Главными целями нашего путешествия в подмосковный город Серпухов были Высоцкий монастырь и Соборная гора, на которой когда-то была расположена городская крепость. Высоцкий монастырь удивительно сохранил старинный облик, ландшафт вокруг него не испорчен современными постройками, и гуляя там, можно мысленно погрузиться в далекое прошлое. А возле Соборной горы расположен красивейший архитектурный комплекс из нескольких церквей. Я расскажу о том, куда делся в 20 веке Серпуховский Кремль, о том, какую роль сыграл в истории нашей страны местный князь Владимир Серпуховской, а также покажу фотоотчет о прогулке возле древнерусской крепости - Высоцкого монастыря.




Высоцкий монастырь встретил нас парковкой с множеством машин. Людей внутри монастыря тоже было много. Мы видели и свадьбу, где молодожены с гостями устраивали фотосессии на фоне старинных построек, и просто множество тех, кто пришел погулять в это красивое место, ну и небольшое количество прихожан церквей.



Крепостная стена монастыря восстановлена не полностью, однако в целом ее состояние хорошее. И почти вся она доступна для осмотра



Собор в центре монастыря носит очень необычное название - Собор Зачатия Пресвятой Богородицы. Построен он между 1580 и 1600 годами, то-есть, скорее всего, в эпоху Бориса Годунова. В те же годы строились и храмы Владычного монастыря, где мы были в первой половине нашего путешествия.



Слева видно церковь Сергия Радонежского, которую пристроили к собору в 1679 году. Теперь вместе они составляют единое архитектурное целое. и выглядит все весьма необычно.



Монастырь основан легендарным серпуховским князем Владимиром Храбрым, причем по благословению Сергия Радонежского, влияние которого на все события Руси в то время было очень большим. Как многие помнят из школьного курса истории, именно Сергий Радонежский благословил Дмитрия Донского на битву с ханом Мамаем, и без его одобрения московский князь просто боялся отправляться на серьезный бой. И во время той встречи Сергий дал ему в подмогу двух опытных воинов-монахов - Пересвета и Ослябю. Он же распутывал конфликт Дмитрия Донского с князем Олегом Рязанским, примирив их после того, как рязанцы разбили москвичей и на время захватили Коломну. Я не раз писал в своих статьях, что Сергий Радонежский мне кажется фигурой, равной по масштабу французскому кардиналу Ришелье.



Основан монастырь был в 1374 году. Князь Владимир Серпуховской был одним из главных действующих лиц Куликовской битвы. Его роль в разгроме монголов была очень велика. Историки считают, что именно он был главным героем сражения, а не Дмитрий Донской, который был не столько командиром, сколько организатором.



Монастырь был основан во многом именно как крепость, которая дополнительно защищала границы молодого города Серпухова. Задачей монастыря было не только хранить православные традиции, но и сдерживать нападения врагов. Стены и башни не спасали монастырь - враги все равно его захватывали и разоряли. Но это смягчало удар по городу Серпухову, позволяя тому лучше встретить нападение кочевников, чьи-то жизни благодаря сопротивлению монастыря удалось сохранить



В 1571 году монастырь подвергся разгрому со стороны крымских татар, и было это во времена Ивана Грозного, худшего из правителей нашей страны за всю историю. По опыту знаю, что каждая моя историческая заметка вызывает просто истерику у определенной части читателей, кто вопреки всему невероятно любит Ивана Грозного, отказываясь признавать и геноцид ряда русских земель, устроенный им, и откровенные психические патологии московского царя, и его презрение к русским людям, неоднократно озвученное перед английскими послами, и даже то, что он готовил себе в случае опасности побег в Англию. Во все это они не верят, но вот очевидные факты бездарности царя, проявленные им в проигранных войнах, которые обескровили Русь, не заметить невозможно. А таковыми были позорно проигранная Ливонская война,когда по вине Ивана Грозного Русь потеряла все северные земли и крепости, и чудовищные разгромы от крымских татар, когда царь и его опричники трусливо отсиживались в крепости, а татары грабили и сжигали все, включая Москву. Серпухов недалеко от Москвы, и он попал тоже под тот разящий удар кочевников. Борис Годунов, кстати, как я уже упоминал в предыдущей заметке, крымчан громил, и при нем они Москву не грабили.



Единственная крепостная башня, куда можно зайти, является церковной лавкой. Побывать внутри крепости хоть чуть-чуть это всегда заманчиво, поэтому я конечно же решительно отправился туда



Лавка оказалась по-московски богатой, сверкающей богатством, поражающей шиком. Но после первого же кадра меня отсюда выгнали, как было это и во Владычном монастыре, несмотря на то, что я предлагал продавщице что-нибудь купить у нее, лишь бы дала пофотографировать архитектуру. Напоминаю, что согласно закону фотографировать можно В ЛЮБОМ общественном месте, В ЛЮБОМ магазине, В ЛЮБОЙ лавке, а лавка - это магазин, и не важно, что пишут они там, что это не плата, а пожертвование и т.д. Да, спорить я не стал, ушел, ограничившись одним кадром, но такое отношение к туристам в серпуховских храмах расстраивает. Ну и не получите вы ни рубля от нас пожертвования, и ничего мы у вас не купим, раз так. А в нормальных дружелюбных монастырях с удовольствием оставляем свои деньги.



В 1380 году состоялась Куликовская битва, которой в наших учебниках всегда придавали огромное значение. Вообще, событие это до конца не очень хорошо изучено, и уж тем более, не так много людей до конца понимают, что там именно произошло. Формально, московский князь собрал рать для сражения не против Орды, а против узурпатора Мамая, потому что платить дань не настоящему хану, а тому, кто незаконно захватил трон, Москва не хотела. Мамай был разбит совместными усилиями русских земель, потом его свергли, законный хан Тохтамыш снова стал собирать на Руси дань, даже поблагодарив русских за свержение узурпатора. Однако русские войска тогда показали, что они сильнее татар, если соберутся все вместе. И это играло огромное значение. Более того, после Куликовской битвы московский князь перестал получать в Орде ярлык на свое княжение, что было поворотной точкой в отношениях Москвы и Орды. Зависимость от ханов становилась совсем призрачной.

Исход Куликовской битвы решил удар Засадного полка, и командовал им как раз Владимир Храбрый, князь Серпуховской. После битвы он привез погибших воинов из Серпухова домой, и они были похоронены в Высоцком монастыре, возле собора.



Входим в небольшое помещение



Здесь хранятся мощи одного из первых игуменов монастыря, почитаемые как чудотворные



Надвратная церковь с колокольней и часами. Построена в 1840 году



Выходим наружу



Фрагмент крепостной стены. Каменную стену вокруг монастыря построили в 1647 году, после многократных разорений. До этого стены и башни были деревянными, что не давало достаточно надежной защиты. Вообще, надо отметить, что в Древней Руси было мало каменных крепостей, и почти все они были в северных русских землях - в Псковской и Новгородской республиках. А основной тип укрепления - это деревянная крепость. Но в 17 веке большинство крепостей и монастырей уже имели каменные ограды. Здесь решение построить каменную стену принял только что начавший править царь Алексей Михайлович, чтоб защитить монастырь от набегов крымских татар. Эта военная угроза так никуда и не делась, и по-прежнему нависала над столицей России вместе с ближайшими к ней городами.



Снаружи монастыря



Стена имеет традиционную для центральных русских земель архитектуру. Обязательно есть ружейные бойницы, чтоб стрелять вперед, а также наклонные бойницы, чтоб стрелять со стены вниз, если к стене подойдут осаждающие ее вражеские солдаты.



Крепостные башни разные, одни круглые, другие квадратные. Такое встречается почти во всех русских крепостях.



В 19 веке при монастыре была открыта школа для мальчиков и больница. Во времена династии Романовых это было частым явлением, что монастыри занимались благотворительностью, образованием, помощью бедным и больным. Сейчас это встречается намного реже.



Главным достоинством монастыря является то, что его окрестности не изуродованы никакими пристройками, заборами, нет ничего лишнего и современного. Сохранен исторический облик, есть ощущение погружения в прошлое



Идем вниз, к реке Наре. По пути проходим пруд с утками. Он замерз, но есть открытые участки, которые не замерзают из-за бьющих тут ключей. У пруда есть домики для птиц.



Вид со стороны реки. Просто изумительно красиво и хорошо! Здесь все выглядит так же, как сотни лет назад! И это здорово! Уже за одно только это можно приехать в Серпухов - чтоб увидеть настоящий русский пейзаж, настоящую русскую архитектуру, вписанную в природу! Очень здорово, что в Серпухове сохранился такой вид!



Здесь можно снимать кино про Древнюю Русь! Я был готов любоваться монастырем со стороны реки бесконечно!



На реке Наре можно увидеть плотину. Вода здесь падает не отвесно, а скатывается под наклоном



Рядом рабочий канал, куда при перекрытии плотины шла бы вода, чтоб вращать колеса гидроэлектростанции.



Сейчас здесь гуляют лишь утки. А летом, как я читал, по плотине ходят босиком местные жители, переходя реку, а также ловят здесь рыбу местные рыбаки.



Захожу в один из храмов монастыря. Тут мне повезло - никто не выгонял, никто не кричал. Можно было фотографировать



Красиво!



Про монастырь ходит немало слухов и легенд. Одной из самых интересных является легенда, что в подземных ходах монастыря была спрятана библиотека Ивана Грозного. Так это или нет, никто не знает, но подземные ходы здесь действительно есть.



Знаменитая сцена из Евангелия от Иоанна



Покидаем монастырь. Идем в сторону автобусной остановки, по пути любуемся снаружи крепостными стенами и башнями. Все это - результат реставрации, так как в советское время половина стен и башен была разрушена. Их пришлось реставрировать, а местами и строить заново, используя старые фотографии и рисунки.



Кстати, обратим внимание на зубцы в верхних частях этих двух башен ( у остальных башен этого элемента не было). Эта архитектурная деталь пришла с итальянскими архитекторами, которых пригласил впервые на Русь московский князь Иван Третий. С тех пор при строительстве крепостей черты итальянской архитектуры стали присутствовать постоянно.



Заказываем такси, за 140 рублей доезжаем до Соборной горы. Наша цель - посмотреть то место, где был древний город Серпухов. От крепости остались только мощные земляные валы, поверх которых были крепостные стены



Каменная кладка в фундаменте земляных валов. Любой оборонительный земляной вал внутри имеет основу из камней и деревянных свай, иначе бы земля давно сползла бы в стороны



Дорога ведет наверх, в разрыв между земляными стенами. Здесь были ворота, через которые попадали в крепость



Для строительства крепости использовали высокий холм, идущий вдоль реки. Чтоб холм был более неприступен, его подрезали, убирая часть грунта, и стена холма над рекой становилась почти отвесной. А сверху присыпали земли, чтоб еще больше увеличить высоту. Поверх земляных валов стояла дубовая крепостная стена.



Вот здесь был въезд в город - ворота между двумя земляными валами



В 1556 году деревянную крепость заменили на каменную. Она существовала до революции, а потом ее разобрали большевики. Для чего было это варварство? Дело в том, что в Москве начали строить метро. И нужно было много строительного камня. Не придумали ничего лучше, как разбирать стены Серпуховской крепости на стройматериалы. Так Москва сожрала древний город, расположенный рядом с ней. Но самое глупое в этой истории то, что камень оказался непригоден для строительства метро, его забраковали. И в итоге куски стен и башен крепости разошлись по множеству московских строек, исчезнув непонятно где.



Кремль выдержал осады и польских войск, и крымских татар, был местом боевой славы России. Но не выдержал варварства московских коммунистических начальников.



Маленький кусочек стены на земляном валу - это все,что осталось от древней крепости.



Бойница в стене для стрельбы по врагам



Вид на город. Чтоб подойти к стене, врагу пришлось бы преодолеть речку с водой, забраться по крутому склону, и потом только начать штурмовать каменные стены, которые оказались бы для него неприступными.



Кусочек нашей славной древней истории...



Рядом воинское захоронение. Это уже история 20 века.



Троицкий собор внутри Кремля. Сейчас его окружают лишь крутые склоны и земляные валы, а тогда он был внутри крепостных стен. Построен в 17 веке.



Вид с земляного вала на городские улицы. Можно оценить высоту и крутизну холма.



Здесь еще дополнительный земляной вал, а на нем - смотровая площадка



С высоты открывается потрясающий вид на три церкви, образующие вместе единый архитектурный комплекс. Очень красивое место! Эти храмы не были внутри городской крепости, они относились к посаду - так называлась в русских городах городская застройка за стенами крепости, где люди жили в мирное время, а в случае военной угрозы оттуда они уходили в крепость.



Посад, как правило, тоже имел свою оборонительную стену, чтоб выдержать первый натиск врага, а за это время успеть убежать в основную крепость. Стены посада всегда были ниже и слабее. Посад враги взять могли, а вот ядро крепости им было уже не по зубам.



Это Успенский храм, построен в 1744 году



Троицкая церковь. Когда построена, неизвестно, но известно, что в 1714 году уже существовала



Это самый старый из трех храмов. По стилю очень напоминает храмы Ярославля



Храм Ильи Пророка, построен в 1748 году.



За автобусной остановкой видно строение, напоминающее башню крепости. На самом деле, это тоже церковь, у которой во время Советской власти снесли кресты и купола. А раньше это была церковь Воздвижения Креста Господня, построенная в 1755 году



Доезжаем до вокзала. Здесь видим памятник двум главным героям Куликовской битвы - Дмитрию Донскому и Владимиру Храброму, князю Серпухова. Кто из них кто, решать читателю, на памятнике не написано.



Поставлен памятник совсем недавно



Садимся на электричку до Москвы



Доехав до Курского вокзала, идем пешком до Ленинградского, откуда поедем домой на Сапсане. Он вдвое дороже купейного вагона фирменного поезда, и намного менее комфортен. Но мне надо приехать домой побыстрее, потому что дома ждут кошки и собака, поэтому я еду на Сапсане, а половина моих спутников поедут более экономными вариантами.



Вечером на Ленинградском вокзале стоят одни сапасаны - других вариантов вообще нет. Отсюда идут мифы про высокий спрос на эти поезда. А куда деться людям, если других поездов просто нет?



Ехать некомфортно, зато быстро. Для туристов, у которых мало времени, а посмотреть надо много - Сапсан просто спасение! Наше путешествие из Петербурга в Серпухов длилось всего сутки, мы за это время успели доехать до Москвы, погулять по столице, доехать из нее до Серпуховаи обратно, и вернуться в Петербург. Железные дороги - отличный выбор для тех, кто хочет путешествовать по стране!



Если вам понравился материал в моем блоге, то можете отблагодарить немного, перечислив немного денег на шоколадку моему сыну. Киньте небольшую сумму на мой телефон +7-981-8345749, это будет мне знаком, что моя заметка пригодилась людям!)

https://russkaya-usadba.livejournal.com/588847.html

Сегодня я начну знакомить читателей со старинным русским городом Серпуховым, что расположен в Московской области. Туда мы совершили путешествие в начале этого года. Город имеет давнюю интересную историю, и он очень богат памятниками архитектуры. В первой части путешествия мы посетили Владычный монастырь, расположенный на окраине города, прошлись по маленьким улочкам, где много старинных деревянных домов, а также посетили церковь Николы Белого, расположенную на горе.
Я буду рассказывать читателю про исторические события, связанные с этим интересным городом, и показывать спрятанные в дали от глаз туристов места, о которых многие даже не догадываются.




Путь наш в Серпухов начался с Московского вокзала. Прямого поезда из Петербурга в Серпухов нет, туда можно доехать только электричкой из Москвы, поэтому сначала надо попасть в Москву. Для этого мы выбрали фирменный поезд "Мегаполис". Чем он хорош - тем, что в нем есть невозвратные билеты, которые стоят вдвое дешевле. Мы ехали в роскошном купе с очень хорошим сервисом всего за 1000 рублей! У каждого места были розетки для зарядки телефонов, всю ночь работал вай-фай, салон был комфортный, проводники вежливые - в общем, поезд супер! Что интересно, это частный поезд, а не РЖД. Оказывается, бывает у нас и такое.



В Москву мы прибыли рано утром. И отправились пешком от Ленинградского вокзала, куда прибыл наш поезд, на Курский вокзал. Пешком идти всего полчаса.



На Курском вокзале сели в электричку до Серпухова. Электрички здесь есть простые и скоростные. Скоростные - это такое же барахло, но почему-то стоит на 100р дороже, а идут всего на 15 минут быстрее. В общем, нелепое надувательство. Простые называются " комфорт плюс - поезда повышенной комфортности". Повышенный комфорт для нас проявился в том, что были заколочены оба туалета, а еще плохо отапливался салон поезда. Хотя на табло высвечивалось, что температура +19, всю дорогу приходилось кутаться в верхнюю одежду - видимо прогрев не шел дальше того места, где висит это табло.



Прибыли в Серпухов примерно через два часа.



Здание вокзала абсолютно пустое. Ни касс (билеты продают в павильончике на улице), ни автоматов с кофе. Вообще, в Серпухове кофейных автоматов мы не увидели нигде, видимо не предполагается, что туристы могут ими пользоваться. Хотя в Смоленске и Новгороде я их встречал. Московская область в плане туризма сильно отстает. Туалета на вокзале нет, но он есть вдали, в маленьком домике, который не сразу увидишь, а в торговых центрах рядом туалеты платные - какое-то редкостное жлобство. Все это я пишу не для того, чтоб критиковать сам Серпухов, потому что город мне понравился, а лишь неготовность его властей к развитию туризма.



Внутри довольно красиво. Здесь можно посидеть, погреться, попить чаю, любуясь архитектурой. Зарядив в фотоаппарат батарейки, мы отправились в город. Прямо у вокзала автобусное кольцо, где множество автобусов и маршруток готовы отвезти вас во все возможные направления



Мы выбрали тот, что ехал во Владычный монастырь. В реальности автобусов и маршруток намного больше, чем написано в интернете. Многие рейсы в интернет-расписаниях не указаны, а на самом деле имеются. Приехав на окраину города, где находится Владычный монастырь, я отправился в кафе, чтоб взбодрится. В кафе сладко спал кот, позволяя милостливо гладить себя всем желающим



Когда я стал фотографировать крепостные стены монастыря, то из бойницы крепости вылез еще один кот, выпрыгнул из стены наружу, и побежал по своим делам. Это выглядело необычно и впечатляюще. Кот словно показал, кто тут настоящий хозяин



Владычный монастырь окружен всякими заборами, пристройками, закрытыми территориями - в общем, этот памятник архитектуры для осмотра не очень доступен. И снаружи, и внутри - доступ к его стенам и башням очень ограничен. Это плохо. Монахи получили древнюю постройку, которую сами не строили, чтоб жить в ней, но зачем же запрещать людям изучать архитектурное наследие предков? К сожалению, в последние годы эта печальная традиция стала набирать обороты во многих городах России, православная церковь все больше захватывает, и все больше ограничивает. Но здесь, при желании, кое-что все же можно разглядеть



Вот здесь к крепостной угловой башне пристроили какое-то уродливое сооружение, которое не имеет отношения к старинному архитектурному комплексу. И все для того, чтоб в нем торговать. Нынешним хозяевам древнерусской архитектуры совершенно нет до нее дела, они не относятся бережно к историческому облику, к нашей истории.



Главное, на что следует обратить внимание, разглядывая старинные русские монастыри - это то, что почти каждый монастырь был мощной крепостью. И эта башня лишнее тому подтверждение. Монастыри не просто защищали себя и свои богатства, что было важно в неспокойные времена, когда было полно вокруг разбойников. Они еще часто служили дополнительными крепостями на окраинах русских городов. И в случае нападения на княжество вражеского войска - первыми принимали на себя удар, сдерживая агрессоров, что давало городу выигрыш во времени. За это время город мог подготовиться к обороне, или выслать свое войско для нанесения ответного удара.



Во Владычном монастыре суровая мощь стен сочетается с красотой и оригинальностью русской архитектуры. Особенно красива надвратная церковь!



Заходим внутрь. Там группе паломников что-то торжественно рассказывает экскурсовод



Про Серпуховский Владычный Введенский монастырь принято писать, что он " один из самых древних ". Это совсем не так, но для москвичей, чей кругозор обычно не выходит за рамки их региона, это кажется правдоподобным, монастыри Новгорода и Пскова, как более древних и развитых центров русской культуры, они знать не хотят. Тем не менее, монастырь действительно имеет давнюю историю. Считается, что он основан в 1360 году. А было это так: прогуливался здесь митрополит Алексий, и вдруг голос Божией Матери сказал ему, что именно здесь надо основать монастырь. Так и было сделано. А так как Божия Матерь Владычица, то и монастырь в честь нее назван - Владычный.

Скорее всего, легенды все эти придумывались сильно позже, а место для монастыря выбиралось из других соображений. Например, чтоб легче было оборонять в случае нападения, а также - чтоб удобнее было пользоваться транспортным путем, роль которого в этих местах выполняла река Нара.



Птицы на кресте церкви. Дали сделать лишь один кадр. После щелчка фотоаппарата при первом снимке - улетели, и больше не возвращались.



В монастыре большая часть огорожена. Стоят запрещающие таблички. Никуда нельзя.



Церковь Георгия Победоносца. Построена примерно в 1599 году. Вот что про нее написано на сайте Соборы.Ру : "Особенно интенсивное строительство шло на протяжении нескольких лет, начиная с 1598 года, и в середине – второй половине XVII века. Работы велись на средства царя Бориса Годунова, и были связано с победой русских войск над войском хана Казы-Гирея, одержанной на Оке под стенами Владычного монастыря."



Она же с другой стороны



Крепостная башня. В 1598 году Борис Годунов со своим войском отправился отражать нападение армии крымского хана. Крымские орды нередко доходили до самой Москвы, и были для русской земли тогда крайне серьезной угрозой. Монастырь стал базой для размещения русского войска, оттуда нанесли удар по татарам. По легенде, ночью из монастыря вышел сам Георгий Победоносец на белом коне, и так напугал крымчан, что те пришли в замешательство, а после русские войска устроили им полный разгром.



В награду за одержанную победу монастырь получил щедрые дары. Вокруг него была выстроена новая крепостная стена с башнями, а также построены новые каменные храмы. Так что стены монастыря - это историческое напоминание о той победе.



У стен можно посидеть на скамеечках, занимаясь познавательными беседами о русской истории...



Введенский собор был построен в 1597 году, и тоже на средства Бориса Годунова



Изначально монастырь был мужским, а девичьим он стал лишь в 1806 году. Ныне он тоже женский монастырь.



Зайдем в храм Георгия Победоносца



Что-то в последнее время православная церковь любит писать про скорби, которые посылаются тем, кто в храме разговаривает, или еще что-то по мелочи нарушает. Как-то все меньше и меньше доброты и любви к ближнему, одни угрозы. Не думаю, что те монахи, что жили тут во времена Бориса Годунова, одобрили бы такое поведение.



Внутри я успел сделать лишь один снимок, после чего на меня напала монахиня, и выгнала из храма, заявив, что закон запрещает фотографировать в церквях. Вообще это полный бред - такого закона нет и не было, более того - закон говорит, что фотографировать во всех общественных местах можно, и все запреты могут быть лишь пожеланиями, но не больше. Ругаться я с ней не стал, у меня нет такой цели, и ушел, но отношение такое расстроило.



Выйдя из монастыря, мы решили попробовать найти хоть один участок его стены, где нет пристроек и заборов. Для этого пошли по городским улочкам , которые здесь напоминают сельские, чтоб подобраться к стенам монастыря со стороны реки. По пути видели вот такой необычный дом, где кусочек старинной деревянной стены вписали в более современную постройку



А вот и то, что я искал! Крепостная стена, с бойницами! Она закрыта кустами, деревьями, репейником. Но зимой пробиться сюда проще, и можно поэтому ее разглядеть. Это конечно удивляет: казалось бы, сделайте тропу для туристов, чтоб они могли восхищаться красотой и мощью крепостных стен Древней Руси, делать фотографии на память, приобщаться к истории. Но нет, и башни, и стены - все заросло, просто так не подойдешь, если только нет очень сильного желания и упорства. Так и уезжают отсюда туристы, многого не увидав....



Стена высокая и мощная! Такая вполне могла задержать вражеское войско. Вдали виднелся шатер башни, но туда я уже не пошел - там был совсем бурелом, да еще остатки какого-то деревянного забора.



Чтоб обойти все кусты, подбираясь к стене, нам пришлось идти по колено в снегу. Потом долго вытряхивали снег из штанин и ботинок. Обувь у нас не была походной, к таким приключениям никто не готовился



Окраины Серпухова здесь очень унылые. Участки все ограждены убогими жестяными заборами, и их владельцы словно соревнуются, кто сделает свой участок максимально некрасивым. При этом владельцы явно при деньгах, о чем говорят и дома, всякие решеточки с узорчиками, и их машины возле домов.



Местами попадаются старинные постройки



Во время перехода по мосту через реку нас ждал неприятный сюрприз. Тротуар тут представляет собой настоящее болото. Смесь песка и снега, наполненная водой! Промочили ноги неизбежно все! Наш турист Юрий сфотографировал это безобразие, и отправил жалобу. Через пару дней ему пришел ответ, что жалоба принята, а снег убран, и прислали фото, где это место было чистым.



Подходим к роскошному храму , о котором нам говорила бабуля в автобусе, когда мы ехали во Владычный монастырь. Местные называют его церковью Николы Белого. Другое название - Никольский собор, а также Храм Святителя Николая. Церковь построили при императоре Николае Первом, в 1830-50-е годы. Он расположен на холме, поэтому виден издалека.



Колонны с портиком находятся по обе стороны от церкви. Внутри я не стал фотографировать, потому что, когда зашел внутрь, увидел там гроб. Кого-то отпевали, и присутствие туриста поэтому было бы неуместным.



Стоит отметить, что во всем городе снег был убран безобразно (то-есть, вообще никак не убран, а лишь присыпан сверху песком, что еще больше ухудшило ситуацию). А возле храма святого Николая - убрана территория идеально.



Двигаемся дальше. Теперь перед нами бывший Распятский монастырь. Ныне от него остались лишь отдельные фрагменты - одна действующая церковь, одна заброшенная, а также множество развалин крепостной ограды, состояние которых крайне плохое.



Мощная надвратная церковь. Зимой она выглядит особо сурово. Вполне могла служить крепостной башней, как это часто бывало в монастырях, когда надвратная церковь одновременно обороняла ворота от вторжения.



Залезаем внутрь



При большом желании и ловкости можно попасть наверх. Но я не был уверен, что смогу после этого вернуться. Лестница не внушала доверия, ее перекладинки хрустели под моим весом, поэтому я предпочел ограничиться одной фотографией через дыру, а потом спуститься назад



Второй этаж. Если вы турист легкой весовой категории, вы сможете сюда залезть и погулять, приобщившись к старине



Темные комнаты первого этажа башни



Про Распятский монастырь информация везде написана разная, попробую из нее извлечь нечто среднее арифметическое. Итак, здесь появилась обитель в 1662 году, это был Новорождественский монастырь, позже названный Распятским. Он был беден, не имел никаких владений, жил на подаяния. В 1764 году монастырь был упразднен, от него осталась лишь приходская церковь - Распятский собор, в которой продолжались службы. С тех пор и начали приходить в упадок Надвратная башня-церковь и ограда.



Распятская церковь была построена в 1718 году на средства княжны Гагариной. Она продолжала действовать после упразднения монастыря, и действует до сих пор



В советское время церковь передали медицинскому училищу,которое использовало ее как общежитие.



Несмотря на запущенность и заброшенность, монастырь хранит дух старины. В нем все настоящее, нет обилия церковных лавок и запрещающих табличек.



Интересно, что храм вовсе не замышлялся как одноэтажный. Заказчица хотела выстроить храм как в столице,то-есть как в Петербурге, с размахом и роскошью, но стройка в какой-то момент прервалась, и поэтому крышу положили на единственный построенный этаж.



Ворота монастыря с другой стороны. Построены были на средства местных купцов.



Ну что ж, а мы пойдем по улицам Серпухова, в сторону Высоцкого монастыря, который увидим позже. Улицы сами по себе очень интересны - здесь большинство домов старинные, построены почти все до революции



Вот этот дом - усадьба 18 века



В Ленинградской области есть деревня Сологубовка, которая была имением дворянина польского происхождения по фамилии Соллогуб. Вероятно, он из этого же дворянского рода, что владел усадьбой в Серпухове, перед которой мы сейчас стоим



Рядом с усадебным домом - старинные ворота двора. И дальше какая-то полуразрушенная постройка



Замысловатая надпись! Дальше расположено здание местной тюрьмы. Куча видеокамер, окна-бойницы, колючая проволока, охрана... Я предпочел не останавливаться для фотографий



Красивый теремок!



Какая же раньше была красота на улицах русских городов! То, что дожило до наших дней, о ней напоминает!



Деревянных домиков здесь много. Большинство отремонтированы, покрашены.



Вроде и маленькие домики, зато сколько узорчиков...



Вот еще русская старина



Соединение красивого старого с некрасивым новым.



Какое-то безумное смешение всех стилей и строительных материалов. Хозяин дома сошел с ума.



Красота!



Старинные ворота! И на калитке - белой краской написано имя владелицы участка.



Бабуля чистит дорожку от снега возле своей избушки



Вдали показались купола Высоцкого монастыря. Мы идем туда. Город почти закончился



Высоцкий монастырь расположен тоже на холме, и с него открывается вид на основную часть Серпухова, которая осталась сзади.



Впереди нас ждал красивейший Высоцкий монастырь, но об этом я расскажу в следующий раз. А пока что, прочитав эту статью, вы запомните, что это далеко не все красоты Серпухова, поэтому помещу сюда одну из фотографий Высоцкого монастыря, чтоб вы в этом сразу убедились



А еще покажу одну фотографию архитектурного комплекса Серпуховского кремля. Этот город богат красивыми и интересными местами, и я надеюсь, что за время чтения этой статьи вы в этом уже убедились.



Схема нашей прогулки по городу.



Если вам понравился материал в моем блоге, то можете отблагодарить немного, перечислив немного денег на шоколадку моему сыну. Киньте небольшую сумму на мой телефон +7-981-8345749, это будет мне знаком, что моя заметка пригодилась людям!)

https://russkaya-usadba.livejournal.com/588705.html

Старинная деревянная дача Аделины Ташейт притаилась на самом видном месте в поселке Ольгино. Так бывает: вроде стоит дом у всех на виду, а при этом никто и не видит, и в итоге дом действительно спрятан. Мимо этого особняка я проезжал сотни раз и на автобусе, который останавливается прямо напротив дома, и на электричке, которая тоже проходит рядом, но в окно не видел. Дом скрывается за деревьями, и если не выйдешь, не посмотришь внимательно - то и не заметишь. Но на этот раз я ехал, заранее зная, что искать, поэтому найти не составило труда. Почему я решил сюда приехать? Потому что это красивый памятник архитектуры, а на всех фотографиях, что я видел в интернете, было видно, что дом начал разрушаться. И если опоздать - можно этой красоты и не застать. Поэтому, читатель, призываю тебя, если будет возможность - тоже заехать сюда, прогуляться. Желательно в ближайшее время, пока не поздно. Итак, читайте мой небольшой отчет о посещении заброшенного особняка.






До Ольгино я доехал на 211-м автобусе, вышел недалеко от железнодорожной станции. Шоссе здесь делает развилку: полоса, по которой едут в Зеленогорск, оказывается севернее жилого массива, а полоса, по которой едут в Петербург - южнее, ближе к Финскому заливу. От остановки автобуса надо пройти пару минут в сторону домов, зажатых между двумя полосами шоссе. Сначала я вижу дачу архитектора Шауба. Она не заброшена, хоть и выглядит тоже потрепанной. Внутри видна жизнь



С дачами выходит путаница, чаще всего дачей Шауба называют дачу Ташейт. На самом деле,здесь обе дачи строились этим архитектором, просто в одной жил он, а во второй - Аделина Федоровна Ташейт. Поэтому второй дом принято называть ее именем.



Итак, идем к даче Ташейт. Домик очень красивый! Башенка сбоку делает дом похожим на рыцарский замок.



Про саму Адель Ташейт очень мало удалось найти информации. Самое главное, что подчеркивается во всех источниках - что она - теща Вольдемара Шауба. Видимо, этого уже достаточно. Само слово "Теща" должно звучать так же зловеще, как генерал или прокурор. А вот фамилия Шаубов - известная.



Осматриваю дом с разных сторон. Одна сторона просто в кошмарном состоянии...



Старинные двери, как ни странно, еще живы, как и козырек над крыльцом



Часть дома - задняя пристройка - уже рухнула



Между двумя крылечками есть еще просто небольшая дверь. Видимо, черный ход.



Дом двухэтажный. Но когда состояние дома такое аварийное, на второй этаж лучше даже не подниматься. У тещи весьма приличные были аппартаменты - наверняка она жила в доме не одна, а с подругами-компаньонками. Или держала немало прислуги



Такая была здесь красота во времена Российской империи...Все дачи были недалеко от Финского залива, можно было пешком гулять до моря. А с другой стороны - хвойный лес...



Считается, что дом этот строился по проекту архитектора Шауба, а исполнял строительство архитектор Овсянников.



Архитектор Василий Шауб внес огромный вклад в формирование облика Петербурга. С ним связано строительство десятков домов на Петроградской стороне, а также на Васильевском острове. То, что мы видим в Петроградском районе - наполовину работы Шауба. Поэтому жители Петербурга должны быть благодарны ему за вклад в появление красоты на наших улицах. Кто хочет примерно понять масштаб его деятельности - просто посмотрите статью о нем в Википедии, список построенных им домов просто огромный. С Шаубами можно тут запутаться , потому что строил Василий, а жил Вольдемар (Владимир), брат Василия Васильевича Шауба. Вольдемар был банковским служащим.



У этого крыльца был главный вход в дом. Сюда заезжали с дороги. А то, полуразрушенное крыльцо, было для родственников с соседней дачи



Несколько лет назад один журналист пытался заняться возрождением дома. Он хотел здесь создать музей тенниса, потому что Вольдемар Шауб,владелец дач (после смерти тещи вторая дача перешла к его жене, тоже по фамилии Шауб), был большим любителем тенниса, занимавшимся развитием этого вида спорта в России. Но проект заглох, никто его не поддержал



До 1997 года это был обычный жилой дом. Потом его признали ветхим, и расселили. Так он и стоял, всеми забытый. Кто-то его выкупил, но новый собственник не занимался домом, и тот продолжал разрушаться.



Памятник архитектуры Российской империи оказался не нужен никому. Пять лет назад его включили в список объектов культурного наследия, но это никак не повлияло на ситуацию. Дом продолжал умирать. Сейчас здание уже на последнем издыхании



Заходим внутрь. Там всякие странные надписи на стенах



Остатки плитки. Неожиданно



На окне написано слово "Жопа". Ну не наврали. Жопа тут полнейшая



Вид из окна на шоссе.



Лепнина на потолке. Когда-то тут была люстра. Дачу построили в 1913 году. Электричество в то время уже использовалось



Одна из многочисленных печек в доме. Надпись рядом напоминает о дне рождения какой-то Даши. День рождения шел так активно, что надписей о том событиях на стенах дома осталось довольно много.



Остатки проживания тут каких-то людей в недавнее время. Интересно, откуда они брали электричество для чайника - отводили от проводки у соседей? На полу следы лежанок, летом тут явно обитают бомжи.



Кукла и стихи Есенина



До свиданья, друг мой, до свиданья...



Иду к железнодорожной станции. Рядом с ней есть еще старинные дачи - но они за уродливыми жестяными заборами. Довольно низкий вкус у их владельца. И на красоту архитектуры тоже не посмотреть поэтому



Здесь забор намного красивее. И над ним возвышается роскошный терем!



Станция Ольгино. Скоро пойдет поезд на Петербург. Рядом со светофором видно башню Лахта-центра



А вот и моя электричка - торжокская ЭТ2М. Я ее люблю зимой, потому что в ней очень тепло



Сюда я ехал на автобусе, обратно на поезде. По времени значительно быстрее, и намного комфортнее. Поезд полупустой. По цене же выходит одинаково.



На следующей станции - Лахте - вижу встречный поезд, который стоит и ждет нас, потому что здесь дорога одноколейная, и пока наша электричка не проедет, он ехать не может. Там тоже торжокская электричка, но более современная. Еду до Ланской, а оттуда уже добираюсь до дома.




Как найти дом: ссылка на Яндекс-карту
Или просто вбейте в навигатор: Лахтинский пр, 115.

Если вам понравился материал в моем блоге, то можете отблагодарить немного, перечислив немного денег на шоколадку моему сыну. Киньте небольшую сумму на мой телефон +7-981-8345749, это будет мне знаком, что моя заметка пригодилась людям!)

https://russkaya-usadba.livejournal.com/588331.html

4-й северный форт Кронштадта - одно из самых интересных фортификационных сооружений в Финском заливе. Оно было очень мощным и технически сложным для 19 века, играло важную роль в системе обороны Кронштадта и Петербурга. А кроме его масштабов и исторического значения, форт известен еще одной особенностью. Казематы форта испытали какой-то чудовищный пожар, и в них можно увидеть застывшие реки и сосульки из расплавившегося кирпича. Все это делает внутренние помещения одновременно и жуткими, и интересными. Дойти до форта можно по льду от Кронштадта, а также от дамбы, соединяющей остров Котлин с материком. Мы воспользовались тем, что в этом году на заливе хороший лед, и отправились в путешествие.

Я расскажу о нашем путешествии в этом году, но оно отличается от наших стандартных поездок на форты Кронштадта. Раньше я трижды ходил на этот форт, но воспоминаний об этом не писал - тогда я еще не вел блог, поэтому рассказ о нем сразу начинаю с маршрута нестандартного. Но может это и хорошо, возможно читатель выберет именно такой путь, если захочет повторить мою поездку. Итак, мы сели в электричку до станции Горской. Я сел на Ланской, остальные садились на Финляндском вокзале или Старой Деревне, а кто-то и на Яхтенной. От Горской мы планировали ловить такси до "Горбатого" моста, так как автобус там официально не останавливается. Но пока запускали приложение для его заказа, подошла маршрутка - и водитель согласился нас высадить в нужном месте. Так что от Горской до парковки, где есть пеший переход над трассой, мы ехали на маршрутке. В прежние же годы мы доезжали до Кронштадта, и шли пешком оттуда



С автомобильной парковки форт видено хорошо. От Кронштадта надо идти 4 километра по льду, а отсюда - всего лишь метров пятьсот наверно. Это безопаснее и быстрее. Для нас важнее всего был вопрос времени, потому что было холодно, дул ледяной ветер, и в таких условиях идти час по льду совершенно не хотелось.



За нашими спинами пешеходный переход через шоссе, а рядом с ним - парковка. На ней всегда десятки машин рыбаков, а иногда и сотни. В хорошие для рыбалки дни рыбаков тут можно увидеть несколько тысяч. Как они все добираются сюда при невозможности припарковаться всем в этом месте, вопрос мною не изученный. Сейчас рыбаков со стороны форта нет, все ушли на морскую сторону, ибо там сейчас плавает корюшка



Мы выходим на западную сторону форта, а там нас встречает оборонительный вал, который как раз и создан, чтоб останавливать наступающих с запада врагов. Правда, основная его роль - защищать не от пеших воинов, а от снарядов корабельной артиллерии. Нам приходится брать этот вал штурмом. Если б зашли с другой стороны - заход был бы проще. Но тогда пришлось бы идти больше по льду.



Командный пункт, который , вероятно, относился к зенитной батарее. Мы сюда заглянем позже.



Развалины старой кирпичной постройки. Возможно, там были складские помещения, или что-то еще хозяйственное. Деревянные крыша и перекрытия исчезли, кирпичная коробка здания цела, словно построили вчера, хотя зданию уже сильно больше ста лет



На валу видим в большом количестве орудийные дворики. Здесь были расположены мощные орудия батарей, которые простреливали море. Их задачей было встретить вражеские корабли. Форт номер четыре был расположен по центру этой части залива, он средний из семи фортов, поэтому его роль была самой важной.



Эта выемка похожа на орудийный дворик, но здесь был дальномерный павильон, откуда корректировали огонь орудий. Сверху был металлический колпак, закрывавший наблюдателя своей броней. Броня в 2000-е годы была спилена и украдена, обогатив очередную приемку металла.

Вышка с лесенкой.



Эти орудия стреляли в сторону моря. Позже я покажу, что были батареи, которые стреляли и во фланг, в сторону других фортов - на тот случай, если в промежуток между фортами прорвется вражеское судно. Финский залив был защищен хорошо: 5 южных фортов, 7 северных, несколько береговых батарей, а между фортами - еще и система подводных заграждений, которые вражеские капитаны, не имеющие карты фарватера, не смогли бы пройти без потерь.



Бетонное укрытие для наблюдательного пункта



Вид изнутри



Внизу мы видим орудийные дворики других батарей, которые тоже направляли свои орудия в сторону моря. Но их назначение было совсем другим. Они защищали не море от противника, а сам форт от нападения. Единственное, что всерьез могло угрожать форту - это захват морской пехотой противника, которая могла бы десантироваться на берег искусственного острова. Чтоб вражеский десант не состоялся, его надо было отбить огнем орудий, стоящих на берегу. Для этого использовались пулеметы и легкие пушки, которые могли бы быстро стрелять по катерам противника, в отличие от более тяжелых орудий на валу, которые стреляли по крупным судам.



Сам форт по форме напоминает собой гриб, у которого есть большая шляпка и короткая ножка. Вал, на который мы влезли - это "шляпка", а ножка торчит в сторону, противоположную морю. Вдали мы видим сейчас именно ее. Ножка не цельная, а состоит из двух рядов казематов, которые в конце соединяются, поэтому вместе они напоминают русскую букву "Л". По бокам "Ножки" есть большие окна в гранитной стене - это амбразуры для пушек, которые могли бы вести фланговый огонь.



Ящик для боеприпасов. В этой нише были расположены снаряды



Спускаемся вниз, к казематам форта



Вход в подвальный этаж



Старинный кирпич с клеймом завода



А здесь остатки другого клейма



Здесь оно же, но лучше сохранившееся



Вид из окна подвального этажа



На нижних этажах хранились боеприпасы. Здесь для них было самое безопасное место. Форты строились еще при Александре Втором, когда многие орудия представляли собой пушки, стреляющие ядрами. Порох для них хранился в нижних этажах крепостей. Позже, еще при жизни Александра Второго, форты признали устаревшими, и начали перестраивать, так как гладкоствольное оружие уже вытеснялось нарезным.



Самым быстрым способом вылезти из пороховых погребов был выход через окно



Казематы, расположенные над подвальным этажом.



Чудом сохранилась металлическая решетка на окне. Почти весь металл давно украден



Форты, в том числе и форт номер 4, строились в 1860-е годы, через десять лет перестраивались на более современный лад. К 20 веку уже устарели, и в большинстве своем были превращены в склады, но здесь вооружение осталось, уж слишком важным было расположение форта посреди залива. В годы Великой Отечественной войны орудия форта не только вели огонь по немцам, но и осуществляли зенитное прикрытие города Ленинграда.



Спускаемся в еще одно подземелье



Извлистый спуск и наличие вторых дверей исключали попадание случайной искры в пороховые помещения



Подставки говорят о том, что в 20 веке здесь был дизель-генератор, дававший форту электричество.



Свое название форт Зверев получил в честь генерала Зверева, который отвечал за инженерное дело в действующей армии. Интересная деталь: он первым внедрил использование асфальта в России. Сначала как раз на этом искусственном острове, а потом и на улицах Петербурга. Первоначально асфальт ценился в первую очередь за то, что благодаря своей вязкости предохранял поверхность от трещин и осколков.



Идем вдоль противоштурмовой батареи, расположенной возле края берега



Все заросло деревьями. Летом ее и не увидеть будет. Поэтому зима - лучшее время для изучения фортов



Пулеметный ДОТ. Это уже постройка советского времени, когда пулемет был главным средством борьбы с десантом



Вход в ДОТ с тыла



В ДОТах на Карельском перешейке пулеметные станки (подставки под пулеметы) всегда металлические. А здесь - деревянные. ДОТам форта Зверев повезло - здесь эти станки сохранились. В других местах их спилили для пополнения частных коллекций



Стрельба из пулемета выглядела как-то так.. Станки до сих пор поворачиваются. Так что, при необходимости, можно снова вооружить ДОТ, обстреливая всех, кто едет по шоссе в Кронштадт.



Труба, которая, по всей видимости, относится к переговорному устройству. Первые устройства для подачи команд были механическими - то-есть, в них просто кричали, и звук переносился по трубе от командира к стрелкам.



Гранитное украшение на фланге форта. Фортификация Российской империи была не только могучей, она была еще и красивой. Люди в те времена старались украшать свой суровый быт. К тому же, на форты нередко приезжало начальство. Поговаривают, что здесь бывал и сам император. И им надо было показать достойный вид крепости.



Шиповник на форту. Можно добавить в чай, чтоб получить себе витамина С. Что я и сделал.



Подходим к той самой "ножке" гриба. Гранитные стены с широкими амбразурами, откуда из пушек вели огонь в разные стороны. Амбразуры повреждены уже в советское время, когда из них выдалбливали гранит для хозяйственных нужд.



С тыльной стороны форта тоже есть противодесантный ДОТ - а то вдруг вражеский катер зайдет в тыл.



Кронштадтские ДОТы, в отличие от ДОТов Карельского укрепрайона, все устроены очень просто, только бетонная коробка с одним помещением и парой амбразур. Во время подъема воды постоянно затапливались. Условия суровые в них, но от десанта они действительно могли защитить - вражеские катера с ними справиться бы не смогли, так как не имели артиллерийского вооружения



И здесь тоже сохранился деревянный станок



Часть переговорного устройства



Входим в ту самую "ножку " гриба, то-есть казематы, идущие перпендикулярно основному валу форта. Как видно на фото, они сходятся в центре, образуя что-то вроде буквы "Л" или большой буквы "А", так как есть перекладинка



Изначально в каждом таком каземате было расположено орудие. Позже, когда форт модернизировали, их заложили кирпичом, и они могли использоваться уже только для проживания личного состава.



Приплывшего на судне гостя здесь встречала красивая парадная арка, а за ней - внутренний двор крепости, где происходили всякие торжественные построения.



В круглой части, вероятно, был герб. Теперь тут глупые надписи глупых людей.



Правая половинка "ножки". На крыше гранитные тумбы, между ними должны быть металлические перила ограждений. Но все давно украдено.



Но самую большую железяку украсть оказалось невозможно - слишком уж она велика. Это старинный кран для подъема грузов. С корабля их перетаскивали на остров.



Для установки крана сделали опору из гранитных блоков.Бетона в середине 19 века еще не знали. Все стоит до сих пор - так надежно сделали.



Таких кранов я знаю здесь на форта два - здесь, а еще на форте номер 6, который аналогичен по устройству



Как видим из надписи, крану почти полтора века.



Эпоха Александра Второго - это было время, когда Россия делала быстрый рывок в развитии, причем во всех сферах. Этот император уделял невероятно много внимания военному делу, а военное развитие вело за собой развитие в науке и технике.



А теперь идем внутрь помещений форта, чтоб увидеть главную отличительную особенность этого места. Особенность эта ужасна, но почему-то очень многих привлекает, и приходится даже слышать, что это красиво и здорово.



В советское время здесь что-то жгли. Что именно - никто не знает. В одном из подземных помещений есть остатки горюче-смазочных материалов, которые слили с кораблей, используя форт в качестве помойки. Но температура горения их не так и велика, а тут все обгорело так, что кирпич оплавился и потек. Есть версия, что здесь испытывали горючие смеси - типа пирогелей, фосгенов и напалма. Но следы таких пожарищ есть в десятках мест, мне трудно себе представить такое огромное количество горючих веществ боевого назначения, которые просто так впустую сжигали. Что здесь произошло - загадка.



Ясно одно - что-то тут тайком жгли во времена СССР, и это частично уничтожило ценный исторический памятник, превратив его в декорации для съемок фильмов ужасов. Замечу, что для этого действия выбрали самый удаленный от Кронштадта и Ленинграда форт, который одновременно был никому и не нужен, так как более современные форты, которые можно было как-то еще использовать, сжигать было жалко. Явно делали так, чтоб было минимум свидетелей, и это сработало - до сих пор никто не знает, кто и зачем это сделал.



На полу был асфальт, под ним кирпичная кладка. Асфальт сгорел, испарился, его испарения осели поверх кирпича в виде сосулек. Сам кирпичный пол от температуры разрушился. В некоторых местах температура была так высока, что потек уже и сам кирпич



При желании можно рассказывать байки туристам на тему, как фашисты бомбили форт, и что это следы ожесточенных боев. Сейчас это модно, и будет всячески поощряться любым начальством, тогда как рассказы, что СССР сам уничтожил памятник истории, нынче не слишком укладываются в новую идеологию. Но увы, все разрушения имеют не героическое происхождение, и произошли уже сильно после войны. Однако для съемок кино на любые мрачные темы сгодятся. В том числе - и про войну.



Заходим во внутренний двор



Когда-то здесь стояли шеренги солдат, слушая своих командиров. Теперь тут тишина, а плац зарос деревьями.



Кирпичные стены были оштукатурены, и краска держится до сих пор. Под ногами можно увидеть покрытие из того самого асфальта



И снова заходим внутрь. Любуемся на сосульки из расплавленного кирпича



Внешне они напоминают шоколад.



Как я прочитал в интернете, обычный кирпич (не специальный тугоплавкий) может плавиться при температуре около тысячи градусов. Это не так много - вполне сравнимо с температурой плавления чугуна, даже меньше. Чугун наши предки умели плавить на древесном и каменном угле, постоянно поддувая в пламя воздух, чтоб создать максимальный жар в ограниченном объеме. Теоретически, все это можно было бы устроить и без специальных боевых зажигательных смесей. Но вряд ли кто-то тут выкладывал древесный уголь и осуществлял круглосуточный поддув. Скорее набросали нечто по центру каждой комнаты, обложили чем-то легко загорающимся, а потом ушли. Вполне возможно, что для поджигания "костерка" использовался тот самый корабельный мазут, следы которого есть в подвальных помещениях.



В итоге адский пожар бушевал почти во всех казематах старинной крепости



Где-то пожар обошелся минимальными разрушениями, форма казематов сохранилась. Если снимать фильм ужасов про пришельцев, то можно все это подать, как слизь от инопланетян, которой облепили стены



Здесь на полу можно увидеть застывшую реку из жидкого кирпича и асфальта



Со стороны это похоже на лед. Но это не вода замерзла, а застыли реки из расплавленных стен. Огненная река текла в подвал. Скорее всего, это потек именно асфальт, так как он быстрее всего расплавляется.



Этот каземат остался цел, чернота тут только от копоти. Красивые были помещения, хорошая крепость. Кто-то решил ее использовать в качестве огромной топки для сжигания чего-то, что должно было бесследно исчезнуть.



Тайный ход , идущий вдоль казематов



Уцелевшее во время погрома помещение



Вид из окна казармы на внутренний дворик



Пожарище было устроено только в казематах "ножки" форта, причем горючее вещество было равномерно уложено по комнатам во всех ее частях. Дальше пожар не распространился



Идем по форту. Проходим мимо развалин старинной кирпичной постройки.



Непонятная постройка, вписанная в защитный вал форта. Две маленьких комнатки, в перегородке - печка. Для чего? Там были часовые, и это был их обогрев? Но что они могли охранять, сидя в этих маленьких комнатушках? Следить, чтоб внутри форта никто не бродил ночью? Но непонятно, зачем была мощная железная дверь, остатки которой здесь видно. Не запирать же часового. Пока все это остается загадкой.



Бетонный командный пункт, построенный в советское время



Все железо спилено. Украли даже металлические перила на лестнице внутри бетонного помещения



Отсюда вели наблюдение за врагом



Ну что ж, вернемся внутрь, чтоб спуститься на нижний этаж адских помещений. Тут хорошо видно, что пол был покрыт асфальтом



Тут сосульки коричневые. Это уже точно не расплавленный асфальт, а именно кирпич. И на шоколад похоже еще больше



Комнаты из кошмарных снов...



Огромные острые иглы свисают с потолка. Где еще такое увидишь?



На фоне девичьей руки видно, каков размер этих жутких сосулек, напоминающих кинжалы



Незабываемо!



Перед тем, как уйти, устраиваем чаепитие в одном из сожженных помещений



Возвращаемся на дамбу. Нам снова повезло - мы поймали маршрутку. Некоторые из нас едут на ней до Беговой, но большинство снова едут на станцию железной дороги



Наш поезд будет здесь через 15 минут



Над станцией шоссе и пешеходный переход красивой формы. Этим переходом мы пользовались,чтоб пешком идти по дамбе на 6 форт два года назад, о чем я рассказывал в своем блоге



Ну вот и наша электричка. Она отвезет нас домой.

Если вам понравился материал в моем блог, то можете отблагодарить немного, перечислив немного денег на шоколадку моему сыну. Киньте небольшую сумму на мой телефон +7-981-8345749, это будет мне знаком, что моя заметка пригодилась людям!)
----------------------------------------

https://russkaya-usadba.livejournal.com/588068.html

В нашем туристическом клубе принято время от времени отмечать какие-нибудь народные праздники, приобращаясь к старинным традициям. И делаем мы это всегда на природе, совмещая с поездкой в какое-нибудь новое интересное место. На этот раз воскресенье выпало на день Зосимы-пчельника, а объектом путешествия избрали поселок Кирпичное, возле которого в начале 20 века существовал кирпичный завод князя Салтыкова, снабжавший кирпичами весь Карельский перешеек и Финляндию. Кирпичи с этого завода, на которых стоит клеймо "Savikko", встречали мы в походах не раз, а теперь пора увидеть то место, где их производили. От завода мало что осталось, но часть построек увидеть мы все же смогли, а также небольшие остатки от усадьбы ее владельца, расположенной на берегу Кирилловского озера. Читайте рассказ о том, как мы отметили мало кому известный, но очень веселый праздник Зосимы, а также как побродили по заброшенным домам, увидев там остатки былой жизни




Наше путешествие начинается в электричке. Мы садимся на Удельной, а выходим на станции Кирилловское. Там у платформы уже ждет прибытия поезда согласованная маршрутка, которая трогается, как только последний пассажир от поезда подошел к ней. Поэтому расписание ее весьма приблизительно, она должна отправляться через минуту после прибытия электрички из Петербурга, но в реальности все равно будет ее ждать.



Пока ехали в электричке, опробовали костюм "черта". Да, для праздника Зосимы-пчельника нам нужен черт, и об этом я расскажу чуть позже. Черт был изображен с помощью продуктового пакета, из уголков которого я сделал рога,а из шнурков - волосы черта.



Отдельно хочется отметить велопридурка-туриста, который затащил в салон демиховской электрички свой велосипед. По правилам, которые висят в каждой электричке, провозить пассажир может не больше одного велосипеда в тамбуре, или складного велосипеда в салоне. Большинство игнорируют это правило, и тащат велосипед в салон. В электричке ЭД4М это особо убого - места для велосипедов и колясок там почти нет, велосипед торчит в проходе, пачкая пассажиров, а также замедляя их проход - мы садились раз в пять дольше обычного, потому что все протискивались между сиденьями соседнего ряда и колесами этого велодерьма. Это был единственный случай, когда у меня вырвались матерные ругательства на весь вагон, обычно я вообще не ругаюсь. Характерно и то, что такие выходки позволяют себе не обычные велосипедисты - дачники, а как правило именно велотуристы, с понтовыми дорогими великами, красочными шлемами, одежками. Велотуристы, увы, самая скандальная и хамская категория путешественников. Никто так часто не нарывается на абсолютно ненужные конфликты. Многие не верят моему этому наблюдению, но вот вам тому лишний пример. Я ни разу не сталкивался с чем-то подобным от байдарочников, альпинистов, рыбаков, лыжников, любителей санного спорта, хотя у них зачастую инвентаря еще больше. Если вы начинающий велотурист - не становитесь такими, соблюдайте правила и уважайте пассажиров.



Итак, в Кирилловском мы сели в маршрутку, заняв в ней почти все места. К счастью, кроме нас пассажиров было мало, и стоять по нашей вине никому не пришлось. Ехать здесь до конечной остановки в поселке Кирпичное всего минут десять, так что даже если придется стоять, это тяжело не будет.



От Кирпичного нам надо идти пару километров до поселка Заводского, который расположен прямо возле того места, где был когда-то завод. И Кирпичное, и Заводской - оба названия напоминают о том, что здесь существовал завод по производству кирпичей. Прямо в центре Кирпичного мы уже сталкиваемся с первым заброшенным зданием, и оно весьма большое. Залезаем внутрь



А там откидные сиденья, как в кино



На полу лежат журналы



Газета от 2016 года. Местный контингент читал партийную прессу ЛДПР, и было это в декабре 2016 года. Тогда здание было живо



Деревянные сиденья и кафель наводят на мысль, что здесь была баня



Вот это да! Гуляли тут с размахом! Вот они какие, поклонники ЛДПР!



К водочке добавлялось самое крепкое пиво - Балтика 9, от которого можно запьянеть не хуже, чем от водяры. Суровая тут жизнь, в Кирпичном!



Плакат советских времен призывал довести до нужного числа сбор подсолнечника. Не знаю, зачем он висел в бане



Покидаем сие интересное место, так как нас ждут впереди другие дела



На подходе к Заводскому природа становится очень живописной



Окраины поселка призывают оставить тщетные надежды. Металлолома тут вам не будет, идите домой



В самом поселке было несколько домов в стороне от дороги, к которым мы близко не приближались. На перекрестке дорог видим развалины одной из построек от бывшего завода



Это было здание управления завода



Один турист, который здесь бывал до пожара, писал мне, что находил тут множество документов. Часть из них являлась перепиской завода с заказчиками.



Депо для пожарных машин



Внутри очень интересные картины



В здании ничего не осталось, кроме дверей



Повсюду можно встретить кирпичи, которые изготавливались на этом заводе в финские времена. Здесь знакомое нам клеймо



Здание то ли электростанции, то ли трансформаторной подстанции. Красивое, большое, и тоже разваливается



Завод был основан в 1900 году, когда председатель земского собрания Санкт-Петербургской губернии генерал-майор Иван Салтыков купил здесь земельные владения, после чего построил кирпичный завод и лесопилку. В те времена это была территория автономного княжества Финляндии, которое входило в состав Российской Империи на правах личной унии, то-есть было отдельным государством, но с нашим императором во главе. Русские дворяне и купцы охотно селились в финских землях, потому что доехать туда от Петербурга было просто - уже вовсю существовала Финляндская железная дорога.



Внутри разруха



Какая-то петля из железного троса, навевающая мысли о повешенном



От железной дороги на Выборг сюда отходила узкоколейка, по которой на маленьком личном поезде князь Салтыков мог доехать до завода . Здесь же поблизости для него построили дворец на берегу озера. Кроме того, по этой ветке подвозили изготовленную продукцию, которую перегружали в вагоны на основной железной дороге, чтоб везти к покупателям.



Карьер, где добывали глину для изготовления кирпичей. Он расположен совсем рядом от завода. Удобно, все под рукой.



Летом тут наверно неплохо отдыхать. Зимой тоже красиво...



В этом здании было депо для двух небольших паровозиков узкоколейной железной дороги



Здание неплохо сохранилось. Деревянная крыша и перекрытия исчезли, а кирпичная коробка стоит, несмотря на то, что дому больше ста лет. Внутри уже растут деревья



Здесь видно заложенные кирпичем ворота для двух въездных путей



Завод существовал и после революции, потому что в Финляндии коммунизм не наступил - там победили белые. В 1931 году производство стало убыточным. Салтыков продал предприятие и уехал. Финны разобрали его дворец на стройматериалы для церкви. Кирпичи здесь продолжали изготавливать и позже, в советское время. Вокруг завода существовали поселки Заводской и Кирпичное. С исчезновением завода многие дома оказались брошенными. Теперь земли скупила какая-то ферма, и летом в сараях, как я думаю, живут ее работники. Этот жилой дом, где жила одна из работниц этого завода, до недавнего времени был обитаем



Этот добротный старинный дом мог вмещать несколько семей. Теперь он оказался никому не нужен. Блогеры и туристы, бывавшие здесь, описывали каких-то женщин, которые им тут встречались, но в последние пару лет здесь точно уже никто не жил



Еще один умерший дачный участок. Забор стоит, а крыша дома уже провалилась



Обходим дом по периметру. Интересная башенка-выступ с тремя этажами.



Вид с другой стороны. Здесь есть вход, но там все завалено рухнувшими перекрытиями, мы не решились туда залезать



Это один из домиков рядом. Дома все плохонькие, временные. Скорее всего, это участки для летнего проживания. Непонятно, используются они как-то или нет. Замка нет на двери, видимо дом брошен. Может быть, здесь живут теперь летом гастарбайтеры, работающие на ферме.



Тот, кто жил здесь раньше, был поклонником Новой Газеты. Здесь множество выпусков, сложенных стопкой после прочтения. Новая Газета уже давно не издается в бумажном варианте, а существует только в электронном виде. Хоть газеты и не выглядят древними, бумага как новенькая, но жил ее читатель тут лет десять назад.



А еще он слушал виниловые пластинки. А это вообще уже совсем ушедшая эпоха. Еще когда я учился в школе, уже писали в газетах статьи типа " Прощание с винилом", а школу я закончил в 1998 году. Потом прошла эпоха компакт-дисков, ДВД, и теперь все слушают МП3. Не каждый подросток ныне знает, что такое винил.



Пластинка фирмы "Мелодия". В детстве мне было совершенно непонятно, что значит "фирма", в СССР такого понятия не было. Что за "Поющие Сердца"? Я такого даже не застал.



Вернемся же к тому красивому дому. Надо заглянуть внутрь. Один вход не завален, и можно зайти



Нас толе стоит водка "Зимняя Дорога". Рядом пустая бутылка коньяка. Его выпили, а водку оставили.



Брошенная кукла на дровах для печки



Ковер на стене. Ковры были естественным утеплителем стен во времена наших бабушек



Возле печки до сих пор сохнут шерстяные носки



А в шкафу висят женские платья.



На диван вывалены пуговицы. Причина этого понятна - в доме уже не раз побывали мародеры, которые искали какие-нибудь ценные вещи, оставшиеся после смерти жильцов. Они все вытряхивали, пытаясь отыскать монеты, драгоценности или что-то старинное. Подобные люди вызвают отвращение. Нельзя наживаться на чужой смерти, грабить чужое жилище



Старинная солдатская пуговица



Корзина для сбора грибов. Газета в ней была датирована 2016 годом. Значит, тогда тут еще жила хозяйка дома. Или ее сын, что вероятнее. Мы видели документы о розыске банковских вкладов 2007 года. Скорее всего, женщина умерла уже, и вклады искал ее сын.



Семейные фото. Это была не дача, это был жилой дом, поэтому здесь хранилось все.



Остатки былого уюта



Стаканы, крем для кожи, помада



Еще стаканы



Аудиокассета Розенбаума и таблетки.



Книги. Вот они просто сгниют и пропадут. Лучше б мародеры брали их. Прочитали б, может стали бы умнее



Из удостоверения ветерана труда мы узнаем, что хозяйкой квартиры была Иванова Мария Павловна. Рядом ее фото



Договор о передаче квартиры в собственность.



Комсомольский билет ее сына, родившегося в 1953 году. Сама же женщина родилась вроде бы в 1925-м. У нас не было времени изучать и фотографировать все остальное. Если читателю интересно узнать больше, пусть отправится туда сам. Неизвестно, жив ли Иванов Николай. Может он переехал и бросил дом, а может умер через десять лет после матери.



Идем в сторону озера, выбираем место для костра. По пути видим руины дворца князя Салтыкова. Хотя руинами это неправильно называть, дворец не развалился, а просто был разобран. Это последний фрагмент, который финские варвары не смогли выдернуть из земли и сломать. В этом своем отношении к памятникам архитектуры они оказались ничуть не лучше большевиков



Единственное фото дворца Салтыкова, которое я смог найти в интернете. Здесь он уже на стании разрушения, когда новые финские хозяева стали разбирать его на стройматериалы. То, что мы видим сейчас - это центральная часть дворца. Остальное ушло на строительство кирхи.



Арка и колонна дворца



Бетон начала 20 века.



Тогда бетон был новым, прогрессивным материалом, он еще не стал повседневностью



Кусочек наследия Российской Империи



Вспоминаются строчки из песни Юрия Шевчука: "Это все, что останется после меня..."



На фото я что-то эмоционально рассказываю спутникам.



Доходим до Кирилловского озера. Оно замерзло, покрылось снегом. Большое озеро



Камыши, покрытые снегом и инеем, выглядят очень красиво.



А теперь пора рассказать, для чего нам нужен черт. И что за праздник - этот Зосима-пчельник?



Вот что я нашел в интернете:

Дата по старому стилю: 4 января. В этот день Православная церковь отмечает память Преподобномученика Зосимы пустынника Киликийского. Но в народном сознании этот день ассоциируется с именем Зосимы Соловецкого — православного святого, основавшего известный монастырь. Он считается покровителем пчеловодов и бортников, поэтому именно ему молились о хорошем сборе меда. Память Зосимы Соловецкого отмечается 30 апреля, однако и 17 января, день именин Зосимы, называется пчельником.
Чтобы уважить Зосиму, на стол обязательно ставили мед и лакомства из него — например, пряники, или медовые ириски.
Подходят к концу Святки, и нечистая сила старается напоследок натворить как можно больше плохого. Поэтому в день Зосимы принято было гнать чертей. Мужики и бабы надевали тулупы наизнанку и выходили на улицу, прихватив с собою кочерги. Во главе процессии несли горящую ветошь. Люди ходили от двора ко двору и кричали: "Выходи, нечистая сила!".

В это время "забивали черта" — колотили (понарошку, конечно) одного из мужиков, наряженного в лохматый тулуп. После этого разводили костер и праздновали победу над нечистой силой. Парни и девушки прыгали через огонь, чтобы укрепить здоровье и получить счастье




Итак, наш черт вывернул наизнанку свой "тулуп", и готов к побиванию



Путешественники радостно бьют его прутьями. Пошел прочь, нечистый!



Делаем костер, чтоб приготовить на нем чай, а также прыгать через него



Прыжки через костер. После приготовления чая он уже превратился в головешки, но пару раз для прыгающих удавалось раздуть еще небольшое пламя



Из дома я принес приготовленные мною собственноручно блины, а ребята принесли мед. И Зосиму-пчельника мы уважили,поев блинов с медом.



Затушили костер снегом - так положено. А потом отправились в Кирпичное, чтоб сесть на автобус до станции



Схема похода



Если вам понравился материал в моем блог, то можете отблагодарить немного, перечислив немного денег на шоколадку моему сыну. Киньте небольшую сумму на мой телефон +7-981-8345749, это будет мне знаком, что моя заметка пригодилась людям!)
----------------------------------------

https://russkaya-usadba.livejournal.com/588028.html

Калитка дачи купца И.А. Александренко

Впервые узнал об этой калитке "Усадьбы Сказки" в статье уважаемого dmitry_sasin - Клязьма дачная. Остатки былой роскоши. С тех пор собирался увидеть ее лично. И вот, наконец, удалось! Ура!

Немного истории усадьбы... История долгая и с несчастливым концом...

Когда-то поселок, а теперь микрорайон города Пушкино Клязьма неразрывно связан с именем И. А. Александренко. Владелец текстильной фабрики не жалел средств на благоустройство поселка. Благодаря ему здесь были построены каменная церковь Спаса Нерукотворного и церковноприходская школа.

Дачная усадьба была возведена в начале XX века (1909 год). Построенная по проекту архитектора С. И. Вашкова, она долгое время являлась культурным и духовным центром Клязьмы и оказывала огромное влияние на формирование и развитие поселка.
Около ста лет назад на дачу съезжались до 50 человек гостей. Среди них были известные музыканты и поэты того времени. Просторный бревенчатый дом с огромной гостиной вмещал всех желающих.

После революции здесь размещались детский дом, детский сад, различные конторы. В 1989 году здание дачи Александренко, построенное в стиле русского модерна, было признано памятником архитектуры федерального значения и попало под охрану государства. В 2002 году российское правительство приняло новый закон, позволяющий общественным организациям восстанавливать памятники архитектуры и использовать их по своему усмотрению. Здесь планировалось устраивать благотворительные концерты и вечера, организовывать детские праздники, открыть кружки. Но этим мечтам не суждено было осуществиться. В конце сентября 2003 года дача Александренко в поселке Клязьма сгорела.

А я продолжаю свои краеведческие прогулки и путешествия. Главное, одеваться теплее, ведь #наулицезима.

https://russkaya-usadba.livejournal.com/587542.html

На окраине Санкт-Петербурга есть позабытая всеми станция Сергиево, мимо которой проходят электрички, идущие в Петергоф и Сосновый Бор. На этой станции расположен один из самых старых железнодорожных вокзалов России,и уж точно старейший вокзал в Петербурге. Он всеми забыт, закрыт, и постепенно дряхлеет. А рядом с ним - красивая деревянная церковь, построенная до революции, которая является памятником архитектуры Российской империи. Оба здания я проезжал не раз, но никогда не останавливался, и вот наконец мы решили доехать туда, чтоб осмотреть их вблизи, сделав фотографии, с помощью которых я теперь расскажу про эти достопримечательности читателям. Была и другая цель - участник нашего клуба Артем, увлеченный городским транспортом, хотел посмотреть на новый 46-й троллейбус, у которого кольцо возле этой станции. Ну а в конце прогулки мы дошли до монастыря - Троице-Сергиевой пустыни, на который посмотрели в свете вечерних огней. Я хочу, чтоб как можно больше людей узнали про эти достопримечательности, чтоб они не умирали забытыми, и чтоб интерес людей дал им шанс украшать наши окраины и в будущем.




Так как мы ехали на станцию, то в качестве транспорта выбрали электричку, тем более что это комфортнее. Нас ждала легендарная эт2-001 - самая первая электричка, выпущенная в России. Интересно, что это был один из последних дней, когда она ходила на Балтийском вокзале, потому что через неделю она уже ездила на Финляндском направлении



Внутри. Сиденья весьма нестандартные, мало где такие встретишь



Форма спинки подобрана так, чтоб удобно было позвоночнику



Выходим на платформе Сергиево. Еще недавно остановка называлась Володарская.



Считается, что самый старый вокзал у нас - это Витебский. Но это на самом деле не так, потому что современное здание не то же самое, что было изначально, его перестраивали. А вот этот вокзал появился раньше, чем перестроенный Царскосельский. Каменное здание станции Сергиево построили в 1857 году, вместе с железнодорожной веткой. Так что это самый старый вокзал России. Ну или один из самых старых.



Когда-то здесь были окна и двери, а теперь они все заколочены и закрашены. Здание очень красивое, и является достойным украшением Петергофского направления. Мимо ездят туристы, которые направляются в Петергоф и Ораниенбаум. Ради туристической привлекательности города можно было бы оживить это здание



А так - старейший вокзал России, памятник архитектуры, и просто красивое здание - пропадает, стоит мертвым.



Местами краска облезла, кирпич крошится. Здание, в котором нет жизни, неизбежно разрушается от перепадов температур и сырости. Если в здании есть жизнь, а также за ним есть уход - оно будет жить



Вид на вокзал с противоположной платформы. Часто говорят, что вот не нужен никому вокзал, потому что низкий пассажиропоток. Но возле вокзала пассажиров много на автобусном кольце, люди тут живут. А на самой станции пассажиров мало потому, что Северо-Западная пассажирская компания сократило сильно число электричек, они ходят редко, с большими перерывами. Поэтому никто и не пользуется электричкой как транспортом. Если б она ходила в Петергоф каждые полчаса, большинство бы пересели с автобусов и маршруток на электрички. Был бы высокий спрос, и было б меньше пробок на дорогах, а в автобусах было бы свободно. Сейчас же они часто переполнены. Железная дорога - отличный вид транспорта внутри города, но в Петербурге она не развивается, а деградирует.



Напротив вокзала невероятно красивое здание. Говорят, это какая-то местная школа



А мы идем к старинной церкви. Как и вокзал, она не известна большинству петербуржцев, несмотря на то, что находится в черте города. Хотя церковь очень красивая, и аналогов ей в Петербурге нет.



Храм действующий. Висит расписание служб



Делаю снимок широкой камерой



Здание церкви было построено в 1905 году. Изначально это была часовня. Позже ее стали использовать как церковь



У нас мало старинных деревянных церквей, а эта еще и выделяется такой необычной архитектурой. Она должна быть внесена в списки достопримечательностей, которые рекомендуются к посещению, тем более, что рядом еще и старинный вокзал



В советское время в этом здании какое-то время была расположена диспетчерская автобусной станции. Благодаря использованию церкви то в одном качестве,то в другом, здание не было снесено, и дожило благополучно до наших дней



На крылечке церкви.



Внутри



Доступная для прихожан территория маленькая. Наверно, приход тут тоже небольшой



Хоть храм и маленький, но красивый и уютный



От входа в церковь видно расположенный неподалеку старинный вокзал



Вечером здесь включают подсветку, поэтому сюда можно приезжать и в темное время суток, чтоб увидеть этот фонарь горящим



Идем на автобусное кольцо. Видим старинный вокзал с другой стороны. Внутри вокзала можно было бы сделать зал ожидания для пассажиров наземного транспорта. Их тут немало, ведь тут конечная остановка нескольких автобусов, а также промежуточная для маршруток, а еще здесь кольцо нового 46-го троллейбуса.



Судьбой ценного исторического памятника должны заниматься и городские, и федеральные власти. К сожалению, у нас отношение к своему наследию чаще всего равнодушное



Тут показался троллейбус, ради которого сюда приехал один из моих спутников. Его особенность состоит в том, что сюда он приезжает с опущенными "рогами", потому что проводов с электричеством здесь нет. Так что немалый участок пути троллейбус едет на заряде в аккумуляторах.



Развернувшись на кольце, он едет к другой своей конечной остановке - проспекту Ветеранов. Троллейбус пользуется большим спросом - людей в нем постоянно много. Их было бы меньше, если б была возможность ездить в центр города на электричках. А сейчас днем перерыв в 4 часа, вечером перерывы по 1-2 часа, и как транспорт электрички жители не рассматривают.



Троллейбус мы оставим на потом, а пока что доезжаем на маршрутке до Сергиевой пустыни, в которую упирается идущая от станции дорога. Она с самого начала была построена так, чтоб связывать станцию и монастырь, куда ехали со станции паломники



Уже стемнело, но в сумерках монастырь было видно хорошо. Этому помогала подсветка.



Здесь постоянно ходят люди. Прихожан здесь немало, а кто-то приводит детей на занятия в церковную школу.



Монастырь этот старинный. Возник он еще при императрице Анне Иоанновне. Если вам интересно узнать о нем больше, то почитайте мой рассказ о поездке сюда, которая состоялась пару лет назад. Вот подробная статья: Троице-Сергиева пустынь



Красиво подсвеченный вход



Рождественская композиция внутри храма



Служба в храме. Все очень красиво



Сохранившаяся башенка ограды монастыря



Погуляв по монастырю, на автобусе возвращаемся к станции Сергиево. И садимся испытать новый троллейбус. Сразу поясню, зачем от станции мы ехали до монастыря, а потом обратно. Дело в том, что идти пешком тут 2 километра небезопасно: тротуара нет, дорога грязная и темная, а машины ездят часто. К сожалению, этот проспект совершенно не приспособлен для пешеходов! В темное время суток лучше не рисковать, вот мы и ездили туда и обратно. Троллейбус оказался приятный, но по размеру он меньше обычного. А народу набивается много, поэтому быстро становится тесно. Так что этих хороших троллейбусов надо раза в два больше пустить, потому что на данный момент они проблемы не решают. А так - машина хорошая, и от метро Проспект Ветеранов на нем можно доехать до Сергиево, чтоб посмотреть старинный вокзал и старинную церковь, которые заслуживают, чтоб минимум один раз побывал здесь каждый петербуржец.




Если вам понравился материал в моем блог, то можете отблагодарить немного, перечислив немного денег на шоколадку моему сыну. Киньте небольшую сумму на мой телефон +7-981-8345749, это будет мне знаком, что моя заметка пригодилась людям!)
----------------------------------------

https://russkaya-usadba.livejournal.com/587483.html

Ленинградская область богата не только красивой природой, но и историческими памятниками. Больше всего ими богат центр нашей области - Гатчинский район, где во времена Российской империи было множество дворянских дач и усадеб. В одном из поместий, вблизи реки Суйды, жили родители Пушкина, получив его в наследство от его прадеда, африканца Абрама Ганнибала. Суйда была нами мало изучена, поэтому в минувшую пятницу мы отправились гулять именно туда, но с целью увидеть по пути и другие интересные места. Нас интересовали также дореволюционная "Дача Адмирала" в Прибытково, как называют эту усадьбу местные жители, а также старинный каменный железнодорожный мост. Все это удалось нам увидеть во время нашего небольшого путешествия, а еще совершить приятное открытие: мы побывали в музее, о котором нигде не пишут, но который намного богаче и интереснее многих официальных музеев Ленинградской области. Читайте мой рассказ и смотрите фотографии!




Чтоб попасть в Прибытково, надо сесть в электричку на Балтийском вокзале. Подходят те электрички, что идут в сторону Луги.



Выходим на станции Прибытково. Кроме нас, тут никто больше не вышел. Пустынная остановка



Гуляем по деревенским улочкам. Видим красивое старинное здание. На карте оно обозначено как "Дача Серкова". В интернете я нашел информацию, что этот дом был возведен в 1900-е годы,то-есть 120 лет назад, а Серков был коммерсантом. В центре дом двухэтажный, а с краев по одному этажу, зато есть красивая башенка.



Проходим необычную башенку



А вот и главная цель нашего визита сюда - красивейшее старинное здание из дерево, известное под названием "дача Адмирала Прибыткова".



Местные краеведы любят исправлять ошибку: на самом деле какой-то адмирал здесь жил до Прибыткова, а потом дачу выкупил Прибытков, но был он не адмирал, а капитан. Однако тут надо сделать важное уточнение: это не офицерское звание капитана в современной армии, иначе вы не поймете, почему Прибытков на фотографиях в погонах полковника. Он был капитаном 1 ранга, это флотское звание соответствует полковнику в сухопутной армии, то-есть это уже старшее офицерство, на уровень выше статус, чем у капитана. Человек он был обеспеченный.



Дом очень красивый. Раньше на нем были еще всякие украшения, которые были утрачены после революции. Но и сейчас он впечатляет! Левая часть его завешана сеткой, там идет медленная реставрация. С остальных сторон все открыто



Заведующая библиотекой, расположенной в этом здании, сказала нам, что специалисты оценили полную стоимость реставрации здания в 27 миллионов - это огромные деньги. А чтоб их собрать, нужно провести экспертизу, составить проект реставрации, на это все тоже нужны деньги. Поэтому все сейчас висит на месте, так как без проекта даже не найти спонсоров.



Сейчас красота дома держится на энтузиазме волонтеров и местных работников, которые за ним следят, за что им честь и хвала!



Дом как будто из русской сказки...



Ради одного только этого дома стоило приехать сюда. Но мы еще не догадывались, что нас ждет внутри... Скоро читатель это тоже увидит...



Каждое окно находится в обрамлении узоров. У этого окна - две птички по углам. Нам сказали. что когда-то тут была еще и дверь, на которой были рисунки самого Ильи Репина, знаменитого русского художника, который тут часто бывал



Красота!



Мы не знали, пустят ли нас внутрь, ведь информации про это здание не было, но решили попробовать зайти



И нас пустили! Работница библиотеки - очень милая и отзывчивая женщина, которая просто горит желанием все показать и рассказать каждому, кто придет сюда. Смотрим дом возле входа



Хранитель этого чудесного дома, Марина, работник местной библиотеки, ведет нас на второй этаж



На лестнице есть ящичек, куда каждый может внести свой вклад в реставрацию или хотя бы ремонт здания, который тоже надо постоянно делать. Я надеюсь, что после моего рассказа сюда приедут многие туристы, которые поддержат это замечательное дело, а заодно лучше узнают свою историю



На втором этаже - настоящий краеведческий музей! Здесь в основном предметы, относящиеся ко Второй Мировой войне. А на первом этаже есть еще экспозиция предметов быта жителей этих мест столетней давности



Одежда солдат и матросов времен войны



Остатки различных боеприпасов. Зелененькая - это мина для миномета.



Рядом с касками - ручные гранаты



Внизу лежит тяжеленный щиток от пулемета "Максим". Такие пулеметы появились во времена англо-бурской войны в начале 20 века, потом активно использовались в Первой Мировой и Гражданской войнах. К началу Великой Отечественной еще были на вооружении, хотя уже сильно устарели. На смену им пришли ручные пулеметы с дисковым магазином



Советский пистолет-пулемет. Затрудняюсь сказать, какой именно. По виду - вроде ППД (пистолет-пулемет Дегтярева) с рожковым магазином, но мне такие не встречались. Так что в комментариях читатели могут уточнить, если знают. В народе их принято называть автоматами. Но пистолет-пулемет более правильно



Внизу можно увидеть диски для ручных пулеметов.



Уголок старины



Каски. Внизу можно увидеть каску испанского добровольца из "Голубой дивизии", что стояла в наших краях. Испанцы сражались на стороне немцев отчаянно, пролили немало крови наших солдат, но при этом много раз защищали местное население от насилия со стороны нацистов. Не раз испанцы шли бить немцам морды, а многих местных девушек взяли замуж и увезли на свою родину. Поэтому впечатление о них осталось у местных жителей двоякое. В Вырице многие местные женщины до сих пор их вспоминают хорошо, испанцы помогали им бежать во время угона на принудительные работы в Германию, делились едой, в общем - от немцев отличались сильно. После поражения в Сталинграде испанский диктатор Франко отозвал их из России, решив, что хватит.



Патефон. У меня дома такой же был, с ручкой. Ручку крутили, заводили пружину, и потом он проигрывал пластинки.



Всякие предметы, оставшиеся от немцев



А это вещи наших



Предметы солдатского быта



Марина проводит для нас экскурсию



Рабочий стол с обстановкой , какая была в 1940-е годы



Старый радиоприемник



Уголок старого домашнего уюта



Вот это я горячо поддерживаю! Гимнастику или любые иные спортивные упражнения - надо делать каждый день!



Невероятно интересно было увидеть старые газеты времен войны! В газете от 22 июня 1943 года, выпущенной ровно через два года после начала войны, можно увидеть дважды сообщение, что на фронте "ничего существенного не произошло"



Кто-то мог бы удивиться, зачем на этом акцентируют внимание. Но через несколько недель начнется одно из крупнейших сражений Второй Мировой войны - Курская битва. И обе стороны явно об этом знают, и готовятся. Отсюда и затишье, понятное даже читателю той газеты.



Невероятно ценная вещь - газета, выпущенная через день после Победы! На первой странице - лица трех глав государств, победивших сообща нацизм. Я хочу особо обратить внимание, что в советской пропаганде тех лет ни разу не отрицалось, что не СССР победил Германию, а все союзники вместе, что это была общая победа. И не только не отрицалось, но и подчеркивалось. Во-первых, советскому солдату легче было ощущать, что мы вместе со всем цивилизованным миром, что за нас Англия и США, что нам помогают, и мы не одни в беде. Во-вторых, тогда действительно был силен дух боевого братства между советскими и западными солдатами.



Дружба между СССР и союзниками была тогда настоящей, отношения были теплыми, и в наших газетах это очень подчеркивалось. Здесь можно увидеть послание Уинстона Черчилля



Заменитая тройка глав стран-победителей. На момент выхода газеты Рузвельт уж месяц как умер - ему не удалось дожить до победы над немцами. Но он остался вечно символом совместной победы. Глядя на это фото, и не догадаешься, что Рузвельт не только тяжело болен, но и вообще не может ходить.



Эта статья меня заинтересовала еще больше. У нас всегда считалось, что в советское время замалчивалось подписание немцами капитуляции в Реймсе. Для тех, кто не знает - немцы капитулировали не 8, а 7 мая, и не в Берлине, а в Реймсе. Капитуляцию принимал не Жуков, а генерал Суслопаров, который оказался ближе всего. Сложность ситуации оказалась в том, что он не мог связаться для принятия решения со Сталиным, а принять решение было надо - немцы согласились на полную капитуляцию. И он принял решение лично, взяв на себя всю ответственность. Но с условием, что потом торжественно ее подпишут еще раз в Берлине, в присутствии Жукова. Позже этот эпизод полностью был вычеркнут из нашей истории, так как сложился официальный культ с набором мифов, которые не подлежали обсуждению. Но 10 мая Сталин в своей речи этот эпизод не замалчивает, а упоминает.



О существовании этой газеты я раньше вообще не знал ничего. Выпуск "Британского союзника" от августа 1946 года. В школе нас учили, что отношения между союзниками испортились уже летом 1945 года, но по газете мы видим, что это совсем не так. В 1946 году наша пресса продолжала писать про Британию хорошо



В газете подчеркивается, что Британское правительство старается обеспечить справедливое решение вопроса в Палестине. В другой статье газеты писалось, что министры работают без отпусков и выходных. Я не помню ни одной другой эпохи, когда наша пресса бы так хорошо писала про Запад. Это просто разрыв шаблона!



Спускаемся на первый этаж дома. Здесь висит старинная люстра



Марина показывает нам картину, на которой изображен дом Прибыткова таким, каким он был раньше



Смотрим предметы старины. Старинные утюги, очень тяжелые. Старинная обувь



Я так понимаю, это ткацкий станок, за которым проводили значительную часть жизни девушки в деревнях



Гладильная доска прошлых веков, как нам объяснили



Керосиновая лампа - главное средство освещения в начале и середине 20 века. Мало кто знает, но керосин в нашу жизнь пришел после того, как стали в больших объемах разрабатывать нефть. А это заслуга Людвига Нобеля, от которого под Выборгом осталась усадьба в поселке Ландышевке. Об этом вы тоже можете найти рассказ в моем блоге.



Старинные горшки



Старинная швейная машинка



Старинный кирпич с гербом



Роскошный старинный патефон. Очень тяжелый.



Проведя прекрасно час в музее, мы идем гулять по деревне, в сторону Суйды



Пешеходный мостик через реку Суйду



Река Суйда и зимой очень живописна, потому что не замерзла. Почему не замерзает в мороз, не знаю. Наверно, ее греют родники



Мостик весьма своеобразный



Вид в сторону железной дороги



Вид на Суйду с моста



Аллея после реки, ведущая в деревню Мельница



По одной из улиц выходим на пляжик, с которого открывается красивейший вид на железнодоржный мост. По нему идет товарный поезд.



Суйда возле пляжика



Старинный каменный арочный мост. До чего же он красив! И какой мощный! До сих пор в прекрасном состоянии! Меня всегда восхищает умение строить, которым обладали наши предки! А еще какое у него красивое отражение в воде! Мне это место очень понравилось, и я сюда обязательно вернусь!



Пока мы пили чай, любуясь мостом, по нему прошел еще один грузовой состав



Дальше нас ждала дорога по Суйде. Часть пути - примерно полтора километра - пришлось пройти по шоссе. Посетили могилу Абрама Ганнибала, известного многим как "арап Петра Великого". Это могила примерная - настоящая была распахана в советское время колхозниками, кости были раскиданы по полям. Так что прадед Пушкина похоронен где-то в этом месте, где-то в этом поле, а здесь стоит надгробная плита, где его можно помянуть.



Следующая наша остановка - деревянная церковь в Суйде



У нее очень необычная архитектура



Внутри уютно, атмосфера приветливая.



В этом месте венчались родители Пушкина. Та церковь, где они поженились, не сохранилась, но на ее фундаменте построили новую, тоже красивую, и место поэтому не потерялось, не забылось



Подошли к усадьбе Абрама Ганнибала. Это служебная постройка усадьбы. Она обитаема, в ней местный дом культуры



А это гостевой флигель усадьбы. Главный дом не сохранился, только эта пристройка дожила до наших дней. С одной стороны в ней какая-то "контора", про которую мы не знаем ничего, кроме того,что "вход в контору только в маске". С противоположной - музей



Руины старинного птичника, построенного из валунов. Реставрировать их наши власти, естественно, не планируют



Места, связанные с памятью о главном поэте России, заслуживают большего



Постройка была красивая, как видно по остаткам кладки



Развалины используются для хранения туалетных кабинок. Да, видимо другого отношения пушкинские места не заслужили, по мнению наших чиновников! Это позор!!!



Еще один старинный дом



Подходим к усадебному дому



Совхоз "Суйда" - это конечно важное событие. Давайте называть вещи своими именами - отняли чужое имение и взяли себе.



Со стороны музея более интересные таблички. мы узнаем здесь, что в усадьбе жил прадед Пушкина, что бывал тут Суворов



Потом здесь проживали родители поэта и его няня, знаменитая Арина Родионовна, без которой не было бы пушкинской поэмы "Руслан и Людмила".



В музее по решению чиновников жесточайшие правила - в дом могут зайти только три человека, остальные должны ждать на улице, пока трое не выйдут. Типа, меры против вируса. Местные работники нас встречают приветливо, извиняются за дурацкие правила, ведут показывать музей тем трем из нас, кто туда сможет попасть, а остальным рассказывают, что посмотреть в парке



Вход в музей. Кто были там, сказали, что там тоже много старинных интересных предметов. Ну а мы идем в парк



От парка осталась лишь малая часть, остальное застроено или распахано



Огромные старинные серебристые тополя



Знаменитый каменный диван



Работница музея сказала, что надо обязательно его потрогать, и тогда исполнится ваше желание



Табличка под снегом сообщает нам, что диван из камня высекли по указу Абрама Ганнибала.



Сидеть на нем холодно, но ради фотографии - можно



Скамейка на берегу усадебного пруда. На скамейке одиноко стоит пустая бутылка пива. Тоскливый зимний пейзаж с бутылкой



Пруд с островками



Необычное зрелище - все деревья наклонились в сторону пруда!



Считается, что именно этот пруд няня Пушкина называла Лукоморьем, а дуб этот - тот самый, где ходил по цепи кот ученый



Красивое место. Мысленно можно перенестись в далекое прошлое...



Сказочный дуб



От усадьбы идти до станции Суйда примерно 40 минут. Пока шли вдоль железной дороги, мимо нас пронеслась Ласточка в сторону Луги, поднимая тучи снега



На станции Суйда работает вокзал, можно купить билет. Здесь пассажиров много, в отличие от Прибытково



Пока ждали электричку, мимо нас пронесся с бешеным ревом и на огромной скорости маневровый тепловоз



А это уже наша электричка, она привезет нас обратно в Петербург



Сиденья чистенькие, в вагоне тепло. Едем домой, полные хороших впечатлений



Схема маршрута:

Если вам понравился материал в моем блог, то можете отблагодарить немного, перечислив немного денег на шоколадку моему сыну. Киньте небольшую сумму на мой телефон +7-981-8345749, это будет мне знаком, что моя заметка пригодилась людям!)
----------------------------------------

https://russkaya-usadba.livejournal.com/587205.html

Усадьба Приютино - одна из самых близких к нашему городу старинных усадеб. Она расположена на окраине города Всеволожска, всего в нескольких километрах от границы Петербурга и Ленинградской области. Добраться сюда просто - от ближайшей станции метро "Ладожской" каждые полчаса ходит автобус, и ехать всего пятнадцать минут. Это отличное место для прогулок, погружения в историю, красивых фотосессий.

Недавно я выбрал день, когда был снег и мороз, и не было совсем поэтому людей. В усадьбе было пустынно и тихо, и это было идеальным временем для ее осмотра, а снег добавлял еще больше красоты.



Итак, просим водителя маршрутки остановить возле усадьбы, выходим у какого-то мрачного забора, но зато там есть указатель, так что проехать это место сложно. Переходим шоссе, и устремляемся в усадьбу.



Все постройки в усадьбе - из красного кирпича. В 19 веке в России это было весьма модно. Кирпич старый изготовлен добротно, дома держатся,но во многих местах трещины. Нужны какие-то восстановительные работы.



Вроде и не заброшено все, вроде живые дома, а состояние немного грустноватое. Учитывая ее выгодное расположение, усадьбу можно было бы привести в цветущий вид, но власти Ленинградской области почему-то мало уделяют все эти годы ей внимания. Правда, недавно был слух, что в 2021 году все же ей займутся.



Эти небольшие красные домики придают усадьбе очень европейский вид. Вполне можно представить, что мы оказались где-то в Англии, лет сто назад...



Вот и главный дом. В нем расположен музей. Сегодня он закрыт, но это и хорошо - зато людей вокруг нет, и ничто не мешает наслаждаться атмосферой старины



Усадьба тут появилась в 1795 году, когда русский дворянин Алексей Николаевич Оленин (1763 - 1843) купил здесь земли у барона Фредерикса для своего будущего поместья. Примерно за десять лет тут была обустроена усадьба Приютина. Для усадьбы запрудили речку плотиной, чтоб получился пруд. В Википедии пишут, что было два господских дома, две оранжереи, а также 26 хозяйственных построек. Сейчас от всего этого осталась лишь малая часть. Но и она весьма красива.



Алексей Оленин был выходцем из старинного дворянского рода. Отличился в различных войнах, служа сначала много лет в армии, потом немало принес пользы и на гражданской службе. Управлял Монетным двором, руководил школой юнкеров, входил в совет управления Государственного банка. Пик карьеры - должность Государственного секретаря. Это вроде как руководитель Администрации Президента в нынешней России. Очень немалая должность



Возле бывшего господского дома можно найти табличку с информацией об усадьбе. Очистить ее от снега и льда в мороз -17 не представлялось возможным.



Оленин увлекался историей и искусствами. Был избран почетным членом Академии Художеств, так как и сам умел неплохо рисовать



У Оленина было три сына, как в сказке. Средний был и так и сяк, младший вовсе был дурак - вполне применимо и к его семье. Старший сын геройски погиб в Бородинском сражении, средний прожил долгую жизнь, а младший успел побывать декабристом, участвовал в "Союзе Благоденствия", а закончил жизнь жестоким обращением с крепостными крестьянами, которыми и был убит - всего за 7 лет до отмены крепостного права. Были и две дочери - тоже прожили долгую жизнь. Из пяти детей ни один не умер от болезней в детстве, что в те времена крайне редкое явление, да и сам хозяин усадьбы прожил почти 80 лет.



Господский дом в хорошем состоянии. Время здесь словно остановилось, так и кажется, что сейчас остановится карета, и в дом войдет Александр Сергеевич Пушкин. А он, кстати, здесь бывал, и не раз! А еще здесь были Крылов. Тургенев, Батюшков, Грибоедов - в общем, были тут вообще все. Видать, хозяева были очень дружелюбны к людям искусства. Ну а что касается Александра Сергеевича, то он успел даже влюбиться в младшую дочь Оленина Анну. Поэт пытался добиться ее руки, но ничего не вышло. Вот так, отвергла самого Пушкина. А не отвергла - может и дуэль бы с Дантесом не состоялась.



Главный вход в господский дом.



А перед ним - обнесенные забором руины. Но через забор, который тоже уже превращается сам в руины, можно пробраться, чтоб посмотреть. Насколько я понял, это руины второго господского дома (их тут было два). Причем их чудом удалось спасти от снесения - был проект расширить шоссе, и развалины предполагалось уничтожить.



Вот как вы считаете, нормально ли. что часть старинной усадьбы - одной из немногих, что сохранились до наших дней, в таком вот состоянии, и никто ее не реставрирует много лет? По-моему, это позор. И не сказать, что денег совсем нет - много куда деньги выкидываются, как региональными властями, так и федеральными. Но на культуру - всегда в последнюю очередь.



Хотя б из уважения к Пушкину, которого тут отвергли, можно было б восстановить давно эти руины.



Парк усадьбы. Огромные старинные лиственницы.



Пруд - самая изящная часть усадьбы. Смеркалось, да и нормального фотоаппарата я не взял. Надо будет летом сюда вернуться, чтоб сфотографировать еще раз всю эту красоту, но уже в зеленом обрамлении.



Мост через речку, по которому проходит шоссе



Старинный погреб. Он нужен был не только для хранения продуктов, но еще и являлся украшением усадьбы. В Википедии написано, что это кузница, но всеже больше похоже на погреб, возможно , что использовалась постройка и так, и эдак.



Эта постройка обозначена как " молочный погреб в виде ротонды". Погреб и беседка для отдыха сразу, красиво и практично.



Погреб открыт - можно зайти



Романтичный вид



На мой взгляд, это самая изящная и живописная постройка усадьбы



Красивое место для фотосессий



Ну какая же девушка откажется здесь сфотографироваться?



Красота!



А эта постройка выделяется среди прочих. Здесь окна в готичном стиле. Похожие я видел на руинах усадьбы Фельтена в Вильповицах. Очень красиво. Сверху должно быть круглое окно, но его заложили кирпичем, вставив корявое прямоугольное. Снизу часть готических дверей тоже заменена на непонятно что. Ну что ж, бывает и хуже.



Интересно, что в советское время усадебные постройки все были обычными жилыми домами, внутри были коммунальные квартиры.



О, какая встреча!



Все-таки, зима и мороз - это очень красиво! Когда еще такое увидишь? Ручей замерз просто сказочным образом



Это винный погреб усадьбы, насколько я понимаю. Один этаж над землей, один под землей.



Заходим в подземный этаж. Тут две комнаты. Несмотря на мороз,тут довольно тепло - погреб хранит температуру земли весь год. А она в Ленинградской области равна примерно +5 градусам.



Вид из дальней комнаты



Старинный кирпичный свод



Необычная находка! Я сначала удивился - кто мог принести сюда кирпичные трубы? Оказалось, что они не кирпичные. Это пенопласт, покрашенный под кирпич. Муляж трубы, декорация. Интересно, для чего? Снимали фильм? Или муляж воткнут потом в крышу усадебной постройки - вместо реставрации трубы? Зато на них можно сидеть. Теплые, мягкие.



Чем я и воспользовался, устроив в теплом и уютном месте чаепитие, а смартфон выполнял роль свечи. Оштукатуренные стены хорошо отражали свет, здесь было светло и уютно. Приятное место, о посещении которого будет радостно вспоминать.




Если вам понравился материал в моем блоге, то можете отблагодарить немного, перечислив немного денег на шоколадку моему сыну. Киньте небольшую сумму на мой телефон +7-981-8345749, это будет мне знаком, что моя заметка пригодилась людям!)
----------------------------------------

https://russkaya-usadba.livejournal.com/586803.html

Усадьба Богословка - место известное, туда ездят погулять многие, и я о нем тоже писал на заре создания своего блога. Тем не менее, полезно напомнить о нем еще раз, тем более, что мне на этот раз удалось сделать много фотографий. А поехал я туда в очень хороший день - 31 декабря, когда людей почти нет,когда настроение тихое и умиротворенное, и лучше момента для фотографирования не придумать. Правда, шел снег,дул ветер - но ведь и этнопарк имитирует культуру Русского Севера, так что суровая для прогулок погода придавала месту большей правдоподобности. Этнопарк состоит не из древних строений, а из новоделов, но все постройки в нем - точные копии того, что существовало раньше, это воссозданная архитектура старой России. И я познакомлю сейчас читателя с этими красотами поближе. Уверен, что те, кто тут еще не были, тоже захотят здесь побывать. Смотрите мой фотообзор прогулки по этнопарку.






Сначала, как обычно, расскажу о том, как сюда доехать. Этнопарк "Усадьба Богословка" расположен возле деревни Новосаратовки,что находится во Всеволожском районе Санкт-Петербурга. Ближайшая автобусная остановка называется "Невский лесопарк". Автобус сюда идет от станции метро "Ломоносовская", номер автобуса 476. Идет довольно быстро,строит недорого - вроде было 45 рублей. От остановки до входа в этнопарк одна минута пешком. И сразу перед нашим взглядом открывается вот такая красота!



Слева - Покровская церковь. Это воссозданная копия храма в селе Анхимово, что был недалеко от Вытегры, в Вологодской области. Там, кстати, и сейчас сохранилось немало деревянных храмов. Но этот храм сгорел в 1963 году. И вот в 2004 году рядом с Петрозаводском (кто не знает - это столица Карелии) стали заготавливать лес, а потом делать элементы конструкции храма, а также купола. А потом перевезли их под Петербург, и воссоздали утраченный храм.

Справа - воссозданная колокольня другого села Вологодской земли, Нижне-Уфтюгского погоста.



Вход на территорию усадьбы Богословки осуществляется через такие ворота



Этот терем - воссозданный деревянный дом из Карелии, называется "Дом Костина". Оригинальное здание находилось в деревне Верховье, что находится в Медвежьегорском районе.



Культура Русского Севера отличается от остальной России. Нигде больше нет такой красивой деревянной архитектуры



Похожие воссозданные деревянные храмы и дома можно увидеть в Новгороде, в музее деревянного зодчества "Витославлицы". Но туда нам ехать далеко, а это все - под боком, да еще и бесплатно. Ну а если вы захотите увидеть настоящий старинный храм такого же типа и размера - то ближайший, что я знаю, есть лишь в Череповце. Это тоже Вологодская область.



Такие деревянные храмы есть и в Ленинградской области, на востоке. Когда-то восточная часть нашего региона не была связана с Петербургом культурно и экономически, так как не было еще дорог, и все пути шли лишь по воде. Поэтому деревни нынешнего Подпорожского района относились к Вологодской земле, так как в Вологду они могли попасть водными путями. Так появился и у нас кусочек Русского Севера. Похожие храмы можно увидеть в деревнях Гимрека, Щелейки и Согиницы.



Почему строили у нас из дерева? Во-первых, строительного камня на севере мало, потому что почва болотистая. А в центре России его много - там камни обнажаются по берегам рек. Зато с лесом все наоборот - леса у нас много,а в центре России с древесиной намного хуже. Но главное не это, а то, что зимы на севере холодные, и только в деревянном храме можно находиться зимой.



Русь...



Словно попал лет на четыреста назад...



Лишь фонари выдают современную эпоху. Ну или хотя бы 19 век, когда появились первые газовые фонари.



Считается, что деревянное зодчество у славян появилось после синтеза нашей культуры с культурой местных финских народов - вепсов, ижоры и других, которые издавна строили красивые здания из дерева.



Храмы собирались из бревен, как конструктор - выступы соединялись с впадинами. Часто используется выражение " строились без единого гвоздя" - но это ведь естественно, гвозди при такой конструкции и не нужны, да и просто бесполезны, ни один гвоздь не может скрепить бревна. Гвозди применяются там, где доски. При необходимости этот " конструктор" можно было разобрать, перевезти по реке в другое место (бревна просто плыли по течению), а потом собрать заново.



Вид с крыльца церкви на колокольню



Вид на дом Костина



Русская девушка на русском крыльце



Заходим внутрь храма. Людей нет, тишина, можно фотографировать. Точнее - вроде как нельзя, надо какое-то благословение покупать, но никто ничего не говорит, так что делаю тихонько фотографии, а потом - во искупление грехов - покупаю в церковной лавке магнитик, чтоб бабуля была довольна, что не зря все это терпела. Внутри храма тепло, уютно, красиво. Обстановка Древней Руси здесь тоже соблюдена!



Красиво и мило!



Обстановка внутри русского терема , коим является и этот храм, очень приятная. Наши предки умели строить красиво и удобно!



Так и кажется, что где-то рядом ходят купцы и бояре, а через пару минут войдет князь со своей дружиной...



Романтика...



Резьба по дереву



Много людей трудились,чтоб воссоздать всю эту красоту...



Можно посидеть у окна, любуясь снегом,падающим снаружи. И подумать о жизни.



Теперь подойдем поближе к терему.



Русская девушка на русском крылечке. Ну или на карельском. Все равно все мы братья.



Вид с крыльца



Рядом с деревянным теремом - экспозиция всяких народных предметов из прошлых веков...



Корыта для стирки, телеги с деревянными колесами. Музей платный, за ходьбу по экспозиции надо тоже кому-то там пожертвование, только никого не было, так что пожертвовать при всем желании не могли.



Сельскохозяйственная техника времен Российской империи. Настоящая.



Оградка погоста.



Архитектурный комплекс, вид снаружи.



Выйдя из этнопарка, доходим полюбоваться Невой. Так она выглядит в последний день уходящего года. Местами есть немного целого льда, но в основном лед битый, а за ним - открытая вода. Вдали видны кварталы Петербурга.



А здесь - дикие берега Ленинградской области



Серый пейзаж декабря



И только калина, которая висит на ветвях всю зиму, добавляет в декабрьский пейзаж ярких красок.



Если вам понравился материал в моем блог, то можете отблагодарить немного, перечислив немного денег на шоколадку моему сыну. Киньте небольшую сумму на мой телефон +7-981-8345749, это будет мне знаком, что моя заметка пригодилась людям!)
----------------------------------------

https://russkaya-usadba.livejournal.com/586685.html

7 января 2021 года состоялся очередной наш традиционный рождественский поход в Рождествено. Сюда на Рождество мы приезжаем пятый раз - это уже устоявшаяся милая традиция нашего туристического клуба. Каждый раз поход мы завершаем чаепитием в знаменитой Святой пещере, но перед этим обязательно гуляем по достопримечательностям в окрестностях села. На этот раз мы посетили: деревню Батово, где увидели красивые береговые обрывы, деревню Даймище, где прогулялись по чудному лесу и берегам реки Оредеж, заброшенный лагерь "Корвет", парк усадьбы Набоковой - матери писателя, а также церковь Рождества Христова в Рождествено, усадьбу Рукавишникова-Набокова, Большой Грот на берегу реки Грезны, ну и конечно же святой источник с с купелью и Святую пещеру. Смотрите мой подробный фотоотчет.




Дорога начинается с электрички. Едем до Сиверской, где нас будет ждать автобус до Батова. Электричка нам попалась замечательная - с мягкими сиденьями, идущая на Лугу, причем в отличие от похожих на нее "Ласточек", цена билета от обычной электрички не отличается.



В Батово сначала идем на окраину деревни, где я показываю спутникам высокий берег, с которого открывается красивый вид. Река Оредеж здесь делает несколько изгибов



Как и во многих других местах на Оредеже, здесь есть красные скалы из окаменевших девонских песков



Спускаемся вниз - полюбоваться красными утесами



Здесь они отличаются от других обрывов на Оредеже, потому что берег имеет много выступов, которые напоминают передние части кораблей, идущих в море.



Выйдя из автобуса, я сказал нашим путешественникам, что Батово - деревня,где много кошек. Я тут дважды бывал, и каждый раз это видел. И тут же кошки подбежали , чтоб доказать правоту моих слов. Их было много, самых разных, во всех местах этого поселения



Заснеженная старая скамейка. Зима пришла в наши края по полной



И еще кошки. Эту беленькую очень хотелось снять, но близко подойти она не дала. Вдали еще одна черненькая. Кошки расположились не очень удачно - у дома, на стене которого намалевано нечто неприличное



Идем к мосту через Оредеж



Мы отправляеся в деревню на другом берегу реки Оредеж, которая называется Даймище. На фото видны ее домики



А здесь видны домики Батова, откуда мы ушли



Заброшенная банька на берегу реки



Старый Рылеевский мост, который вел в парк усадьбы Рылеева. Два года назад мы по нему переходили реку. Уже тогда он выглядел крайне ненадежно. Сейчас из него выпала часть досок. Переходить по нему уже нельзя



С уцелевшего кусочка Рылеевского моста можно посмотреть на береговой обрыв в Даймище



Рядом с мостом родник, укрытый деревянной будкой. Пользуется популярностью у местных жителей



Вид издали на Рылеевский мост



Идем в сторону обрыва. Тропинка уходит наверх



С высокого берега открывается здесь не менее красивый вид, чем был в Батово. Оредеж изящно петляет под нами



Береговой обрыв высокий



Делаем привал, чтоб посмотреть заброшенный лагерь "Корвет"



Все домики возле тропы разорены. Видно, что не так давно их красили, но потом все бросили, распилили и развалили



Внутри разруха в крайней степени. Здание обречено погибнуть



Очень странно выглядит второй этаж, в котором полрностью снят пол



Второй домик не лучше выглядит. Тут таких построек много, все в одинаково печальном виде



Бывший лагерь превращается в полный тлен...



Бывший туалет



Бывшая прачечная, а может заодно и душевая. Таких каменных построек здесь несколько, и все тоже разрушаются. Надо все это снести, и очистить лес от призраков прошлого. В местной группе пишут, что у бывшего лагеря уже появился новый собственник, который будет что-то строить на этой земле



А пейзажи тут замечательные!



Обрыв закончился, и мы спустились к реке. К подножию обрыва не подойти, но летом, я думаю, вода отступит, и можно будет пройтись вдоль отвесного склона. Надо будет сюда вернуться



Зимние пейзажи тут просто сказочные!



Вдали мы увидели еще один обрыв. Но дорожки туда не было, а брести по колено в снегу туда не хотелось. Оставим это на лето



Противоположный берег реки. Там тоже есть заброшенный лагерь, очень большой. Мы в нем были два года назад, поэтому больше туда не отправимся.



По заваленному снегом лесу,образовавшемуся на месте лагеря, идем в сторону села Рождествено. Сначала нам надо выйти на грунтовую дорогу



А вот и она! Дорога тоже вся в снеге. Зимняя сказка!



Дошли до микрорайона Слобода , который является частью села Рождествено. Оттуда можно сразу пройти в усадьбу, но нам так просто было бы неинтересно. Сначала заворачиваем в парк бывшей усадьбы Выра , которая принадлежала Елене Рукавишниковой, матери русского писателя Владимира Набокова. Усадебный дом не сохранился, зато остались огромные деревья, которые росли еще при ней - высоченные ели и лиственницы



Лиственницы с идеально прямыми стволами. Видимо, это корабельный сорт, такой же, как в Линдулловской роще



Деревья огромные. Им лет сто пятьдесят наверно. Усадьбу приобрела в 1874 году бабушка писателя, О.Н.Рукавишникова. Вероятно, именно тогда эти деревья и посадили.



Усадьба была расположена на берегу все той же реки - реки Оредеж.



Мы подходим к бывшей ГЭС, от которой осталась плотина, а также здание машинного зала. Три года назад там была разруха, но сейчас его восстановили. После того, как налюбовались водосбросом у плотины, отправились уже в село Рождествено




Забавный кот в Рождествено. Сидел на заборе, увидел нас, убежал, вернулся с собакой, и она лаяла, а он сурово смотрел.



Подходим к старинной церкви, возле которой похоронены дедушка и бабушка Набокова



Село Рождествено получило свое название в честь Рождественской церкви



Что-то случилось в настройках камеры смартфона, поэтому пара десятков фото будут вот такими, с завышенной яркостью



Рождественская сценка на улице. Очень красиво сделано



Сам храм раньше очень был приветливый и дружелюбный, но в этом году произошли какие-то перемены. Здесь стало все строже, менее гостеприимно. Исчез туалет, стоявший на улице, закрыли на замок склеп Рукавишниковых, исчез домик с вещами для бедных. В самой церкви много запрещающих табличек



Заходим внутрь



Рождественская пещерка



Внутри красиво, ярко



Но вот уже начали кидаться угрозами. Скорби всякие вам там будут.



Побывать внутри все равно стоит, но теперь уже атмосфера не такая, как раньше...



Идем к усадьбе Рукавишникова-Набокова, которая стоит на другом берегу реки Грязны, которая в этом месте сливается с Оредежем



Это место обычно называют усадьбой Набокова, потому что он был последним владельцем ее,и самым известным.



Но жил он тут совсем мало, потому что получил ее в наследство за год до революции. А до этого здесь жил его дядя, брат матери. Так что усадьбу часто называют усадьбой Рукавишникова - Набокова.



Теперь в господском доме есть музей. Сегодня он закрыт,потому что выходной по причине Рождества



Отсюда видно и господский дом, и стоящую на другом берегу церковь Рождества Христова


Рождествено - одна из самых красивых усадеб Ленинградской области



В конце прошлого века здесь был пожар, от которого пострадала четверть здания. Дом неплохо восстановили, но что-то осталось недоделанным до сих пор. Говорят, пожар даже пошел на пользу зданию - сгорели самые гнилые и слабые доски, которые все равно надо было бы вынимать, ремонтируя дом.



Небольшое чаепитие на крыльце господского дома



Когда-то Рождествено было не селом, а городом, и называлось Рождествен. Случилось это по указу Екатерины, но после ее смерти город пришел в упадок, на месте городской площади появилось кладбище, все заросло кустами. Осталось лишь село, но зато в нем появилась роскошная усадьба промышленника Рукавишникова, деда писателя.



Усадьба расположена на Киевском шоссе, и ее видят ежедневно многие тысячи людей, проезжая мимо. И красивейший дом с колоннами на холме украшает им путь. Мы попили чаю, любуясь зданием, а потом отправились в сторону пещер.



Первая наша остановка - источник с купелью



Еще 9 лет назад, когда я впервые тут побывал,иконок почти не было. Со временем источник все больше и больше стал почитаться, как святой, сюда стали приезжать кучи паломников, чтоб набрать воду, а во все ямки в обрыве поставили небольшие иконки



Дырки рядом с источником - это бывшие родники, которые иссякли. А этот еще бьет. Для удобства набирания воды местные исследователи пещер еще в советское время прорубили небольшую пещерку, в которой родник выходит на поверхность, откуда его воду удобно набирать всем желающим



Рядом с родником есть еще несколько небольших пещер. Пять лет назад я в них заходил. В одной даже можно немножко пролезть, она метров пять длинной, внутри есть полки для отдыха. Проделал ее ручей, но расширил до состояния , когда можно залезть человеку, местный любитель подземелий по прозвищу Архимед



Эти пещерки, наполовину рукотворные, наполовину природные, паломники считают местом обитания древних монахов



Бегу окунаться в источник. Самое холодное - это касаться стопами снега. На улице мороз, около -7



Ныряю с головой



Вслед за мной и другие наши туристы, в том числе и девушки



После источника идем посетить Большой Грот. Проблему нам составил изрядно разлившийся ручей. Минут пять мы искали кочки, чтоб перейти его, не замочив ног



Идем вдоль красивого красного обрыва



Места дикие, но живописные



А вот и он! Большая пещера без продолжения. Такие пещеры называются гротами. Грот имеет природное происхождение. Образован ручьем.



Ручей продолжает свою деятельность, и роет пещеру дальше. Но она пока не очень глубокая



Вид изнутри. Туристов тут почти не бывает. Все туристы остаются у другой пещеры , которая называется Святой. А идти сюда, перепрыгивая несколько ручьев, обычные туристы не будут. Поэтому тут всегда тихо и спокойно



Ну а теперь идем к Святой пещере. Она очень похожа на Большой Грот. И в не тоже течет ручей. Только там он был справа, а тут слева. И эта пещера уже с продолжением, потому что родников тут много, и они проделали сеть ходов. А исследователи пещер , которые здесь копались несколько десятков лет назад, и главным из которых был тот самый Архимед, расширили и углубили эти ходы, так что можно по ним пройти в полный рост. Святая пещера - такого же происхождения, что и соседний грот, но она старше , поэтому больше и глубже, а родники мощнее, поэтому сделали больше работу.



Снимок широкой камерой



Заходим внутрь, в первый зал



Ручей , что вытекает из пещеры, большой - цепая подземная речка. Таким большим он стал потому, что здесь сливаются воедино сразу несколько ручейков.



Вся прогулка по пещере будет идти по ручью. Но он не глубокий, лишь несколько сантиметров, поэтому ноги не промокают. Этот ход ведет из первого зала пещеры в дальнюю часть



Иду по руслу ручья



Проходим несколько развилок, где к основному руслу присоединяются притоки, а с ними к коридору подходят ответвления. И доходим до самой дальней части пещеры.



Вид оттуда на перекресток внутри пещеры, где соединяются несколько ручьев



Вот так выглядят эти соединяющиеся ходы



Возвращаемся в привходовой зал. Здесь тепло, тут мы попьем чаю



Катя Кулаева, что сидит закрыв глаза, подала хорошую идею - сделать фотографии с рождественской гирляндой, которую она же и привезла. Милана распутывает гирлянду, и скоро начнем фотографировать



Вот такая получилась красота!



Романтика подземелья



Милана в кадре три раза - один раз настоящая,и два раза на экранах смартфонов, которые ее фотографируют



Выходим из пещеры, чтоб успеть на автобус до Гатчины. А там сядем на электричку до Петербурга



Делаю напоследок фото красивой реки Грезны (она же - Грязна). Она зимой очень живописна. И идем на автобус.



Если вам понравился материал в моем блог, то можете отблагодарить немного, перечислив немного денег на шоколадку моему сыну. Киньте небольшую сумму на мой телефон +7-981-8345749, это будет мне знаком, что моя заметка пригодилась людям!)
----------------------------------------

https://russkaya-usadba.livejournal.com/586399.html

Красный Треугольник - это завод, основанный еще в середине 19 века, во времена Российской империи. В советское время, когда наш город назывался Ленинградом, это был один из самых крупных и известных заводов города. Когда он прекратил свое существование - то стал одним из самых крупных и популярных объектов у любителей старых и заброшенных зданий, мрачных фотографий, приключений и ползаний по развалинам. Мне он был интересен как масштабный промышленный объект, дающий представление об ушедшей эпохе, и как архитектурный комплекс. А нашей путешественнице Сайере он был интересен, как популярная заброшка, где можно сделать необычные фотографии. Поэтому холодным зимним вечером, накануне Нового Года, мы отправились туда, чтоб посмотреть это легендарное место.




Многих, кто туда направится, может заинтересовать вопрос - пускают ли туда, есть ли охрана. Она действительно есть, у проходной. Но охраняет она только въезд, и вопросы может задать лишь тем, кто на машине. Пешком все проходят спокойно, и никого ни о чем не спрашивают. Ворота открыты с утра и до вечера, на ночь их закрывают.



У входа мы увидели сделанную из каких-то отходов новогоднюю елку. Что ж, попытку облагородить мрачное пространство любыми способами - можно только приветствовать.



Почти прямо у входа есть большой перекресток, откуда можно идти в несколько направлений. И уже здесь начинается разруха. Нижние окна новый собственник заделал белым кирпичем, чтоб не лазали любители заброшек. Верхние красуются с выбитыми стеклами.



Направо - большое мертвое здание. За ним - целый огромный мертвый квартал, который и привлекал всегда любителей заброшенных зданий. Путь в него шел через нижние окна домов, потому что ворота закрыты. Но окна основательно заделаны - даже на втором этаже, чтоб пресечь попытки самых упертых. Еще месяц назад мой знакомый сюда лазал через окно, и я пришел по его наводке, но теперь уже пути туда нет.



Это улица за углом дома, ведущая в обитаемые, еще живые кварталы.



Ну а мы идем пока что не туда, где все живо, а вдоль мертвого здания, ищем, нет ли залазов. По пути видим такой лозунг на стене



Тут полная разруха



Напоминает фильмы про войну



Кто-то решил пометить эти развалины словом "Русь". Кто знает меня, тот знает, что я всегда за Русь. Но не за то, чтоб это слово писали на всяких руинах и помойках.



Тут окно не заделано - влезаем в постройку, в надежде, что она выведет нас в заброшенный квартал



Уже и здания нет, а кто отвечает за пожарную безопасность - до сих пор написано



С потолка свисают новогодние игрушки, повешенные много лет назад



Остатки былой жизни



Все проходит... Все превращается в прах...



Здесь есть огромное пустое помещение, окна в нем заделаны тем же белым кирпичем. Именно здесь, как я понимаю, еще недавно перелезали в тот квартал. Но теперь тут никуда уже не пролезешь.



Уходим прочь



Ближе к проходной тоже много развалин, но там все охраняется



Что ж, оставим на потом поиски прохода. Идем пока по той улице, что ведет в еще живую часть бывшего завода. Здесь можно увидеть относительно сохранившиеся огромные здания



Красные кирпичные постройки 19 века напоминают чем-то крепость. А эти башни - башни крепости. И построены надежно. Вполне могли бы исполнять эту функцию, если что.



Разрухи здесь нет, поэтому даже можно полюбоваться



Живые улицы, где еще есть офисы, склады и даже фабрики, выглядят тоже мрачно. В одном из окон я увидел работающие станки, а вокруг них рабочих. Какие-то небольшие фабрики в корпусах еще действуют, на остатках бывшего завода, но большую часть занимают просто склады.



Поюбуемся на огромную башню с другой стороны. Эх,попасть бы туда... Там ведь даже все опрятно, новые окна, наверно чистые помещения, откуда работники любуются видом на окрестности...



А дальше начинается суровый пролетарский пейзаж



Огромное количество всяких труб.



Широкая дверь над дворовой аркой. Выглядит странно.



Крюк над улицей. Можно подвешивать трупы, чтоб сделать это место еще мрачнее.



Индустриальный пейзаж без разрухи. Так примерно все выглядело лет сто назад. Но даже там,где нет депрессивного мрака от умирания зданий, находиться тяжело. Что-то шипит,шумит, в воздух выбрасывается с разных сторон едкий пар или дым. Атмосфера из старых фильмов про Лондон времен Джека Потрошителя. Такие кварталы ожесточали людей,работавших там, и рабочие вполне могли потом идти в бой за мировую революцию, потому что жизнь их не особо радовала - когда вокруг суровая жестокая обстановка. Правда, в результате революции они получали потом еще большее угнетение, причем уже без возможности биться за свои права



Возвращаемся на перекресток в самом начале. Вперед уходит небольшая железнодорожная ветка, на которой стоит вагон



Вернувшись в центр огромного комплекса, к тому самому зданию, за которым таится искомое и неведомое, мы идем в противоположную сторону. Если до этого мы шли направо, то теперь налево от проходной. Там тоже есть еще обжитые кварталы, и они будут интересны тем, что являются копией умершего и разрушенного - куда мы хотим попасть. Только они еще в самом начале умирания.



Окна или заделаны кирпичем, или выбиты. Вообще, все это производит на меня гнетущее очень впечатление. Тем более, что это не какой-то никому ненужный объект в глуши, а огромный архитектурный комплекс рядом с центром Петербурга. И соседство убожества с красотой очень непривычно.



Эта половина Красного Треугольника более грязная и мрачная.



Дыхание смерти уже обдает эти здания, но они еще не знают, что обречены



Где-то свет, работают люди, а где-то выбиты окна, и на крыше растут деревья.



Проходим через умершее здание. Я считаю, что окружающая среда влияет на того, кто в ней живет или работает. Если каждый день видишь возле себя такое, то конечно, привыкаешь, но постоянный мрак закладывается понемногу в глубины души, и отравляет психику мрачными эмоциями. Тут лучше долго не находиться.



Вот эта часть завода полная копия того, что заброшен и разрушен. Но здесь здания еще относительно целы. Слева склады всякие, где-то дымит труба, но что там делают, непонятно.



Красный Треугольник был основан в 1860 году. Тогда это было совместное товарищество Российско-Американской резиновой мануфактуры. Это был первый завод, который начал изготавливать в России резину. До этого такой материал в нашей стране и не особо-то знали. Фабричное клеймо изделий завода было в виде треугольника, и после революции поэтому завод назвали простым именем - "Красный Треугольник". Тогда все обзывалось "красным", что было синонимом советской власти. В 2002 году завод был признан банкротом. Что интересно : масса заводов была уничтожена при нынешнем президенте, но пропаганда упорно относит эти события то к " лихим девяностым", то вообще к Перестройке. Двадцать лет умирания заводских корпусов хорошо видны на фотографиях. Где их как-то использовали, еще вид более-менее, где вообще никак - все совсем плохо.



Какой-то выступ на мертвом здании. Зайдем внутрь



Интересно, что тут было? Лестница? Лифт?



Вход в этот выступ, в котором осталась пустая шахта



Если в правой части завода такая башня была в приличном состоянии, то тут это уже дом-призрак. Несмотря на кошмарный вид, на первом этаже стоят ворота, и что-то там даже хранят. При нас два таджика прикатили какой-то груз на тележке, открыли ворота, и исчезли за ними



А вышли они отсюда. 213 корпус. Сколько ж тут корпусов то было?



Ну раз открыто, то зайдем, пока никто не видит



Что-то тут хранят в мешках. Вдали шум какой-то работы



Что это? Эсесовские зиги? Кто-то не поленился сюда проникнуть, чтоб это нарисовать среди работающих гастарбайтеров? Странный вид спорта



О, и тут - Русь! Специально идут какие-то национально подвинутые парни, чтоб написать среди работающих таджиков, что на самом деле тут Русь. Ну ладно, если весь национализм будет сводиться к этому партизанскому спорту на складах и заводах, то пусть тешатся. Главное, чтоб не нападали на людей.



Дальше мы видим надписи тех, чей мозг сместился уже в другую сторону. Ну здравие пролетариату - это мы приветствуем, пусть здравствуют те, кто производят, это-то правильно



А вот советская символика в виде серпа и молота сочувствия не вызывает. СССР не построил эти заводы, а получил их в наследство от Российской Империи, не будем это забывать. И именно власть коммунистов довела страну до распада, не сумев предложить рабочему классу ничего хорошего. А вот в других осколках империи, например в Финляндии, люди живут на порядок лучше.



Интересная полукруглая постройка. Мертвая.



Относительно неплохо выглядящий уголок



Старинный звонок



Очень мрачный коридор, вход в который закрыт колючей проволокой. Я подошел поближе, чтоб сделать фото, и тут же автоматически включился свет. Прямо будто тут корпуса концлагеря, а не завода. Уйдем прочь отсюда поскорее



Обойдя все, что было доступно, возвращаемся к воротам. Залазов нет,это факт. Ворота - есть. Они закрыты, через щель видим умерший квартал. Геометрические соображения убеждают нас, что большое тело не пролезет в малую щель. Вроде бы это верно, но...



Впереди Новый Год, значит надо совершать чудеса. Тем более, зря что ли я годами лазал по пещерам. В общем, протиснул свое толстое брюхо в узкую щель, и влезли мы под воротами. Идем по мертвым кварталам. Тут снимали фильм "Сталинград". Почему-то я не удивлен...



Наверху написан год постройки этого корпуса. Бурно развитие промышленности шло перед Первой Мировой войной. Если б удалось ее избежать, так вся история пошла бы иначе. Но война снесла с карты мира четыре империи.



Мне совсем не нравится это мрачное место, а Сайера в восторге. Ей нравятся "пейзажи", где можно сделать необычные фото. Для меня же тут только научный интерес, я изучаю историю, пытаюсь понять наше прошлое. Но вот точно все это не вызывает удовольствия. Зрелище печальное, и остается удивляться - как можно до такого состояния все довести...



Город мертвых...Привидений только не хватает



Повезло снимавшим тут фильм про войну - сэкономили на декорациях. Русская разруха и бесхозяйственность довели рабочие кварталы до того же состояния, до какого могла довести крупнейшая битва в истории человечества.



Это, видимо,осталось со времен съемок кино



И это тоже



Интересный рисунок. А рядом надпись "мрачно". Я согласен, это именно так.



А это рисунок уже на тему эпидемии коронавируса.



Столик с остатками какого-то рабочего станка



В этом заброшенном квартале атмосфера особенно зловещая. Он отгорожен мертвыми зданиями от остальной части завода. Звуки сюда из внешнего мира не доносятся. Слышно лишь завывание ветра, и больше ничего. Как будто попал в мертвый город,где не осталось ни одного живого человека



Я не буду вставлять в свой блог старые фото, но кто захочет, может увидеть здесь, в этой статье, как выглядел завод в прошлом, когда процветал. До революции тут местами даже было симпатично, были попытки облагородить пространство, даже несмотря на то, что вокруг нависали огромные кирпичные мрачные здания. Сейчас же это какое-то царство смерти. Вот можно сюда экскурсии водить. Лучше иностранцев - они за экзотику отвалят долларами и евро.



И прибавлять : " будете себя плохо вести - придем к вам, и сделаем у вас так же".



Я встречал у блогера Варандея информацию, что на огромном заводе трудились до 25 тысяч человек. По сути, это был небольшой город. Население районного центра Ленинградской области, например. Теперь тут только души мертвых могут летать, разглядывая те места, где провели половину своей жизни



Огромные окна



У меня ассоциация при виде всего этого с тюрьмой или концлагерем. А кто его знает, может и использовали в этом качестве тоже эти здания...



В эти огромные окна можно влезть



Но внутри, к сожалению, одна пустота



Зато из окна можно сделать фото с общим планом мертвого квартала



Я для себя понял, что до революции очень мощно шло индустриальное развитие,и если б его не нарушили в 1917 году, то не пришлось бы потом завозить кучу иностранцев, которые заново нам развивали промышленность, получая за это деньги, вырученные от продажи хлеба. Того хлеба, который просто отняли у людей, в результате чего миллионы умерли. Советская индустриализация - это во многом миф. СССР использовал как царские наработки, так и купленные целиком заводы американцев и немцев. Но СССР хотя бы научился этим пользоваться. А Россия нынешняя - и того не может.



Призрак былого величия



Это здание фабрики, где производили шины. Здесь в углу где-то лежала спрятавшаяся собака. То ли она была больна, то ли беременна, и искала уголок , чтоб родить. В окнах болтались ветром куски ткани, хлопали и шелестели. Крайне тяжелое место. Я сюда больше не вернусь.



Возле входа на стенах актуальные политические надписи



Вот так мы возвращались обратно. Когда я проползал, то в какой-то момент застрял, словно Винни-Пух. К счастью, фотографировать это было некому, и я не стал героем статей в газетах, с заголовками "неудачливый краевед застрял под воротами, и пришлось вызывать МЧС". Нет, пошатав ворота в одну сторону (и зажав меня еще сильнее), а потом в другую (на этот раз ослабив зажим), Сайера помогла мне выбраться. Сама она пролезла без проблем



Довольная от впечатлений. Если вы любите заброшки, мрак, смерть, тлен, так же сильно, как она - то вам сюда.



Крик души белорусов на стенах завода.


Философские рассуждения возле проходной



Напоследок осталось сфотографировать вид завода снаружи, со стороны Обводного канала. Почти вся стена завешана зеленой сеткой, чтоб не падали кирпичи на прохожих. Башни завода выглядят словно башни крепостей. А размер территории больше, чем в разных русских Кремлях.



Таракановский мост. С него мы делаем эти кадры



Башня с надписью "Треугольник". Прощай, гигантский завод!



Если вам понравился материал в моем блог, то можете отблагодарить немного, перечислив немного денег на шоколадку моему сыну. Киньте небольшую сумму на мой телефон +7-981-8345749, это будет мне знаком, что моя заметка пригодилась людям!)
----------------------------------------

https://russkaya-usadba.livejournal.com/586039.html

Маршрут "Озеро Донцо + Пятая Гора" у нас в туристическом клубе рекордсмен по количеству посещений. Обычно я не повторяю маршруты, не хожу в одни и те же места много раз, но эти места мы так любим, что посещаем минимум один раз в год, а иногда даже и два. К тому же, этот уголок Волосовского района так сильно по-разному выглядит в разные времена года, что прийти сюда в сезон, в который еще не был, тоже очень интересно - это дает возможность увидеть любимые места в новых красках. Мы были тут в мае, июне, июле, августе, сентябре, октябре - вот теперь пришла очередь увидеть и в конце ноября. Кстати, с тех пор, как мы впервые так прошли в 2013 году, масса туристических клубов взяла этот маршрут себе на вооружение, и стали за нами повторять, а за ними и автобусные экскурсии от турфирм. Но мы все равно будем отличаться - потому что ни один поход не является копией предыдущего, всегда захватываем по пути что-то новое, чего еще не было - и это вторая причина - после новых красок в другое время года - почему я вновь и вновь пишу про эти места в своем блоге. Каждый раз читателя ждет что-то, что он еще не видел, как и наших путешественников, которые шли по этому маршруту , и просмотреть фотографии будет интересно даже тем, кто читает мой блог с момента его возникновения. Итак, я расскажу сейчас о том, как за несколько дней до начала зимы, когда уже появлялась корочка льда на водоемах, мы посетили развалины усадьбы в Пятой Горе, а потом побывали на Изумрудной протоке и озере Донцо.
Пятая Гора, как всегда, очарует своими романтичными и величественными руинами, а Донцо - красотой прозрачной воды!




Ну что ж, начнем с описания дороги? Ведь многим читателям именно это важнее всего, потому что они хотят повторить наш путь. Мы сели в "Ласточку" на Балтийском вокзале, и доехали до Гатчины, где вышли на рассвете. Через 20 минут нас ждал там автобус, который должен был довезти до остановки Дылицы, что на окраине Елизаветина



Нам очень повезло - автобус ехал большой, хотя большинство маршрутов обслуживают маленькие "пазики". Но даже в большом автобусе мы заняли все места, и пришлось многим ехать, усевшись на ступени и различные выступы. Наш турист Миша на этот случай берет складной стульчик, на котором в автобусе и сидит.



Путь от Дылиц есть прямой, а есть кривой, и именно кривым мы и идем , чтоб глянуть на печальные развалины Владимирской церкви. Тут началась, после десятилетнего простоя, какая-то активность - вырубили деревья вокруг нее, обнажив еще больше печаль развалин, вроде бы есть проект восстановления. Посмотрим.



Внутри церкви. Я люблю развалины, но не в этом случае, тут зашло все крайне далеко. Этот ужас надо реставрировать, и скорее.



Недавно тут был какой-то субботник, убрали мусор. И внезапно на полу обнажилась могильная плита, раньше мы ее не видели



Большой и красивый был храм. Надеюсь, восстановят



Вид издалека. Редко когда увидишь настолько погрызанный какими-то физическими процессами кирпич.



Бетонный забор усадьбы Дылицы, за которым укрылись ее новые владельцы. Забор ужасен, а вот надписи на нем - правильные.



Идем по лесной дороге в сторону Пятой Горы. Дороги есть две, прямо и направо. Если надо сразу на Донцо, то лучше направо, а если через Пятую Гору - то прямо. От прямой дороги отходит грунтовка налево, она ведет в деревню Арбонье. Летом она почти зарастает травой. В будущем планирую по ней прогуляться, пейзаж живописен, и он вдохновляет на дополнительную прогулку в те места, если вновь пойду по нашему маршруту



Проходим по деревне Пятой Горе. Видим старинный деревянный дом.



Дойдя до усадьбы, я веду не в храм туристов, а к развалинам усадебных построек. Дело в том, что летом их не видно. Кусты и деревья, что на фото стоят голые, летом полностью закрывают весь обзор, и ничего кроме зеленой поросли не видно. Когда мы были в октябре, было чуть лучше, но все равно часть золотой листвы мешала обзору, а сейчас - обзор идеален, ничто не мешает разглядеть остатки каменных построек.



Сохранилась высокая стена, разделявшая дом на два отдельных помещения. Постройка, сложенная из камней, была весьма большой. Камни идеально уложены, до сих пор прекрасно держатся. Вероятно, другие стены не разрушились сами, а были растащены местными жителями на стройматериалы.



Делаю фото , встав на одну из стен. Группа, вставшая здесь, показывает масштаб постройки



Это вторая часть строения, где сохранилась стена поменьше.



Дошли до выложенного из валунов колодца, который скорее всего служил для хранения продуктов. Год назад мы сюда спускались при помощи веревки.



Отсутствие зелени позволило увидеть то, что не видели раньше - каменную ограду вокруг усадьбы



Пруд усадьбы удивил - он к концу осени почти полностью высох. А летом здесь было полно воды. Вероятно, вода ушла сквозь дно, которое представляет собой карстовую породу - то-есть, пористый грунт, через который вода может просачиваться. Такое же явление есть в другом озере Волосовского района - в озере Хюльгюзи, о котором я писал в одной из своих заметок.



Идем в сторону храма. Осматриваем окрестности. Наша путешественница Катя обращает внимание на силует строения вдали. Идем рассмотреть поближе



Постройка оказалась весьма большой! А стены идеально сохранились! Сложены они не из валунов, как предыдущие постройки, а из плит известняка.



Назначение постройки до конца мы так и не поняли. Дырки - это места, куда вставлялись бревна, служившие балками или опорами для перекрытий. Для этажей слишком маленькое расстояние. Что же тут было? Бревна, на которые что-то вешали для сушки, или клали настил, чтоб делать полки? Вопрос остается для дальнейшего изучения



Постройка квадратная по форме. Довольно большая. Дырки для бревен с двух сторон. Несколько входов



Внутри все заросло деревьями. Зимой можно осматривать,или поздней осенью, а с мая по сентябрь тут будет царство зелени



Здесь была одна из дверей, с противоположной стороны - другая. Весьма необычно. Часто так делают, чтоб с одной стороны завозить груз, а с другой вывозить, чтоб при этом не создавался затор



Стена высокая и прочная, строили на совесть. При желании можно превратить постройку в крепость. И обороняться.



Ворота усадьбы Пятая Гора. Идем к храму.



Троицкая церковь в Пятой Горе - самая известная постройка в этих местах.



Раньше сюда ходили только любители заброшек и развалин, но в последние годы сюда постоянно приезжают экскурсионные автобусы, да и просто любители прогулок по интересным местам. В любое время года хотя бы одна машина останавливается у церкви. Пешие группы сюда ходят редко, но по нашим отчетам некоторые группы вдохновились, и тоже стали ходить. 8 лет назад мы впервые сюда пришли. Была зима, снега по пояс, и ни души. Зато храм тогда был намного целее, чем сейчас. Видя его медленное , но неудержимое умирание, я много лет назад решил, что буду приходить сюда каждый год, чтоб успеть как можно больше на него полюбоваться, потому что скоро от него не останется ничего - от реставрации решили отказаться.



Величественные развалины лучше созерцать молча. Я намеренно не пишу про историю этого места - потому что и сам писал не раз, и информации в сети более, чем предостаточно. Мне кажется, что тут лучше просто посмотреть, полюбоваться, а потом уже , если возникнет потребность, почитать про историю, а если нет, то просто сохранить в памяти зрительные образы. Поэтому дальше - просто 12 фотографий, без слов

1.


2.


3.

4.


5.


6.


7.


8.


9.


10.


11.


12.


У храма мы сделали привал. Впереди еще идти немало - примерно четыре километра до озера Донцо. Набираемся сил



Кто ездят на машине, а также кто ходит только по дорогам, что есть на картах, упускает чудесную возможность по пути из Пятой Горы к Донцу погулять по красивейшему лесу. Я в первые разы тоже ходил только по дорогам, про лесную дорожку не знал, но как один раз прошел этим путем - теперь только им и хожу. Потому что лес - сам по себе как достопримечательность.



Летом эти поля заполнены яркими цветами, сейчас тут просто осенняя трава, которая чередуется с кусками леса. Лес состоит из елей и можжевельников.



Выходим к бывшему карьеру, где добывали когда-то белую известь - гажу. К осени он сильно мелеет, потому что уменьшается приток родниковых вод,питающих его, и вода падает примерно на метр. Как-то раз в сентябре мы тут купались, но сейчас воды тут по колено. Вода очень чистая и прозрачная.



Гпупповое фото на фоне искусственного озера. Летом тут хорошо - народу мало, все уходят на Донцо.



Выходим к изумрудной протоке. Весной и летом тут очень красиво, вода ярко освещается солнцем, светится изумрудным цветом. Сейчас уровень и тут упал тоже на метр - полтора, протока стала совсем узкой, но при этом она до сих пор глубокая. Глубина в прозрачном водоеме и дает этот самый изумрудный оттенок. Это цвет чистой воды, в которой рассеивается солнечный свет



Вид в другую сторону. Протока заканчивается тупиком. И кто-то может сказать, что это и не протока вовсе. Но весной все не так - уровень воды выше, и там, где берег в конце, вода течет сверху. Осенью протока из реки превращается просто в тупиковый залив. Так как вода в тупике стоит, тут уже образовался тонкий лед.



Кто-то сделал вышку для ныряния. Год назад этого не было еще. Глубина в протоке позволяет прыгать, дна при купании не достать. Возле вышки вода замерзла, покрывшись тонкой корочкой льда



Протока упирается в тот карьер, мимо которого мы до этого шли. А когда воды много , и она здесь может течь, то с другой стороны она вытекает в сторону озера Донцо



Идем через деревню Село. Еще один старинный дом



Подходим к озеру Донцо. В этом году здесь сделали ров, чтоб машины не заезжали на берег. Дело в том, что тут природный заказник, и никаких машин у воды быть не должно в принципе, хотя и на обычных озерах у берега по закону тоже нельзя парковаться. К сожалению, все это не останавливает любителей быдляцкого отдыха, ставящих тачки на пляже, выносящих туда мангал, убивающих природу. И власти приняли решение перекопать подъезды к озеру. Это правильный метод, и надо его побольше внедрять.



Здесь хорошо осенью, летом же тут толпы людей, и вода мутная от купальщиков, а не прозрачная. Осенью же , когда тут никого, вода чистейшая, и можно ею любоваться. Нам повезло - неделю назад тут уже был ледок, а потом он растаял, и мы снова можем видеть разные цвета , которые образуются в прозрачной воде



Где глубже, вода темно-синяя, где помельче, вода голубоватая. А само дно белое, потому что это известь.



Вода прибивается к берегу сильным ветром, волны образуют небольшую пену. Последние волны года, скоро озеро скует лед



Прозрачная вода бирюзового цвета



На берегу установлены беседки для отдыха



Одну беседку отдыхающее тут быдло уже сломало, часть бревен из нее пустило на шашлыки. Два нарушения сразу - порча имущества и костер в заказнике. Я глубоко убежден, что подобные скоты не будут себя чувствовать спокойно, если будет много нормальных, культурных отдыхающих рядом. Поэтому хорошие места надо популяризировать. Скоты тут были задолго до того, как озеро Донцо стало популярным - все эти явления я наблюдал и 7 лет назад. Но чем больше приличных людей, тем им будет менее уютно. Со временем культурные люди вытеснят некультурных, и те будут отдыхать только на помойках.



Пора купаться. И нас не остановит, что через два дня наступает зима. Есть вода - значит надо нырять! Однако было холодно, скрывать не буду...



Вслед за парнями пошли в воду девушки



Всего из группы рискнули искупаться четверо. В самой воде не было хололдно, но дул пронизывающий ветер, и было холодно после выхода из воды. Поэтому после купания мы быстро оделись, и пошли гулять вдоль озера, чтоб согреться



Идем в дальнюю часть Донца, где отдыхаем летом, когда на главном пляже много людей. Тут и ветер не дует - его прикрывает высокий берег.



Вид на озеро с холма.



Осенью и Донцо тоже мелеет, вода отступает, и обнажаются островки, которых летом нет.



Прозрачная родниковая вода...



Летом мы здесь любим купаться. Тут можно увидеть воду прозрачной, потому что толпы людей уходят купаться на главный пляж, а тут их намного меньше



Осенние островки, которых нет летом.



Групповое фото перед уходом. Мы пойдем не назад, а в сторону деревни Глумицы, до которой всего 6 километров, тогда как до Дылиц - 9. В Глумицах мы сядем на автобус, который отправляется в 16.25 в Гатчину



Дорога в Глумицы довольно интересная. Слева осенний пейзаж, справа - летний, потому что есть еще поле с зеленой травой. Обычно это связано с тем, что поле, где косят траву, становится зеленым, а где ее не косят - остается сухим и желтым. После скашивания появляются ростки новой травы, а где она сухая - новая не растет до следующего года.



И не поверишь, что через два дня зима



Поздняя осень позволила увидеть большие камни вдоль дороги, скрытые летом кустарником. Это первый валун



А это второй валун



Трек нашего похода



В Гатчине можно сесть на электричку до Петербурга на двух вокзалах - на Гатчине Варшавской, и на Гатчине Балтийской. Это разные вокзалы с разными железнодорожными ветками. Мы на этот раз выбрали Гатчину Балтийскую, а с утра прибывали на Гатчину Варшавскую. Там нас ждала именная электричка "Нева", в которой есть детский вагон. О ней я расскажу как-нибудь отдельно. А читателю я скажу напоследок, что если он хочет увидеть рассказы про походы на Донцо в другие времена года, то пусть щелкнет внизу в списке тегов по слову "Донцо", и увидит все отчеты о нем в моем блоге.



Если вам понравился материал в моем блоге, то можете отблагодарить немного, перечислив немного денег на шоколадку моему сыну. Киньте небольшую сумму на мой телефон +7-981-8345749, это будет мне знаком, что моя заметка пригодилась людям!)
----------------------------------------

https://russkaya-usadba.livejournal.com/585971.html

Посередине между Клушино и Гагариным (по 11 км туда-сюда) находится село Пречистое с населением в 900 человек. Впервые упоминается в 1807г в связи со строительством местной церкви.
Но самое интересное в селе это не церковь, а остатки усадьбы Муромцевых, которые хорошо видны прямо с дороги.
1.


Смотреть далее...

https://russkaya-usadba.livejournal.com/585545.html

Поздняя осень - идеальное время для того, чтоб посещать заброшенные усадьбы. Атмосфера умирания, печали, воспоминаний о прошлом - все это роднит осеннюю природу и заброшенное историческое наследие. К тому же, зелень уже не заслоняет архитектуру, а снег еще не выпал, и не может ее скрыть толстыми сугробами. Поэтому я так ценю это время в конце года - оно лучше всего подходит для изучения родного края. В этот раз мы отправились в далекую усадьбу Утешение, расположенную там, где почти никого нет, куда не ходит из Петербурга транспорт, где так же тихо, как в те годы, когда ее построили - специально, чтоб доживать последние годы в глухом тихом уголке. Это было имение супругов Альбрехтов, которые искали здесь утешения после трагических семейных событий. Место оказалось и правда чудесным, которое могло бы дать успокоение душе. Нам удалось проникнуть в заброшенные дома усадьбы, посмотреть, в каком она состоянии, а также приобщиться к прошлому нашей страны



На этот раз я подробно опишу, как мы добирались, а карту прикреплять не буду. Она не понадобится - Утешение есть в навигаторах, автомобилист и так доберется. А пеший турист пусть читает мои описания, как добраться своим ходом. Итак, мы встретились у станции метро "Кировский завод", и идем оттуда на автостанцию, откуда отправляется автобус 487, идущий на Зимитицы. Садиться лучше именно здесь, потому что в Автово может уже не быть сидячих мест. На этой фотографии видно, куда идти от метро - сначала вперед, в сторону площади, а потом направо.



Выходим на конечной остановке Зимитицы. И идем дальше по дороге, в сторону деревни Корчаны. Этот участок дороги самый неприятный. Надо пройти примерно 2.5 километра по шоссе. Машины днем тут не так много ездят, а вот вечером уже поток большой. Хорошо, что идти по шоссе всего полчаса.



В Корчанах есть дорога, которая так и называется - "дорога на Утешение", Если не знать, о чем речь, можно много о чем подумать... По этой дороге, которую легко узнать по табличке, надо будет пройти около 5 километров до другого шоссе, что соединяет несколько деревень и Кингисепп, по нему еще метров двести до входа в усадебный парк. Итак, поворачиваем на Утешение



В конце деревни какое-то странное место. Висит частично обгрызанный кем-то флаг России. И при этом развевается гордо, несмотря на свое состояние. Такое ощущение, что его поели вороны



А недалеко лежит огромная благоухающая куча навоза. Все это несет в себе какой-то мрачный символизм



Дорога на Утешение весьма убитая, но легковушки по ней временами ездят. Местами просматривается асфальт, местами он полностью исчез, и это уже просто грунтовка.



За окраинами деревни распаханное поле, а на нем мы увидели вдали большой камень



Решили подойти. Валуны мы любим. В древности все такие камни почитались, им приписывали волшебные свойства



С разных сторон валун по-разному выглядит



После дождя мокрый мох скользит, но после нескольких попыток все мы забрались.



Три богатыря



Вид с валуна



Мы долго думали, как назвать этот камень, которого нет на картах. Так как дорога рядом на Утешение, Маргарита предложила назвать его "Утешный камень". Да будет так!



Идем дальше через лес. Видим хорошее место для отдыха, возле которого повешены несколько скворечников



Есть столик с остатками скамеек. Кто-то тут любил отдыхать, слушая пение птиц



Мы тоже решили здесь посидеть, попить чаю. Место живописное, вокруг первый за год снежный день , тихий лес...



Дальше на дороге нас ждал приятный сюрприз в виде яблони, где на фоне снежного поля висели разноцветные яблочки



Ни одно яблоко не испортилось, все плотные, сочные. Чудо какое-то!



Красные яблоки на фоне снега! Где еще такое увидишь!



Не думал, что мы сможем поесть яблок в конце ноября... Нарвали их, попробовали - сладкие, вкусные! Взял себе домой для компота



Дошли до шоссе, поворачиваем направо. Проходим мимо речки. Если б тут был транспорт, можно было бы не делать длинный путь из Зимитиц. Но автобуса из Петербурга тут нет, есть лишь редкий автобус из Кингисеппа, идущий в деревню Велькота. Но до Кингисеппа еще надо доехать,чтоб на него попасть, потом потратить время на пересадку. Это очень долгий и дорогой путь. И ненадежный, если утренний автобус не придет, то следующий лишь вечером. Поэтому из Зимитиц проще всего, туда и недорого (140 рублей), и надежно, потому что туда автобусы ходят стабильно.



Вот и вход в усадьбу.



Проходим усадебную постройку, сложенную из известнякового камня. Самый популярный строительный материал в этих краях. Известняка здесь водится много.



Хотел посетить эти древние руины, но оставил на потом. Или может их исследует мой читатель, и сделает фото сам.



Здесь была лестница наверх. Причем крытая. Крыши нет, перил нет, да и верха, куда она вела, тоже уже нет.



А вот и центральная часть усадьбы, с двумя сохранившимся красивыми зданиями. Справа господский дом, слева служебное строение. Скорее всего, там жила прислуга. А может быть, жил управляющий. Вместе смотрятся они очень уютно.



Служебная постройка выложена из валунов, как было принято в те времена у дворян немецкого происхождения. Эти традиции, как считается, пришли к нам из Прибалтики, так как с ее присоединением у нас появилось на службе много немцев, раньше живших там, а они притащили в наши края свои привычки в области строительства домов.



Камни не толко служили основой дома,ими делали и красивую облицовку. Лишь рамка для окна была из кирпича. Такие дома можно встретить в большом количестве в западной и южной частях Ленинградской области, а также в Псковской области. Многие наверно видели похожую постройку в усадьбе Пушкина "Михайловское", в Пушкинских Горах



Этот домик был полностью восстановлен, и в нем уже жили несколько лет. А потом усадьбу забросили, и уже обжитый домик был разорен. Позже мы туда зайдем и осмотрим, а пока - идем к главному зданию



У Альбрехтов была и другая, более шикарная и парадная усадьба - в Котлах. Руины ее можно видеть и поныне. Но она разрушилась почти вся, а здесь домик остался. Постройка была сделана очень добротно.



Красивый дом, выстроенный в модном тогда готическом стиле. Напоминает чем-то фильмы про Англию



Надо пару слов сказать и о Альбрехтах, искавших здесь утешения. Основателем этого рода в России был Иоганн Людвиг Альбрехт, которого нашел в Пруссии Петр Первый, когда путешествовал по Европе в 1697-98 годах. Служил в Преображенском полку, участвовал во многих боях, лишился в одном из сражений ноги. Под занавес карьеры получил от императрицы Анны Иоанновны приглядывать за дочерью Петра Первого, Елизаветой Петровной, от которой Анна чувствовала угрозу своему царствованию. Людвиг должен был шпионить за тем, с кем она встречается, куда ездит. После смерти Анны Иоанновны на полгода установилась власть ее племянницы, а потом ее свергла Елизавета, а заодно и всех тех немцев, что привез Петр в Россию. Старому генералу она, конечно же, не забыла шпионаж . Была бы Елизавета такой же жестокой, как ее предшественница, было бы плохо Людвигу, но дело ограничилось мелочью - у него отобрали ордена, выслали в имение, и запретили оттуда выезжать. Так он в своей усадьбе в Котлах и умер. В родословном дереве Альбрехтов он назван уже по-русски Иван Иванович Альбрехт.



У него был сын Лев Иванович, у того уже сын Иван Львович. Вот именно он и построил это имение, когда умер его старший сын , Александр Иванович Альбрехт, герой войны 1812 года. На тот момент сыну было 40 лет, а главе семейства уже 60. Вместе со своей женой, урожденной Краузе, а в браке Эрминой Альбрехт, он доживал в имении последние свои годы, стараясь забыть о двух бедах - о смертях старшего сына и жены младшего сына.



Про сына его я нашел следующую интересную информацию: " В Отечественную войну Альбрехт командовал Сводным гвардейским лёгко-кавалерийским полком, вошедшим в состав корпуса графа Витгенштейна.".
Напомню, что корпус Витгенштейна отбил атаку наполеоновских войск на Петербург, чем спас столицу. Поэтому Витгенштейну особая благодарность от нашего города. И Альбрехту особое уважение, как командиру полка в его корпусе.



Вид на особняк со стороны усадебного пруда



Пруд. Справа видна уже новая усадьба, новых графьев...



Пруд красив, тих, живописен



Им любовались Альбрехты с крыльца своего дома... Может и правда нашли они здесь себе утешение...



Вот это крыльцо и застеклила та женщина, которая пыталась восстанавливать дом. Чиновники сочли это нарушением исторического облика. И отняли у нее права на усадьбу. Теперь стекла нет - исчезло само собой, точнее стараниями мародеров. И стекла нет, и реставрации нет, и усадьба умирает..



Крыльцо. В здании планировали сделать санаторий после реставрации. Неплохое было бы место для восстановления здоровья...



Наши путешественники любуются прудом



Старинное крыльцо. До него реставрация не дошла. Мы его видим в историческом виде



Вид сбоку



Главный вход. Он был заколочен листами железа, входили для ремонта со стороны пруда, где в дверь вставлен замок. Но лист железа уже выдран - скорее всего, это сделали охотники за металлом, проникавшие в здание. Что ж, это даст возможность побывать и нам внутри, раз уж все так открыто. Хотя открытое здание умирает быстрее. А хозяина нет, кто бы присмотрел за ним, а еще лучше - восстановил...



Зашли внутрь. С двери падала дождем вода, хотя на улице осадков не было. Это придавало мертвому дому особую мрачность



Вид внутри и радует, и удручает. Хорошо, что оштукатурили часть стен, вставили оконные рамы, стекла. Все красиво... Но после остановки ремонта кто-то тут же примчался, выдрал батареи, трубы, розетки с проводкой... Наверняка местные жители, вряд ли кто-то приехал сюда издалека, ведь надо было быть в курсе,что охраны больше нет. Возможно , те же люди, кто написал чиновникам про нарушение исторического облика дома



Сюда ремонт почти не дошел, только вставили новую раму со стеклом. И батарею, которую тут же выдрали воры



На стене виден след варварски выдранной проводки. За какие-то копейки мародеры делают такое низкое и уродливое дело!



В этой комнате рухнули перекрытия. Ремонт был только в начальной стадии, и дальше он не успел продвинуться.



Все, что осталось от электричества в доме



На чердаке сделали дополнительный жилой этаж, отделив его подвесным потолком от крыши чердака. Но и тут все разграблено



Спускаемся в подвальный этаж



Здесь есть своя романтика. Разгром не такой угнетающий



Мы пришли к выводу, что тут пытались сделать бассейн для сауны.



Мертвый коридор.



Мертвая каменная комната



Пора наружу из этого мрачного здания. Оно не виновато, что мрачное, таким сделали его люди. А изначально оно было прекрасным



Теперь посмотрим, что внутри служебного дома. Там еще недавно кипела вовсю жизнь



Туалет разграблен, унитаз и раковина сломаны, чтоб вынуть трубы и сдать на металл.



На кухне частично отвалился потолок. Причем само здание цело, произошло это только здесь. Мебель перевернута, ворье искало, чем бы поживиться



Проходим в жилую комнату. Там была мебель, спальное отделение... По вещам мы поняли, что там жила женщина. Возможно, с ребенком - была детская курточка в шкафу. Может, это та самая недолгая хозяйка усадьбы жила тут летом? А после отнятия у нее дома уехала отсюда, даже не забрав мебель.



Всякие странные остатки от ее существования



Это кино мы смотрели по телеку в детстве. Когда тут жили люди, еще были в ходу видеокассеты.



Это тоже интересная историческая находка...



У служебного домика тоже есть свое подземелье, и весьма красивое. Идем туда



В старину тут хранили наверно бочки с вином. А сейчас хранили ящики с чем-то таким же. До сих пор в подвале есть винный запах



Коридоры тут как в средневековых замках. Место для фотосессий идеальное!



Очень атмосферное место!



В этой комнате хранили припасы. Маленькое окошко было для проветривания помещения. Кладка у стен и потолка надежная, домик еще долго простоит. Тут уютно, вполне можно ночевать - что в подземельях, что наверху



Через такое окошко можно отстреливаться от врагов, превратив дом в крепость.



Высота помещения вполне позволяет стоять во весь рост даже высокому человеку.



В доме сохранились три кресла, чем мы и воспользовались,чтоб попить тут чаю. Дом оказался весьма уютным, и мы задержались тут до конца того времени, что было у нас в запасе, и только когда уже было совсем пора идти, резко отправились в путь



Чаепитие в домике усадьбы Альбрехта. Несмотря на разорение, здесь все равно как-то уютно.



А за окном - зима. Первый снежный день ноября. И кто его знает,что ждет нас всех в будущем.



Если вам понравился материал в моем блоге, то можете отблагодарить немного, перечислив немного денег на шоколадку моему сыну. Киньте небольшую сумму на мой телефон +7-981-8345749, это будет мне знаком, что моя заметка пригодилась людям!)
----------------------------------------

https://russkaya-usadba.livejournal.com/585359.html

Один из самых заметных сохранившихся до наших дней ансамблей Петергофской дороги - Собственная дача, расположенная за Петергофом. Долгое время она стояла на реставрации за забором. Когда я в последний раз вел экскурсию по Петергофской дороге, я услышал от экскурсантов, что заборы с Собственной дачи сняли и поехал посмотреть ее своими глазами. Как оказалось, меня несколько ввели в заблуждение - отреставрировали только усадебную церковь, а сам дворец по прежнему находится за забором. Тем не менее, кое-как я отснял и его. Именно этому ансамблю и будет посвящен сегодняшний пост.

Далее в моем блоге...

https://russkaya-usadba.livejournal.com/585195.html

Заброшенная усадьба Волышово.
Псковская область, Порховский район
Фотографии путешествий 2016-2017 годов

Усадьба Волышово - одна из самых красивых и роскошных усадеб в России. К сожалению, она давно уже заброшено, и состояние ее архитектурных памятников - угрожающее. Вы не увидите у меня свежих фотографий, потому что после тех двух лет, когда я туда приезжал, в усадьбе случился пожар, часть построек была повреждена. Я не смог себя заставить приехать еще раз, зная, что придется увидеть то, что мне полюбилось, в еще более печальном состоянии. Лучше запомню ее такой, какой она была тогда. Но если вы там ни разу не были, то я советую вам там все же побывать, ведь многое из того, что есть на фото - осталось таким же, поэтому рекомендую каждому там обязательно хоть раз побывать. Смотрите подробный фотообзор архитектурного наследия времен Российской империи, которое можно увидеть в этом глухом уголке Псковской земли.





2016 год

Фотографии сняты на смартфон LG. Не особо круто, но других нет, а содержимое их весьма ценно, так что смотрите. Вид на усадебный дом со стороны парка.



Фамилия Строгановых знакома каждому из школьного курса истории. Все знают, что это был богатейший род купцов и промышленников, чьи заводы были на Урале и в Сибири. Многие помнят и то, что завоевание атаманом Ермаком Сибири шло как раз при помощи Строгановых, которые организовали этот военный поход. Те Строгановы, что владели этой усадьбой, были как раз из этого рода.



Изначально имение принадлежало графу Дмитрию Васильевичу Васильчикову. Позже имение досталось его зятю, графу Александру Сергеевичу Строганову, а при его сыне, Сергее Александровиче Строганове, был построен этот роскошный дворец.



Напротив дворца парк, есть красивый мостик через речку. Оба раза мы были ранней весной, поэтому деревья были голые



Во время войны усадьба уцелела. В советские времена здесь были конный завод, а также школа. В служебных постройках усадьбы жили работники завода и учителя. Позже школа переехала, и главный дом усадьбы оказался просто брошен, всеми забыт, никому не нужен, как и большинство построек усадьбы. Дальше - фотообзор 2016 года

1.


2.


3.


4.


5. Вход в усадебный дом


6.


7.


8.


9.


10. Лепнина


11.


12.Крюк от люстры


13.Эти постройки еще используются конной фермой


14.Эта усадебная постройка тоже еще жива



2017 год

Последним владельцем усадьбы, как я уже писал, был Сергей Александрович Строганов (1852-1823). В Волышово он прожил значительную часть жизни. Он был потомком двух дворянских родов - Строганова и Васильчикова. Герой русско-турецкой войны 1877-78 годов. Мореплаватель. Совершил плавание на яхте до берегов Северной Америки. Вот что можно прочитать о нем в Википедии: "Овдовев в 1884 году, два года безвыездно жил в имение Выбити, где проводил дни у могилы жены. После уехал в свои пермские железные заводы и занимался благосостоянием рабочих, выстроил школы, больницы. В конце 1880-х годов вместе с сестрой Ольгой и её мужем совершил несколько путешествий. Они посетили арабский Восток, Индию, Цейлон, Сингапур и Яву, на лошадях пересекли Сирийскую пустыню"



После революции добровольно передал свои владения большевикам, а сам уехал за границу. Это спасло ему жизнь. В 1923 году умер на вилле во Франции, недалеко от Ниццы.



Детей у графа не было, так что это тот случай, когда возвращать усадьбу было бы некому. Даже если б большевики каким-то чудом не отняли бы владения у графа, они бы все равно достались Советской власти после его смерти. При всем моем критическом отношении к коммунистам, при них имение не умирало, а было в хорошем состоянии. Усадьба умерла вместе с советской властью. А новые власти не сделали ничего для ее спасения - ни Ельцин, ни Путин, ни Медведев.



В 2017 году, посетив усадьбу второй раз, я не так много фотографировал ее саму, а решил побывать на ее окраинах, где не был раньше. Поэтому в центре усадьбы будет лишь несколько фотографий

1.


2.


3.


Дорога в Дорогини ( хорошо звучит!) . В паре километрах от Волышово есть еще одна интересная деревня, которая тоже входила когда-то в состав усадьбы.



В 19 веке здесь был построен архитектурный комплекс для графского конного завода. Очень красиво здесь. Кажется, словно попал в небольшую крепость...



Настоящая крепостная башенка



Можно войти во внутренний двор



Тут только сухой борщевик. Хорошо, что мы пришли не летом!

Внутри помещений ничего интересного нет



Вид на деревенские постройки



Сюда туристы почти не приходят, а зря! Этот архитектурный комплекс тоже стоит внимания!



Такие места надо посещать именно весной, когда заброшенность и запустение особенно хорошо ощущаются...



Возвращаемся в усадьбу



Красивая архитектура, которая никому не нужна



Уходящая красота...



Умирающий дворец...



И только здание манежа до сих пор используется по назначению, и тут разрухи нет





Остатки былой красоты. Это надо увидеть каждому. Чем больше людей побывают здесь - тем больше будет тех, кто захочет все это сохранить и восстановить.




Если вам понравился материал в моем блоге, то можете отблагодарить немного, перечислив немного денег на шоколадку моему сыну. Киньте небольшую сумму на мой телефон +7-981-8345749, это будет мне знаком, что моя заметка пригодилась людям!)
----------------------------------------

https://russkaya-usadba.livejournal.com/584786.html

Заброшенная усадьба Княжьи Горки (Красные Горки)
Деревня Красные Горки, Дедовичский район Псковской области.

Фотографии путешествия 2017 года.



Когда-то этой землей владели князья Мещерские, отсюда и первое название усадьбы - Княжьи Горки. Впоследствии имение приобрела графиня Мария Александровна Строганова, которая в конце 19 века построила дом в английском стиле. При графине для местного населения была организована бесплатная больница, в которой бесплатно выдавались лекарства, поэтому местное население называло ее своей благодетельницей. Последние годы дома усадьбы заброшены, постепенно разрушаются. В советское время они еще были целы, стремительное разрушение началось в последние 20-25 лет. Сохранились помещичий дом, парк, пруды и хозяйственные постройки.

1.


2.



3.



4.



5.


6.


7.



Хозяйственная постройка усадьбы. Возможно, конюшня.


Усадебный пруд



Церковь при усадьбе



Заброшена. разрушается



Мельница на окраине деревни



Фотографировать можно только вверх. Внизу местные сваливают свой мусор, лучше туда не смотреть



Кирпич, скорее всего, выламывают из окна и двери местные - для своих нужд. Отсюда и такие дыры.



Руины уходящего прошлого. Печальные, но величественные.


Если вам понравился материал в моем блоге, то можете отблагодарить немного, перечислив немного денег на шоколадку моему сыну. Киньте небольшую сумму на мой телефон +7-981-8345749, это будет мне знаком, что моя заметка пригодилась людям!)
----------------------------------------

https://russkaya-usadba.livejournal.com/584696.html

Шуваловский парк - это очень красивый уголок природы на самом северном краю Петербурга, расположенный за последней станцией метро Парнас, в честь парковых холмов и названной. Так как от центра города он очень далеко, знают его далеко не все петербуржцы. Хотя достопримечательностями и красотами он весьма богат! Для кого-то поход сюда - возможность очутиться в почти диком лесу с интересными пейзажами, кто-то пойдет сюда прогуляться среди исторических памятников. Недавно мы решили в очередной раз прийти сюда, проведать парк - ведь давно тут не были. И во время прогулки случайно зашли и на известную достопримечательность - деревянную дачу Месмахера, памятник архитектуры. К нашему удивлению, старинная дача оказалась полностью заброшенной. Сейчас это дом-призрак...Фотоотчет о нашей прогулке смотрите в этой заметке!





Выходим из метро Парнас. Ставлю в навигаторе точку на горе Парнас в центре парка - именно в честь нее и получили название район и станция метро. Доходим, следуя навигатору, до ближайшего входа в парк. Это заняло минут 15. Кстати, обратно навигатор нас вывел другим путем.



Проходим искусственные пруды, имеющие названия "Рубаха Наполеона" и "Шапка Наполеона". Хорошо здесь сейчас! Только нормальные любители прогулок, и больше никого! А вот летом тут бывают толпы алкашей и шашлычников, которые вонью убивают всю свежесть воздуха в парке



Пейзажи в "культурной" части парка очень хороши в любое время года!



Поднимаемся на вершину горы Парнас. Сверху хорошо видны оба пруда - и "Шапка" , и "Рубаха". Холм этот искусственный, насыпан для утехи помещика его крестьянами. В то время мода на холмы в парке была повсеместной, везде возникали "Парнасы", в честь известной греческой горы, которая упомянута во многих греческих мифах. Но только здесь, в имении графа Шувалова, Парнас приобрел действительно грандиозный вид! Здесь это и правда гора! Причем раньше Парнас был еще выше. Уже в наши времена часть его верхушки срыли.



Эта выемка в горе напоминает о том, что произошло. Когда-то внутри горы были пещеры. Несколько ребят залезли туда, а выбраться не смогли,их засыпало. В результате поисковых работ часть склона холма была срыта. Все подземелья парка после этого несчастного случая были уничтожены. О них напоминают многочисленные ямы по всему парку, а также бункеры, через которые в них входили. Но этому я посвящу отдельную прогулку с отдельным рассказом.



Очень крутой склон с другой стороны горы. Зимой здесь почти невозможно спуститься без потерь



На окраине парка, за Парнасом, есть огороженная территория. Здесь была усадьба Воронцовой - Дашковой, теперь институт по исследованию электрических токов высокой частоты. Эта постройка 18 века, памятник архитектуры. Попасть туда без специальной экскурсии, к сожалению нельзя, поэтому смотрим через решетку забора. Состояние архитектурной достопримечательности не очень хорошее...



Еще одна усадебная постройка. У меня не хватило времени обойти всю усадьбу по периметру, так как быстро темнело, а надо было успеть еще кое-куда. Но там есть еще на что посмотреть, и если придете в парк - сами убедитесь в этом!



Мы же поворачиваем в сторону дачи Месхмахера, хотя вначале не планировали туда идти. Я случайно вспомнил, что читал про умирающий памятник деревянной архитектуры, и подумал, что надо скорее посетить его, пока он совсем не исчез. Перед нами неожиданно появился очень красивый старинный дом!



Давайте ж выясним , кто ж такой Месмахер, чье имя носит эта великолепная дача? Чтоб не было, что он запомнился лишь тремя последними буквами фамилии, как было с маршалом Блюхером, кого нынешняя молодежь знает лишь по неприличным анекдотам.

Максимилиан Месмахер (1842-1906) происходил из семьи обрусевших немцев, которых в то время в России жило очень много - наверно не меньше миллиона. Немцы были таким же народом Российской Империи, как и все остальные - часть из них попала с завоеванием Прибалтики, где они были коренными жителями, часть по приглашению Екатерины Великой, часть жили еще со времен Алексея Михайловича. В основном их приглашали в Россию в качестве специалистов, платили им хорошие деньги, давали жилье - и они оставались тут навсегда, а их дети уже говорили только по-русски, ничем не отличаясь от остальных граждан государства. Отец нашего героя рано умер, и семья была довольно бедной, но Максимилиан очень хорошо учился, закончил Академию Художеств с золотой медалью , продолжил затем обучение в Европе . Насколько я понимаю, государство финансировало это обучение медалистам, так как было заинтересовано в том, чтоб в России потом оказалось как можно больше хороших специалистов. И это работало - знания и технология приезжали в Россию вместе с отучившимися там студентами.



Во время обучения в Европе Месхмахер смог прославиться своими рисунками, получившими в России восторженные оценки. В 1873 году он уже титулярный советник в техническо-строительном комитете. Реставрирует иконостас в Смольном соборе, чинит наклоняющиеся колонны в Исаакиевском соборе. Строит церкви, дворцы, многое другое. Самая известная постройка - здание училища барона Штиглица В историю города вошел как выдающийся архитектор.

Автор этого здания - тоже он!



А владельцем дачи был его брат, по профессии юрист, Георг Месмахер. Так что правильнее было бы эту дачу назвать "дачей Месмахеров" - потому что один строил, а другой владел.



Здание интересно не только формой, но и резьбой по дереву. Красивый дом.



Забор был лишь перед фасадом, поэтому дачу оказалось возможным обойти вокруг по натоптанной тропинке.



А вот сзади - вот такое... Пристройка к дому полностью рухнула. Это только начало процесса. Если ее полностью не отделить, гниение перекинется и на оставшуюся часть дома. Разговоры, что дача умирает, которые велись уже несколько лет, оказались не на пустом месте...



Территория вокруг дома заросла кустами. Сейчас растения заснули к зиме, а летом было бы и не продраться.



Сзади видно сложную форму дома, обилие многочисленных прямоугольных пристроек. Часть уже рухнула.



Но если смотреть с фасада, или сбоку, то будет все вроде бы и ничего. Если водить иностранных туристов, надо показывать только это, а дальше никуда не водить, чтоб не было стыдно за государство.



У входа в оставшуюся пристройку - какая-то стихийная свалка.



Дверь в пристройку дружелюбно открыта. На ней висит замок, который , видимо, недавно ее запирал. Почему-то жизнь отсюда полностью ушла, даже в виде сторожа, охранявшего дачу последние годы. Дом привратился в обитель призраков.



Заходим! В пристройке видны остатки недавней жизни.



В одной из подсобок у входа - импровизированная печка из кирпичей. Не знаю,кто ей пользовался. То ли живший тут когда-то сторож, то ли позже вселившиеся бродяги. Использование таких печек может прикончить дом. Кстати, дрова свежие валялись рядом. Такое ощущение, что жильцы призрачного дома время от времени тут бывают...



В соседнем помещении полный ужас =(



И снова следы пребывания здесь кого-то. Вероятно, вещи сторожа. Куда он делся? Исчез при появлении нового собственника? Почему дом никто не охраняет? Если тут будут жить бродяги, они быстро уничтожат дом



Красивая лестница со старинными перилами. По ней поднимаемся на второй этаж



Здесь была кухня. Говорят, люди тут жили до 2016 года, потом куда-то переехали



Над раковиной есть нагреватель. Тут было все, что нужно для жизни в городском доме



В том числе и самое важное было. Даже туалетная бумага до сих пор есть. Работает ли устройство, я не знаю - проверять не стал, ибо исторические памятники не для того нам Богом посланы, чтоб в них посетители справляли потребности свои...



Жилое помещение в первой стадии разорения



А вот это полный кошмар! Лепнина на потолке, люстра - и все разваливается! Еще всякие дураки, любители заброшек, хвастаются, что тут ходили по чердаку, не понимая, что любая нагрузка на него ускоряет разрушение! Дом и правда надо спасать! Если даже в главных комнатах такой ужас!!! Некоторые боковые я даже и фотографировать не стал , чтоб не травмировать читателя снимками



Мертвое окно, в которое никто теперь не смотрит



Книги еще не отсырели, не сгнили. В этой комнате не пахнет гниением, а пахнет нормальной дачей. Ее наверно еще можно спасти, если взяться за дело



Замки для дверей. Вероятно, их собирались вставить - но не успели.



Много дней спустя я прочитал в интернете, что этой весной дом приобрела некая предприниматель, которая о себе пишет, что у нее 17 направлений бизнеса, куча скупленных домов для реставрации. Она хочет восстановить дом, сделать здесь театр или досуговый центр. Но хватит ли денег, неизвестно, если не хватит, то будет объявлять сбор средств, а потом передаст дом государству. В общем, реставрация нужна - но в свете всего сказанного есть сомнения, что новый собственник сможет. Его присутствия тут не наблюдается, и все это известно лишь из всемирной сети. Но если она возьмется за дело - пусть мой материал привлечет внимание к даче, когда она будет собирать средства, и будет больше заинтересованных людей, кто захочет ее поддержать. И в любом случае - стыд и срам местным властям, что памятник архитектуры в таком состоянии. К сожалению, далеко не единственный в Петербурге,где вот так.

Дальше - фото того, что внутри дома. Я сравнивал их с другими фотографиями тех, кто был тут полгода назад, и понял, что с тех пор летом тут кто-то жил. Кто, мне не известно, но хуже всего, если это какие-то бродяги. Рано или поздно они уничтожат дом неаккуратным разведением огня. Идеальным вариантом было бы, если б тут был сторож. Из моего рассказа вы убедились, что внутри делать особо нечего - только расстраиваться, поэтому, если вход в дом будет закрыт, никто ничего не потеряет. И все эти фото я публикую, чтоб все поняли, что ценностей тут давно нет, одна печаль, и не пытались проникать внутрь. Моего фотоотчета, думаю, вполне достаточно для знакомства с дачей. Любуйтесь лучше ею снаружи. Тем более, что в ее нынешнем состоянии каждый посетитель ускоряет разрушение

1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.


10.


11.


12.


13.


Вышли из мрачного дома. Фото на память. Заметьте - с этой стороны дома есть забор, а с других нет. Это делает объект не охраняемым. Если б забор был со всех сторон, это могло бы еще кого-то остановить от влезания. Ровно как если б была закрыта дверь, которая ныне просто распахнута. Ходи кто хошь. Собственнику надо срочно ставить забор вокруг дома, запирать дверь, а также нанимать охранника.



Чтоб завершить день на позитивной ноте, идем любоваться храмом Петра и Павла. Это красивейшая православная церковь выстроена в готическом стиле, что делает ее очень необычной!



Как будто попали в европейский город!



Церковь словно из сказки! Храм открыт, можно войти



Внутри



Нобычно видеть статуи, это редкое явление в православных церквях!



Сейчас никого нет, в храме раздается какая-то музыка из динамиков. Можно фотографировать свободно, никого не напрягая



Вид с крыльца



Табличка, напоминающая о том, что это памятник архитектуры



Если не были здесь,обязательно побывайте! Храм Петра и Павла находится в северной части парка, он есть на всех картах!




Если вам понравился материал в моем блог, то можете отблагодарить немного, перечислив немного денег на шоколадку моему сыну. Киньте небольшую сумму на мой телефон +7-981-8345749, это будет мне знаком, что моя заметка пригодилась людям!)
----------------------------------------

https://russkaya-usadba.livejournal.com/584263.html

Великий Новгород - самый богатый достопримечательностями город России. Вот сколько раз я уже писал о путешествиях туда в своем блоге, а все появляются новые и новые интересные места, о которых хочется рассказать! Исторических и архитектурных памятников тут так много, что кажется, будто их хватит на всю жизнь! А еще Новгород - это исток всей нашей истории, отсюда зарождалось единое древнерусское государство. И так как это древнейший город страны, здесь можно увидеть памятники всех эпох... Думаю, после этого вступления читателю понятно, почему мы снова отправились туда. И описания будут вовсе не старых мест, а тех, где еще мы не были, хоть и приезжали сюда уже раз двадцать. Да еще мы разработали совершенно новый способ путешествовать сюда из Петербурга - по дизельной железнодорожной ветке.

Итак, сегодня я расскажу о поездке на дизеле, в ходе которой мы посетили Сырков, Зверин, Бельский и Духов монастыри, посмотрели на красивейшую церковь Петра и Павла в Кожевниках, прошлись немного по оборонительному валу, а в конце полюбовались потрясающими видами крепостных стен и реки Волхов в лучах вечернего солнца. Это было просто чудесно!

Предупреждаю - рассказ очень большой, фотографий много. Попробуйте его прочитать, словно книгу, за несколько раз!




Итак, как можно попасть из Петербурга в Новгород? Самый комфортный способ - это по железной дороге. В этом году осталось только два варианта для таких поездок. Или ехать длинным, но быстрым путем, по главному ходу, через Чудово. Там ходит скорый поезд "Ласточка". Или прямым, но медленным путем, через леса и болота,по одноколейной ветке через Новолисино и Рогавку. Здесь ходит дизель ДТ1, он же "Дятел", обладающий уникальной способностью ехать на электрическом двигателе, пока есть провода, а когда они кончаются, переходить на двигатель дизельный. Сесть на дизель можно на Витебском вокзале или в Купчино.



Дизель ДТ1 - один из самых комфортных пригородных поездов. Сиденья в нем приятные, форма их соответствует изгибам спины, пластик обит тканью. Ехать от Купчино до окраин Новгорода 3.5 часа, а именно туда и надо нам попасть, чтоб дойти до Сыркова монастыря. Если поехать Ласточкой по главному ходу, то на окраины уже не попадешь. Лично для меня в дизеле есть и второе преимущество. Идет он тихо, двери не пищат, остановки объявляют тоже не очень громко, люди туда-сюда не снуют, потому что выходят почти все на 100 километре, а потом вообще людей и нет уже - в общем, в поезде можно сладко поспать, что в Ласточке , да еще на ее неудобных сиденьях, мне удается редко.



Мы вышли на станции Павловская-Предузловая. Здесь поезд стоит около пяти минут, в это время он выключает дизельный двигатель, а потом поднимает токоприемник, включая электрический двигатель. Дальше он пойдет как электричка. На фото видно, что состоит этот красивый современный поезд всего лишь из трех вагонов. Осенью этого с трудом хватает, зимой в нем пусто, а вот летом этого будет очень мало, и летом на нем лучше не ехать. Кстати, мы ехали в субботу, когда дачников много, если ехать в воскресенье, то людей будет намного меньше.

Обращу внимание еще на забавную деталь: кассиры в Купчино приходили в недоумение, когда узнавали, куда нам надо взять билет. Поезд в Новгород ходит всего три раза в неделю, и обычно на нем едут до садоводств в черте Ленинградской области, а в Новгород почти никто из петербуржцев так не ездит. А станции на его окраине вообще почти никому не известны. Одна из кассирш сказала, что 7 лет там работает, но никто ни разу туда билеты не брал. А вторая была убеждена, что нам надо в Павловск, и не понимала, почему наши туристы требовали билет в Новгородскую область, если это черта города Петербурга



За Павловской-Предузловой Новгород и кончается. Вдали видны кварталы деревни Сырково. Нам туда.



Минут через пятнадцать мы дошли до того, что осталось от Сыркова монастыря. Увидели мы его не сразу, потому что из центра Сырково он почти не виден. Чтоб найти его быстрее, лучше пройти дальше по шоссе, за деревню, оттуда будет видно хорошо. Кстати, есть версия, что деревня Сырково названа так, потому что здесь сыро. Может и правда, но не совсем очевидно, зачем так называть - сыро в окрестностях Новгорода почти везде, и тут нет ничего принципиального отличного от других деревень. Или может все же тут делали какие-то сыры или сырки? С другой стороны, здесь был боярин Сырков, и если он не родился здесь, получив фамилию от места, то значит место названо в честь него. Вопрос требует уточнения.



Внушительное старинное здание в центре бывшего монастыря - Владимирский собор, построенный в конце 16 века. Монастырь был основан боярином Сырковым, который пообещал основать монастырь, если его посольство в земли Ливонии закончится удачно. Вот сейчас бывает, что люди собираются что-то делать,и в случае успеха клянутся бросить пить, или сделают какое-нибудь доброе дело небольшое, а тут боярин целый монастырь основал - так велика была его благодарность Богу. Но это не было бы возможно, если б Новгород не был богат, и у боярина не было бы средств на строительство. Монастырь основан в 1548 году, в первый год самостоятельного правления царя Ивана Грозного. А всего через двадцать лет царь окончательно спятит, и пойдет вырезать одну русскую землю за другой , устраивая настоящий геноцид. после чего на землях Новгородчины или Тверского княжества осталось процентов десять населения. Боярин Сырков, несмотря на заслуги перед государством, был казнен, как и многие другие достойные люди. Досталось тогда и монастырю, который был разорен. Позже было Смутное время, шведская оккупация новгородских земель - и монастырь еще раз разорили. Те времена для Новгорода были очень тяжелы.



Рядом еще одно старинное здание - бывшее Вознесенская церковь. Пишут,что теперь в ней библиотека.



Интересно наличие в бывшей церкви окон, которые ныне заложены кирпичем. Жаль, что нет фотографий , на которых можно было бы увидеть ее облик до разрушения куполов с крестами, до перестроек после войны. Возможно, такое обилие окон было нужно для того,чтоб в храм попадало больше света.



За деревьями можно увидеть еще одну монастырскую постройку,где когда-то жили монахи.



Главная достопримечательность для паломников - это могила Веры Молчальницы. К ней едут с молитвами, с просьбами, с надеждами на чудо. Рядом телефон смотрительницы храма Евдокии. Нам он не понадобился - она увидела нас издалека и вышла навстречу. Но о ней позже, а пока что - про саму Веру Молчальницу пару слов

Многие наверняка знают легенду о старце Федоре Кузьмиче. Многие верили, что император Александр Первый, умерший во время поездки в Таганрог, на самом деле имитировал свою смерть, и вместо него похоронили умершего в те дни офицера. А сам он, отказавшись от власти, ушел странствовать по России под видом старца Федора. В тайну были посвящены только несколько человек, кто были рядом с государем в те дни, и они хранили ее до конца своих дней. Эта легенда вполне может быть правдой. Старец и правда существовал, он действительно был образован, как будто принадлежал к высшему обществу, а почерк его напоминал почерк умершего императора. Богомольный в последние годы Александр, целиком ушедший в мистицизм, вполне мог что-то подобное совершить. По крайней мере, его брат, ставший следующим правителем, в это точно верил, потому что старца он нашел, с ним встретился, имел долгую беседу, о подробностях который мы ничего не знаем. Есть аргументы как за, так и против этой легенды, но она пока ни доказана, ни опровергнута, а значит имеет право на существование

А при чем тут Вера Молчальница? Дело в том, что история имела продолжение. После внезапной смерти императора во время путешествия вскоре умерла и его супруга. И тоже появилась неизвестная странница, которая пришла в монастырь, ничего о себе не рассказывая. Про нее знали лишь то, что она назвалась Верой, что она явно из высшего общества, обладает отличным почерком, живет очень аскетично, много молится, и ни с кем не разговаривает. Иногда она объяснялась жестами или короткими записками. Появилась легенда, что это ушедшая в монахини бывшая жена императора Александра Первого, Елизавета Алексеевна. Так вот, император Николай проявил интерес и к ней, и имел и с ней свидание. Ради него она нарушила обет молчания. Нет, не все так просто с легендой о старце Федоре Кузьмиче - не стал бы просто так Николай встречаться то со старцем, то с Верой Молчальницей, если б не верил, что это его старший брат и его жена...



Сохранилось ее предсмертное фото, оно прикреплено на деревянном кресте



Все это нам подробно рассказала вышедшая к нам Евдокия. После чего пустила нас в храм



На соборе висит табличка, рассказывающая, что собор построен в 1554 году. Поврежден он был при освобождении Новгорода нашими войсками. Интересно, что восстанавливать его стали при Хрущеве, про которого принято считать, что он лишь взрывал храмы. Но я уже много раз сталкивался с тем, что именно при нем храмы начинали восстанавливать, осознав их культурную ценность.



Заходим внутрь



Привходовое помещение церкви (притвор)



Внутри висит много икон, которые Евдокия показывает туристам. Кстати, на одном новгородском сайте есть биография и интервью этой удивительной женщины. Вы можете прочитать все это здесь: https://pressa53.ru/zvezda/2824-zagadka-syirkovskoy-pustyini.html



Собор опирается на четыре огромных столба. Мощь этих колонн производит немалое впечатление... И ведь как строили, что стоят до сих пор, несмотря на прошедшие века...



Внутри леса, оставшиеся от попыток реставрации, которая так и не была завершена. Евдокия говорит, что их не убирают - в надежде на то, что процесс возобновится. Пока что православной церкви и властям храм не интересен...



После посещения храма я обошел его снаружи. И сделал три фотографии, чтоб запечатлеть побольше его архитектурный облик.

1.


2.


3.


Возле храма могила советских солдат, погибших в боях за Новгород



От Сырково надо было бы идти до центра Новгорода час, но нам повезло - подъехал автобус, идущий в Колмово (это окраина Новгорода, куда приходит дорога из Петербурга). Мы проехали на нем несколько километров, чем немало сберегли время



Проезд стоил всего 27 рублей. В два раза дешевле, чем в Петербурге.



Идем по улочкам Колмова, к местной церкви, у которой необычная архитектура. Мы там были год назад, но многие мои путешественники этот храм еще не видели, и я решил воспользоваться случаем, чтоб показать им его.



Проходим мимо колокольни. Когда-то это была не просто колокольня, а Троицкая церковь, но она была разрушена, и остались лишь колокольня с кусочком стены



А вот и Успенская церковь, построенная в 1530 году



По форме церковь напоминает крепостную башню



Внутри светло, просторно, дружелюбно



Церковь когда-то относилась к монастырю, который позже был упразднен. В своем прошлогоднем отчете о поездке сюда я рассказывал некоторые интересные факты из его истории, а также о другом монастыре - Хутынском. Если хотите больше узнать про эту церковь, то читайте мой прошлогодний рассказ здесь: https://pohod-vosemvrat.livejournal.com/222565.html



Ну а мы идем дальше по городу, в сторону Зверина монастыря. По пути заходим посмотреть на интересную скульптуру, которая называется "Монтер и кошка". Она установлена перед местным политехническим колледжем.



Скульптура очень милая и трогательная. Она изображает монтера, спасающего со столба испуганную кошку. У нас когда-то кошка тоже залезла высоко, на дерево, высота которого была метров 30. Монтеров не было поблизости, пришлось вызывать пожарных, которые за 2000р ее оттуда скинули. Кошка пролетела мимо натянутого ими полотна, которым ее пытались поймать, чтоб не разбилась, шлепнулась на землю, пулей унеслась куда-то. А через полчаса вышла просить еды. Жива до сих пор. Смелым пожарным я очень благодарен, иначе б кошка умерла от голода и страха на дереве, да и упасть могла бы во сне, и тогда бы точно разбилась насмерть. Так что и монтера, спасающего кошку, я очень уважаю



По пути к Зверину монастырю проходим старинное здание манежа, построенное в 1833 году. Сейчас тут спортивный комплекс



Передним установлен памятник участникам 1812 года.



Здесь отдали дань памяти тем новгородцам, кто погиб в боях с армией Наполеона, защищая Родину



Наконец вдали показался архитектурный комплекс Зверина монастыря



Самой большой постройкой монастыря является Покровский собор. Он построен довольно поздно, при последнем правителе Российской Империи - императоре Николае Втором, в 1899 году. А сам Зверин-Покровский монастырь был впервые упомянут в документах в 1148 году. Название "Зверин" связано с тем, что рядом были заповедные леса, богатые зверьми, где охотились князья.



Покровский Собор является действующей церковью, тогда как другие церкви бывшего монастыря нынче стали музеями. Внутрь можно зайти. Я сделал несколько снимков

1.


2.


3.


Рядом с собором - Симеоновская церковь



Построена в 1468 году. Ныне музей, где можно посмотреть фрески. К сожалению, мы были ограничены во времени, оставим это на будущее.



История церкви будет близка нынешнему поколению. В те времена бушевал в Новгороде коронавирус. Ну или еще что-то, в общем - какой-то мор, подобный нынешнему, а то и хуже. Новгородскому архиепискому Ионе явился голос свыше, который велел тут поставить храм в честь Симеона Богоприимца. И тогда мор отступит.



После строительства храма коронавирус 15 века пошел на убыль. Может взять на заметку нам?



А рядом с собором - другой старинный храм



Покровская церковь, к которой пристроили Покровский собор, построена в 1399 году, то-есть на 500 лет раньше собора



Красивая церковь!



Церковь построена во времена наивысшего расцвета Новгородской республики.



Памятник покойному патриарху Алексию Второму



Здесь похоронены новгородцы, умершие от чумы. Тогда эта территория не входила в черту города Новгорода, а была за пределами оборонительного вала, так что умерших хоронили в пригороде, что и понятно. Церковь Симеона была над их могилами. И именно после ее строительства эпидемия пошла на убыль.



Здесь вроде как можно набрать святой воды, но дверь сейчас закрыта на замок.



Надвратная башенка ограды монастыря. За ней дворик, в котором расположена какая-то силовая структура



Вид на монастырский комплекс издалека



Рядом со Звериным монастырем - Николо-Бельский монастырь, который изначально был отдельным, а потом с ним слился



В 14 веке Новгородская республика была на пике мощи и богатства. У нее было много денег, и ее жители строили новые храмы и монастыри. Николо-Бельский монастырь был построен в 1312 году по инициативе архиепископа Давида. Имя это не очень сейчас ассоциируется с Древней Русью, но тогда было в ходу. Например, был князь Давид среди Рюриковичей.



На территории монастыря сейчас местный дом творчества. Все чистенько, ухожено



Сохранились монастырские корпуса, о чем напоминает табличка. Теперь они используются для образовательных целей



Так как монастырь был за пределами города, и оборонительные стены его не защищали, его неоднократно разоряли различные враги, начиная от русских войск московского князя Дмитрия Донского, и заканчивая шведами. Как не вспомнить фразу из фильма "Чапаев" : "красные приходят, грабят, белые приходят, грабят".



Церковь Николая Чудотворца (Николая Белого) построена в 1312 году. С нее и началась история монастыря



И эта церковь тоже была повреждена в годы войны, а при Хрущеве ее реставрировали. Вот так тускнеет образ ярого врага церквей в лице Никиты Сергеевича...Если кто и разрушал церкви массово,то был это Сталин, истребивший поголовно почти всех священников, и взорвавший сотни храмов.



Архитектура храма весьма сложна и необычна. Это связано с тем, что его не раз достраивали за время его существования. Как говорят ныне про технику, "делали апгрейд".



Интересный факт: к 1749 году в монастыре уже не было монахов, и в нем жили отставные военные, которые получали тут пропитание. В общем, был тут как бы пенсионный центр времен императрицы Елизаветы, с социальной службой. Фактически монастырь уже был поглощен соседним Звериным монастырем. Окончательно его упразднили при Екатерине Второй.



Прямо за Николо-Бельским монастырем нас ждет одинокая и очень красивая церковь!



Это древнерусский храм , который называется "церковь Петра и Павла в Кожевниках"



Построен храм в 1406 году



На стенах можно увидеть очень много интересных элементов...



Здорово, что храм не оштукатурен! Именно это придает ему романтику старины...Он не похож больше ни на один храм в Новгороде



Кое-где видны остатки фресок



Здесь, в нишах, где на них не попадает вода, их сохранилось немало. Они дошли до нас сквозь столетия...



За храмом в Кожевниках начинается земляной оборонительный вал, который опоясывал весь древний Новгород. За ним уже начинался сам город, его жилые кварталы. Перед валом был ров с водой, остатки которого можно видеть и сегодня. А на валу были деревянные крепостные стены и башни



Вал поражает масштабами даже сейчас. Чтоб обойти его целиком, понадобится половина дня.


Забираемся на вал, чтоб пройти по его гребню,где когда-то были деревянные стены



Вид сверху на городские улицы



Красивое отражение домов в воде оборонительного рва...



Крутой склон земляного вала



Последний монастырь на сегодня - Духов монастырь. Просто удивительно, как много их было на небольшой площади.



Собор Сошествия Святого Духа построен в 1889 году.



Вторая сохранившаяся постройка монастыря - Троицкая церковь. Это уникальный памятник архитектуры! Подобных ей здесь больше нет! Она очень необычная! И очень красивая!



Построили Троицкую церковь в 1557 году.



Как много всяких интересных архитектурных деталей в этой церкви! Храм находится в стороне от популярных туристических маршрутов, сюда редко возят туристов. А зря! Она стоит внимания! И я рад, что наконец до нее дошел!



Духов монастырь был одним из крупнейших в Новгороде. Он упоминается в документах 1162 года. Существовал до самой революции, при большевиках был закрыт. От него остались только эти два храма. Сейчас обе церкви принадлежат Государственному архиву Новгородской области



И еще 4 фото напоследок!

1


2


3.


4.


Направляемся в исторический центр Новгорода, к Детинцу (Кремлю)



Католический храм - костел Петра и Павла



Построен в 1891 году



Вечернее солнце над Новгородом



Подходим к могучим крепостным стенам Новгородского Детинца, именуемого иногда на московский лад Кремлем.



Красоту надо рассматривать без лишних слов. Поэтому дальше просто 9 фотографий, без комментариев. В лучах вечернего солнца Новгородский Детинец особенно прекрасен!

1


2


3


4


5.


6.


7


8


9


И фотографии вечернего города!



Река Волхов с островком



Горбатый мост



Ярославово Дворище и Торг



Город, освещенный заходящим солнцем



Вид на Ярославово Дворище с Горбатого моста



Солнце заходит за стены крепости



Закат такой же, каким мог быть лет 500 назад, в этом кадре ничто не выдаст 21 век...Красота!



Когда-то здесь выступал перед Новгородским Вече князь Александр Невский. Несколько веков здесь царили парламентаризм, свобода и демократия. И развитая торговля со всем миром...



Вид с моста. Звонница Софийского собора. И сам собор. А перед ними крепостная стена.



Солнце уже частично скрылось



Спешим в сумерках сфотографировать Софийский собор, который построен почти тысячу лет назад. Это древнейший храм России, который появился еще при Ярославе Мудром



Я захожу в храм, чтоб навестить супругу великого русского правителя, жену Ярослава Мудрого - шведскую княгиню Ингигерду.



В православии она стала известна как святая Анна. Здесь хранятся ее мощи.



Рядом табличка с ее биографией



На часах 17.00. Службы еще нет, по храму ходят несколько экскурсоводов с группами, можно спокойно фотографировать. Далее просто 4 фото древнерусского великолепия...

1.


2


3.


4


И еще одно фото снаружи, на прощание



Ну а нам пора домой. Наш дизель отправляется в 17.56. Теперь нас повезет уже очень необычный поезд , состоящий всего из одного вагона. Доезжает он до станции Рогавка в 19.11, где нас ждет уже дизель ДТ1, чтоб в 19 30 отправиться в Петербург, где мы будем примерно в 22.30. Можно уехать назад и "Ласточкой", но в выходные там может не быть сидячих мест, да и дизелем романтичнее. Тем более - в нем так хорошо спать, а после чудесной прогулки спится просто замечательно...




Если вам понравился материал в моем блог, то можете отблагодарить немного, перечислив немного денег на шоколадку моему сыну. Киньте небольшую сумму на мой телефон +7-981-8345749, это будет мне знаком, что моя заметка пригодилась людям!)
----------------------------------------

https://russkaya-usadba.livejournal.com/583973.html