20 июня мы встретили восход на Ладоге, но оставалось еще 22 июня, самая короткая ночь в этом году, и самая светлая из белых ночей. В эту ночь случилось еще кое-что необычное - для футбольных болельщиков пустили ночные электрички. И мы решили этим воспользоваться, чтоб съездить на Дудергофские высоты. И оттуда понаблюдать самый ранний восход солнца в году. По пути мы посетили красивое и чистое Дудергофское озеро, где искупались, посмотрели памятник морякам-авроровцам, а также увидели старинный дореволюционный особняк. Об этом мой подробный фотоотчет.





Наша электричка, которую назначили только в этот день, отправлялась с Балтийского вокзала в час ночи. Ночные электрички именно в эту ночь придумали зачем-то для футбольных фанатов, чтоб они могли вернуться из фан-зоны в Петербурге к себе домой. В реальности этими электричками почти никто не воспользовался. Это поразительно - электричек не добавляют там, где люди едут в давке, и где они очень нужны, а где не нужны, их полно. Но в данном случае нам это весьма пригодилось

,

Это все пассажиры электрички. Мы да три пьяненьких мужичка, которые внезапно увидели электричку ночью, на которую не надеялись, и сели в нее, чтоб проехать пару остановок. И один человек с фанатской атрибутикой сидел в конце вагона, вот и все. Мы едем до остановки Дудергоф, которая в недавнем прошлом называлась Можайская



Июнь этот запомнится навсегда жаркими ночами. Эта ночь тоже была жаркой, поэтому сперва мы идем на озеро купаться, иначе не хватит сил подняться на гору. Озеро Дудергофское расположено прямо у станции, пляж в минуте ходьбы от нее

,

Так выглядит озеро на пике белой ночи.



Светло, видны все цвета, можно читать книгу при таком свете



Наши путешественники пошли купаться. Вода была очень теплой



Возвращаемся к станции Дудергоф. Она примечательна тем, что ее вокзал - памятник архитектуры времен Российской Империи. Посмотрели на нее, затем пошли дальше по улице, в сторону горы.



Поднялись на гору, увидели какую-то полянку, которую я ни разу раньше не встречал . Тут стало ясно, что мы поднялись не туда, куда надо - это гора Воронья, а не Ореховая. Она ниже, и с нее нет обзора в ту сторону, откуда взойдет солнце. Идем назад

,

Вот тут подъем на ту гору, куда нам надо - на гору Ореховую. Уже совсем светло, как днем, хотя 2.30 ночи



За 20 минут добрались до вершины горы, изрядно при этом взмокнув. Даже ночь не приносит свежести этим летом



Наши путешественники на вершине, ждут восхода

,

Команда неутомимых путешественников, которые еще в воскресенье встречали восход на Ладоге, а теперь то же самое делают на Ореховой горе. Две ночных прогулки почти подряд. Но уж больно красивы восходы солнца этим жарким летом...



Небо уже краснеет. 3 часа



Пока ждали солнце, нашли рядом маленькие орешкии. Скоро они поспеют, и будут полноценные лесные орехи. Так что Ореховая гора не зря так названа



В 3.30 показался вдали краешек солнечного диска. Дальше просто фотографии восхода. И той красоты, которую мы видели

1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.


Автор и его единомышленники фотографируют красоту



Девушка и солнце



Рассвело. Восход состоялся.



Вершина горы опустела. Начался новый день



Спустились с горы мы уже другой дорогой, чтоб посетить памятник героям Великой Отечественной войны, которые защищали в этом месте подступы к Ленинграду в сентябре 1941 года



Здесь стояли батареи, снятые с крейсера Авроры. И моряки-артиллеристы до последнего снаряда вели огонь по наступавшим немцам. Когда кончились боеприпасы, они дрались в рукопашной схватке. Часть защитников горы смогла отступить к своим, часть погибла возле своих орудий



Эти штыри - часть одного из орудий, которые стояли здесь, в этом углублении.



Памятник, изображающий пушки



Табличка сообщает, что это подлинная станина, на которой крепилось орудие крейсера Авроры



Немцы после долгого упорного сопротивления смогли взять высоты, но в Ленинград войти они так и не смогли



Недалеко от мемориала мы увидели старинное здание, которое было построено до революции, во времена Российской империи



Перед нами возникла очень красивая усадьба с башенкой, напоминавшая средневековый замок

,

На здании был красный крест, что сразу говорило о том, что оно было связано с медициной. Оказалось, что это здание больницы общины сестер милосердия Святого Георгия. Построено здание было в 1902 году.

,

Вид издалека. Сейчас в старинном доме спортивная школа.



Чуть в стороне расположена деревянная церквушка.



Идем по деревенским улицам в сторону железной дороги.



Здесь много старых деревянных домов. Они хорошо сохранились



Этот старинный дом спрятался за зеленью



Переходим железную дорогу



Дошли до родника. Было 4.30, но при нас здесь местная старушка набрала ведро воды. Мы попробовали воду, она оказалась вкусной



До поезда оставалось полчаса. Зашли еще раз посидеть на озеро. Тут уже было совсем светло. Кстати, в озере прозрачная вода и песчаное дно, место для купания очень приятное. Я искупался второй раз



Идем на первую электричку, которая прибывала в 5.30, чтоб потом отправиться дальше в Петербург.



Несмотря на раннее время, касса была открыта, и народа в поезде оказалось немало. Все едут на работу в Петербург из Гатчины




Если вам понравился материал в моем блоге, то можете отблагодарить немного, перечислив немного денег на шоколадку моему сыну. Киньте небольшую сумму на мой телефон +7-981-8345749, это будет мне знаком, что моя заметка пригодилась людям!)

https://russkaya-usadba.livejournal.com/593921.html

Старая Ладога принято называть первой столицей России. Это название конечно условно, так как в те времена никакого русского государства не было, но именно отсюда начинается летописная история нашей страны, здесь начала править первая династия. И именно здесь была первая русская каменная крепость, которая не только защищала население, жившее возле нее, но и контролировала водные пути, которые имели тогда мировое значение. Мы здесь бывали не раз, и я уже писал о ней в блоге, но почему бы не написать и еще разок - ведь теперь мы побывали тут в мае, когда в Старой Ладоге особенно красиво и солнечно. И увидели впервые крепость после завершения реставрации башни. Ну а после прогулки по крепости мы традиционно заглянули в красивейший храм Иоанна Предтечи и пещеру под ним. А перед возвращением домой - немного прогулялись по городу Волхову

О том, как мы приехали в Старую Ладогу, как посетили два старинных монастыря - читайте здесь: Никольский и Успенский монастыри в Старой Ладоге





По сравнению с прошлыми моими приездами сюда вид крепости улучшился - убрали строительные материалы, вагончики рабочих. Но все равно, много лишнего перед крепостью, что мешает сфотографировать красивый ее вид. Для кадра приходится использовать широкую камеру смартфона, стоя близко



Староладожская крепость - одна из самых древних русских крепостей. Как и многие другие северные крепости, она выложена из камня, стены ее толстые, башни мощные. Устройство крепости весьма простенькое, потому что это одна из самых ранних крепостей, последующие строились уже более сложно. Зато толщина стен и башен делала ее довольно могучей твердыней.



Как и во многих других крепостях, въезд в крепость шел через воротную башню, которая была самой сильной в крепости, так как защищала вход. Прямо с разбегу вломиться внутрь крепости было невозможно - в башне ход делал изгиб, и было двое ворот, каждые из которых надо было бы пробить, получая при этом стрелы и копья со стороны защитников.



Даже одним только своим видом башня излучает мощь!



Рядом с крепостью есть земляные валы, которые напоминают древнее земляное городище. Но на самом деле, это земляные бастионы, построенные сильно позже крепости, потому что к 16 веку она начала устаревать, и ее надо было дополнительно усилить. Поэтому построили - впервые в России - земляные бастионы для размещения пушек. Регулярно строить их начнут лишь через сто с лишним лет после этого, уже при Петре Первом



Город Ладога, который ныне стал селом Старая Ладога, был основан призванным на правления скандинавским князем Рюриком. Но это не значит, что до него здесь ничего не было, просто именно с этого начинается русская история в летописях. Там же упоминается, что сначала здесь были варяги, потом славяне их изгнали, но начались междоусобные войны, которые оказались хуже присутствия здесь викингов. И тогда два славянских племени вместе с двумя финскими решили совместно призвать на княжение Рюрика с дружиной, чтоб тот обеспечил здесь соблюдение порядка и защиту от своих скандинавских родственников. В то время викинги были головной болью всей Европы - они постоянно вторгались в Англию, образовав там огромные земли, управлявшиеся лишь данами (датскими викингами), нещадно грабили Францию, штурмуя время от времени Париж, устраивали набеги на Германию. Многие европейские государства, устав отражать ежегодные набеги морских разбойников, приходили к выводу, что проще нанять кого-то из них для защиты от своих же собратьев, чем тратить все силы государства на непрерывную оборону,живя в постоянном напряжении. На Руси проблема эта была не так остра - викингов здесь интересовал лишь торговый путь, который позволял обмениваться товарами и деньгами Европе с Азией, а для грабежа эти земли были не так интересны. Но, как видим, отбив их первые набеги, славяне и финны стали воевать друг с другом, что было еще хуже, поэтому пригласить стороннего правителя было самым меньшим из всех зол.



Ряд историков считают, что Рюрик - это датский конунг Рерик, который до 862 года исполнял ровно ту же роль на службе германского императора - защищал Германию от своих разбойных собратьев, а потом в ходе междоусобиц вынужденный покинуть Германию, чтоб найти другое место для службы. Эта версия весьма правдоподобна. Так или иначе, но первым делом, как только его призвали, Рюрик построил в Ладоге деревянную крепость. И в получившемся городе засел на два года, прежде чем двинуться дальше. Поэтому Старую Ладогу и считают условно первой столицей Руси. Отметим, что Рюрик оказался не просто каким-то разбойником, который стремится захватить добычу и убежать, он был опытным командиром, который умел строить укрепленные города, так что наших предков нельзя упрекнуть, что призвали кого попало. И место он выбрал очень верное - здесь было удобно разгружать морские корабли, перекладывая грузы на более мелкие суда, чтоб потом плыть на них вверх по течению Волхова.



В это время на противоположном берегу была славянская крепость Любша, о которой я тоже как-то писал (можете найти через поиск в моем блоге). С появлением Ладоги она стала приходить в упадок. Постепенно вся жизнь стала перетекать в новую, более мощную крепость. А сам Рюрик уплыл в Новгород, откуда уже его преемник князь Олег отправился объединять славянские земли в единое целое. Но Ладога не была забыта, а осталась важной крепостью, которая контролировала водный торговый путь из варяг в греки.



Входной билет в музей-крепость. Стоит 50 рублей. Дает право посещения внутренней части крепости, а также одной башни. Во вторую башню, где отдельный музей, а также в храм святого Георгия - надо покупать отдельный билет



Построенную Рюриком крепость позже выстроили из камня, но укрепление было очень простеньким, и не особо надежным. Однако долгое время она защищала водный путь по реке Волхов от непрошенных гостей. В 997 году норвежский ярл Эйрик (Ярлы - командиры дружин рангом пониже князя, однако тоже высокого статуса) смог захватить Ладогу. Крепость была разрушена. После этого ее вновь отстроили из дерева, что было для тех времен весьма типично, мощные каменные крепости тогда еще не были распространены, их еще не научились строить. В 1116 году крепость вновь стали строить из камня, и на этот раз уже более крепко и мощно. Ладога стала мощным и сильным укреплением на границе Новгородской республики



Входим в воротную башню



В 1164 году шведы приплыли сюда на 55 кораблях, но крепость устояла. В 1313 году шведам удалось ее взять и частично разрушить. Но наступило время расцвета Новгородской республики, она начинает по всем своим окраинам возводить крепкие каменные крепости, где уровень строительства уже очень высок. Так появляются крепости Орешек, Порхов, Ям, Корела. Ладогу тоже усиливают. А в 16 веке еще дополнительно перестраивают, с учетом использования артиллерии. В 1701 году крепость последний раз участвует в бою со шведами.



После победы Петра Первого в Северной войне опасность со стороны шведов в этих землях исчезла, да и путь из варяг в греки уже был давно никому не нужен, и в 18 веке крепость полностью утратила свое военное значение. В 1880-е годы историки наконец стали проводить здесь исследования и раскопки, и это продолжается и по сей день. Старая Ладога рассказала многое нам о нашей истории, подтвердив то, что было написано в древнерусских летописях



Идем внутрь крепости



Перед нами Георгиевский собор 12 века - один из древнейших храмов России. Ценный памятник архитектуры домонгольской эпохи



Со стороны реки стену не реставрировали, поэтому она больше всего разрушена. Зато мы видим именно настоящие исторические развалины, а не современную имитацию.



Раньше здесь решетки не было, и можно было выйти к воде. Теперь путь закрыт, чтоб лишний раз напомнить - мы живем в стране решеток, заборов и охранников. Жаль.



В этой арке многие любят фотографироваться. Перед стеной есть ограждающая лента, как бы запрещающая проходить, но если вы ее пересечете, никто ничего не скажет. Наблюдающие за порядком работницы музея к этому относятся спокойно.



В 2011 году, когда я здесь впервые побывал, эта башня была в два раза меньше. Можно было встать на ее стены, и увидеть крепостную кладку в разрезе - с боков известняк, внутри наполнитель из гранитных валунов и песка. Сейчас мы лишены этой уникальной возможности, а сама башня отреставрирована крайне неумело, потому что древней она никак не выглядит.



Впрочем, для массового туриста, а не того, кому очень нужна история, здесь стало лучше. Сделали лестницы, смотровые площадки, электричество провели. Теперь можно делать красивые и модные фотографии для инстаграма.



Нижний этаж. Лестница - новодел, никаких лестниц тут не было в кладке. Облицовка тоже современная. Но внутри - древняя основа



Пусть подделка, но хотя бы имитирует старину. Есть ощущение романтики от хождения по узким тайным ходам внутри башни...



Бойница до реставрации была шире, автор лично через нее пролезал. Теперь ее сделали узкой, будто для ружья.



Зато внутри чисто. В 2011 году здесь росла бузина, а на полу лежал мусор



В общем, исторический облик нарушен, но выглядит симпатично. Кто впервые здесь, все равно ничего не поймет, и будет рад.



Смотровая площадка на башне



Отсюда хороший вид на Георгиевский собор 12 века



Вид на реку Волхов. Именно благодаря пути из варяг в греки, который проходил по реке, и объединились русские земли в единое целое.



Остаток древней стены 12 века



На древних плитах известняка живет лишайник. И по мне, это самая ценная часть крепости. Намного более интересная, чем новодел. Здесь можно буквально прикоснуться к истории, трогая камни, которые клали люди 900 лет назад.



Угловая башня, что на заднем плане, в 2011 году еще не существовала, ее надстроили поверх развалин из кирпича, а потом обмазали серой краской, чтоб имитировать камень. Позже пристроили еще и уродливую смотровую площадку, убив исторический облик полностью. Но в мае деревья почти закрывают ее, и поэтому выглядит уже не так плохо.



А теперь вид с этой жуткой смотровой площадки. Для фотографий она хороша. Но внешне можно было сделать ее удачнее



Пришлые варяги сначала жили обособлено от славян. И даже, когда все вместе шли они в военные походы на Византию, упоминались раздельно - сначала Русь, под которой понимали отряды вооруженных гребцов, а потом славяне различных племен. Русью и были эти пришлые скандинавские дружины. Позже название перешло на всю страну, где они промышляли. А сами скандинавы полностью растворились среди славян, которые были выше по культурному развитию, а также больше численностью. То же самое произошло в Европе - германское племя франки растворились среди галлов, оставив лишь название страны - Францию, где говорят на романском языке. В Италии растворились на севере лангобарды, приняв язык местного населения, и оставив название Ломбардия. Ну а у нас осталось слово Русь, позже превращенное в Россию.




В мае на территории крепости цветет сирень, что делает здесь обстановку еще красивее



Важно отметить: поселение, куда пришел Рюрик, и на месте которого основал крепость, было построено на месте слияния двух рек. Здесь в Волхов впадает река Ладожка (на многих картах почему-то называется иначе - Елена). Слияние рек обеспечивает защиту водной преградой с двух сторон. Это условие при строительстве крепостей будут использовать на протяжении тысячи лет истории нашей страны



Наш путешественник Сергей Тарасов сделал несколько фотографий с высоты птичьего полета, которые позволяют лучше понять , что сейчас осталось от древней крепости, и как она устроена

1.


2.


3.


А мы идем к очень красивому храму, церкви Иоанна Предтечи. Рядом с церковью расположены святой источник и Староладожская пещера



Спуск к роднику. Справа от него отходит натоптанная тропинка, которая упрется в дорожку, и выводит она как раз к пещере, которая будет на пересечении тропы и грунтовой дорожки



Родник



Идем к пещере



На всякий случай напишу, если кто не читал это в моем блоге ранее, что эта пещера образована при добыче кварцевого песка. Этот песок служит сырьем для изготовления стекла. Рыли пещеру до революции местные крестьяне. Далее просто несколько фотографий

1.


2.


3.


4.


Вид на храм со стороны входа в пещеру



Идем к церкви. Это самая красивая церковь Старой Ладоги



Церковь Иоанна Предтечи построена в 1695 году. Это еще часть культуры старой, допетровской России, потому что в те годы царь Петр был еще молодым, Россия еще не стала империей, а западный стиль еще не начал проникать во все сферы жизни.



Заходим внутрь. Притвор храма



В церкви никто не мешает все осматривать и фотографировать, что весьма радует. Поэтому дальше просто 8 фотографий, чтоб читатель мог полюбоваться

1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


Из Старой Ладоги на автобусе мы вернулись в город Волхов, откуда через час должны были уехать на электричке в Петербург . Сразу скажу, что уехать из Старой Ладоги так же непросто , как и приехать. На предыдущий автобус было бы сесть невозможно - на остановке сидело штук двадцать местных бабок, которые очень напряженно смотрели на нашу группу, потому что автобус в этот день ходил маленький. На наш автобус бабулек уже не было, но к концу маршрута он тоже был полностью забит. Хорошо, что мы сели на въезде в Старую Ладогу, возле храма Иоанна Предтечи, потом сесть было бы уже трудно

Сидеть час на вокзале было не для нас, и мы решили немного погулять по городу



Пушка времен Великой Отечественной войны



Детям радость



Вечный огонь



Зеленые улицы. Это здорово! В Петербурге и Москве всю зелень на улицах истребили



Старые дома



Домик с башенкой



В этом здании во время войны был военный госпиталь



По пути я говорил, что непорядок, что мы не видим тут кошек. И тут же кошки попались нам на глаза



Облезлое старое здание с вывеской "Славянка". Дом неплохой, заслуживает, чтоб его привели в порядок



Хорошая детская площадка с кораблем



Качели



Очень необычное место для отдыха



Ну что ж, пора на вокзал. Здесь мы сядем на электричку, идущую из Тихвина, и она увезет нас домой





Если вам понравился материал в моем блоге, то можете отблагодарить немного, перечислив немного денег на шоколадку моему сыну. Киньте небольшую сумму на мой телефон +7-981-8345749, это будет мне знаком, что моя заметка пригодилась людям!)

https://russkaya-usadba.livejournal.com/593729.html

В конце мая мы отправились на восток Ленинградской области. Первым объектом для исследования была станция Войбокало, где мы собирались посмотреть на карьер с белоснежными берегами из кварцевого песка, вторым объектом - хорошо уже нам знакомое село Старая Ладога, древнейшая столица Руси, где мы собирались полюбоваться старинной архитектурой в свете яркого майского солнца. В этой заметке я расскажу о посещении Войбокало и двух очень древних монастырей Старой Ладоги. А в следующих публикациях - о староладожской крепости, пещерах, а также о городе Волхове. Приятного чтения и просмотра фотографий!






В Войбокало мы отправимся той же электричкой, что нужна для поездки в Старую Ладогу - поездом до станции Волховстрой. Сначала выйдем погулять в Войбокало, а потом на следующей электричке того же направления доедем уже до Волховстроя. Электрички в ту сторону ходят с двух вокзалов - Московского и Ладожского. Более ранняя идет с Московского, поэтому мы едем ею. Я сажусь в Обухово



Через полтора часа выходим на большой станции Войбокало. Оттуда примерно три километра пешком до нашей цели



Сам карьер находится возле деревни с незабываемым названием "Концы"



Деревня примечательна тем, что в конце Концов (хорошо звучит словосочетание) есть два старинных деревянных дома. Мы проходим деревню насквозь, а потом сворачиваем с дороги направо, в сторону карьера, где дорога закрыта от машин шлагбаумом



А вот и белоснежные берега, покрытые кварцевым песком. Судя по всему, именно его тут добывали, хотя в остальных карьерах по соседству вынимали из земли известняк, поэтому цвет берегов там совсем другой. Видимо, именно здесь были небольшие залежи кварцевого песка. Кстати, в Старой Ладоге его довольно много, как раз под известняковыми слоями. Карьер выработали и забросили, и он заполнился водой, превратившись в небольшое озеро. А кварцевый песок, оставшийся после добычи, сделал берега белоснежными



Прямо у карьера возвышается белый холм. Видимо, он насыпан из песка, который тут добывали, но почему-то не вывезли. Выглядит очень экзотично и красиво!



Вода в карьере еще пока прозрачная, но уже с торфяным оттенком. Карьер уже превращается в обычное лесное озеро. В нем водится рыба. Рыбак, встреченный нами, сказал, что за утро поймал трех щук.



Белые берега делают озеро очень необычным!



Любое озеро можно изучить до конца лишь одним способом - искупавшись в нем. Хоть и май, а вода уже в карьере теплая. Он оказался неглубоким. Хотя на середине могут быть и побольше глубины, но туда я не плавал



А кто не рискнул купаться, занялись фотосессиями на фоне белоснежной горы



Одна из путешественниц за время отдыха здесь успела найти масленок. Я уже привык в наших походах, что мы находим маслята в мае, но все прошлые годы это случалось лишь в Лужском районе, а на востоке области - в первый раз



Наш путешественник Сергей Тарасов сделал фотографию этого удивительного места с высоты.



Идем к станции. Приближаемся к поселку Войбокало. Там на карте показаны тоже многочисленные карьеры, правда меньшего размера. Здесь добывали известняковые плиты. Мы решили посмотреть один из них



Дно каменистое, резко обрывается в большую глубину. Вода очень прозрачная. В будущем надо здесь искупаться



Возвращаемся на станцию Войбокало, чтоб уехать следующей электричкой в город Волхов



Станция Волховстрой-1, город Волхов.



Здесь очень красивый вокзал, потому что через станцию проходит множество пассажирских поездов дальнего следования



Старинная водонапорная башня



Исторический паровоз времен Великой Отечественной войны



После прорыва блокады он доставил в Ленинград первый поезд с продовольствием



Паровозы времен войны можно увидеть еще на станциях Петрокрепость и Ладожское озеро, о чем я тоже писал в своем блоге



Вид спереди



Здесь возили уголь, на котором работал паровоз



В ожидании автобуса до Старой Ладоги заходим на вокзал. С автобусами, надо отметить, тут всегда и все плохо - Волхов в этом плане верен традициями. Они или не приходят вообще (было дважды), или приходят маленькие вместо больших, и влезть почти нереально (было в этот раз), могут прийти с сиденьями, которые разваливаются в процессе движения, ну и обязательно максимально не согласованы с приходящими поездами, чтоб приехавшие сюда на электричке подождали как можно дольше. Зато на вокзале большой выбор различного кофе в автомате, причем вкус вполне неплохой



Есть газировка



Недорогая выпечка



У вокзала много довольных жизнью собак. Тут их не гоняют. Хоть где-то несчастным животным хорошо. Это показатель, что в городе здоровый психологический климат



Автобус до Новой Ладоги, которым пользуются множество людей, чтоб попасть в город Новая Ладога, а также деревни по пути, пришел малого размера, и это в выходной день! Тут и местным то сесть некуда, а еще наша группа! И ведь туристы туда часто ездят! Что за позорище? Чем вообще занимаются комитет по транспорту Ленинградской области, а также местные власти? Хорошо, что ехать надо было лишь 15 минут, потому что условия поездки были весьма жесткими



Вот такую малявку пускают туда, где ездит по выходным куча народа. Выходим возле Никольского монастыря - это самая первая остановка в Старой Ладоге.



Спускаемся к монастырю. Забор на этой улице владелец оформил в тематике Древней Руси - каждый столб с башенкой крепости, и все башенки разные.



Никольский мужской монастырь



Обходим его вдоль ограды. Сквозь открытую дверку видны машины монахов. Любят жить хорошо.



Кот напротив монастыря. Раньше тут был большой рыжий кот, теперь его больше не видно. Наверно, это его наследник.



Самый красивый вид на монастырь открывается с пристани, к которой причаливают речные корабли с туристами



Один такой корабль как раз стоял в тот момент, когда мы приехали



Вид на могучую реку Волхов, которая сыграла такую огромную роль в становлении русского государства. Ведь по ней начинался "Путь из варяг в греки", объединивший все русские города в единое целое. По нему шла торговля Европы с Византией и Азией. Скандинавы и русские племена взяли этот стратегически важный путь под контроль, объединили разные племена и города, так появилось древнерусское государство с варяжской княжеской династией.



Ограда монастыря с декоративными башенками



Легенда относит возникновение монастыря к временам Александра Невского. Когда он победил шведов на Неве в 1240 году, то в честь этого события был основан здесь монастырь. Но в документах монастырь появляется на пару сотен лет позже, так что более вероятно, что основали его в 15 веке.



Вид со стороны парковки. Очень красиво! Идем внутрь



Внутри монастыря проводилось какое-то праздничное мероприятие с воздушными шариками. Вот где не стоит искать тишины, покоя, какой-то православной атмосферы - так это здесь. Тут уже много лет в углу живет холодильник для всяких напитков, а рядом скамьи для их распивания - что-то вроде пивного бара для монахов, так теперь еще и развлечения. Впрочем, я ничего в этом не вижу плохого, во всяком монастыре свой устав и свои правила.



Действующий храм



Старое монастырское здание, которое почему-то не в очень хорошем состоянии



Самая ценная часть монастыря - Никольский собор. Считается, что он построен в 1200-е годы,а значит, является памятником архитектуры домонгольской Руси. Он-то действительно помнит Александра Невского. Этот храм не действует, и внутрь не пускают. А жаль, потому что такие объекты для любителей истории невероятно интересны!



Декоративная башенка в углу ограды монастыря



Старинная дорога, выложенная камнем



Спускаемся к реке

Сейчас Волхов судоходен лишь от Ладоги до города Волхова, где стоит ГЭС, дальше которой не пройти. А в старые времена через Волхов ходили викинги до Черного моря.... Старая Ладога (тогда - просто Ладога) была важным городом на этом торговом пути. Здесь крупные суда разгружались, грузы перекладывали в более мелкие корабли, способные маневрировать среди речных порогов.



Волхов - одна из самых рыболовных рек Ленинградской области. Несколько лет назад здесь выловили сома весом 32 кг.



Памятник рыбаку. Он появился тут недавно, в прошлые приезды я его не видел. Причем рыбаку, который увлекается зимней рыбалкой, что мне весьма близко.



У ного рыбака - кошка, которая ждет, что рыбак поделится с ней уловом.



Пойманные карась и судак



Человек и кошка



А теперь замечательные фотографии Сергея Тарасова, которые позволят увидеть монастырь совсем по-другому



Интересно, как идеально делали наши предки прямые стены монастырей. С высоты это хорошо видно. А ведь не было современных приборов! И тем не менее, русские архитекторы справлялись отлично!



Красивый архитектурный комплекс



Древняя Русь прекрасна во всех своих проявлениях!



Кроме Никольского монастыря, мы посетили и Успенский девичий монастырь, который был основан примерно 900 лет назад. Он древнее Никольского монастыря



Ограда с башенками здесь тоже декоративная. А когда-то все монастыри окружали настоящими крепостными стенами, чтоб защититься от разбойников и вражеских войск



Здесь заходим внутрь. У монастыря два входа для посетителей, поэтому удобно пройти его насквозь



Здесь живут монахини



Действующий храм, построенный в 19 веке. Это церковь Воздвижения Креста Господня. Архитектор Алексей Горностаев, построивший множество храмов и часовен.



Успенский собор, построенный в 1150-е годы. Это тоже памятник архитектуры домонгольской Руси. Всего таких храмов на территории Ленинградской области есть лишь три, и все они в Старой Ладоге. Третий находится в крепости. Надо еще отметить, что по всей России не так много древних храмов, которые построены до монголов. Кроме Пскова и Новгорода, населенных пунктов, где сразу три домонгольских церкви, очень мало. Это делает Старую Ладогу очень необычным селом, ценным для любителя русской истории и культуры.



Вид с другой стороны.

Успенский монастырь стал в 18 веке местом проживания для первой жены Петра Великого - Евдокии Лопухиной, которую царь сослал в монастырь, когда жена стала его сильно раздражать. (В связи с этим надо оценить, насколько больше повезло жене Александра Второго, и насколько смягчились нравы - от той он просто тихо ушел, чтоб жить в другой комнатке с княжной Долгорукой, с которой потом втихаря и обвенчался). Здесь же жила первая жена Абрама Ганнибала, прадеда Пушкина.



Это место выглядит так же, как выглядело во времена Александра Невского. Тут замечательно сохранился дух Древней Руси...



Охрана монастыря



Ну и кошка, как же без нее! Где есть кошка - есть гармония и уют.



Ну и на этом первую часть рассказа о нашем путешествии я завершаю, чтоб читатель не устал от просмотра фотографий, и смог отдохнуть перед чтением второй части. Оставайтесь на связи, следите за новостями в моем блоге!



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Если вам понравился материал в моем блоге, то можете отблагодарить немного, перечислив немного денег на шоколадку моему сыну. Киньте небольшую сумму на мой телефон +7-981-8345749, это будет мне знаком, что моя заметка пригодилась людям!)

https://russkaya-usadba.livejournal.com/593650.html

От Ржевского мемориала наш путь лежал в Вязьму. А по дороге в нее мы заехали в Высокое - бывшую усадьбу Шереметевых.
История этой усадьбы начинается в середине XIX века, когда здесь был разбит пейзажный парк и построен скромный деревянный дом:

Далее в моем блоге...

https://russkaya-usadba.livejournal.com/593384.html

Главный дом, Чайный домик, Оранжерея/театр

А мы продолжаем прогулку. Начало здесь: Немного Подольска и Храм Воскресения Словущего, а продолжение: Усадьба Дубровицы и Подольское море

#этолето

https://russkaya-usadba.livejournal.com/592942.html

Вернемся к рассказу о поездке в Остров, Торопец и Вязьму. Утро третьего дня началось с посещения усадьбы Полибино, которая принадлежала отцу первой в мире женщины - профессора математики Софьи Ковалевской. В наши дни здесь находится ее музей.
От ворот аллея ведет к усадебному дому:

Далее в моем блоге...

https://russkaya-usadba.livejournal.com/592707.html

Уточки, усадьба Тимохово, «Пизанская башня», улицы «немецкого городка», гигантская шишка.

Я бывал несколько раз в Усадьбе Суханово, Усадьбе Тимохово-Салазкино, Тимоховском парке и соседнем Тарычёво. А вот, в самом городе Видное последний раз был лет 20 назад. И вот, появилась оказия немного прогуляться по этому уютному городу.

Видное — город в России, административный центр Ленинского городского округа Московской области. До 2019 года — административный центр городского поселения Видное и Ленинского района Московской области. Расположен на Теплостанской возвышенности на реке Битца (левый приток реки Пахра). Железнодорожная платформа Расторгуево.

https://russkaya-usadba.livejournal.com/592422.html

В первую неделю лета 2021 года я решил впервые взять во взрослый поход своего сына. Если раньше мы с ним ездили в мини-походы, сделанные ради него, где он в основном смотрел на поезда, то теперь мы поехали уже с группой взрослых людей, а Витя приучался поспевать за ними, преодолевая вместе со всеми препятствия. Объектом нашего исследования стала в который уж раз станция Ушково, от которой мы пошли по лесам, вдоль ручьев, а в конце вышли на один из лучших пляжей Финского залива. По пути мы нашли заброшенный старинный деревянный дом, а также посетили новый мемориальный комплекс, посвященный героям Великой Отечественной войны





До Ушково доезжаем на электричке от Удельной. Электричка почти заполнена, мест было мало. К сожалению, РЖД экономит в Петербурге и на количестве поездов, и на количестве вагонов. Но мы все же ехали сидя, и это главное



Заходим в лес. Там нас встречает стенд с информацией



Справа от дороги видим остатки когда-то стоявшего тут дома. Сохранился лишь каменный подвальный этаж



Вход в погреб. Внутри кто-то хранит поленья. Видимо, это запас дров.



Скоро видим еще один погреб, на этот раз он построен отдельно от дома. А сам дом не сохранился



Внутри лишь мусор.



Дорога идет посреди чудесных сосновых лесов



По мере приближения к Финскому заливу, леса постепенно превращаются в еловые



Заходим в лес, чтоб пройти вдоль Ушковского ручья



Вода в ручье имеет ярко выраженный торфяной цвет, по берегам растут папоротники



Места живописные. Здесь видна тропинка, кто-то явно отдыхал на поленьях. Постепенно тропинка теряется.



Идем вдоль ручья. Тропа дальше заросла, почти не видна



Пейзажи здесь очень умиротворяют...



Тропа привела к мостику через ручей. За ним сплошные заросли. Я сходил на разведку, обнаружил, что за плотным строем кустов - дорога, которая шла параллельно той, с которой мы ушли. Протоптав путь группе, я вернулся на бревна, помог перейти сыну, а потом пошли все остальные. Это был экстрим, но все с честью справились, и особенно я радовался за своего шестилетнего мужичка



Шли по дороге, потом Витя увидел грунтовку налево и предложил пойти по ней. Я решил послушать нашего самого маленького путешественника. По грунтовке мы вышли на другую дорогу, где был этот мост через ручей. От него дальше мы вновь пошли по ручью



А ручей тут уже стал другим! По берегам много лежит камней - это остатки старинной набережной, которая шла вдоль ручья



Местами вдоль берега видны остатки ровной каменной кладки



Здесь берег ручья осыпался, и все камни от набережной оказались в воде. Когда-то здесь кипела жизнь, были красивые дачи и усадьбы, теперь здесь дикие джунгли...



Здесь спрямленное русло ручья, а камни до сих пор подпирают его берега



Здесь хорошо видно, как камни ровно уложены, и берега ручья закованы в гранит. Напоминает берега Невы, только в миниатюре



Безумно красивое место! Здесь ручей падает с каменной гряды, образуя мини-водопадик. А солнце выше по течению пробивается между деревьев, окрашивая лучами ручей в ярко-красный цвет



Фото передает лишь красоту пейзажа, но не передает журчанье этого прелестного ручья... Сказочное место!



Дикие берега на руинах исчезнувшей цивилизации... До 1940 года это была территория Финляндии. Но большинство дач и усадеб здесь принадлежали русским дворянам и промышленникам. Так что население здесь в основном было русским.



Остатки дома у реки. Хорошо жил человек - прямо на берегу живописного ручья



Ландыш у ручья



Огромная старая ель. Все ее ветки внизу уже умерли. Но до сих пор торчат в стороны, достигнув каких-то невероятных размеров



Уходим влево, потому что дальше идти тяжело, а слева видна дорога. По пути видим еще один старинный финский (или русский) погреб



Этот со временем стал немного разрушаться. Тем самым издали он напоминает оборонительное сооружение, пострадавшее от взрывов



Нашли мостик через ручей. Дальше ручей уже перестает быть диким, он течет уже через различные дачные участки, половина из которых заброшена. Для чего этот мост, не очень понятно - тропа за ним теряется в лесу



Но сделан он добротно. Отличное начало для туристического маршрута, который можно проложить по берегу красивого ручья!



А ручей - очень живописен! Бурлит, шумит, вода бежит по камням, вокруг дивный лес...



Вода и камни



Пройдя дальше по шоссе, видим старинный деревянный дом



Это старинная дача, построенная до революции. Тогда в моде был архитектурный стиль, который называют северным дачным модерном



Дом украшен изящной башенкой



Окно разбито, стекла нет. Через него часто лазают. Что ж ,залезем в заброшенное здание и мы



Старинная печь



На Викимапии написали, что до 2011 года здесь был детский сад Фрунзенского района



На потолке остатки лепнины



Разоренный шкафчик с книгами. Кто это делает - безмозглые животные.



Остатки былой красоты. Здание в хорошем состоянии, хотя прошло 11 лет, как его оставили, и консервация уже нарушена. Почему его бросили? Почему не восстанавливают? Это же памятник русской архитектуры!



Печи, красивые потолки, светильники... Это еще все в хорошем состоянии, можно было бы спасти!



Грустное напоминание о исчезнувшем детском садике. Раньше я не испытывал эмоций от таких мест. А сейчас , когда несколько лет в садик ходит мой сын, я смотрю на разоренные детские сады с болью. Ведь они детям дают очень много полезного. Почему к ним такое бездушное отношение, мне не понять. Наша страна очень плохо обращается со своим наследием.



Дети, чьи фамилии на дверцах, сейчас могут уже заканчивать школу. А может даже и поступили в ВУЗ



Рано или поздно кто-то прочтет мой блог, и увидит тот садик, где когда-то летом отдыхал.



Красивейшая лестница на второй этаж...



Пустота...



Электричества уже здесь нет



Лесенка в башенку



Бесстрашные исследователи усадебной башенки. Вид снаружи



Вид изнутри



Башенка была шикарной смотровой плошадкой



Позже кто-то сделал себе здесь спальню. Поставил железную кровать, притащил матрас. Неплохое местечко для сна



Спускаемся вниз. Пусть это будет эпилогом рассказа про прогулку внутри заброшенного дома



Красивое здание. Курортный район Санкт-Петербурга, где хозяином был нынешний губернатор города Беглов, очень беспечно относится к памятникам архитектуры России.



Такие дома надо беречь и восстанавливать. Про этот дом нет почти никаких сведений. Удалось найти лишь то, что до 1917 года это была дача некоего Михайлова, и называлась она "Вилла Надежда". В любом случае, это памятник ушедшей эпохи Российской империи.



Солнце зашло за башенку



Вид издалека



Дальше видим другой заброшенный дом. Он обозначен на карте как финский дом престарелых



Внизу все окна забиты досками, не попасть.



Дом постепенно разоряется вандалами, которые отрывают внизу железки, например, куски водосточных труб, вынимают местами кирпичи, а также бьют стекла. Но пока еще стоит.



Старинная ваза для цветов


Выходим на Финский залив. По дорожке вдоль залива идем к мемориалу



Памятник герою войны, в честь которого назвали поселок Ушково. Сразу скажу свои впечатления, чтоб дальше просто показывать фотографии. Видно, что в создание мемориальной зоны вложили много денег, чтоб она была красивой, чтоб превратилась в достопримечательность. Но лично мои ощущения - в отличие от мемориала в Зеленогорске, который берет за душу, здесь как-то душевности и нет. Имперский пафос, шаблонные фразы, все казенно. Письма с фронта, якобы настоящие, где все пишут о борьбе с врагом, таблички про бои с фашистами в этих местах ( ни немцев, ни каких-то там фашистов здесь никогда не было). Как место для размышлений о войне, где думаешь о жертвах, о скорби, о героях - оно не сработает. С другой стороны, красивые изображения гранат, винтовок, пулеметов и автоматов - хороши для школьников, чтоб они наглядно могли увидеть оружие Второй Мировой, так что мемориал может играть познавательную роль. Далее просто фото.

1.


2.


3. Изображение полевой почты и писем. Письма не настоящие, а придуманы каким-то кабинетным пропагандистом. Я много читал писем той поры, в том числе и у себя дома. В них любовь, чувства, душа , а тут лозунги, агитроп какой-то



4.


5.Вечный огонь. Пока еще не горит.


6.Изображение солдатской траншеи


7.


8.


9.


10. Души солдат в виде улетающих в небо птиц. И цветок, выросший на их могиле. Идея позаимствована у одного известного советского памятника женщине, у которой ушли 7 сыновей на фронт - и все погибли.



Выходим на пляж. Этот пляж называется "Детский".



Здесь песок на дне, заход в воду почти без камней. Много места, чтоб загорать. И нет огромных толп людей



Вокруг пляжа природа, нет никаких домов на фоне песчаных берегов, и это здорово!



Пляж в Ушково - последний, где есть песчаный заход в море, где можно комфортно купаться. Дальше все пляжи с камнями и травой. Песок появится вновь только под Приморском, но там пляжи во всех отношениях отвратительны, да и далеко. А сюда из Петербурга можно доехать за час. Но почти никто не едет, потому что есть шикарные пляжи в Курорте и Солнечном, поэтому здесь тихо и спокойно



Детским он назван и потому, что много рядом детских санаториев, и потому, что пологое дно хорошо для купания детей. Утонуть здесь нереально. Буйки , которые огораживают пляж, расположены на глубине около метра.



Идем купаться!



Мы думали, что в июне вода еще не прогрелась до конца, но опасения были напрасными - вода оказалась очень теплой, вылезать даже не хотелось. Провели в воде около получаса.



Искупавшись и позагорав, мы сели в автобус на остановке, которая так и называется " Детский пляж Ушково", и доехали до Зеленогорска. А оттуда электричкой вернулись домой



Схема похода



Если вам понравился материал в моем блоге, то можете отблагодарить немного, перечислив немного денег на шоколадку моему сыну. Киньте небольшую сумму на мой телефон +7-981-8345749, это будет мне знаком, что моя заметка пригодилась людям!)

https://russkaya-usadba.livejournal.com/592324.html

В 80 км на юго-восток от Москвы есть усадьба Марьинка (Ступинский район). Или вернее то, что от нее осталось, как это чаще бывает с усадьбами.
А осталось от нее немного - церковь, да конный двор со службами.
1.


Смотреть далее...

https://russkaya-usadba.livejournal.com/591892.html

Свой второй день путешествия в Торопец и Вязьму мы начали с посещения Музея-усадьбы М. П. Мусоргского, расположенной в деревне Наумово. Еще на подъезде к Наумово, в глаза бросается памятник композитору, эффектно установленный на пологом холме:

Далее в моем блоге...

https://russkaya-usadba.livejournal.com/591842.html

В апреле, как только сошли снег и лед, мы отправились в путешествие по малоизвестным уголкам Псковской области, куда редко заезжают туристы. Нас интересовали в основном места вдоль побережья Чудского озера, между Гдовом и Псковом, ну и сами эти два древних города. В планах было найти и изучить Лочкину пещеру, побывать на Серебряном озере, навестить Святую пещеру в Трутнево, а также осмотреть древние крепости Гдов и Псков. А еще нас ждала встреча с уже знакомым нам батюшкой из храма на Гремячьей горе. Читателей моего блога ждет подробный рассказ о нашем путешествии, с множеством интересных фотографий. Уверен, что многие потом отправятся в эти древние славянские земли по нашим стопам, чтоб тоже приобщиться к их красоте

Город Гдов

Здесь мы сделали первую остановку в нашем путешествии . Погуляли вдоль развалин средневековой русской крепости, зашли в восстановленный храм на ее территории. Городок был тихим, чистым и уютным. Он очень маленький - всего 3 тысячи населения, и очень бедный, но видно, что жители приложили усилия, чтоб сделать его опрятнее и лучше.

Прогулку начинаем у развалин бывшей водяной мельницы. Мост, перекинутый через ее остатки, назван Мельничным



Здесь был отводной канал для воды, которую запирала в реке плотина, направляя потоки сюда. Теперь плотины нет, и канал сухой



Вода шла в канал, чтоб крутить колеса водяной мельницы



Где-то здесь стояло все оборудование мельницы. Водяные мельницы были самыми распространенными в наших краях, так как рек много, и использовать энергию воды проще всего, тогда как ветряные мельницы зависят от погоды, и их можно ставить только на открытых местах,где нет лесов.



Идем вдоль земляных валов крепости. Со стороны реки каменные стены были изначально ниже и слабее, и здесь их не сохранилось



Дальше от реки появляются первые остатки каменной стены средневековой крепости города Гдова



Здесь были одни из ворот крепости. Теперь через них видно собор.

Крепостной ров



Остатков каменной стены все больше и больше



Угол оборонительного вала. На углу была башня крепости, до наших дней не сохранившаяся



Вид издалека. Угол земляного вала,где была башня, как раз посередине кадра

Крепость Гдов впервые упоминается в летописях в 1322 году. Изначально она, как большинство крепостей, была древо-земляная. Позже там, где река не защищала город, возвели каменные стены. Появились они во время расцвета Псковской республики, в состав которой входил Гдов, и построили ее через сто лет, в 1431 году. В 1434 году стены продлили и туда. где была река,но видимо, там они были построены небольшими, поэтому до наших дней и не дошли.



Дальше мы видим хорошо сохранившуяся часть крепостной стены. Здесь она была изначально выше и мощнее, так как река не защищала подступы к ней, и сохранилась поэтому тоже лучше.



Очень необычная каменная кладка -- внутри известняк, снаружи облицовка из гранитных валунов. В большинстве крепостей делалось все ровно наоборот



Крепость разрушается. Выпавшие камни скатываются в ров. Реставрации, к сожалению, не предвидится.
Гдов несколько раз выдерживал осады вражеских войск, спасая Псковскую республику от их вторжения. Самой важной была оборона в 1581 году, когда Гдов выстоял против осады польских войск короля Стефана Батория. В 18 веке крепость стали разбирать на строительные материалы, такая же судьба постигла многие другие русские крепости. Приказом Екатерины Второй в 1781 году ломку стен крепости прекратили, но осталось к этому моменту меньше половины того, что было в самом начале.



Еще одни ворота крепости



Собор Державной Иконы Божией Матери. Построен в 1989-93 году на месте взорванного нацистами собора. Строился по старым технологиям, в старом стиле, воссоздавая облик прежнего храма, на его же фундаменте.



Прихожане приезжают сюда на службы со всей округи, причем очень многие на обычных дорожных велосипедах.



Пишут, что при строительстве собора использовались средневековые технологии. Я заходил внутрь, там действительно все выглядит так, будто храм древний, воссоздали старый храм очень хорошо.



Рядом с храмом есть горка, чтоб дети могли играть, пока взрослые на службе. Это очень здорово!



Памятник императору Александру Второму.Не так часто такое встретишь



Памятники царю-освободителю намного важнее, чем те, что ставят кровопийцам.



Гдов подает хороший пример



Пешеходный мостик через реку Гдовку. Возвращаемся на ту сторону, откуда пришли



У земляных валов крепости сидит рыбак



Рыба, пойманная у стен древнерусской средневековой крепости, должна быть особенно вкусной!



Аллея с деревьями. В больших городах это все давно уничтожено, а здесь сохранилось. Было бы здорово, если б в Петербурге были бы такие же в центре, но там деревья массово вырубают, они постоянно мешают кому-то. А ведь это и красиво, и хорошо для здоровья!



На местном доме культуры повесили плакат, который сообщает нам,что Гдовский край - душа России. Но плакат трепало ветром, и он жалобно висел. Чтоб восстановить его вид, нам пришлось подпереть его палкой.



Памятник генералу Петру Петровичу Коновницыну, военному министру Российской империи. Герой войны 1812 года. Юность провел в своем имении возле Гдова, поэтому здесь его помнят и почитают, как земляка.



Скамейка со словом "Любовь" на английском языке. Можно было бы и на древнерусском, у стен крепости-то, но наверно пришлось бы делать больше букв, и вышло бы дороже, а так - экономно и изящно



Зарядившись солнечным настроением, едем в Трутнево. Это деревня неподалеку от Гдова. Здесь на холме стоит церквушка, а внизу, где течет в овраге река, культовая пещера, ради которой сюда и приезжают большие потоки людей.



Спускаемся в овраг, к пещере



Кроме самой пещеры, есть здесь еще один почитаемый верующими объект. Это камень-следовик. По легенде, сюда наступала сама Богородица. Культ камней-следовиков распространен в Псковской области, а также на западе Ленинградской области. Они всегда почитаются как священные камни. Выемки в камнях считают за отпечаток ноги Божией Матери.



Мостик через ручей


Вторая пещерка. Она не окультурена, в ней нет иконок. Как и первая, она проделана в песках водой, но первую расширили, сделали внутри что-то вроде часовни, а маленькая пещерка людьми редко посещается, хотя часто можно прочитать упоминание о том, что она тоже святая, потому что пишут " святые пещеры", значит имеют в виду обе.



Вид изнутри маленькой пещеры



Идем смотреть большую пещеру. Точнее, это грот, потому что пещера это то, где есть продолжение, а грот - это тупиковая пещера, у которой высота и глубина примерно равны. Но в народе закрепилось название пещера, и мы его поэтому и используем



Здесь множество икон, стоят заженные свечи. Народ постоянно приезжает



Здесь кто-то выбил табличку с датой смерти людей из семьи Котовых, сделав что-то вроде надгробия



Кроме православных паломников, здесь побывало огромное количество людей, которые приехали сюда просто поглазеть, а потом нацарапать на окаменевших песках свои имена. Количество надписей исчисляется тысячами. Зачем они это делают, понять трудно



Один из множества родников, которые бьют в овраге. Каждый желающий может набрать здесь воды



Рядом с пещерой есть отвесные красные обрывы, которые очень живописны. Пейзажи получаются весьма необычными. Похожие есть и в Ленинградской области, на берегах реки Оредеж - в Сиверской, Вырице, Батово, а также на реке Лемовоже. Дальше несколько их фотографий

1.


2.


3.

4.


Идем вниз по течению реки, потому что там я несколько лет назад видел развалины старинной водяной мельницы.



Проходим очень красивое место, достойное того, чтоб получить статус памятника природы. Здесь река протекает как будто через ворота из красных песчасников



С двух сторон - створки ворот. Очень необычное место. Очистить бы его от мусора, который сюда скидывают местные уроды со своих дач, да обрезать бы тут кусты - и туристы с удовольствием пойдут смотреть, такая красота никого не оставит равнодушным!



Вид сказочный! Так и кажется, что вот-вот створки закроются. И откроются только тогда, когда произнесешь какое-нибудь заклинание



Дошли до каменной стены, которая сохранилась от стоявшей здесь когда-то водяной мельницы



Судя по огромной стене, сделанной из валунов, сооружение было очень мощным и добротным - чтоб выложить из камней такую стену, надо потратить много денег и времени. Мельница была большой. Плотина от нее до сих пор сохранилась, и за ней на реке есть небольшая запруда.



Дальше мы едем в сторону Пскова, к озеру Серебряному, но по пути на 10 минут делаем остановку возле Чудского озера, потому что дорога проходит совсем рядом с ним, и грех не воспользоваться случаем полюбоваться на одно из крупнейших озер Европы



Здесь пограничная зона, выходить на лодке, плавать по озеру, ходить зимой по льду - официально нельзя. На другом берегу Эстония. Не знаю, гоняют ли пограничники отсюда отдыхающих, но рядом туристическая база, думаю, летом им не мешают отдыхать на воде. Мы за весь день не видели ни одного пограничника. Все псковские сайты пугают, что без пропуска в эти края нельзя, но на самом деле, для посещения достаточно паспорта гражданина России. А вот иностранцам сюда действительно без пропуска не стоит, в случае проверки документов может быть штраф и выдворение за пределы области



Красивое побережье. Чудское озеро очень похоже на Финский залив и Ладогу



Чистая вода и песочек



Озеро Серебряное

Здесь мы сделали третью большую остановку. Погуляли вокруг его живописных берегов, окруженных сосновым лесом, а потом и искупались. На дне приятный белый кварцевый песок, а выше на берегу - песок желтый. А сама вода имеет красивый изумрудный цвет. Территория вокруг озера имеет статус природного заказника. Это спасает местность от незаконных вырубок леса и строительства домов. Но не очень спасает от наплыва отдыхающих, которые жгут костры и оставляют мусор. Весной более-менее здесь прибрано, хотя местами остатки пирушек были видны, а вот летом будет наверно уже не так все хорошо. Но озеро прекрасно, его надо любить и беречь, и чем больше приличных людей сюда приедут, тем сложнее людям неприличным будет здесь намусорить! Многие даже не подозревают, что в Псковской области есть такие красивые таежные леса с волшебно красивыми озерами, поэтому я стараюсь всем рассказать про эти красоты! Дальше 8 фотографий озера, которое мы обошли по кругу

1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


Сосновый лес возле озера



Следующая наша цель - расположенная где-то в этих краях Лочкина пещера. Там мы еще не были. Дороги до нее на картах нет, но мы попробуем пройти напролом через лес. От основного шоссе вбок уходит грунтовка через лес, едем по ней. У столбика с цифрой "1", что значит, что мы отъехали от шоссе на километр, мы останавливаемся. Здесь есть что-то вроде дорожки через лес.



По этой дорожке мы и идем



Через пять минут дорожка выводит нас на крутой берег реки Лочкиной. Пейзажи здесь очень необычные - крутые склоны, местами почти отвесные, сверху и снизу - дикие хвойные леса. Природа здесь почти не тронута человеком.



Тем не менее, влево и вниз идет натоптанная тропинка. Спускаемся по ней



И сразу находим большой вход в пещеру. Сама пещера образовалась в мягком белом песке. Это кварцевый песок, такой у нас присутствует в Лужском районе Ленинградской области. Он легко размывается водой. И эту пещеру как раз промыли в грунте родники



Уникальная особенность пещеры состоит в том. что у нее есть два выхода. Кроме большого, у которого мы стоим, есть маленький выход внизу, который видно в правом углу фотографии



Вход почему-то был недавно кем-то частично заложен бревнами. Перелезаем через них, идем в пещеру



Второй выход, расположенный внизу. Он меньше размером. Через него вода выходила. И текла в сторону реки. А первый выход, который большой - это скорее всего результат обрушения потолка пещеры.



Пещера небольшая, но очень красивая!



Углубление в стене пещеры. Этот ход тоже промыла вода, выходившая из ее стен.



Под действием сил водных потоков в пещере образовалось множество причудливых полукруглых впадин



Так выглядит второй выход снаружи. А под ним вытекает родник. Раньше этот водный поток явно тек выше, и скорее всего он и сделал эту пещеру. Со временем вода пропилила грунт вниз, и потекла уже ниже уровня пещеры, которая стала сухой. Кто-то укрепил грунт над родником бревнами, чтоб почва не сползала в воду.



Река Лочкина (или Лочкино, пишут название по-разному)



Пройдя дальше вдоль реки, мы нашли еще одну пещерку

Эту пещеру мало кто замечает, фотографий ее в сети я не встречал. Она расположена чуть в стороне , и вход в нее узкий, поэтому люди и не догадываются, что можно залезть внутрь. Но внутри есть просторное помещение, где могут расположиться свободно несколько человек. В этот подземый зал сходится множество узких коридоров, через которые когда-то сюда сливались родники, создавшие пещеры. А из зала наружу вода выливалась двумя потоками, откуда и появились два входа. Один, у которого арка побольше, для людей узкий, а второй, маленький, как раз позволяет даже крупному человеку пролезть внутрь. Малая Лочкина пещерка - очень интересный памятник природы! .

Итак, фотографии второй пещеры. Один из входов в нее


Второй вход поменьше. Но залезть можно именно через него, потому что первый вход заканчивается очень узким коридором, куда влезть может только совсем худой человек. А через узкий вход как раз влезет любой, потому что дальше идет сразу расширение хода



Вид изнутри



Один из узких ходов,идущих дальше. Они расходятся из центрального зала во все стороны



Ира лежит там. где расходятся лабиринтом дальше узкие ходы. В них человек не может пролезть, можно просунуть лишь руку. Все это проделали потоки воды, которые раньше здесь текли. В зале,где мы все находимся, они соединялись, чтоб потом выйти наружу единой рекой.



Зал у входа просторный, нас влезло четверо, но места бы хватило без проблем для десяти человек минимум



Наверху, когда мы шли по лесу, увидели множество воронок в земле, куда скатывались упавшие ветки. Воронки заканчивались чем-то вроде присыпанной дырки. Скорее всего, там такие же полости, как те, в которых мы были, тоже промытые водой. Земля над ними провалилась, и стала засасываться под землю, как песок в песочных часах. Исследовать дно этих воронок я бы без веревки вокруг пояса не рискнул. А так - было бы интересно покопать здесь грунт лопатой. Подземных коридоров и залов здесь явно много, мы видели лишь малую часть



Ну что ж, теперь пора в город Псков. Здесь у нас будет первая большая остановка в месте, которое не так часто показывают туристам. Но тут очень красиво и душевно!



Это церковь Козьмы и Дамиана в Пскове, на Гремячей горе. Построена в 16 веке. Вокруг до 18 века был монастырь



В этой церкви потрясающий батюшка, отец Александр, с которым мы случайно познакомились в день ее открытия, в сентябре 2018 года. Он всегда рад посетителям, и рассказывает очень много интересного! На этот раз он специально для нас пришел, чтоб открыть храм и рассказать нам о его истории и архитектуре. А ещё у них есть аккаунт в Инстаграме:
@kosmadamianpskov



Пока он шел из дома, чтоб открыть для нас церковь, мы погуляли вокруг крепостной башни, которая осталась от внешней оборонительной стены города Пскова (стены окольного города). Это была самая высокая башня крепости. Вместе с другой башней, которая была на противоположном берегу, она защищала вход в реку Пскову. Между башнями были решетки, которые опускались в воду, если городу угрожала опасность. Эти решетки назывались Верхними, а в устье Псковы, между двух других башен, были Нижние решетки. Дальше несколько фотографий Гремячьей башни, часто называемой Космодемьянской

1


2


3


4


5


6


Все, отец Александр пришел, открыл в храм, и мы идем внутрь, чтоб выслушать очередной его рассказ про эти места, про церковь, про события из ее жизни. Кстати, надо отметить важное дело, которое совершает батюшка с прихожанами. Они регулярно устраивают субботники и убирают мусор вокруг церкви и крепостной башни, делая эти места лучше. А местные жители очень склонны мусорить, к сожалению, и ведут себя часто недостойно, и лишь усилиями этих замечательных людей здесь поддерживаются чистота и порядок!



Немного фотографий внутри древней церкви

1.


2.


3.


4. Здесь велись археологические раскопки. В полу церкви были найдены захоронения монахов и священников, живших здесь в Средние века



5.Две колонны, на которые опирается свод церкви. Изначально их было четыре, как рассказал батюшка, но две со временем разобрали, а потолок уменьшили



6.


7.


8.Останки, найденные при археологических исследованиях пола церкви. Через три дня после нашего визита их захоронили обратно, так что нам повезло их увидеть. Это кости и черепа средневековых псковских церковных деятелей



9. Фото Гремячьей горы, сделанное нашим путешественником Сергеем Тарасовым.



И напоследок вторая остановка в Пскове, гуляем вокруг Крома (Кремля). Полил сильный дождь, так что фотографии пришлось делать, прячась под зонтом.



Башни Нижних решеток



Псковский Кром - центральная часть Псковской крепости



Стены и башни крепости на другом берегу реки Псковы. Это уже стены Окольного города



Псковский Кром и река Великая



Псковская крепость была самой мощной крепостью в Древней Руси. И одной из самых мощных в Европе.



Стены крепости тянулись примерно на 7 километров, а крепостных башен было около 50 штук.



Слияние рек Псковы и Великой. И башни Нижних Решеток



Вход в Кром. Много лет он был закрыт, теперь все тут починили, и снова можно заходить через эту дверку



Приятное изменение последнего года: теперь на стену крепости можно бесплатно подняться! Раньше вход вообще был закрыт. Теперь доступ свободен, можно зайти в одну из башен, а также погулять по стенам крепости, и даже денег за это не берут. Правда, в Кроме стал платным туалет - но это уже по закону сохранения, раз бесплатно одно, то платно другое. Однако это мелочи по сравнению с теми возможностями, которые теперь открыты здесь для туристов ! Я бы назвал Псков одним из самых интересных туристических городов нашей страны!



Гуляем по стене крепости



Вид со стены



Красота Русского Средневековья...



Троицкий собор Псковского Крома . В отличие от крепости, не является древним, так как построен в 1699 году. Но возвели его на том же месте, где раньше стояли другие храмы, так что он все равно является частью древнерусской традиции. И очень гармонично вписывается в облик старинной крепости.



Главный вход. Покидаем Кром.



Групповое фото на фоне высокой и мощной стены Псковского Крома. Любуемся им напоследок, а потом уезжаем домой.




Если вам понравился материал в моем блоге, то можете отблагодарить немного, перечислив немного денег на шоколадку моему сыну. Киньте небольшую сумму на мой телефон +7-981-8345749, это будет мне знаком, что моя заметка пригодилась людям!)

https://russkaya-usadba.livejournal.com/591425.html

В этом году на Пасху мы отправились в Вырицу, потому что там есть старинные церкви, где верующие могут приобщиться к празднику, и есть множество красивых пейзажей, которые хотелось увидеть именно весной. Мы побывали на Титовом Поле - красивом месте, которое недавно получило статус памятника природы. Посетили обе дореволюционные церкви Вырицы - Казанскую и Петропавловскую. Дошли до любимого валуна в сосновом лесу,искупались на красивейшем пляже Шудибиль, а еще погуляли вдоль очень красивых красных берегов реки Оредеж





Добирались до Вырицы на электричке от Витебского вокзала.Большинство из нас сели на станции Купчино. Вышли на остановке "3 платформа". Тут стоит напомнить, что на территории Вырицы есть целых 5 станций: Вырица, 1-3 платформы и Поселок. Электричка здесь выполняет роль внутрипоселкового транспорта, потому что через Вырицу идет отдельная боковая железнодорожная ветка. Если идти в лес - то лучше выходить на 3-ей платформе, если к пляжу Шудибиль или Казанской церкви - чуть ближе будет от 2-й, если в центр поселка - то на станции Вырица.



Пройдя 10 минут по посепковым улочкам, заходим в сосновый лес. Я очень люблю местные леса - они напоминают мне родной Карельский перешеек. Поэтому при каждом удобном случае делаю в маршруте петлю, чтоб пройтись по лесу.



Хвойный лес радует пейзажами



К нашему камню есть хорошо проложенная тропа - не собьешься с пути



Весной и осенью на ней есть препятствия в виде разлившихся ручьев, иногда надо обходить или перепрыгивать



А вот и наш большой валун ! Дальше просто несколько фотографий красавца с разных сторон

1.


2


3


4


5


6


Здесь сделали привал, чтоб попить чаю, послушать весенних птиц, полюбоваться соснами... А потом отправились дальше



Идем через поселок в сторону автомобильного моста, чтоб перейти на другой берег Оредежа



Перешли Оредеж. Повернули налево. По пути встретили старинный дуб. Возле него табличка сообщала, что ему 250 лет.



Сам дуб не кажется древним. Но внешность обманчива



Поселковые берега



Весенний широкий разлив реки...



Доходим до границ Титова поля. Несколько лет местные активисты боролись, чтоб это место получило охраняемой статус. Иначе его могли бы застроить коттеджами. Или просто вырубить лес и испортить природу. Наконец им это удалось. Теперь "Титово поле" - охраняемый природный ландшафт.



Начало ничем не примечательно - река, низкие берега... Разве что домов и свалок мусора нет



По берегам гуляет много местных жителей, часто с детьми



Дальше берег становится более высоким. И пейзаж уже здесь очень красивый и душевный



Будто где-то далеко в глуши, а не в поселке. Чудо, что сохранились здесь такие ландшафты!



Высокий берег становится обрывистым. И вот на самой этой красоте памятник природы заканчивается, и дальше начинаются имения местных олигархов Васильевых. Они не только захватили берег, построив тут выпендрежный дворец, который является копией Екатерининского дворца в Пушкине. Но и уничтожили естественный природный ланшафт, превратив обрывистые дикие берега в газоны с отполированной поверхностью. Где-то в другом месте это может быть и смотрелось бы гармонично, но посреди диких берегов Оредежа такое вторжение понтов и высокомерия - очень некрасиво.



Вид с Титова поля на Оредеж



Если не смотреть на имение Васильевых, а смотреть в другую сторону, то пейзажи радуют глаза



Обрыв



Корни сосны на обрыве



Делаем привал в красивом месте



Посреди Оредежа большой травяной островок. Интересно, как будет здесь в конце лета, когда уровень воды станет меньше? Возможно, что он соединится с берегом



Крутой склон



Делаю последний кадр пейзажа. И отправляемся дальше. Теперь нас ждет пляж Шудибиль



Свое необычное название пляж Шудибиль получил в честь управляющего имения, немца Шудибиля, который жил здесь во времена Российской Империи



Этот пляж - самое любимое и популярное место отдыха у жителей Вырицы. Даже 2 мая тут было уже полно народа. Кроме нас никто не купался (из нас окунулись четверо), но загорали многие.



Пляж очень красив. И здесь не было ветра, в отличие от Титова поля.



Красота природы... Такими видами любоваться не надоест никогда!



В Пасху Бог порадовал нас изумительной погодой! На следующий день повалили град, снег, дождь, температура с 18 градусов упала до 3, а в этот день была полная благодать!



Стоящие на корнях сосны - визитная карточка этого пляжа



По этим соснам на фотографии каждый местный житель сразу поймет, где это снято



Красота!



Отдохнув на пляже, идем к самой известной достопримечательности Вырицы - церкви Казанской Иконы Божией Матери. Она построена в 1913 году. У церкви по случаю праздника было очень много людей, но в другие дни их тоже немало - храм популярное место для паломничества. Теперь возле него есть туалет, столовая, столики для еды на свежем воздухе, скамейки для отдыха, так что люди проводят здесь время с удовольствием. Атмосфера легкая, доброжелательная. Мы побывали внутри, полюбовались снаружи, а потом зашли в столовую, где кто-то поел обед, а я попил кофе с пирожком местной выпечки. Дальше просто фото.

1.


2


3. Внутри я сделал несколько кадров, а дома обнаружил, что на всех попой в кадр стоит мужчина. Видимо, он кланялся каждый раз, как я нажимал на кнопку. Ну на все воля Божия



4.


5.


6. В столовой. За окном видно людей, сидящих за столиками



Идем по поселку в сторону плотины бывшей ГЭС. По пути видим частично заброшенную старинную дачу



Бывшая Вырицкая ГЭС.



Все малые ГЭС на Оредеже строились после войны, в 1948 году, закрыли их в 1972-73 годы. Точной информации про каждую нет, обычно пишут, что у них была в среднем мощность 175 киловатт, что неплохо для поселка.



Сейчас плотина от ГЭС просто регулирует уровень воды в реке



Руины здания и плотина законсервированы,то-есть, при необходимости, ГЭС можно восстановить и запустить



Перешли по мосту на плотине на левый берег реки. И идем по нему



Здесь бьет из склона родник



Через это отверстие выходит на поверхность подземный ручей



Красные пески



Красные берега отражаются в спокойной воде. Это очень красиво выглядит



На Оредеже много где встречаются такие красные пески. Многие видели их в Сиверской, в Батово. Там обрывы повыше. Здесь они небольшие, но весьма живописные



Впадина в берегу



Здесь ручей промыл в песке длинный овраг. Можно видеть в реальном времени, как происходит образование каньонов. Тут каньон пока что небольшой, но физика процесса такая же, как и в глубоких ущельях. Вода вымывает песок и уносит его в реку, пропиливая так почву.



Вот этот ручей пилит овраг, делая каждый год его шире и длиннее



В кустах какая-то заброшенная круглая конструкция из бетона. Вероятно, это в прошлом были местные очистные сооружения



Приближаемся к пешеходному мосту. В детстве я тут часто ловил рыбу. Попадались на тесто плотва и уклейка.



Эта часть обрывистого берега особенно живописна! Останавливаемся, чтоб сделать побольше фотографий. И заодно попить чаю. Далее просто 10 фотографий местных красот и моста.

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


Отдохнув полчаса, идем к станции



Дорожка вдоль берега



Весенний пейзаж. Еще без травы и листьев



Проходим мимо старинного деревянного здания



Когда-то эта была чья-то купеческая дача. Теперь здесь почта России и Сбербанк



Еще один старинный дом



Самые уставшие остались на станции, а остальные идут со мной смотреть другую красивую церковь Вырицы - храм Петра и Павла. Это самая старая церковь в Вырице. Ее построили в 1900-е годы.



Храм реставрировался, доски и бревна менялись, поэтому церковь выглядит так хорошо. Облик полностью сохранился



Здесь почему-то никогда не бывает толп людей, в отличие от Казанской церкви. Даже на главные праздники здесь всего несколько человек, хотя к станции и центру поселка эта церковь ближе. И мне этим она нравится - можно сидеть в тишине, размышлять о вечном, глядя на старинное здание...



Внутри



Никто не мешал фотографировать. В таких случаях - когда не мешают, когда дружелюбно, и когда все красиво - я обязательно оставляю пожертвование на храм, как знак благодарности



Необычное скульптурное изображение местного почитаемого персонажа - Серафима Вырицкого



На этих стендах, из-за которых я пытаюсь сделать снимок, висит информация про историю и жизнь храма



Ну что ж, вроде бы все. Но у нас остались те, кому и этого мало... Проводив группу на электричку, уже впятером мы идем смотреть на Оредеж возле железнодорожного моста, где есть красивые шумные пороги. По пути встречаем местного жителя.



Прежде чем идти на берег реки, я хочу сфотографировать электричку, в которой сейчас поедет наша туристическая группа. Занимаю выгодную точку съемки возле моста. Передо мной проезжает на велосипеде местный житель, чтоб перебраться на тот берег, пока поезда еще нет.



Два моста, для путей из Петербурга и в Петербург.



А вот и электричка! Перезжая с пути на путь, пересекая стрелки, она извививается, словно змея



Ради этого кадра пришлось пробежаться немного за электричкой, и сделать его на бегу - и оно получилось!



Мост через Оредеж. Железо старое, с заклепками. Наверно, ему лет сто...



Здесь дорога еще с двумя колеями, но где-то за Вырицей она становится одноколейной, а за станцией Оредеж - без электричества. Поэтому поезда, идущие по ней в Белоруссию, тащат тепловозы, и едут они медленно, потому что приходится стоять на разъездах и пропускать встречные поезда.



Вид с моста



Внизу шумит река на порогах



Очень приятное место, чтоб любоваться бурным потоком, слушать шум воды...



Посидели здесь полчаса, попили чаю, и пошли на станцию. Идти недалеко, минут пять-семь...



Мимо нас проехала электричка из Петербурга



А вот и наш поезд. Предыдущая электричка собрала весь народ, и здесь будет много свободного места. Мы садимся в хвост поезда



Потому что там мой любимый тип вагонов - вагон бизнес-класса. Вагон был совершенно пуст, и мы выбрали себе самые удобные места, после чего половина из нас погрузилась в сладкий сон.




Если вам понравился материал в моем блоге, то можете отблагодарить немного, перечислив немного денег на шоколадку моему сыну. Киньте небольшую сумму на мой телефон +7-981-8345749, это будет мне знаком, что моя заметка пригодилась людям!)

https://russkaya-usadba.livejournal.com/591156.html

Недавно еще мне и в голову не могло прийти, что в Ириновке есть много достопримечательностей. Эти места не считаются туристическими, а пейзажи из окна поезда кажутся скучными. Но все порой не так просто.... Если кто-то из читателей смотрел в 90-е годы культовый детективно-мистический сериал Твин Пикс, то помнит фразу оттуда - " все не то, чем кажется". Вот и Ириновка оказалась гораздо богаче и интересней, чем кажется на первый взгляд, и природа там тоже очень даже хороша

Итак, сегодня я расскажу, как мы наши тайную экотропу, о которой никто не знал, и назвали ее "экотропа Ириновский лес", посетили древний дуб, которому почти 200 лет, побывали в усадьбе барона Корфа, а в конце попили чаю на берегу лесного озера.





На Ириновку мы едем электричкой, идущей с Финляндского вокзала до станции Ладожское озеро. Я сажусь в эту электричку на Пискаревке.



Ехать чуть менее часа. Выходим



Наша электричка уходит. Запоминайте этот перекресток железной дороги и шоссе "Дорога Жизни". С него во все стороны расходятся пути к тем местам, куда мы пойдем. Чуть левее железной дороги, между забором из профнастила и светофором - начало экотропы. Направо по шоссе - путь до усадьбы и старинного дуба. Налево - путь до озера Каменка. Думаю, карту после этого рисовать не надо - так как из этой фотографии и описания сразу ясно, как и куда попасть.



Итак, заходим в лес. Тут я еще никогда не был, и что нас ждет, не знаю. Но мне подсказали сюда заглянуть люди в Инстаграме. И мы идем на разведку...



И вот начинается настил тайной лесной тропы, которой пока еще нет на картах!



Идем по тропе



В одном сухом и ровном месте деревянная дорога прерывается - видимо тут решили ее не делать, потому что и так хорошо, но через метров тридцать она появится снова, и будет идти уже до самого конца



Тропа заходит в густой еловый лес



Здесь ее обновили - положили свежих досок. Значит тропе уже не один год, раз часть досок стала старыми. Она существует давно, а при этом про нее почти никто не знал, даже многие местные дачники. Знают лишь жители того садоводства, куда она ведет. А теперь я расскажу про нее и другим людям. Читатели моего журнала - люди, которые берегут природу, и они точно этому лесу не навредят.



Место для отдыха. В лучших традициях экологических маршрутов!



Дорога пересекает ручей



Через ручей сделан просто шикарный мост!



Даже перила есть. Позаботились о людях!



Ручей и еловый лес



Тропа проходит через заболоченную просеку



Резкий поворот



И еще поворот



Думаю, эти повороты связаны с тем, что настил клали по сухим кочкам, обходя топкие места



А здесь экотропа петляет



Вокруг еловый лес. Сюда хорошо ходить за грибами.



Причудливые изгибы и петли деревянной дорожки



Сколько же труда было вложено в этот настил! Когда такое делает государство, то об этом рассказывают на каждом углу, преподнося это как невероятно сложную работу, на такое уходят сотни миллионов рублей, тратятся годы... А здесь местные жители сделали сами. Уверен, что быстро, эффективно, и в десятки раз дешевле. Потому что старались для самих себя. Вот чем хорошо местное самоуправление - оно всегда эффективнее



Почти прямая дорожка. В конце пути мы измерили, сколько прошли. Оказалось, длина тропы была 1.7 километра. Прогулка по лесу на полчаса в один конец, или на час в оба конца.



В лесу видны натроптанные тропы. Видно, что он часто посещается грибниками, а также просто местными жителями, кто выгуливает здесь собак. Мы видели несколько таких компаний.



Теперь тропа проходит через болото.



Это особенно здорово - что пейзажи постоянно меняются, поэтому идти не скучно!



Последний поворот. Тут уже характер леса меняется. Ельник меняется на сосновый светлый лес, в котором появляются брусничники и черничники, а также вересковые полянки



Этот лес сухой, хорошо освещенный, и в нем очень приятно гулять. А летом можно собирать ягоды



Карельский пейзаж



Тропа подходит к поселку



Мост через ручей выводит в садоводство



Садоводство. Отсюда и сделали тропу до станции. Скорее всего, сделана она для местных бабулек, кто катит свои тележки с овощами на станцию. Для них и нужен деревянный настил, так как по обычному лесу катить тележку тяжело. Ну и для грибников, чтоб они могли пересечь болота и попасть в те леса, куда так без болотных сапог не попадешь. Молодцы жители!



Возвращаемся в лес. Делаем привал с чаепитием.



Приятно пить чай, любуясь на такую природу!



Возвращаемся на перекресток у станции, про который я говорил в самом начале. От него расходятся лучами пути ко всем достопримечательностям Ириновки. Мы пойдем налево (если стоять спиной к платформе, то направо). Там усадьба и дуб.



Идем по шоссе. Проходим хорошую автобусную остановку. В такой ветер и дождь не страшны.



Деревенские домики и фруктовые сады вдоль дороги



Идти примерно километр. Дальше мы видим аллею, которая отходит налево от шоссе. Старинные деревья заметно сразу, поэтому мимо не пройдешь



Аллея выводит к усадьбе барона Корфа



Усадебный дом для семейства Корфов построили в 1892 году



Вот что написано про их владения в Википедии. "По данным 1889 года, барон Н. Л. Корф сдавал в аренду свои пашни, выгоны и покосы. Кроме того право охоты в его лесу приносило 400 рублей в год, продажа билетов на право драть кору — 150 рублей в год, смолокуренный завод на 4 котла с правом собирать валежник и копать пни — 60 рублей в год. Барон П. Л. Корф сдавал свои покосы местным крестьянам и поселенцам, а также право охоты в его владениях за 1000 рублей на 10 лет. В имении у него числилась 1 лошадь, 7 коров, 3 телёнка, 1 плуг и 1 борона. Баронесса М. Л. Корф сдавала в аренду свои выгоны и покосы."



Усадьбой в тот момент владел барон Павел Леопольдович Корф - личность весьма яркая.



Павел Леопольдович Корф (1837 - 1913) был председателем Петербургской земской управы, городским головой - то-есть главой местного самоуправления. В 1891 году по его инициативе началось строительство Ириновской железной дороги - узкоколейной ветки, которая связывала Петербург и Ириновку. Железная дорога была частной. В 1895 году на ней появилась станция Всеволожская, которая до сих пор используется жителями города Всеволожска. В 1920-е годы узкоколейные рельсы заменили на обычную колею, а саму дорогу продлили до Ладожского озера. Именно эта дорога стала в годы войны частью "Дороги Жизни", по ней ходили поезда до Ладоги, где летом была связь с Большой Землей при помощи кораблей, а зимой - по льду.



Часть той дороги, что проходила по Петербургу, ныне превратилась в трамвайные линии вдоль Рябовского шоссе.



Возле усадебного дома нас встретил суровый черный кот



В усадебном доме нынче расположена больница. Здесь вход в нее для пациентов.



Беседка для посетителей



Вокруг тишина. Спокойное место, умиротворяющее. Если б не знать, что в доме страдающие люди, которым плохо...



Почему-то на окне , что у балкона, решетки. Может там отделение для буйных?



Красивое крыльцо. Полюбовавшись архитектурой, идем обратно к шоссе



Проходим по шоссе чуть дальше, и видим дорогу, которая приведет нас к дубу



Дубы старинные - не редкость. Но этот особенно красив, потому что возвышается посреди чистого поля



К нему постоянно кто-то приезжает фотографироваться



Если табличка верна, то сейчас ему 192 года уже



Дуб могуч...



Что-то в нем есть сказочное...



Дуб живой, скоро на нем появится листва



Мощная ветвь



Прямо за дубом начинается крутой склон. Он стоит, возвышаясь над низинами



И снова возвращаемся на перекресток шоссе и железной дороги. Уставших путешественников отправляем в подошедшую электричку, а сами уедем на следующей, которая будет через 1 час 20 минут. За это время мы успеем дойти до лесного озерца, оно в километре отсюда, рядом с шоссе. Нас осталось четверо из семи, и идем мы поэтому быстрее



По пути рассматриваю дома. Здесь на заборе дважды написали слово "Лох", причем разными цветами. Видимо, хозяин сильно кого-то достал



Патриотическая дача. Крыша раскрашена цветами флага России



Дом с колодцем-журавлем. Необычно для этих мест!



Очень древний дом. К сожалению, умерший



А вот и озеро Каменка



Когда-то это был небольшой карьер по добыче песка. Когда его забросили, карьер затопило водой из лесных ручьев.



Получилось лесное озеро. Шоссе проходит рядом, и озеро может быть хорошим местом для отдыха по пути куда-то



Здесь очень красиво!



На озере явно летом купаются, потому что заходы в воду травой не заросли. Но я читал отзывы, что оно весьма мелкое



Уютное место для отдыха



Что меня поразило - что вокруг нет мусора, несмотря на большое количество стоянок и кострищ



Везде чистота и красота



Озеро доступно, известно местным, и при этом чисто. Это лишний раз доказывает, что доступность это хорошо, потому что те энтузиасты, что убирают мусор, имеют возможность его собрать и вывезти, и местные власти тоже могут это сделать



Мы обошли озеро. И уселись на стоянке, расположенной на другом берегу. Оттуда тоже хороший вид.



Лес рядом с озером светлый и приятный. Тут хорошо гулять. И можно гонять на велосипеде.



Мы воспользовались тем, что был запас времени, и потренировались у озера 20 минут, отработав удары руками и ногами. А остальные в это время пили чай и любовались озерной гладью



Обратно решили идти не по шумному шоссе, а по железной дороге. Это чуть больше по расстоянию, зато интереснее



Пересекаем болото



Мимо нас прошла электричка из Петербурга на Ладожское озеро. Скоро поедет навстречу ей и наша, разойдется с ней на разъезде, и заберет нас на платформе Ириновке



Дошли до стации. Видим заброшенный деревянный дом



Это остатки старой низкой платформы. До 1970-х годов электричества здесь не было, ходили паровозы и тепловозы, из их вагонов высаживались на такие платформы. Их до сих пор можно увидеть в действии на дизельной ветке Зеленогорск - Приморск - Выборг



Оттуда мы пришли



Вот и наша электричка, отправляющаяся в 19.44 . Народу село здесь в город не так мало , как можно было ожидать. Садимся и едем домой.




Если вам понравился материал в моем блоге, то можете отблагодарить немного, перечислив немного денег на шоколадку моему сыну. Киньте небольшую сумму на мой телефон +7-981-8345749, это будет мне знаком, что моя заметка пригодилась людям!)

https://russkaya-usadba.livejournal.com/590930.html

Вот и опять мы едем на станцию Сиверскую, о которой я уже писал не раз, потому что красот в этих местах столько, что не сосчитать, и во многие места хочется возвращаться еще и еще. Особенно в Белогорку, где находится любимая многими старинная усадьба. Это место красиво в любое время года! А весной здесь особенно хорошо, потому что апрель самое лучшее время для осмотра архитектуры. Мы уже бывали здесь один раз зимой, о чем я очень подробно писал, теперь захотелось посмотреть, как тут все будет выглядеть без снега, в лучах яркого весеннего солнца. На этот раз сказочный замок усадьбы Елисеевых выглядел немного по-другому...Я сделал много красивых фотографий усадьбы, которые сейчас и покажу моим читателям. А еще мы дошли до плотины Белогорской ГЭС, а потом полюбовались видом на Оредеж с высокого берега





В Сиверскую мы постарались приехать пораньше, потому что Белогорка место популярное, и гулять там приятнее, пока еще не приехали толпы, многие из которых туда привлечены статьями из моего же блога, опубликованными пару лет назад. На электричке доехали от Балтийского вокзала до станции Сиверской, а там пересели в автобус, который идет прямо до усадьбы, чтоб не терять времени. В автобусе, кроме нас, почти не было пассажиров, поэтому все доехали сидя - кроме нашего хвостатого путешественника, которому сидячье место не требуется



По пути от автобусной остановки к усадьбе обратили внимание на развалины, украшенные со всех сторон интересными народными художествами. Больше всего привлек мое внимание изображенный здесь Шерлок Холмс



Ворота усадьбы гостеприимно открыты. Несколько лет назад здесь был сплошной жестяной забор, и было тут не пройти, приходилось искать калитку в другом месте. Сейчас забор загадочно исчез, и к усадьбе вернулась былая красота



Прямо перед нами возвышается настоящий сказочный замок!



Летом тут часто все зарастает борщевиком. Но сейчас он скошен, а новые ростки при нас выдергивала местная бабуля, которая занимается этим на добровольной основе. Конечно, все она не выдернет, но борьба ее благородна и очень полезна. Борщевик растение двухлетнее, и если он все же пробьется, в этом году лишь будут широкие листья, а в следующем снова высоченные стебли скроют половину обзора. Сейчас же не выросло еще ничего, а снег уже растаял, и видно в усадьбе все!



Всю это можно видеть полноценно лишь в апреле или ноябре! А смотреть здесь есть на что - усадебный дом поражает великолепием!



Итак, начинаю его обходить по периметру, делая фотографии со всех сторон. Дальше просто 15 видов этого замка.

1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.


10.


11.


12.


13.


14.


15.


Что может быть красивее, чем стильный породистый пес на фоне европейского замка? Это идеальное сочетание!



Со стороны реки забор тоже частично исчез, теперь открывается красивый вид на Оредеж и плотину



Весенняя гладь воды...



Апрельские цветы



Прогуляюсь немного внутри. Хотя я тут был, и знаю, что ничего не сохранилось из старых интерьеров, но все равно, надо окунуться в атмосферу заброшенности, дующих по пустым коридорам сквозняков, скрипящих полов, пустоты и одиночества...



Подвальный этаж



Белогорскую усадьбу пытался восстанавливать ее новый собственник. Несколько лет назад тут были какие-то работы, шла реставрация или просто ремонт, со всех сторон был забор. В будке сидел сторож, в конуре рядом собака, и попасть сюда было нельзя. Потом работы прекратились, постепенно исчезли и сторож с собакой, хотя три года назад я еще видел их брошенные будки. А теперь уже и от будок не осталось ничего. Правительство Ленинградской области через суд пыталось отнять усадьбу у собственника, чтоб заняться ее восстановлением, но это не получилось. Сейчас собственник дает объявления на Авито о продаже усадьбы в добрые руки, которые пожелают ее восстановить до конца. Это краткий обзор текущего положения дел



Пустые коридоры...



На верхних этажах



Балкон, где считает своим долгом сфотографироваться каждая начинающая звезда Инстаграма.



Я уже писал когда-то про эту усадьбу, когда мы были тут зимой, но так как читателю будет лень открывать тот мой отчет, надо немного напомнить про историю этого места. Итак, вкратце повторю кое-что из моего прошлого рассказа:

Усадебный дом был построен одним из последних представителей богатейшего купеческого рода Елисеевых,известных петербуржцам по словосочетанию "Елисеевский магазин". Эти люди сделали себя сами: основатель рода был крепостной крестьянин, который впечатлил своими умениями выращивать клубнику хозяина, и тот дал ему вольную. После чего он и его потомки занимались торговлей овощами и фруктами, потом скупкой и продажей заморских товаров, банковским делом - и много чем еще, и в итоге они стали одними из самых богатых людей России. Александр Григорьевич Елисеев, младший представитель рода, отошедший от семейного бизнеса, купил усадьбу в 1897 году, чтоб выстроить тут роскошнейший дом для своей любимой дочери Елизаветы, которая могла бы здесь найти свое тихое семейное счастье. Дом был построен в 1912 году. За два года до начала Первой Мировой войны.




Можно подняться на чердак



Там было очень интересно - все стены были исписаны излияниями чувств местной молодежи. Девушки рассказывали, как полюбили, на свою беду - далее нецензурное слово. Парни рассказывали всякие гадости о других парнях, тоже нецензурно. Кто-то пускался в философские рассуждения, что человеку нужен человек. Кто-то рисовал сердечки и писал о своем счастье. Все это очень познавательно, но я не стану сюда выкладывать фотографии народной письменности, чтоб не увеличивать и без того длинный мой фотографический отчет.



А из окошек здесь открывался очень интересный вид на башенки замка.



Вид на крышу



Погуляв по усадьбе, идем к реке Оредеж



Остатки Белогорской ГЭС. Одна входила в состав каскада малых гидроэлектростанций на реке Оредеж, которых было всего 5 штук, не считая отдельно стоящей в нижнем течении Нижнеоредежской ГЭС. Это были гидроэлектростанции в Чикино, Рождествено, Сиверской, Белогорке и Вырице. Работали они с 1948 по 1973 годы, потом их упразднили. Белогорская ГЭС, как пишут в интернете, давала мощность 175 Квт. В те времена этой мощности вполне хватило бы для того, чтоб обеспечить энергией около тысячи человек.



С плотины видно крутые берега реки Оредеж. И геологические обнажения древних красных песков.



Искусственный водопад



Идем по высокому берегу до красивого места, откуда открывается потрясающий обзор!



С высоты отлично видно плотину



Идеальное место для красивых фотосессий! Ну а кто не любит фотографироваться - те могут просто полюбоваться красотами реки Оредеж и видом с высокого обрыва



Доходим до старинной церкви. Три года назад к ней можно было подойти, теперь же вокруг забор, а калитка заперта на замок.



Нас здесь не ждут. Остается сделать фотографию через забор и уйти. Нас впереди ждал интереснейший поход вдоль реки Оредеж, а потом по берегам реки Орлинки. Но об этом я расскажу очень подробно в следующей статье.



Напоследок выложу несколько замечательных снимков, которые сделал наш путешественник Сергей Тарасов. Вид с высоты птичьего полета позволяет иначе осознать всю красоту и весь масштаб и усадьбы, и плотины на Оредеже

1.


2.


3.


4.




Если вам понравился материал в моем блоге, то можете отблагодарить немного, перечислив немного денег на шоколадку моему сыну. Киньте небольшую сумму на мой телефон +7-981-8345749, это будет мне знаком, что моя заметка пригодилась людям!)

https://russkaya-usadba.livejournal.com/590640.html

В конце октября я рассказывал, как мы совершили поездку в Зеленогорск, чтоб сначала прогуляться, а потом торжественно проводить в последний рейс старую электричку Эр2К-930, которую готовили к списанию. Она обслуживала Приморскую ветку, так как только ее удобно соединять с тепловозом, который ее там тащит (это называется теплоэлектричкой), и весь зимний сезон все туристы терзались вопросом - что же теперь будет вместо нее. В апреле стало известно - пришлют другую старую советскую электричку, выпущенную на 14 лет позже - Эр2-1338. И первый рейс ее по Приморской ветке назначили на 24 апреля. Теперь пора было отправиться во вторую поездку, чтоб торжественно встретить новый поезд, который совершит здесь первый рейс. И первыми увидеть ее, первыми сфотографировать

Но была и другая цель - вилла Айнола. Так называется красивейшая усадьба на окраине города Зеленогорска, построенная до революции. О ней , а также о новой электричке, я и расскажу в этой статье.




До Зеленогорска доехали электричкой от Удельной, которая прибыла сюда примерно в 17.50. До отправления той электрички, что нас интересовала, было два часа, но надо было быть на станции уже в 19.10, чтоб увидеть , как ее тянет тепловоз, который потом отцепляется, так что на прогулку у нас было чуть больше часа. Мы сели в маршрутку, чтоб выиграть время



Вышли на остановке "Балтийский берег". Вот так выглядит усадьба со стороны шоссе



Пока нет листвы, можно видеть весь дом целиком



Ручей рядом с усадьбой. Не на всех картах почему-то он обозначен, а где есть, указан коротким, хотя на деле он большой, и тянется далеко-далеко. Живописный поток, с множеством красивых каменистых порогов



Мост через ручей



Небольшая плотина создает искусственный водопад



И этот водопад с ревом бросается на уложенные внизу камни



Лучше всего здесь гулять весной или осенью, когда ручей наиболее полноводен



Благодаря плотине за мостом есть пруд - обязательный элемент каждой хорошей усадьбы



Неподалеку видна чаша фонтана, который был здесь в старые времена



Идем смотреть старинный деревянный особняк, чудом доживший до наших дней



Фасад дома очень красивый - с колоннами, балконом, каменным крыльцом...



Чтоб узнать про историю этого места, обратимся к лучшему источнику знаний по Карельскому перешейку - сайту Терийоки.Спб.Ру

Там пишут, что первым владельцем имения был Салько Николай Маркович (1842-1912), статский советник, в отставке - действительный статский советник, гражданский инженер, действительный член общества архитекторов. Возможно, он и спроектировал усадьбу.



После его смерти виллу купил Айно Гранлунд. Напомню, что до 1940 года здесь была территория Финляндии, поэтому основным населением здесь были финны. От имени нового владельца и появилось название Айнола



В 1939 году СССР напал на Финляндию, и началась война, которая получила название "Зимней". Начало было довольно лицемерным - СССР заявил, что войск наших там нет, и что это подняли восстание местные рабочие. Как это все знакомо - " нас там нет", ровно тот же сценарий повторился в 2014 году в Украине, когда наших войск снова не было на Донбассе. Как и в 2014 году, в 1939 году было сформировано марионеточное правительство как бы местных восставших, и назвали их республику ДФР - Демократическая финляндская республика. И вновь ирония судьбы - на Донбассе марионеточный режим назвался ДНР

Война кончилась захватом части Финляндии, которую потом присоединили к СССР, когда играть в независимых финских рабочих Сталину надоело. Однако не думайте, что этот экскурс в историю я пишу просто так, чтоб вспомнить темные страницы нашей истории. Причина иная: именно здесь была резиденция главы ДФР Отто Куусинена, присланного из СССР управлять "восстанием". Целью было распространить власть СССР дальше, захватив под видом повстанческого движения всю Финляндию, но это не удалось, и в марте 1940 года был заключен мир, по которому Карельский перешеек вошел в состав нашей страны. А бывший президент несуществующего государства не пропал - в СССР он стал одним из членов правящей верхушки, был влиятельным партийным функционером. При его помощи в будущем возвысился Юрий Андропов, ставший главой СССР в 1982 году.



Так что Вилла Айнола носила какое-то время статус президентского дворца



После войны здесь сделали гостиницу



В 1990-е годы вилла Айнола стала местом размещения администрации города.



В настоящее время вилла выставлена на продажу, и если у нее появится новый собственник, вполне возможно, что доступа к особняку и парку уже не будет.



Потрясающая красота! Не удивительно, что Отто Куусинен расположился именно здесь!



Вилла охраняется государством, правда этот статус мало что дает, и никак не защищает от "случайного пожара", а это часто случается, когда кому-то не хочется вкладывать деньги в реставрацию, или просто приглянулся лакомый кусок земли возле моря. Надеюсь, что этот объект культурного наследия все же уберегут - он все-таки хорошо известен, и его любят местные жители



Вид сбоку



Вид сзади



В 1941 году тут были колонны. Это фото я нашел на все том же сайте терийоки.спб.ру




В левой части горит свет - кто-то живет. Нижние этажи мертвые.



Вид сбоку. Наверх ведет лестница, там открыта дверь, в подвал тоже есть вход, и тоже открыт. Я не знаю, как жители все это охраняют, учитывая открытость. Надеюсь, наверху живет сторож, а не какая-нибудь старушка



Входная дверь закрыта. При нас туда зашел школьник с подружкой, провел там минут десять, потом ушел с ней, что они там делали - история умалчивает, как и про то, как он открыл дверь. Как я понял из разговора с ним, он не житель дома, видимо есть просто ключ или отмычка, при помощи которой он открывает, чтоб там погулять. Ну и ладно, я внутрь проникать не стал, несмотря на большое количество мест, через которые это можно было бы сделать. Раз внутри кто-то живет, не стоит их беспокоить



Тут случилось кое-что интересное. На балкон вышел важный рыжий кот, осмотрев нас сверху. Пока я доставал смартфон, он удалился, и снизу были видны лишь его уши - если присмотритесь, то увидите их между столбиков перил. Мы пытались его уговорить подойти снова и спозировать на фоне балкона и особняка, но кот совершенно не хотел становиться героем блога, и в итоге ушел обратно. Оно и понятно - он кот, живущий в президентском дворце, а мы непонятно кто тут. Не царское это дело, нам позировать



Ну ладно. Есть полчаса до примерного времени прибытия поезда, идем пешком через окраины Зеленогорска к станции. По пути видим пейзаж, характеризующий всю нынешнюю Россию в целом. Здесь развалины домов, от которых остались лишь фундаменты и печная труба. И на трубе висит спутниковая антенна для просмотра телевизора. Не важно, что рядом разруха. Главное, что телевизор расскажет, что россияне живут хорошо



Проходим мимо старинной деревянной дачи, которую владелец оградил уродливым непрозрачным забором из жести. Зачем красивый дом, если ты его от всех прячешь? Тем более, что архитектурные памятники строились, как часть городского ландшафта, чтоб украшать собой вид улиц, а теперь это нарушено.



Тоже старый дом, но попроще



Красивая беседка у детской площадки



Детская площадка, расположенная на фундаменте исчезнувшего дома



"Гранит науки", а на нем - металлическая книга знаний с отпечатком ладони, к которому можно приложиться. Интересный объект, раньше не видел его тут.



Ольга прикладывается, чтоб получить удачу в жизни



Этого колоритного местного жителя я просто не мог обойти вниманием, он был достоин фотографии на память



В нем было столько важности, солидности, без него фоторепортаж был бы не тот...Потомок тех, кто выбил отсюда финнов, и вселился в их дома, принеся сюда Советскую власть. Наверняка помнит Куусинена.



На платформу пришли с запасом в минут пять. Там уже стояли несколько блогеров, которых привлекло то же событие, что и меня



Вдали показался тепловоз, тащивший электричку по Приморской ветке



Для тех, кто не знает, для чего нужна эта сложная конструкция, я кратко объясню. Приморская ветка без проводов, там нет электричества. Поэтому электричка дальше Зеленогорска ехать не может. Чтоб довезти ее до конечной станции, к ней тепляют тепловоз. Зимой обходятся без таких сложностей, пуская небольшие дизель - поезда. Но летом пассажиров много, и всех разместить может только электричка, вот и приходится использовать ее. До Зеленогорска от вокзала она идет своим ходом, а потом - с тепловозом. Обратно наоборот.



В Зеленогорске она стоит долго, потому что по пути туда к ней прицепляют тепловоз, а по пути обратно - отцепляют, на это уходит много времени.



Тепловоз отцепился и поехал



Электричка осталась одна. Дальше ей ехать самой



Почему-то тепловоз всегда уезжает не сразу. Сначала он стоит минут 5 в двадцати метрах. Потом только уезжает совсем. В этот раз он свистел и гудел, приветствуя блогеров, которые стояли на платформе и фотографировали его вблизи.



Они разорвали свои отношения и разошлись. Но через неделю он и она вновь сольются воедино....Поезд Спб - Советский ходит по выходным.



Интересное обстоятельство: с тепловозом может ездить только старая рижская электричка, более поздние электрички не могут с ним работать, потому что у них разная сила тока. Вот и приходится к древнему жеребцу прикреплять древнюю телегу. Теплоэлектричка не уникальное явление: точно так же на Псков ходит Ласточка, к которой в Луге цепляют современный тепловоз. Только Ласточки выпущены в недавние годы, тепловозу тоже несколько лет, а здесь электричка 1984 года, и тепловоз еще более древний. И это еще молодые они, потому что год назад ходила ЭР2К, которой исполнилось сейчас 50 лет.



Вечернее небо



Заходим внутрь. Что хорошо в этом поезде - что здесь сохранились со времен СССР настоящие мягкие сиденья!



В остальном электричка пока что производит не самое благоприятное впечатление. Двери заедают, туалет - который есть - заколочен и не работает. Это грубейшее нарушение санитарных норм, такой поезд вообще по закону не имеет права выходить на маршрут, но он будет выходить, и люди будут ехать в нем три часа без туалета.



Вид окна тоже настораживает - похоже, что его просто заклеили намертво.



Но я все же хочу закончить обзор на хорошей ноте. Во-первых, здесь мягкое ламповое освещение - тут до сих пор используются лампы накаливания. Для глаз они намного приятнее, чем утомляющие светильники в Ласточке. И второе обстоятельство - сиденья эти в разы приятнее , чем то, что стоит в электричках ЭД4М и даже Ласточках. На них тело отдыхает, сидишь с удовольствием. Умели же делать поезда в Риге! Жаль, что нынче так не делают. И поэтому очень хорошо, что эту электричку не списали, а пустили служить нам, на Приморскую ветку. Будем ею наслаждаться в этом году!





Если вам понравился материал в моем блоге, то можете отблагодарить немного, перечислив немного денег на шоколадку моему сыну. Киньте небольшую сумму на мой телефон +7-981-8345749, это будет мне знаком, что моя заметка пригодилась людям!)

https://russkaya-usadba.livejournal.com/590492.html

Апрель - самое красивое и интересное время для походов. Бьют в полную мощь все источники, ревут водопады на речках, снег уже не мешает ходить, а листва еще не появилась, чтоб закрыть обзор достопримечательностей, и можно увидеть то, что не увидишь больше никогда в году. Мы отправились осмотреть гигантский валун недалеко от Глобиц, известный под названием Петровицкого, исследовали одну подземную речку, а при этом нашли еще и вторую, посмотрели на знаменитый Копорский провал, полюбовались на водопады реки Копорки. Ну и прошли вокруг средневековой крепости, куда уже не пускают посетителей, но пока еще можно гулять вокруг ее могучих и красивых стен.




До Копорья можно доехать двумя способами, оба включают в себя электричку и автобус. Или час на электричке и два часа на автобусе, если ехать через Ломоносов, или два часа на электричке и минут 30-40 на автобусе, если ехать через Калище. Мы выбрали второй способ, потому что на электричке ехать два часа намного комфортнее. Если кто не знает, Калище - это станция в городе под названием Сосновый Бор



Раньше здесь ходил большой автобус, но чиновники посчитали, что это слишком жирно, и пускают из города в большое село маленький "пазик". К станции он приходит уже набитым, а тут садятся еще человек тридцать. В итоге получается полный ад



Вот так, в жуткой давке, надо ехать полчаса. Четверо из нас вообще стояли на ступеньках у дверей. И это при том, что Копорье не только большой населенный пункт, но и туристическое место. Правительство Ленинградской области не выполняет свои обязанности, полностью проваливая туризм, а также транспортные перевозки! Так относиться к людям нельзя!



Выходим на остановке напротив крепости



До 2016 года это была любимая крепость для многих жителей России. Она уникальна по архитектуре, и очень интересна внутри. Потом власти под предлогом аварийности внутри все закрыли непрозрачными заборами из профнастила, и брали с людей деньги за то, чтоб зайти внутрь и на эти заборы посмотреть. Все входы в башни были закрыты, пути к стенам преграждала охрана. Пять лет продолжалось это глумление над путешественниками, которые по наивности сюда зачем-то приезжали, а с начала этого года доступ внутрь полностью закрыли. И к лучшему, на мой взгляд. Потому что с людей брали деньги за то, чтоб над ними поиздеваться



Но можно обойти ее снаружи, это тоже очень интересное зрелище. Оборудованной дорожки вокруг нее, конечно же, нет - не для того существуют комитеты по туризму, чтоб туризм развивать, а только лишь чтоб зад на стуле отращивать, да карманы набивать, но туристы дорожки через кусты протопчут сами. Смотрим на крепость издалека, а пока что идем к развалинам церкви



Руины заброшенной Никольской церкви в Копорье



Весьма интересный храм, хоть и полуразрушен



Бросается в глаза, что декорированы даже верхние этажи. Все старались украсить наши предки



Большая была церковь. Построена в 1857 году.



Романтика запустенья



Чудом уцелевшая металлическая решетка



Идем через овраги к крепости. Копорье удивительный пример, как туристическую жемчужину стараются максимально изгадить. Место,из которого можно было бы выжать невероятно много, сделав центром притяжения тысяч людей, поганят всеми возможными способами, стараясь отвадить отсюда посетителей. Большой автобус заменили на жуткий маленький, вид перед крепостью изгадили вот таким забором. Нельзя внутрь пустить - дайте фотографировать снаружи, но нет - мы и это вам испортим!



Несчастную крепость никто толком никогда не пытался реставрировать. В царские времена ею заинтересовались в правление Николая Второго, стали разрабатывать проекты восстановления, но случилась революция, и о ней забыли на 60 лет! В 1970-е крепость вспомнили, провели частичную реставрацию - и бросили в середине процесса. Это хорошо видно на фотографии данного участка стены. А нынешняя власть строит уродливые храмы вооруженных сил, помогает восстанавливать Сирию, а свои уникальные исторические памятники и древние святыни и знать не хочет. Денег в государстве полно, но они пойдут куда угодно, кроме восстанавления ценнейшей крепости! А министр обороны - почему ему нет дела до этого памятника воинской славы России? Зачем строить бесконечные парки "Патриот" и жуткие новодельные храмы, когда можно восстановить эту красивейшую крепость, показав тем настоящий патриотизм? Но в том и беда, что настоящих патриотов там нет



Эта башня и кусочек стены при ней выглядят лучше именно благодаря советским реставраторам брежневской эпохи, которые хоть немного, но восстановили крепость. Хорошо видна линия, где реставрация остановилась



Пока мы стояли здесь, к нам подошла охрана крепости, и стала требовать, чтоб мы удалились, сказав, что здесь ходить нельзя. Что за бред? Мы не внутри крепости, снаружи можем ходить куда угодно! Но нам пригрозили вызвать полицию ( В Копорье? Хахаха!), Я говорю - мы же все равно обойдем крепость вокруг, просто сделаем это тогда с другой стороны. Охранник сказал - ну вот с другой стороны начинать можно обход, а с этой нельзя. Подивившись идиотизму, мы не стали дальше спорить, а пошли делать обход стен с другой стороны. В общем - и снаружи любоваться вам будут мешать. Нефиг познавать свою историю, свои красоты. Сидите дома и смотрите прямую линию с Путиным, любовь к России у нас не поощряется

На фото видно, что ходить вокруг стены абсолютно безопасно. Обломки падают только вниз, а если вы идете на рассстоянии 3-4 метров, вам не грозит ничего. Сила тяжести имеет четкое направление, куски в стороны не летают



Идем обходить крепость слева. Любуемся на арочный мост. Раньше он был любимым местом для фотографирования. Теперь сбоку он огорожен сеткой, чтоб какой-нибудь турист случаем не насладился его красотами. Россия не для вас, россияне, для вас только водка по 60 рублей за 100 грамм и телевизор.



Слева от башни кусочек забора закрывает дырку, через которую в башню можно проникнуть, что мы и делали несколько лет назад. Сейчас такого в планах не было. Да и надо отметить - целых три охранника из будки зорко смотрят в это место. Вот на что идут ваши налоги - на содержание кучи бесполезных людей, чья цель - не дать вам приобщиться к истории и культуре. Заходите туда подлезть - выбирайте дождливый или холодный день, тогда можно будет это сделать без проблем.



Ну а мы идем вдоль реки Копорки, глядя на крепость, которая возвышается над нами на крутом берегу реки



У реки уже росла первая зелень этого года



Речка живописна, и тоже могла бы стать центром притяжения туристов - на ней много порогов, есть водопады. Но и тут не все гладко, как вы увидите потом на моих фотографиях - местные жители заваливают ее тоннами мусора, словно люто ненавидят природу, рядом с которой живут. Этот кадр - один из немногих, где мусора нет



Крепость построена на возвышенности, что делало ее штурм для врагов делом крайне трудным



Русские войска взяли ее штурмом во время Северной войны, но для этого им пришлось долгое время бить ядрами из пушек по стене, пока не образовался большой пролом. После чего наши солдаты карабкались по крутому склону, чтоб через этот пролом прорваться, что в итоге увенчалось успехом. Но до появления мощной артиллерии, которая могла разрушить часть стены и отогнать от нее защитников крепости - штурм был бы невозможен. В Средние века она была неприступна.



Сейчас нет зелени, поэтому обзор крепости очень удобно делать.Летом здесь вырастет высоченный борщевик, а на деревьях появится листва, и часть стены будет закрыта.



История крепости довольно сложна, судьба ее затейлива. В 1240-е годы ее построили ливонцы, пытаясь захватить этот кусок Новгородской республики, но Александр Невский захватил крепость и разрушил, а ливонцам устроил погром на Чудском озере. Через несколько десятилетий его сын выстроил здесь уже русскую крепость, но вскоре новгородцы испугались, что он сам тут хочет закрепиться, превратив часть их земель в свое владение. Князя изгнали, и крепость снова разрушили. Через десять лет второй сын Александра Невского, нанятый новгородцами на должность князя, выстроил уже третью крепость, так как место это все ж сочли стратегически важным. Надо отметить, что дважды разрушая крепость, они тем самым показали, что ее необходимость тут была не совсем очевидна, и лишь к 1290-м годам окончательно приняли решение, что крепости здесь быть. Поэтому, когда пишут, что место это было очень выгодным и важным, то вступают в противоречие с фактами.



Чтоб развлечь клиентов, некоторые гиды рассказывают абсолютно безумные вещи. Что тут был берег Финского залива, и крепость защищала побережье, но со временем вода отступила. Этот бред кочует из статьи в статью, людей не смущает то, что если б залив правда отступил на 11 километров. то все морские города оказались бы на суше, но этого не произошло, да и такой огромный перепад уровня моря в истории как-то не отмечен. Нет, крепость не была морской никогда, именно поэтому ее дважды разрушали, не считая нужным ее содержать. Ее роль была в другом - контролировать земли народа водь, собирая с них дань.



Чиновники попытались нагадить и здесь, поставив запрещающую табличку. Правда, никаких ограждений тут нет,и запрещать за них заходить поэтому смешно.



Итак, немецкая крепость стала русской, а русская стала шведской, потому что Иван Грозный в пух и прах проиграл Ливонскую войну, отдав весь северо-запад шведам. Борис Годунов вернул крепости севера России, но Смутное время перечеркнуло все его достижения, и крепость снова очутилась в руках шведов, войдя в состав их провинции Ингерманландии. Вот почему ее пришлось с боем возвращать уже во времена Петра Первого



Вид от башни. Красиво, такие просторы открываются... Вдали видно синюю полоску Финского залива. Того самого, который по мнению мошенников - экскурсоводов плескался у стен крепости, а потом зачем-то отошел на 11 километров. Пока есть дураки, можно им вешать лапшу на уши. Летом все деревья станут зелеными, и увидеть залив будет намного сложнее, это смогут лишь люди с очень хорошим зрением.



Вот с того высокого берега реки Копорки, что за деревьями, стреляла по крепости русская артиллерия, помогая войскам пойти на штурм.



Вот мы и обошли крепость с другой стороны, выйдя к тому участку стены, откуда нас гнал охранник.



Здесь видны сразу две башни крепости. А сам я стою в этот момент у третьей. Это место считалось самым уязвимым для атак врага, поэтому здесь и было построено сразу три башни, тогда как со стороны реки Копорки их нет, так как там был очень крутой склон



Чем хороши эти места - что тут нет толп людей, нет заборов, нет ничего современного. И выглядит все так же, как в эпоху Средневековья. Можно представить, что ты очутился на много сотен лет назад в прошлом



Красивый вид



Ради этого вида, в котором ощущается романтика Средневековья, мы и приехали! Но летом все будет закрыто листвой. Здесь надо быть поздней осенью или ранней весной. Только в такие дни можно ощутить всю красоту этого места...



Есть тут у стен крепости и еще кое-что интересное. Это видные только весной скальные обнажения



Хорошо видно, что под крепостью - плиты известняка, которые уложила здесь сама природа.



Крепость строили не где попало. А выбрали для ее строительства известняковую скалу, которая стала прочным фундаментом



Подобраться к скальным обнажениям не так просто, но русский турист может все! Идем на штурм крутого склона!



Победившие крутой склон торжественно фотографируются на фоне скального обрыва.



Там, где известняк, всегда есть древние окаменевшие организмы. Вот одна из древних окаменелостей. Она называется каким-то сложным латинским названием, которое я повторить не в состоянии. Но жило это существо сотни миллионов лет назад, еще до появления динозавров



Что ж, прощаемся с красивой и могучей крепостью. Дождемся ли мы ее реставрации? Сможем ли вновь погулять по ее стенам и башням? Очень бы хотелось!



Следующая уникальная достопримечательность Копорья, каких нет в других селах Ленинградской области - это знаменитый Копорский провал. Прямо у дороги, посреди поля, огромная воронка в земле, у которой отвесные стенки. Запросто можно не заметить и упасть, особенно летом, когда края ее скрыты травой. Естественно, провал никто ничем не ограждат, хотя рядом гуляют дети.



Эта дыра могла бы стать символом Копорья - в нынешнем своем состоянии это замечательное село, которое должно было бы стать жемчужиной туризма России, является как раз полным провалом, бездонной дырой. Я бы на месте администрации Копорья сделал бы герб села именно таким - с этим провалом в центре.



Как она образовалась, никто не знает. Есть разные версии, ничем не подкрепленные, кроме слухов. Одни говорят, что тут был карьер, добывали камень для строительства домов. Эта версия безумна - зачем его добывать таким сложным способом, если камень торчит наружу по берегам реки Копорки? Как раз именно по берегам обычно и добывали известняк. Кроме того, ломая камень, его надо как-то вытаскивать наружу. Поэтому у всех карьеров минимум с одной стороны пологий склон, чтоб вывозить добытую породу. А тут отвесные стенки со всех сторон. Технически реализовать добычу камня в таких условиях крайне трудно. Вторая версия - что воронка имеет карстовую природу. Под землей была полость, промытая водой, которая потом обрушилась, и на ее месте образовалась воронка. Такие карстовые провалы действительно время от времени встречаются. Но и там такие ровные отвесные края - редкость. Хотя природа может творить любые чудеса...



Идем к реке Копорке. Здесь по весне хорошо видны остатки каменной плотины, которая поднимала уровень воды для водяной мельницы. Саму мельницу восстановили, превратив в туристический объект



Местные привозят сюда кучи мусора, скидывая со склона вниз. Зачем?!!! Как это можно делать в таком красивом месте??? Мусор тут копится годами, его сваливают вновь и вновь. Какими надо быть уродами, чтоб такое творить с чудесной природой, да еще там, где живешь? Кстати, мусор был не только здесь - был он и у стен крепости, несмотря на наличие охраны, был он и на дне провала. В Копорье мусор вообще везде. Это прямо мусорная столица Ленобласти. Но тут - это что-то запредельное... Власти, ау! Сделайте что нибудь с этим! Или вы специально поощряете помойки здесь, чтоб точно никто сюда не приехал смотреть на красоты?



Ниже остатков плотины есть живописный водопадик, вид на который закрыт упавшими деревьями. Водопадов тут на реке несколько штук, они образуют целый каскад водопадов и порогов. Уникальная природная достопримечательность, очень красивая речная долина. Ради одних только водопадов сюда бы приезжали туристы, и оставляли бы в селе деньги, поднимая его экономику. Но и этот потенциал не использован, а напротив - его стараются уничтожить мусором



Вид вблизи



А ведь красивое место дл фотосессий!



Долина Копорки представляет собой каньон с очень высокими стенками. На дне каньона течет река. Мы идем к другим водопадам



Тропа проходит через родник. Вода в нем вкусная



Выходим к самому нижнему водопаду



Тропы тут нет. Но если аккуратно наступать по камням, то можно дойти до водопада, не замочив ног



Высота водопада около полутора метров. Красивый и мощный.



Красота!



От нижнего водопада идем к среднему. По пути попадаются покрышки, которые местные жители любят скатывать в реку. Я не видел больше сел, где так гадят, уничтожая свои красоты, которыми надо бы гордиться. Эх, Копорье, Копорье...



Средний водопадик представляет собой несколько почти соединившихся в единое целое порогов



Красивое местечко!



Целый каскад водопадов и порогов. В нормальной стране это место было бы оборудовано туристической тропой, здесь не было бы мусора, и сотни людей любовались бы этой красотой, испытывая гордость за красоту своей земли.



Обнажения известняка возле водопадов. Как видите, за камнем ходить далеко не надо. Версия про то, что провал был местом добычи камня, не выдерживает критики



Погуляв по Копорью три часа, мы сели в автобус, идущий в Ломоносов. Возле Глобиц вышли, чтоб посетить Петровицкий валун. Идем по грунтовке через поле. Хорошо, что солнышко подсушило землю! Если были дожди, идти здесь было бы не так легко



По пути встречаем весенние цветы. Это печеночница



Справа от дороги был овраг. Через некоторое время в нем появился шум. Мы подошли посмотреть на источник шума - и увидели, что по дну оврага течет речка, хотя еще минуту назад ее не было. Это значит, что она вышла наружу из-под земли через отверстия в склоне оврага.



Один из источников виден в левой части фотографии, где край бревна упирается в склон. Красивое и интересное место!



Подземные источники, питающие реку, довольно мощные. На фото виден поток, выходящий наружу



Автор фотографирует подземный ручей,который вливается в реку. Таких родников тут с обеих сторон оврага множество



Душа отдыхает, видя эту красоту! Здесь нет мусора! Хотя туристы, кроме нас, присутствуют, я видел машины с людьми, приезжавшими погулять. И никто не гадит. Потому что копорцам сюда идти далеко, а другие не так склонны мусорить в красивых местах. От прогулки здесь одни лишь положительные эмоции!



Грунтовка дошла до охотничьей вышки и повернула налево. Но я решил все ж дойти до вышки тоже. Интересное сооружение!



Внутри прямо элитный гостичничный номер, а не просто охотничья засидка. Можно отдыхать с комфортом!



Бутылки на столе напоминают, что фильм "Особенности национальной охоты" вовсе не выдумка режиссера, а правдивое отображение реальности. Одно нас удивило - как можно пить, находясь на такой высоте, ведь отсюда надо спускаться по шатающейся лесенке.



Вид из охотничьей будки



Апрельский пейзаж



Калина красная. Висит с прошлого года. Поели ее, зарядились витаминами



С противоположной стороны поля, у Петровицкого валуна, есть еще одна подземная речка. Но эту я уже хорошо знал - здесь я был в 2015 году. В одном месте она образует живописный маленький водопадик



Вот в этом месте она выходит на поверхность. Видно ее начальную точку. Не было реки, была лишь земля - а дальше уже мощный поток воды. Такие реки текут в подземных полостях, промытых водой. Это все называется карстовыми явлениями. Карстовые ручьи и реки в известняковых почвах не редкость, есть у нас в области знаменитая река Рагуша, которая уходит под землю на два километра, а потом снова вылезает, есть множество карстовых родников. Похожий источник, образованный подземной рекой, есть в деревне Каложицы, к нему приезжают регулярно паломники.



Вид на реку с той точки, где она начинается



Одно из отверстий, через которые река выходит наружу



Другое отверстие. Всего тут таких дырок штук пять



Сверху в траве притаилась проснувшаяся после зимы гадюка. Наше внимание ей очень не нравилось. Минуту она терпела, что ее фотографируют, извиваясь и принимая разные позы. А потом поползла в мою сторону, мимо моих ботинок, и скрылась где-то в склоне оврага. Я попросил ребят не преследовать ее с фотоаппаратом - раз она ушла прятаться, то теперь попытки ее фотографировать она может встретить уже агрессивно. Покой змей тоже надо уважать - они не нападают, если их не трогать.



Идем к Петровицкому валуну



Этот огромный валун принесен сюда ледником. Гранита своего тут нет, поэтому попал он сюда во время ледникового периода, ледник оторвал его от скал где-то в Скандинавии



Часто пишут, что это самый большой валун Северо-Запада. Про это у меня большие сомнения - я видел не менее большие камни на севере Карельского перешейка. Например, Гром-камень в Гвардейском. Или камни у Ястребиного озера. Но они отличаются тем, что находятся среди скал. А этот валун одиночный, в полях. Из одиночных камней он точно будет одним из самых крупных



С каждой стороны он выглядит по разному, поэтому подробно фотографирую его со всех сторон



В самом низком конце камня вбиты железные скобки, по которым можно залезть наверх. Проблема в том, что они небольшие, и не всякая стопа на них уместится. И наверх то еще залезть не так сложно, а вот попасть в них ногой при спуске вниз уже тяжело. Я нашел для себя хорошее решение - залезая наверх, закрепить в одной из скопок шарф, не завязывая узлом. Тогда обратно можно спускаться, используя шарф как страховочную веревку, а потом просто выдернуть его из скобки.



Могучий камень!



Туристы идут покорять гиганта



Вид с вершины камня



Мы на вершине



Обратно мы чуть не опоздали на автобус до Ломоносова, а следующего надо было ждать три часа. Но водитель оказался хороший, и он остановился посреди шоссе, хоть там и не было остановки, и нас подобрал. В Ломоносове мы сели в электричку до города



Ав конце выложу фотографии нашего туриста Сергея Тарасова. Он снимал крепость и камень с квадрокоптера. Полюбуйтесь на его работы! Они позволяют увидеть окрестности по-новому!
















Если вам понравился материал в моем блоге, то можете отблагодарить немного, перечислив немного денег на шоколадку моему сыну. Киньте небольшую сумму на мой телефон +7-981-8345749, это будет мне знаком, что моя заметка пригодилась людям!)
----------------------------------------

https://russkaya-usadba.livejournal.com/590334.html

Город Романов-Борисоглебск, ныне называемый Тутаевым - один из самых необычных старинных русских городов. Дело в том, что он состоит из двух частей, расположенных на разных берегах Волги. И между ними - нет моста. Получается, что здесь существуют два разных города в одном. И сложилось так исторически - потому что Тутаев образовался из соединения городов Борисоглебска и Романова. Местным жителям, чей город рассечен пополам широкой рекой, без моста жить тяжело, но для путешественника здесь очень интересно, потому что в городе сохранился чудом старинный облик, а кроме того, здесь чистый свежий воздух, в котором царят непрерывно покой и тишина. А еще здесь очень много интересных достопримечательностей, о которых мало кто из жителей других городов знает. О путешествии сюда, о впечатлениях от этого удивительного места - я сейчас и расскажу.






В самом начале я хочу рассказать немного о жителях города. Перед тем, как ехать сюда, я размышлял, каким путем лучше попасть в Тутаев - на автобусе, или на такси от остановки ретро-поезда. Чтоб получить ответ, я обратился в местное сообщество в социальной сети ВК. И на следующий день меня буквально завалили советами и подробными объяснениями. Такой отзывчивости я еще ни разу не встречал! Казалось, каждый житель хочет подсказать, как нам лучше доехать. Информация от жителей мне пригодилась - я узнал, что от станции Чебаково, где останавливается поезд с паровозом, легко доехать на такси, и узнал, как такси лучше вызвать.

Для тех же, кто захочет попасть в Тутаев автобусом, я должен кое-что уточнить. Как видно из заголовка моей статьи, Тутаев состоит из двух половин. В некоторые сезоны между ними нет никакой связи. Поэтому в левую и правую половины ходят разные автобусные маршруты. На правом берегу, где Борисоглебская сторона, ходит автобус Ярославль - Рыбинск, а на левом берегу, где Романовская сторона - автобус Ярославль - Тутаев. В Борисоглебскую сторону попасть проще - автобусы ходят чаще, и дороги вроде бы лучше.

В зимнее время из одной части города в другую организуют ледовую переправу, но она зависит от погодных условий. Если крепкий лед на Волге не встал, ее не будет. В летнее время по Волге ходит паром, на котором перемещаются и пешеходы, и автовладельцы со своими машинами. Мы специально приехали на пике зимы, когда точно можно перейти Волгу по льду - это было одной из целей поездки сюда.

Итак, мы сели в Ярославле в поезд с паровозом, который ходит по субботам, вышли на станции Чебаково, а оттуда на такси доехали до первой половины города - Борисоглебской стороны

Борисоглебская сторона

Изначально это был город Борисоглебск



Воскресенский собор - самая красивая часть Борисоглебской стороны. Вообще, она состоит из двух разных частей - современных кварталов с блочными домами, и старинной части, расположенной у реки. Современную мы проехали, не останавливаясь, нас интересовала только старинная. И в первую очередь - этот красивейший собор!



Храм строился с 1652 по 1687 годы. Срок довольно долгий. За это время успели смениться несколько правителей страны - царь Алексей Михайлович, царь Федор Алексеевич, царевна Софья.



Вид с другой стороны



До него тут стоял Борисоглебский храм, в честь которого поселение вокруг него было названо Борисоглебской слободой



Заходим внутрь. Нас встречает интересная табличка



Внутри все еще более прекрасно, чем снаружи!



Потрясающее великолепие!

Кстати, сразу скажу по поводу фотосъемок. Я снимал тихонько на смартфон - никто не сказал ни слова. Но вначале я зашел один. Потом вошли мои спутники, человек десять, и у кого-то был фотоаппарат. Тут же им запретили снимать, сказали - только по благословению, а так нельзя. Насколько я понял, тут следят, чтоб не снимали экскурсионные группы. На одного человека с мобильным телефоном никто внимания не обращает. Учитывайте это, если захотите делать фотографии внутри



Храму очень повезло - во время СССР он не был закрыт, поэтому уникальное внутреннее убранство пережило советскую власть.



Вот эта часть очень поражает! Такого я нигде не видел! Как оказалось, это скульптура Николы Можайского (одна из версий изображений Николая Чудотворца). В правой руке он держит меч. В этом храме есть традиция менять ему время от времени одежды. Все, как у живых людей.



Эта огромная икона - Спас Борисоглебский. Создана в 15 веке, задолго до строительства собора. Почитается как чудотворная. Позади иконы - скульптура Распятия.



Каждая икона "одета " в позолоченные украшения. Все это очень красиво и необычно!



Идем по улицам бывшего города Борисоглебска. Собор доминирует над маленькими домиками, его видно почти из каждого уголка. Так и должно быть! Традиционная застройка старинного русского городка - это маленькие дома, которые не заслоняют неба, природы, и храмов. Поэтому на улицах очень много солнечного света.



Здесь кругом уютные небольшие старинные домики. Большинство построены до революции. Война не затронула Тутаев, и поэтому старинный облик его уцелел



Настоящая русская красота!



Деревянный домик с двумя башенками



Вид с другой стороны



Старинный каменный дом, оставшийся от Российской Империи

Борисоглебская слобода появилась здесь примерно в 1400-е годы. Примерно в это же время на другом берегу рос город Романов, хотя принято считать, что основан он в 1345 году князем Романом Васильевичем. Но даже если это и так, то развивались и росли они все равно почти одновременно. В 1777 году, при Екатерине Второй, Борисоглебская слобода была переименована в город Борисоглебск. Основным занятием жителей было рыболовство. Волга и сейчас богата рыбой, а тогда ее рыбных богатств было не сосчитать. Здесь водилось множество осетров, причем именно жителям Борисоглебской слободы дозволялось их ловить, чтоб доставлять к царскому столу, рыбакам Романова это запрещалось, им приходилось довольствоваться рыбкой попроще. Осетры тогда были в метр длиной, а то и больше, и ловились здесь десятками за раз.



Подходим к необычному парку. Это парк СССР.



Здесь собраны элементы советского времени - сцена, скульптуры, афиши. Зимой экспонатов меньше, а на летних фотографиях я видел еще и дополнительные штуки - автомат с газировкой и старые машины. Все, что там было, я фотографировать не стал, выложу лишь 6 снимков, этого достаточно , чтоб получить представление

1


2


3


4


5


6


Выходим из парка. Вот так выглядит классическая центральная улица в старом русском уездном городке. Такие же улицы я видел в Тутаеве. Широкая проезжая часть, где могут разъехаться много телег, небольшие уютные дома вдоль улицы. Это очень здорово!



Идем на окраину города. Там находится Благовещенская церковь, построенная в 1660 году. Так как Вознесенский собор еще не был к этому времени достроен, Благовещенская церковь является самым старым храмом Тутаева. До каменных храмов здесь были деревянные, но они не дожили до наших дней.



Когда мы сюда подошли, внутри крестили ребенка. Батюшка однако ж, увидев нас, пригласил прийти через 15 минут, а пока погулять. Он нам хотел рассказать про историю храма. Так мы и сделали - пошли погулять вокруг, сделать фотографии окрестностей, чтоб потом сюда вернуться.



Вид на Волгу со стороны храма. Если присмотреться, видно три церкви на Романовской стороне. Когда стоишь на льду, их видно еще больше - весь берег в храмах.



Вид на Благовещенскую церковь со стороны Волги



Русский зимний пейзаж...



Вернулись в храм. Батюшка стал нам рассказывать про историю восстановления храма, про его текущую жизнь. После СССР храм стоял полуразрушенный. Когда его передали верующим, не было крыши, и верх церкви приходилось просто затягивать пленкой. Однажды в церковь пришел какой-то неизвестный человек. Он посмотрел на ее печальное состояние, ничего не сказал, ушел. А через день вернулся, поставил в церкви чемодан, сказав, что это на восстановление церкви - и снова молча ушел, не назвав своего имени. Больше его никто не видел. Чемодан открыли - а там куча долларов. И на эти деньги храм удалось полностью восстановить.



Иконы современные, напечатанные в типографии, так как заказывать рисование слишком дорого. Храм небольшой, простой, но уютный.



Красивые своды церкви. Воссозданы в наше время.



Батюшка почему-то уверен, что тот незнакомец был переодетый патриарх Алексий Второй, ныне покойный.



А еще нам с гордостью он рассказал, что приходские дети занимают первые места на всех олимпиадах по учебе, что молитвы и наставления им очень помогли.



Этот крест для храма изготовили заключенные. Это как бы символизировало, что они решили встать на путь исправления - и поэтому сделали дар церкви.



Ну что же, мы прощаемся с городом Борисоглебском. И идем в город Романов. Для этого нам нужно перейти Волгу по ледовой переправе. Ради этого я сюда и ехал. Выбирая между городами возле Ярославля, я выбрал Тутаев, потому что здесь и много исторических памятников, и уникальная особенность - что он состоит из двух городов на разных берегах.



Летом две половины города соединяет паром. А зимой - официальная ледовая переправа, которую налаживает и контролирует МЧС. У берега, где лед самый ненадежный, есть деревянный настил. Дальше - просто тропа на льду, но слева и справа от нее стоят деревянные столбики, за которые заходить нельзя, потому что лед проверен только вдоль этой тропы, и здесь есть гарантия, что все безопасно. Такая переправа есть не каждую зиму, но в этом году зима что надо, и несколько месяцев можно ходить через Волгу пешком.



Идем по Волге. Горожане активно ходят по тропе. Нам приходилось от нее уходить в сторону, чтоб не мешать их проходу во время фотографирования. К счастью, пространства до столбиков, за которые не надо заходить, вполне хватало.



Вид вниз по течению.



Вид вверх по течению. Между берегами расстояние приличное, Волга широкая. Так и живут две половины города, разделенные рекой. Слева на фото Борисоглебск, справа Романов, а все вместе - Романов-Борисоглебск, нынче названный Тутаевым.



С 1777 года и Романов, и Борисоглебск, были уездными центрами губернии (как сейчас есть районные центры). В 1822 году их объединили в единый город Романов-Борисоглебск. Но моста не построили. Нет его и до сих пор. Город состоит из двух половин, которые живут своей жизнью. И часть года, во времена межсезонья, полностью изолированы друг от друга.



В 1918 году, в разгар Гражданской войны, местные большевики решили проявить свой революционный энтузиазм - и переименовали Романов-Борисоглебск в честь красноармейца Тутаева, погибшего несколько месяцев назад . Погиб он вовсе не в бою. Летом 1918 года небольшой отряд красноармейцев пошел проверять дачи на берегу Волги, чтоб выяснить, нет ли там рассадника контрреволюции. А попутно отнять у бывших зажиточных граждан их имущество. Из одного дома их обстреляли, красноармейцы разбежались. При этом погиб красноармеец Тутаев. Вот и все его заслуги перед страной. Несколько лет назад проводили опрос местных жителей, не желают ли они вернуть красивое историческое название. С небольшим перевесом победила точка зрения, что надо оставить как есть.



Романовская сторона

Ну а мы идем уже по бывшему городу Романову. Ныне это Романовская сторона города Тутаева. Или просто "Левый берег".
Облик Романова отличается от Борисоглебска. Здесь больше деревьев, меньше света, больше тени. Борисоглебск более деревенский и простенький, здесь очень много бывших богатых домов. Чувствуется купеческий дух этого места, напоминание о былом расцвете, который был в этом городке..



И сразу же видим одно из свидетельств былого расцвета - Леонтьевский мост. Другое название - Итальянский.



Построен мост в конце 19 века.



Под мостом журчит ручей, которого почти не видно под снегом. На карте это река Медведица, которую в большинстве статей называют Медведкой. В месте слиянии Медведицы и Волги была построена крепость , вокруг которой вырос город Романов. Если в соседнем Борисоглебске занимались рыбной ловлей, то Романов занимался ремеслом более высокого уровня - корабельным делом. Здесь изготавливали быстроходные суда. Кроме того, процветала торговля. До революции это был преуспевающий городок



Спускаюсь под мост



У моста весьма необычная архитектура!



Идем по улице, которая прошла по мосту. Сбоку видны старинные каменные дома.



Проходим мимо земляного вала городища. Здесь была крепость - земляной вал с деревянными стенами. Вокруг крепости возник посад - кварталы жилых домов, откуда всегда можно было убежать под защиту крепостных стен, если появлялся враг. Наличие крепости тоже говорит о том, что Романов был выше по статусу и значению, чем Борисоглебская сторона. Сейчас же наоборот - жизнь больше кипит на правом берегу, а на левом тишина и покой. Потому что и железная дорога на той стороне, и хорошее шоссе там, а здесь дороги похуже, машины ездят намного реже, проходящих автобусов почти нет. Правда,есть местный автобус до Ярославля. Если переправа не действует, отсюда можно доехать в областной центр, а из него на другом автобусе до второй части города. Для местных жителей все это не очень весело, но для путешественника это очень ценно: городище и старинные улочки находятся в тишине, в атмосфере древности, в неиспорченном ландшафте. Тут все так же, как было много-много лет назад. Это настоящий заповедник русской старины.



Внутри городища - красивейший собор, внутри которого есть уникальная роспись. Это место невероятно интересное и ценное со всех точек зрения. Здесь обязательно стоит побывать! Мы там провели не менее получаса. Городищу, истории этих мест, а также храму - я посвятил отдельную статью, так что прочитайте ее потом тоже. Вот эта статья: Древнее городище Романов



Идем дальше. Здесь тоже много старинных деревянных домов на окраине



Цель, ради которой мы шли в дальний конец бывшего города Романова - Вознесенская церковь. Построена в 1795 году стараниями купца Сырейщикова и других прихожан.



Храм был закрыт, но у нас уже столько было посещений храмов за день, что теперь достаточно было и полюбоваться снаружи. Тем более, что осмотр архитектуры это очень интересно и приятно. Особенно, когда она вписана в природу, в старинные улочки, вид которых почти не изменился за столетия.



Русские избы и русские березы



Много симпатичных домиков. Дорога белая - снег тут никто не солит, химикатами не посыпает, как в Петербурге. Поэтому очень чисто и красиво



Начинаюся дома побольше. Большие деревянные, а также двухэтажные каменные дома. Это уже богатая застройка. Здесь могли жить как купцы, так и различные чиновники. Из одного дома деловито вышел пушистый толстый кот. Я шел за ним и фотографировал его, а он не обращал на путешественников никакого внимания, показав нам свою солидность.



Тоже старинный дом. Состояние похуже, зато много телевизионных антенн. Благодаря им телевизор расскажет, что все хорошо.



Каменных домиков все больше и больше.



Здесь был красивый и большой кирпичный дом. Возле него даже была какая-то табличка, что это памятник архитектуры, и как-то охраняется каким-то там государством.



Красивый длинный дом



Богатый был город, если строил такие дома. Для уездного городка неплохой размах! Но косметический ремонт не помешал бы



Пожарная каланча, откуда наблюдали за городом. Такие есть во многих русских городах



Рядом противоречивая смесь красоты и убожества



От такого очень грустно становится. И ведь дом не заброшен! А выглядит кошмарно



Здесь чудом сохранилось то, чего нет в других городах России - маленькие красивые дома на старинных улицах, очарование дореволюционной России. Как бы это сказочно смотрелось, если все дома были покрашены и отремонтированы...



Часть домов приведены в порядок, но большинство в плохом или среднем виде. А ведь город имеет все шансы стать жемчужиной Ярославской земли...



Здесь снимали немало фильмов. Например, "12 стульев". И если город восстановить, то это будет одновременно и чудный город для жизни, и музей под открытом небом, и готовая декорация для съемок фильмов о старине.



Но вот на многих перекрестках - вот такое...



Сто лет назад это был великолепный город Романов-Борисоглебск, пока туда не пришел Тутаев...Тут сплошной Тутаев во всех смыслах...



Я считаю, что власти Ярославской области, а также федеральные власти России, просто обязаны заняться спасением уникального исторического ландшафта этого милого городка!



Чьи-то кроссовки на проводах. И старинный дом. Столб с проводами покосился



Здесь дома в приличном состоянии. Город сам - прекрасен! Но ему нужна забота...



Мы пришли в одно из самых красивых мест Тутаева



Это Казанская церковь, которую мы видели со льда Волги. Необычная ее особенность состоит в том, что колокольня не вровень с храмом, а выше .



Напротив Казанской церкви - Воскресенский собор Борисоглебской стороны. Два храма на двух берегах образуют идеальное гармоничное сочетание. И ничего лишнего, никаких высотных и современных домов. Все так же, как было двести лет назад



Казанская Преображенская церковь построена в 1758 году



Очень красивое место. Словно из русской сказки!



По легенде, место для строительства церкви местному жителю указала сама Богородица



Идем дальше по старинным улочкам



У дома есть красивые архитектурные элементы, но из-за облезлости стен их плохо видно



А этот деревянный дом в хорошем состоянии. Он тоже напоминает русские сказки



Храм Покрова Богородицы. Построен в 1771 году



Внутри есть интересная роспись. И интересное убранство. Выложу 6 фотографий

1.


2.Какие-то загадочные черные создания с крыльями


3.


4.Интересно, что за персонажи в шляпах из Западной Европы?


5.


6.


Старинный дом возле магазина



Магазин охраняет суровый кот



Переходим овраг. Идем к еще одной церкви. Это храм Троицы Живоначальной



Построен в 1783 году



И еще к одной церкви подходим. Их тут очень много. Воистину - Тутаев это город церквей! Особенно Романовская сторона



Обратите внимание, какие необычные окна у храма! Это Спасо-Архангельская церковь. Построена в 1746 году. Что интересно - в 19 веке ее передали от православной церкви единоверцам - это направление в православии, которое примиряет и объединяет староверов и обычных православных.



Идем по улице Толбухина к автовокзалу, чтоб уехать из Тутаева в Ярославль, а там нас будет ждать поезд в Петербург. По пути неожиданно видим еще одну небольшую церковь. Это храм старообрядцев - церковь святителя Тихона. Построена в 1914 году



Красивый старинный дом



Тоже старинные дома. Нижний этаж каменный, верх - деревянный



Романов-Борисоглебск - очень интересный город для всех, кто любит нашу историю, кто хочет погрузиться в старину...



Пришли на автовокзал левого берега. Отсюда уедем в Ярославль. Автовокзал крайне прост. Рядом туалет простейшего типа - будка, а в ней дырка, куда даже страшно заходить. Внутри на древнем аппарате печатают билеты, а потом ручкой на них пишут место.



Внутри предельно просто - несколько скамеек, и все. Зато тепло, с мороза можно погреться. И автобусы тут хорошие, теплые. Без приключений мы доехали до Ярославля.




Если вам понравился материал в моем блоге, то можете отблагодарить немного, перечислив немного денег на шоколадку моему сыну. Киньте небольшую сумму на мой телефон +7-981-8345749, это будет мне знаком, что моя заметка пригодилась людям!)

https://russkaya-usadba.livejournal.com/589983.html

Древнерусский город Романов, основанный в 14 веке на левом берегу Волги, позже стал частью города Романова - Борисоглебска, ныне называемого Тутаевым. Про путешествие в этот замечательный и интересный город я расскажу отдельно, а в этой статье уделю внимание его истокам, из которых он вырос. История начинается здесь - где сохранились остатки древнего города Романова. Земляные валы и рвы - это остатки древней крепости на Волге, построенной ярославскими князьями. Поверх стен были высокие деревянные стены и башни, которые защищали горожан в случае военной опасности, а опасность в волжских землях была всегда - как от многочисленных кочевников, которые обитали поблизости, так и от своих же славянских братьев, приплывавших по реке.

Кроме земляных стен, здесь есть и еще кое-что потрясающее - это Крестовоздвиженский собор, построенный внутри городища. В нем можно увидеть уникальную по сохранности роспись храма, богатую интересными сюжетами. Это один из самых интересных памятников древнерусской культуры.

Мы побывали здесь во время путешествия в Ярославскую область, что состоялось в конце февраля этого года, и сейчас вы увидите много интересных фотографий, а также узнаете много нового про историю нашей страны





Валы городища становятся видны сразу, как только поднимаешься по центральной улице от пристани на реке Волге. Здесь в Волгу впадает небольшой ручей, называемый рекой Медведицей (Медведкой). Судя по высоким берегам, когда-то это действительно была полноводная река. И рельеф местности использовался для строительства здесь укрепленного поселения. Это характерная традиция славян - строить города там, где сливаются две реки, чтоб использовать водные преграды для защиты своего города (как вариант - город строился там, где река омывала выступ берега с трех сторон, делая петлю, но это встречается реже). Кроме того, что для врага была бы препятствием сама река, еще больше мешали высокие и крутые склоны берегов - как Медведицы (Медведки),так и Волги. Оставалось лишь возвести земляные валы с тех сторон, где крутых склонов не было, а потом окружить город по со всех сторон деревянными стенами.



Толстый слой снега изменил форму местности, но земляной вал, возвышающийся над улицей, все равно виден хорошо



Земляной вал впервые исследовался учеными во второй половине 20 века. Вся крепость, как показали замеры, представляла собой площадку 270 на 300 метров . Высота земляных валов достигает 5 метров, ширина их у основания - до 20 метров, а сверху, где шел деревянный частокол, до 5 метров.



Вот так выглядит городище на снимке из космоса. Земляные валы хорошо просматриваются, но если кто-то их все ж не видит - для них я провел рядом с валом красную линию, чтоб было понятнее.



Здесь уже земляной вал имеет ровную и хорошо заметную форму. За валом возвышаются купола Крестовоздвиженского собора. В старые времена сверху вала были деревянные стены и башни, но собор тогда еще внутри не был построен, так что заслонять его красоту они не могли, а лишь скрывали городскую застройку. Скорее всего, там были небольшие храмы, а также различные жилые дома знатных людей. Простой люд селился в посаде за территорией крепости, а в крепость бежал лишь в случае нападения врагов.



Здесь уже просматривается не только земляной вал, но и ров перед ним, частично засыпанный снегом.

Город Романов основан, скорее всего, в 14 веке. Хотя иногда встречаются предположения, что существовал он ранее, уже в 13 веке, но подтверждений тому в источниках нет. Впервые он упоминается в летописях в конце 14 века, когда перечислялись различные русские города на Волге, значит построили на несколько десятилетий раньше. Часто упоминается 1345 год, но насколько я понял, дата эта предположительная, и доказательств ей нет. Однако скорее всего, город здесь появился примерно в то время.

Связано появление города было со смертью ярославского князя Василия Давидовича Грозные Очи . Обратим внимание и на необычное для русских отчество - Давидович, и на более обычное прозвище - Грозные Очи, или Грозный. Отец этого князя, Давид Федорович, был еще и русским святым. Представляю, как распирает от негодования русских националистов - святой русский князь с иудейским именем, ужас-то какой! И это далеко не единственный случай, имя Давид действительно тогда было вполне популярным в русских землях.



Василий Давидович Грозный ,или Грозные Очи, сильно отличается от московского царя Ивана Грозного. Если московский князь, а потом и царь, вошел в историю как безумный и злобный психопат, устроивший геноцид в русских землях, убивший своего сына, и начавший авантюрную войну, которую в пух и прах проиграл, то Василий - персонаж скорее положительный. Он сопротивлялся возвышению Ивана Калиты, который , подбирая под себя русские земли, не гнушался никакими средствами. Например, приводил на Русь карательные отряды монголов, устраивая с их помощью разорение на русских землях, чтоб устранить конкурентов и сопротивление себе. Да, надо помнить, КАК И ОТКУДА росло возвышение Москвы, и на каких началах строилась современная государственность. Нынешняя власть в Москве - продолжательница традиций Ивана Калиты и Ивана Грозного, уничтожавших самостоятельность русских земель, их богатство, их культуру. Так вот, Василий Давидович объявил себя Ярославским князем, не признав над собой власти Московского князя, которому формально должен был подчиняться , так как именно ему выдал хан Орды ярлык на княжение. Особенно все это интересно еще и потому, что оба князя служили Орде, имели там связи, а Василий еще и был женат на дочке Ивана Калиты, будучи его зятем. В какой-то момент Василия вызвали в Орду к хану на разговор, чего очень испугался Иван Калита. Ему казалось, что хан может предпочесть его зятя, сделав его главнее. Поэтому московский князь выслал войско, чтоб перехватить отряд зятя, но тому удалось отбиться от войск коварного тестя, и благополучно прибыть в Орду. Встреча с ханом ничего не изменила, все остались при своих позициях. Но после смерти Василия и Ивана противостояние Москвы и Ярославля кончилось. Сыновья Василия признали власть нового московского князя, Симеона Гордого, сына Ивана Калиты.

Один из сыновей Василия, по имени Роман, получил во владение земли на левом берегу Волги. Он и основал здесь город, построив крепость с земляными валами и деревянными стенами. Построил - и стал в нем княжить. Достойная уважения модель поведения: если не получил по наследству город, то построй его для себя сам, а не дерись с другими за чужие города.



Здесь были ворота крепости

В 15 веке Романов был продан московской княгине Марии Ярославне, которая была женой князя Василия Темного. Этот факт интересен тем,что княгиня выступает самостоятельным игроком на политической сцене, а не просто как чья-то жена, существующая в виде придатка к мужу. Старший их сын хорошо известен всем со школы - это Иван Третий, захвативший Новгород, лишивший его независимости, его внуком был Иван Грозный. Другим их сыном был князь Андрей, которому любящая мама подарила Романов городок. Мария Васильевна была последним нормальным человеком в этой династии. Потому что ее старший сын Иван, после ее смерти, позвал брата на обед , а потом арестовал, посадил в тюрьму,где тот от тяжелых условий и умер. В тюрьму были отправлены и его сыновья, племянники Ивана Третьего. Для полноты картины добавим, что Иван позже заточил и своего любимого внука, которого сначала сделал наследником, и тот тоже умер в тюрьме. Так что убийство Иваном Грозным своего сына, а также убийство Петром Первым царевича Алексея - имело традиции вот отсюда. Ну а Романов перешел к московским князьям



Здесь хорошо видна высота вала. В старину он был еще выше



Входим внутрь городища



Вид изнутри городища на ворота и стены



Забираемся на вершину земляного вала. Здесь хорошо видно плоскую часть, где стояла деревянная стена. В углах были крепостные башни. Такие крепости с земляными валами и деревянными стенами были самым распространенным типом укрепления в Древней Руси. Каменные и кирпичные крепости в те времена встречались редко - в основном ими могли похвастаться богатые республики Новгород и Псков, которые ставили каменные укрепления по своим границам.



Иван Грозный, внук Ивана Третьего, отдал город в управление ногайским татарам, которые перешли к нему на службу. Сюда к ним стали стекаться соплеменники из Ногайской орды, осколка бывшей Золотой Орды. В городе даже построили мечеть, которая не сохранилась. На что это похоже? Ну примерно на то, что сейчас, когда главам некоторых регионов Кавказа отдаются разные виды бизнеса, а также их регионы в полное самовластное управление, а взамен они обещают президенту России (но не стране) личную преданность. Мы такие примеры знаем. И удивительно, что политика Ивана Грозного вновь ожила в наши дни... Вряд ли русским мужичкам было приятно, что теперь ими управляют, в том числе и собирая с них налог, татары. Но их мнения Иван Грозный не спрашивал. Он предпочитал доверять различным татарским князьям и дружинам, а не своим, русский народ он презирал, называл в беседах с англичанами обманщиками и ворами, и не упускал случая пустить русским кровь. Поразительно, но в интернете у Грозного огромное количество почитателей и защитников, которые буквально взвизгивают при каждом упоминании этого худшего и позорнейшего из правителей нашей страны. Почему-то его отношение к своему народу им невероятно нравится.

В Смутное время Романов был несколько раз разорен. Считается, что поляками, однако надо учесть, что поляками у нас принято называть всю ту половину России, что признала власть Лжедмитрия Второго, и от его имени грабила вторую половину, присягнувшую московскому царю Василию Шуйскому. Кроме того, по несчастной стране бродили многочисленные разбойные отряды, а также войска, не подчинявшиеся никому, или многократно менявшие сторону, за которую сражались, при этом грабя все, что им встречалось на пути.



Унизительное для русского человека положение кончилось при восшествии на престол Романовых. При Михаиле Федоровиче у татарской знати отобрали право собирать с местных жителей налоги, управлять городом вновь стали свои. В 1658 году внутри городища был построен первый каменный храм города - Крестовоздвиженский собор. Это было приметой нового времени - городу, а также до сих пор влиятельной в нем татарской знати, показали, что теперь здесь доминирует православие. Постепенно государство отнимало у мусульман многие права, подаренные им Иваном Грозным, мягко принуждая их принять православие. При Екатерине Великой тех татар города Романова, кто до сих пор еще не принял православие, выселили отсюда жить в Кострому, а все мечети были разобраны.



Крестовоздвиженский собор строился на пожертвование прихожан и купцов. Внес свой вклад и московский царь Алексей Михайлович, пожертвовав 100 рублей.



Храм строили ярославские мастера. А роспись в нем делали ярославские и костромские живописцы.



Архитектура храма красивая и нестандартная



Нам очень повезло - собор был открыт, и благодаря этому мы увидели то, что увидели... Входим в притвор. Здесь отреставрированная и покрашенная часть



Но самое интересное нас ждет за дверью...Самое ценное... Здесь уже мы видим старинную роспись - ту самую, от ярославских и костромских мастеров 17 века, которые расписывали храм во времена Алексея Михайловича. Рядом установлены стенды, где можно прочитать про историю храма, города Романова, а также Ярославской земли



Денег на полноценную реставрацию храму не хватает. К сожалению, в интернете у них нет реквизитов, пожертвовать можно лишь при личном посещении, так что у всех, кто захочет помочь храму, будет еще один повод сюда доехать. И увидеть все это великолепие внутри заодно...



Входим внутрь. Здесь нас ждут множество интереснейших библейских и исторических сюжетов, нестандартная роспись, не имеющая аналогов, белый и красный драконы, русские княгини и князья, красивые колонны и своды... И дальше я не буду ничего писать, а просто покажу всю эту красоту. Смотрите 18 фотографий!

1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.


10.


11.


12.


13.


14.


15.


16.


17.


18.



Если вам понравился материал в моем блоге, то можете отблагодарить немного, перечислив немного денег на шоколадку моему сыну. Киньте небольшую сумму на мой телефон +7-981-8345749, это будет мне знаком, что моя заметка пригодилась людям!)

https://russkaya-usadba.livejournal.com/589701.html

Выборг - средневековый шведский город, который позже стал российским, затем финским, затем снова российским, и его сложная и разнообразная история обеспечила ему богатейшее историческое и культурное наследие. Я в своем блоге очень часто пишу о нем то подробно, то мельком, когда мы гуляем по нему мимоходом, направляясь в его не менее интересные окрестности. Количество заметок о нем велико, но он это заслужил:я писал и буду писать, что это самый интересный и самый красивый город Ленинградской области. И один из интереснейших городов России! Только здесь можно увидеть сразу шведскую, финскую и русскую архитектуру, крепости различных эпох, скалы и пещеры, а еще настоящий средневековый замок! И все это за один раз, и за одну статью - не охватишь!

Но на этот раз я все же сделаю попытку показать большинство из его достопримечательностей в одной статье. Не все, конечно, но самое главное. И все эти места можно обойти за один день, если постараться. Так получилось, что в феврале мы дважды ездили в Выборг, посещая интересные места возле его окраин, и каждый раз оставалось много времени, чтоб побродить по городу. чем я и воспользовался, чтоб сделать фотографии интересных мест.

Итак, что ждет читателя в этой статье, краткое содержание. Пещеры в северном пригороде. Знаменитый "Ведьмин дом". Крепость на Батарейной горе. Старинные шведские дома из эпохи Средневековья. Бастион Панцерлакс. Несколько интересных заброшенных домов. Ну и в конце - Выборгский замок.







Во время первой прогулки по Выборгу мы начали день с трех пещер в гранитной скале, расположенных возле поселка имени Калиниа - северного пригорода Выборга, отделенного от основной части города Сайменским каналом. От поселка надо пройти на восток, по улице Раппатила, до лесной зоны. Там были расположены фортификационные сооружения Русской крепости Выборг, которую строили в 1914-1917 годах. Обо всем этом я не раз писал, поэтому сейчас не буду подробно останавливаться, а просто покажу фотографии красивых мест. Итак, заходим в лес.



Идем вдоль гранитной возвышенности, в которой сделали пещеры, чтоб разместить в них склады боеприпасов крепости



Вход в первую пещеру



Внутри



Вторая пещера



Ледяные сталагмиты



Вид изнутри



Ледяной столб в дальней части пещеры



Третья пещера



Самая ровная из всех



Внутри



Здесь тоже есть сталагмиты



Один стоит на тонких ножках , напоминая осьминога



Внутри пещер сухо. Здесь можно ночевать при необходимости. Мы же используем их для пикника с костром. Повод серьезный - в эти февральские дни отмечается 151 год со дня отправления первого пассажирского поезда Санкт-Петербург - Выборг



Костер у входа в пещеру делать идеально: тяга для костра очень хорошая, потому что воздух идет изнутри наружу. Это связано с перепадом температур в глубине пещеры и снаружи от нее



Возвращаемся к автобусной остановке. Автобуса ждать полчаса, и есть время обследовать фортификационные сооружения, которые относились к одному из опорных пунктов той самой русской крепости. Какой-то бетонный бункер на склоне горы, прямо возле остановки



На вершине горы- сеть траншей. И еще один бункер



В будущем есть смысл сюда вернуться, когда не будет глубокого снега, чтоб все это исследовать получше. Тут интересно бродить



Сели на автобус, идущий в Выборг. Но вышли не на вокзале, а на самой южной точке его кругового маршрута. И пошли к Батарейной горе. По пути увидели заброшенное здание, которое принадлежало военно-морскому училищу. Времени сейчас обследовать нет, но когда-нибудь, если оно не развалится, там будет интересно полазать.



А мы направляемся к очень интересному объекту на Батарейной горе - юго-восточным укреплениям города Выборга. Эту русскую крепость построили при императоре Александре Втором, чтоб защитить Выборг от возможного нападения с юга, если бы там высадился вражеский десант.



Одно из подземных помещений крепости



Внутри стены со следами пожара, склад барахла от детских аттракционов. Но пролезть можно



Скорее всего, здесь был склад боеприпасов



Идем по коридору между каменными стенами и защитными валами крепости.



Часть прохода выдолблена в скале, используя ее , как естественную каменную стену. Часть выложена гранитными блоками



Вид назад. Оттуда мы пришли




Вход в тоннель внутри стены. Он довольно интересный: в него ведут два входа из разных частей крепости, которые соединяются, и дальше заканчиваются одним выходом. По форме о напоминает букву Y.



Заходим внутрь



Заходим внутрь. Впереди видно место соединения с тоннелем , идущим от второго входа



Крепости больше 150 лет, но своды коридора в идеальном состоянии!



Второй вход



Место соединения двух коридоров.



С двух сторон от коридора маленькие темные помещения. В одном из них сверху через вентиляционное отверстие падал свет



Выход из тоннеля. Он слегка засыпан, но пролезть можно, если нагнуться.



Очень интересное место! Гулять тут лучше зимой. Осенью, когда льют дожди, в коридоре на полу может быть вода.



Арка второго входа



Стена из гранитных блоков



Спускаемся с Батарейной горы. Впервые обнаруживаю, что улица под ней проходит по каменному основанию, внутри которого есть красивый водосток, выводящий ливневые потоки с горы вниз.



Переулок Ржевский. Старинные дореволюционные дома






Напротив еще один старинный дом



Что удивительно - парадная не заперта, и можно зайти!



1903 год постройки - о том сообщают цифры над входом



На первом этаже - печь!



На лестнице сохранились старинные перила.



Очень здесь красиво! А еще тепло. Батареи топят так, как не топят в квартирах Петербурга



Узор на перилах



На последнем этаже. Необычно....



ООО "Животное" охраняет дом. Видимо, это про те игрушки, висящие на двери)



Украшение у входной двери



Идем по улицам Выборга. Архитектура тут представляет собой смесь наследия Российской Империи и республики Финляндии, которой принадлежал Выборг с 1918 по 1940 годы



Проходим очень интересное здание мукомольного комбината. Он построен при финнах, перед войной. Рядом с ним хлебный комбинат, куда и шла изготовленная здесь мука



Комплекс зданий заброшен, но при этом охраняется. Правда, любители заброшенного все равно туда проникают - охрана не очень сильная. Но в нашем случае это невозможно, так как нас много, и мы заметны. Идем дальше



На улицах Выборга. Несколько фотографий

1.



2


3.


4.


5.


6.


7.


8.Выборгский кот


9.Коты - это святое, поэтому ему я выделю две фотографии


10.Одна из самых красивых маленьких улочек центра


11.Она же через неделю, во время второй прогулке. Теперь ее присыпало снегом.


12.


13.


14.


15.Фигуры рыцарей на Рыночной площади


16.


17.Это явно финская архитектура, судя по стилю. Таких домов тут тоже немало


18.


А вот теперь - знаменитый "Дом-Утюг". Он же - "Ведьмин Дом"



Если встать в нужном месте, то дом кажется абсолютно плоским! Это позволяет делать интересные фотографии.



Если пройти чуть дальше, то становится ясна причина этой оптической иллюзии. У дома очень острый угол.



Идем к многострадальному дому Говинга, по поводу которого ахают многие любители Выборга



Когда хотят убедить всех, что Выборг вот-вот развалится, и что он состоит весь из одних руин, то идут сюда. Один известный блогер России сфотографировал эту часть центра 20 раз с разных ракурсов, выдав ее за 20 разных мест, чем вызвал массу оханий, и аханий, и перепостов, и бурных перепалок в комментариях, и хорошо на всем этом заработал. Мы же будем объективнее, чем этот блогер, известный под кличкой Одуван, и фамилией на букву В.. Развалин в центре не так много, как об этом пишут, но они действительно есть, и город местами весьма запущен. Не разваливается и не умирает в целом, но часть старинных домов находится в состоянии вечного ремонта, и некоторые из этого состояния, похоже, уже не смогут выбраться. Город достоин лучшего , ведь его историческое наследие уникально!



Дом Говинга - вечная тема для разговоров. Все признают, что реставрировать надо, и вроде бы даже имитируется какая-то деятельность, но он годами стоит в мертвом состоянии, и с каждым годом от него остается все меньше



На стенах уже появилась живопись



Раньше все это прикрывали зеленой сеткой, но куски дома падали на улицу, вызывая критику со стороны горожан и туристов, и теперь дом обнесен забором, чтоб никто лишний раз на сей позор не смотрел. Автор же перелез через забор, чтоб посмотреть на состояние архитектурного памятника поближе



Печаль! Внутри, кстати, кое-что сохранилось, хотя снаружи и не скажешь



Я ограничился лишь одной фотографией, чтоб не дразнить читателей, из которых кто-то может полезть дальше. Ибо это опасно. Но и так понятно, что дом интересный с точки зрения архитектуры, и его надо бы спасти.



Еще один заброшенный дом. Чтоб никто не лазал, в последние годы власти стали заколачивать все окна и двери. Типа не лазают - и не видят позор, и фотографий не выложат в интернет. А значит - как бы и проблемы нет.



Ну а теперь про более известные достопримечательности. Я покажу фотографии шведского наследия. Мы идем к бастиону Панцерлакс. Перед ним видим гранитные колонны, которые недавно извлекли из Выборгского залива, где они лежали на дне, привезли в город, и бросили возле бастиона. Зачем они здесь, непонятно, очень мало вписываются в средневековую достопримечательность. Но теперь это новая реальность.



Стенд повествует , что их обнаружили в 2018 году. Это неправда. Многими годами ранее я ехал в электричке напротив одного местного экскурсовода, который рассказывал своим клиенткам про эти колонны, которые сделали для одного из дворцов или соборов Петербурга, но они оказались лишними, и их бросили в море за ненадобностью - так гласил его рассказ. Но было это задолго до 2018 года.




А вот и бастион Панцерлакс! Часть стены величественного памятника истории закрыта забором, и недоступна для осмотра. Вообще, развитие туризма в Выборге вызывает много вопросов...



Угол бастиона. Он построен был в те времена, когда Выборг еще был частью Швеции



Мощная стена из каменных блоков



Бастионы у городской крепости Выборга появились тогда, когда старая средневековая крепость уже устарела, потому что на заре Нового Времени активно использовалась артиллерия. Для ее полноценного использования при обороне города нужны были не башни, как раньше, а бастионы, которые выступали за линию городской стены, позволяя простреливать все пространство вдоль нее. Бастиона было два, по форме они напоминали рога, и крепость Выборга стали называть "рогатой".



В таких окнах-бойницах стояли небольшие орудия. И вели фланговый огонь вдоль крепостной стены



Именно эту крепость штурмовали войска Петра Первого в начале 18 века. Как ни странно, большинство туристов сюда вообще не доходят, ограничиваясь Выборгским замком, хотя он был лишь историческим ядром города, сердцевиной крепости, но не главной ее частью.



Здание порохового погреба крепости. Сейчас тут небольшой музей



Начинаем смотреть Средневековый шведский Выборг. Это башня Ратуши. Она была башней у ворот крепости. А когда средневековая крепость потеряла значение - ее передали городской Ратуше.



Внутри башни хранилось оружие, которое выдавали горожанам, когда в случае опасности формировалось ополчение



Довольно необычная сцена - местный житель мимо башни тащит на веревочке по проезжей части холодильник.



Здесь в Средние Века начинался город, так как башня охраняла ворота в стене, через которые в него въезжали.



Развалины церкви Доминиканских братьев. Построена церковь в 1481 году. Ценный памятник истории и архитектуры выглядит печально



Табличка рядом гласит, что все это охраняется государством. Ну что ж, какое государство, такая и охрана



Старинное шведское здание 16 века. Находится за непрозрачным забором какой-то организации с названием "Российские сети". Поразительно - все дворы Выборга открыты, и лишь один закрыт, и еще забором, через который ничего не видно. И это тот самый забор, где один из немногих шведских средневековых домов! Позор всем чиновникам, кто отвечает за развитие туризма в Ленинградской области, позор Выборгским властям!



Одна из самых древних средневековых построек Выборга - Домик Купеческой Гильдии



Возраст здания оценивают по-разному. Табличка гласит, что оно построено в 1500-е годы, но есть оценки, что оно может быть намного древнее - 1350-х годов. Так что, скорее всего, это самое древнее гражданское (не военное и не церковное) здание Выборга



Часовая башня Выборга. Тоже шведское средневековое наследие



Вид из двора с другой стороны. Когда-то это была колокольня собора, который после войны стоит в руинах. Теперь это самостоятельная достопримечательность. Старинные часы башни идут до сих пор.



В 2013 году мне удалось подняться на башню, полюбоваться с нее видами города. И увидеть, как в 15 00 механизм часов сработал - и молоточек ударил по колоколу, чтоб возвестить о наступлении нового часа. Так происходил бой часов башни



Костел Святого Гиацинта. Тоже шведское средневековое здание



Часть своей истории одно было домом для дворянского собрания города Выборга



Самая близкая к вокзалу средневековая шведская постройка - Дом Бюргера



Все шведские дома построены мощно и надежно. Они напоминают собой небольшие каменные крепости.



Самый старый жилой дом России. Он построен при шведах, в 1500-е годы. И до сих пор - обитаем!



Всю свою историю, начиная со Средних веков, он был именно жилым домом, а не частью крепости или церковью.



Круглая башня шведской крепости города Выборга



Она построена уже на заре Нового Времени, и с самого начала использовалась как артиллерийская. Мимо нее выводили из города на пастбища скот, поэтому другое ее название - Скотопрогонная башня



Ну и напоследок - фотографии прекрасного Выборгского замка, основанного шведами в 1293 году

1.


2.


3.


4.


5.



Если вам понравился материал в моем блоге, то можете отблагодарить немного, перечислив немного денег на шоколадку моему сыну. Киньте небольшую сумму на мой телефон +7-981-8345749, это будет мне знаком, что моя заметка пригодилась людям!)

https://russkaya-usadba.livejournal.com/589377.html

С тех пор, как Выборг стал частью Российской Империи, появилась задача защитить завоеванный город от вражеских атак. Для защиты от сухопутной армии были построены Анненские укрепления на севере города, но не менее важно было защитить город и со стороны моря, потому что флот противника был такой же опасной угрозой, как и пехота. Для этого были построены несколько крепостей на островах, а также дополнительные батареи по берегам Выборгского залива. Три главных пути по воде, которыми мог бы двигаться вражеский флот, перекрыли тремя морскими крепостями на островах. Первой стал Тронгзундский редут, возле которого позже появился город Высоцк, второй была Ниемельская батарея на острове Ракосаари, расположенная южнее Высоцка, а третей, самой северной, была Пильская батарея на острове Черновом. Так как в Высоцке и на острове Ракосаари мы уже были, пришло время отправится изучать третью крепость Выборгского залива, закрывавшую северный путь к городу. Она оказалась очень интересной! А еще рядом была нами изучена замечательная природа Выборгских шхер. И об этом я сейчас подробно и расскажу.



Кратко о том, как мы туда добирались. Из Петербурга до Выборга доехали первой электричкой, чтоб заранее купить билеты в автобус, потому что билеты там с местами, и их количество ограничено. Идем на автовокзал, нам подходят автобусы, идущие в сторону Кондратьево и Торфяновки. Берем билет до поворота на Подборовье. Стоил он около 85р. Ехать около получаса.



От остановки минут 20 пешком по хорошей накатанной дороге до поселка Подборовье.



Дорога проходит мимо домов, а потом выводит нас на побережье Выборгского залива, где многие рыбаки оставляют машины, чтоб выйти на лед. Напротив нас - остров Черновой, где расположены укрепления. До него по льду минут 5-10, в зависимости от поверхности. В этот день был снег на льду, идти было сложнее обычного, поэтому шли не так быстро



НО сначала мы идем налево, где вдали виден остров Густой. Нам интересно посмотреть на острова Выборгского залива, имеющие статус памятника природы. Природный заказник так и называется - "Остров Густой", в честь главного острова в нем, но включает в себя не только его, но и все окрестные острова.



Приближаемся к острову. Все острова здесь представляют собой скальные породы, обросшие деревьями.



Сейчас скала покрыта снегом, летом было бы видно, что это сплошной гранит



Большие валуны на берегу. За ними видно столик и скамейку. Кто-то оборудовал здесь хорошую стоянку



Мы вошли в узкий залив внутри острова. Эта скала закрывает сбоку вход в залив. Поэтому здесь нет ветра, очень тихо



Вид на валун сбоку. У камней лед битый, здесь всегда надо идти аккуратно. Сейчас лед толстый, и провалиться мало шансов, хотя где-то трещины у камней могут быть. А вот напороться на острые глыбы льда или камни - можно.



Залезаем по камням на остров



Сразу же замечаю, что под снегом остатки гранитной стенки. Когда-то тут было что-то вроде набережной. Значит, в прежние времена остров был обитаем



Располагаемся на стоянке для чаепития



Иду осматривать остров. Вижу остатки какого-то бетонного сооружения. Скорее всего, финского



Небольшой бетонный блиндаж. Внутри мешки с мусором от тех, кто приезжает летом сюда на яхтах устраивать пирушки. Это поразительно - люди с яхтами богатые, мусор вывезти им не проблема, но эти жирующие ублюдки не считают нужным убирать за собой, а вываливают все в природном заказнике. К сожалению, природу у нас никто не охраняет. Ни экологических патрулей, ни природной инспекции - ничего тут нет.



Остатки гранитного фундамента. Вероятно, в старые времена на острове была какая-то усадьба. А потом могли быть финские оборонительные сооружения. Временами на скале в снегу просматривалось что-то вроде выбитых в граните окопов



Поднимаюсь на вершину горы. Сверху видно другую часть острова, а между тем берегом, и нашим, на которым мы находимся - глубоко вдающийся в остров залив



На вершине скалы



Здесь очень красиво!



Куст можжевельника



Ягоды можжевельника



Вид на Выборгский залив



Спускаюсь вниз, возвращаюсь на лед



Наши путешественники пьют чай на стоянке у камней



Камни на берегу



Граниты . Любуюсь напоследок, а потом идем назад, в сторону острова Чернового



На остров заходим в том месте, где большой валун украшает его берег. Это не лучший путь к Пильской батарее, потому что придется пройти через камни и заросли, но здесь красиво, поэтому мы не могли пройти мимо



Автор возле валуна



Такие камни всегда привлекают...



Мы решили пойти через остров, но это оказалось тяжелее, чем идти по льду, потому что под снегом были камни и стволы деревьев. Чтоб их обойти, я решил идти по лисьим следам, потому что лиса знала, где идти проще. Сначала это было действительно удобнее, но потом леса завела нас в замерзшее болото. Она, будучи легкой, там легко прошла по снегу, а вот мы уходили в снег по колено, а где-то и по пояс - снега здесь накопилось очень много, так как ветер его за зиму ни разу не сдувал.



Кроме снега, препятствием оказались и высоченные заросли жесткого камыша, которые приходилось раздвигать руками - иначе пройти было невозможно. Почувствовали себя настоящими вьетнамскими партизанами в джунглях. Именно за этим болотом и устроили батарею - чтоб зайти с тыла было трудно, потому что болото было серьезной полосой препятствий. Даже в замерзшем виде его пройти было делом долгим, летом же это бы стало невозможным



После преодоления болота мы увидели защитный вал Пильской батареи. В его основании видна каменная кладка, которая сверху была присыпана землей



Идя вдоль вала, мы наткнулись на вход в подземелье



Это большой пороховой погреб . Кроме него, есть и малые пороховые погреба батареи. С двух сторон вход прикрыт защитными стенками из гранитных глыб.



Батарею строили в 1860-е годы. За полтора века с каменной кладкой ничего не произошло - так хорошо умели тогда строить



Вход в погреб закрывался воротами, через которые боеприпасы вывозили в случае надобности на тележке, а потом поднимали на вал по наклонному пандусу. Сбоку от ворот был проход для людей, когда ворота были закрыты, он мог закрываться небольшой дверкой. Справа на фото видно этот проход .



Все упомянутые мной в начале статьи крепости строили при Александре Втором, который много внимания уделял обороноспособности государства. При нем строили большинство фортов Кронштадта, при нем же построили и морские укрепления возле Выборга. Это было связано с проигранной Крымской войной, когда стало понятно, как могут быть опасны вражеские десанты, и как важно укреплять оборону со стороны моря.



Здесь был проход для обслуживающего персонала склада боеприпасов, которым не нужно было открывать ворота целиком, чтоб пройти.



Это был погреб для хранения запаса пороха и снарядов на первое время, как только начнется бой, а основной запас хранился в другом погребе, который был оборудован получше.



Погреба, которые хранили боезапас на первое время, назывались расходными. Из них быстро выкатывали боеприпасы к орудиям в случае необходимости. А остальной запас хранился в другом месте, подальше. Своды погреба до сих пор в очень хорошем состоянии, хотя прошло сто пятьдесят лет. Качества строительства и уровень инженерной грамотности в Российской Империи были очень высоки. Особенно начиная с эпохи Александра Второго, при котором отменили крепостное право, а также начали бурное техническое развитие.



Поднимаемся наверх, идем по защитному валу. Сверху были орудийные позиции, которые сейчас под снегом не видно. Перед нами каменная защитная стенка. За ней была расположена пушка. Стенка, защищавшая от снарядов и пуль, называлась бруствер.



А вот другая стенка из камней. На нее упало дерево. Она идет поперек вала, и разделяет между собой две орудийные позиции. Чтоб искры от выстрела одной пушки не попали на порох возле другой пушки.



Ячейки для хранения боеприпасов возле орудия



Вскоре натыкаемся на малый расходный пороховой погреб. Здесь тоже хранились боеприпасы, но поменьше. Как и у большого погреба, здесь тоже есть защитные каменные стенки у входа



Внутри



Часть кирпича выпала, и обломки кирпичей лежат на полу. Но и тут в целом сохранность хорошая



Длина и высота этого коридора примерно раза в два меньше.



Сбоку небольшое помещение. Здесь была стенка, но она разрушена. Такое ощущение, что несущие стенки разрушали специально. Возможно, что-то здесь искали



Отверстие в потолке. Я читал предположение, что через него прямо на батарею подавали боеприпас. Возможно, при помощи лебедки.



Один из защитных валов батареи. Валы тянутся через весь остров. Все фрагменты крепости обойти не смогли - было много снега, а тянулись стены далеко. Прошли примерно половину



Здесь защитные валы идут в несколько уровней по высоте. В центре средний уровень, слева стенка над ним, справа уровень ниже



Несколько раз мы видели такие чугунные штуки, напоминающие кнехты, у которых привязывают швартовы кораблей. Но тут корабль точно не швартовался - до воды далеко. Скорее всего, на них накидывали трос, чтоб что-то тащить при помощи лебедки. Возможно, ящики с боеприпасами.



Еще один большой расходный погреб. Вход в него частично засыпан



Внутри тепло, сухо. Можно хоть сейчас жить



Идем дальше. Видим еще один вход в подземелья, закрытый решеткой.



В решетке несколько прутьев выломаны



Входим внутрь. Все своды в подземельях арочные. Это делает их прочнее.



Вид изнутри на вход, закрытый решеткой. Он был техническим, для проходов не предназначен. Основная задача этого хода - обеспечивать циркуляцию воздуха в подземельях



Через технический ход мы выходим в большое подземелье, устроенное внутри защитных валов батареи



Вид из середины подземелья на вентиляционный ход. Такой ход шел по периметру подземелья, чтоб создавать сквозняк. Это было важно, иначе бы в подземельях накапливалась бы сырость, что весьма плохо для боеприпасов. Такие вентиляционные ходы мы встречали почти во всех складах боеприпасов на фортах Российской Империи



Часть кирпича с потолка здесь рухнула. Местами рухнули и нижние части стен. Непонятно, произошло ли это само, или результат работы черных копателей, которые везде ищут что-то ценное, что можно продать



Вот здесь выбита нижняя часть стенки. Думаю, это сделал человек.



Здесь тоже разрушена нижняя часть стенки. Возможно, там был металл.



Вход в подземелья. Здесь выкатывали боеприпасы, чтоб потом их распределить по большим и малым расходным погребам, а оттуда уже подавали к орудиям



Батарея была довольно большой - здесь было 27 пушек. Этого хватило бы, чтоб не пустить вражеские корабли в пролив между островами. Кроме того, вдоль северного берега Выборгского залива были и дополнительные орудийные позиции - мы их находили на полуострове Кейхасниеми и острове Овчинном, о чем я писал ранее в своем журнале. Такой заслон враг бы не прошел



Все пороховые погреба, а также жилые помещения, были спрятаны под землей. Орудийные позиции закрыты защитными валами. Форт был хорошо укреплен. И снаружи почти не виден - со стороны это просто холмики на скалистом острове



Фото подземелья широкой камерой



В сводах заржавевшие кольца, через которые протягивали трос, чтоб тащить на нем грузы



В подземных коридорах нигде нет мусора. Эту батарею спасает то, что добраться сюда можно лишь по воде. И никому, кроме редко заходящих сюда путешественников, она не нужна. Хорошее место, которое надо посетить всем, кто любит изучать историю



А вот надписи на стенах некие несознательные туристы оставляли. Вот тут отметился кто-то из Шлиссельбурга



Огромные ледяные сталактиты



Сосульки, которые почему-то росли вбок



А вот тут сталактиты уже известняковые, как в карстовых пещерах.



Вероятно, образовались при растворении цемента из штукатурки, которой покрывали свод. Вода вымыла кальций, образовалась щелочь - гидроксид кальция, из нее и росли сталактиты



Кирпич с необычным клеймом, которое нам раньше не встречалось



Вход в склад боеприпасов, вид снаружи



Каменная стена оборонительного вала крепости. Он лишь сверху земляной, а сбоку видно, что он каменный, и земля его лишь прикрывает снаружи.



Вот такие чугунные пушки стояли на батарее. Мы увидели ее в яме, пушку раскапывали , готовясь вывезти , какие-то люди. Нам они сказали, что повезут в музей. Мы на всякий случай сообщили об этом всем представителям всех властей, каким только можно, а мужикам сказали, что за судьбой пушки будем следить. Прошло две недели, местные власти обещали разобраться и выяснить, до сих пор тишина, история сия загадочна... Но все ж мы получили возможность сделать фото и показать вам, какие пушки стояли на страже Выборга во второй половине 19 века. Они стреляли ядрами, заряжались спереди. Очень скоро им на смену пришли нарезные орудия с затвором, заряжавшиеся сзади.



Гранитная пристань острова, ее хорошо видно из поселка Подборовье. Отсюда мы вернулись в поселок, пошли в сторону автобусной остановки. Автобус при нас нагло прошел на 10 минут раньше расписания. Ходят автобусы тут крайне редко, ждать следующего было невозможно, поэтому в Выборг мы уехали на такси. Летом я писал, что нас хорошо тогда выручило такси "Гепард", так вот на этот раз они отказались нам прислать даже одну машину, и мы вызвали три машины от других фирм, одни ехали 10 минут до нас , другие 30 минут, но все же всех нас успешно доставли к электричке.



Наш маршрут




Если вам понравился материал в моем блоге, то можете отблагодарить немного, перечислив немного денег на шоколадку моему сыну. Киньте небольшую сумму на мой телефон +7-981-8345749, это будет мне знаком, что моя заметка пригодилась людям!)

https://russkaya-usadba.livejournal.com/589273.html