далее у меня в блоге

https://russkaya-usadba.livejournal.com/563205.html

26 мая мы отправились на восток Новгородской области, в одно из самых лучших направлений Новгородской земли, где красивая природа, и много достопримечательностей. И первой из них стала усадьба Заветное, расположенная в Окуловском районе, возле деревни Малый Борок. Май - лучшее время для ее созерцания. Уже красиво и зелено, но еще зелень не распустилась настолько мощно, чтоб все собой закрыть. И место это нас - просто очаровало своей красотой, а также потрясающей энергетикой...




Хочется отметить сразу: как только с шоссе заходишь по грунтовке в лес, то в легкие сразу проникает какой-то невероятно чудесный и ароматный воздух, который просто поражает своей свежестью! Видимо, здесь какое-то уникальное сочетание самой разной зелени... Усадьба начинается быстро - через минуту ходьбы по лесной дороге мы уже видим ее ворота.



Рядом с ними - бетонное сооружение с поилкой, сверху текла вода. Видимо, декоративный фонтанчик. Может быть, из него пили лошади, или иные домашние животные.



Это сооружение помечено на картах как водонапорная башня. Судя по старинным фото, оно примыкало к усадебному дому, являясь его частью.



Современные постройки появились после 1914 года, когда усадьбу купил русский инженер Михаил Антонович Токарский (1868-1942). Это интересный факт: за пару лет до революции, несмотря на участие России в Первой Мировой войне, по стране массово строились современные и красивые усадьбы, а также железные дороги, форты...Это все говорит о том, что потенциал Российской Империи был очень большим, а ресурсы далеко не исчерпаны. На этом потенциале и жил потом СССР, паразитируя на накопленном, и проедая старые запасы, но при этом выдавая это за свои достижения.



Лестница ведет куда-то вниз. Тропа выведет к заболоченному пруду. Наверно, когда-то он был красивым, но сейчас там просто болото, которое я не стал фотографировать.



Токарский был не простым инженером, а очень толковым. Он разработал проект электрической тяги на железной дороге между Петербургом и Москвой, с использованием ГЭС на реке Мсте. То-есть, электровозы замышлялись еще более ста лет назад. Россия стремительно технически развивалась. Позже советская пропаганда стала изображать ее отсталой и лапотной, что никак не соответствовало реальности. Кроме этого проекта, Токарский разработал и железную дорогу, которая пошла в Любытинский район Новгородской губернии. Ну и в своей усадьбе он применил инженерные знания, вот откуда здесь столько бетонных сооружений, которые в то время еще мало были распространены.



Здесь наверно был фонтан.



Больше всего нам хотелось найти часовню, построенную в виде готического замка. Но это оказалось непросто! Никаких указателей нет. Карта Викимапия врет - часовня вообще в другом конце усадьбы. В итоге мы обошли все натоптанные тропинки, и методом тыка нашли нужную. Для вас, если туда отправитесь, подсказка - от руин водонапорной башни идти налево, тропа должна спускаться к ручью, где будет такой мостик.



Места тут очень живописные!



Душевная природа...



А вот и готический средневековый замок!) Спрятан в лесу так, что видно лишь тогда, когда подходишь совсем близко!



Качество кладки поражает! Прошло более ста лет. а выглядит идеально...



Если б дворец не разобрали на стройматериалы при советской власти, он бы тоже был в таком же состоянии. Когда хозяин усадьбы инженер, у него построить плохо просто не получится.



Внутрь можно зайти



И внутри тоже готические мотивы...



Второй этаж. Посередине дырка, надо идти аккуратно, чтоб в нее не упасть. Если вы трезвый, у вас точно получится все.



Первый этаж очень изящный. Делалось все с душой, со вкусом



Как пишет новгородский сайт, Токарский лично составлял чертежи для мастеров, делавших часовню. Она же должна была стать и семейной усыпальницей.



Винтовая лестница наверх



Вид сверху. Сразу можно обратить внимание, сколько вокруг густой дикой зелени! Поэтому часовню не видно даже с расстояния в 50 метров.



Башня. Как в настоящем средневековом замке!



Дырка здесь не просто так. В ней было толстое голубое стекло, которое служило полом для смотровой площадки. И украшало первый этаж голубым светом, проходящим через нее.



Токарский был большим патриотом своей страны. Во время войны на территории его усадьбы была фабрика, изготавливавшая детали для снарядов, чтоб снабжать ими фронт. После революции он отдал усадьбу и имевшиеся у него деньги крестьянам, поступив вполне в духе заветов Иисуса Христа. Ну и просто здраво осознавал, что все равно потом новые власти его ограбят - так лучше отдать давно знакомым крестьянам, с которыми он был в хороших отношениях. Он же переоборудовал фабрику для выпуска продукции мирного времени - нитяных катушек.



Усадьба эта - не причуда капризного богача. А наследие талантливого инженера, сделавшего много для своей Родины, и даже в своей усадьбе проявившего свои таланты, и красивая архитектура - напоминание о нем. А также о временах расцвета нашей страны. В СССР он продолжал работать по специальности. Во время блокады Ленинграда, будучи пожилым человеком, умер во время эвакуации из города.



Фотосессия на вершине "рыцарского замка". Теоретически можно залезть выше, но уже опасно, мы это делать не стали. На смотровой площадке наши путешественники - Ира Кирилова, Света Быкова и Саша Коновалов.



На обратном пути осматриваем с другой стороны ворота. Тут было помещение для охранника



И окошко, чтоб видеть через него, кто приближается



Все тоже в средневековом стиле. Можно держать оборону против варваров.



Саша занимает место охранника, и выглядывает в окошко, чтоб ворота выглядели так, какими были сто лет назад.




Наш туристический клуб "Восемь Врат", Санкт-Петербург.
Информация о моих тренировках по боевым искусствам в Петербурге

https://russkaya-usadba.livejournal.com/563108.html

Это был один из редких походов, когда намеченных целей я не достиг, но получилось все равно очень здорово, да так, что нельзя было и предсказать. Мы просто увидели невероятную красоту прозрачных вод реки Ижоры, а также окружающих ее пейзажей. Итак, смотрите мой фотоотчет о поездке в Пудость 31 мая 2019 года, куда мы вернулись три недели спустя, после первой поездки в майские праздники.




По этому фото можно подумать, что я поднимаю тост. Но это не так, всего лишь глотнул чайку) Доехали до Пудости на электричке с Балтийского вокзала, собираемся идти к уже знакомым ДОТам Красногвардейского укрепрайона



Ижора возле моста. Бурная и чистая



Прозрачная минеральная вода. Ижору питают в верховьях только родники



Под мостом каменистые пороги. У реки Ижоры пороги встречаются часто.



Живописные берега!



Итак, цель номер один, ради чего я так спешил сюда: увидеть ягоды земляники. 10 мая мы видели ее цветы, и я был уверен, что за три недели ягоды поспеют. Их мы и правда увидели - но совершенно зелеными. Только-только появились, покраснеют еще минимум через неделю...



Придется ограничиться пока лишь созерцанием кустиков



Вот тот ДОТ, что мы изучали 10 мая. Теперь вокруг него выросло густое поле цветущей сурепки. Жизнь побеждает смерть



Красота! Люблю сурепку!



От нее всегда много ярких красок. И приятных запахов!



По бокам от ДОТа два кустика сурепки, словно специально посажены, в память о погибших героях



Идем смотреть реку Ижору. Вечернее солнце делает ее особенно красивой!



Умиротворяющая река! Красиво здесь!



Прозрачная и чистая вода



Красотища!



Уютное местечко...



Скамьи обращены по течению реки. Удобно для поласкания белья. А также для рыбалки. Сервис!



Подошли к старинной мельнице, где были в прошлый раз.



И чудо - видим ту же самую бабулю, что тогда нам рассказывала про Пудость! Вновь она вышла перед нами набирать воду! Какое удивительное совпадение, когда линии жизни разных людей дважды пересекаются в одной точке, в одно время! И кажется, будто эта бабуля - дух-хранитель этого места!



Мощная родниковая речка, впадающая возле мельницы в Ижору. Чистейшая вода! Бабуля сказала, что приезжал батюшка, чтоб освятить этот источник. Освящал каждый камушек, и вода теперь тут - святая



Рассказала вновь нам стихи о Пудость, которые рассказывала 10 мая, но добавила и новых всяких сведений. Рассказала, что старинная мельница 18 века здесь работала и в советское время. Многие жители, чтоб прокормиться, сеяли семена на приусадебных участках возле своих домов. И приносили сюда их молоть - кто рожь, кто пшеницу, кто овес....



И вновь пороги на реке Ижоре



Всего 21 день прошел, а внутри уже полно зелени! Как быстро природа развивается...



А еще бабуля рассказала, что был здесь старинный деревянный дом, который остался от усадьбы архитектора Штакеншнейдера, семья которого владела и мельницей, и усадьбой при ней. Но несколько лет назад из дома выселили семью алкашей и бездельников, и они потом из мести уничтожили этот дом. Остатки его были разобраны на доски



Перед уходом она вновь заглянула к нам, и еще немного поговорила про свой родной край



А мы идем дальше. Спелых ягод не удалось увидеть, но может хоть увидим еще один ДОТ на другом краю деревни, куда еще не ходили. Дошли до пешеходного моста. И тут нас застиг дождь - пришлось доставать зонты!



Вид на Ижору сквозь капли дождя



Ижора тут очень чиста и живописна... А вдали стала тихонько рисоваться невидимой рукой радуга



Вот она уже гуще и ярче, и все дальше идет по небу....



И еще стала ярче, благодаря черным тучам позади. Все цвета уже хорошо различимы



Дошла до другого конца неба, превратившись в целую дугу



Стала появляться и вторая радуга! Теперь она уже двойная!



Процесс фотосъемки под дождем



Чистейшие родниковые воды Ижоры. Какая красивая река! Жаль, что ниже по течению ее уже загрязняют. Но ее верховья заслуживают, чтоб им придали статус памятника природы. И относились бы бережно...



Вид на радугу с другого берега. Она прошла пик яркости, после чего стала постепенно слабеть, вместе с уходом туч на заднем плане...



Тропа на другом берегу шла через ферму. Нас там встретил теленок



Совсем недавно родился. Мамы рядом не было видно



Вдали кто-то мычал. Наши путешественники утверждали, что увидели мужские принадлежности, и что это бык, а значит - папа теленка. Я ничего не увидел, но это и не важно. Пейзаж-то все равно красив!



И тут мимо наш прошла эта сказочная красавица! Или красавец? От шагов ее мускулистых ног дрожала земля! Я предпочел отойти туда, куда она не могла достать, будучи привязанной - таких мощных лошадей давно не видел, она и танк перевернет!



Просто невероятно красивая лошадь!

Могучий зверь! Сверху должен сидеть какой-нибудь богатырь, вроде Ильи Муромца!



А мы пошли за солнцем следом... Но никуда нас этот путь не вывел, хоть и был красив. Дорога, обозначенная на картах, в реальности не существовала - она прошла мимо очистных сооружений, приблизилась к агрокомплексу Скворицы, и оказалась засыпанной толстым слоем всякого помета, навоза, осадков после отстоя канализации, в общем - завалена дерьмом. С виду это была просто грязь, но очень вонючая. Но дальше было видно, что дорога исчезает, а вместо нее горы и кучи этой массы, в которой бы увязли ноги, а пройти бы все равно не удалось. Мы вернулись обратно. И с запашком, потому что пока мы там стояли, пропитались запахом и агрокомплекса, и очистных сооружений, да еще что-то прилипло к ногам. Я тщательно потом промыл ботинки в Ижоре, но другие так не сделали, да и штаны все равно пропитались запахом. Шли мы, благоухая на всю деревню. Но шли, освещенные вечерним солнцем, под щебет птиц, мимо красивых пейзажей - и все это не имело уже никакого значения



Возвращение у нас шло на последней электричке. Нам подали уже знакомую мне, и описанную в моем блоге, советскую электричку ЭР2Т, выпущенную на Рижском заводе. Это весьма комфортная электричка, сохранившая лучшие черты советских поездов - в ней есть мягкие диваны, на которых очень приятно ехать. А еще машинист решил пожалеть людей, попавших под дождь. И включил печку. Лучше бы он этого не делал... Ехать было очень приятно, тепло, хорошо, но подогретые печкой наши штаны и ботинки начали благоухать с утроенной силой.



На фото виден салон рижской электрички. Мягко, комфортно. Как во времена моего детства. И салон пуст - сидеть с нами мало кто хотел, и контролер тоже предпочла возле нас не задерживаться. Не нравится этим господам запах русских полей, привыкли ко всяким там парижам...Ничего, пусть привыкают к Россиюшке!



Страница нашего туристического клуба в Петербурге: https://vk.com/club17791063

https://russkaya-usadba.livejournal.com/562768.html

В мае этого года мы отправились в Бокситогорский район. Целью было прогуляться вдоль подземной реки Рагуши, о чем я еще напишу потом подробнее. А на обратном пути в планах у нас было заехать в Антониево-Дымский монастырь, где я еще ни разу не был, а также познакомиться с городом Бокситогорском - одним из самых далеких городов Ленинградской области. И оба места оставили весьма приятное впечатление! Смотрите мой фотоотчет.





Знакомство с Бокситогорском, на которое мы выделили час, было решено совершить возле городского парка, где есть красивое озеро, называемое на карте Павловским



Вдоль берега озера идет улица, вымощенная булыжником. Старинная дорога.



Озеро при ближайшем рассмотрении оказывается прудом - обе части его разделены плотиной, и с краю нижнего озера тоже есть плотина, так что озера образовались путем запруживания речки. И получилось в итоге неплохо!



Вдали видна вторая половина озера. Но мы пойдем изучать ту, где есть пляжи



Рядом неплохой лесопарк, радующий глаза красивыми пейзажами. Русские березки... Сразу ощущаешь, что Бокситогорск географически скорее Новгородская земля, чем Ленинградская область. Раньше эти места и были частью Новгородской губернии, пока Советская власть не перекроила границы.



Бросается в глаза, что в парке очень чисто. В Петербурге в таких местах обязательно были бы кучи мусора, мангалы, окурки... Тут мусора почти нигде нет.



Всего один мангал. И два кострища. И нет пластика вокруг. На похожем пляже в Будогощи, где населения раз в 10 меньше - сотня кострищ, и тонны мусора. В Петербурге и говорить нечего... А тут следят за чистотой



Пойдем смотреть этот пляж с обрывом и песочком



Песок здесь с красноватым оттенком.



Кусочек леса посреди города. Хорошо! При том, что город изначально - исключительно промышленный, выросший из поселка по добыче бокситов. Но о том здесь ничего не напоминает...



Вода чистая



Солнечно и приятно



А это официальный городской пляж, с благоустройством. Он травяной. Тоже чисто и аккуратно.



Идем вдоль озера. Вид несколько портят висящие над землей огромные трубы



Дошли до второй плотины, что с краю озера. С нее видно первую, которая разделяла две половины водоема.



Лесистый берег озера



Вода стремительно падает с плотины вниз



Вид на искусственный водопад с другой стороны



Едем по Бокситогорску. Раньше мне всегда казалось, что Бокситогорск - не просто глушь, но депрессивная ж***. Район вокруг города полон заброшек и недостроев, жителей мало... Но центр города произвел хорошее впечатление.



Дома покрашены. Нет запущенности, разрухи.



Активно идет благоустройство. Многие здания в строительных лесах, везде снуют туда-сюда рабочие, хоть и воскресенье. Работа кипит, активно что-то делается.



Бокситогорск - один из самых далеких по отношению к Петербургу городов. Ехать сюда 250 километров. В городе живет всего 15 тысяч жителей. Бокситогорский район - не только один из самых далеких, но и один из самых безлюдных



Изначально тут был поселок Бокситы, который стали строить в 1929 году. Дело в том, что в этих местах обнаружили крупнейшие запасы алюминиевой руды. Алюминий тогда был весьма дорогим металлом, и бокситов, из которых его получали, даже в такой огромной стране, как СССР - было не так много. Поэтому поселок быстро рос и развивался. В 1950 году поселок получил статус города, а из Бокситов был переименован в более красиво звучащий Бокситогорск. А вот Сланцы на западе области так и остались Сланцами, по названию полезного ископаемого.



Красивое здание. Вероятно, пожарная часть



Если сравнивать с другими городами , выросшими из рабочих поселков, вроде Волхова, то Бокситогорск выглядит весьма неплохо! Правда, есть в нем некоторая оторванность от остальной страны - здесь не ходят поезда, только автобусы.



Столб с надписью "Русал". Видимо, чтоб знали, кто настоящий хозяин в городе



Мы видели лишь малую часть, но она произвела хорошее впечатление. И в будущем обязательно вернемся, чтоб посмотреть многочисленные здешние карьеры и озера.



А теперь - пора в Антониево-Дымский монастырь!



У входа для совсем глупых написано, что бухать в монастыре нельзя, и даже нарисована картинка. Уж не знаю, кем надо быть, чтоб приехать в такую глушь, чтоб здесь потом напиться.



Монастырь отличается от многих других тем, что у него нет ограды по периметру, и окружает его сплошной дикий лес.



Интересно, что поселок, в котором расположен монастырь, называется Красный Броневик, напоминая о событиях времен Гражданской войны, когда монахов разгоняли броневиками.



Троицкий собор. Все, что мы видим - результат восстановления монастыря в 2000-е годы. При Советской власти собор был разрушен,остались лишь фундамент и кучи камней. Но в 2000-е он восстал из руин, и заново ожил.



Мертвые развалины



Не разрушили лишь колокольню. Это единственное старинное здание, что дошло до нас. Хорошо видно по цвету, где старое, а где новое. К колокольне достроили из красного кирпича собор. Желтое - то, что было до восстановления



Колокольня построена вероятно в 18 веке, где-то в 1700-е годы, или позже. Сам же монастырь возник примерно в 1240-е годы, но от тех времен ничего уже не осталось.



Еще развалины. Лежат кирпичи, значит будет реставрация



Туалет, 4 кабинки. Есть электричество.



Еще какие-то развалины



Дорога к Дымскому озеру. Именно оно представляет главный интерес для паломников



Красивое лесное озеро. Не испорчено цивилизацией.



Здорово, когда природа сохраняет свою дикую естественную красоту



А волны в этот день на небольшом озере были весьма серьезные. Прям как на море!



Крест в воде - главная достопримечательность этого места. По сути, его визитная карточка. Многие ради него и приезжают. Он установлен на камне, где молился Антоний, основавший монастырь. Паломники совершают вокруг него плавание



Часовня на берегу



Я попробовал доплыть до креста. Но вода оказалась весьма холодной. Прохладнее, чем вблизи Петербурга. Да еще на дне были камушки, не побежишь по нему.



Дошел до середины, окунулся, и побежал обратно



Следом за мной так же поступили и другие наши путешественники



Окунулись быстро - и прочь из холодной воды!



Зашли в часовню



Антоний Дымский. Основатель монастыря. Главное его деяние в жизни - это молитва на камне посреди озера, который то выступал над водой, если уровень воды понижался, то скрывался под ней. А Антоний подплывал на лодке, садился на камень, и молился на нем.



Александр Невский, небесный покровитель Северо-Запада



Идем назад. Зашли в церковь. Но там фотографировать нельзя, и снимков не будет. Надо отметить, что хоть храм и восстановленный, но внутри нет отделки, побелки, все сурово и аскетично, и ощущается воссозданный дух старины



Антоний Дымский умер в 1270-е годы, а через сто лет его мощи были "чудесно обретены", что удивительно совпадает с судьбой мощей других святых, чьи останки тоже выкапывали через сто лет после их смерти, и объявляли о " чудесном обретении". Надо отметить, что сами святые совершенно этого не хотели, и при жизни просили их хоронить так, чтоб потомки не нашли, и их останкам не поклонялись. Но волю их никто не желал исполнять. Потому что культ мощей придавал месту как бы особенную силу и значимость, что важно было не только для церкви, но и для правящих князей.



Интересная деталь - у сторожки установлена солнечная панель, дающая внутрь электричество. Вот так соединились древние традиции и современная наука. Ну а нам пора домой.




Страница нашего туристического клуба: https://vk.com/club17791063

https://russkaya-usadba.livejournal.com/562495.html

Кто читает мой блог, тот знает, что одно из самых моих любимых тем для путешествий является изучение фортификации - крепостей, замков, окопов, ДОТов, бункеров, земляных валов, в общем - всего того, что связано с историей, особенно если эта история военная. Ленинградская область очень богата на такие объекты - их у нас столько, сколько больше нет в России нигде. А рубежи времен Великой Отечественной войны особенно важны и дороги нашим сердцам - от них зависела судьба нашего прекрасного города, а вместе с ним - и всей страны. Поэтому по различным участкам Красногвардейского Укрепрайона мы ходили, и будем продолжать ходить. На этот раз нашей целью стали три ДОТа в районе станции Пудость. А кроме того - мы посмотрели по пути и верховья реки Ижоры, которая здесь чистая и прозрачная, и старинную каменную мельницу, принадлежавшую знаменитому петербургскому архитектору Штакеншнейдеру. Обо всем этом я сейчас и расскажу.





10 мая. День Победы прошел, почти все сразу же потеряли интерес к памяти о войне, о которой так много говорили накануне, но мы не из их числа. Садимся в древнюю рижскую электричку, имеющую свое именное название - Нева, едем в Пудость. Это станция на не самой известной ветке электричек , относится к направлению "Гатчина Балтийская", где поезда ходят раз в час. Ее малая активность удивительна. Конечно, по короткой ветке не будет интенсивного движения, так как нет проходящих поездов, но учитывая, что там расположен город Красное Село, можно было бы пустить электрички раза в два чаще. Это избавило бы красносельцев от постоянных стояний в пробках.



До Пудости ехать меньше часа. Интересная деталь - выйдя из поезда, наш товарищ Валера вспомнил, что забыл куртку. Он попросил машиниста не отъезжать, побежал в вагон, нашел ее, выскочил с ней - и только тогда машинист поехал.



По рельсам у станции ходили галки.



Возле станции Ижора широко разливается, образуя небольшое озерцо. Оно мелкое, но с чистой и прозрачной водой.



Вода проточная , течение сильное. Один раз мы тут купались. Это был сентябрь, все дно было в водорослях, а глубина была по колено или бедро. Сейчас воды больше, а травы еще мало.



Ижора начинается не очень далеко от этого места. Мы проходили от ее истока до озерца пять лет назад. Это была унылая дорога вдоль тонкого ручейка среди трясины, шли километров десять. Но к Пудости Ижора уже набрала силу.



Через узкую горловину возле моста река с большим напором рвется дальше



Здесь на Ижоре есть пороги



Вода несется с яростной силой



Кипит и бурлит. Ижора здесь еще чистая, в нее еще не успели ничего сбросить. В Федоровском и ниже - она уже грязная и вонючая, потому что туда попадают химикаты с полей, а также отходы от города Коммунар.



Но здесь это еще чистая родниковая река



Идем по заброшенным железнодорожным путям туда, где должны быть ДОТы



По пути нас встречают милые сельские пейзажи



Первый ДОТ. На карте он обозначен как Ва-1. Он расположен недалеко от железнодорожного моста и станции. Видимо, прикрывал их своим пулеметным огнем. Среди зелени и кустов его обломки видны не сразу. Большинство и не поймут, что это такое.



ДОТ уничтожен взрывом. Скорее всего, взрывали изнутри. Возможно, что сами защитники ДОТа и взорвали его, когда защищаться дальше здесь стало невозможно. Произошло это примерно 10 сентября, когда немцы начали прорывать советскую линию обороны. Смущает, что ДОТ взорван уж слишком добротно, что вряд ли можно сделать в пылу боя. Скорее всего, он был лишь частично разрушен, а окончательно взорвали его после войны, как было с советским ДОТом "Миллионер" в Белоострове. Так иногда делали, если руины представляли собой опасность, например, если их было невозможно разминировать.



Что стало с защитниками ДОТа - неизвестно. Иногда красноармейцы взрывали ДОТ вместе с собой. Иногда им удавалось отойти, если немцы еще не успели подойти вплотную. Хотя по открытой местности уйти далеко вряд ли было реально



Эти развалины напоминают нам, какое отчаянное сопротивление оказали врагу защитники Ленинграда



Идем по путям дальше. Хорошо видно, что местность открытая, ровная. Защищаться тут было очень тяжело, линия обороны была плохо подготовлена. Намного более укрепленные линии немцы проходили в западных районах страны за считанные часы. А под Ленинградом встали на многие недели.



Заброшенная дорога вела к какому-то институту ядерной физики. Сейчас она уже не используется, но для нас это удобный путь вдоль линии обороны наших войск.



Идти удобно, параллельно рельсам есть тропинка



Красавица Алена отправляет свое фото в Инстаграм



Деревенские красоты



Хорошо, что сельское хозяйство здесь еще живо. Это радует!



Вот и второй ДОТ, обозначен на картах как Ва-2. Он разрушен лишь частично.



Здесь пора дать историческую справку о том, что такое Красногвардейский Укрепрайон, о его роли в Великой Отечественной войне. Прежде всего, напомню, что было до боев здесь. Итак, 22 июня немцы нападают на СССР. Происходит настоящая катастрофа - немецкая армия проходит через наши войска, словно нож сквозь масло. И двигается с темпами , превосходящими движение по Франции или Польше. Через 6 дней пал Минск, через 2 недели немцы под Псковом, через три - возле Лужского рубежа, первой линии обороны Ленинграда. И вот тут они встречают первое настоящее сопротивление. Лужский рубеж задержал их на целых 45 дней. Красная Армия отчаянно сопротивлялась, наносила немцам значительные потери, сковывала их встречными боями, но все же он был прорван, и немцы устремились к Ленинграду. От Лужского рубежа быстро пронеслись до Красногвардейского, и здесь их ждала вторая линия обороны.



Красногвардейском в то время называлась Гатчина. Она была в центре рубежа, и потому укрепрайону дали имя Красногвардейского. Этот рубеж шел от Финского залива, начинаясь в районе Петергофа, проходил возле Русско-Высоцкого , Ропши, дальше шел через Гатчину (Красногвардейск), Павловск (тогда это был город Слуцк), Колпино, и вдоль реки Ижоры доходил до реки Невы.

Укрепрайон был плохо подготовлен. ДОТы не были замаскированы, промежутки между ними не были как-то защищены, не были достроены линии окопов. Значительную часть гарнизона укрепрайона составляли ополченцы, которые не были солдатами, это были добровольцы из числа горожан, не умевшие воевать. И то, что они задержали немцев - настоящее чудо. Кроме них, здесь были и курсанты военных училищ. Все это показывает, что вооруженные силы уже исчерпались, армия большей частью была уничтожена, защищать Ленинград и Москву приходилось уже мирным жителям. И они это выполнили с честью, показав высокий уровень героизма и патриотизма.

Первые бои возле Красногвардейского рубежа начались в 20-х числах августа 1941 года. К ним относится знаменитый бой Зиновия Колобанова, который 20 августа 1941 года уничтожил на своем танке КВ-1 из засады 22 немецких танка. Встретив упорное сопротивление, немцы сначала отказались от лобового штурма, и потратили три недели на то, чтоб обойти весь контур обороны, и перерезать все железные дороги, идущие к Ленинграду. 8 сентября было замкнуто блокадное кольцо. После этого началось новое наступление на Красногвардейский УР. 9 сентября немцы вновь пошли в атаку, и в ряде мест советская оборона была прорвана. Устоял лишь самый восточный сектор - возле города Колпино, который немцы так и не смогли взять за все время блокады. На всех остальных участках немцы прорвались, после чего были остановлены на последнем рубеже, в районе Пулковских высот. Однако, потеряв много времени и сил, Германия отказалась от планов штурмовать Ленинград. Это спасло город от разрушения, людей от массовой гибели, и повлияло на ход всей войны - ведь до середины сентября немцы не могли перебрасывать свои войска под Москву, что в итоге не дало им ее взять.




На этом ДОТе видны следы попадания снарядов



В этом месте снаряд пробил стенку ДОТа. Попадание было сбоку, где стенка слабее. Это говорит о том, что немцы уже прорвали оборону в другом месте, поэтому смогли стрелять с фланга.



Вероятно, все защитники ДОТа погибли...



ДОТы Красногвардейского УР отличаются от тех, что на Карельском перешейке, или тех, что в Кингисеппском УР. Они делались быстро, и по строению намного проще. Вход тут - обычная дверь, без защитной привходовой части



Бойница для пулемета. Только одна.



Вид через амбразуру на железную дорогу.



Участник нашей команды Валера. Наверно так же заглядывали через пробоину немцы, проверяя, не выжил ли кто



В учебниках истории редко говорят о Лужском и Красногвардейском рубежах. В нашей пропаганде принято было говорить лишь о победах. Прорванные рубежи мало кого интересовали . Но это несправедливо - именно их упорное сопротивление не дало немцам разбить нашу армию, от которой на тот момент осталось мало что. Благодаря защитникам этих рубежей, а также тех, кто сражался под Москвой и на Днепре, армия успела получить пополнение засчет мобилизации, а также подтягивания войск с Дальнего Востока



Групповое фото на фоне ДОТа



10 мая . А уже цветет земляника! Весна очень ранняя в этом году...



Продолжаем идти по железной дороге. Заранее скажу - это путь, как выяснилось, не самый короткий. Когда шли обратно, то увидели, что можно дойти по еле-еле заметной дороге в поле, так было быстрее



В одном месте рельсы сняты. Кто-то взял и украл, сдал в приемку металла. И не лень было отсюда тащить!



Дальше дорога зарастает кустами



Ну вот мы дошли до того места, где напротив железной дороги ДОТ, а к нему не подойти - болота. Единственное сухое место идет через местные очистные сооружения. Пришлось идти через них. Хорошо, что выходной, собаки где-то отдыхают, работников тоже нет



Место мрачное



Ворота на входе, точнее на выходе



Висит табличка, но без текста. Вероятно, было написано, что вход запрещен. Но надпись куда-то с нее делась



Проходим по тропинке вдоль озера Пряжка. Озеро заболоченное, весьма унылое. Но видна тропа для рыбалки, кто-то сюда что-то закидывает. Наверно, ловят карася.



Если не идти вдоль озера, придется делать километровый крюк , обходя какие-то склады ФСО. Мы прошли между ними и озером. Хорошо, что весна солнечная, все подсохло, топких мест почти нет



Озеро пользуется успехом у любителей поесть на природе, а также закинуть удочку. Но купание тут невозможно



Вот и третий ДОТ, Ва-3. На нем видны следы от пуль, но он не разрушен



Видимо, штурм шел с запада на восток. Немцы разрушили первый ДОТ, вынудив защитников взорвать его изнутри, когда их сопротивление стало невозможным. Потом пробили второй ДОТ. А третий был оставлен гарнизоном, его успели лишь обстрелять.



На Викимапии написано, что ДОТ захвачен 12 сентября, то-есть через 2-3 дня после первого ДОТа. Хотя точных сведений об этом нет. Иногда гарнизоны получали приказ отходить, если враг уже прорвался с фланга, и тогда они успевали дойти до своих. Часть защитников укрепрайона смогла дойти до Пушкина, а оттуда к пулковским высотам. Но большинство погибли



Автор делает видеосъемку для будущего видеофильма.



Внутри сохранились остатки вентиляции



Миша Богданов исследует ДОТ



Автор возле пулеметной амбразуры. На ДОТах КаУРа амбразур от 2 до 6. Тут все проще...



Мирный пейзаж, видный через амбразуру ДОТа...



Привал перед обратной дорогой. Нам идти до станции почти час.



Обратно шли через поле, а потом свернули налево, через деревню с финским названием Кямяря



Ижора здесь совсем тихая



А вода все еще прозрачная



Ну вот и последняя наша цель - старинная мельница на реке Ижоре. Местные власти зачем-то забили ее окна и входы жестью, попортив вид. Никого это не остановило - местные оторвали жесть внизу, и вход внутрь снова есть



Здесь было имение Штакеншнейдеров. Отец знаменитого архитектора Андрея Ивановича Штакеншнейдера, построившего немало красивых зданий в Петербурге, владел этой мельницей. Здесь знаменитый архитектор и родился, прямо возле этой мельницы, которая была не только местом производства муки, но и местом ее хранения, и вообще жилым объектом



Старинная каменная кладка. Напоминает рыцарский замок или крепость



Внутри чисто, кто-то следит за уборкой мусора



Если кто из вас видел Мариинский дворец на Исаакиевской площади, так вот построен он по проекту Штакеншнейдера



Интересно, кто построил эту великолепную мельницу? Возможно, его предки тоже умели строить, как и он в будущем...



И живя на ней первые годы, он приобрел склонность к архитектуре....



Им же построен дворец Белосельских-Белозерских на Невском



Мельница большая, богатая. Ижора тогда была еще более бурной рекой, чем сейчас, и ее мощи вполне хватало на активную работу мельницы, чтоб молоть много муки



Вид из окна на Ижору



Внутри мельницы



Старинная кладка до сих пор держится. Умели ж строить!



Усадебные постройки, погреба какие-то



Бурные воды Ижоры



Пока я обследовал мельницу, Алена позировала Мише на фоне реки



Из под каменной плиты бьет мощный родник, чьи воды вливаются в Ижору



Вот ямка, откуда он вытекает. Вода очень чистая, местные ее пьют



Смотрите сами, какая вода!



Мы встретили местную бабулю. И она с восторгом и любовью нам рассказывала, какие здесь красивые и интересные места. Что много тут чистейших родников, что тут бывал император Павел, и много сделано при нем было для этих мест



Рыбак на берегу Ижоры



До поезда всего 10 минут. Надо идти на станцию, до нее 600 метров



Возле станции делаю последнее фото Ижоры



А вот и наш поезд, что вернет нас в Петербург.



Страница нашего туристического клуба
Информация о наших тренировках по Ушу

https://russkaya-usadba.livejournal.com/562260.html

И вновь продолжу рассказ о поездке по усадьбам Ленинградской области с "Серебряным кольцом" . Главным объектом этой экскурсии позиционировалась усадьба Елизаветино (Дылицы):

Далее в моем блоге...

https://russkaya-usadba.livejournal.com/562020.html

В прошлой статье я писал о том, как мы пошли пешком из Ленинградской области в Новгородскую. Там я рассказал о найденном нами древнем городище Кострони возле станции Заклинье. Теперь расскажу о главной цели нашего похода, куда мы и направились после городища - заброшенной усадьбе, построенной при последнем императоре Российской Империи. Итак, мы идем в усадьбу Кострони!





Для начала - о дороге. Теоретически существует короткий путь от станции Заклинье, он даже нанесен на карту. В реальности его не видно, мы пытались найти - и не нашли. То-есть нет никакой тропы, есть лишь направление, по которому изредка ходят местные, огибая кусты и болота, но мы так идти не рискнули. И правильно сделали - зато нашли древнее городище, которое не находили те, кто шли или коротким путем, или по шоссе. Вторым вариантом было дойти до железнодорожного переезда, выйти на грунтовку - и по ней дойти до деревни. Но мы поступили третьим способом - пошли к грунтовке раньше, не дожидаясь ее пересечения с железной дорогой. Как только на карте грунтовка и насыпь железной дороги сблизились, мы прошли через кусты около ста метров - и вышли на дорогу. До нас тут тоже ходили, и через канаву накиданы прутья. Если пойдете по нашим стопам - это будет знак, что вы на верном пути!



Дорога в деревню очень приятная. Машин нет, поют птички...



Примерно через полчаса показалась нужная нам деревня



Здесь довольно уютно и чисто



В середине деревни нашли то, что приняли за колодец. Но это оказался родник.



Вода прозрачная, чистая и вкусная.



Это верховья речки Черной, или Городенки - мы видели ее возле городища



Вот и усадьба



Рядом живность. И козы, и овцы



Идем к дому



Дом добротный, красивый, надежный. Хотя состояние его печальное.



Аня тут же занялась любимым делом - куда-то полезла!



Дом с тыльной стороны



Боковое крыльцо



Окно на нижний, подвальный этаж.



Здание не разрушается - оно разграблено. Здесь видно, что балкон был украден



В советское время тут были и кинотеатр с домом культуры, и дом отдыха, и даже школа.После распада СССР здание оказалось без хозяина, и его стали грабить охотники за металлом.



Хорошо, что камни никому не нужны, а то и гранит бы украли. Но они дожили до наших дней.



Если б его не забросили - и сейчас бы радовало своей красотой. Или - если б хотя бы не грабили



Парадный вход



Идем внутрь



Тут печально, но не опасно - особо ничего не падало сверху. Разрушения в основном по вине тех, кто выдергивал " с мясом" железные конструкции.



А кто-то и кирпичиков для своих дачек натаскал...



В основании дома - мощный валунный фундамент



Тут наверно была парадная лестница. Но вся исчезла, растащена на стройматериалы. И ведь не пришельцы это делают. И не американцы. И не либералы. И даже не москвичи. А все свои, местные



Здесь был красивый высоченный дверной проем



Перекрытия между этажами все исчезли, словно их и не было. Доски, видимо, тоже ушли в хозяйство



Подвальный этаж



Красивы и окна, и кладка



Каменное здание было построено незадолго до революции, в 1916 году. Как пишут в интернете почти везде - здесь жил граф Малышев. Но на самом деле, он был не граф, а купец и финансист, сделавший себя сам, почти с нуля. Начинал он как торговец лесом. И быстро вырос до крупной фигуры, видимо был очень способным. А последние десятилетия Российской империи - это время, когда талантливые люди могли быстро продвигаться вверх



Есть очень интересный сайт, где можно найти информацию о владельце усадьбы - Федоре Малышеве. Там оставили в комментариях немало сведений его потомки, и даже можно найти их статью про усадьбу, про их семью. Вот ссылка
https://turfront.ru/pub-76



На нижнем этаже красиво. Наверно, тут была кухня.



Федор Малышев после революции лишился богатств, но уцелел - у него были связи в производственных кругах, его таланты и знания оценили. Пишут, что у него какое-то время работал будущий нарком Красин. В общем, дали ему какую-то небольшую должность с зарплатой. В 30-е, во время репрессий, сослали в Казахстан, где он, будучи совсем больным уже стариком, и умер.



Красивое окна огромного размера!



Леша Сузи изучает развалины усадьбы



И еще большие окна



Красивые окна первого этажа



Наверно так выглядывали работники кухни, принимая продукты от крестьян



Вид сзади



Красивый, мощный дом. Жаль, что так бездарно простаивает и разрушается



Построен качественно



Потомки Федора Малышева живы, и даже пару раз сюда недавно приезжали



Усадьбу хотел купить инвестор, вложиться в нее , восстановить. Но местные власти заломили какую-то безумную стоимость, и он отказался



И никому она, стоящая в глуши, не нужна.



Пока мы лазали по развалинам, Юра Гайдамако был занят полезным делом. То-есть , спал в графском саду



Вдали руины старинных хозяйственных построек



Идем к ним



Вероятно, это помещения для скота



Все развалилось



Руины древних цивилизаций....



В отличие от усадебного дома, строились не так добротно, вот и рассыпаются



Гранита здесь нет, чтоб построить все это, требовалось его откуда-то свозить. Не так и дешево выходило наверно



Когда-то тут было красиво - и коровники были изящными в усадьбе...



Теперь лишь воспоминания...



Окно в лес



Заросший усадебный пруд. Леша Сузи ходил смотреть еще один, в другой стороне - он в таком же состоянии



Остатки былой красоты



Дальше встал вопрос - как нам идти на станцию Заклинье? Обратно тем же путем - тяжеловато, около 5 километров, а у некоторых уже болели ноги. Или рискнуть коротким путем, где километр, но болота и препятствия? Спросили местного пастуха. Им оказался какой-то кавказец, что удивительно для глухой славянской деревушки. Но очень приветливый и добродушный. То, что русский язык не был для него родным - мне изрядно помогло,он очень четко и кратко изложил, как нам пройти и без болот, и чтоб не слишком далеко огибая, в несколько слов, и это было очень хорошо понятно, русский бы рассказал длиннее, и мы бы запутались в маршруте. Итак, сказал он, идете одно поле, другое, третье, и будет железная дорога. А дороги, как таковой, нет, только колея трактора кое-где. Ну мы и пошли.



И правда - после третьего поля мы увидели знакомое нам городище, а рядом с ним - полотно железной дороги



Вот и станция. Пришли с запасом в полчаса. Мимо нас пошел еще один поезд в Белоруссию



А потом пришел тепловоз. И остановился



Дело в том, что дальше дорога одноколейная. И с нашим поездом ему негде разминуться. Поэтому на разъезде в Заклинье он должен стоять, пока не пройдет наш поезд.



Ждем поезд



Вот и он! Новенький тепловоз. И два стареньких вагона, каких я еще ни разу не встречал



Маршрут поезда



Какой-то гибрид сидячего вагона с электричкой. Места расположены нестандартно - с одной стороны два места, с другой - три, лавки деревянные. Мужик в вагоне нам сказал, что в советское время из социалистических стран нам поставляли сделанные там поезда, и этот нестандартный для России вагон, скорее всего, оттуда



Кусочек сиденья.

На тепловозном поезде мы доехали до Оредежа, а там сели в электричку до Санкт-Петербурга



Страница нашего туристического клуба "Восемь Врат". Санкт-Петербург. Присоединяйтесь к нашим походам!
https://vk.com/club17791063

https://russkaya-usadba.livejournal.com/561857.html

Еще одной усадьбой, которую я посетил в ходе экскурсии "Романтика дворянских гнезд", стала усадьба Пятая гора. Главной сохранившейся достопримечательностю этой усадьбы являются руины церкви Святой Троицы:

Далее в моем блоге...

https://russkaya-usadba.livejournal.com/561438.html

В начале мая я съездил на экскурсию "Романтика дворянских гнезд" турфирмы "Серебряное кольцо". Об экскурсии в целом я написал на сайте "Серебряного кольца", а в моем блоге в соответствии с его форматом будет более подробный рассказ об объектах этой экскурсии. И один из них - усадьба Врангелей Торосово.

Далее в моем блоге...

https://russkaya-usadba.livejournal.com/561364.html

В Новгородскую землю мы попадали по-разному, но вот пешком туда из Ленинградской области - еще не ходили...В Карелию пешком забредали дважды, в Новгородчину - ни разу. Пора было восполнить этот пробел. Хотя причина, почему мы пошли именно пешком, все же другая. Во-первых, ехать в Батецкий район не очень удобно - большой крюк с любого из шоссе, во-вторых, состояние дорог тут тоже далеко от идеального, и в-третьих, это еще и давало возможность прокатиться назад на пассажирском поезде, что тоже весьма интересно. А в Батецком районе интересовала нас деревенька Кострони. Вот и пошли мы в нее, чтоб повидать там старинную усадьбу. И благодаря тому, что шли по железной дороге, нашли еще кое-что очень ценное - древнее славянское городище. Те, кто ездят на машине - его найти не могут, и потом пишут в отчетах, что городище утеряно. Но это - не так...



Путешествие наше началось от станции Купчино. Мы сели на электричку ЭД2Т - редкий представитель семейства демиховских электропоездов, сохранившийся на наших дорогах. И доехали до конечной станции Оредеж



Станция Оредеж нам знакома хорошо, мы от нее ходили в Борщовские пещеры много раз, это на восток от станции. А теперь идем на юг. И видим старинные деревянные дома.



Реклама по-деревенски



Много древних домов



После того, как дорога, шедшая параллельно путям на юг, пересекла железную дорогу, мы должны были свернуть по грунтовке, которая идет дальше вдоль путей, так как шоссе уходит на запад, в сторону Луги. Но мы этот поворот проскочили, и прошли лишний километр до деревни Васильковичи



Но в этом был небольшой бонус - увидели развалины какой-то старинной усадебной постройки, их нет ни на одной карте



Вернулись назад. Нашли грунтовку. Сначала она шла через кучи мусора и заросли борщевика.



Но потом нас ждало несколько километров приятного леса



Довольно забавно увидеть в лесу дорожный знак " стоянка запрещена ". А все потому, что здесь трасса газопровода. И знак установлен, чтоб никто не стоял на земле, под которой проложены трубы. Вдруг кто свой внедорожник тут решит поставить. Но машины здесь наверно бывают лишь несколько раз в год, тут настоящая глушь, и присутствие дорожного знака выглядит очень экзотично.



Грунтовка заканчивается на платформе 133 километр. Это уже идет тепловозная ветка на Новгород, электричества после Оредежа нет. И дорог нет. Насыпь проложена посреди болот и лесов, никакого жилья, никакой цивилизации, только рельсы и шпалы целых 10 километров. И мы по ним пойдем



У платформы 133 км одиночный хуторок, окруженный развалинами. Над развалинами гордо развевается на ветру флаг Санкт-Петербурга! Путешествия полны неожиданностей...



Недалеко от платформы - сомнительный деревянный железнодорожный мост



Пейзаж вдоль железной дороги. Болота.



Полная тишина, слышно лишь птиц, и больше ничего. Люди тут не живут... Так начинается с севера Новгородская область.



Наконец пути раздваиваются. Это станция Заклинье. Тут могут разъехаться встречные поезда. Один отъезжает на боковой путь и стоит, пропуская другой, что едет навстречу. А поезда тут ходят, и не так мало: при нас промчался пассажирский поезд в Белоруссию, проезжали и просто локомотивы, и товарный поезд. Дважды я видел за поход, как на этой станции происходит пропуск одним поездом другого.



На дворе всего лишь 5 мая, а плодовые деревья зацвели! Чудесная весна!



Станция Заклинье оказалась совершенно мертвой. Здание при станции закрыто, окна заколочены. Жизнь виднелась лишь в туалете, куда был положен рулон туалетной бумаги. Но что самое интересное - возле станции нет никакого жилья! Ни одной деревни, ни одного поселка! Хотя когда-то что-то тут было - мы видели заросшие травой развалины домов, следы исчезнувших участков. И в отчете о походе сюда, который написали несколько лет назад одни туристы, упоминался чей-то участок при станции. А сейчас - ничего! Станция посреди пустоты! Единственными пассажирами ее могут быть жители деревни Кострони, которые пробираются сюда тайными тропами через болота, но возле самой станции жизнь полностью отсутствует. Нет никаких дорог, по которым можно сюда дойти или доехать



Идти все время по шпалам или насыпи - тяжело. Приходилось несколько раз делать привалы



Идем дальше на юг, чтоб выйти через несколько километров на дорогу, ведущую в Кострони. И вдруг - то самое древнее городище! О котором писали, что его нет, что оно утеряно! Теперь понятно, почему приезжавшие в деревню его не видели! От деревни оно далеко, дорог здесь никаких нет, и увидеть его можно только в том случае, если идешь по шпалам. Но так как другие туристы не путешествуют таким способом, вот и не могли они найти городища.



Остатки древнего славянского города представляют собой весьма внушительные земляные валы. Это городище довольно большое и мощное.



Вид с другой стороны, где был город, окруженный стеной.



С юга земляная стена защищена дополнительно речкой Городенкой (так она называлась на карте ОСМ), или Черной, как ее иначе зовут на официальных картах.



Вал довольно большой и крутой. Чтоб его построить, нужно было немало времени и сил. Например, городища Надбелье или Кайболово, что находятся в Ленинградской области, значительно меньше по высоте. Значит, это был важный стратегический пункт, с большим городом при нем.



Само название Кострони говорит о том, что тут была крепость. Дело в том, что слово "костер" означало крепостную башню. Кострони - значит тут были башни крепости. Крепость состояла из земляного вала, поверх которого была деревянная стена с деревянными башнями. Это было серьезное укрепление.



К сожалению, я не нашел о древнем городе почти никакой информации. Только краткие сведения, что тут есть городище то ли 8-10 веков, то ли 10-14 веков (в среднем, все сходятся, что скорее всего 10-го века). И при нем - захоронения в виде курганов. Вероятно, город исчез раньше, чем успел попасть в новгородские летописи. А археологические исследования тут не проводятся, и новой информации о городе поэтому не появляется.



Вид с земляного вала



Что интересно - город был построен так, чтоб отражать нападение с юга. Именно с южного направления защищает река, и самая мощная стена тоже смотрит на юг. Значит, жители города боялись не немцев или шведов. А то ли кочевников, то ли родственников-славян.



На земляном валу - старинные кованные кресты. Городище использовалось местным населением как кладбище. Это не первый пример такого использования. В Псковской области мы видели кладбище на валу городища Велье



Получается, люди похоронены не просто в земле, а в крепостной стене. Что ж, может это даже почетно



Забраться по склону земляного вала требует определенных усилий. Деревянная стена поверх вала делала древний город совсем неприступным. Как и когда он исчез - никто не знает. Это могли бы рассказать археологи. Надеюсь, когда-нибудь они сюда доберутся! Так же, как мы, по шпалам, или на редком поезде...



Наши путешественники отдыхают на земляном валу



Сзади городища - длинные курганы, в которых наши предки хоронили умерших.



Основным населением здесь были ильменские словене. Неподалеку жили кривичи. Словене стали основой для появления Новгородской республики, кривичи сформировали вошедшую в нее на несколько веков Псковскую республику. В 862 году словене , кривичи, а также финские племена меря и весь договорились между собой призвать варягов, чтоб те навели порядок и прекратили междоусобицы. Таким образом, с северных русских земель, началась история русского государства.



Вид с вершины вала на внутреннюю часть городища. Здесь и был сам город, окруженный стенами.



Юра Гайдамако на земляном валу. Его фигура позволяет оценить высоту постройки



Интересно, что везде зеленая трава, а на земляном валу - еще прошлогоднее сено. Вероятно, тут мало воды, и траве нужно больше осадков. Тем более, что земля очень плотно уложена на валу, чтоб не расползаться, и расти траве тяжелее



Земляные валы часто насыпались поверх вбитых деревянных свай, дополнительно укрепленных камнями. Поэтому земляные стены прожили тысячу лет, и дошли до наших дней.



А это еще один земляной вал - с другой стороны от железной дороги. Он идет отдельно от основного городища.



Мы уже видели в Торжке и Старице, что иногда бывает два земляных города рядом. Один может принадлежать боярам, другой более простому населению. Может и здесь было так же? Или железная дорога разрезала единое целое?



Но тот вал поменьше. И кажется все же, что с главной земляной стеной он не был единым целым, а скорее это было дополнительное укрепление.



Вид на городище со стороны реки



Надо было приложить немало усилий, чтоб насыпать это земляное укрепление посреди полей. Наши предки замечательно владели искусством строить крепости. И их были по Руси сотни, если не тысячи.



Мы идем на юг. И смотрим оттуда напоследок на остатки древнего славянского города. Береза, растущая на земляном валу, красиво отражается в реке.



Мимо нас промчался пассажирский поезд, идущий из Петербурга в Белорусь. Он вез потомков ильменских словен, кривичей и радимичей из одного славянского государства в другое.



Страница нашего туристического клуба: Клуб Восемь Врат
Информация о наших тренировках по боевым искусствам: https://vk.com/public8967780

https://russkaya-usadba.livejournal.com/560937.html

Очень давно я не был в Летнем Саду. Хотя в детстве проводил там очень много времени. Наверно от того, что после его переделки трудно было принять новый облик. Но вот 9 мая шел мимо - и настроение меня повело именно туда. Решил пофотографировать, чтоб показать красоту одного из самых известных мест центра Петербурга читателям.

О своих впечатлениях много писать не буду. Я пока не могу для себя ответить, стал он лучше или хуже. Красивее стал точно, привлекательнее для туристов, живописнее! Но не хватает прежнего обилия зелени, возможности ходить среди деревьев и кустов, какие-то огромные появились пустоты, если сравнивать с временами моего детства (а было это 30 лет назад). Для отдыха среди зелени и кислорода он, наверно, теперь менее уютен, для созерцания красивых видов - наверно стал лучше. Итак, смотрите мой фотоотчет. Только фотографии, без комментариев.

1.



2.



3.



4.



5.



6.



7.



8.



9.



10.



11.



12.



13.



14.



15.



16.



17.



18.



19.



20.



21.



22.



23.



24.




Страница, посвященая достопримечательностям Петербурга и Ленинградской области: https://vk.com/bestofpiter

https://russkaya-usadba.livejournal.com/560755.html

В субботу, перед Пасхой, мы приехали в Будогощь, оттуда редким поездом, ходящим раз в неделю, доехали до Тихвина, и вот теперь нам предстояло здесь провести пасхальную ночь . Прибыв в 20.40, надо было продержаться до 5.40, когда отправляется электричка из Тихвина в Волхов. Заранее я не знал, как это у нас получится, но вышло на самом деле здорово. И самое главное - мы увидели потрясающую красоту - ночную подсветку Успенского монастыря, а заодно погуляли ночью по тихвинским храмам. Такое возможно лишь раз в год - на Пасху! И увиденную нами красоту я сейчас покажу своим читателям.





Вокзал в Тихвине. 29 апреля уже нет черных ночей, в 20.40 еще не темно, и поэтому мы смогли его сфотографировать



Памятник жертвам войны - погибшим ленинградским детям.



Такой и должна быть память о войне. Без всяких " можем повторить ".



Где-то до 22.00 гуляли по городу, посетили один из подвесных мостов, храмы в центре города, потом пошли по улочке в сторону монастыря. Он светился издалека, выглядело это здорово. Артем Анженко сфотографировал на свою мощную камеру с расстояния почти в километр.



Подходим к монастырю. Тихо, спокойно, нет пьяных, нет шумных компаний. Очень приятная атмосфера ночью в городе



Памятник архитектуры Древней Руси - Успенский собор. Выглядит ночью потрясающе!



Звонница. Справа от нее церковь, где теперь на Пасху размещается Тихвинская икона Божией матери - главная святыня православных христиан на Северо-Западе России. Ночная подсветка делает все просто сказочным!



Все храмы ночью открыты. Людей внутри почти нет.



Фрески у входа



В привходовой части



Никто не мешает фотографировать, а также любоваться в тишине.



Иконостас Успенского собора. Днем, когда много людей, сфотографировать сложно. Вообще, атмосфера изменилась - раньше на праздник было много агрессивных якобы православных людей, кто шикал на фотографирующих, а также на тех, кто просто пьет чай на скамеечке. Теперь все спокойно на это смотрят



Коридор в зарослях туи на улице. 5 лет назад эти деревья были еще худенькие



В этом храме будет ночная служба, которую мы отстоим целиком примерно с 23 до 23.50. Людей оказалось не так много, как я ожидал. В Тихвине около 60 тысяч человек, а тут, вместе с паломниками и туристами, было сотни две. Еще несколько десятков в других храмах. Реально на ночную службу, несмотря на хорошую погоду, пришло максимум триста человек со всего города - это меньше половины процента населения. Такова доля тех, кто правда всерьез исповедует православие. Остальные, называющие себя православными, на деле ими скорее всего не являются. Но это и хорошо, что были только те, кто правда верует, кому правда надо. Получилась очень уютная, спокойная атмосфера. Добродушно все, по-домашнему. Чувствовалось какое-то единение.



Год назад тут на Пасху был еще снег, теперь зеленая трава. Везде сухо, приятно.



Звонница с другой стороны, где пруд. Тут тоже все подсвечено. Ни одного темного уголка, гулять везде комфортно. Просто супер! Это самый дружелюбный и приятный монастырь в наших краях!



А вот и главная православная святыня Северо-Запада России - Тихвинская икона Богоматери. Считается, что она чудотворная, исполняет желания. Это правда. Действительно случалось такое со мной, а также с моим знакомым.



Фото внутренней части монастыря из окошка церкви. До чего ж красиво!



По окончании службы мы пошли на Крестный Ход. Он оказался весьма простым - обошли вокруг Успенского собора, там на крыльце батюшка много раз прокричал " Христос Воскресе", а люди ему отвечали "Воистину Воскресе!" каждый раз. На звоннице начали бить колокола. Многие люди снимали все это на фото и видео, присоединились к ним и мы, хотя вначале стеснялись. Интересно, что состав посетителей ночной службы был самым разным. Вопреки ожиданиям, это не только бабули, было много и молодых, как женщин, так и мужчин.



Атмосфера праздника переполняла всех, как верующих, так и чуждых религии



После того, как нам возвестили о Воскресении Христа, мы пошли в соседний женский монастырь, тоже древний. Там подсветки не было, и сфотографировать снаружи ничего не удалось. На входе было написано, что мужчинам ночью заходить нельзя, мы отправили женщин на разведку в храм. Они вернулись с вестью, что мужчины на службе есть, и что идти все-таки можно. По пути увидели кошку, которая получила угощение



Служба в женском монастыре имела свои особенности. Во-первых, батюшка тут особо ретиво поминал патриарха Кирилла, чаще обычного. Во-вторых, призвал молиться за президента Владимира. Не очень мне хотелось думать о Путине в Пасху, но в целом общее впечатление вышло очень хорошим. Во-первых, значительную часть службы текст читала монахиня, во-вторых, женский хор пел очень красиво - и это было так необычно! Не зря зашли сюда, в мужских монастырях такого не услышишь. Кроме того, понравилось, что батюшка послал всем присутствующим благодать, не уточняя, что православным, то-есть дошли в храм - и уже будет вам добро, и это правильно, и приятно - потому что добра надо желать всем. Так что и здесь получилось очень празднично и уютно.



Наших путешественников начинало клонить в сон, и мы пошли гулять по городу дальше, чтоб взбодриться и разогреться. С часу ночи до половины пятого гуляли не спеша по тихвинским улицам - сходили к шлюзу, прошлись по набережной, потом еще к одному подвесному мосту.



Ночной Тихвин весьма комфортный и уютный. Этот город стал весьма хорош! Я уже писал про это в ранних заметках - как похорошел Тихвин, как он стал уютнее и комфортнее для туристов.



На рассвете прошли мимо протестантского храма, это было уже на подходе к вокзалу, где мы оказались в 4.30



Час просидели в зале ожидания, и сели в электричку из Пикалево, которая шла на Волховстрой



В Волхове подремали час на вокзале, и сели в свирскую электричку до Петербурга. .



В комфортном вагоне едем домой. Двухдневное путешествие завершено




Страница нашего туристического клуба в Петербурге: https://vk.com/club17791063
Информация о наших занятиях боевыми искусствами: https://vk.com/public8967780

https://russkaya-usadba.livejournal.com/560500.html

Берега Волхова - это места расселения самых первых славян в северных русских землях. Наши предки независимо заселяли рубежи на Луге и Оредеже с одной стороны, Волхов с другой стороны, и в будущем эти ареалы расселения смешались, образовав первые племенные союзы. Волхов - один из очагов зарождения Древней Руси, из которого развилась потом Новгородская республика с ее неповторимой культурой. Именно здесь настоящие русские пейзажи, русская атмосфера, русские названия деревень, а также много интересных исторических памятников.

В первую очередь любители старины едут в село Старая Ладога - раскрученный туристический центр, откуда дух старины улетучился в последние годы из-за безумного увлечения коммерцией и историческими подделками. А вот на другом берегу, по которому мы ходили 21 апреля - атмосфера Старой России сохранилась. О руинах древнего города Любши я уже писал в предыдущей заметке, а теперь опишу одно очень любимое мною место - деревню Чернавино. Вот куда надо ехать за погружением в атмосферу нашего прошлого...





Главная достопримечательность Чернавино - это архитектурный комплекс, состоящий из двух церквей, одна 17 века, другая 19-го. И они - памятники двух разных культур и эпох: Российской Империи и Московского царства, то-есть допетровской, старой России.



Кирпичная церковь - это церковь Преображения Господня. Ее хорошо знает каждый, кто был в Старой Ладоге, потому что она очень хорошо видна с противоположного берега, и является заметной частью окружающего пейзажа



Церковь Преображения построили при Александре Втором, после отмены крепостного права, когда в России был бурный рост экономики, а с ним - и активное строительство новых церквей. Построили ее на месте более старой деревянной церкви, которую разобрали, и увезли на Валаам. Кирпичной она стала потому, что в деревне Лопино, которая на этом же берегу, но чуть ниже по склону (по сути, окраина деревни Чернавино), был построен тогда кирпичный заводик. Как пишут, стараниями настоятеля Никольского монастыря в Старой Ладоге, для храмов которого этот кирпич и производился. Вот оттуда и данному храму тоже перепал новый кирпич. Средства на постройку давали благотворители, среди которых упоминается купец Рыбин.



Перед Второй Мировой войной в СССР шла волна уничтожения священников и закрытия храмов. Священники были перебиты почти все поголовно, храмы почти все закрывались, и этот тоже не избежал печальной участи. Какое-то время в храме хранили зерно, потом просто забросили, и он стал медленно разрушаться. В конце 2000-х на звоннице еще был шатер, но крыша уже рухнула, и внутри все было в обломках, зайти было невозможно



Вот два моих фото 2013 года





Сейчас шатер с колокольни исчез, но обломки крыши внутри убраны, все почищено, и дерево внутри храма тоже больше не растет. Дальше в статье будут фото внутри храма. Церковь возвращена верующим, но восстановление началось лишь пару лет назад, и очень медленно. Вероятно, все силы небольшого прихода ушли на соседний храм. И такие строительные и восстановительные работы им пока что просто не потянуть, а верхушке РПЦ храм не нужен



При церкви кладбище, на котором похоронен выдающийся русский художник Василий Максимов. Он родился в Лопино - это окраина деревни Чернавино, что находится прямо у воды реки Волхов, отсюда до нее метров двести. И похоронен здесь же



Вот его могила, и памятник на ней



Картины Максимова очень живые, с сильным эмоциональным зарядом. Вот одна из них, называется "Все в прошлом"



А эта называется "Пережил старуху". Очень сильная и грустная картина. Сразу чувствуешь эмоции и мысли старика



Рядом расположен очень ценный исторический и культурный памятник - церковь Василия Кессарийского. Построена она в 1686 году, во времена правления царевны Софьи.



Деньги выделил местный дворянин Бестужев, а строили руками простых народных мастеров. Поэтому церковь - образец "народного стиля", и единственный приходской храм допетровской России 17 века. Храмы Древней Руси в Ленинградской области есть, храмы Российской Империи тоже есть, а вот каменных приходских деревенских храмов времен Московского царства - нет (не считая тех немногих, что в монастырях, но это уже не сельские храмы).



Храм построен из известняковых плит, как и многие другие старинные храмы. Известняка в окрестностях много, это был самый распространенный строительный материал в ту эпоху. Крепость в Старой Ладоге тоже построена из него.



В советское время храм был закрыт, в нем устроили сельский клуб. В 2004 году церковь вернули верующим, в 2006 году отреставрировали, но оштукатурили плохо - во многих местах краска отваливается



Двери соответствуют по стилю старинной постройке. Музею в Старой Ладоге следовало бы поучиться у данной церкви - там такой грубый новодел, со вставкой железных дверей от гаражей, что находиться противно, и духа старины вообще нет, а тут старинная атмосфера сохранена идеально!



Здесь словно попадаешь на несколько столетий назад, в далекое прошлое... Когда еще ходили бояре с длинными бородами, когда не было Петербурга, и ближайшим крупным городом был Новгород, откуда и распространялась сюда вся культура, когда недалеко проходила по реке Лаве граница со Швецией, и рядом несли службу лохматые стрельцы...



Осмотрев храмы снаружи, мы идем внутрь. Впервые дверь на церкви Преображения оказалась открытой



Пару лет назад тут висел замок



Здесь раньше было не пройти - лежали десятки рухнувших деревянных балок, проросших кустами, теперь тут все очищено. появилась крыша, и возможно - будет скоро временный алтарь, проведут богослужения...



Внизу видны новые сухие бревна, что-то собираются из них делать, временный навес или новую крышу...



На фото 2013 года, что я выкладывал выше, тут было видно дерево, росшее в центре храма, теперь все очищено. На колокольню мы обязательно тоже залезем - туда сделана новенькая лестница



Лестница у дверей храма, пойдем по ней наверх



Дерево совсем свежее, сделано все наверно год назад



Добротно, надежно



Вид сверху



Здесь были деревянные балки, на которых держалась крыша. Они и рухнули вместе с ней вниз, полностью завалив храм. Но в последние годы кто-то все очистил.



Юра и его подруги идут изучать церковь



Ариша, дочь нашей путешественницы Аллы



Фотосессия в старинном окне



С колокольни открывается прекрасный вид на окрестности! Летом он станет еще прекраснее - но деревья уже будут своей листвой его закрывать. Поэтому конец апреля - самое лучшее время для обзора! На этом фото видно дорогу, идущую к реке, к деревне Лопино



А здесь - основная часть деревни Чернавино



Вдали видно крепость в Старой Ладоге



Наши путешественники смотрят на крепость



Беру у Артема Анженко его мощный фотоаппарат, фотографирую с приближением. Это Никольский монастырь в Старой Ладоге, основанный в 13 веке.



Кирпичи для храма и ограды изготавливались на заводике здесь, в Лопино, вблизи деревни Чернавино



В центре - Никольский собор 12 века, церковь Древней Руси, домонгольских времен



Башня крепости возле реки Ладожки. Грубо сляпана из кирпича, покрашена серой краской, чтоб имитировать известняк. Потом к ней приделано какое-то уродливое крыльцо, совсем чуждое стилю той эпохи



Воротная башня крепости. Настоящая, не новодел, но реставрированная в советское время, ибо была полуразрушена, в ветхом состоянии. Ее реставрировали хорошо и грамотно, нынешних "специалистов" тогда, к счастью, не было.



Еще две башни крепости. Угловая у дороги тоже старинная, а ближе к нам - башня у реки, которая была наполовину разрушена, и можно было видеть в разрезе все слои кладки. В этом была ее особенная ценность. Но странные люди из музея " Старая Ладога" вместе с "реставраторами" решили это угробить - заложить слои кладки, доступные для обзора и понимания, современным материалом, достроить башню, лишив ее ценности разобранного вида. Сейчас она в стадии достраивания, а внутрь башни врезаны современные железные ворота от какого-то гаража. Когда я это увидел в феврале сего года, я понял, что больше сюда приезжать не захочу - дух старины в крепости уничтожен окончательно



Георгиевский собор, 1100-е годы. Ценный памятник архитектуры, сохранившийся от Древней Руси. Построен во времена, когда еще не было вторжения монголов, когда Русь была на пике развития.



И смотрим сверху на храм Василия, что рядом с нами



Здесь время словно остановилось. И это здорово!




Страница нашего туристического клуба:
https://vk.com/club17791063

https://russkaya-usadba.livejournal.com/560356.html

А знаете ли вы, что самая первая русская каменная крепость существовала более 1300 лет назад, за 1000 лет до основания Петербурга, за 500 лет до появления Москвы, и за полтора века до призвания варягов, от которого идет отсчет истории нашего государства? Что самый древний русский город Любша, почти никому не известный, почти никем не виденный, находится на территории Ленинградской области, и открыт он всего лет двадцать назад? Этот археологический и исторический памятник уникален - здесь мы можем прикоснуться к тем страницам нашей истории, которые не были написаны, потому что отсчет ее начался позже, а до этого - тьма неизвестности, как бы пустота. И вот черные шторы, скрывавшие то, чего в нашей истории как бы не было, немного приоткрываются, и мы узнаем, что же было тогда, когда еще не существовало ни нас, ни русского государства, ни нашей летописной истории. А оказывается - там кипела жизнь...





Ну для начала - что, где, как. Любшу мы решили посетить во время апрельского похода вдоль берегов Волхова, когда сначала полюбовались водопадиками, а потом решили и к родной истории тоже прикоснуться . Я тут уже бывал в 2015 году, а потом целых 4 года не появлялся, хотя мимо проходил, и сейчас объясню, почему. Дело в том, что по какому-то странному стечению обстоятельств, самый ценный исторический памятник России находится на частной территории! Городище было открыто российскими историками в конце 1990-х годов, несколько лет активно раскапывалось, изучалось, потом было законсервировано. И в 2006 году эта часть волховских берегов внезапно попадает в частное владение, причем, судя по кадастровой карте - принадлежит сразу двум разным владельцам. Как это вообще возможно? В общем, именно поэтому тут нет толп туристов, которые хотят изучить лучше свою историю. На противоположном берегу Старая Ладога, считающаяся первой столицей древнерусского государства, и для многих - самый древний русский город. Было бы очень удобно после посещения Староладожской крепости заехать и сюда, рассказать туристам, что наша история еще древнее, чем мы думали. Но - сие невозможно...

Со стороны дороги - ворота, забор, охранник. Судя по отчетам в сети, кого-то пускают, а кого-то нет, как повезет. Вот нашего путешественника Сашу Коновалова год назад не пустили, хотя было видно, что это увлеченный историей человек, а не просто гуляка. А мы в 2015 просто прошли вдоль реки, обогнув забор, и не встретив ни души здесь. Но потом повторять вторжение не хотелось. Так и прошли несколько лет. Но тут и Саша рассказал о том, как не смог сюда зайти, и мне стало ясно, что так много моих путешественников ничего не знают про это место, часто проезжая мимо - что мы вооружились лозунгом "Можем Повторить!" - и отправились на штурм древнерусской крепости.

Снова переходим древнюю реку Любшу, ставшую ручейком, и идем вдоль берега



Дальше все шло не так, как 4 года назад. На этот раз по берегу гуляли люди, а еще появился охранник. Я забыл прежде упомянуть - тут база отдыха, что-то вроде "староладожской дачи". Вот их покой охранник и оберегает. И начался , пока переходили, какой-то бессмысленый разговор. Охранник нам кричал,что это частная собственность. Я ему кричу, что мы идем вдоль реки, и 35 метров от нее это не частная собственность, и что я проверял по кадастровой карте. Он кричит, что типа вам тут вообще надо, тут одно болото. Мы кричим, что мы хотим посмотреть памятник русской истории - Любшанское Городище. В это время наши продолжают переправляться через болото, и для охранника ясно, что лавина путешественнкиов обратный ход не даст. Тогда он начал говорить, что могли бы и по дороге нормальной прийти, вас бы пустили ( но мы то знаем, что иногда и не пускали в прошлом!), и слинял на КПП, где мы его увидели на обратном пути, выходя той самой цивильной дорогой, которой он предложил.



Со стороны реки древний город выглядит невзрачно - бесформенный земляной вал, заросший деревьями



У вала два крутых склона - один в сторону Волхова, другой в сторону речки Любши, которую мы переходили по бревну. Это классическая славянская крепость - все крепости строились обычно там, где одна река впадала в другую, чтоб с двух или трех сторон крепость была бы защищена водой. Иногда использовали мыс на изгибе реки, иногда вместо притока было озеро с другой стороны, или болото (смотрите городище Велье в Псковской области).



Ну а мы забрались на вершину земляных валов, и там уже стала видна вся грандиозность постройки. Берег реки - далеко внизу под нами, склон крутой и высокий, и сразу понятно, как тяжело было его штурмовать. Но кроме земляных стен были еще и деревянные, а потом и каменные, и в реальности город был еще неприступнее. На фото видно реку Волхов - синеватая полоса на заднем плане.



Путешественники слушают мой 5-минутый рассказ. А я перекрикиваю свистящий на высоте ветер



Итак, что же узнали мы про свою историю на примере Любши, открытой в 1997 году?

Вернемся к школьному курсу истории, основанному на летописях "Повести Временных Лет". Согласно классической версии, в 862 году славянские и финские племена приглашаю варягов, то-есть скандинавов, чтоб те помогли навести порядок, так как земля северная устала от междоусобиц. Заодно варяги исполняли судебные и военные функции. И первой стоянкой приглашенный князь Рюрик, от которого пошла первая русская правящая династия, сделал Старую Ладогу, построив там крепость. Старая Ладога - это современное название села, которое находится на противоположном от Любши берегу Волхова, а при Рюрике это был город Ладога,чье название потом перешло и на Ладожское озеро.

Современные раскопки показали, что Ладога древнее, чем считалось по летописям. То-есть, Рюрик пришел не на пустое место - там уже существовало давно развитое поселение. Примерно годов с 750-х. Переходило оно из рук в руки, становясь то скандинавским, то славянским. Надо отметить, что и те, и другие были "понаехавшие" - коренным населением здесь были финские народы ижора, водь и вепсы, а скандинавы и славяне были одинаково для них чужаками.

Так как история Руси в летописях начинается именно с призвания Рюрика, то о более древних событиях мы знали лишь крайне общие сведения, для летописца их как бы не существовало, потому что Русь представляла собой набор разных славянских и финских племен, воюющих между собой. И вот с открытием Любши мы узнаем, что славяне жили здесь намного раньше, и что у них были города уже к 700-м годам. Но что еще интереснее - до этого тут была дерево-земляная крепость финно-угорских племен! И она существовала еще раньше, годов с 500-х, если не раньше. После вторжения в долину Волхова ильменских славян финская крепость была сожжена, а непрошенные гости строят на ее месте свою, каменную. И в это время никакой Ладоги еще не существовало



Вал крепости - единственное место, где росли красивые весенние цветочки - печеночница. Знают, где расти! Тоже любят Древнюю Русь, как и мы!



Исследователь крепости Евгений Рябинин, открывший ее, описывал ее примерно так. Был здесь глиняный вал, укрепленный с двух сторон каменной стенкой. Поверх этого вала были ряды из бревен, промежутки между которыми были заполнены для прочности стены землей. Высота стены выходила около 7 метров, что очень немало по тем временам.



Городище исследовали в 2000-е, потом научные работы прекратили, так как Рябинин заболел и умер в возрасте 62-лет. Еще ряд историков возвращались к этой теме, но раскопки тут уже не ведутся, откопанное законсервировано, прикрыто землей обратно. И только в одном месте мы можем видеть цельный кусок древней стены, построенной где-то в 700 году



В 750-е годы возникает сначала скандинавский, потом славянский город Ладога - в 2 километрах от Любши, на другом берегу. Какое-то время крепости существуют параллельно. Какие отношения были между городами, не очень понятно. Есть предположение, что Любша стала дополнять Ладогу, как передовое укрепление, и тогда выходит, что они не соперничали, и не воевали. Примерно через сто лет Любша прекращает свое существование.



Это склон городища, обращенный не к Волхову, а к речке Любше. Внизу видно грунтовую дорогу, идущую к побережью Волхова, за ней - узкая полоска реки Любши. Она совсем обмелела, а когда-то была достаточно широкой, чтоб быть защитой для города. Упадок города связывают именно с этим - что воды в реке стало меньше, крепость была теперь уязвимой, а еще изменилась и гавань возле крепости, так как обмелел тут и Волхов, отступив от ее стен. Правда, возможно причина и в другом - в Ладоге происходили какие-то бурные события, в ходе которых скандинавов изгнали славяне, но потом передрались между собой,и в результате решили призвать снова скандинавов, но уже других, с Рюриком во главе. Возможно, что в ходе этих междоусобиц Любша тоже пришла в упадок, так как и торговля перестала кормить речные города, и защищать они свое население не могли. В общем, к приходу Рюрика существовала жизнь уже только в Ладоге. Вероятно. последние жители Любши перебрались жить уже под защиту ее новых укреплений.



Со священным трепетом я прикасался к этим камням, которым больше 1300 лет... Русь, которой мы не знали...



Загадочное, неизведанное еще, наследие наших славянских и финских предков...



Саша Коновалов, наконец добравшийся до крепости, внимательно изучает то, что осталось на поверхности.



Фото не дают такого понимания, как даже коротенькое видео. Поэтому предлагаю посмотреть небольшой видеоролик, на котором я рассказываю про Любшу, и показываю небольшой обзор окрестностей. Видео длинной в минуту можно увидеть по этой ссылке: https://vk.com/video-59159053_456239025

Групповое фото на остатках древнего города



Когда-то тут была усадьба Сельцо-Горка. В ней бывал русский художник Василий Максимов. От усадьбы осталась только аллея. По бывшей усадебной аллее мы идем дальше, навстречу новым приключениям и ощущениям...





Страница нашего туристического клуба: https://vk.com/club17791063
Мои тренировки по Ушу: https://vk.com/public8967780

https://russkaya-usadba.livejournal.com/559929.html

В первое воскресенье апреля сего года мы отправились из Санкт-Петербурга в Порховский район Псковской области, чтоб посмотреть город Порхов, а также побывать в Никандровой Пустыни. Про достопримечательности Порхова я уже писал, а теперь напишу про лесной монастырь возле него, место очень приятное, и совсем не похожее на все другие монастыри, которые есть в России. Никандрова Пустынь понравится наверняка всем - здесь есть и объекты для паломничества верующих, и просто красивая природа. А главная особенность монастыря - это его святые целебные источники, ради которых многие сюда и приезжают. Итак, читайте мой рассказ!





Сразу скажу - пустынь уже немного не пустынь...



Когда я приезжал сюда в 2011 году, это место почти никто не знал. И тут было очень тихо, ни души. Только монахи, да несколько местных жителей. Теперь же сюда возят огромными автобусами, и парковка тут забита машинами не меньше, чем у большого супермаркета в столице. Вначале это меня немного опечалило, но потом я убедился, что ничего особо страшного нет - народ как-то равномерно распределяется по огромной территории, и его не замечаешь



У входа можно увидеть остатки древней каменной ограды монастыря



Деревянный храм Царственных Мучеников. Построен в 2000-е годы. Все храмы на территории пустыни - новые, старые не сохранились, от них лишь развалины, или фундаменты.



Изначально здесь и правда была пустынь. Святой Никандр, живший в 16 веке, обладавший способностью исцелять, а также пророчествовать, вызвал сильную ревность других православных деятелей , и его попросили удалиться подальше. В итоге он ушел на болота под Порховым, где молился почти полвека в уединении. После его смерти сюда пришли его последователи, и в память о нем, о его молитвенных подвигах, основали здесь монастырь, посреди лесов и болот



Монастырь был очень скромным. Немного помог ему Борис Годунов - это освободил от земельных податей, разрешив вести свое хозяйство без пошлин. Но с момента основания монастыря, с 1585 года, первые сто лет это была скромная пустынная монашеская обитель. И тут происходит стандартный для тех времен пиар-ход: мощи святого Никандра выкапывают, "обнаруживают" , что они нетленные, и сюда сразу идет поток денег от царя и паломников. Замечу, что такие вещи происходили всегда спустя много лет после смерти святых, когда не было в живых их учеников, которые могли бы возразить после раскапывания могилы их учителя. Канонизация святых спустя много лет после их смерти - почти всегда бизнес-ход для привлечения внимания к своему монастырю, или своей епархии. (В наши дни так же внезапно вознеслась Вырица с их Серафимом Вырицким, который в 2000-е стал чуть ли не главным святым Ленинградской области, при том, что никто не мог внятно объяснить, что в нем святого, но паломники с деньгами в Вырицу - потекли...). Итак, в 1687 году мощи "обретены", а в монастыре начинают строить каменные храмы.



Монастырь богател, развивался. Но в 20 веке беда пришла сюда, как и все другие монастыри и храмы. Монахов отсюда выгнали, священников репрессировали. Во время войны сюда пришли немцы. И хотя религию они даже позволяли возрождать,и благостно относились к православным священникам, при отступлении пустынь была ими разрушена. (По другой версии, все было разрушено еще большевиками). Все, что мы видим сейчас, воссоздано несколько лет назад.



Здесь видно, как восстанавливают исторический облик монастыря - реконструируют башенку, которая была сто лет назад



Церковь "Взыскание погибших".



Восстановленный Благовещенский собор



В последние годы монастырь стал цивилизованным местом отдыха. Тут есть и кафе, и гостиница, и блины, и сувениры



ЧИстенько, уютненько. Кто-то будет сокрушаться, что пустынь стала популярным общественным местом , а не суровым монашеским уголком, но ведь именно обилие посетителей позволяет возрождать монастырь, потому что они приносят пожертвования. Да и христианство намного больше проникает в души людей, когда православие дружелюбно и приветливо, а не отталкивает воротами, охраной, да десятками табличек со словами "запрещено".



Идем к самому главному источнику - источнику Александра Свирского . 7 апреля, но уже тепло. Всю неделю в Петербурге,а также Псковской области, на дворе +13 и солнце.



Надо пройти пару километров через лес



На подходе к источникам - два деревянных туалета. Весьма изящные.



Ворота



Здесь можно поставить свечку.



Свечи лежат в свободном доступе, каждый кладет за них столько , сколько сочтет нужным, а если денег нет, то возьмет бесплатно



Источник, а рядом с ним - купель. Есть два отделения - мужское и женское



Уникальность источника в том, что он - радоновый! Цвет воды изумрудный, вода не совсем прозрачная. Именно так выглядят радоновые источники. Когда вам показывают совершенно прозрачный пруд с легким зеленоватым оттенком, который есть просто у обычной чистой ключевой воды , и говорят, что это радон, не верьте.



Радон быстро распадается на другие элементы, поэтому его целебная радиоактивность исчезнет через полчаса, так что купаться надо в свежей родниковой воде. и пить тоже. Но набрать в бутылки, чтоб пить дома, тоже можно - минералы в родниковой воде будут полезны и дома. В этом бассейне воду набирают для питья, а купаться надо в домике.



Что мы и сделали, массово окунувшись. Вода, естественно,ледяная, причем весь год - таковы свойства подземных ключей. Но уж ради окунания в святую воду - можно и потерпеть.



Источник Александра Свирского - самый красивый и интересный святой источник из всех, что я видел.



Возвращаемся в центр монастыря, откуда расходятся дороги ко всем источникам. Увидели интересного товарища



Вид у него был очень умный, серьезный



Источник Петра и Павла. Это место тоже очень интересное. Дело в том, что тут два колодца,и вода в них разная. В левом "мертвая", в правом "живая". Как и все остальные источники пустыни, они оба считаются целебными. Особенно интересно то, что в них вода - действительно разная. Говорят, даже исследования минерального состава это показали. Вода попадает в них с разных глубин, и состав ее тоже различен. Мы убедились в этом и сами - в левом был сверху лед, он замерзает, в правом льда не было вообще.



Внутри



У левого колодца народа не было - ибо не могли воду оттуда достать



У правого же была большая очередь из бабулек, набиравших воду в десятки своих бутылок. Мы глотнули оттуда чуть-чуть, чтоб не мешать им, и пошли к тому источнику, что промерз



Во льду была дырка, в которую я пропихнул ведро, и набрал воды, а вот вытащить уже не получалось



Но Саша Коновалов долго вертел ведро внутри, стараясь попасть идеально по форме дыры им, и наконец смог вытащить. И мы все попили воды из этого источника тоже, а потом ею поделились с другими посетителями



Пьем и разливаем...



Никандров источник. Идем к нему. Можно попасть от Петропавловского источника двумя путями: или вернуться в центр, и идти оттуда грунтовой дорогой, или срезать через лес. Мы пошли через лес - это намного приятнее. Хоть и начало апреля, а лес тут чудесным образом выглядит совершенно по-летнему!



Дорожка окультурена, есть мостики. Это первый.



Групповое фото в лесу



Как будто лето! А ведь в других местах снег лежит! Чудо!



Пейзажи как на моем родном Карельском перешейке



Второй мостик



Вот и дошли



Идем внутрь. Пробуем и тут воду, а некоторые подливают себе в бутылку, таким образом, у них воды из всех источников



Везде таблички с золотистыми буквами



На перилах ведра. Если налить в них воду, то можно ее потом набирать из кранов, присоединенных ним с помощью труб



Внутри



Источник. Люди приезжают с кучей канистр к каждому источнику.



Идем в центр пустыни. У самого входа остался еще один источник



Здесь монастырские огороды



Это Казанский источник. В нем вода не родниковая, а торфяная, с болотным оттенком. Но пить вполне можно, мы ее пробовали - никакого привкуса и запаха нет, только желтоватый цвет. Правда, основное ее назначение - не питье. Источник считается целебным для глаз, и этой водой надо смачивать глаза.



Дорожка к источнику выложена древними каменными плитами



Тут тоже очередь. Бабули часто не в состоянии поднять ведро, приходится им помогать.




Наши путешественники подходят к источнику, протягивая руки, а я разливаю им святую воду в ладони, чтоб они смочили себе глаза. Сам себе тоже их окропил, в глазах было весьма приятное ощущение потом всю дорогу.



Сидим, пьем чай. Уезжать не хотелось.Здесь мы провели два с половиной часа.Чудесная природа, приятная атмосфера - все это делает место очень уютным и милым! И я рекомендую здесь побывать всем!




Туристический клуб "Восемь Врат" (Спб) : https://vk.com/club17791063

https://russkaya-usadba.livejournal.com/559697.html

7 апреля мы путешествовали по Порховскому району Псковской области. Побывали в Никандровой Пустыни, посмотрели Порховскую крепость, а затем отправились осматривать достопримечательности самого города Порхова. О негативных сторонах его я писать не буду, так как уже рассказывал в отдельной заметке, сейчас же расскажу только о том, что в нем есть интересного, увиденного нами во время однодневной поездки из Петербурга



1.Арочный мост в Заклинье

Проезжали по современному бетонному мосту через реку Демянку - и вдруг слева такая красота!



Его мы увидели на подъезде к городу, возле деревни Заклинье, когда ехали из Никандровой Пустыни в Порхов.



Пошли смотреть, делать фотосессии...



Мост сложен из ровных каменных блоков. Очень добротно и красиво



Неизвестно, когда он сделан. Информации о нем нет. Но видно, что он очень старый, времен Российской Империи. Вероятно, построен лет двести-триста назад.



Интересно сравнить с тем современным мостом, по которому мы ехали. Выглядит он намного менее надежным, и совсем не таким красивым. Вместо хороших, надежных и изящных мостов - в современном мире строят корявые и хилые. Прогресс идет в обратную сторону...



Старый еще лет сто простоит, а современный - не больше пары десятков лет.



Фото нашей группы на мосту



2.Городище. Вид на храм

Городище появилось раньше каменной крепости, и раньше самого города. Сначала здесь построили это укрепление на реке Шелони, а потом только вокруг него стал появляться город Порхов



О городище я расскажу отдельно в заметке, посвященной крепости, а пока просто напомню о его существовании, и скажу, что мы побывали там после осмотра крепостных стен. Именно отсюда началась история города - с земляной крепости, где поверх земляных валов были мощные деревянные стены и башни. Городище, которое является истоком городской истории, расположено на окраине города, напротив церкви Рождества Христова, стоящей на берегу Шелони. С края городища открывается очень живописный вид на храм, а также на саму реку Шелонь.



Ров у стен Городища - теперь маленький ручеек. Но через него зато перекинут очень необычный мостик!



Он представляет собой маленькую железную дорогу, с рельсами и шпалами.



Железная дорога над пропастью...



Повисшая в воздухе



Идущая вникуда... Образ, символично отражающий то, куда идет в данный момент наша страна.



А рядом - вот такой красивый вид на древнюю церковь 14 века!



Романтичный и тихий уголок Русского Средневековья!



3.Заброшенная гидроэлектростанция

Она расположена рядом с Городищем и крепостью, примерно посередине между ними.



Могучая Порховская ГЭС - также интересная достопримечательность. Она отличается от многих других своими размерами, а также тем, что не до конца разорена, и есть на ней, что посмотреть. А еще можно забраться на самый верх, откуда открывается очень красивый вид на реку Шелонь.



Можно пройти по мостику, можно пройти по полоске возле заслонок, а можно по самому верху



Как и многие другие ГЭС в нашей стране, она давала электричество до 1970-х годов, пока страна не решила отказаться от речной энергии, заменив все на снабжение из глобальной всесоюзной электросети, где основной энергетики были огромные ГЭС на больших реках, а также топливные и атомные. Малые все стали отключать. Как казалось, за ненадобностью. Однако это лишило населенные пункты своих резервных источников энергии. Случись перебой в центре - и они без электричества. Ну и в нынешнюю эпоху - создало условия для монополизма одной конторы, которая может диктовать свои условия, свои цены. Разрушить энергетику легко, восстановить куда сложнее, особенно когда все разграблено. В Порхове сохранность ГЭС относительно неплохая



В 2007 году ГЭС продали частному лицу, а то , в свою очередь, продало в 2010 году какой-то фирме из Петербурга, что специализируется на электростанциях. Планировали ГЭС восстановить, но потом отказались - по причине высокой стоимости работ. Как я понял, им государство не дало финансирования, а сама фирма потянуть такое не могла.



Все тихонько ржавеет... Наверху можно увидеть механизмы, поднимавшие огромные заслонки. Кое-где трос цел, где-то украден... Так как станцию восстанавливать пока не собираются, скорее всего будет украдено потом все.



Почти все малые ГЭС были построены после войны, в эпоху Хрущева активно работали, а при Брежневе были разобраны. Не зря Брежневское время называют "застоем". Многое полезное в то время остановилось. А в наши дни остановленное, вместо того, чтоб запустить по новой, просто уничтожается. Речная электроэнергия не загрязняет природу, как та, что дается топливными ЭС, позволяет регулировать уровень воды в реке, а еще является стратегическим резервом. Но кто в нынешней России об этом думает? Теперь это просто интересный туристический объект, но когда его окончательно разграбят и уничтожат, смотреть тут будет нечего.



Вид сверху через щель на заслонку. Щель пуста, потому что трос, шедший через нее, украден.



В нижней части ГЭС можно увидеть два огромных колеса,которые вращала вода, вырабатывая электроток. Они слишком большие, чтоб их можно было украсть, это их и спасло.



Есть в заброшенности один плюс - она позволяет много где полазать



Путешественницы фотографируются здесь на фоне реки



Хорошее место для фотосессий



Теперь река Шелонь без девушек



4.Подвесной мост

После ГЭС едем вниз по течению реки, к подвесному мосту через Шелонь.



Пешеходный висячий мост здесь весьма симпатичный. И красивый, и качается, как надо - чтобы люди не скучали, и при этом безопасный, свалиться вниз трудно (хотя, если постараться, то можно, особенно в состоянии не очень трезвом).



Сделан надежно. Доски свежие - явно переделывали его пару лет назад.



Висячие мосты - самые простые и дешевые, поэтому в России их можно встретить во многих местах



Общее фото на мосту



И это место тоже прекрасно для женских фотосессий!



Пустым он почти не бывает - местные по нему ходят постоянно, мост очень активно используется.



5.Храм Рождества Христова

В 2011 году, когда я впервые был в Порхове, мы искали крепость, и почему-то случайно поехали по улице Карла Маркса. Вместо крепости мы внезапно выехали к очень красивому храму, у которого архитектура совершенно необычная для наших мест. С тех пор я обязательно приезжаю сюда во время каждого визита в Порхов. И, естественно, сейчас тоже показал своим путешественникам эту уникальную церковь



Ее мы видели со стороны Городища. Аналогов ей в плане архитектуры у нас нет. Поэтому по своему значению - это, как минимум, вторая достопримечательность города



Сложена она из известняка



Не действует. Хотя на месте местных жителей - я бы просто требовал, чтоб службы были именно здесь! Может в ней не будет комфорта, и сложно отапливать, но здесь , как больше нигде, ощущается связь со своими корнями, истоками...



Никто не знает точного возраста церкви. Можно найти самые разные сведения о ней. Одни пишут, что храм 1305 года, другие - что 1380, третьи - что построен в 15 веке. Вероятно, ближе всего к истине будет среднее значение.



Таким образом, этот храм - памятник архитектуры 14 века, Русского Средневековья.



Вход со светильником



Светильник гол, лампочки в патроне нет...



Псковская область невероятно богата достопримечательностями, историческими памятниками, необычными местами. Их здесь больше, чем во всех городах так называемого "Золотого Кольца", вместе взятых. Но потенциал этот, к сожалению, совершенно не раскрыт... Надеюсь, мы еще увидим этот храм действующим!



Древняя Русь...



А рядом - еще одна церковь. Эта действует. Построена она на искусственном холме. Есть версия, что это курган,где похоронены какие-то воины. Это здание появилось в 18 веке, на месте более ранней церкви.



Внутри шла служба, мы быстро глянули, а потом вышли, чтоб не мешать



Вид спереди



6.Кот

Котов тут много, и они тоже достопримечательность! В крепости можно оставить денег им на корм, сделав пожертвование, а еще просто взять с собой корм, если соберетесь в этот город. Мы этого не сделали, за что очень совестно! Оставалось лишь погладить....Так как другие коты отказались позировать, я написал в списке достопримечательностей только одного кота, но знайте, что их намного больше. И не жалейте сосисок!



Этот рыжий - на улице Карла Маркса, у храма.



Лицо умное. Намного более умное, чем у местных жителей (у среднестатистических, за всех говорить не могу).



Мур-мур!



Ну а про крепость, главную достопримечательность Порхова, читайте в другой моей статье. Пока просто покажу одну ее фотографию, и напомню читателям, что она там есть!




Туристический клуб Восемь Врат (Спб)

https://russkaya-usadba.livejournal.com/559533.html

От усадьбы Смидовичей в Туле остался всего один дом, который превратился в единственный музей Викентия Вересаева - псевдоним Виктора Смидовича. В музее представлено очень много личных вещей писателя и его родных, порядка 1286 предметов. Большая коллекция книг с автографами из личной библиотеки писателя.



читать у меня в блоге

https://russkaya-usadba.livejournal.com/559260.html

Это село когда-то было жемчужиной Ингерманландии, одним из самых роскошных и богатых мест возле Петербурга. Сейчас не каждый житель города и области знает, где это, хотя деревня продолжает быть немаленькой - тут живут больше 3 тысяч человек. От былого великолепия остались лишь руины, но эти руины дышат историей...Сколько исторических деятелей России здесь побывало! И мой сегодняшний рассказ будет сейчас не только о руинах прошлого, но и о тех великих людях, с кем они связаны.




В Гостилицы мы направились пешком из деревни Дятлицы, о посещении которой я писал в предыдущей заметке, там мы изучали памятник архитектуры - Покровскую церковь, которая напрямую связана с имением Гостилицы, так как Дятлицы входили в состав поместья. Переход из одной деревни в другую занял примерно час, мы шли по тихой грунтовой дороге в поле, проходящей возле местного аэродрома. Можно идти и по шоссе, но там активное движение, а потому весьма пыльно
Первое, что мы увидели в центре Гостилиц - старинные постройки, оставшиеся от усадьбы.



Состояние их крайне печальное



Это надо смотреть весной, как мы, или осенью. Когда деревья без листьев, и тоже кажутся поэтому мертвыми. Тогда ощущение общего умирания будет особенно сильным



В советское время здесь был совхоз, это как-то спасало постройки от разрушения. Сейчас, похоже, хозяев нет совсем. И все стало стремительно распадаться. Вероятно, люди тоже к этому приложили руку.



Это здание подлатано, и в нем какие-то признаки жизни.



Есть стекла, трубы, вентилятор. Раз не украдено все, значит кто-то тут бывает, наверно что-то хранят внутри. Хотя и его состояние назвать хорошим трудно. Но если забросят, то придут вандалы, чтоб выдрать с корнем все железное, разрушая при этом стены, а потом ветер и перепады температур доделают остальное



Не было никаких причин, чтоб эти добротные исторические постройки разрушались. Они могли стоять еще много лет, радуя глаза путешественников. И использоваться по назначению. Но не при этой власти, и не в этом состоянии страны.



Вдали показались руины дворца. Но мы к ним пойдем позже



А пока, бросив на них взгляд издалека, пойдем изучать остальные части усадьбы, где жили такие люди, как Миних, Разумовские, Потемкин, Врангель, Сименс...



Из всего исторического наследия прилично выглядит лишь Троицкая церковь, построенная в 1755-1764 годы, когда усадьбой владел фаворит императрицы Елизаветы Петровны Алексей Разумовский, а распоряжался ею его брат Кирилл, позже унаследовавший Гостилицы.



Раньше она была такой же обшарпанной, как храм в Дятлицах, но потом ее реставрировали. Гостилицы крупное поселение, прихожан тут много, и денег на восстановление тоже было больше



Возле церкви лежит каменный жернов с числом 1741. В те времена усадьбой владел выдающийся государственный деятель Бурхард Христофор Миних, о котором я расскажу позже. Но жернов связан именно с ним - при нем здесь появилась водяная мельница на реке Гостилке



В 1741 году эпоха Миниха завершилась - пришла к власти Елизавета Петровна, и при ней всех, кто окружал прежнюю императрицу, погнали вон, а самых ярких деятелей отправили в тюрьмы и ссылки. При всех достоинствах этой правительницы, было темное пятно у нее в истории - она активно заигрывала с ксенофобскими настроениями среди дворянства, которое во всех бедах обвиняло иностранцев, говорило о засилье немцев, о том, как они всех притесняют, и как русским житья не дают. Появился термин "Бироновщина", больше всего полюбившийся советским историкам, но являвшийся историческим мифом. В общем, Миних был обвинен в куче государственных преступлений, отправлен в Сибирь, а его усадьба досталась фаворитам Елизаветы - братьям Разумовским. Тоже весьма достойным людям. При них и появились каменные церкви в Гостилицах и Дятлицах



Храм был закрыт, но появилась откуда-то смотрительница, увидев нашу группу, и открыла его специально для нас



От нее мы узнали очень интересные подробности. Оказывается, роспись в храме была восстановлена на деньги представителей рода Сименсов. Тех самых, что основали всемирно известную фирму, делающую различную электронику. Основателем был Вернер фон Сименс, а его брат Карл отправился открывать представительство фирмы в России. Позже Карл фон Сименс и сам стал главой фирмы. Так вот, Карл Сименс владел усадьбой Гостилицы в конце 19 века, а после его смерти, и до революции, владела Гостилицами его дочь. В память о родовом имении их потомки выделили деньги на восстановление храма.



Много раз слышал истории, как иностранцы у нас восстанавливали памятники истории и культуры. А пропагандисты на телевидении постоянно поливают Европу грязью, сами не выделив из своих огромных зарплат на это дело ни копейки



Смотрительница сначала рассказывала нам про историю церкви, про текущую жизнь прихода



Троица



Тут бронзовая табличка напоминает о Сименсах, участвовавших в восстановлении храма



Служительница тем временем закончила рассказ про храм, и стала нас призывать воцерковляться.

"Ходите в храм, ходите! Сначала понемногу, привыкайте, потом побольше. Участвуйте в жизни церкви, живите во Христе... Без Христа жизни нет.. Все погрязли в компьютерах своих поломанных, в грехе..."

Речь ее была довольно сумбурной, прыгала с темы на тему, видимо ей давно хотелось выговориться, прочитать кому-то проповедь. А тут нашлась аудитория. В деревенский говор время от времени она вставляла выражения вроде "объективная реальность", но связать их с остальным текстом не могла, и они повисали загадочно в воздухе

"А почему мы сходим с пути истинного, почему вокруг столько греха и разных бед?" - продолжала бабуля - " Все от Лукавого! Это он сбивает нас с пути. Потому что он ненавидит всех людей! Профессия у него такая - людям вредить!"



По ходу своего выступления бабуля распалялась все больше и больше, сама себя заведя. В какой-то момент она перескочила на близкую мне тему

"Духовно развивайтесь. И тело развивайте! В здоровом теле здоровый дух! Занимайтесь физическими упражнениями! А то вот один ходит бодро, а другой хилый, сутулый, слабый. Надо заниматься!"

Потом бабуля снова вернулась к теме воцерковления, схватила с полки книжку, и в подтверждение свои слов прокричала
" Вот! Смотрите! Автор Брянчанинов! Тут написано название книги: "Жизнь это смерть!" Воцерковляйтесь, живите целомудрено, без греха, правильно, по-христиански! Впереди жизнь вечная!".

Окончательно разойдясь от своего выступления, она яростно топала ногой, чтоб усилить эффект своих слов, и размахивала книгой. Поблагодарив ее за все ценные советы. мы поспешили покинуть храм



Фото церкви напоследок



Перед храмом можно увидеть пруд, который сделали еще в начале 18 века, при Минихе. Пруд образовался путем запруживания речки плотиной. Благодаря Миниху, тут есть водоем с чистой водой, где можно купаться и ловить рыбу



Рядом с плотиной, над которой проходит дорога, развалины двух старинных построек. Это остатки водяной мельницы, которую построили при Минихе. Вода,падая с плотины вниз, вращала механизмы мельницы, и ее энергия не пропадала зря, а давала крестьянам муку.



Позже на месте мельницы появилась небольшая гидроэлектростанция. И еще в 19 веке здесь было электричество.



Так что перед нами исторический памятник, построенный примерно в 1730-е годы, когда Россией правила Анна Иоанновна, а Миних руководил российской армией. И был первым полководцем России, кто взял Крым, разбив Крымское ханство и Османскую Империю



Но Миних важен для нашей истории не только тем, что был полководцем. И как раз история усадьбы это показывает. Он был в первую очередь талантливым инженером. Именно по этой причине Петр Первый привез его из Европы. Миних, как и многие другие иностранцы, внес огромный вклад в инженерно-техническое развитие Российской Империи



При Минихе появился канал в Кронштадте, ставший сухим доком. В нем могли ремонтировать морские корабли, что было очень нужно для недавно появившегося российского флота. А еще мы ему благодарны за появление Староладожского канала, прорытого вдоль берега Ладожского озера. Это спасло тысячи кораблей от гибели в ладожских штормах, потому что теперь они могли безопасно плыть по каналу параллельно береговой линии. Стоит отметить и то, что Миних какое-то время был губернатором Петербурга, и именно благодаря ему Анна Иоанновна вернула в Петербург столицу, переехавшую при Петре Втором в Москву



Ниже плотины уже нет широкого пруда, а просто течет маленькая речушка, скорее даже ручеек



Через ручеек перекинут старинный горбатый мост. В усадьбе их два, но второй мы видели лишь издалека, и не пошли к нему по причине глубокого снега



На мостике все участники нашей группы поспешили сделать себе фото на память



Идем по левому берегу реки. Здесь еще интересная достоприемечательность - руины потешной крепости



Стены из известняка, как у настоящей



Руины часовни, включенной в ограду крепости



У крепости были и башни. Все, как у настоящего средневекового укрепления



Часовня, вид с другой стороны.



Сохранившаяся башня крепости



Построено это был при одном из следующих владельцев усадьбы, Александре Потемкине, племяннике знаменитого фаворита Екатерины Великой. Потешная крепость была совсем как настоящая: у нее были стены, башни, гарнизон, артиллерия. Пушки стреляли , когда приезжал в усадьбу кто-то из гостей, приветствуя их.



Про Александра Потемкина, а также его жену из рода Голицыных, следует сказать одну важную вещь. При них большие средства выделялись на образование сельских детей. Было построено пять школ для деревенских мальчиков, а для девочек были курсы, где их учили ремеслам. Как видим, они умели не только выкидывать деньги на такие капризы, но и приносить пользу простым людям



Идем дальше по течению реки. И видим еще один пруд. Этот пруд появился уже после Миниха, при Разумовских



Плотина совершенно в духе прошлого - деревянные доски, земляной вал... Словно и не 21 век сейчас



Над рекой - деревянная крышка с кованым железом. Романтика старины...



А ниже - водопад, вытекающий из грота!



Вода в речке и водопаде - родниковая, чистейшая. Поэтому всегда прозрачная и холодная



Красотища!



В реку впадают многочисленные родники, они и создают напор, с которым река устремляется вниз



В Российской Империи умели создавать красоту...



Идем обратно по другому берегу реки. В склоне оврага видны многочисленные родники, питающие реку. Вот один из них



Это кошмарное здание тоже считается историческим памятником. Если верить литературе, это павильон "Чайный домик". Хотя по-мне, так после всех перестроек - ничего исторического в нем уже не осталось. Пишут, что изначально он был одноэтажным, второй этаж достроили в 20 веке. И еще недавно здесь было что-то вроде музыкальной школы. Как же домик дошел до такого жуткого состояния? Вроде никто не бомбил его, и войны не было тут уже 75 лет...



Главная цель нашего путешествия - усадебный дворец. Даже в виде развалин - он очень красив!



Разрушен он был в 1944 году, когда советские войска выбивали из Гостилиц немцев. Именно здесь был первый удар наших войск в ходе операции по снятию Блокады Ленинграда. Советские войска стояли на окраинах Гостилиц, на горе Колокольной, в центре были немцы. Во время штурма наша артиллерия и разнесла часть дворца.



А дворец, судя по разваинам, был великолепен...



Построили его уже при Разумовских, потому что при Минихе была лишь скромная постройка



Пока строили новый дворец, гостей поселяли во временные постройки. Так чуть не погибла будущая императрица Екатерина Вторая, которая в такой временной постройке ночевала с мужем и охраной. Ночью дом стал рушиться. Солдаты, ночевавшие на первом этаже, погибли, а со второго успел выпрыгнуть Петр Третий, прежде чем обвалилась лестница. Оставшихся там Екатерину с ее фрейлиной ловили из окна гвардейцы, подставляя руки. Едва они вылезли из развалин, как рухнула оставшаяся часть. Чудом будущая великая императрица не погибла в Гостилицах в ту ночь...

Позже был достроен великолепный дворец, в традициях того золотого века, эпохи расцвета России



Теперь через дыры в стене изнутри можно видеть церковь



Позже дворец был перестроен по моде середины 19 века, в английском стиле. Если побродить по развалинам дворца, можно видеть разную кладку, разные слои, следы переделок. То-есть, новые стены и окна делались поверх старых. Современный вид дворец приобрел при Потемкине



После Потемкина усадьбой владел представитель знатного рода Врангелей, а после него - Карл Сименс



До революции тут были водопровод, в котором вода качалась паровыми машинами, электричество, богатое хозяйство



А сейчас - кругом одни развалины. Многие постройки были целы еще лет двадцать назад



Был сильный ветер, и во время его порывов иногда падали сверху кусочки кирпичей. Дворец постепенно разрушается..



Он напоминает нам о былом великолепии Российской Империи, о том, как процветали когда-то эти земли.



О Кирилле Разумовском, который был Гетманом Украины, и учеником знаменитого математика Леонарда Эйлера. И о том, что в России жили такие люди, как Карл Сименс, что лучшие ученые и предприниматели мира предпочитали жить в России, а сейчас такое даже сложно себе представить



Мы вспоминаем, глядя на остатки былой роскоши, что знать предпочитала иметь усадьбы в селах под Петербургом, а не покупать себе недвижимость в Европе, как делает главный пропагандист России Владимир Соловьев, а с ним и остальные представители властных "элит".



Эти две очаровательные девушки приехали в Петербург из Крыма. Теперь изучают с нами историю нашей страны



Автор пьет чай на развалинах дворца



Эти руины также напоминают нам о том, сколько зла и разрушений несет любая война



Может и хорошо , что дворец не восстановили. Эти развалины - наглядный пример того, что было бы, если в Ленинград вошли немцы. В ходе боев было бы уничтожено все так же, как этот дворец.



Наверху уже вовсю растут деревья. Их видно через окна



Остатки былого великолепия



Место, где бывали императрица Елизавета, императрица Екатерина Вторая, а также множество виднейших государственных деятелей нашей страны...



Покидаем руины дворца, смотрим на него издалека. Отсюда видно весь его масштаб



Проходим мимо развалин конюшен. Несколько лет назад они были целыми. Но в прошлом году тут был пожар. И остались лишь мрачные развалины



Идем мимо них к автобусной остановке. Из Гостилиц идет прямая маршрутка до Петербурга, стоит всего 100 рублей, по времени ехать час. Туда и направляемся, а попутно бросаем взгляд на последнюю усадебную постройку



Внутри видны каменные поилки для скота



И от великого прошлого - остались лишь одни очертания...




Туристический клуб "Восемь Врат"

https://russkaya-usadba.livejournal.com/559048.html

23 марта наша туристическая команда отправилась в краеведческий поход по Ломоносовскому району, по бывшим владениям братьев Разумовских, фаворитов императрицы Елизаветы Петровны. Владения эти начинались в деревне Дятлицы, а заканчивались в деревне Гостилицы. Поэтому с Дятлиц и начали мы свое путешествие. В этом бывшем селе, а ныне деревне, сохранился необычной для такого глухого уголка храм в античном стиле, красивый и величественный. О его посещении я сейчас и расскажу, а описание Гостилиц отложу на следующий раз.






До Дятлиц можно добраться только автобусом из Красного Села. Красное Село вроде как и часть Петербурга, но только на бумаге, на деле же это далекий от центра пригород, куда тоже надо еще доехать. В прошлые разы мы добирались туда автобусом, который идет минут 40 от станции метро Кировский Завод, но сейчас я предпочел более надежный и удобный вариант - электричку. Она ходит не очень часто, примерно раз в час, идет в сторону Гатчины Балтийской. Но автобус в Дятлицы, идущий от станции Красное Село, с ней согласован - приходит через 7 минут после ее прибытия, так что нам было удобно.




Деревня Дятлицы (хотя правильнее называть ее селом, как и Гостилицы, потому что исторически это села, и почему их обозвали ныне деревнями, непонятно) расположена на второстепенном шоссе, по которому весьма редко ходят автобусы, и не так часто проезжают здесь машины. В основном здесь ездят грузовики, идущие в сторону Гостилиц, так как здесь перекресток дорог. Однако здесь тоже есть бизнес, и реклама его довольно оригинальная



Идем в сторону церкви Покрова Богородицы



По информации сайта соборы.ру, храм был построен в 1781 году (по другим данным - в 1771), в эпоху Екатерины Великой. Распоряжение о его строительстве отдал Кирилл Разумовский, видный государственный деятель во времена прошлой правительницы, Елизаветы Петровны, при которой он был не только графом, но и гетманом Малороссии, что уже сопоставимо по значению с герцогами и князьями. Неподалеку было имение Гостилицы, которым владел сначала его брат Алексей Разумовский, потом и сам Кирилл. Там был выстроен шикарный каменный дворец, вокруг разбит огромный красивый парк. А для местных жителей были построены две церкви - она в Гостилицах, другая в Дятлицах, взамен сгоревшей деревянной. Кирилл Разумовский был хорошим администратором, и умел обустраивать окружающее пространство, как в своих владениях, так и на Украине, где он был правителем, назначенным императрицей. Кстати, о способностях Кирилла Разумовского говорит одна интересная деталь: несколько лет он был учеником одного из самых великих математиков мира - Леонарда Эйлера, долгое время жившего в Петербурге (Вот были ж времена! К нам приезжали светила мировой науки!).



В безбожные советские времена, в 1930-е годы, священники поголовно расстреливались, храмы закрывались. Этот роскошный храм, как и почти все остальные, был превращен в деревенский склад. Долгое время стоял и разрушался, но с недавнего времени начинает очень медленно возрождаться. Жизнь в храм вернулась в 2009 году. Сейчас его по чуть-чуть реставрируют, но все идет очень медленно, потому что Дятлицы - село маленькое и небогатое. А кроме прихожан дать на это денег некому, власти и верхушка РПЦ этим всем мало интересуются. Хотя такая красивая церковь - памятник нашей архитектуры, российское национальное достояние!



Внутрь можно зайти. Дверь открыта.



Нас встретила общительная и добродушная женщина. Она стала нам рассказывать про историю храма, про то, как его стали возрождать, как дарили церкви новые иконы. Один из иконописцев сейчас доживает свои дни в социальном приюте (видимо, это дом престарелых). Рекомендовала нам зайти на страницу их храма в ВК, где можно узнать о ходе восстановления его, а также о том, как сделать пожертвование.



В печкегорят дрова, благодаря этому здесь тепло. Для посещения годен только притвор, в основную часть храма зайти невозможно - там строительные леса, кирпичи, обломки, выглядит все жутко. А здесь тепло, уютно и чисто



На этой иконе изображен Серафим Вырицкий. Выглядит довольно злым дядькой.



Во время войны здесь были немцы. Храм использовали как госпиталь для раненых.



Немного религиозных сюжетов на стенах...



У входа к нам подошел пушистый красивый кот. Мурлыкал! Где кошки - там всегда значит хорошая атмосфера. И добро живет в этом храме. У меня был лишний стимул дать храму пожертвование.



Кто-то из наших туристов потом с котом поделился сосиской, так что он тоже получил свое пожертвование...Где кошкам хорошо, где к ним уважительно относятся - там Божья Благодать живет!



Смотрим на храм сзади. Тут такой же красивый архитектурный облик. Но состояние похуже. Жаль, что такой архитектурный памятник не интересует наше государство! Вся надежна на прихожан, а также на пожертвования неравнодушных людей! Если б не они, храм бы продолжал умирать, а так хоть кто-то спасает памятник российской архитектуры!



Поэтому я постараюсь сделать все, чтоб о церкви узнали как можно больше людей, помогли ее возрождению, спасению архитектурной достопримечательности нашей Родины



Если не реставрировать, скоро этот великолепный храм в античном стиле рухнет, как рухнула уже половина церкви в Пятой Горе, тоже выстроенной в стиле классицизма...



Эта церковь напоминает нам о 18 веке, об эпохе расцвета России, которая вошла в список мировых держав, влиятельных, богатых, технически и культурно развитых....



Лестница на крышу. Надо залезть, посмотреть, что там и как.



Автор идет проверять обстановку... Лестница надежная, хотя и шаткая. Если идти невнимательно, можно полететь.



Иду наверх, до конца.



Реставрируемый конус на вершине звонницы.



Вид на деревню



Вид на шоссе, по которому приехал наш автобус



Вот здесь хорошо видно масштаб проделанных работ. Свежий кирпич, из которого восстановили эту боковую часть церкви. не знаю, как ее правильно назвать - придел или апсида. Сделано очень много! Хорошо что залез, увидел все это своими глазами, и могу предъявить читателям.



Верхушка храма



Доживет ли все это до окончания спасительной реставрации? Хочется в это верить...



Автора фотографируют снизу наши путешественники



Всем привет!)



Возвращаемся к той части храма, что обращена к шоссе. Над крышей торчит труба той печки, что мы видели внутри



Колокольня вся в лесах. На нее тоже можно залезть, но я этого делать не стал - все равно ничего с нее не будет видно.



Покровская церковь в Дятлицах - это общенародное достояние, а также православная святыня. Он обязательно должен быть восстановлен, ведь это блестящий образец российской архитектуры, культурный памятник, наследие великой эпохи!



Тем, кто захочет сделать пожертвование - надо зайти на их страницу в контакте, там есть реквизиты, а также отчет о всех проделанных мероприятиях по реставрации: https://vk.com/club120702831

Люди, кто этим занимаются, регулярно отчитываются в письменном виде о том, что выполнено, и куда пошли пожертвования, все прозрачно, все открыто. Этот листок висит у входа. Согласитесь, редко где такое встретишь, а тут никто ничего не скрывает, и все знают, что пожертвованные ими деньги не пропадут.



Кроме того, можно помочь не только деньгами, но и инструментами, инвентарем. Наверняка у многих что-то из этого лежит в хозяйстве без дела. И вы можете принести и отдать это храму, помогая таким образом его восстановить





Группа , посвященная достопримечательностям Петербурга и Ленинградской области: https://vk.com/bestofpiter
Страница нашего туристического клуба: https://vk.com/club17791063

https://russkaya-usadba.livejournal.com/558829.html

далее у меня в блоге

https://russkaya-usadba.livejournal.com/558530.html