих Лук в Бологое - ничего не меняется, кроме необходимости по субботам перейти из поезда в поезд, что в другие дни они не делают, так как едут сразу дальше.



В Осташкове мы увидели снег, которого в Петербурге нет оба зимних месяца. Стали вызывать такси, чтоб доехать до Ниловой Пустыни, увидеть ее красоты, а потом уже вернуться к паровозу, который главная цель нашей поездки.



В Ниловой Пустыни мы пробыли с 11.30 до 13.30, рассказ об этом прекрасном месте читайте здесь: Озеро Селигер и Нилова Пустынь



Вознесенский собор. Знаменский монастырь.

Около 14 мы прибыли на такси в Осташков, и был выбор - ехать сразу на вокзал,и посмотреть, как у железнодорожных туристов, город только в его окрестностях, или все же попробовать использовать оставшийся час для осмотра старинного города. Я доплатил таксисту 300р,и он нас покатал по городским достопримечательностям. А их весьма немало в этом небольшом городке. Итак, первая остановка - Воскресенский собор. Он расположен на территории бывшего Знаменского монастыря. От монастыря остались ограда, ворота, различные постройки, но как монастырь он больше не существует.



На сайте sobory.ru можно прочитать про монастырь следующее: "Осташковский Знаменский женский монастырь возник на пустыре Старое Струговище, или Убогое, к северу от городских стен. Место это почиталось священным - здесь хоронили странников и юродивых. Тут же селились монашки. В описании Знаменского монастыря сказано: "...в 1655 году было их 23 инокинии и главными между ними были Параскева и Голендуха. Патриарх Никон, бывши в этом году проездом через Осташков, пожаловал им милостыни каждой старице по гривне..." Разрешение на основание монастыря было дано царем Алексеем Михайловичем в 1673 году по просьбе осташковских стариц, живших в городе при церквах. Ограда вокруг монастыря возведена в 1760 году на пожертвования купца Саввы Яковлевича Яковлева (Собакина)"



В старину каждый монастырь строился как крепость, способная сама себя защитить. В 18 веке это уже не имело такого большого значения, хотя шайки разбойников по Руси еще ходили временами, поэтому совсем уж бесполезными крепостные стены и башни не были. К тому же, делать монастырь в виде средневековой крепости уже стало архитектурной традицией, и ее старались соблюдать. Но башни уже строили не как дозорные или оборонительные, а как украшения со всякими узорами.



После войны монастырь закрыли, и случилось это в 1928 году. Время довольно характерное - Сталин начинал сворачивать НЭП, на крестьян уже начиналось наступление, которое выйдет на пик в следующем , 1929 году, который назвали позже "годом великого перелома". Перелом и правда был - крестьянам ломали хребет через колено. В результате коллективизации, которая была по сути войной с собственным народом, умерли миллионы русских и украинских крестьян. Монастыри, которые могли быть очагом смуты, как казалось советской власти, было лучше на всякий случай закрыть.

На территории монастыря был рабочий городок, потом швейная фабрика, зернохранилище...Ну что ж, спасибо, что вообще не снесли, как было со Старицким монастырем в той же Тверской области, где половину построек просто так разрушили, под настроение.



Вознесенский собор был тоже закрыт, но в ходе Великой Отечественной войны произошли два важных события. Во-первых, наступавшие немцы массово открывали церкви на оккупированных территориях, чтоб настроить за себя местное население. Закрывать их потом заново было бы уж чересчур, пришлось смириться с фактом их существования. Во-вторых, Сталин нуждался в помощи финансовых кругов из союзнических стран. Война сильно истощила СССР, ему нужны были не только поставки сырья и оружия по ленд-лизу, но и прямая денежная и гуманитарная помощь. А чтоб расположить к себе западные элиты, надо было показать, что у нас не притесняют церковь, так как американцы были и есть весьма религиозны. В итоге некоторую часть храмов в ходе войны, а также в первые два года после ее окончания, было разрешено открыть. И Вознесенский собор был в их числе.



Собор Вознесения Господня был построен в 1742 году, в 1868 году перестроен после мощного пожара, который чуть не уничтожил весь монастырь полностью. Сейчас эта церковь действует. Я решил зайти внутрь.



Внутри оказалось очень красиво!



Больше всего меня тронула эта рождественская композиция. Пещерка из еловых веток, украшенная гирляндами. А внутри - фигуры из фанеры, изображающие персонажей сцены рождения Иисуса



Очень красиво все сделано. Очень мило и трогательно! Вот тут видно не казенное показное православие, а настоящее - народное, душевное, искреннее!



Богат был город Осташков, раз мог строить такие красивые храмы. Сейчас его население, как сказал таксист, около 10 тысяч, а еще недавно было 30 тысяч. А до революции город вообще процветал, как и многие другие купеческие городки



Рождественские елочки



Едем дальше. По пути проезжаем очень красивое место,откуда виден над озером Селигер целый храмовый комплекс, который мы осмотрим чуть позже. Это место достойно, чтоб его публиковали на открытках - было бы хорошим символом Осташкова!



Городские улицы Осташкова

А теперь уделю внимание и самому городу. В нем почти ничего не изменилось со времен революции - сохранилось огромное количество старинных двуэтажных домов. Ландшафт не испорчен советскими новостройками, и городок мог бы стать идеальным туристическим центром. Особенно учитывая близость Ниловой Пустыни, а также сказочно красивое озеро Селигер, на берегу которого Осташков и построен. К сожалению, состояние старинной архитектуры в Осташкове далеко от хорошего



Значительная часть старинных домов выглядит вот так.



Многие дома брошены, и потому стали разрушаться. А не наоборот, не ветхие дома оставили хозяева. Видно, что людей во многих домах просто нет, и поэтому некому их чинить. Это главная туристическая улица города. Если присмотреться, видно, что из шести ближайших домов три - мертвые, и находятся на разных стадиях разрушения. Их пока можно восстановить, но с каждым месяцем шансы будут уменьшаться. И никому до этого нет никакого дела. Один из немногих городов, где замечательно сохранился старинный облик, медленно умирает. И ведь это не где-то в тысячах километрах от центра страны, а по соседству с жирующей ее столицей, которая выкидывает на свое благоустройство триллионы рублей в год - столько же, сколько вся остальная страна.



Те дома, что в хорошем состоянии, в адских количествах завешаны рекламой.



На остальных какой-то кошмарный хаос из перестроек и ремонтов, когда по два-три раза переделывали дом из разных материалов, в результате чего он становится разноцветным.



Осташков - город с большим туристическим потенциалом. Здесь много красивых и милых домиков, которые можно восстановить. И будет не хуже, чем в Коломне, где такой же малоэтажный центр идеально восстановлен, вылизан, и по нему бродят толпы туристов. Мне кажется,сочетание города со старинным обликом, который сам по себе уже как музей, с озером Селигер - могло бы привлечь огромное количество путешественников, на туризме можно было бы зарабатывать, а город бы развивался. Если смогли в Коломне, то почему нельзя сделать здесь? Осташков не сможет своими силами, тут нужны вливания денег из федерального бюджета. Не лучше ли их потратить на возрождение красивого города, чем просто бездарно вышвыривать на миллионы цветных лампочек в Москве?



Центральная улица города. Когда-то так выглядели почти все русские города. Здесь сохранилась старинная планировка - это же здорово!



За деревянными домами проступают очертания церквей...



Город выглядит так же, как выглядел сто лет назад. Время тут почти остановилось. И это хорошо, потому что люди могут приехать, посмотреть на истоки нашей культуры, на наше прошлое, на старую Россию... Но для этого надо сохранить историческое наследие,а Осташков умирает с большой скоростью...



Белый снег.... Как это здорово... В Петербурге его тут же посыпали бы химией, он был бы желтым и вязким. И очень противным.



Старинные улочки старинных городов очаровательны! Мы обязаны хранить свое историческое наследие!



Житенный монастырь

Ну а я перейду к описанию нашей следующей остановки - Житинного женского монастыря. Этот монастырь действует и в наши дни. Башенка на фото - церковь Иоанна Богослова и Андрея Первозванного, построена в 1767 году.



Изначально он был основан как мужской, в 1716 году. Здесь хоронили священников , а также знатных горожан. В 1920-е годы его закрыли. В 2002 году монастырь был возрожден, но уже как женский.



Каменный храм - церковь Смоленской Иконы Божией Матери - находится на реставрации. Что не может не радовать, на прошлогодних фотографиях он выглядел крайне плохо. Хорошо, что хоть что-то делается, потому что вид всеобщего разрушения и упадка весьма огорчает... Церковь построена в 1737-1742 годы, в эпоху правления императрицы Анны Иоанновны.



Чем хороша еще реставрация - что можно увидеть архитектурный памятник изнутри, как бы раздетым. Потом такой возможности уже не представится, часть храма будет закрыта для посещения, остальное будет закрашено, увешано иконами .



Внутри храма



В монастыре все елочки нарядно украшены в честь прошедшего Рождества. Крайне необычное сочетание - елки посажены посреди надгробий и могил, и прямо над могилами праздничные украшения.



А тут украсили не только елку, но просто какой-то куст, да еще огромными такими шарами... Тяга к красоте - это хорошо



Дерево с воздушными шариками - что это значит? Тоже украшения? Впервые вижу такое, но это круто!



Звонница



Архитектурный комплекс Троицкого и Воскресенского соборов.

Теперь едем к тому самому архитектурному комплексу, который мы видели над озером Селигер. Просто поразительно, сколько в маленьком городе архитектурных достопримечательностей!



Это Троицкий собор. Построен примерно в 1685 году. То-есть, это памятник архитектуры еще допетровской России... Храм не действует.



Возле собора роскошная колокольня! Ее построили при соборе уже в середине 18 века.



В ее архитектуре уже великолепие времен Российской Империи, которая тогда стремительно набирала силу



Вот бы туда пускали - какая была бы смотровая площадка! И денег бы город заработал. Но сейчас туда летит птица, которая обрела наверху в ней дом, а людям эта архитектура недоступна. Церковь почему-то не возродила этот храм...



Настоящая русская красота...



Сразу после революции храм закрыли. Пишут, что вроде тут местный краеведческий музей.



Внутри горит свет. Времени заходить внутрь, узнавать, как и что, уже не было, отложим это на будущее.



Вид сзади. Красивое очень место!



А рядом - еще один храм с колокольней. Это Воскресенский собор. Построен примерно в 1677 году, хотя по другим предположениям в 1689, в общем - тоже до Петра Первого. Или при его брате Федоре, или при сестре царевне Софье. Архитектура немного напоминает храмы Ярославля. Состояние этого храма, как и предыдущего, весьма облезлое =( У музеев нет денег на реставрацию никогда, а федеральные власти сюда денег не выделяют. И архитектурные жемчужины Осташкова постепенно дряхлеют, а могли бы радовать своей красотой людей...



За 20 минут до отправления мы вернулись на вокзал. Наш паровоз вовсю уже пускал пар, ожидая пассажиров. Сзади тендер с углем, наполненный до самого верха.



Паровоз этот выпущен в 1955 году. Долгое время он возил товарные составы, чтоб оставаться на ходу, в хорошей форме. А год назад его решили применить и для пассажирских перевозок, отправив на тихую ветку Бологое - Великие Луки, которая изначально являлась направлением на Полоцк, то есть - в Белоруссию.



Вообще, очень классное начинание! Вместо унылого тепловоза - такой красавец! И это не какая-то коммерческая развлекушка, а просто обычный пригородный поезд, где проезд по цене электрички.



Паровоз - машина универсальная. Он может ехать почти на любом топливе. Поэтому их и держат в резерве. Случись какое-то бедствие - и паровозы всегда выручат, им не нужны ни нефть, ни газ, ни электричество. При этом и мощность, и скорость паровоза вполне на приличном уровне.



Надо еще отметить, что в Бологое паровоз прибыл идеально по расписанию, с точностью до минуты. Тогда как тепловоз, который вез нас сюда, ломался, глох, и потерял больше часа. Старичок оказался круче и надежнее...



Старый сидячий вагон. Всего их в составе два, места всем хватит. Правда,летом , а также в праздники, вполне возможно, что придется постоять. Но зимой можно ехать спокойно! В один вагон ввалились какие-то местные алкаши бомжеватого вида (забавное сочетание с ретро-поездом), выгнать их девушки-проводницы не решились, но мы ушли в другой, прямо за паровозом, где было тихо и спокойно.



Едет паровоз довольно непривычно - короткими рывками-толчками, выпуская при этом и дым, и пар. И часто издает неповторимый паровозный гудок, который я раньше слышал лишь в старых фильмах... Это просто сказочно все!



Кондукторши продают билеты (в кассе их не дадут), одетые в какую-то старую форму. Сиденья в вагонах необычной планировки - есть три ряда, расположенных друг на против друга, прямо как конференц-зал =) И , в отличие от Ласточек, где бывают похожие места, здесь просторно, никто никого не зажимает, ноги не скованы. Я бы заменил все Ласточки на такие вагоны - тут в разы комфортнее.



Один из многих деревянных старых вокзалов, которые мы проехали по пути.



В отличие от обычной электрички, тут дают не только билет , но еще и буклет с магнитиком. Круто!



Наш паровоз на станции Бологое. Прибыл по расписанию - в 18.21. А в 18.47 будет наша "Ласточка", идущая из Москвы в Петербург. На ней в 22.23 мы вернемся домой. Большинство из нас так от нее устали, что вышли в Обухово, узнав, что там есть тоже остановка. Хорошо, что был запас времени - он ушел на то, чтоб перейти на другую платформу, а также пройти досмотр багажа, который производила абсолютно истеричная охрана, какой я никогда не видел больше нигде. Концентрация бесполезных и никчемных охранников в Бологом зашкаливает, их рвение тоже, лезут чуть ли не в кошелек, а местные жители все их нахваливают и поддакивают, типа молодцы, обеспечивают безопасность. Ничего они не обеспечивают - одна безполезная показуха, только настроение портят всем вокруг.

Были варианты и другие - сесть на Сапсан, приехать на час раньше домой. Сапсанов тут много - они совершенно вытеснили нормальные поезда, уехать , кроме как на них,в Петербург почти невозможно. А стоят от 1900 до 2500, и это только от Бологого, которое посередине между Петербургом и Москвой! Ласточка же стоила 1200, а пенсионерам и вовсе 850, мы выбрали ее. (Бывают местные Ласточки, дешевле раза в два, но билетов на них за 2 недели уже нет). По сути, Сапсаны таким образом навязываются, потому что выбора нет, и люди едут ими, а РЖД потом заявляют " Ну вы же видите, они заполнены, есть спрос".



Я не знаю, как там люди едут из Москвы в Петербург - это ж больше 6 часов. Ласточка поезд с очень плохими сиденьями , которые крайне неудобны. Сверху в глаза бьет раздражающий свет. Стоит Ласточка дороже плацкарта, и тем более того сидячего, которым мы ехали сюда. Как же так получается, что более комфортный старый сидячий вагон заменили поганым немецким, да еще берут за это вдвое больше? Обычная электричка была бы намного комфортнее для дальних поездок, чем это немецкое чудовище.

Но, как уже говорил выше, выбора нет, остались только такие поезда. Поездка вышла шикарная, мы увидели много, и можно потерпеть дискомфорт - мы знали, на что шли. Но для наших читателей я подробно все это описываю, чтоб знали ваши варианты - комфортный и быстрый Сапсан, но дороже на 700-900 рублей, или некомфортная Ласточка, но экономнее. А если повезет заранее взять билеты на местную Ласточку - так еще вдвое дешевле. Есть варианты и с пассажирскими поездами, которые дешевле и приятнее, но все они идут ночью, зимой ждать их до ночи тоскливо, а летом - можно, потратив эти часы на прогулку по местной природе.



Итак, теперь все жители Петербурга, Москвы или Твери - имеют возможность за один день прокатиться до Бологого из своего города, дальше покататься на поезде с паровозом, увидеть Осташков, а потом в тот же день вернуться! И это - просто супер! А еще лучше - поехать как мы - ночью, и тогда побывать заодно и в Ниловой Пустыни! Красоты Тверской области вас не оставят равнодушными, а путешествие с паровозом - останется надолго очень радостным воспоминанием!




Вам был интересен материал в моем блоге? Если да, то можете отблагодарить немного, показав полезность этой статьи! Киньте рублей 15-20 на мой телефон +7-981-8345749, это поможет мне в организации моих путешествий и исследований. Ваш вклад поспособствует развитию туризма и краеведения.

Страница нашего туристического клуба "Восемь Врат" (Спб)

https://russkaya-usadba.livejournal.com/573366.html

Нилово-Столобенская Пустынь - один из красивейших монастырей России. Расположен монастырь на острове в озере Селигер. Недавно мы совершили путешествие из Петербурга в Тверскую область, и упустить возможность побывать в таком красивейшем месте просто не могли. Монастырь оказался еще красивее, чем я видел его на фото! И произвел на нас очень сильное впечатление. А еще очень порадовали душу пейзажи сказочного озера Селигер, его живописные берега с соснами, множество островков...

В этой статье я покажу читателям при помощи сделанных мною фотографий все красоты Ниловой Пустыни. Настраивайтесь на долгий просмотр - красоты будет очень-очень много! И еще здесь расскажу немного про историю этих мест. А также о том, как в этот далекий и тихий уголок добраться.



Сразу скажу, для посещения монастыря не надо ждать лета, когда на остров ходят корабли из города Осташкова. Он вполне доступен и зимой, потому что остров соединяется с сушей при помощи дамбы и моста.



Приехав в Осташков, мы вызвали местное такси, и оно приехало быстро. Туда ехали при помощи такси "Комфорт", обратно при помощи такси "Селигер", берут все одинаково - 500 рублей в одну сторону. На четырех человек вышло туда и обратно 250р, это нормально. Расстояние от вокзала около 23 километров, ехать в зависимости от машины таксиста, от 20 минут до получаса.

Выйдя из машины, сначала фотографируем озеро. На нем у дамбы тонкая корочка льда, а дальше везде вода уже открытая.



Селигер - озеро с течением. По сути, это огромная широкая река, которая на каком-то своем участке невероятно разлилась вширь. В этих местах большинство озер именно такого происхождения. Например, на Волге есть сразу несколько таких озер, которые являются ее широкими разливами. Такие озера еще называют плесами.



Берега очень живописны. Здесь растут в изобилии сосны



Воздух прозрачный и очень чистый



Во время нашей прогулки был мороз, но при этом не было ветра, а воздух очень сухой. Поэтому мороз переносился легко.



Солнце над Селигером



Сосновые берега



Летом озеро перестает быть тихим - приезжают тысячи туристов из Петербурга и Москвы, обрушиваясь на жителей Тверской области. Москвичей еще можно понять - у них в области с природой очень скудно, но зачем сюда валят петербуржцы, уже не особо ясно. Озер и лесов у нас не меньше, а если цель в том, чтоб найти тихое уединенное место - то эта цель теперь невыполнима, ровно по той причине, что все сюда валят, и видят в итоге друг друга, хотя пытались друг от друга убежать. В общем, озеро очень популярное у туристов и рыбаков - а рыбалка тут считалась хорошей и при жизни наших дедов. Сейчас же здесь абсолютная тишина, людей очень мало



Озеро лежит на высоте 205 метров над уровнем моря. Поэтому здесь немного прохладнее, зато воздух и вода намного чище, чем в другх местах. Площадь озера 260 квадратных километров. Селигер питает Волгу, потому что отсюда вытекает река Селижаровка, которая является ее притоком.



Мы идем к монастырю. Слева видно небольшую пристань, куда могут причаливать катера.



У входа висит памятная доска, которая рассказывает, что здесь содержали пленных поляков, которых потом убили. Эпизод, который у нас сначала десятилетиями отрицали, сваливая вину на немцев, а потом признали, но изо всех сил стараются теперь забыть, или вообще перевести стрелки на самих поляков, дескать это вы во всем и виноваты. Напомню кратко, что случилось в 1939 году. Гитлер заключил союз со Сталиным, который официально назывался "Пакт о ненападении", но к нему прилагались секретные протоколы, в которых два диктатора делили мир. Польшу СССР и Германия поделили пополам, и после нападения на нее Германии СССР тоже вступил в войну, ударив поляков с тыла. Это стало для Польши настоящим шоком - она еще вовсю сопротивлялась немцам, и война вовсе не была для вермахта легкой, сопротивляться поляки могли еще долго. Польские солдаты стали сдаваться в плен русским, которых считали меньшим злом , чем немцев. Пленных сначала развозили по концлагерям, а в 1940 году 22 тысячи из 200 тысяч пленных были расстреляны, просто по решению Политбюро - на всякий случай. Виной тому стало их "неправильное происхождение" или профессия - были убиты бывшие жандармы, просто офицеры армии, люди дворянского происхождения. Примерно четверть из убитых поляков содержалась в Ниловой Пустыни. После войны СССР врал, что поляков на самом деле расстреляли немцы, но потом официально три подряд главы государства - Горбачев, Ельцин и Путин - признали убийство в Катыни делом рук НКВД.

Память о прошлом - важная вещь, и монастырь, установив эту доску, вызывает уважение



Основан монастырь в 1594 году. Это были созидательные и хорошие годы правления царя Бориса Годунова. Россия тогда выбиралась из разорения, причиненного ею Иваном Грозным, а также поляками, которые нанесли большой ущерб во время проигранной нами Ливонской войны. К сожалению, к концу правления царя Бориса в нашей стране случилась климатическая катастрофа - три года подряд погибал урожай, что привело к голоду и хаосу, а после смерти Годунова - к анархии и междоусобной войне.



Заходим внутрь через эту красивую арку



Внутри полное великолепие! Лишь старинная водонапорная башня не покрашена. Но это и правильно - так люди могут видеть старинную кирпичную кладку, и понимать, что это тоже исторический объект. Башня, кстати, 18 века, уже тогда строили водонапорки!



Основатель обители - святой Нил Столобенский - встречает нас у входа.



Родился Нил в конце 15 века на территории Новгородской республики, которая в эти годы уже захватывалась постепенно Московским княжеством. Родители его умерли, и он ушел в монастырь в раннем возрасте. Там он и принял имя Нил, в честь византийского святого Нила Постника. В 1515 году ушел из монастыря, поселился на берегу речки, стал жить отшельником. История довольно типичная для биографий многих святых - видимо, в те времена это было очень распространенная модель поведения, когда в духовном поиске уходили в глухие необжитые земли для молитв и размышлений. Там он прожил 13 лет, но со временем о нем узнали люди, стали приходить для бесед и наставлений, и он удалился еще в более глухое место - на остров в озере Селигер. Сначала он жил в землянке, потом построил себе небольшой деревянный домик. Питался тем, что сам выращивал, иногда его подкармливали рыбаки. Нил изнурял себя , не разрешая спать лежа, для сна он вбил в стену кельи крюки, на которых повисал руками, и так спал стоя. В общем, на этом жизнеописание можно и закончить - без всяких особых событий отшельник вскоре умер, а потом на его могиле его почитатели построили монастырь



Старинная водонапорная башня 18 века. На сайте соборы.ру написано, что она же была и башней ограды. То-есть, выполняла две функции, как получается - была и крепостной башней, и хранилищем воды, подававшейся в разные части монастыря.



Внутрь есть вход, но я не вошел, так как спешил сфотографировать побольше церквей. Оставим это на будущее, будет повод вернуться



Больничный корпус. Постройка 18 века



Схема монастыря. Для туристов монастырь создал все условия, здесь дружелюбно и приветливо.



И огромное количество кошек! Все куда-то ходят постоянно по своим делам



Кошки тут сытые, откормленные



Сказала мне "Мяу!"



И эта куда-то идет. На заднем плане - завешанная полотном древняя церковь, которая находится на реставрации



Судя по расцветке, эти толстухи явно родственницы. На кошек обет безбрачия не распространяется



Нельзя сказать, чтоб кошки выглядели плохо кушающими, но я все же немного денег сюда положил. Кошки это святое!



Раз здесь столько кошек, то место точно благое!



Толпа кошек вышла , когда мы пришли, явно чего-то ожидая, но потом потеряли к нам интерес, поняв, что мы без еды.



Православные монастырские коты - очень важные и деловые!



В общем, обстановка тут очень душевная....



Пообщавшись с кошками, идем изучать красоты монастыря. Перед нами колокольня собора. Пишут, что ее высота 36 метров . Не знаю, со шпилем считали, или без? Но подниматься на нее весьма долго. Возле часов - смотровая площадка, откуда открывается отличный вид на окрестности! Не хуже, чем в Выборге с башни святого Олафа. И уж точно приятнее , учитывая дурацкие новые правила посещения в Выборгском замке. Конкурировать с ней может только колокольня в Торжке, где тоже можно подняться, но только с нее вы увидите унылый полуразрушенный Торжок, а отсюда - озеро Селигер!



Монастырские постройки. Древнего в монастыре не осталось почти ничего, зато монастырь является ценным памятником истории и архитектуры России 19 века, когда наша страна переживала пик своего расцвета, пик могущества, была самым влиятельным государством мира, при этом стремительно культурно развивалась, переживая свой Золотой Век во всех областях культуры



Колонны Богоявленского собора. Построен в 1821-1833 годы.



Архитектором был И.Шарлемань, составивший проект, руководил строительством А.Боттани. В те времена это был один из самых пышных и красивых соборов Российской Империи.



В монастыре есть чайная, есть гостиница для паломников. Закрытая часть для монахов тоже присутствует, но тут она небольшая - ее потом вы увидите на фотографиях с колокольни. А так - почти все открыто для посетителей.



Идем на вершину колокольни Богоявленского собора. Вход - 100 рублей. По пути сообразили, что рюкзаки лучше оставить - долгий подъем хорошо нагружает ноги...Для тех, кто устанет, по пути будет скамейка для отдыха, это актуально для людей пожилых или полных, нам не пригодилось.



Промежуточная площадка. После нее еще несколько пролетов...



Поднимаемся над колоколами



Колокола тут старинные



Справа видна деревянная будочка для звонаря



Здесь обитает голубь.



На меня он смотрел сердито, но позволил все ж себя сфотографировать



Под колоколом - озеро Селигер...



Вот я и наверху! На высоте птичьего полета!



Вид отсюда просто фантастический!!!



Сначала полюбуемся на берега озера Селигер



Острова



С другой стороны тоже острова



Очень напоминает Ладожские шхеры. Островов в озере 160 штук



Берега изрезаны выступами, много заливчиков



Многие заливы озера имеют свои названия, часто считаясь отдельными озерами



Дикие сосновые берега. Это чудо, что они до сих пор не застроены людьми!



Внутренний дворик монастыря, где территория закрыта для посетителей



Вероятно, здесь живут монахи.



Дамба,соединяющая остров с берегом озера.



Вот на этой парковке мы и вышли из такси, которое вызвали на вокзале города Осташкова. А в сам Осташков приехали на пассажирском поезде из Петербурга, который отправлялся в ночь с пятницы на субботу, в Осташков прибывает в 9.30 - весьма удобно.



Как видно из фото, у чайной есть тоже свой внутренний дворик



Церковь с воротами - это церковь Нила Столобенского, построена в 1751-52 годах, при императрице Елизавете Петровне



Берег напротив пустыни, с которого мы приехали, густо населен - здесь много деревенских домиков



Внизу видны садки для разведения форели. У монастыря есть свое неплохое хозяйство...



В эту церковь в дальней части острова мы тоже сходим, когда спустимся вниз



Красота!



На камне высечен год : 1860. Наверно тогда достроили колокольню собора



Купол собора, возвышающийся над озером Селигер



Часы колокольни прямо у нас над головой. Показывают правильное время.



Спустились вниз, любуемся внутренним убранством собора. Рождественская пещерка из еловых веток.



Купол



Роспись



Возле алтаря стоят рождественские сосны.



Окладка для иконы, а самой иконы нет.



Фотографировать никто не мешает, злобные взгляды не кидают, атмосфера уютная



Красиво



Храм богатый, в хорошем состоянии



Какая шикарная люстра!



И здесь сосенка стоит к Рождеству



Божественные солнечные лучи пробиваются через окно...



Выходим наружу.. Любуемся прекрасной архитектурой



Год назад на Крещение в этот собор приезжал Путин. Потом где-то рядом окунался в прорубь, что показывали по телевизору



Очень красивая арка над причалом



Длинный братский корпус



Архитектура для православной постройки очень необычная. Колонны, шпили...



Чувствуется влияние западной архитектуры. И оно понятно - строили ведь в основном иностранцы.



В январе солнце греет уже сильно, поэтому возле гранитных блоков в основании корпуса снега нет, пробивается зеленая трава



Для посетителей есть комфортные туалеты с освещением.



Мы идем в дальнюю часть острова, самую тихую и спокойную



Это Воздвиженская церковь (Воздвижения Креста Господня), построена в 1784 году. В полдень солнечные лучи просвечивают ее насквозь, проходя через окна, и выходя с другой стороны



Старинные постройки слева от храма



Тоже старинный домик, недавно покрашенный. На фотографиях, сделанных несколько лет назад, он был весь ободранный



На схеме в монастыре эти постройки обозначены как дома 13 века. Думаю, это опечатка, и имелся в виду 18 век



По виду похоже на конюшни или амбары, в общем - что-то хозяйственное



Красивая церковь Воздвижения Креста возвышается над озером, стоя на вершне холма



Ярко освещена полуденным солнцем.



Снова озеро Селигер. Под церковью стоит скамеечка, можно сидеть, любуясь красотами природы...



Сосны здесь везде. И это очень приятно.



Берег справа от церкви



Братский корпус очень большой -- когда-то тут жило много монахов. Берег под ним укреплен гранитными блоками.



Напоминает берега Невы в Петербурге . Или берега Выборгского залива в Выборге.



Здесь отражено великолепие эпохи расцвета Российской Империи...



Кошка выбрала самое теплое место для отдыха. И правильно сделала. Кошки умные!



Водная гладь свобода от льда. И это в январе! Необычная зима вышла... Но очень красиво получается зато отражение деревьев!



Спускаемся к воде у пристани



Здесь тоже гранитные берега... Видно дамбу и мост, по которым мы пришли



Колонны пристани



Красивая архитектура, трудно оторваться!



Нил Столобенский смотрит задумчиво в сторону дороги из монастыря



Идем к парковке. Пока вызываем такси, сделаю еще несколько фото с берега



Красота, которая просто завораживает!



У берега тонкая корочка льда. Лед прозрачный, через него видно каждый камешек



На берегу растет невероятно пышный можжевельник



Как в наших северных краях, только еще пышнее



Ягоды можжевельника



Пейзаж на берегу



Сухой камыш



Взгляд на монастырь из-под сосен. Тут можно попить чаю, любуясь деревьями вокруг, что мы и сделали, пока ехала машина



Кусочки льда, которому так и не удалось сковать озеро...

Я рекомендую каждому побывать здесь. И особенно хорошо тут зимой, когда почти нет людей. Вы не пожалеете - тут сказочно красиво! И очень душевно, вам обязательно понравится!





Вам был интересен материал в моем блоге? Если да, то можете отблагодарить немного, поддержав мой проект. Киньте небольшую сумму на мой телефон +7-981-8345749, это поможет мне в организации моих путешествий и исследований. Ваш вклад поспособствует развитию туризма и краеведения.

Страница нашего туристического клуба "Восемь Врат" (Спб)

https://russkaya-usadba.livejournal.com/573148.html

Посольство Ватикана в Москве.

Я уже рассказал про Дом общества «Детский труд и отдых» А рядом расположен еще один красивый особняк..

В 1903 г. участок был куплен директором торгово-промышленного товарищества «Преемники Алексея Губкина А.Кузнецов и Ко», потомственным почётным гражданином Александром Васильевичем Маркиным. Для него в 1904–1905 гг. на углу Вадковского переулка и Тихвинской улицы был построен каменный двухэтажный дом в стиле модерн. Проект был выполнен известным московским архитектором Петром Викентьевичем Харко. Тогда же возвели ограды по улице и переулку, жилой флигель и здание служб во дворе и в саду. Нынешняя территория гораздо меньше изначальной. В 2005–2006 гг. на отрезанной части бывшей садовой территории был выстроен 17-этажный жилой дом ЖК «Тихвинская усадьба».

На дверях Особняка Лидии Гельтищевой очень похожие.

https://russkaya-usadba.livejournal.com/572687.html

Проводить Старый Год надо так, чтоб запомнилось. А значит - поход должен быть необычным! Мы решили новогодний поход сделать на виллу Крузеля, где сохранился красивый особняк, построенный более ста лет назад. А возле его стен приготовить на костре суп. И поход вышел просто замечательным!

И что особенно удачно получилось, он логично завершил то, с чего мы начали этот год. Дело в том, что первым походом 2019 года была прогулка по заброшенной усадьбе Аль-Кирьола в Ландышевке, где жила вдова Людвига Нобеля. А последним походом - поездка в усадьбу Крузеля, который был одновременно и зятем Нобеля, и его сыном ( как такое возможно - сейчас узнаете...) И не только был его родственником, но и продолжателем идей: если Людвиг Нобель основал первое в России нефтяное производство, то Крузель построил первый завод по производству бензина. Таким образом , мы логически завершили год тем же, чем его начали. И теперь читатели смогут увидеть фотографии этого памятника нашей истории и архитектуры. Нашей, но одновременно и финской, потому что Каннельярви тогда было в составе Финляндии, и шведской, потому что Нобели и Крузель были шведами. А теперь расскажу обо всем подробнее. И в конце, как всегда, дам вам карту нашего маршрута, чтоб вы знали, как туда добраться




До Каннельярви мы доехали электричкой с Финляндского вокзала (можно сесть и на Удельной, как и сделала половина из нас).
От станции - по шоссе в сторону трассы "Скандинавия", потом повернуть налево. Путь будет лежать мимо полузаброшенных деревянных домов.



Вот этот дом частично заброшен, большинство окон без стекол. А внизу - горит свет, кто-то живет. Вроде наши ребята видели в окошке козу, вероятно оставшееся целым помещение используется для размещение скота.



Поворот на усадьбу Ниеми стало найти теперь легко - там поставили православный крест



Какая связь между усадьбой Крузеля и убиенной императорской семьей - непонятно, но крест теперь будет хорошим маяком для путников



Но мы пока что идем дальше, чтоб погулять побольше на природе. Сначала мы идем к озеру, которое обозначено как "Чертово" (не путать с Чертовым озером возле Зеленогорска), а на других картах это место называется "Темные озера".
(Его называют то одним озером, то двумя озерами, потому что посреди озера идет заболоченная перегородка, делящее водоем на две части). Это очень красивое место, мы как-то раз тут купались летом 2018 года.



Это единственное место, где можно нырнуть. Остальные части берега заболочены, до воды не пройти из-за трясины и ила. А тут с мостков можно окунуться сразу на глубину



Озеро покрыто льдом, а у берега еще есть вода. Вероятно, здесь греют ее выходящие на поверхность родники



А озеро сковано льдом намертво. И это при том, что в Петербурге нет ни льда, ни снега, все реки открыты...



Нас ждал приятный сюрприз! На болоте возле озера оказалось полно клюквы!



Ягод было довольно много, но их приходилось выковыривать из снега



Путешественники отправились на промысел...



При желании достаточно быстро можно было набрать хороший урожай. Одна из девушек набрала целый контейнер



Но надолго оставаться мы здесь не могли - дни в конце декабря короткие... Идем через лес к усадьбе



И тут нас ждал второй сюрприз - брусника! И это 29 декабря!



Причем ягод оказалось тоже очень много!



Пришлось остановиться для сбора ягод и здесь... Чудесный вышел предновогодний день!)



Ну а мы возвращаемся на виллу Ниеми, принадлежавшую Ялмару Крузелю



На замечательном сайте Терийоки.спб.ру , посвященном Карельскому перешейку, выложены старые фотографии этой усадьбы. Вот одна из них. Здание было очень красивым!



Вход в особняк со стороны дороги. Другая часть здания обращена к озеру Победному



Кажется, будто вилла заброшена давным-давно, но это не так. Наш знакомый, петербургский путешественник Борис Муравьев, написал нам: " Я видел, как вандальничали на территории Дома отдыха -выкапывали кабели, выжигали на металл, разломали новую подстанцию, разламывали старинную виллу( Это начало 2000 -х годов...."



Остатки аллеи



Обхожу здание по периметру, чтоб сделать фотографии со всех сторон. Я тут уже был 4 года назад, но была осень, и листва тогда еще мешала полноценно все сфотографировать. Теперь же условия для съемки идеальны.



Усадьба была построена в 1913 году, на месте более старой деревянной дачи. Фундамент гранит, выше бетон и кирпич.



Итак, кто же был владельцем усадьбы? Кто этот человек, Ялмар Крузель, и почему его называют зятем Нобеля? И почему он одновременно был и его сыном? А получилось вот что. Ялмар Крузель был внебрачным ребенком Людвига Нобеля и Анны Линдаль. Анна была замужем за врачом Густавом Крузелем, и внебрачный сын получил фамилию ее мужа.



Красивое здание, не так ли?

В подростковом возрасте Людвиг забрал внебрачного сына к себе в семью, стал его воспитывать. Кстати, многие сайты любят разоблачать версию про зятя Крузеля, и пишут - вот,дескать,детей у него и не было. Еще как были - у Людвига Нобеля были официальные сыновья и дочери. Да еще вот этот незаконно рожденный Ялмар.



В нефтяной кампании Людвига Нобеля, своего отца, он был сначала просто сотрудником, потом возглавил технический отдел. Отца называл дядей. Судьбой в итоге обижен не был - делал карьеру в семейном бизнесе так же, как если б был официальным сыном.



Кстати, Ялмар был племянником брату Людвига Нобеля, Альфреду Нобелю. Тому самому, кто создал знаменитую Нобелевскую премию, и кто изобрел динамит. Вот тот был вроде без детей. Вероятно, отсюда и пошло заблуждение, что Ялмар не мог быть зятем Людвигу, так как у Людвига детей не было. С этой ерундой ко мне в инстаграм-блог ворвалась одна блогерша по имени Алена К.,и стала издеваться " у него не было детей, зачем вводите людей в заблуждение? ". И села таким образом в лужу, не подозревая, что Нобелей было несколько



Напомню еще раз, что дополнительную информацию о Крузеле , а также старые фото усадьбы - вы можете найти на уже упомянутом мною сайте: https://terijoki.spb.ru



Ну а почему же Крузеля назвали зятем Нобеля? А очень просто. Ялмар Крузель вскоре породнился с отцом официально - женился на племяннице его жены Эдлы. Зятем брак с племянницей назвать можно с очень большой натяжкой, но другого слова для такой степени родства в русском языке вроде нет, вот и стали его называть зятем Нобеля. Вот и стал в будущем сын, одновременно и зять, Людвига Нобеля, владельцем этого красивого имения.



В советское время здесь был дом отдыха, о чем можно узнать из газетной вырезки (фото с сайта терийоки.спб.ру)



Ну а мы заходим внутрь, так как все надо ощупать, внимательно изучить вблизи...



Удивительно, как можно довести за довольно короткий срок до упадка замечательный особняк!



Все разрушалось не само - разрушали это вандалы, выдергивая из здания то, что можно продать. У лестниц так спилили перила...



Со временем экскурсоводы будут стыдливо рассказывать, что все эти разрушения - последствия Второй Мировой войны...



Но еще не так давно здесь был замечательный дом отдыха. Можно было проводить летние дни в старинном особняке, любуясь из окон озером... А теперь - все медленно разрушается... Хотя здание вполне еще можно спасти. Было бы желание!



Построено на совесть, держится отлично. Разрушения вызваны двумя причинами.Первая - в доме без окон сильные перепады температур, что сказывается на разрушении материала. Вторая - вандалы выдергивали проводку, арматуру, все металлическое - и при этом разрушали стены.



В когда-то пышном особняке теперь разруха и печаль...



Острые сосульки на потолке идеально дополняют мрачную атмосферу



Красивые были окна, балконы...



Особенно красива вот эта часть



Можно подняться на третий этаж. И посмотреть с него на окрестности



Рядом с домом виднеется озеро Победное. Довольно большое озеро.



Вид сверху на балкон



Повсюду валяются кирпичи с финскими надписями



Красивый архитектурный выступ в виде полубашенки,не знаю, как правильно называются такие архитектурные детали. Рядом стены обожжены - тут жгли костры.



Выхожу на балкон



Остатки былой роскоши



Ялмар Крузель здесь недолго смог пожить - вскоре случилась революция, потом кровавая гражданская война, где белые финны резали красных - с такой же жестокостью, с какой в России красные резали белых. Старик уехал в Хельсинки, где и умер в 1919 году.



Заходим в подвал. Там тоже есть на что посмотреть



Подвальный этаж состоит из множества помещений различной степени разрушенности. Тут , как я думаю, были кухня, душевая, подсобные помещения. Возможно, жила прислуга.



Стены и окна мощные, как в оборонительном сооружении.



Могучая решетка на окне. Подвал при желании можно было бы использовать как тюрьму.



Разрушения связаны тоже с действиями вандалов. Именно в подвальных этажах, как правило, им есть что пилить.

\

Остаток спиленной мародерами железной трубы



А эта труба бетонная - поэтому ее не украли.



Какие-то старинные железные крючья...



Что ж, полноценное изучение особняка провели. Пора заняться костром!



Для костра тащим сухие мертвые ветки. Их тут много!



Воду мы заранее набрали в роднике у станции Каннельярви. Каждый взял по бутылке воды, в итоге нести не было тяжело никому. Теперь эту воду разливаем по кастрюлям.



Сушеные грибы, принесенные из личных запасов мною и двумя нашими путешественницами. Туда же потом отправились рис, картошка, лук, морковка. Рецепт грибного супа довольно прост!



Костер загорелся с первой попытки



Я попутно провел эксперимент - открыл консервную банку с горючим гелем, про которую написано, что ее можно использовать и как топливо, и как источник света. Загорается и правда легко, и горит около 40 минут. Удобно!



Пока я делал костер, девушки нарядили на время праздника елочку



Нас около 25 человек, поэтому пришлось использовать 2 кастрюли



Закипел суп примерно за полчаса. За это время те, кто замерзли, смогли погреться у костра.



Пока суп варился, я сходил сфотографировать озеро Победное. Это озеро мало годится для отдыха - берега болотистые, да еще рядом совхоз Победа, со стороны которого текут во время дождя удобрения, вода с фекалиями, всякая грязь. Зато здесь крупная рыба



В этой части озера загрязнение меньше, совхоз на другом берегу. Но для купания я и этот берег не рекомендую - всего в километре отсюда чудесные Темные озера, где мы только что были, они же Чертовы. А тут можно хорошо порыбачить.



Замечательный супчик готов! Мы съели каждый по несколько тарелок



Перед уходом собрали оставленные плохими туристами пластиковые бутылки, и сожгли их в нашем костре. Бутылки можно сжигать - этот пластик при сгорании не выделяет вредных веществ. На упаковке должна быть в треугольнике цифра 1, это значит, что пластик можно и жечь, и перерабатывать. Если цифра 3, то сжигать нельзя - это очень вредно!



Ну и напоследок - карта нашего похода!




Вам понравился материал в моем блоге? Если да, то можете отблагодарить немного, поддержав мой проект. Киньте 20-30 рублей на мой телефон +7-981-8345749, это поможет мне в организации моих путешествий и исследований. Ваш вклад поспособствует развитию туризма и краеведения.

Страница нашего туристического клуба "Восемь Врат" (Спб)

https://russkaya-usadba.livejournal.com/572592.html

Я уже рассказывал об экскурсии в усадьбу Шуваловых (она же усадьба Воронцовых-Дашковых), которую ныне пока что занимает ВНИИ токов высокой частоты. После окончания этой экскурсии я подошел к еще одному памятнику архитектуры. Он также расположен на территории Шуваловского парка, но к самой усадьбе не относится. Это - дача Георга Месмахера (Шуваловский парк, 13):

Далее в моем блоге...

https://russkaya-usadba.livejournal.com/572402.html

Пару недель назад я съездил на экскурсию сообщества "Петербургский краевед" по Шуваловскому парку. Главный интерес в этой поездке для меня представляла возможность пройти на территорию НИИ токов высокой частоты и осмотреть усадебный комплекс вблизи. Итак, предлагаю вам небольшую виртуальную прогулку по парку и усадьбе.
Парк начал формироваться еще в XVIII-м столетии. К этому времени относятся и выкопанные пруды. Позднее за свою форму они получили названия Шляпа Наполеона:

Далее в моем блоге...

https://russkaya-usadba.livejournal.com/572000.html

По легенде, когда Будда умирал, рядом с ним был его любимый ученик Ананда. Тот стал плакать, видя, как угасает его Учитель

"Не печалься, Ананда" - сказал Будда - "Вспомни, чему я тебя учил. Разве может не погибнуть то, что однажды родилось? Мы должны быть готовы расставаться с тем, что нам дорого. Ничто не вечно"

Эти мудрые слова великого восточного наставника в путешествиях по России можно вспоминать постоянно. Потому что количество заброшенных объектов во всех уголках нашей земли тому очень способствует... Сегодня я опишу еще одно заброшенное место, посещенное нами - бывший дом отдыха "Живой Ручей" в Лужском районе. Будет много мрака, праха, тлена... Но и приятное обстоятельство - здесь же были обнаружены развалины усадьбы времен Российской Империи. В общем, есть что посмотреть. Ну а кто загрустит, всегда может утешится потом чудесной природой Лужского района.

Итак, читайте, смотрите фото, а в конце будет карта, рассказывающая, как туда добраться





Бывший дом отдыха, он же одновременно и санаторий, встречает нас мрачными заброшенными зданиями, которые молча торчат посреди наступающего на них леса. Дороги еще не заросли, но все пространство между ними уже поглощается кустарниками и травами.



В санатории были как домики для летнего отдыха, так и для отдыха зимой. Это зимние здания. На старых фото можно увидеть сразу две таблички - и санаторий, и дом отдыха, поэтому я использую сразу два названия, так как оба они использовались. Здесь и отдыхали, и поправляли здоровье. Летом сюда приезжали около тысячи человек.



Сейчас все разгромлено. Это не разрушение от времени и сил природы, это разрушение человеком. Повреждения зданию нанесены во время грабежа, когда вырывали " с мясом" все железное, что можно продать, а также провода и розетки.



Судя по тому, что пишут в сети, "Живой Ручей" процветал до 1991 года, а после распада СССР стал загибаться. Сначала пришел в упадок, потом был брошен, потом стремительно и жестоко разграблен



Внутри просто жуть. Вполне годные декорации для съемок фильмов ужасов.



Почему-то везде в комнатах вздут паркет! Напоминает всякие фантастические ужастики, вроде фильма "Дрожь Земли", где под землей ползали гигантские червяки, и так же вздувалась над ними земля.



Кажется, заброшенная душевая



Разоренная угловая комната. Все окна открыты, а стекла целы - что весьма удивительно



Зато из-под окна вынули зачем-то кирпичи. И подоконник повис в воздухе.



Разорение здание позволяет увидеть его устройство в разрезе - внутренняя стенка из красного кирпича, более упругого. Наружная стенка из белого кирпича, более твердого. Напоминает принцип устройства древних крепостных стен



Вдали еще развалины. Вообще, развалин много тут. Я покажу лишь малую часть того, что есть, так как поберегу нервы читателей. Захотите - сами приедете, изучите это место, насладитесь всеми заброшками. Знаю, есть любители такого...



Тут везде были балконы, безжалостно распиленные позже на металл.



Полностью уничтожены двери у второго входа . А за ними разрушена лестница. Двери, вероятно, выламывали, чтоб загнать внутрь кузов машины, куда грузили украденный металл. Зачем разрушили все лестницы - загадка.



Вдали есть еще один корпус. Пока все пьют чай, схожу и туда. Для этого надо ломиться через кусты - что зимой легче, летом пришлось бы делать длинный обход. Под ногами везде доски и кирпичи, надо идти внимательно.



Старые ручки на дверях, таких в нашем детстве было много.



Ступеньки у входа были обложены плиткой, на которой что-то вроде звездочки. Лестницы тут тоже уничтожены.



Впервые вижу, что мародеры вырывают не только провода, но и выковыривают выключатели с розетками! Но в лихие 90-е, вероятно, и это было товаром для продажи на барахолках.



Здесь угловая комната относительно неплохо сохранилась. Краска не облупляется - цела и на стенах, и на потолке. И даже паркет цел.



Внизу сложено огромное количество раковин. Не пригодились... А трубы от них увезли в приемку металла.



У стен дома уже успело вырасти жуткое растение - борщевик. Его зонтик сломался, висит теперь печально вниз головой



Одноэтажная техническая постройка. Внутри бессмысленная и беспощадная разруха - фотографировать не стал



В социальных сетях можно найти немного воспоминаний тех, кто здесь бывал, а также старые фотографии "Живого Ручья"

Лена Минина пишет: "Когда мы были детьми было все по-другому, жизнь кипела, пол-страны отдыхать приезжало, в Турбазе снимали телепередачу "Мама, папа, я-спортивная семья". Ходили в походы на байдарках! Из Питера приезжали на лето работать!Была библиотека, клуб, куда приезжали петь знаменитые артисты!"

Другой по характеру отзыв оставила Анастасия Петрова: "Были там. Самый сырой санаторий, кухня была ужасна, кормили помоями и издевались. 1989 год"

На фото - дом отдыха зимой



А вот те кирпичные корпуса, где я только что бродил. 1972 год.



Взгляд мой привлекли исторические постройки, оставшиеся со времен Российской Империи. Я поспешил туда



Хорошо, что сейчас декабрь. Летом зелень вообще все скроет



Красивая старинная постройка! Посмотрите, какие тут были окошки! Сразу видно, что здесь до революции была какая-то усадьба... Стены были выложены из валунов, позже дыры в них заделывали кирпичем.



Крыша была деревянной, и не сохранилась. А каменные стены построены добротно, поэтому стоят до сих пор. Бреши в них образовались, скорее всего, во время войны, потому и заделывались кирпичными вставками.



По тому, что осталось, можно получить представление, какой красивой была эта постройка!



Валунная кладка характерна для старинных усадеб Ленинградской области. Насколько я знаю, этот стиль приехал в наши края вместе с прибалтийскими немцами, которых много служило в Российской империи. Получая здесь поместья, они переносили сюда привычные архитектурные традиции.



Рядом дореволюционное кирпичное здание. Еще несколько лет назад писали, что тут живут люди, что дом охраняет собака... Нет теперь ни людей, ни собаки, ни даже собачьих следов на снегу...



Перед домом лежит разбитая бетонная ваза



После войны сохранялись две усадебные постройки - двухэтажное жилое кирпичное здание, а также это большое здание с валунной кладкой. Скорее всего, это была сельскохозяйственная постройка. Теперь обе пришли в упадок.



Скорее всего, крыша, остатки которой мы видим сбоку, рухнула лет десять назад, а еще во времена СССР все было цело



У этого домика тоже нет крыши, хотя на фотографиях десятилетней давности она еще была. После того, как ее украли охотники за металлом, вниз хлынули все виды осадков, и разрушили перекрытия. Я даже не стал пытаться фотографировать то, что внутри - это запредельно по мрачности даже для меня. Печально, что совсем недавно старинный дом еще был обитаем, а теперь стремительно превращается в развалины. Забытые всеми, никому не нужные...



Усадьба времен Российской Империи могла бы иметь судьбу получше...



Делаю напоследок фото хозяйственной постройки с другой стороны, а потом иду звать своих спутников, чтоб посмотрели тоже на остатки былого...



Наши туристы фотографируются, пока я пью чай. Если б мы приехали сюда несколько лет назад, мы бы увидели этот дом еще обитаемым. Хотелось бы, чтоб эту территорию кто-нибудь выкупил, и тогда дом можно восстановить - стены надежные, он простоит еще немало. Жаль, если он просто будет разрушаться.





Позже я нашел информацию про эту усадьбу. Она оказалась весьма интересной - потому что владельцы имений в этих местах были довольно яркими личностями.

"В 1908 г. там, где позже стояли принадлежавшие дому отдыха второй зимний корпус, здание столовой и клуба, купец 1-й гильдии и благотворитель Николай Николаевич Полежаев (1864–1913) построил красивый двухэтажный дом и свое имение назвал "Полежаевкой"

Н. Н. Полежаев – один из последних представителей известной купеческой династии Полежаевых, ведших оптовую торговлю хлебом, мукомольный промысел, лесоторговлю. Полежаевы были крупными жертвователями на нужды церкви, другие благотворительные цели. В частности, Н. Н. Полежаев, как сообщает А. Краско, "поддержал инициативу Г. Г. Елисеева по созданию в 1896 г. Общества для распространения коммерческого образования. Много сил и собственных средств он отдавал становлению его учебных заведений: Торговой школы Николая II, дававшей хорошее среднее специальное образование, а также Торговых классов".

В 1909 г., в 1,5 км восточней "Полежаевки", обзаводится имением Анна Алексеевна Ветошкина, одна из петербургских благотворительниц. Она содержала на Моховой улице, в доме 18, неподалеку от подворья Череменецкого монастыря, приют для детей-сирот. В нем воспитывалось 50 девочек. Каждый год в приют принималось пять девочек 8-летнего возраста и выпускалось пять 18-летних девушек, которым давалось учительское образование. А. А. Ветошкина называла эту цепочку ежегодного обновления своих воспитанниц "живым ручьем" и таким же именем нарекла свое лужское имение, куда привозила их летом на дачу. Двухэтажный каменный дом Ветошкиной, поставленный на высоком месте, прекрасно открывался с реки."

"В годы фашистской оккупации в "Полежаевке" находился штаб одной из немецких частей, в "Живом ручье" – офицерский госпиталь. Во время отступления немцев "Живой ручей" выгорел, но стены кирпичного здания приютской дачи Ветошкиной остались целы, что позволило сохранить эту примечательную постройку."

(Александр Носков .Луга и окрестности. Из истории населенных мест Лужского района)

Вот старое фото того самого кирпичного здания



А вот фотография господского дома, который был уничтожен во время войны.



Ну и в конце, как обещал, карта. Чтоб попасть сюда, надо доехать до станции Толмачево - это перед Лугой. Туда ходят электрички от Балтийского вокзала. И идти по шоссе минут 40. Там, где дорога делает поворот, будет грунтовая дорожка к заброшенным корпусам. Прогулку можно совместить с посещением пляжа на реке Луге, родника, а также реки Ящеры, но про все это я расскажу отдельно потом - природа эти мест заслуживает отдельного рассказа.




Вам понравился материал в моей статье? Если да, то можете отблагодарить немного, поддержав мой проект. Киньте рублей 20-30 на мой телефон +7-981-8345749, это поможет мне в организации моих путешествий и исследований. Ваш вклад поможет развитию туризма и краеведения.
----------------------------------------------------
Страница туристического клуба "Восемь Врат"

https://russkaya-usadba.livejournal.com/571707.html

В последние выходные октября этого года мы гуляли по окрестностям поселка Рощино, изучая местные озера. И по пути зашли в заброшенный лагерь "Чайка". Об озерах я расскажу в следующий раз, а сегодня подробно опишу то, что увидели здесь, где когда-то кипела жизнь, отдыхали дети, и о чем вспоминали потом тепло всю оставшуюся жизнь. Судя по записям в соцсетям, последняя смена в лагере была в 2007 году, а в 2008 он уже был закрыт. Еще лет 6-7 он охранялся кое-как сторожем, но потом тому перестали платить зарплату, и последние люди покинули этот лагерь, оставив его на растерзание вандалам. Однако до сих пор можно увидеть здесь остатки былой красоты.




Как добраться. Если вы, прочитав эту заметку, захотите тоже побывать там, то смотрите карту поселка Рощино. Лагерь расположен за озером Малая Ладога, рядом с еще одним лесным озерцом. От станции Рощино доехать на машине (или дойти пешком) очень просто. Сначала ехать по Железнодорожной улице, потом она же переходит в Советскую улицу, и идет вдоль реки, потом эта же улица превращается в Первомайское шоссе, на котором между двух озер и будет лагерь. Фактически, все время вам надо будет двигаться прямо, не сворачивая. Лагерь обозначен на карте кружком.



Вход в лагерь. Сделан в виде летящей чайки.



Красивый зеленый домик прямо у входа. Внутри бардак и разруха. Мы видели там лежанки, вероятно тут жили бродяги



На столе - инструкция по работе с трупом. Необычная находка...



Вероятно, кто-то тут помер, и сотрудники полиции принесли с собой эту бумагу, чтоб знать, как действовать



В лагере много симпатичных домиков с красивой архитектурой. Странно, что они оказались в нашей стране никому не нужны, и так бездарно пропадают. Могли бы кого-то радовать еще много лет...



Это главное здание, сердце лагеря. Тут были все развлечения - и концерты, и просмотр кино. На фотографиях других посетителей еще два года назад было рядом что-то вроде сцены, а у дома - красивое большое крыльцо



А внутри такие откровения



За бывшей сценой стул, тумбочки... И облупившаяся от сырости и холода краска.



Тарелки в шкафу. В хорошем состоянии



И зеркало рядом. Наверно тут была гримерка для выступавших



У здания два входа



Второй вел в видеосалон



Я нашел остаток старого телевизора. И решил выступить перед "дорогими россиянами", прочитав речь.



Большой красивый деревянный домик с двумя башнями



Кресла для зрителей, которых уже не будет. Все еще пока в хорошем состоянии, но сырость скоро все убьет...



Распахнутые двери пустых мертвых комнат...



Сладкий шкаф



Мягкое кресло, очень старое.



Все это было бы цело, если б не было заброшено. Дома, где не живут, разрушаются, потому что их не просушивают, а внутрь попадает холодный воздух. Перепады температур и влажности быстро все разрушают. В этом доме пока еще не все умерло, восстановить можно.



Полезные такие вещи для маленьких детей



Беседка. Тут их много, и все разного цвета. Вероятно, каждой группе свой цвет построек



Туалет с электрическим освещением



Остатки былой красоты. Наверно больно смотреть на это тем, кто тут отдыхал. Но у нас нет эмоциональной привязанности к этому месту, поэтому заброшенность воспринимаем более спокойно - как обычные исследователи. Хотя и не понимаем разумом, почему все так получилось.



Хозяйственная кирпичная постройка, наверно тут была котельная, столовая, и много что еще.



На кухне тоже есть тарелки.



Окно для выдачи еды. Говорят, тут была столовая для работников лагеря. В соседнем помещении кто-то жил



Жизнь ушла отсюда относительно недавно - кто-то, но уже не дети, тут обитал несколько лет назад.



В 2010 году детей тут уже не было. Но кто-то, кроме сторожа, еще обитал. Вероятно, лагерь сдавали каким-то дачникам. Или жили какие-нибудь рабочие, подрабатывавшие в этих местах



Охотники за металлом спилили все трубы, какие могли. Откопали наполовину и эту штуку, похожую на подводную лодку. Но ее украсть им оказалось уже не по силам.



Комнатка, в которой совсем недавно жили. Разорена ворами и вандалами. А так здесь было уютно! Вероятно, именно здесь и жил сторож.



Последний год , когда висел календарь - 2014-й.



Большой деревянный дом. С красивой оградкой.



Тут много комнаток. Вероятно, здесь жили сотрудники лагеря



Висит чья-то одежда



Внутри много книг. Самых разных



Писатель Владимир Богомолов. Многие смотрели фильм "В августе 44-го", который был снят по его книге.



Дамская обувь. И Владимир Гончаров. Тени прошлого...



А на улице - что-то такое , загадочное и непонятное...



Заходим в домик, где был медпункт. Благодаря этому журналу, я впервые узнал, что есть в русском языке чудовищное слово "Бракераж". Кто изобретает такие термины, изрядно поганит наш язык.



Из этой справки мы узнаем, что сюда приезжали отдыхать и из Кронштадта



Лежит много самых разных лекарств



Новокаин



Куча нетронутых ампул. Все в медпункте перевернуто, наркоманы что-то искали, но это им не было нужно



Списки детей. Теперь этим детям по 32-33 года.



Кто сюда приедет - может пустить все это на разведение костра. Потому что документы не очень хорошо так оставлять, лучше уничтожать, если они больше не нужны. Да и бумага просто сгниет, а так хоть принесет пользу.



Еще одно кресло. Кто в нем сидел, врач или посетитель?



Старая лампочка



Единственный в лагере хороший унитаз, остальные туалеты были дырками в полу



Лежат на полу ценные сведения, что делать при ранениях затылочной области



Список тех, кто работал здесь 18 лет назад



Была тут воспитатель с отчеством Адольфовна. В те годы это звучало особенно зловеще.



Средство против вшей



Смазмалгон



Медицинская банка. Такие раньше было принято ставить на спину при простуде. Их нагревали на спиртовке, а потом прилепляли на кожу. Выглядело жутко.



Я бы погулял тут еще. Но у нас группа разделилась на две половины - одна с удовольствием бродила, а другая испытывала при виде заброшенных домов нервную дрожь. Сначала уступив первым, дав им полчаса все осмотреть, позже я уступил вторым, так как им неуютно среди призраков прошлого. И мы пошли дальше изучать окрестности поселка Рощино




Вам понравился материал в моей статье? Если да, то можете отблагодарить немного, поддержав мой проект. Киньте рублей 30-40 на мой телефон +7-921-7558379, этот номер я использую в походах для связи с участниками. Ваш вклад поможет развитию туризма и краеведения.
----------------------------------------------------
Страница туристического клуба "Восемь Врат"

https://russkaya-usadba.livejournal.com/571619.html

Первый день календарной зимы мы отметили прогулкой по природному заказнику "Комаровский берег". В этот день у нас было две задачи - отметить день рождения нашего спортивного клуба тренировкой на природе, а также полюбоваться красивыми пейзажами Карельского перешейка.

Заказник "Комаровский берег" находится в черте города Санкт-Петербурга, в Курортном районе. До него идти от станции Комарово весьма недалеко, поэтому он является популярным местом прогулок у горожан. Включает в себя красивые леса, парк Виллы Рено, а также побережье Финского залива




Пару слов о том, как начинался наш маршрут, и как начать свою прогулку по заказнику, если решите повторить нашу прогулку. От станции Комарово мы идем по Морской улице вниз, в сторону Финского залива. После крутого спуска по склону будет тропинка налево. Здесь и начинается экологическая тропа заказника



В самом ее начале можно видеть остатки фонтана, который был когда-то на территории усадьбы, известной под названием "Вилла Рено". Другое название - "Дача Чижова". Купец Иван Чижов владел здесь усадьбой, которую позже продал представителю семейства Рено. Отсюда два названия.



В 2000-е годы заросший парк усадьбы восстановили, очистили пруды, лесенки - и здесь стало очень красиво гулять. Пруды образуют каскад, вода в них проточная. Верхний питается родником, вода из него вытекает по трубе, и впадает в нижний пруд, оттуда бежит ручьем в третий пруд, с островком.



Вода еще не замерзла, но вокруг родника уже появляется ледяная шуба



Вода в прудах очень чистая. Летом иногда имеет даже голубоватый оттенок, так как очень прозрачная.



Каменная лестница от усадьбы. Упирается в забор, за которым восстанавливают сгоревший усадебный дом. Я хорошо помню его. Лет шесть или семь назад ходил тут, деревянный дом еще был жив. Но уже был заброшен, и регулярно кем-то поджигался. С третьей попытки его наконец уничтожили. Сейчас на его месте возводится новодел, пытающийся повторить оригинальное здание.



Пруды очень красивые. И лес вокруг них, который много лет не знал рубки. Кстати, тут любил отдыхать каждое лето знаменитый советский физиолог Иван Павлов.



Еще один пруд, круглый по форме. Берега выложены камнями.



Скамья для отдыха. Сзади каменная стенка



Со стороны пруда хорошо видно настил экотропы.



Она ведет к пруду с островком



Зимой он теряет свой красочный вид.



Так как он почти не проточный, на нем встал лед.



Добавлю сюда летние фото, сделанные в этом году. Так выглядит один из верхних прудов



А это пруд с островком



И сам островок



Летом он очень живописен



А мы идем дальше по чудесному лесу, где можно любоваться огромными деревьями!



Часть дороги прошли по широкой грунтовке, часть по настилу экотропы



На территории заказника очень много больших муравейников



Здесь есть беседка, но ее оккупировали какие-то шашлычники, испускавшие мерзкую вонь от жидкости для розжига, и включившие громкую музыку. Классический быдло-отдых со всеми сразу своими проявлениями. Пришлось отказаться от мысли сделать здесь чаепитие. Мы пошли дальше, на Финский залив.



Финский залив тоже входит в границы заказника. Это спасает его берега от застройки, а растительность на нем - от вырубки. И можно любоваться не тронутыми человеком пейзажами.



К воде уже не подойдешь - образовались льдины у берега, которые успели поломаться волнами и ветром.



Вот так выглядит начало зимы на море



Пейзаж интересный и красивый



Пляж покрыт тонким слоем свежего снега



На нашем берегу спокойно. А вот на противоположном сгущаются черные тучи, дуют сильные ветры.



Высохшая трава на берегу



Здесь льдины разрушились уже до состояния крошки. Лед на заливе встает долго и мучительно. Иногда его нет и в конце января. А в западной части Финского залива он обычно не появляется вообще, и возле Соснового Бора в феврале часто можно видеть открытую воду без единой льдинки.



Суровая красота! Страшно подумать, что в это время творилось на южном берегу Финского залива. У нас голубое небо, там чернющие тучи, из которых на землю что-то падает.



Тучи создают над морем очень красивые картины



Некоторые из нас сидели, долго любуясь шумящими волнами Финского залива



Ну а мы начинаем тренироваться ! Это одна из частей сегодняшней программы - тренировка по Ушу на природе, в зимних условиях. В ней участвуют как те, кто занимаются в моей группе боевых искусств, так и те, кто спортом никогда не занимался, а просто ходит в мои походы. Отрабатываем удары руками и ногами



Походницам это нравится! Они бьют удары с весельем и радостью!



Такие общие тренировки на природе я делаю каждый год 1 декабря. Потому что в этот день мы празднуем годовщину создания нашего спортивного клуба. А произошло это ровно 30 лет назад - 1 декабря 1989 года. В тот день в городе Ленинграде был открыт спортивный клуб "Восемь Врат". Изначально в нем преподавалось только Ушу, потом Ушу дополнилось поездками на природу время от времени, в которых участвовали только занимавшиеся единоборствами, а последние 5 лет на базе клуба боевых искусств стали проводится и туристические походы для всех желающих. Поэтому празднуют все вместе - и ушуисты, и просто туристы. И совмещаем в день рождения клуба обе части нашей деятельности - и поход, и тренировку. И надо отметить, это нравится всем!



Кстати, если вы хотите к нам прийти заниматься, то вот страница с информацией о наших занятиях Ушу: Тренировки по Ушу в Петербурге. Занятия доступны абсолютно всем, а стоимость очень низкая, символическая.



После тренировки идем дальше по берегу Финского залива. Проходим многочисленные замерзшие ручьи



Доходим до живописного места с камнями



Камни покрылись тонким слоем снега. И кажется, будто их покрасили серебром! Очень красиво! Природа - лучший художник!



Групповое фото на фоне Финского залива



Перед тем, как уйти снова в лес, посещаем чудное место - мини-зоопарк возле ресторана "Русская рыбалка". В самом ресторане я никогда не был, и сказать о нем ничего не могу, хотя думаю, что там весьма все дорого. Но зоопарк они сделали чудесный, и что особенно здорово - посещение его свободное и бесплатное!



Раньше страус был один, и был он очень злой. А теперь их два, и страус сразу стал добрым. Потому что и люди, и животные, часто бывают злыми от одиночества.



Овечки



Гуси



Козочка



Кролики



Часть животных попрятались зимой в помещения. Поэтому фотографии сделал не всех. Последним сфотографировал несчастного оленя, который раздраженно бодал рогами решетку. В клетке ему невесело...



От зоопарка уходит в лес дорожка, потом превращающаяся в большую улицу. Это улица Отдыха, она обозначена на всех картах. Напротив нее есть единственный переход через железную дорогу. Улица Отдыха очень живописна - это приятная тропа в красивом лесу.



Перед подъемом по склону есть родник, вытекающий из трубы.Он никогда не замерзает. Вода в нем очень вкусная. И мы делаем остановку, чтоб попить ее и набрать.



А заканчиваем день чаепитием на комаровской даче, где отмечаем вкусной едой 30-летие нашего клуба, вспоминая все, что с этим связано.




Вам понравился материал в моей статье? Если да, то можете отблагодарить немного, поддержав мой проект. Киньте рублей 10-15 на мой телефон +7-981-8345749, этот номер я использую в походах для подключения к интернету, чтоб видеть карты местности, расписание транспорта, и другую информацию. Ваш вклад поможет развитию туризма и краеведения.
----------------------------------------------------
Страница туристического клуба "Восемь Врат"

https://russkaya-usadba.livejournal.com/571251.html

Вырица - это одно из лучших мест для пейзажных походов, в которых главная цель - любоваться красотами природы. В царские времена этот поселок был одной из "дачных столиц" империи, местом массового летнего отдыха. Если в Комарово отдыхала знать, то здесь селилось купечество. Поселок планировался как "город-сад" - место, где можно было бы и работать, и жить в гармонии с природой. И этот замысел удался - здесь живут, работают, творят и отдыхают люди, которые могут в паре минут от места работы пойти в лес или на реку. Вырица - один из самых успешных проектов среди населенных пунктов.
Для нас же это место ценно вдвойне - потому что Вырица расположена на реке Оредеж. Как и Батово, и Сиверская, и Белогорка, куда мы тоже часто ходим гулять. А где Оредеж - там особенно живописно... Ниже будет мой небольшой фотоотчет о прогулке по этим красивым местам.




В Вырицу мы попадаем на электричке, идущей с Витебского вокзала. Я сажусь в Купчино - так дешевле и проще, потому что живу на синей ветке. Электричка торжокская, простая, но половина электричек на этой ветке класса Комфорт, так что с ними здесь вероятность встретиться велика.



Туалет в этой электричке был с красным окном. И выглядел поэтому мистически. Словно красные шторы из сериала Твин Пикс. Покрасивший так окна был большим оригиналом!



Чтоб стать "городом-садом", то-есть расти, не уничтожая при этом природу, огромный поселок Вырица, где живут больше десяти тысяч человек, вытянулся далеко вдоль реки. Поэтому Вырица стала единственным поселком, где есть целых 5 остановок - Вырица, 1 платформа, 2 платформа, 3 платформа и Поселок. Если считать еще и Михайловку, которая на другом берегу реки, и уже срослась с Вырицей, то станций будет даже шесть. Мы выходим на 3 платформе. Это боковая ветка, отходящая от основной ветки Спб-Оредеж.



Идем по необычной тропинке, вымощенной кирпичем. Прямо как в книжке "Волшебник Изумрудного Города"



Наша цель - хвойный лес, который расположен рядом с домами. Лед в канавах уже замерз



Вот такие на нем узоры



Морозы начались во второй половине недели, но вес человека лед уже держит



Мы шли к этому камню, чтоб провести у него пару часов. Это огромный валун, принесенный в эти края ледником



В древности все такие большие валуны становились культовыми, и считались камнями священными.



Как писал один местный житель, перед революцией кто-то хотел его расколоть на мелкие обломки, и увезти себе в хозяйства, но события тех лет помешали это сделать. И слава Богу!



Камень большой и красивый



У священных камней в древности проводились разные обряды. Кроме того, им приписывали волшебные свойства - они могли лечить от болезней. И даже помогать при бесплодии.



К камню идет хорошая лесная дорога. Она начинается там, где кончаются дома, идущие вдоль асфальтового шоссе. Оно называется "проспект Ленина", и поворот в лес напротив дома 28-а. Так что, если захотите здесь побывать, то найти его не будет сложно.



Вокруг смешанный лес - сосны, елки, березки. Летом много ягод. У камня есть кострища, и можно сделать костер, не портя почву, так как уже место подготовлено.



С костром все вышло сложнее, чем обычно. Мы собрали валежник, сложили костер, приготовились зажигать



Начиналось все прекрасно! Но влажность в этих местах зашкаливает, хоть это глазом сразу и не видно. Все дрова были сырые, да еще и замерзли, влага внутри превратилась в лед. Бумага и мелкие палочки прогорели, растопки больше не было, костер через пять минут потух.



Ситуция была безнадежной. Не горело ничто - ни хвоя, ни мелкие палочки , не помогала даже жидкость для розжига... Пошли собирать траву! Это спасает даже тогда, когда все совсем плохо.



Трава тоже была частично сырой. То горела, то тухла.



Лес наполнили облаками дыма и пара, которые закрыли все на сотни метров. Было круто! Прямо сигнальный костер!



Чтоб костер горел, приходилось непрерывно поддувать воздух. Через десять минут моя рука обессилела. Спасло то, что нас было много, и мы друг друга подменяли. Непрерывный поддув сделал свое дело.



Костер загорелся, можно готовить сосиски!



И запекать картошку!



Мы победили, и теперь кушаем печеную картошку! Но ушло на костер полтора часа как минимум! А день такой короткий...



Миша Богданов тащит из канавы лед, чтоб затушить костер



Лед на углях тает. И заливает кострище



Идем назад через красивый лес, чтоб перейти железную дорогу, а потом дойти до реки Оредеж



Заборы в Вырице все исписаны всякими интересными надписями



Вышли на берег реки Оредеж



Есть лесенка, можно спуститься



Возле лесенки - купальня. Только не нырнешь, на реке ледок



Оредеж почти везде украшен вот такими красными песчаными берегами



Вечернее солнце... Через час стемнеет. 24 ноября, день очень короток.



Фотосессия на красном берегу



Красные пески - это древние породы, которым сотни миллионов лет. В лучах вечернего солнца они желтеют



Оредеж - самая красивая и живописная река нашей области



Лед тонкий, снега еще нет, гладкий. Отражает солнце ярко. Красота!



Идем вдоль поселка к следующему красивому месту. Мимо проезжают местные жители на велосипедах



По пути встречаем дачный участок с памятником Сталину. Но все не так просто. Потому что тут целая композиция



А солнце заходит. Надо еще многое успеть. Быстро фотографируем



Участок навороченный - с фонтаном...



Чаши, вазы... Откуда-то наверно притащил владелец. Что интересно - забор открыт, вход для всех свободен. Видимо, чтоб все могли оценить красоты его участка.



Какие-то люди, страдающие сталинизмом головного мозга, даже приносят сюда цветы



А рядом со Сталиным - калека просит милостыню. В памяти у всех сразу всплыло то, что было с такими калеками после войны. Их собрали - и свезли на Валаам, где они умирали в заведении типа дома престарелых, забытые всеми. Калек увезли, чтоб не портили собой вид на улицах, а то ведь не торжественно. Мы ж страна победитель. Так что - не так проста оказалась эта композиция. Кто-то видит радостно восхваление Вождя, а кто-то - и напоминание о цене победы...



Деревянный домик. Таких тут много. Вырица - уютное место.



Дорога наша временами выходит вновь на Оредеж, и мы снова любуемся его пейзажами



Проходим мимо знаменитой Казанской церкви. Быстро делаю фото, и идем дальше. Обещаю походникам, что сюда вернемся позже. Потому что церковь будет подсвечена. А природу в темноте не увидишь...



Наша цель - пляж Шудибиль, расположенный в десяти минутах ходьбы отсюда. Возле пляжа появился уродливый забор, на котором местные пишут и рисуют. Надписи хорошие, позитивные



Все про любовь! Если пишут о любви - значит в поселке жизнь идет как надо



Кто-то излагает всякие жизненные мудрости



Смотрим на реку Оредеж



Красивая и уютная река



Вот и пляж! Раньше этого забора не было. Сейчас им огородили какой-то разрушенный дом, и все зависло намертво. Скорее бы его снесли. Но место все равно красивое!
Как пишут в инете, Шудибиль - это фамилия управляющего, который здесь руководил каким-то заводом лет сто или двести назад. Пляж рядом с его предприятием и получил его имя.



Здесь хорошо купаться - я плавал тут летом . Глубоко, и дно хорошее.



Очень живописное место!



Оредеж тут очень широк



Характерная особенность Шудибиля - наличие " шагающих сосен", стоящих на корнях



Песок из-под корней выветрился, вот и пришлось им расти, стоя на корнях



Но место от этого стало лишь еще краше



Любуемся закатом. Вовремя пришли!



Чаепитие на высоком берегу



Солнце перемещается слева направо, уходя при этом вниз. Красивые минуты.



Вот оно уже стало правее. Скоро исчезнет



Первый лед на реке



Прозрачный лед, чистый



Все, ушло солнце



Сейчас будет темнеть. Закат на Шудибиле - это здорово!



Прямо на глазах небо из желтого становится розовым




Красивый осенний вечер... Осень кончается, приходит зима



Прощаемся с Оредежем. Идем к церкви



Казанская церковь - красивый деревянный храм, который был построен еще при Российской Империи, в 1914 году.



Внутри



Рядом источник со святой водой, над ним сделали павильон с крышей, а также освещение. Раньше приезжал сюда - этого не было, был лишь кран с трубой.



Теперь полный сервис. Даже лавка рядом есть.



Вода не родниковая, но из какого-то колодца. А значит - хорошая.



Вокруг храма добродушная и приятная атмосфера. Здесь все дружелюбно по отношению к посетителям



Включили вечернюю подсветку



Казанская церковь в свете вечерних огней



Часовня Серафима Вырицкого. Это был местный старец, который жил тут до смерти в 1949 году. В 2000 году решили его канонизировать. Сразу же сюда рванули толпы паломников.



Они приходят целовать его мощи, что мало относится к учению Христа, а скорее является пережитком язычества. Для меня же в этом месте самое ценное - деревянная архитектура времен Российской Империи. Кстати, в Вырице у платформы есть еще один деревянный старинный храм - Петропавловская церковь, но мы уже туда не успеем, так как стемнело.



Оредеж через час после заката. Идем к станции



Обратно уезжаем не с 3 платформы, а со станции Вырица, где есть зал ожидания, и можно спокойно дождаться поезда, который будет лишь через час. Прогулка окончена.




Вам понравился материал в моей статье? Если да, то можете отблагодарить немного, поддержав мой проект. Киньте рублей 10-15 на мой телефон +7-981-8345749, этот номер я использую в походах для подключения к интернету, чтоб видеть карты местности, расписание транспорта, и другую информацию. Ваш вклад поможет развитию туризма и краеведения.
----------------------------------------------------
Страница туристического клуба "Восемь Врат"

https://russkaya-usadba.livejournal.com/570890.html

Часть вторая. Подворье Патриарха Московского и всея Руси в Покровском-Стрешневе. Скульптура «Парис». Угловая башня с воротами и оранжерея.

Продолжаю фотоотчет о посещении усадьбы Покровское-Глебово-Стрешнево..

https://russkaya-usadba.livejournal.com/570802.html

Форт Шанц - интересный объект для всех тех, кто любит историю своей страны, и особенно - для тех, кто увлекается военной историей. Это одна из самых доступных крепостей для жителей Петербурга, потому что сюда можно доехать как на машине, так и общественным транспортом. Порадует он и любителей заброшек - здесь есть, где полазать. И, что особенно радует, все бесплатно, в свободном доступе. Все помещения открыты, заходи в любое время суток!

Мы направились сюда после прогулки по заказнику "Западный Котлин", о чем я писал в этой заметке. Форт расположен прямо у его границ, и совмещать прогулку сразу по двум туристическим объектам очень удобно. И сейчас я расскажу подробнее про это оборонительное сооружение, а также покажу его фотографии, сделанные нами 22 ноября 2019 года.





Пару слов о том, где это, как добраться, и как это выглядит. Вот схема западной части острова Котлин, на котором находится город Кронштадт. От дамбы, через которую проходит кольцевая автодорога, надо двигаться на запад, по Кронштадтскому шоссе. Оно как раз и упрется в форт, за которым начинается уже природный заказник. У форта шоссе делает небольшой изгиб, а потом заканчивается - и в этом месте есть автобусная остановка, которая так и называется - "форт Шанц". Туда ходит из центра Кронштадта автобус 2КР, но ходит редко, поэтому проще от КАД пройти сюда пешком, это всего три километра.

Как видно на карте, форт полностью перекрывает остров с севера на юг, не оставляя противнику шансов его обойти. Для этого он и был построен - чтоб преградить путь вероятному вражескому десанту к городу Кронштадту.



По дороге к форту слева будет виден земляной вал. Это тоже фортификационное сооружение времен Российской Империи, построенное в 19 веке. На карте оно обозначено как " Люнет Политковский ". Это одна из батарей, построенных в 1850-е годы, после Крымской войны, когда в Петербурге осознали опасность вражеских десантов, и вообще атак со стороны моря. Император Александр Второй был один из самых активных правителей в области укрепления обороны нашего города - при нем, мне кажется, возведено было больше всего фортификационных сооружений. И это было одним из длинного списка его крепостей. Справа от дороги было другое укрепление - люнет Ден, куда не попадешь, ибо огорожено



За одним валом, под котором спрятаны пороховые погреба, находится другой, на котором стояли пушки. А за ним - ров



В искусственном канале до сих пор есть вода. Он был преградой на пути противника, если б тот вздумал штурмовать люнет. Такой же ров с водой есть и за фортом Шанц, куда мы пойдем позже



В кадре хорошо видны оба защитных земляных вала - задний, что побольше, и передний, что поменьше.



Оборонительный канал с водой



Проходим мимо кладбища. Тут похоронены летчики-герои, на чьих надгробиях установлены самолетики



Дошли до форта Шанц. Шоссе закончилось, дальше ворота под оборонительным валом форта. За ними - шлагбаум, потому что ехать нельзя дальше - там природный заказник. Таких ворот здесь двое. Это северные, а есть и вторые, на южном фланге. Через северные проходила автомобильная дорога, через южные шла железная дорога.



Осмотр начинаем с южного края форта. Поднимаемся на земляной оборонительный вал. Он довольно высокий. Все, что мы сейчас увидим, построено уже при другом императоре, любившим строить крепости - Николае Втором, но не на пустом месте, а на месте более старого форта, который появился еще в 1706 году.



Бетонное сооружение возле защитного вала. Чуть позже пойдем туда



Орудийные дворики здесь заросли кустами, поэтому для осмотра годятся лишь с поздней осени по весну, когда нет зелени. Но это на южном фланге, а в центре все расчищено. И везде почти полностью отсутствует мусор, что очень радует. В 2014 году, когда я впервые посетил этот форт, на южный край даже не пошел - там были и мусор, и склады барахла, и кто-то что-то обжигал, и смотреть там на фортификацию совершенно нехотелось.



Наблюдательный пункт. На фотографиях краеведа Алексея Госса, сделанных лет десять назад, я видел железную дверь и колпак. Все спилено на металл. Даже внутренняя броня этой ячейки в бетоне. Вот так относятся к историческому наследию



В этом здании был, скорее всего, дизель-генератор, который вырабатывал электричество для прожектора. Как только заходишь внутрь - от стенок в нос ударяет запах топлива, который до сих пор окончательно не выветрился.



На окне чудом сохранилась металлическая решетка. Массивная дверь тоже украдена охотниками за металлом. Остались лишь огромные замки, запиравшие ее.



В потолке отверстие для трубы



Наша команда исследователей фортификации



Фотографирующий нас Миша Богданов. Решетки на окнах создают ощущение, что мы в тюрьме



А это вход в прожекторную шахту, расположенную на левом фланге форта, с которого мы начали осмотр. Защищен с боков стенками, чтоб не попасть, выходя из нее, под осколки от снарядов



У входа выросло мощное дерево с кучей стволов. Форт был разоружен в 1930 году. Некоторое время использовался советскими военными, как командный пункт командующего обороной Балтийского моря, потом окончательно оставлен. С тех пор его захватывает природа



Прожекторная шахта. Такие можно увидеть на многих фортах Кронштадта. Сверху закрыта крышкой, что хорошо, ибо многие неосторожные люди могли бы в нее рухнуть. Прожектор поднимался ночью на специальной платформе, чтоб освещать море возле форта. Видны колесики, на которые цеплялся трос, поднимавший платформу. Все это приводилось в движение электрическим двигателем.



Вход в шахту сверху. Здесь можно упасть, если не быть осторожным.



Прожекторная шахта, вид сверху

Построен современный форт Шанц был в 1900-е годы, как и многие другие форты Кронштадта. Император Николай Второй уделял обороне столицы большое значение. И не только ей - царские форты появлялись во многих частях Российской Империи. Строились они мощно, качественно. Вооружались современным оружием, при батареях были минные станции, прожекторы, электрические генераторы, телеграф, железные дороги. Когда кто-то при вас начнет очередной раз говорить, что "Сталин принял страну с сохой", знайте, что это просто необразованный и глупый человек. В Российской Империи последних ее десятилетий научно-технический уровень был очень высоким, и она ни в чем не отставала от других стран.



Идем вдоль орудийных позиций форта. Здесь крепилось одно из орудий

Само оборонительное сооружение здесь появилось одним из первых на острове - в 1706 году, задолго до появления остальных фортов. Город Кронштадт начался с форта Кроншлот, построенного в 1704 году. В 1705 году шведы атаковали его с моря, но вынуждены были отступить, получив отпор в виде мощного артиллерийского огня. В 1706 году шведы попробовали высадиться на остров в западной его части, чтоб атаковать Кронштадт по суше. Атака была отбита в ходе ожесточенного боя, но после этого стало понятно, что нужна крепость, которая закроет подходы противнику к городу, если враг высадится на остров.



Заходим в помещение возле орудий, откуда подавались боеприпасы

Изначально все укрепления тут были земляными. На них стояли пушки, стрелявшие ядрами. В таком виде батареи просуществовали до Крымской войны, когда их стали перевооружать, так как они безнадежно устарели. К 20 веку надо было строить что-то еще более мощное - современные орудия фугасными снарядами могли быстро разнести любой земляной вал. Поэтому форт был перестроен полностью, превратившись в бетонный. А земляной вал лишь прикрывал бетон снаружи.



Надпись на стене " Оставь надежду всяк сюда входящий". Кто-то вспомнил школьные уроки литературы...



В помещении, откуда к орудиям подавали снаряды, можно увидеть шахту. Здесь с первого этажа снаряды подавали на второй. Для этого использовалась платформа, которую поднимали лебедкой, вращая механизм силой рук. Здесь подъемники украдены, но на фортах Обручев и Милютин их еще можно увидеть.



Еще одна орудийная позиция. С флангов форт был вооружен пушками, а в центре стояли мортиры, стрелявшие не вперед, а по дуге снизу, с закрытых позиций. Это позиция - для пушек.



Ряд орудийных двориков. Мощный форт



Тут еще есть деревья, но кусты уже не скрывают орудийные дворики. Кто-то почистил центральную часть форта, привел ее в порядок. Теперь это полноценный туристический объект, удобный для осмотра.



Возле орудия - ниши для снарядов. Это был боекомплект для первого выстрела, потом надо было бы подносить еще из бетонных казематов.



Орудийные позиции разделяются поперечными стенками - траверсами. Здесь видно, что они были покрыты броней. Это нужно для того, чтоб в случае попадания бетон не разлетался на кусочки, травмируя артиллеристов



Бронированный козырек над входом в каземат



Дверь украдена. Остался могучий засов



Вход в пороховой погреб на первом этаже. Как всегда, изогнут, закруглен. Это уменьшало вероятность разрушения взрывной волной. И заодно - снижался риск попадания осколков и искр внутрь хранилища боеприпасов



К сожалению, стенки исписаны всякими любителями граффити. Сейчас принято бездарную мазню на памятниках военной истории выдавать за проявление патриотизма, и еще на это выпрашивать деньги из бюджета. Раньше бы за мазню можно было дать по уху, теперь вандал скажет " я ж патриот", и все его еще и пахвалят. Не знаю, как было с этими товарищами, но рисуют на историческом объекте они зря, пусть лучше резвятся на помойках, украшая их своим творчеством.



На первом этаже склада боеприпасов можно увидеть ту самую шахту, какую мы до этого видели сверху. Здесь и подавались боеприпасы наверх, к орудиям.



Помещений подземных много. Есть, где погулять любителям заброшек



Две орудийных позиции, разделенных перегородкой



Сами понимаете, что летом тут все будет наполовину закрыто листвой - кусты со всех сторон. Хотите изучать форты - отправляйтесь сейчас!




Место, где крепилась икона



Церковь до революции не была отделена от государства. И в обязательном порядке все матросы и солдаты ходили на церковные службы. Но иконка на батарее хороша и в случае боя. Начнут стрелять, станет страшно - сбегаешь вниз, помолишься - и уже вроде чуть-чуть полегче, сил прибавилось...



Южные ворота в земляном валу. Здесь проходила железная дорога. По ней ездила платформа, на которую было установлено артиллерийское орудие. Говорят, в Великую Отечественную оно стреляло по немцам. Правда, куда именно стреляло - непонятно, так как напротив острова расположен город Ломоносов, а там были наши, удерживавшие Ораниенбаумский плацдарм. Возможно. что стреляли по немцам, пытавшимся идти на его штурм.



Ворота в осеннюю природу... За фортом - природный заказник "Западный Котлин", с его красивыми пейзажами



Ступени лестниц, построенных при царе, до сих пор в идеальном состоянии. Хотя им уже 110 лет минимум.



Здесьстояло рядом сразу два орудия. Остались штыри, к которым они крепились



Еще один наблюдательный пункт. Сохранилось бронирование изнутри ячейки наблюдателя - его труднее выдрать. Дверь и крышка украдены охотниками за металлом. Нет ничего для них святого. И ведь наверняка они тоже кричат о величии державы, о своем патриотизме. И воруют историческое наследие..



Надо отметить, что при " проклятом царизме", как говорили в советские времена, о личном составе заботились. Бронирование изнутри не позволило бы отлетать от бетона осколкам, и наблюдатель имел больше шансов выжить. Все фортификационные сооружения Российской Империи поражают своей надежностью и продуманностью



Остатки ограды на земляном валу



Люк вентиляционной шахты порохового погреба. Его еще не украли



А у соседней шахты украли, можно провалиться. Решетка спасет от падения внутрь, но ногу сломать или вывихнуть можно запросто. Осенью все видно, зимой в снегу можно и не заметить.



Чугунный штырь, к которому тоже крепилось какое-то орудие



Это мы столько времени идем - а обошли лишь треть форта. Такое масштабное сооружение!



Мы гуляли в рабочий день, и при нас тут были еще другие люди. Это значит, что форт пользуется популярностью у местных жителей. Причем именно приходили смотреть, а не пить пиво. Это радует! Давно пора больше внимания уделять своим достопримечательностям. Тем более, что это и близко, и бесплатно. А не ездить куда-то, выкидывая деньги в заграничных музеях. Да и просто - полезно знать свою историю, понимать ее. А не жить в плену у мифов, навязанных в школе.



Остатки дальномерного павильона, откуда корректировали огонь батареи. Бронированный купол срезан на металл, от него остались лишь кусочки по краям



Весной мы были на форте номер 6, и там можно было увидеть его в целом состоянии. Когда дальномерный павильон не разграблен, то выглядит он так



Идем в центральную часть форта,где стояли мортиры.



В отличие от пушек, они укрыты в углублении. И стреляли по навесной траектории, снизу вверх. Мортиры были предшественниками современных минометов.



Непонятная конструкция без дверей. Может быть, шахта вентиляции какого-то бункера?



Здесь крепилось орудие, которое могло вращаться вокруг своей оси.



Лесенка наверх у каждой орудийной позиции. Ствол мортиры торчит высоко, почти вертикально. Если надо его почистить, то необходимо подняться на бетонный бруствер.



Орудийные дворики. Тут все очищено от деревьев, удобно осматривать. И мусора нет! Это все очень здорово!



Заходим в пороховой погреб батареи. Тут довольно мрачно. Но тем, кто любит подземные помещения - тут просто рай! Внутри есть проходы к нескольким казематам. Почему-то именно тут бетон больше трескался и разрушался



Нестандартная пристройка - большой бункер, тянущийся вдоль батареи. Явно построен позже. Скорее всего - во время Великой Отечественной, когда здесь был командный пункт



Видно, что эти ниши так и не были достроены, доделаны до конца. Вероятно, строили во время войны, поэтому не завершили до конца работы. Или непосредственно перед ее началом.



Вход тоже не доделан до конца. Здесь находилось командование обороной Балтики.



Заходим внутрь



Вид изнутри на недостроенные ниши. Для чего они, сказать не могу.



Внутри. Фотографии толком не получались - летала какая-то пыль, не давала сфокусироваться



Длинный коридор под землей



Жуткие штыри, торчащие из потолка. Тут можно фильмы ужасов снимать! Так и представляю - висит под потолком чье-то тело на этих штырях, а с него капает кровь...



Вид на подземный коридор из внутреннего помещения. Кстати, кто-то положил настил из досок. Неужели наши власти что-то сделали для удобства туристов? Просто фантастика!



Вид на подземный коридор с другого конца



Почему-то в центральной части бетон начал разрушаться по краям, хотя с фланга он был в идеальном состоянии. Что-то тут проиходило разрушительное...



Оригинальная постройка из камней - в других местах такие не встречаются



Идеально очищенный от кустов орудийный дворик. Не стыдно показать иностранным туристам. Знай, немец, что у нас есть!



Казалось бы - зачем в такой тесноте орудие, прямо у стенки этой валунной постройки? Ведь пушку даже не повернуть было бы толком... А тесноты и не было изначально, каменный бункер пристроили в советское время, чтоб разместить там командный состав. Вот и получилось немного нескладно



Лестница не сохранилась. Вероятно, украдена. Но залезть при желании можно.



Только внутри ничего интересного. Пара пустых комнат. Правда, есть кое-что необычное - железные трубки, в которых были провода. Какой-то тут был узел связи.



А еще на потолке есть сталактиты.



Залезание и эвакуация отсюда - полезная тренировка своих физических навыков. Неподготовленным людям лучше не пробовать, чтоб не шлепнуться. Падать не особо высоко, но приятного все равно мало



А вот правый фланг форта до сих пор занят военными. Но грех на это жаловаться - большая часть форта доступна для осмотра. А то, что царское наследие до сих пор используется военными по назначению - это хорошо, значит не зря были вложены государственные силы и средства во времена Российской Империи




Вам понравился материал в моей статье? Если да, то можете отблагодарить немного, поддержав мой проект. Киньте рублей 10-15 на мой телефон +7-981-8345749, этот номер я использую в походах для подключения к интернету, чтоб видеть карты местности, расписание транспорта, и другую информацию. Ваш вклад поможет развитию туризма и краеведения.
----------------------------------------------------
Страница туристического клуба "Восемь Врат"

https://russkaya-usadba.livejournal.com/570615.html

Часть первая. Главный дом и флигели усадьбы.

https://russkaya-usadba.livejournal.com/570140.html

Я с нетерпением ждал поздней осени, чтоб реализовать свой давний план - посетить усадьбу Куммолово. Любые развалины надо посещать в межсезонье, потому что летом их закрывает бурная растительность, а зимой - глубокий снег. А вот ноябрь - время идеальное, нет ни первого, ни второго, все открыто. И ходить удобно. Дождавшись ноября, рванули туда. В планах было так же глянуть знакомый давно уже гигантский валун Русич, а также погулять возле крепости Копорье, впервые сделав осенние фотографии этого памятника истории. И это все нам успешно удалось осуществить! Сейчас я расскажу, почему усадьба Куммолово так интересна всем, кто любит историю своей страны. И покажу фотографии того, что от нее осталось.




1.Усадьба Куммолово

Дорога туда весьма сложная. Поэтому я долго не решался взяться за эту поездку. Но все же сколько можно откладывать - пора попробовать! Садимся на электричку, которая едет до станции Калище. Так называется конечная станция железнодорожной ветки, находящаяся в городе с названием Сосновый Бор



Электрички до Соснового Бора наконец-то стали нам попадаться с туалетами и теплой печкой. Раньше часто приходилось ездить на старых рижских, где туалетов нет. А ехать тут полтора часа. В моем детстве до Калища взять билет было нельзя, это была строгая погранзона, въезд был только по пропускам. Брали билет до Копорья, куда тогда еще было пассажирское сообщение, это станция дальше Калища. И выходили в Сосновом Бору. Теперь движения электричек до Копорья больше нет. Но нет и пропускного режима уже, отменен в 2013 году.



Между электричкой и автобусом интервал минут 5. Я боялся, что поезд может опоздать, и единственный за полдня автобус мы упустим. Поэтому предварительно опросил в интернете местных жителей. Все написали, что автобус ждет электричку. Нам надо доехать до деревни Ломаха, откуда пойдем в Куммолово пешком.



Куммолово - упраздненная деревня, жителей там больше нет. Поэтому нет и транспорта. Из Ломахи примерно час туда пешком. По пути видим каньон реки Ламошки - он впечатляет своими размерами



Разрушенные коровники. Жизнь отсюда ушла



Столб без проводов



Вот показался красивый усадебный дом



Архитектором был Беретти - городовой архитектор Петербурга в начале 19 века, один из авторов проекта Исаакиевского собора. То-есть, в усадьбу привлекли на строительство главного столичного архитектора - это очень было круто!



Одна из хозяйственных построек. Усадьба была богатой. И , как многие, представляла собой сельскохозяйственный центр. Здесь производились самые разные продукты, включая форель, которую разводили в прудах, и спирт.



Постройка выполнена из известняка, которого в этих краях много.



Само здание более менее сохранилось, развалились в основном деревянные перекрытия и крыша.



Рядом брошенный поселок. Вероятно, бывший военный городок при аэродроме Куммолово, который действует и в наши дни. Мы туда зайдем для осмотра позже. А пока гуляем по усадьбе.



Итак, пора поговорить о владельцах усадьбы - самых первых, сыгравших очень важную роль в развитии нашей страны. Это представители семейства Блюментростов. Они внесли огромный вклад в развитие науки и медицины в России. Поэтому их поместье заслуживает внимания всех, кто увлекается историей России.



Первым из них был Лаврентий Блюментрост, саксонский немец, приехавший работать в Россию. Его пригласил царь Алексей Михайлович, который был тоже западником, как и его сын Петр Великий, просто в более умеренной степени. Блюментрост приехал в Москву в 1668 году, и жил там 37 лет до своей смерти, которая случилась в 1705 году, уже при Петре. Он был придворным медиком, лечил царскую семью. Как пишут в интернете, был реформатором и организатором Медицинского Приказа - то-есть, министерства здравоохранения, как мы сказали бы в наши дни. Эта служба занималась заготовкой трав и лекарств для нужд царского двора, закладывая основы медицинского дела в нашей стране.



Развалины дворца. Сам он стоит, но деревянные перекрытия исчезли, металлические элементы украдены вандалами, поэтому внутри все разрушено.



Дети Лаврентия Блюментроста родились в России, и были уже россиянами. Россия была для них Родиной, и ощущали они гражданами именно нашей страны, несмотря на немецкое происхождение. Нас интересуют оба его сына, братья Лаврентий и Иван Блюментросты. Иван и был первым владельцем усадьбы Куммолово, развалины которой мы исследуем



Архитектор Беретти знал свое дело: даже когда рухнули все деревянные перекрытия, стены продолжают стоять. Насколько качественно строили во времена Российской Империи! Сейчас так не умеют...



Итак, чем же интересны братья Блюментросты, сыновья лейб-медика при дворе Алексея Михайловича?

Иван пошел по стопам отца, был лейб-медиком Петра Первого. Выехал на учебу в Германию, но вернулся, сохранив верность России, которая была для него родной страной, несмотря на то, что его отец приехал из Саксонии. Был главой Медицинской канцелярии. При нем уже не просто заготавливали лекарства для царя, но и открыли в Москве первую лечебницу для приходящих туда больных - то-есть, первую поликлинику в России. Он стал первым владельцем усадьбы в Куммолово. Земли эти пожаловал ему Петр.



Это фасад здания, обращенный к парку. А вначале мы видели другой фасад, обращенный к дороге. Тот, что смотрит в парк - более красивый. Вероятно, именно сюда подъезжали в те времена гости, заезжая в дом через усадебный парк. А нынешняя дорога была просто трактом между деревнями.



А брат Ивана, Лаврентий, был не менее важной фигурой для нашей страны. Мало кто знает, но первая Академия Наук в нашей стране появилась вовсе не в Москве, а в Петербурге. Открыли ее в 1725 году. И руководил ее открытием, а также стал первым ее президентом, Лаврентий Лаврентьевич Блюментрост. Так что он был одним из основоположником российской науки.



Идем гулять по усадебному парку. В нем сохранился один из прудов



Здесь мы обнаружили мощный родник



Рядом табличка с благодарностью тем, кто его восстановил. И скрытая реклама аэроклуба заодно. Почему-то на фотографии родник выглядит иначе. Куда-то делись известняковые плиты возле родника. Видимо, частично были расхищены, а частично заросли слоем мха



Старинный колодец с каменными стенками. Расположен сзади родника



Пруд. Посреди пруда дерево. Видимо, уровень воды осенью сильно повысился, и оно оказалось в воде



Пишут, что прудов был целый каскад, но остальные не сохранились. Пруд довольно живописный



Рогатинки в воде говорят о том, что кто-то пытался тут ловить рыбу



Усадебная аллея



Еще одна разрушенная хозяйственная постройка



На руины усадьбы упало сломанное дерево. Двойной символизм упадка и разрушения...



Возвращаемся к дому



Грибы между двумя расходящимися стволами дерева



В усадьбе видны попытки немного спасти то, что осталось. Вырублены частично деревья и кустарники, разрушающие дом
Но больше ничего не сделано. Она даже не числится в списке памятников истории и архитектуры



Финальное чаепитие перед господским домом. Нам еще предстоит идти в деревню Ломаха, прогулка лишь начата



На стене господского дома всякие советские надписи. Вероятно, 30-х годов, когда здесь вовсю побеждал коммунизм



Долгое время тут были военные, которые жили при аэродроме. Теперь он частный, а тогда был военный. Они и исписали своими лозунгами бывшее дворянское гнездо



Я смог разобрать " под знаменем и предводительством, вперед к победе коммунизма". Судя по всему, под предводительством Сталина, но дальше надпись не читалась



Внутри дома спиленные металлические трубы. Вероятно, был в господском доме водопровод



На пеньке грибы



Это зимние опята. Они съедобны



Под большой надписью надпись более мелкая. Она сообщает, что приказ начальника закон



Идем осматривать заброшенный военный городок



Информации о нем нет никакой



Внутри остатки мебели. Если б не они, мы бы подумали, что дома вообще не были достроены



Старинная розетка черного цвета



Вид из окна. Его почти полностью перекрывает захвативший все борщевик. Пожалуй, это фото лучше всего символизирует все то, что происходит в русской глубинке. Разруха и ядовитый борщевик, и ничего больше



На строительство этого всего ушла куча народных денег



И все бездарно брошено. Вот вам и победа коммунизма



2. Деревня Ломаха

Ноябрь, а еще полно яблок вокруг. Мы собрали немалый урожай!



Заброшенный дом в Ломахе. Что здесь было? Местный дом культуры?



Наш искомый объект - валун "Русич". Мы тут бывали уже не раз, но с удовольствием посещаем его снова



Огромный валун, принесенный сюда ледником. К нему, как к магниту, тянутся деревья. Волшебство!



Для Карельского перешейка такие камни обычное дело, а в здешних краях это экзотика



Деревья оказались яблонями. Виталий лезет сорвать оставшиеся яблочки



Могучий камень



Идем обратно. По пути проходим снова реку Ламошку, но по другому берегу. И снова любуемся каньоном



Спускаемся вниз по почти отвесному склону



Река бурная, красивая




3. Копорье

Уставшие поехали домой, а самые выносливые погуляют еще возле крепости Копорье. У меня нет еще осенних фото этого места, и пора восполнить этот пробел.



Раньше крепость Копорье была моим любимым историческим памятником в Ленинградской области. Здесь можно было залезть в каждую башню, пройтись по всем этажам, спуститься в подземелья, полюбоваться видим с крепостной стены. Потом у наших властей начался очередной приступ паранойи, и желания все запрещать и никого не пущать. Все окна в башнях забили фанерой, входы в башни заколотили досками, а туристов в крепости проводят лишь по узенькой дорожке, запрещая с нее сходить, и внутри стало смотреть больше нечего. Теперь имеет смысл лишь обходить ее снаружи, любуясь мощью крепостных стен и башен.



Много лет говорят о том, что вот-вот начнется реставрация, но дальше разговоров дело так и не идет. Уникальная средневековая крепость, не имеющая в нашей стране аналогов, продолжает медленно разрушаться. За это время мы помогли Африке и Венесуэле, построили кучу ненужных стадионов, которые не окупаются, выкинули миллиарды на всякие игрища и шоу, протратили кучу денег на разные войны - но не нашлось немножко средств на реставрацию крепости



Построена она во времена Новгородской республики, в 1290-е годы. Мощная крепость, красивая. Идешь здесь - и ощущаешь дух старины, волшебство Средневековья



Летом такое увидеть нельзя, а осенью в кадре видны сразу три башни крепости



Каменных крепостей в России не так много, и все они находятся в Северо-Западном регионе. Копорье одна из них. И одна из самых красивых. Она достойна лучшей участи, чем та, которую ей подарила нынешняя власть...



Ее реставрировали лишь раз. Частично восстановили башни и одну стену в 1970-е. С тех пор больше ничего. Эта часть не реставрировалась, поэтому разрушается больше всего.



Осень в России. Сгущаются сумерки. Во всех смыслах.



Когда нет листвы, то хорошо видно, что стена крепости стоит на известняковой скале



Где можно что-то испортить, власти испортили. В нескольких местах стоит уродливый жестяной забор, чтоб максимально испоганить пейзаж. Не только внутрь вас не пустим, но и снаружи подпортим!



В России больше нет средневековых крепостей с арочным мостом и двумя башнями у входа.



Раньше туристы любили фотографироваться у арочного моста. Чтоб лишить их и этой радости, неадекватные люди, в чьем управлении эта крепость, поставили здесь решетчатое ограждение. Я не понимаю, кому все это выгодно? Может Россией управляют западные агенты, чьей целью является снизить интерес у туристов к родной стране? Ведь они все делают, чтоб люди ехали отдыхать на Запад! Измена налицо!



Уже почти стемнело. Последним местом , что мы посетили, был водопад на реке Копорке.



Путь обратно был другим. Мы сели на автобус до Ломоносова, вышли у станции Петергоф, а там сели в Ласточку до Балтийского вокзала.




Она была полупустой, и ехать было комфортно




Туристический клуб "Восемь Врат"

https://russkaya-usadba.livejournal.com/570086.html

Юрьев монастырь - один из моих любимых монастырей в России. Но он будет интересен не только мне, но и каждому, кто любит историю. Потому что это один из самых древних монастырей в нашей стране. А еще он напрямую связан с Ярославом Мудрым - одним из величайших правителей нашей страны за всю ее историю. Ведь того в крещении звали Георгием, а Юрий и Георгий - это одно и то же имя, и Юрьев монастырь назван именно в честь могущественного князя.

Мы направились сюда после октябрьской поездки по окрестностям Великого Новгорода. Был уже вечер,и последние светлые минуты дня решили провести именно здесь, в тихой и спокойной атмосфере русской древности. И сейчас представлю глазам читателей моего блога сделанные в монастыре фотографии, а также фото нашей прогулки по прекрасному вечернему Новгороду.




Но прежде, чем заехать в монастырь, я сделал остановку, чтоб все могли увидеть Новгородский Детинец при дневном свете, потому что на обратном пути было бы уже совсем темно. Сделали несколько фотографий, поехали дальше. До Юрьева монастыря можно дойти и пешком, что я дважды делал прежде, но лучше доехать.



Вот и он! В отличие от Хутынского монастыря, здесь редко бывают толпы народа. Хотя он намного красивее и интереснее



В Юрьевом монастыре есть приятное для моего глаза сочетание - красивой архитектуры и крепостных стен.



Заходим через надвратную церковь



Внутри красота!



По легенде, монастырь основан Ярослав Мудрый в 1030 году. Это был не просто православный центр в языческих землях (в паре сотен метров отсюда - языческое святилище Перынь), но и укрепленное поселение у границ города, дополнительная защита Новгорода. В документах же монастырь впервые упоминается в 1119 году - то-есть, ровно 900 лет назад! Связано это упоминание со строительством Георгиевского собора, которому тоже соответственно исполнилось нынче 900 лет, так что мы приехали в юбилейный год. До тех пор все строения монастыря были деревянными. Важно отметить, что бурное каменное строительство в Новгороде было уже 900 лет назад, в то время как в других русских землях таких древних храмов, да еще в таком количестве, почти не найти. Новгород был самой богатой и развитой землей.



На фото Георгиевский собор слева. Ярослав принял в крещении имя Георгия, в честь Георгия Победоносца, пронзившего копьем змею. Юрий Долгорукий, почитаемый на Московщине князь (как у нас почитают больше всего Александра Невского) тоже назван в честь этого же святого. Однако за Ярославом в истории закрепилось больше его языческое славянское имя. Но монастыри и церкви, названные в честь него, помнят его имя православное.

Интересно поговорить о князе, при котором строился этот собор. Это был Мстислав Великий. Он был сыном другого великого русского правителя - Владимира Мономаха. А тот был внуком Ярослава Мудрого, так что Мстислав ставил храм в честь прадеда. Ярослав женился на шведке Ингигерде. У них был сын Всеволод. Всеволод женился на византийской царевне. У них был сын Владимир Мономах. А он женился на Гите из Уэссекса, английской принцессе, дочери последнего англосаксонского короля Гарольда (который погиб при вторжении норманов, ведомых Вильгельмом Завоевателем). Кто же были по национальности Рюриковичи? Варяги, женившиеся на славянках, потом на шведках, потом на гречанках-византийках, потом на англичанках... Можно сказать, что это были князья всего мира, судя по сочетанию кровей
ч


При Мстиславе Юрьев монастырь расцвел, получив обширные земельные владения и богатства. Монастырь владел не только землями вблизи себя , но и в других княжествах. В монастыре вели княжеские летописи, а также хоронили князей



Как и положено, у монастыря была крепостная стена. Невысокая, но надо учесть, что она частично просела под землю. Если откопать грунт, она будет выше. Внизу, у травы, хорошо видно верхушку арочного свода.



Арки , чтоб укрываться от вражеского огня, хранить боеприпасы. Бойницы для ружейного боя. Все, как положено



Я за это и люблю старые русские монастыри - они все были памятниками оборонительного зодчества. Каждый из них - крепость. За себя они могли постоять, подставлять одну щеку за другой никто не собирался.


При Екатерине Великой монастырь потерял свои земли и богатства - Екатерина отобрала у церкви все,что можно, пустив отнятое на усиление государства. Государство при ней и правда усилилось невероятно, став ведущей европейской державой, да и в Азию крепко запустив щупальца, построив там множество крепостей. Но монастыри, не умевшие сами себя снабжать, стали приходить в запустение. Кроме самых богатых и развитых, которые всегда вели успешное хозяйство, как это было с Кирилло-Белозерским. При Александре Первом монастырю стало полегче, ему немало жертвовали благотворители.



Георгиевский собор сейчас открыт для посещения, но служб там не ведется, проходят какие-то археологические раскопки, реставрационные работы, поэтому все службы идут в этом внутреннем дворике, в храме, что на фото справа.



Из дворика выхода дальше нет, дорожка упирается в стену.



Каменная беседка в другой части монастыря


Пора обратить внимание на главный храм монастыря - Георгиевский собор, которому в этом году исполнилось 900 лет!



Собор очень могучий! Его высота 32 метра. Архитектура Древней Руси обладает своим стилем, своим очарованием...



Кстати, в Новгороде есть еще один собор, которому в этом году исполнилось 900 лет - собор Антониева монастыря. Я о нем писал год назад. Он абсолютно другой внешне. Можете посмотреть фотографии и описание его здесь

Бросается в глаза большое количество вытянутых окон в стенах храма



Это и есть настоящая Русь - та, что была до вторжения монголов, которое изменило культуру и традиции многих русских земель. Но не Новгорода, где монголов не было, и этот очаг Древней Руси существовал до 1478 года, пока не был завоеван московским князем Иваном Третьим, а еще сто лет спустя его население почти поголовно истребил его внук Иван Грозный. Однако древнерусские традиции, память о предках - живы в новгородцах до сих пор.



Пора зайти внутрь



Сейчас служб здесь нет. Но можно посмотреть на древние каменные плиты! Дух древности витает здесь...



Очень красиво



Сильная энергетика у этого храма!



Темнеет. Идем погулять вокруг монастыря, снаружи его стен. Было у меня желание сфотографировать его целиком, каждое строение изнутри и снаружи, но не успел в этот раз, так как быстро стало темно. Будет повод вернуться...



Идем к уголовой башне. Там из Ильменя вытекает Волхов...



Ее достроили недавно. В 2012 году я возле нее купался на пляже. Башня была полуразрушенной



Вот оно - место, где начинается река Волхов! Здесь он вытекает из озера Ильмень!



Ну а мы поехали погулять часик по вечернему Новгороду. Это один из немногих русских городов, где вечером не хуже, чем днем. Все благодаря очень красивой и грамотной подсветке



И все видно, и глазам приятно. Обходим крепости снаружи



Мощные стены



Заходим на Горбатый мост, откуда можно полюбоваться обоими берегами Волхова. Это Ярославово Дворище и Торг. Духовный, политический и деловой центр древнего города. Здесь собиралось Вече.



С другой стороны Детинец, он же Кремль



Очень красиво тут вечером!



Когда мы встали на середине моста, будто специально для нас включили огни на телебашне. Стало еще красивее!



Идем к Детинцу. Какая-то ладья на берегу.



Софийский собор внутри Детинца - самый древний храм России. Построен во времена Ярослава Мудрого



Вид с другой стороны



Ни души. Тихо. И очень красиво.



По пути к автобусу обходим крепость снаружи, чтоб еще раз полюбоваться стенами и башнями Детинца. Я готов ими любоваться бесконечно, и в каждый наш приезд сюда делаю это.



Красота и мощь Древней Руси!



Новгород один из самых прекрасных русских городов!



Насмотрелись на красоты - теперь можно ехать домой. Сохранив в памяти теплые ощущения от очередного визита в этот прекрасный город...




Туристический клуб "Восемь Врат".

https://russkaya-usadba.livejournal.com/569736.html

Во время нашего октябрьского путешествия по Новгороду и окрестностям мы уделили внимание самой древней части города - Рюрикову Городищу. Это ценнейший памятник древнерусской истории. Здесь мы уже бывали несколько лет назад, но летом. Теперь же можно было увидеть его в осенних тонах. А кроме того, нас ждало приятное дополнение - появившийся из далекого прошлого, словно по волшебству, деревянный город Рюриковичей...Это именно так, я не преувеличиваю, самих Рюриковичей,которые ходили по этим стенам, башням... Что все это значит - я расскажу ниже, а заодно покажу красивые фото этих мест. И расскажу о самом городище.



Городище находится напротив Юрьева монастыря, на другом берегу реки Волхов



Отсюда видно и Новгородский Детинец (Кремль). Ярко белеют вдали Софийский собор и его звонница.



Вроде бы все близко, но ближайший мост через реку далеко, поэтому ехать от Юрьева монастыря до Рюрикова Городища по времени прилично. А так - все древние части города видны сразу, и это здорово.



Еще один памятник истории, который стал таковым сразу после появления. Это опоры от железнодорожного моста, который строили для обходной ветки во время Первой Мировой войны. Она должна была стать кольцевой по отношению к столице России - Петрограду. Но достроить не успели, построили лишь отдельные ее фрагменты



Опоры построили, а мост так и не появился. И сразу они превратились в исторический памятник



Церковь Благовещения на Рюриковом Городище. Не такая древняя, особенно по Новгородским меркам - построена в 1340-е годы. Поэтому лично мне кажется, что особой исторической ценности она не несет. Развалины раньше придавали ей ощущения древности, но после сомнительной реставрации, когда ее надстроили, а еще вставили современные стекла - она вообще не создает ощущения старины



Ее все время подают как самый главный туристический объект Городища, но мне вот она теперь совсем не кажется интересной. Хотя для любителей красивых фоток, чтоб выкладывать потом в Инстаграм - да, годная вещь. Но любителю истории важнее не то, что фотогенично, а что по-настоящему ценно и интересно



Внутрь я так и не пошел. Вход стоит 150р, что для Новгорода тоже немало. Есть храмы интереснее, и большинство бесплатны в посещении, а те, что стали музеями - имеют больше содержания внутри.



Камень с цитатой из древнерусской летописи. Сообщает о первых событиях нашей истории



А теперь перейдем к главному - самому Городищу. Кто не сталкивался с этим словом, я кратко объясню, что оно значит. Городищем называют остатки древнего города. Как правило, земляные, иногда каменные, оборонительные валы, фрагменты стен. Часто город исчезает, и от него только вот такие следы в виде Городища, но иногда бывает, что на нем возникло новое село, прямо внутри валов - как это случилось в Белозерске, или стоит церковь, как это есть в Лужском районе, в селе Городец. Рюриково Городище - одно из самых древних в России. Есть и древнее, но это имеет важное значение - оно напрямую связано с развитием нашей истории.

Часто пишут, что от него ничего не осталось. Это не так - земляные валы у берега Волхова видны очень четко.



Когда-то они были выше, круче, а поверх них стояла еще и деревянная стена с башнями. Дерево исчезло, а земляной вал остался. Городища можно увидеть еще и в других древних городах и селах России - в Изборске, Порхове, Пушкинских Горах, Старице, Дмитрове, и много где еще.



Итак, чем оно нам так важно? Дело в том, что именно здесь и начинается Новгород. В 800-900-е годы здесь было первое поселение в черте нынешнего Новгорода. Оно было посреди заливаемых рекой Волхов лугов. Город окружали земляные валы и деревянные стены. Когда в летописях впервые упоминают Новгород, речь идет как раз о городке в этом месте.



Когда славянские и финские племена призвали скандинавов на Русь, то Рюрик прибыл княжить именно сюда. Его преемники - Вещий Олег, что из Новгорода пошел объединять Русь воедино, Игорь, Ольга, Владимир - все княжили в этом месте. И лишь при Ярославе Мудром резиденция князя сместилась туда,где сейчас Ярославово Дворище и Торг. Потом появился и Кремль, он же Детинец. Постепенно жизнь перетекла в новое укрепленное поселение, возникшее ниже по течению, а не вмешавшее в себя разросшийся город Рюриково Городище стало терять свое значение. Со многими городами происходили аналогичные процессы -появлялась новая крепость рядом со старой, более крупная, куда со временем переселялись люди, а старая забрасывалась.



Но в истории Новгорода произошел необычный поворот. Власть князя никогда тут не была особенно сильной, в Древней Руси князья были лишь избранными вождями, но не абсолютными монархами. Им приходилось считаться и с боярской верхушкой, и с народным собранием - Вече. В некоторых городах за столетия князья смогли подчинить Вече, став полными хозяевами, но в Новгороде и Пскове было наоборот - здесь настоящим хозяином стало народное собрание, а князь был лишь наемным работником, которого контролировал избранный глава города - посадник. Поэтому князей вернули из центра города в Рюриково Городище, которое стало теперь глухой окраиной. Здесь, вне центра Новгорода, они и размещались со своей дружиной. Чтоб было понятнее - представьте, что губернатора Петербурга выселят сейчас из Смольного куда-нибудь в Ржевку или Красное Село. В общем, Рюриково Городище продолжало жить, став резиденцией князя и его дружины. После захвата Новгорода Москвой республика здесь утратила самостоятельность, Рюриково Городище превратилось в село.



Год назад здесь снимали сериал "Рюриковичи". И снимать его стали ровно там, где действительно жили первые князья из этого рода. Построили для съемок древний город чуть в стороне от валов, чтоб не повредить археологический памятник. Но фактически ровно там, где действительно жили герои фильма. После съемок декорации не стали разбирать, а подарили городу. И получилась замечательная реконструкция первой новгородской крепости, которая существовала тут тысячу с лишним лет назад!



Первые русские крепости были именно такими



Стены из дерева, башни из дерева...



Такие крепости были и у славян, и у римлян, и у кельтов. Они строились быстро. И позволяли хорошо защищать себя от врагов. Каменные крепости стали появляться позже, и далеко не во всех городах. Много где всю историю так и оставались лишь деревянные стены. Например, в Вологде. Так что этот тип крепости был самым распространенным.



Ворота были закрыты. А не попасть внутрь древнего города, пусть и воссозданного киношниками, было бы слишком. Так что автор пошел на штурм деревянных стен.



Вслед за мной отправились и несколько остальных участников нашего путешествия. В силу возраста это было некоторым не так легко, но все же справились, с нашей помощью



Вторжение внутрь древнерусского города



Вот так жили наши предки. На боевом ходу стены крепости стояли дозорные, готовые отбить штурм. Внутри кипела жизнь обычных горожан.



Миша и Виталий сейчас как раз там, где стояли часовые княжеской дружины.



Внутри - дома простых жителей. Сельское хозяйство велось вокруг крепости. В случае опасности жители бежали внутрь крепостных стен. Переждав ее, возвращались на свои поля.



По лесенке залезаем в башню



Дерево свежее, ароматно пахнет. Строгали весной этого года



Вид из башни. Враг не сможет подойти незаметно! Видно сверху все!



Очень круто все сделано! И зачем было на замок закрывать? Вот сюда-то туристов и надо водить!



Вначале население Новгорода было славянским. После прихода варягов - стало "русским", как отмечает летописец, а прежде было славянским, как он же подчеркивает. То-есть, русичи первые были не славяне, а скандинавы. Но так было недолго, очень быстро они растворились среди местного населения. Рюрик, Олег, Игорь - это скандинавские имена, но Святослав и Ярослав - уже славянские. Варяжские имена еще иногда всплывают в их большой семье, но лишь эпизодически. Русь сначала была смешанным населением, потом славяне стали доминировать, а варяги, финны и тюрки добавлялись как дополнительный элемент. И так появился русский народ.



Вещий Олег, княживший в Новгороде после Рюрика,отправился в военный поход, чтоб присоединить другие славянские племена. Изначально северные и южные славяне вовсе не были единым целым, Киев развивался совершенно независимо. Но после Вещего Олега появилось протогосударство, первое государственное образование. Мы называем это Древняя Русь, или Киевская Русь, потому что столицу Олег перенес в Киев. Но Новгород еще около ста лет продолжал оказывать решающее влияние на все события.



Русский народ , как и русский язык, сформировались после присоединения северных славян - словен и кривичей - к южным - радимичам, полянам, и другим племенам. Варяги, сначала осевшие в Новгороде, позже уже жили в Смоленске и других городах. Сначала их стоянки были рядом со славянами, но на другом конце города, потом перемешались. Так что, в каком-то роде скандинавы - тоже немножко наши предки.



В таких домах жили славяне и скандинавы, населявшие древний Новгород.



Хорошо тут, я бы остался в таком городе жить...



И возродил бы Новгородскую Русь, а Москву бы разжаловал до статуса уездного городка в составе Владимирского княжества.... И главной властью на Руси сделал бы вновь Вече...



Ворота крепости. Наверно в реальности они были толще и крепче, скорее всего из дуба.



Интересно, как предки справлялись с потопами, от которых постоянно страдает Новгородская область? Сейчас при каждом дожде заливает половину деревень региона. Наверно, был какой-то дренаж, может вода утекала в оборонительный ров. А может дома все-таки были подняты над землей, как мы это видели в славянской деревне 10 века в Любытине.



Вечереет... В домах зажигали лучины, которые служили источником света... И готовились спать...



Солнце уже низко... Пора уходить...Оно красиво пробивается внутрь города через вторые ворота



Фото напоследок. У ворот видны факелы, которые использовали киношники. Факелы состоят из палок,на которые надеты консервные банки. В них заливали горючее.



Вылезаем обратно. Вообще, там были лестницы внутри. Но мы решили , что на войне, как на войне. И простых путей искать не стали



Прощай, земля предков! Исток нашей истории... Мы сюда еще как-нибудь вернемся!




Страница туристического клуба "Восемь Врат"

https://russkaya-usadba.livejournal.com/569413.html

Во время октябрьской поездки в Новгород и окрестности я наконец смог добраться до деревни Новоселицы. Мне она была интересна тем, что это одна из нескольких деревень Новгородской области , где были знаменитые Аракчеевские поселения, о которых нам всем рассказывали на школьных уроках истории. До этого я уже посещал их в двух местах - в деревне Селищи, где они совершенно развалились, и грандиозный мертвый город в селе Медведь, где здания пока еще целы, но заброшены, и поэтому медленно умирают. Было интересно увидеть еще одно место, где они располагались, и сравнить с тем, что я видел. Поездка оправдала ожидания: в Новоселицах мы увидели впервые их совершенно целыми. Военные ушли отсюда не до конца, и не так давно, поэтому часть зданий живы, а часть законсервированы, но абсолютно все они целы. Поэтому мы можем видеть военный городок Аракчеева почти таким, каким он был два века тому назад.

В Новоселицы мы отправились после того, как увидели храм, относившийся к Аракчеевским поселениям, что стоял на горе в селе Бронницы. Он очень красив, и если вы еще не читали о нем, то прочтите мой отчет в этой статье: Храм на горе
Ну а сейчас - подробнее о нашей прогулке по Новоселицам!




Останавливаемся в центре деревни, у бывшего КПП, где теперь центр местной активности - кафешки, бары... Так выглядят казармы со стороне шоссе.



Эта часть раньше была за забором, но сейчас вход свободный, можно идти по территории бывшего военного городка.Здания построены в 1820-е годы, но выглядят отлично.



Многие из них обитаемы. На этом даже висит спутниковая тарелка.



Кратко напомню о том, что такое вообще Аракчеевские поселения. У нас в школьном курсе истории было пугающее название Аракчеевщина, где рассказывали о жестоком самодуре Аракчееве, который вырывал у солдат усы, устраивал им невыносимую жизнь, заставлял непрерывно маршировать, и был просто исчадьем ада. Вообще, все рассказы о жестокостях тех времен довольно смешно звучат, когда вспоминаешь, что наступило вместе с приходом Советской власти. На самом деле, проект поселений разработал сам император Александр Первый - это было его детище. Аракчеев же поначалу возражал, но потом сдался, видя упертость правителя. И стал ретиво выполнять, местами перегибая палку. Например, в поселениях пороли за супружескую измену, боролись с пьянством - все это на Руси не могло вызвать одобрения. Не в монастыре ж все-таки живем (а хоть бы и в монастыре - там иногда ТАКОЕ происходит...).

Краткая суть задачи: сделать так, чтоб призванные на 25 лет в армию солдаты не выпадали из жизни.Чтоб помимо службы у них было поле, сельское хозяйство, домик. Возможность работать на земле, не теряя навыки, оставаясь частью сельского населения. Даже можно было завести семью. Солдатам и офицерам помогали деньгами,выдавали семена,инвентарь. Окружающие деревни были обязаны всячески помогать этим поселениям. И вести себя тоже по уставу. В общем, идея благородная, гуманная. Но при реализации , как всегда, было не так, как на бумаге: то денежную помощь разворуют, то семена и инвентарь не дойдут, то крестьяне взбунтуются, что на них наложили слишком большие обязанности по снабжению этих городков, которые все равно не могли себя прокормить. Так что история поселений сложная. Что-то выходило успешно, а что-то уныло и плохо. И особенно тоскливо в них было офицерам, которые не так уж стремились зависать где-то в сельской местности. Тем не менее, они существовали несколько десятков лет, и говорить о полном провале проекта, как у нас это подавали в школьном курсе истории, совершенно не приходится.



В эту казарму вселились почта, телефон и телеграф.



В советское время казармы графа Аракчеева использовались по назначению - в них снова вселились военные. И правильно, ведь для того их и создавали, так чего ж добру пропадать? До недавнего времени здесь была воинская часть. О том напоминают многочисленные стенды и памятники. Здесь уменьшенная копия того памятника,что мы видели в Колмове, возле церкви. Об этом вы можете прочитать здесь



И этот стенд тоже напоминает о былых годах... Вообще, территория военного городка очень большая. Аракчеевские поселения были очень масштабным проектом. В селе Медведь, про которое я уже говорил, размещалось два полка. Здесь чуть поменьше размер городка, но не сильно. Здесь размещались 2 батальона Нейшлотского пехотного полка, еще один был по соседству в Броннице. 2 батальона - это около тысячи человек.



Это здание тоже кажется обитаемым. Следов запустения не видно



А вот здесь многие окна заколочены досками. Но дверь закрыта на замок, так что совсем бесхозным оно не стало



Еще один памятник в виде ракет. За ним казарма с высоким забором. Вот эта используется так используется: в ней "центр временного содержания иностранных граждан". То-есть, временная тюрьма для иностранцев. И тут царское наследие тоже пригодилось!



Красивая аллея посреди военного городка



Обходить все здания, расположенные вокруг огромного плаца, что теперь используется детишками как футбольное поле, можно довольно долго. Но только так можно осознать весь размах замысла



Огромное здание в виде двух корпусов, соединенных длинной перемычкой. Вероятно, здесь жили царские офицеры



Фасад даже украшен чем-то вроде колонн.



Так что, если хотите посмотреть, как выглядели Аракчеевские поселения в эпоху их расцвета - надо приезжать сюда. Здесь время словно остановилось! (А если полазать по мертвым домам - то в село Медведь)



Единственное, что тут разрушается - манеж. В Медведе , кстати, он цел.



Посреди манежа почему-то стоит кирпичная стенка, выстроенная явно в советские времена. Она делит его пополам. Внутри все заросло, стенки разрушаются.



Окна здания местами разбиты. Вероятно,молодняк туда попадает в темное время суток, несмотря на запертые двери. Днем же вокруг полно народа. Поэтому мы не стали искать способов проникнуть внутрь.



История места обыгрывается местными предпринимателями. Вот тут продуктовый магазин "Аракчеевский". Так забавно всплыла память о графе.



А тут пивнушка с названием " На КПП". Ну что же, подход творческий, это хорошо!




Если вам интересно побольше узнать про поселения Аракчеева, то предлагаю посмотреть мой прошлогодний отчет о поездке в село Медведь, где тоже есть Аракчеевские казармы. Он доступен по этой ссылке: Казармы графа Аракчеева в селе Медведь.


Страница нашего туристического клуба "Восемь Врат"

https://russkaya-usadba.livejournal.com/569187.html

В конце октября наш туристический клуб "Восемь Врат" совершил автобусные поездку из Петербурга в Новгород, чтоб посмотреть малоизвестные достопримечательности, куда трудно добраться своим ходом. Теперь у нас был свой транспорт, и мы проложили маршрут по разным далеким интересным местам. Одним из них было село Бронницы, где на горе стоит красивый храм, который я давно хотел посетить. Он пустой, службы в нем не ведутся, но состояние его неплохое. И несмотря на запустенье и частичную разрушенность, он все равно очень красив. Я составил подробный фотоотчет о посещении этой церкви. Называется она Церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы.




Бронницкая гора. Наверх ведет разбитая грунтовая дорога, которая представляет собой скорее колею на земле. Вид снизу на храм весьма красивый, он возвышается над местностью



Подходим ближе



Колонны. Необычно видеть в далеком неизвестном селе храм в классическом стиле



Заходим внутрь



В целом разрушений не так много, вопреки тому что часто пишут. Рухнули деревянные перекрытия, так как дерево сгнило. Но кирпичные стены и колонны прекрасно стоят, даже нет трещин. Хотя разрушение внешних слоев уже началось. Но его можно спасти, если провести ремонт.



Пишут, что летом 2019 года храм передали в собственность РПЦ. Но пока никаких работ по консервации или реставрации не видно. С одной стороны хорошо, можно посетить , осмотреть. С другой - плохо, без ремонта храм будет разрушаться дальше. Пока он относительно цел, ремонт сделать несложно. И не так дорого.



Купол



Колокольня



Через окна и двери храма открывается взору потрясающий вид с горы



Кое-где видны остатки фресок



Архитектура красивая и величественная



Вид с горы на деревню



Гора, как мне показалось, не только природного происхождения, но и искусственно поднята, подсыпана, потому что наверху ее края ровные и очень крутые. Так часто бывает, когда на вершине горы было в древности какое-то укрепленное поселение. Хотя могли подсыпать и при строительстве храма



Вот такая красота!



Вид в другую сторону, где проходит шоссе



Если внимательно поискать, то можно найти лестницу, которая ведет на колокольню



Старинная кирпичная лестница



Можно добраться до площадки в середине колокольни. Дальше лестница была деревянной, но она не сохранилась



Смотрим наверх. Это все уже недоступно, деревянные перекрытия не сохранились



С промежуточной площадки можно выглянуть в окно



Вид в окно. Крыша здесь не сохранилась. Наверно была деревянной, вот и рухнула. А кирпичные своды сохранились



Вид сверху



При желании тут можно пройти , но это очень опасно. Поэтому я не стал делать, и не рекомендую другим.



Вид в другую сторону



Вид на купол церкви. Какие-то больные на голову сюда залезали по полуразрушенной крыше, чтоб оставить свои имена. Тщеславие с риском для жизни.



Спускаемся вниз. Глупых надписей на стенах много, к сожалению



Обхожу храм по кругу, чтоб сделать фотографии с разных сторон. Красиво везде.



Немного расскажу про историю храма. Деревянная церковь тут была с древних времен, но она не сохранилась. В 18 веке построили первую каменную на месте обветшалой деревянной. Было это в 1769 году. По легенде, на гору поднялась Екатерина Вторая, которая делала в селе остановку во время путешествия. Вид с горы ей понравился, и она велела здесь построить новый каменный храм. В 1828 году его начали перестраивать, причем строительством руководил знаменитый архитектор П.Стасов. От старого храма времен Екатерины сохранили лишь стены, все остальное переделали. Так он приобрел свой нынешний вид - с колоннами, куполом, столбами внутри.



До 1874 года церковь находилась в ведении военных поселений - которые у нас в исторической литературе принято называть Аракчеевскими казармами. Они расположены в 8 километрах отсюда, в деревне Новоселицы. О них я расскажу позже. Из этого факта мы узнаем, что основанные при императоре Александре Первом, Аракчеевские поселения просуществовали целых полвека. И были вовсе не такой бессмыслицей, как принято было это подавать в учебниках. В 1972 году была произведена частичная реставрация, которая так и не была закончена, но удалось немного отремонтировать храм, убрать мусор, обломки. Но как его закрыли в советское время - так до сих пор служб и не было.



Вид с другой стороны, противоположной деревне. И здесь тоже красивые колонны.



Купола выглядят хорошо. Наверно благодаря той самой реставрации.



Храм расположен в красивом месте, на горе. Его видно с дороги. Если его отремонтируют, он станет замечательным украшением этих мест, будет радовать пустников. А пока что я всем советую здесь побывать, полюбоваться им снаружи и изнутри, пока храм доступен.



Это наверно тот самый придел храма, который посвятиле святой мученице Екатерине, в честь императрицы.



Вид в окно тоже красив



А вот крыша придела не сохранилась. И отсюда красивый вид на купол.



Видны четыре столба, на котрые опирается храм



Красивое место . В нем ощущается своя чудесная атмосфера старины...



Фото автора на ступенях храма. Бронница расположена в 30 километрах от Новгорода. Поездку сюда удобно совместить с посещением Аракчеевских казарм в Новоселицах. О них я в будущем тоже расскажу.



Когда мы спускались вниз, то увидели художника, который рисовал этот храм. Он тоже оценил красоту этого места.




ТУРИСТИЧЕСКИЙ КЛУБ "ВОСЕМЬ ВРАТ". САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

https://russkaya-usadba.livejournal.com/568889.html

Я уже много раз писал и про озеро Донцо, и про Пятую Гору. И походы туда водил неоднократно. И кто-то может спросить - зачем снова и снова возвращаться к этой теме? Что может быть нового? И я отвечу - еще как может быть новое , и сюда стоит ходить еще много раз. Озеро Донцо уникально по своей красоте, и оно имеет одну неповторимую особенность - в разное время года, и даже в разное время суток - оно выглядит совершенно по-разному, яркие краски сменяют друг друга. На этот раз мы пошли в октябре - и увидели такую красоту, какой вообще еще ни разу не видели, хотя приезжали сюда много раз во все месяцы с мая по сентябрь. Ну а усадьба Пятая Гора не только была интересна в осенних увядающих тонах, но мы еще и исследовали то, до чего не добирались раньше, потому что опавшая листва наконец дала нам увидеть то, что не видно в другое время года.

Итак, смотрите отчет с потрясающими красотами по-настоящему волшебного озера Донцо. И усадьбы Пятой Горы. В Золотую Осень это все прекрасно в наивысшей степени...




1. Донцо

На Донцо едем самым легким маршрутом - сначала до Гатчины электричкой, потом автобусом до Глумиц, откуда до Донцо всего 5 километров. Места там на всю группу не хватит, и часть из нас садится на ступеньки, что для нас вполне привычно и комфортно.



В октябре даже просто поля так прекрасны, что женщины бегут фотографироваться на память. Через эти поля мы и идем к озеру около часа.



Вот и озеро. Летом мы на пляж вообще не заходим. Здесь несколько сотен человек, десятки машин прямо у воды, делать нечего... Сейчас - ни души, и это здорово! А пляж - самое красивое место, потому что здесь большая береговая полоса, с белоснежным дном



Осенью уровень воды в озере, которое питается родниками, падает. Как и во всех водоемах в окрестностях. Поэтому вода отступает, и обнажается большая полоса красивого белого дна, которое летом скрыто водой



Белый цвет вызван тем, что это не песок, а известняк



Вода образует разные цвета. Где мельче - голубоватый, где глубже - синий. Голубой цвет воды от того, что вода очень прозрачная и чистая, и свет к тому же отражается от белого дна, делая воду дополнительно более светлой. Где на дне есть немного водорослей, не вытоптанных ногами купальщиков , там дно темнее.



Летом тут постоянно кто-то плещется, поэтому вода прозрачной не бывает, одна муть, поднятая бегающими по дну людьми. Сейчас же она спокойна и чиста



Вдали черные тучи, а у нас тут временами солнышко, и белый берег особенно ярок! Камыши уже пожелтели, и сочетание красок уникальное - которое можно увидеть лишь в октябре



Летом такой изумрудной воды тут не увидишь



Озеро пустынно, и это здорово. Только мы наслаждаемся этой красотой! Особенно здорово то, что какие-то воистину святые люди убрали весь мусор за отдыхавшими летом людьми. И природу ничто не портит



Летом берег затоплен водой, соответственно линия, где разделяется вода на бирюзовую и синию, оказывается от стоящего у воды дальше, и ее можно не увидеть, сейчас этот перепад цветов рядом с нами. Кроме того, в воде уже почти нет водорослей и планктона, поэтому прозрачность ее на пике. Лучше всего любоваться видом с пригорочка.



13 октября - не повод отказаться от купания. Такое волшебное озеро не оставляет нам вариантов - идут в воду почти все!



Когда вода так чиста, все забывают о прохладе.



Кто-то забежал и выбежал, кто-то плескался подольше



Всего из группы забежали в воду 9 человек - это для октября рекорд!



Я тоже поплескался. И даже поплавал под водой - мое любимое занятие в прозрачных водоемах. Вода не была ледяной, ноги не сводила.



Эта девушка с нами впервые, но она тоже поддалась массовому безумию. И ей это понравилось!



Солнце скрылось за тучей - и озеро сразу стало другим



Но и без яркого солнечного света - оно прекрасно!



Это озеро любят все! Но летом многие уезжают от сюда в ужасе, видя толпы отдыхающих, многие из которых ведут себя не слишком культурно. В октябре тут только мы и природа, и это здорово!



То, что наконец я догадался сюда сходить в середине осени - оказалось верным решением.



Кругом красота! Интересно, как тут зимой?



Белый берег



Тучи на небе добавляют своих особенных оттенков



Камни в воде



Другой берег



А вот и снова вышло солнце! И вода снова стала лазурной!



Божественно!!!



На тот берег мы уходили отдыхать летом, там меньше народу, так как не доехать на машине.



Если хотите увидеть Донцо во всей красе - приезжайте в солнечный день в октябре. И вы увидите такие красоты, каких не видели нигде и никогда!



Золотая осень - отличное время для созерцания любых красот!



И для того, чтоб обрести хорошее настроение!




2. Изумрудная протока

Летом это прекрасное место, где не так много людей, и при этом очень красиво. Осенью тут не так ярко. И протока перестает быть протокой. Впереди вы видите , что она упирается в тупик. А летом тут вода течет , через протоку вода из карьера попадает в Донцо, а оттуда утекает рекой Оредеж. Сейчас уровень воды везде упал, и часть протоки пересохла, поэтому тут она заканчивается, становясь просто слепым отростком карьера



Обнажился берег, который весной и летом скрыт водой



Вода ушла не так давно - берег еще не просох. Почва тут состоит из пористых известняков. То,что называется словом карст. Осенью водоемы и так уменьшаются от того, что нет снегового питания, которое давало воду весной, а тут еще и через поры известняка что-то уходит в подземные потоки. Вот и падает уровень сильно.



У воды есть легкий зеленоватый оттенок, но того изумрудного, что есть летом - в октябре нет.



Хотя какая-то красота все же осталась



Птицы летят на юг....



Мы идем вдоль карьера, из которого вытекала протока. Здесь мы тоже любили купаться. Один раз купались в середине октября - вода тут была. Сейчас в карьере осталось очень мало воды - только вдали видно небольшую лужицу. А большая часть дна обнажилась.



3. Лес

От Донцо до Пятой Горы можно идти по дороге, но это совсем для нас не будет интересно. Мы идем по дорожке через лес. Дорожка местами влажная и грязноватая, но лес того стоит - он красивый и необычный



Здесь раскидистые ели соседствуют с большим количеством можжевельников



Лес пустынный, красивый, тихий



Ягоды можжевельника



Можжевельники огромных размеров



Цветок под названием Безвременник. Тут его растет очень много



Дорога сквозь лес. Летом вдоль нее растет ежевика



Лес тут какой-то особенный, нигде похожих я не встречал. В нем самые разные сочетания деревьев, а летом - огромное разнообразие всех возможных ягод.



Осенняя красота



И еще птицы... Интересно, кто это летит?



Мы дошли до усадебного пруда в Пятой Горе. И он тоже высох... Полностью...



4. Усадьба Пятая Гора

Лиственницы в усадебном парке



Одна из целей нашего похода - вот это необычное место. Вертикальная шахта в усадебном парке неизвестного назначения. Но стенки красиво выложены камнями!



Над кладкой из круглых валунов - известняковые плиты. Это явно фундамент какого-то павильона. Что тут было, никто не знает. Возможно, это был красивый усадебный погреб, чтоб хранить там изысканные продукты. И поражать гостей, доставая их в павильоне из красивого колодца. Хотя есть и второе вероятное предназначение - помещение для наказания провинившихся крепостных. Зная крайне дурную репутацию владелицы усадьбы мадам Брискорн, вторую версию тоже приходится признать весьма вероятной. А возможно, что использовали и так, и так.



Несколько камней вынуто, возможно искателями кладов



Какое все-таки красивое сооружение!



Маргарита отправляется исследовать дно шахты. Обычно первым идет всегда автор. Но тут сработало соображение, что если надо будет вытащить ее оттуда, то я смогу это сделать без проблем. А вот вытащит ли кто меня - это большой вопрос, в последние годы я стал тяжеловат...



Вполне вероятно, что так здесь проводили время наказанные холопы барыни



Еще минута - и там нас уже трое. Место хорошее, просторное...



Фото снизу. Ради этого и лезли - чтоб увидеть все своими глазами, пощупать телами...



Отдыхается хорошо. Ветра нет, стенки надежные, мы бы тут остались подольше...



Фото автора этого путешествия. И блога тоже



Спуск всех стал возможен благодаря нашей путешественнице Елене Захаровой - она внезапно вытащила откуда-то шикарный эластичный трос. С таким я спущусь хоть к черту в ад! Вылезти с ним легко. Нагрузка на камни минимальная, я лишь упираюсь в них, а так - подтягиваюсь удобно руками, и он не режет ладони. Один раз я вылезал по простой веревке из подземелья ДОТа - и руки изрядно тогда стер.



Виталий вылезает следом



Потом вниз спустилась и хозяйка этого замечательного шнура. Потом на этот счет шутили девушки в Инстаграме - "Чего только не найдется в женской сумочке... ".



Что ж, идем смотреть на достопримечательность, которая , в отличие от колодца, известна всем. Знаменитый храм в античном стиле. Точнее, его развалины



С каждым годом он заметно уменьшается. Нам остается лишь чаще сюда приходить, чтоб оставить побольше в своей памяти. И в фотографиях.



Храм очень величественный



Я еще помню времена, когда за этим ходом была стенка, и он куда-то вел внутри церкви, а теперь он превратился в окно



Больше всего сохранилось то, что из кирпича. Меньше всего сохранилось то, что сделано было из известняка



Колонны кирпичные. Поэтому стоят.



До 1960-х годов храм был совершенно целым. Но даже зимой 2013 года он был еще весьма в хорошем состоянии. Потом что-то случилось в России - внезапно в 2013-2014 годы начался просто падеж храмов и усадеб. Какие-то символичные годы во всех отношениях, не так ли?



Вид на окрестности



Осень в Пятой Горе



Я с самого начала знал, что именно осенью тут будет лучше всего. Именно осень , когда увяла листва, когда природа засыпает, лучше всего понимаешь временность всего существующего вокруг



Летом пышная зелень слишком бы отвлекала от этих величественных руин



Иконка в стене



Пойду с фотоаппаратом вокруг храма, сфотографирую на память все, что еще есть. Мне еще ни разу не удавалось это сделать осенью. Так что пора сделать впервые эту серию снимков, когда зелень ничего не закрывает.



Три года назад над колоннами был портик.Теперь уже нет его....



Осень. Умирает природа, умирает наше наследие...



Осеннее настроение - самое лучшее для погружение в историю, для впитывания в себя частиц прошлого...



Руины великолепия, которое было тут полтора века назад... Запомним же его таким... Осенние фото лучше всего позволяют увидеть всю красоту. Летом часть закроется листвой и кустами...



Все проходит...



Такой Пятую Гору я еще не видел. Осень. Ты позволяешь увидеть все , что есть , максимально глубоко и полно...



Уходящая Русь....



Когда я обходил храм с этой стороны, вышло солнце, осветив его сбоку. И храм стал еще прекраснее



Вид со стороны усадебного парка



Рухнувшая стена



Фасад, обращенный к дороге. Наша команда пьет чай. Я оставляю их, чтоб погулять еще по парку



В парке есть руины одной из построек усадьбы



Летом это все скрыто такой густой листвой, что нет смысла даже пытаться разглядывать и фотографировать.Можно хорошо увидеть довольно высокую стену дома



Очень часто нижний этаж делали каменным, а второй этаж - деревянным. Дерево со временем исчезало , а каменный нижний этаж оставался.



Стена могучая. Постройка напоминала чем-то крепость



Толщина стены весьма приличная



Только в октябре или ноябре это можно увидеть. Зимой скроет снег, летом - зелень



Камни красиво уложены. Идеально подогнаны друг к другу по форме. И поэтому держатся до сих пор



Окошко в другую половину дома



Я залезаю на стену. И фотографирую вторую половину постройки. Там стена была явно ниже. Она сильнее разрушилась, но все равно отчетливо виден периметр строения. К главному дому с толстой высокой стеной было пристроено длинное здание, площадь которого больше, но стены пониже. Вероятно, что-то хозяйственное. Может быть, помещение для скота



Рядом со мной исследует развалины Антон Головейчук. Остальные кушают возле храма, им не до развалин, а я не стал их дергать, пусть отдохнут.



Захотите это увидеть - приезжайте в октябре. Или в конце апреля.



Так как не каждый год сюда я буду приходить осенью, делаю побольше фотографий сразу. Стоять на стене долго тяжело, начинает предательски кружиться голова от высоты, балансировать устаю, но задачу надо выполнить



Последнее фото развалин главного здания



Ворота усадьбы



После Пятой Горы принято идти назад к Дылицам, где есть автобус, через деревню Пятая Гора, а дальше по насыпи в лесу. Но этот путь уже слишком часто нами исхожен, решил тряхнуть стариной, пойти альтернативным путем - через деревню Озера. Так всего на полкилометра дольше, но зато будет разнообразие. И нас ждал сюрприз: несколько деревьев, полных слив, которые еще не опали. Наверно, ждали именно нас... Ну мы их и съели, естественно, налетев на них радостно



Умерший дом в деревне Озера. Дальше дорога уходит в лес.



Но тут нас ждал сюрприз. Стояла машина электриков - аварийщиков. Они указали нам на упавший рядом с дорогой столб. Провисший до земли кабель искрил. Сказали, нельзя тут идти, надо ждать. Чего ждать, сколько ждать - ничего не отвечали, куда-то ушли, пророрав, чтоб мы туда не ходили. В итоге мы решили просто обойти место аварии. Зашли в лес, пошли параллельно дороге в нескольких сотнях метров. Лес был не самым легким для прогулок, но все же проходимым.



Пройдя так примерно километр, мы вышли метрах в пятистах за упавшим столбом. И пошли по дороге. Дальше без приключений вышли в Дылицы. А там минут через 20 подошел наш автобус. И на нем доехали до Гатчины, а оттуда на электричке до Петербурга



И провожала нас до дому полная Луна...




Страница нашего туристического клуба "Восемь Врат" (Спб)

https://russkaya-usadba.livejournal.com/568660.html