Где находится настоящая Карелия? Та самая, где действительно живут карелы, где сохранились карельские традиции, карельский язык? Это не там, где проходят разрекламированные туристические маршруты, проходящие по развалинам бывшей Финляндии, захваченной в 1940 году. Настоящая Карелия - это Олонецкий район. Именно там карелы составляют большинство населения. Именно там они живут многие столетия, сохраняя элементы традиционного уклада. И в поэтому в Олонецком районе можно увидеть сохранившиеся до наших дней традиционные карельские деревни с большими и красивыми деревянными домами. И погрузиться мысленно в прошлое, поняв, как жили карелы при Российской Империи, ведь многие дома были построены еще в те времена.Сам же город Олонец был построен на карельской земле как пограничная крепость, закрывавшая от шведов, чья территория начиналась неподалеку, водные пути по северным русским землям. Так что настоящая Карелия - именно здесь. И поэтому сюда тоже очень интересно ездить, хотя эти места совсем не раскручены в российском туризме, и не являются популярными. Зато здесь есть то, чего больше нет нигде.
В этой статье я продолжу рассказывать о поездке на северо-восток от Петербурга, которую мы совершили в конце февраля. О посещении Александо-Свирского монастыря и карельской деревни Самбатукса, где сохранились финские оборонительные сооружения, я уже рассказывал в прошлых статьях. А теперь расскажу о деревнях с названиями Куйтежа, Мегрега, Большая Сельга. И о городе Олонце.
В начале рассказа должен упомянуть, что на выезде из деревни Самбатукса мы видели стенд, который сообщал, что здесь родились хранители карельского языка по фамилии Брендоев и Какаов. Хочется надеяться, что дело их не пропадет, и язык карельский сохранится
Деревню
Куйтежа мы планировали проехать без остановки. Н о увидели красивый висячий мостик, и решили остановиться.
Интересно, что рядом есть автомобильный мост, до него всего пара минут, но местные жители решили сделать дополнительный пешеходный мост, чтоб сокращать себе путь. Висячие мосты очень популярны и в Карелии, и на востоке Ленинградской области, и в других областях России, потому что они легко возводятся, стоят недорого, а обслуживание довольно простое - менять настил, следить за тросами, вот и все. Их не снесет ледоход, не каждый год может повредить паводком, тогда как другие типы мостов намного более уязвимы
Река Мегрега
Мост этот простенький, и не особо надежный. Ходить можно, но бегать точно не стоит - доски не скреплены поперечными скобками. А для детей он просто опасен - можно запросто вывалиться под перила. Но для взрослых мостик приятный, красивый и романтичный.
Самая юная участница нашей поездки побежала испытывать мост одной из первых, но за ней был постоянный присмотр
Что приятно отметить - что доски на таких мостах всегда свежие. Местные жители везде регулярно их обновляют
МегрегаВ сам населенный пункт мы не заходили, только проехали насквозь. Нас больше интересовала старинная церковь на окраине. Это церковь Флора и Лавра, и построена она в 1618 году, то-есть 402 года назад!
Для сохранности ее обшили снаружи современными досками. Поэтому церковь кажется вообще новоделом
К сожалению, церковь была закрыта. Попасть в нее можно лишь рано утром в воскресенье, когда там бывает служба.
Но и снаружи приятно посмотреть на памятник архитектуры Русского Севера. Храм построен в конце Смутного Времени, в честь завершения войны со шведами. Это были первые годы правления династии Романовых.
Большая СельгаПосле деревень Куйтежа и Мегрега мы поехали к одной из главных целей нашего путешествия - к традиционной карельской деревне Большая Сельга. Рядом есть еще деревня Малая Сельга, их часто объединяют в одну деревню, называя просто Сельга, хотя между ними есть небольшой промежуток. В Малой Сельге тоже есть красивые деревянные дома, но времени было не очень много, и мы решили осмотреть подробно лишь самую большую деревню.
В деревне на главной улице есть часовня современной постройки. И она , в отличие от церкви в Мегреге, оказалась открытой
Можно помолиться или поставить свечку.
Идем по деревне. Конец февраля выдался тяжелым - зимы весь год в России не было, недавно выпавший снег тут же стал таять, и по улицам везде текли полноводные ручьи шириной в полтора метра, а под снегом во многих местах прятались глубокие лужи
В деревне почти все дома очень старые. Часть из них построены до революции, часть в 1920-е годы. Поэтому многие хранят традиционную планировку, даже если впоследствии подвергались переделкам и перестройкам.
Деревянных домов очень много. Когда-то эта деревня была большой и процветающей. Все дома большие, в отличие от деревень средней полосы России, где домики в большинстве своем маленькие и скромненькие.
Главная деревенская улица. Думаю, сто лет назад она выглядела почти так же. Здесь словно попадаешь в прошлое, в старую Россию, пусть и карельскую.
Карелия входила в состав Российской Империи, называлась она тогда Олонецкой губернией. Граничила с княжеством Финляндией, которая входила в Империю на правах полунезависимого государства, подчиненного напрямую императору. Карелы и финны очень близкие по языку и культуре народы, но все же отдельные, и когда финны в 1920-21 годах пытались захватить Карелию, пользуясь полным развалом России в результате Гражданской войны, карелы финнам активно сопротивлялись, принимая сторону Красной Армии.
Нам навстречу прошел местный житель с собакой, набиравший в колодце воду себе домой. Так и живут, по старинке - с колодцами, с банями. Только вот туалет у многих все же уже внутри дома. Зимы суровые тут бывают, в мороз на улице в будке долго не посидишь.
Бани местных жителей. Рядом есть озеро, склон ведет именно к нему.
Всего в Карелии живут 45 тысяч 570 карел. Сразу после революции они составляли 38 процентов населения, сейчас же в республике они лишь 7.5 процентов. Это связано во многом с тем, что многие потеряли язык и культуру, и стали записываться при переписях русскими. Кроме того, к Карелии присоединили бывшие финские территории, захваченные в 1939-40 годах. Финны оттуда ушли, местного населения не осталось, и заселяли их людьми из русской глубинки. Число русских выросло в три раза, поэтому доля карел стала значительно меньше. Но именно в Олонецком районе, где финнов не было, карелы как были большинством населения, так им и остаются.
Так что настоящая Карелия именно здесь. А то, куда обычно возят туристов, это бывшая Финляндия, заселенная пришлыми людьми, которые ее не особо любят, потому что их корни не оттуда, и с этим связано крайне неуважительное отношение к природе в остальной части Карелии, а также частая разруха во многих населенных пунктах. А вот здесь - мы такого не видим. Здесь люди живут столетиями, и эта земля для них родная.
Карелы входят в языковую семью финно-угорских народов. Они дальние родственники финнов, а также других финских народов, которые исконно жили на территории северных земель России - вепсов, ижоры, води, а также более восточных народов мордвы, удмуртов, пермяков, и многих других. В Финляндии тоже есть карелы, но там они почти полностью растворились среди финнов. В России , кроме Карелии и Ленинградской области, карелы живут еще в Мурманской области (беломорские карелы), а также в Тверской,где их около 7.5 тысяч. Тверские карелы - это потомки тех, кто уехал со своих традиционных мест проживания, когда туда пришли шведы. Вот их-то предки и жили там, где потом поселились финны, ушедшие в 1940 году из захваченной нами части - это города Лахденпохья, Сортавала, Питкяранта, и другие населенные пункты на севере Ладоги.
В деревне немало машин, жизнь продолжается и зимой. Хотя видно, что большинство домов оживают лишь летом. Постоянно тут прописаны лишь 45 человек.
Дома у карел, как я уже говорил, традиционно большие. Много окон, просторные помещения.
Как сказал наш путешественник Александр Коновалов, живший много лет где-то в Заполярье, на Русском Севере тоже много таких домов. Спереди жилая часть, а задняя пристройка предназначена для скота. Сейчас скотоводства здесь почти нет, поэтому у многих домов задняя часть полузаброшена, пришла в плохое состояние, кое-где ее вообще разобрали.
Каждая семья имела скот, имела просторное жилье. Карелы не знали крепостного права,как и жители Русского Севера или Сибири. Революция им была совершенно не нужна, она не давала им свободы, зато загоняла в колхозы, которые были абсолютно чужды их укладу
Этот дом, вероятно, обитаем лишь летом. А зимой консервируется. Состояние его далеко от идеального, он постепенно умирает
Деревня Сельга включена приказом Министерства Культуры РФ в список исторических мест нашего государства. Первое упоминание Сельги в документах было в 1707 году. Деревня замечательно сохранила свой исторический облик. И если бы ее поддерживали в хорошем состоянии, была бы замечательным местом для этнографических экскурсий
К сожалению, многие дома не ремонтируются, отдельные их части разваливаются. У хозяев нет сил их восстановить. А какие-то просто заброшены. Республиканские власти, а может даже и федеральные, должны бы помочь исторической деревне, ведь это памятник истории и культуры Российской Федерации. Такие деревни намного ценнее, чем лубочные подделки для туристов, где недавно сляпанные дома изображают старину, чтоб развлечь путешественника. Здесь все настоящее.
Мы идем к самому известному дому деревни, который упоминается во всех путеводителях. Он обозначен везде как "дом Мордвиновых". Интересная деталь - фамилия указывает на мордвинское происхождение владельца. Мордва живет отсюда далеко, но это тоже финский народ. Так что представитель одного финского народа приехал жить к другому финскому народу, примерно как если русский приехал бы к белорусам - понимать друг друга всяко легче, если языки схожи.
У этого старинного дома разрушилась пристройка для скота. Еще несколько лет назад на всех фотографиях она была целой. Если ее не восстановить, или не отрезать разрушенную часть, то разрушение пойдет дальше. И весь дом будет под угрозой. Такой красивый дом надо обязательно спасать!
Этот дом построен в начале 20 века, до революции. А какие-то дома здесь построены даже в 19 веке. Карельскую старину надо беречь, это национальное и государственное достояние!
На доме много деревянных узоров
Люди ценили свое жилище. И старались его украшать.
Балкон тоже начинает разрушаться... Хочется верить, что дом все-таки успеют спасти
Обрушившаяся задняя часть дома обнажила устройство здания. Видно, что крепкая бревенчатая жилая часть здесь заканчивается. И со второго этажа шел проход в хлев, где обитал скот. Оттуда вниз вела лестница. Вход с улицы в жилую часть шел тоже сзади, с первого этажа. Он был отделен от помещения, где был скот.
Интересно, живет ли тут кто-то еще? Занавески на окнах есть. Но с обрушенной задней частью жить можно только в теплые летние месяцы. И перепады температур, влажные потоки воздуха , проникающие сзади - быстро погубят и главную часть дома
В средней полосе России, например в Тверской области, нижний этаж и фундамент часто каменные. Здесь же все деревянное, а сам дом немного приподнят над землей.
Весенний февральский пейзаж в традиционной деревне.
Здесь явно заднюю часть со временем укоротили, так как наверно она тоже стала разваливаться, а чинить ее при отсутствии скота не было смысла
Заборчик у дома не сплошной. То же самое я видел в деревнях у вепсов. Видимо, сплошной и не нужен - все свои же. Главное обозначить свою территорию.
Тоже старинный дом, с декоративным балконом, на который нельзя выйти - разве что выпустить кошку. У него даже пол наклонный
Тут забор есть, а дому уже плохо. Нижние окна без стекол. Хозяина, похоже, давно нет.
Еще один старый дом с декоративным балконом. Брошен. Тут уже все разорено, на первом этаже окно без стекла.
Этот старый дом заколочен. Возможно, в нем живут летом. Но он тоже дряхлеет. И без капитальных вложений обречен на гибель. Вспоминаются стихи Сергея Есенина " Все. Теперь решено без возврата. Я покинул родные края. Уж не будут листвой крылатой. Надо мною звенеть тополя. Низкий дом без меня ссутулился... ". Этот дом не низкий, но тоже уже сутулится без хозяина
В заброшенный дом можно зайти. Не в окно, в дверь - она без замка.
Старинная печь. На такой готовили еду. За ней остатки мебели
Пустые комнаты
Часть печи выходит в соседнюю комнату
Можно подняться на второй этаж. Лестница пока еще очень крепкая. Дом брошен не так давно.
Остался деревянный столик. А проводка уже частично выдрана и украдена.
У печи лежат заготовленные дрова, но сама печь разрушена вандалами, которые из нее что-то выдергивали.
Еще одна печь. Здесь недавно ее топили, даже сделали себе скамью для этого. В доме обитали недавно какие-то бродяги.
Попрощаться с деревней хочется светлой фотографией. Очень она красивая, и гулять по ней познавательно. Рекомендую всем для посещения. Приезжайте, пишите отчеты, привлекайте к ней внимание! Это может ее спасти!
К концу дня мы приехали в город
Олонец. Сначала поехали на его окраину, где стоит на кладбище старинная церковь. Это церковь Успения, она построена в 1788 году. И она деревянная, хоть и покрашена под камень.
Она тоже закрыта, поэтому осматриваем только снаружи.
Обращает на себя внимание табличка на одной из могил.
Темнеет. Едем поскорее в центр Олонца. Тут тоже есть подвесной мост. Этот уже надежный, тут можно бегать, прыгать, танцевать - в реку уже не рухнешь.
В Олонце несколько пешеходных мостов, как подвесных, так и ряжевых. Все деревянные. Дерево тут самый популярный строительный материал.
Мы идем на островок, который является исторической частью города. Настоящая история Олонца начинается в 1649 году, царь когда Алексей Михайлович Романов решает построить тут крепость. К этому моменту здесь было почти пусто, лишь несколько небольших деревень вокруг, хотя историю Олонца принято отсчитывать чуть ли не с 12 века, но это не история города, а история погоста - то-есть места, где собирали дань для князя. Если кто забыл, Алексей Михайлович - отец Петра Первого, основавшего Петербург, который тоже начался с Петропавловской крепости. Есть все же сходства во многих поступках отца и сына, просто у сына все было жестче и ярче. В общем, решил Алексей Михайлович сделать свое "окно в Европу" , возле границы со Швецией. И тоже в непригодном для жизни месте - здесь была топкая глинистая земля, населения рядом мало, пастбищ для скота тоже почти не было, место во всех смыслах плохое. Но как Петр Первый строил Петербург в самом топком и сыром месте, бросая вызов природе, так и его отец ничуть не смутился, и крепость была заложена. Место выбрали для этого лучшее в плане обороны от врага - слияние рек Олонки и Мегреги. Полуостров превратили в остров, насыпали землю, чтоб он перестал быть топким, возвели деревянные стены с башнями. И появилась мощная крепость, а при ней постепенно расцвел город.
Крепости давно нет, но поднятый над водой остров остался. На нем теперь стоит Смоленский собор, построенный в 1828 году. Кроме укреплений на самом острове, были еще оборонительные стены и башни по берегам рек. Крепость по тем временам была весьма мощной, и кто знает, повернись история иначе, северная столица России могла бы возникнуть и вовсе здесь. Но Петр Первый нашел место получше, возле шведского города Ниена на Неве. А Олонец стал центром Олонецкой губернии. И был им до 20 века, когда уже при большевиках столицей Карелии стал Петрозаводск.
Эта церковь тоже закрыта. В одних городах службы идут каждый вечер, и храмы открыты постоянно, в других они открываются лишь тогда, когда приходит поток верующих, а потом закрыты, и свет выключен. Большого религиозного энтузиазма, видимо, в Олонце нет. Но это популярное место отдыха жителей города. Мимо нас не раз проходили мамы с колясками, в том числе и по пешеходному мосту. А еще больше проходили пьяненькие местные мужички, шедшие в местный магазин за горячительными напитками. Но все, даже будучи пьяными, добродушные, спокойные. Мусора нет, драк нет, криков нет, жизнь тихо себе течет, никто никому не мешает...
Церковь красивая.
Слияние рек Мегреги и Олонки
Олонец очень маленький нынче город. Население всего 8070 человек. Из них 60 процентов составляют карелы и финны, остальные - русские, украинцы и белорусы. Удивительно, но жителей юга здесь официально не прописано. Такой эталонный славяно-финский город, который по составу такой же, каким было по составу население во времена призвания варягов.
Памятник солдатам, освобождавшим город от финских захватчиков. Напомню, что Олонец никогда не входил в состав Финляндии. Это всегда был российский город, хоть и с карельским населением. Финны для русских и карел были оккупантами. Солдаты, погибавшие здесь, освобождали свою землю.
В местном магазине я купил докторский хлеб, сделанный в Петрозаводске. Он стоил всего 20 рублей. И был очень вкусным. У нас так не делают. Будете в Карелии - покупайте местный хлеб, не пожалеете...
Вам понравился материал в моем блоге? Если да, то можете отблагодарить немного, поддержав мой проект. Киньте небольшую сумму на мой телефон +7-981-8345749, это поможет мне в организации моих путешествий и исследований. Ваш вклад поспособствует развитию туризма и краеведения.-------------------------------------------------------------------------Страница нашего туристического клуба "Восемь Врат" в Петербурге: https://vk.com/club17791063 https://russkaya-usadba.livejournal.com/575717.html
