Этот форт - одна из самых интересных крепостей Кронштадтской крепости. Как и многие другие, он расположен на искусственном острове, но, в отличие от большинства, выделяется более крупными размерами, необычной планировкой, а также хорошей сохранностью. Долгие годы на него нельзя было попасть, потому что он принадлежал военному предприятию "Росгидроприбор", и там была охрана. В 2013 году мне с друзьями удалось туда проникнуть, обнаружив, что охранник куда-то зимой ушел, но это была просто удача, и вести туда всю туристическую команду было бессмысленно. А вернуться хотелось, тем более что тогда мы осмотрели его весьма поверхностно. И вот, узнав, что охрана исчезла, владельцев больше нет, а форт начали грабить вандалы, мы решили отправиться туда. Поход оказался весьма экстремальным, и на него решились только самые смелые и любознательные участники нашего туристического клуба. И, несмотря на все препятствия, поход удался, и крепость была нами взята! В этой заметке я расскажу подробнее про этот интересный форт, исторический памятник эпохи Российской Империи, и покажу фотографии, сделанные нами во время похода




Чтоб попасть на форт, надо сначала прилично пройти по дамбе - около 4 километров от станции Горская, и затем уже от нее идти по льду в сторону форта, чуть больше 300 метров. В прошлый свой визит туда я шел по льду сразу, но та зима была более морозной, и потому такой поход можно было осуществить. Сейчас же лед уже начинал таять, и прогулку по нему надо было сократить до минимума

Проблема была в том, что накануне был шторм, который очень сильно поломал лед по всему Финскому заливу. Читая отчеты рыбаков, я не был уверен, что мы сможем дойти до форта, и поэтому заранее наметил запасной вариант для другой прогулки возле Кронштадта. А когда мы отошли от Горской, то открывшаяся нам картина и вовсе повергла в уныние



Везде вода, никакого намека на лед... И какой тут ледовый поход может быть, в такой ситуации?



Я ожидал трещины на льду, отдельные участки с водой - но не такое! Природа устроила тут настоящий погром,уничтожив огромные пространства со льдом! А потоки воды, которую пригнал ветер, растопили те льды, что остались, и по причине интенсивного таяния льдов, везде было видно лишь открытое море...



Но мы все же пошли по дамбе, двигаясь в сторону Кронштадта. Впереди был виден 7-й северный форт возле которого прилепились небольшие ошметки тонкого льда. В бинокль я увидел, что за ним опять открытая вода, напротив следующего водопропускного сооружения...



7-й северный форт расположен на острове,соединенном полоской суши с дамбой, в нем обосновался какой-то ресторан. Но нам сейчас было не до него, наша цель была поинтереснее.



Вот и 6-й северный форт. И возле него тоже октрытое море. И к северу от него, и к востоку, и к югу. Только между фортом и дамбой была полоса льда, но какой она прочности, в таких-то обстоятельствах? Не зная, сможем ли мы попасть на остров, путешественники стали фотографироваться на его фоне. Пусть хоть такая память будет...



В бинокль я разглядел, что за следующим фортом, на такой же полоске, сидит около ста рыбаков. Значит, там лед держит. Что ж, можно попробовать тогда и здесь! Группе я дал указание сидеть на берегу и пить чай, а сам, вместе с двумя самыми молодыми спутниками - Юрой Гайдамако и Славой Галкиным - пошел на разведку. Слава кидал в лед тяжелые камни, чтоб посмотреть, не рассыпется ли он вообще сразу, а я взял для проверки льда металлическую острую палку - щуп, который я всегда беру из дома в ледовые походы, он мне достался еще от дедушки. Предварительно я вынул из одежды все ценное, спрятав в рюкзак, чтоб в случае незапланированного купания оно не намокло.



Лед держал, тресков нет. Мы попрыгали, сначала одиночно, потом вдвоем. Никакой реакции, глухо, ни звука. Значит, лед толстый! До шторма рыбаки писали, что 40-50 сантиметров был, это огромный запас прочности. Видимо, тут он таким и остался. На фото видно, что мы идем не по центру, а под углом, на с юго-запада. Это я специально выбрал направление, совпадающее с тем, которое было у вчерашнего штормового ветра. Если он и двигал лед, то нам лучше идти тем же путем, потому что там будет лед менее подтаявшим от гонимых ветром вод, так как здесь льда больше накопилось. Всего в двадцати метрах от правого края форта были торосы, говорившие, что там лед уже ломался



Дошли туда, дошли обратно на дамбу... Лед идеально держит. Теперь можно разрешить идти и остальным



Немного расскажу о том, что представляет собой форт.
Он был построен на искусственном острове, как и все остальные северные форты. Эти острова делались сначала на вбитых в дно сваях, которые со временем обсыпались камнями и песком, превращаясь в полноценные острова. Решение о строительстве цепочки северных фортов было принято при императоре Александре Втором, в 1850-е годы. К этому времени опыт создания островов в заливе был уже большой, так как давно существовали форты южные. Большинство фортов выглядели просто как небольшая скобочка, выгнутая в сторону моря. Этот же форт, а также похожий на него 4-й северный - выглядит более интересно. Хорошо видно, что по форме он похож на гриб, у которого есть шляпка и ножка. Видны в "ножке" здания, в которых располагались казематы орудий. Они похожи сверху на букву А с обрезанной верхушкой. В "шляпке" - традиционная дуга-скобка, в виде которой построены остальные казематы для орудий.


.
Обходим форт , начиная с той части. что обращена к морю, к вероятному противнику. На берегу лежит повалившееся бетонное строение, похожее на наблюдательный пункт



Дальше видим ДОТ, построенный на форте уже в советское время.ДОТ был вооружен парой пулеметов, и задачей его было не допустить подхода к острову десантных катеров противника. С другой стороны острова мы видели еще один такой же. Противоштурмовые ДОТы есть почти на всех фортах Кронштадта.



Из этой амбразуры велся пулеметный огонь



Сохранилась старинная железная дверь. Она впечатляет!



Внутри зачем-то огнетушители. Здесь рядом хранили что-то горючее



Необычно наличие в ДОТе старомодного фонаря. Это явно уже послевоенная добавка к интерьеру



Наши путешественники исследуют огневую точку. Слева видно железный шнур, присоединенный к креплениям в потолке. С помощью него что-то поднимали или двигали



Как обычно, в ДОТе ружейная бойница,чтоб стрелять в тех, кто попытается войти через дверь. А над ней висят известняковые сталактиты.



Мы на краю "шляпки", идем к центру. Перед нами уже тыльная сторона, противоположная морю



Групповое фото



Край казематов в "шляпке". Выложен гранитом. Справа от него насыпь, слева - входы в казематы.



Росгидроприбор использовал помещения для своих нужд, входы заложены матовым стеклом



Внутри разруха, оставленная прежними хозяевами. Двери между помещениями - овальные, морские



Спускаемся вниз, в подвальный этаж.



Потолки такой формы, чтоб увеличить прочность, и уменьшить эффект от взрывной волны



На полу остатки различных моторов



Когда-то здесь хранились боеприпасы для артиллерии



Свисает старинный фонарь



Поднялись наверх. Старые, никому не нужные, станки. Что-то тут мастерил Росгидроприбор, спрятавшись на запретном для всех острове



Много металла на острове в виде этих брошенных станков, столов, приборов. Десятки тонн, а то и сотни. А вандалы воровали пушки и решетки. Это наводит на мысль, что им нужен был не металл, а то, что можно продать коллекционерам



Выходим наружу. Наверху, на советской кирпичной кладке, дата - 1861 год. Это очень интересно! Дело в том, что форт строился в 1855-57 годы, в 1866-67 перевооружался , модернизировался. А откуда тогда 1861 год? В этот год была отмена Александром Вторым крепостного права в России. Может те, кто делали эту надпись, так решили напомнить о великом событии того правителя, кто одновременно был крупнейшим фортификатором Российской Империи?



Пока мы гуляли, постоянно натыкались на чьи-то следы. Кроме нас, на острове еще кто-то есть... А тут - не просто следы, а целая расчищенная дорожка! Кто же это? Мне пришла в голову мысль, что кто-то расчистил дорожку для того, чтоб по ней выносить из казематов железо, чтоб его украсть, и сдать в приемку металла. Но разгадка оказалась совсем другой, только об этом я расскажу позже...



Очень необычная стена с нишами, как в старинных кремлях. Такого на других фортах Кронштадта нет, есть только на городской крепостной стене в самом городе. Этот форт уникален по своей архитектуре!



В таких арочных нишах бойцы могли прятаться во время вражеского обстрела.



Между этой стеной и казематами из "ножки гриба" получилось что-то вроде внутреннего двора форта. А в самой "ножке" - еще два небольших двора. Форт большой по размеру, разделенный на разные участки. Это делает его особенно интересным для изучения



Еще какой-то двигатель, или генератор. Статор от него.



А это ротор от двигателя. Или генератора. Такого добра тут валяется полно.



Заходим внутрь



Везде гнетущая атмосфера ужаса, готовые декорации для мистических фильмов....



Еще какая-то крутая штуковина



На дизель-генератор похоже, но не уверен



За все это железо, за все эти станки, моторы, генераторы - платили народными деньгами, изъятыми из доходов граждан. Теперь все это брошено, все пропадает.



В этой части форта мы видим чудом сохранившиеся старинные казематы для орудия. Амбразура направлена в сторону моря. В остальных фортов такие амбразуры давно заложили кирпичем. Но интересна не сама амбразура, а то, что стенка покрыта броней, как и само отверстие. А в броне огромные болты и гайки! На фото - Слава Галкин. По его фигуре у амбразуры видно , насколько она велика.



Не могу понять. с чем связано такое усиление каземата броней , наверно тут стояло особенно ценное и мощное орудие



Очаровательная Ира Радченко на фоне огромных гаек. Как их вообще закручивали? Вот были же мужики в России! Не то, что сейчас, когда тренажерные залы пустуют, когда уговорить кого-то заниматься спортом почти невозможно, все по интернетам сидят, да пиво пьют...



Листы брони соединены заклепками. Сейчас это кажется экзотикой.



Ни на одном другом форте Кронштадта я такого не видел, так что еще раз остается повторить - форт номер 6 уникален! Здесь таких каземата как минимум два



Заходим в еще одно подземное помещение. Все покрыто льдом, причем толстым слоем. Летом тут воды по колено минимум. Бочки вмерзли в лед почти по горлышко



Одна лежит на льду, наверно она не тонула, а плавала, будучи пустой. В этом погребе много проводов и лампочек. Видимо, важное помещение было. Мы предположили, что здесь хранили топливо для генераторов.



Подсветили один из старинных фонарей



Внутри фонаря - лед! Выглядит все это очень круто!



Стенки из матового стекла



Какая-то железная штука, к которой прицеплялась наверно труба



Поднялись на вершину вала. Тут видны орудийные дворики, где стояли уже более современные орудия, установленные на форте в 20 веке. Орудийные бетонные дворики совершенно заросли кустарником. Летом их будет не видно.



С морской стороны вал представляет собой отвесную стенку из камней. Вообще, спереди должна быть еще земля, потому что валунная стенка - лишь каркас для нее, нужный, чтоб вал не сползал. Но тут по каким-то причинам часть насыпи исчезла. Скорее всего, ее отсыпали уже в советское время. Или пересыпали в другое место, или планировали сюда что-то пристроить. Всяких позднесоветских построек из кирпича здесь немало...



Еще одно бетонное сооружение. То ли ДОТ, то ли наблюдательный пункт.



Идем изучать строения в "ножке". Они особенно мощные и добротные, стенки из гранитных плит.



Наверх ведет лестница с гранитными ступенями



Через эти окна орудия могли вести фланговый огонь по вражеским кораблям, рискнувшим проскочить в промежуток между соседними фортами.



Таким образом, форт своей огневой мощью поддерживал более слабых соседей- 5 и 7 форты. На похожем 4-м форте есть такая же постройка, так что среди северных фортов было два особо мощных, способных вести фланговый огонь



Поражает качество постройки. 150 лет прошло, а все плиты идеально лежат друг на друге до сих пор! Вот как строили в эпоху Романовых... Как строят сейчас - даже обсуждать смысла нет...



Вид с "ножки" на южный край "шляпки". Видны ступени, по которым можно было спуститься к воде.



При царе строили и мощно, и красиво!



В начале 20 века на форте установили батарею орудий Канэ - это скорострельные орудия, которые были почти на всех мощных фортах Кронштадта. Кто видел фото небольшой длины орудия на вращающейся подставке - вот это оно. В годы Великой Отечественной здесь стояли зенитные орудия, и форт вошел в систему заслона против вражеской авиации, летящей на Ленинград со стороны моря.



У форта была ограда с воротами. Остатки былого великолепния Российской Империи... Ограда украдена в 2018 году



Вот мое фото 2013 года.Ограда еще была на месте. И пушка на постаменте из бетона



Мы были в эти же дни, в начале марта, 6 лет назад....Пушка еще была на месте. А теперь - ее нет...



Зато прилеплена табличка, сообщающая, что тут новый собственник. Название собственника безграмотное, противоречит нормам русского языка. Что за "управление памятников"?



Памятник истории и культуры... Вот архитектуры - я бы понял, причем тут культура? Охраняется государством, когда уже и охранять-то нечего. " Все уже украдено до нас", как говорилось в фильме "операция Ы".



Старинный подъемный кран из чугуна, сделан в 1865 году. Такой же есть на форте номер 4.



При Александре Втором Россия бурно развивалась технологически. Кран тому напоминание



Чугунная пушка, превращенная в кнехт, чтоб привязывать швартовы.



Еще одна чугунная пушка, лежащая в куче хлама. Воры вытащили ее, когда воровали ограду. К счастью, орудие это они украсть не успели, но другие , вместе с оградой, украдены.



А вот и разгадка, кто ходил по острову до нас, и кто чистил дорожку!



Это охранник. Из разговора с ним мы узнали, что его сюда забросили на два месяца, с запасом еды и воды. Потом его должны сменить. Жаловался, что холодно тут очень было. Хотя запас дров ему выдали для печки. Рассказывал, как лед ломался перед фортом не раз, и как исчез, провалившись , рыбак. Ну что ж, форт и правда охраняется. Только охранника надо было сюда прислать еще летом.



Идем осматривать внутренний дворик



Старинная сосна во дворе



Крыльцо с металлической оградой



Остатки осциллографа. Напоминание о том, что тут и правда была лаборатория когда-то.



Здесь крепился какой-то герб,но ныне он украден



Наверно в этих красивых помещениях были офицеры...



Хорошо, что хотя бы эту решетку не спилили



Зашли внутрь. Все та же картина



Обнаружили ванну



На нижних этажах коридоры еще ничего



А вот верхний - полнейшая разруха, смотреть жутко



Нож на пеньке



Остов от металлической кровати



Старинная печь



Поднимаемся наверх, посмотрим на форт с прикрытых землей крыш казематов



Вот так выглядит внутренний дворик. Второй, первый мы уже прошли.



А это был первый, выходящий к гавани



Вот так выглядит лед. Безрадостная картина. Нам же еще возвращаться... Хорошо, что нет ветра,а то был бы еще один шторм - и пришлось бы оставшиеся месяцы зимовать с охранником, отнимая у него запасы еды...



Все крыши казематов обвалованы, то-есть обсыпаны земляным валом. Это делало их защищеными от попаданий вражеских снарядов, которые вязли в земле



Это флюгер, показывающий скорость ветра. При порывах бешено крутился. Надеюсь, это не единственное, что смог сделать Росгидроприбор за 50 лет владения фортом?



Вид сверху на старинный кран



Вид на казематы в "шляпке" .



Спустились вниз. Осталось зайти в помещения зданий, которые расположены во втором внутреннем дворике, который мы наблюдали сверху



Вход в виде арки. В ней есть двери в коридоры. Мы зайдем в те,что слева



Можно отдохнуть!



Автор проверил своим телом. Кровать держит! И вполне комфортно на ее древних пружинах...



Коридоры тут оказались очень длинными, по ним можно гулять весьма долго. И их состояние не такое плохое, как в других местах на форте



До конца этого крыла шли довольно долго. Коридор позволяет пройти полностью из одного конца в другой, выйдя там, где начинается гавань



Необычная находка! Такие кружки были в моем советском детстве



Какие-то железные шкафы



Выходим



Осталось посмотреть это бетонное строение на валу форта. Похоже, что оно советской постройки. Скорее всего, это командно-наблюдательный пункт. А может и дальномерный павильон, откуда корректировался огонь артиллерии. А может и то, и другое сразу.



Наверху тоже кровать. Несший тут вахту неплохо устроился



Через смотровую щель можно видеть все, что происходит в гавани



Стенки обиты фанерой, чтоб не было холодно. Кто-то позаботился тут о комфорте



Вид с вершины наблюдательного пункта. Хорошо видно полукруглое основание для орудия. Скорее всего, тут и было орудие Канэ. Слева от него - ниши для боеприпасов.



Вид на двор форта



Бетонный дворик для орудия



Старинный наблюдательный пункт еще царских времен. Имеет бронированный козырек.



На других фортах его давно сперли. А тут повезло, сохранился



В броне - вмятина от попавшего сверху осколка снаряда



В годы Великой Отечественной финны вели из Комарово долгую артиллерийскую дуэль с Кронштадтом. Так как немцев тут и близко не было, это мог быть осколок только их снаряда. Однако, повреждений на всех фортах, вместе взятых, очень мало, что говорит о том,что перестрелки были очень вялыми, и никто особо снаряды не тратил.



Осмотр закончен, пора домой. На форте мы провели более двух часов. Осмотрели не все, но достаточно, чтоб получить представление о крепости. Пьем чай, а потом пойдем обратно на дамбу.




Страница нашего туристического клуба " Восемь Врат" : https://vk.com/club17791063

https://russkaya-usadba.livejournal.com/558191.html

Подробнее https://korolevvlad.livejournal.com/30430.html

https://russkaya-usadba.livejournal.com/557973.html

Старая Ладога - это одно из самых важных мест в русской истории!
Считается, что именно здесь была первая столица древнерусского государства, откуда потом и получилась нынешняя Россия, именно здесь обосновался первый правитель Древней Руси, приглашенный из Скандинавии варяг Рюрик. Через Старую Ладогу проходил знаменитый путь "из варяг в греки", и с этим связано именно здесь появление первой каменной крепости древнерусского государства.

Но еще это место интересно тем, что оно невероятно богато достопримечательностями, причем так, что интересно будет каждому. Есть все, на любые вкусы, даже рыбу половить можно, и очень неплохо! Ну а главное для туристов здесь - это каменная крепость, два монастыря, несколько церквей , причем три самых древних храма Ленинградской области расположены все в Старой Ладоге, а также две больших пещеры.

В Старой Ладоге мы были много раз, начиная с 2011 года, ведь в такое место само собой будет хотеться возвращаться снова и снова. Но в этот раз у нас был план - покорить сразу все, побывать там, где еще не смогли, и особенно это касалось неприступных и сложных пещер. О штурме подземелий я расскажу в следующий раз, а пока отчитаюсь о прогулке по историческим памятникам этого древнего села, в прошлом бывшего городом.



Дорога

Вообще, в Ленинградской области, как и в других местах России, сложилась странная ситуация. Есть уникальные туристические объекты, ценные памятники истории, к которым туристы бы валили в огромном количестве. И развить внутренний туризм при таких исходных данных было бы проще простого, если б это хоть кому-то было надо. Но все делается так, чтоб максимально затруднить дорогу к достопримечательностям, и в итоге они остаются вообще не известными петербуржцам, живущим недалеко от них...В Старой Ладоге не так все плохо, как в случае с другой древней крепостью Ленобласти в Копорье, но и хорошего мало. Чтоб доехать сюда, надо сначала сесть в электричку, идущую до Волхова, билет на которую будет стоить около 300 рублей, если ехать с Московского вокзала, и 273 рубля, если ехать от Обухово. Ехать в ней минимум два часа, иногда дольше. Потом сесть на автобус, который ходит раз в час (в Копорье автобусов вообще три штуки в сутки, и едут они так долго, что потом уже ничего не хочется). Стоимость билета 50 рублей. В итоге, чтоб попасть в село, до которого 120 км, надо потратить 3 часа времени в один конец, а дорога туда и обратно обойдется в 700 рублей. И это в идеальном случае. Для примера - в Выборг доехать можно всего за час, правда, тоже дорого. Проблемы с транспортом на туристических маршрутах, а также чрезвычайно завышенная стоимость на перевозку пассажиров со стороны монополиста РЖД - все это делает туризм в России не очень привлекательным для многих.



Вот что будет думать иностранец, стоя на автобусной остановке, где свисает ТАКОЕ?

Впрочем, это не главная беда. Когда мы приехали, то автобус в 11.00 не пришел. Вот просто не пришел, и все, хотя на остановке ждали 20 местных жителей плюс наша группа. И никто не удосужился ничего сказать пассажирам. Когда одна тетка стала звонить диспетчеру, тот соизволил ответить, что не будет автобуса, ждите следующего, в 12.40. Вот такие отношение к людям. Кстати, сюда по огромному количеству таксистов у вокзала, они в доле от происходящего, все пассажиры были быстро развезены ими по пунктам назначения, а таксисты неплохо заработали. Нас было 9 человек, нам пришлось взять 2 машины по 400р.



Никольский монастырь

Первый исторический и архитектурный памятник, который встречает тех, кто приехал в Старую Ладогу - это Никольский монастырь.



Он не похож на крепость, ограда и башни у него чисто декоративные. Крепость ему не была нужна, потому что рядом стояло могучее каменное укрепление, вокруг которого потом вырос город Ладога



Считается, что монастырь основал сам Александр Невский, в честь своей победы над шведами в Невской битве, которая состоялась в 1240 году. Первое же летописное упоминание монастыря относится к 1401 году. До этого летописи о нем ничего не сообщали, хотя появился он , конечно же, раньше.



Все современные постройки монастыря появились уже после разорения этих мест шведами в Смутное время. Из древних построек сохранилась лишь Никольская церковь - она в середине монастыря, без креста на куполе.



Возраст Никольской церкви неизвестен. Но предполагают, что она построена в 12 веке, то-есть в эпоху домонгольской Руси, когда Древняя Русь была на пике своего могущества. То-есть, храм появился раньше монастыря



В монастырь явно идут большие деньги, но древняя церковь не реставрируется, и состояние ее аварийное. Хотя , зная, как у нас обычно " реставрируют", уж лучше пусть так. Тем более, что мы можем видеть разные слои, отпечатки разных эпох, а если все побелить - это исчезнет.



Старинные монашеские корпуса тоже в печальном состоянии.



Зато в углу монастыря уже второй год какое-то странное заведение, то ли кафе летнее, то ли пивнушка. И более вероятным кажется второе...



А 8 лет назад мы фотографировались в этом углу, у красивой башенки. Теперь этот вид утрачен, потому что его закрывает непонятная хрень...



Крепость

Конечно же, главной достопримечательностью Старой Ладоги является каменная крепость. Одна из самых древних крепостей России. Почему первая каменная крепость Древней Руси возникла именно здесь, а не в Новгороде, Пскове или Смоленске? (про деревню под названием Москва вообще молчу, ее в первые столетия древнерусского государства даже не существовало). Потому что здесь было начало знаменитого торгового пути из Скандинавии в Византию. Причем очень важное его место: морские суда с товарами заходили из Балтики через Неву в Ладожское озеро, а дальше шли по реке Волхову. Но на Волхове были пороги, и им надо было перегружать товары на более легкие и маневренные лодки. Как раз это место и защищала крепость, построенная еще при Рюрике. Так как Рюрик считается основателем первой правившей династии в нашем государстве, а Ладога была первой его столицей, то считается, что Старая Ладога - первая столица России, ведь Россия ведет свои истоки из Древней Руси. Но было это недолго: через два года Рюрик переместился в Новгород, а его преемник Вещий Олег объединил Новгород с Киевом, соединил вместе разные славянские земли, и получилось первое древнерусское государство, в котором были собраны воедино ранее незавимые племенные союзы славян и финнов. Однако Ладога осталась важным городом, а также символическим началом нашей истории.



Воротная башня крепости - самая мощная, потому что ворота нуждались в особой защите.

Кто был Рюрик? И почему надо было его призывать к нам из-за моря княжить?
Повесть Временных Лет, первая историческая хроника нашего государства, написанная через 200 лет после тех событий, сообщает, что были на наших землях пришлые варяги, собирали с нас дань, но надоело это славянам, и прогнали они варягов прочь. Однако неожиданно оказалось, что лучше после этого не стало: прогнав угнетателей, местные племена тут же передрались между собой. Кстати, этот шаблон в нашей истории повторялся потом не раз: вспомним, как после свержения царя, получив свободу, социалисты перессорились между собой, устроив кровавую гражданскую войну, в результате которой победили самые жестокие и подлые. Такое могло ждать и славян, но все же они решили прийти к согласию. Съехались представители двух северных славянских племен - словен и кривичей, а также двух финских племен - весь и меря, и вместе решили призвать со стороны скандинавов, чтоб те навели порядок, обеспечили защиту от других варягов, а также исполняли судебные функции. Так как пришлые правители одинаково далеки от всех племен, то они будут управлять одинаково справедливо по отношению ко всем. Так и призвали на работу Рюрика с дружиной. Варяги пришли не как завоеватели, а как наемная рабочая сила.



Рюрик фигура символическая и мифическая. После призвания он как-то растворяется в истории, не оставив особо следа. Судя по всему, он просто уехал обратно в родные земли. Есть весомое предположение, что на самом деле Рюрик - это живший в те же годы Рерик Ютландский, бежавший во время междоусобиц из Дании, а потом туда вернувшийся. Вот в те годы, что въезд в Ютландию ему был закрыт, он и "подрабатывал" в славянских землях. Но они, вероятно, не были ему так же привлекательны, как свои родные, и в них он не задержался. А вот пришедшая с ним дружина - частично осталась. И его преемник Олег, прозванный Вещим, уже сыграл огромную роль в становлении русского государства.

Первая крепость была разрушена норвежским вторжением в конце 10 века, а в 1116 года Новгородская республика строит тут мощную каменную крепость.

Республики всегда были более передовыми формами устройства, чем деспотии, и развитие в них шло всегда быстрее, в том числе и научно-техническое. Во всех остальных землях Руси еще долго будут земляные и деревянные крепости, а Новгородская и Псковская республики раньше всех начали строить мощные укрепления из камня. Вот поэтому цените демократию и республиканский строй - они живут дольше всех, и лучше всех. Даже если проигрывают в отдельных войнах.



Интересно, что в 11 веке Ладога стала владением жены Ярослава Мудрого Ингигерды. шведской принцессы, дочери шведского короля. Ингигерда была настоящей варяжкой - скакала на коне, имела собственную дружину, принимала участие в боях, Ярославу с ней точно не было скучно... Позже она стала русской святой Анной, и была похоронена в построенном при ее жизни Софийском соборе в Новгороде.

Крепость много раз отражала набеги врагов с севера. Последний раз была в боевой готовности в Северную войну, при Петре Первом. Но Петр же и разоружил ее, лишив статуса города, построив новую крепость в устье Волхова, где возник город Новая Ладога. Из Ладоги, которая стала называться Старой Ладогой, увезли насильно часть населения, вместе с разобранными на бревна домами и церквями, а Ладога навсегда стала провинциальным селом.



Заходим внутрь. Вход на территорию крепости стоит 50р. Раньше стоил 20р. И раньше это было интереснее. За что платить сейчас?



Только за это, за возможность снаружи посмотреть на Георгиевский собор. Он построен в 12 веке, как и Никольская церковь, и Успенская. Все три самых древних каменных церкви Ленинградской области находятся в Старой Ладоге, и Георгиевская - одна из этих трех. И тоже является памятником домонгольской эпохи, времени расцвета Древней Руси



Спуск из крепости к реке. Раньше можно было спуститься к воде тут по древним каменным ступенькам. Теперь местное руководство поставило на выходе уродливую решетку. Обычно музеи стараются быть дружелюбными к посетителям, ради которых они существуют. Но только не в России



Эта башня - новодел. В 2011 году ее не существовало. Мне тогда удалось полазать по ее фундаменту, когда ее только строили, по воссозданным комнаткам, узким лестницам. Все сделано из кирпича, а потом покрашено краской, имитирующей камень. Это не реставрация, а подделка. Но хуже другое - ее форма вообще мало похожа на башни крепостей. А сбоку какая-то нелепая железная пристройка.



Здесь автор на стене крепости в 2011 году. На стену можно было свободно залезть, тогда она еще реставрировалась. А башни в углу не было, видно , что построен лишь первый ее этаж. Потом она появилась, в весьма уродливом виде, облик ее просто высосан из пальца. И главное - внутрь все равно никого не пускают, а на входе - нелепые ворота, непохожие на что-то древнее



Фактически турист платит за то, чтоб увидеть ту же стену, что видел снаружи, только с другой стороны. Раньше можно было подойти к древнему участку , сохранившемуся с 1116 года, он в левой части кадра, но теперь там запрещающие ленты, а зимой - еще и куча снега.



Ну еще можно зайти внутрь этой бойницы, ощутив толщину стен. Но все равно, как-то маловато для такого объекта, имеющего огромную историческую ценность!



Кстати, для страны, которая строит кучу бесполезных объектов ради одного чемпионата - неужели сложно было бы достроить стену после этой башни? Со стороны реки стены вообще нет. Построить из известняка (а не поддельного кирпича) - было бы не так и дорого. Но никому не надо это наверху... Остается смотреть на эту стену, которая еще и по цвету отличается от более старых построек. Вообще, за 8 лет, что я езжу сюда, Старая Ладога сделала рывок не в ту сторону. Раньше это было место, где ощущалась древность. Где можно было полазать внутри одной из башен, осмотреть руины древних стен... Теперь лишь с горечью вспоминаешь, что можно было прежде,и чего лишен теперь. Любоваться крепостью мне всегда приятно, но внутри делать тут точно нечего.



Вид с крыльца новодельной башни



Все содержимое крепости. В воротной башне музей, но я там был, поэтому не пошел, за него надо еще дополнительно платить. Но кто впервые здесь, тем туда сходить полезно.



Отдельно скажу про башенку за Георгиевским собором. Она тут в правой части кадра. Близко не фотографировал, так как был шокирован уродством, которое сделали на ее основе. Во-первых, ее полуразрушенный вид позволял не только там лазать, но и видеть в разрезе слои кладки, из которых состояла башня, что позволяло понять, как ее строили. Теперь это все заделано современными материалами. А сбоку пристроили какой-то квадратный выступ, которого не было прежде, уничтожив старый вид, и в него тоже впаяли железные ворота - их в кадре видно. Испортили исторический объект, превратили в какое-то фуфло.



Выходим



Фотографирую еще раз снаружи. Все-таки, лучше внутрь не заходить. Для того, чтоб вспомнить истоки истории, вполне достаточно осмотра извне, тут она выглядит лучше. Разве что ради Георгиевского собора, но внутрь пустят лишь летом, зимой он закрыт.



Успенский монастырь

Единственное место, где ничего не испортили. Потому что здесь нет денег, которые можно попилить. Женские монастыри вообще редко получают финансирование



Монастырь тоже древний, хотя почти все постройки 19 века



Кроме этой церкви. Летом в нее пускают, причем совершенно бесплатно. Успенская церковь - третья древняя церковь Ленинградской области, тоже построена в 12 веке. Каким же богатым был тогда этот город!



Идем по монастырю. Здесь тихо, спокойно



Монастырь был основан 900 лет назад, в начале 12 века. После разорения в Смутное время отстраивался заново



В зимнее время действует только церковь в бывшем Больничном корпусе. Туда и идем



Вот тут туристам очень рады. Сразу включают свет, предлагают купить свечки, пряники. Фотографировать нельзя, но так как я купил пряник за 90р с надписью " Старая Ладога", то посчитал, что можно тогда уж и пару кадров сделать, пока монахиня в лавке продавала свечи другим туристам



Вообще, в этом монастыре атмосфера добродушная. Почти не видно табличек с запретами, никто не бросает косых взглядов, туристов воспринимают, как нормальное и выгодное явление



Церковь при Больничном корпусе - 19 века.



Интересные снеговики возле церкви



Вышли из монастыря. Идем по селу. В центре села - старинные руины



Какая-то хозпостройка от помещичьей усадьбы



Возможно, тут было помещение для скота.



Нижняя часть стен выложена из камня, сверху - из кирпича.



Храм Иоанна Предтечи

Самая красивая церковь Старой Ладоги - это храм на Малышевой горе, церковь Иоанна Предтечи. Построена она в 17 веке, в 1695 году. Это памятник архитектуры допетровской России, потому что молодой царь Петр только-только начинал править, и еще не успел сломать старые традиции.



В том месте, откуда я сделал этот кадр, находится Староладожская пещера. В 19 веке местные крестьяне добывали там кварцевый песок, чтоб продавать его в качестве сырья для стекольных заводов. Никакого почтения к православной святыне они в этот момент не испытывали, что чуть не привело к провалу храма под землю. Просадку земли вовремя заметили, и залили в подземелья бетон, что спало церковь от обрушения.



По архитектуре церковь сильно отличается от всех остальных храмов Ладоги



Такие храмы больше характерны для Ярославля или Вологды.



До революции храм Иоанна Предтечи был главной церковью Старой Ладоги.



Внутри открыт лишь зимний храм, основное помещение закрыто. Мне удалось в него попасть лишь раз, летом 2012 года
Но и в открытой части тоже интересно побывать



Скульптуры всяких старцев - вещь в православии не такая частая. Встречал до этого только в Старой Руссе и в Смоленске



Старинная печь



Если кто не хочет жертвовать Богу, можно пожертвовать коту Персику. Многих это проймет сильнее. Кошек тут при церквях и правда много.



На этом культурная программа закончена. Нас ждут пещеры, но о них я расскажу в следующий раз




Страница нашего туристического клуба: https://vk.com/club17791063

https://russkaya-usadba.livejournal.com/557820.html

Россия - это страна, которой везло на оригинальных правителей. Про чудачества Павла в учебниках истории и фильмах рассказывали всем: православный русский император не только стал главой Мальтийского ордена, но еще и понастроил средневековых рыцарских замков. Про Петра тоже всем известно: Петербург, его детище, должен был стать то ли русской Венецией, то ли русской Голландией. Новая Голландия - это название так и закрепилось на карте Петербурга. А линии Васильевского острова - напоминание о том, как Петр пытался создать там сеть каналов вместо улиц, по которым перемещались бы лишь водным транспортом. Но все это было не впервые, у этого уже были в прошлом истоки. И до Новой Голландии Петра, до Приоратского дворца Павла - был еще и Новый Иерусалим Алексея Михайловича Романова. Увидеть это чудо можно в подмосковном городе Истре. Туда мы и направились в конце нашего путешествия по монастырям-крепостям Московской области, после того, как побывали в Волоцком и Саввинском монастырях.





Новоиерусалимский монастырь тоже выглядит, как очень большая и мощная крепость.
Башни и стены очень мощные, должны внушить врагу ощущение безнадеги одним своим видом!



Размер монастыря очень внушительный, это и правда целый город! Царь Алексей Михайлович под влиянием своего не менее энергичного и всесильного патриарха Никона - и правда собирался сделать тут целый город. Свою Палестину. Свой Иерусалим. Да, у Петра и Павла был достойный предок!



К недостаткам крепости надо отнести то, что все башни - одинаковые, сделаны по одному проекту. Это совершенно не свойственно для русских крепостей и монастырей. Обычно хотя бы половина башен отличаются, потому что имеют свое значение, свою функцию, а иногда и каждая башня оригинальна. Налепить одинаковых, пусть и мощных, башен - это значит подойти очень формально и равнодушно к строительству самой крепости. Это очень странно, учитывая то, какое значение придавали тогда каждой мелочи, особенно там, где были религиозные смыслы. Видимо, все мысли были сосредоточены на том, что будет внутри, а стены и башни были на втором плане.



Вход в монастырь, как всегда, идет через надвратную церковь. Обычно такая церковь является заодно и башней крепости, чтоб в случае чего защитить ворота. Здесь этого нет. Церковь спасет от темных демонических сил, не дав им пройти внутрь монастыря, но от врага - вряд ли, нет даже бойниц для стрельбы. Правда, поверх стены очень большая площадка , где можно разместить целое войско, причем даже конное.



А чего вообще вдруг патриарху Никону пришла в голову идея создавать свой Иерусалим в России? Тут так совпало, что патриарх Никон всячески пытался поднять престиж православной церкви, дотянув его до уровня власти царя. А царь был очень религиозным и богомольным . И проект сделать Русь еще более православной, воссоздав на ней все библейские святыни, вполне пришелся по душе обоим. В рамках этого проекта на Валдае возник Иверский монастырь - аналог Иверского монастыря на горе Афон, а здесь появился свой Иерусалим. Если б патриарх Никон в конце концов не стал тягостить царя излишной властностью, построили бы вообще все библейские города на нашей территории. Но и того, что успели, пожалуй, вполне хватает для того, чтоб возрадоваться великолепию архитектуры и широте замыслов.



Настоящий Иерусалим в то время был под властью Османской Империи. Турки в 17 веке вышли на пик своего могущества, дойдя почти до Вены, и повторить подвиг крестоносцев, которые когда-то освободили от их предков Иерусалим, было невозможно. Тем более, что Европа уже не могла обрести былое единение во имя христианства, а напротив - вела внутри себя войны на самоуничтожение, например Тридцатилетнюю войну, а потом еще и войну за Испанское Наследство. Однако воссоздать Палестину у себя - никто , кроме русских, не додумался.



Говоря о тех событиях, надо упомянуть, что именно при Алексее Михайловиче донские казаки вдруг взяли турецкую крепость Азов, после чего всячески уговаривали царя ее принять в состав России. Царь этому совсем не обрадовался - воевать с Турцией он вовсе не был готов (это сделает его сын Петр). Казаки посидели в Азове, а потом его отдали, изрядно все вокруг пограбив. И показав Турции, что время их могущества подходит к концу, впереди закат их славы.



Ну а мы поднимаемся по шикарной лестнице наверх. Новоиерусалимский монастырь мощный, но не такой интересный, как крепость, в нем нет сурового духа Средневековья, он не замышлялся для охраны границ русских земель. Но что в нем есть - это невероятное великолепие, богатство, роскошь. Вот показал же всем тогда Алексей Михалыч, что Россия - это не какая-то глушь между Европой и Азией, а вновь выходящее вперед мощное государство. От расцвета времен Ярослава Мудрого Русь шла к расцвету времен Петра и Екатерины, и процесс превращения в супердержаву начался при Алексее Михалыче, отце Петра.



Воскресенский собор. В нем пытались построить на русской земле Храм Гроба Господня из Иерусалима. Построен в 1685 году. Весь 18 век ремонтировался, перестраивался, и лишь спустя сто лет обрел окончательный свой роскошный вид.



Идем по стене. На ней много смотровых площадок возле башен, с которых можно делать фотографии



Сам монастырь был основан патриархом Никоном в 1656 году. В отличие от настоящего Иерусалима - тут было очень и очень холодно, когда мы ходили по стене, пытаясь делать фотографии. И название, принесенное сюда из жаркой местности, никак нас , к сожалению, не смогло согреть



Как и Петр, строивший Петербург при помощи тысяч крепостных, царь Алексей Михайлович и его патриарх Никон согнали сюда огромное количество крестьян. Положение их не было таким чудовищным, как у тех, кто сидя в болотистой жиже, строил Петербург спустя полвека, но задатки жестокой эксплуатации простого народа для создания себе на радость красот - уже были тогда. Все, что характерно для петровской эпохи - было при его отце Алексее, и хорошее, и плохое.



Петр Первый обязал монастырь тоже работать на благо государства, поставляя лошадей для нужд государственной службы, а также ремесленников. Его больше отняла у него богатств Екатерина Вторая, тоже в пользу государства. К этому моменту монастырь владел примерно 15-ю тысячами крестьянских душ. Советская власть в 1919 году монастырь закрыла, превратив в монастырь, и это хорошо: другие монастыри или разрушали, или превращали в тюрьмы.



Фотографирую нашу группу на фоне собора.



Идем вдоль крепостной стены. Она очень длинная, есть где разгуляться



Кстати, ограда стены весьма низкая, можно перелететь через нее вниз. Так что зимой - особо не разгоняйтесь, ибо ноги после снегопадов скользкие. В пьяном виде ходить тут тоже не рекомендуется



Воскресенский собор со всех сторон выглядит по-разному, поэтому имеет смысл стену пройти всю, чтоб сфотографировать его со всех сторон



Крепостную стену из кирпича, взамен старой деревянной, построили уже при Петре Первом, в 1690-е годы. Строил русский зодчий Яков Бухвостов.



Длина стен около километра, высота 9 метров, толщина 3 метра.



В Иерусалиме я не был, есть ли правда сходство с ним - не знаю, но палестинский стиль, восточную атмосферу - тут создать удалось



По внешнему виду собор похож на большой торт



Таких в России больше нет



Последний участок стены, по которому можно пройти



Темнело, фото эти делались уже в вечерних сумерках



Автор на крепостной стене



Вид со смотровой площадки возле одной из башен



Смотровые площадки изящные



Суровая крепостная стена, с множеством бойниц



Спустились вниз, осматриваем "Палестину"



Единственная церковь, которая выглядит по-русски



Никогда не видел таких двойных башенок в России



Восточный стиль



Церковь, у которой снаружи ров, выложенный каменными плитами



Похоже на рыцарский замок, защищенный неприступным рвом. Но, как я понял, его назначение было весьма прозаичным: изначально в него стекала вода, чтоб осушить пространство подземной церкви.



Красота!



И в вечернем свете ничуть не хуже, чем днем...



Внутри было много народа, шла служба, и фотографировать было нельзя. В основном пространстве была куча охраны (ее вообще в этом монастыре почему-то много), и поэтому камеру я не доставал. чтоб не нарываться на конфликт в святом месте. А вот подземную церковь фотографировать можно - службы там не было



В Иерусалиме была церковь в скале. Тут скалы не было, поэтому ее сделали подземной.



Все красиво и роскошно, имперский размах! Вот тут можно испытать настоящую гордость на наших предков, которые умели создавать красоту!



В подземной церкви. Направо "святой источник". Представляет собой он обычный кран с водой, который открывает тетка, сидящая рядом, продавая воду из-под крана за деньги, как святую. Не интересно, поэтому фотографировать даже не стал такую глупость, лучше полюбуйтесь на само пространство церкви



Вид на основное помещение храма с лестницы подземной церкви



Потрясающей красоты купол



Воссоздали в Иерусалиме все - даже Голгофу (холм,где распяли Христа), и могилу Христа. Голгофа тут не в виде холма, к сожалению, это лестница, идущая на второй этаж, где тоже церковь



Вот наша русская Голгофа. Верующие к ней испытывают трепетное отношение, словно она настоящее, видел тут людей с безумно горящими глазами, с крайней степенью религиозного фанатизма



Ну и гробница Иисуса Христа - тоже воссоздана. Внутри нее даже есть камень, который использовался в качестве могильной плиты. Именно его обнаружили отодвинутым ученики Христа, когда пришли к его могиле. И тогда они узнали, что он воскрес. Здесь " священное подобие ", воссозданная его гробница, которая считается такой же святой, как подлинная.



Вид на часовню сбоку. Фотографии внутри я делать не рискнул, чтоб не оскорбить ничьих чувств.



В шесть часов вечера уже совсем темно зимой в Истре. Бросаем последний взгляд на Воскресенский собор, прежде чем уехать. Он красив и в темноте.




Автор - Дмитрий Бородин, руководитель туристического клуба "Восемь Врат"
Страница нашего туристического клуба: https://vk.com/club17791063

https://russkaya-usadba.livejournal.com/557441.html

Саввино-Сторожевский монастырь в городе Звенигороде- еще одна крепость, основанная учениками Сергия Радонежского. Кто следит за моими путешествиями, которые я описываю в своем журнале, уже читал о других крепостях, связанных с этим православным деятелем - Троице-Сергиевой лавре, а также Николо-Пешношском, Кирилло-Белозерском и Спасо-Прилуцком монастырях. Теперь мы исследовали еще один монастырь, связанный с именем его учеников, причем Савва, основатель монастыря-крепости - был самым первым, самым старшим из них.



В Звенигород мы поехали после того, как побывали в первой цели нашего автопутешествия из Петербурга - Иосиф-Волоцком монастыре. Об этом я писал в первой части рассказа о нашем путешествии по Московской области. Путь до второго монастыря был сложнее - в Звенигороде часть улиц перекрыли, потому что там сыпали песок, кроме того, случилось несколько аварий из-за снежной погоды, а на дорогах возникли заторы. Но к часу дня мы наконец все же доехали.



И первым делом отправились в скит Саввы, где он совершал молитвенные подвиги. Об этом я писал в предыдущей заметке, можете прочитать про скит, и про личность Саввы там.

Снаружи монастыря

Традиционно осматриваем сначала стены и башни крепости. У стен есть специально огороженная смотровая площадка, с видом на реку Москву. Но сейчас шел снег, видимость была плохой



Идем вдоль стен монастыря. Он меньше по размеру, чем Иосифо-Волоцкий монастырь, но стены и башни выглядят толще и мощнее, такое ощущение, что здесь в первую очередь думали именно о строительстве укрепленного пункта, а монастырь был немного второстепенной целью



Изящных и красивых башен, как в прежнем монастыре, тут нет, все они явно строились только для практического применения. Они по форме или граненые, или с квадратным основанием.



Красивая часть стены. Подпорки нужны, чтоб стена не заваливалась. Дело в том, что она строилась не просто отвесной, а под отрицательным углом, чтоб на нее было сложнее забраться. Поэтому со временем она могла бы рухнуть.



Саввино-Сторожевский монастырь был основан в 1398 году Саввой, учеником Сергия Радонежского. Напомню, что это был период, когда его ученики активно строили везде монастыри, утверждая и закрепляявлияние в далеких землях не только православной церкви, но и Московского княжества. В 1397 году основан Кирилло-Белозерский монастырь, в 1398 году Ферапонтов, в 1361 году Николо-Пешношский, в 1371 году Спасо-Прилуцкий, ну а еще в 1337 году - Троице-Сергиева Лавра, обитель самого Сергия.



Мы видим, что за 14 век выросло много крепостей, связанных с ним и его учениками. И все они были в стратегически важных местах. Монастыри не только распространяли православие, а также становились административными и экономическими центрами, но и были крепостями, которые защищали и контролировали торговые пути.



Традиционная для крепостей квадратная башня. Такие башни выглядят особенно мощными.



С трех сторон от монастыря очень крутые склоны, штурмовать было бы их сложно. Сразу видно, что место для его строительства выбиралось не просто так, по воле Божией, но с учетом выгодных природных особенностей.



Кроме того, высокий берег реки делал монастырь очень заметным издалека. Это было не только красиво, но и полезно: монастырь мог служить ориентиром для кораблей. А еще, проплывая мимо, путники могли обращать к нему свои взоры, снимать шапки, креститься и молиться, выказывая тем самым свое уважение.



Здесь стена слегка повторяет изгиб поверхности земли. А в самом низком ее месте - мощнейшая воротная башня. Как я уже много раз писал, воротные башни всегда особенно сильные, ведь ворота - уязвимое место крепости.



Первоначально монастырь был под опекой Юрия Дмитриевича, князя Звенигородского. Он был сыном московского князя Дмитрия Донского, победившего вместе с объединенным русским войском монгольского полководца Мамая на Куликовом поле. Монастырь тут же получил во владение огромные по площади земли и леса, что позволило ему быстро разбогатеть



В воротной башне два входа - один для конных путников, другой для пеших. Сама башня впечатляет силой!



В монастырь часто приезжали московские князья, позже цари. У Алексея Михайловича монастырь вообще стал любимой резиденцией, и при нем его обнесли каменными стенами, как и большинство других русских монастырей, которые прежде были защищены лишь деревянными укреплениями. Печальный опыт Смутного времени научил многому - монастыри часто подвергались нападениям, и без мощных каменных стен крепости не всегда могли устоять перед вражескими войсками



В качестве царской резиденции монастырь идеален: эта мощная крепость хорошо могла защищать царских особ.



Осмотр крепости снаружи закончен. Сейчас пойдем внутрь



У входа в монастырь - памятник преподобному Савве



Если Иосиф Волоцкий и Сергий Радонежский изображаются на скульптурах в виде грозных дядек, сурово указывающих на что-то пальцем, то Савва показан скромным, смиренным и тихим. Таким он и был в реальной жизни.



Внутри монастыря

Для тех, кто не поймет сам, специальная табличка возвещает, что это - крепость.
Табличка вносит некоторые смятения в умы: здесь написано, что во время нашествия Наполеона французы разграбили монастырь. А официальная легенда о Савве гласит, что он явился Евгению Богарне, и тот не дал ничего разграбить. Кто прав, кто нет - не знаю, у вас есть два источника, сопоставляйте, анализируйте.



Считается, что этот монастырь входит в тройку самых посещаемых паломниками монастыре в России, что это один из главных духовных центров нашей страны. Честно говоря, мне это все кажется московскими понтами: посещаемость и правда высока - здесь гуляют, словно на главной тусовочной площади города и окрестностей, веселятся, проводят время. Но если сравнивать с нашим Тихвинским или Свирским монастырями - то как раз именно паломников тут видно не так много. Обычные люди, вроде тех, что приезжают в Новгородский Детинец или Псковский Кром. С точки зрения погружения в атмосферу христианства - наверно это не так привлекательно, но вот для обычных туристов тут как раз очень комфортно. Никто не давит на тебя, не кричит, что не туда встал, нет на каждом углу табличек про " проход запрещен ", стены не закрыты повально для осмотра, как это в Сергиевой Лавре. При этом бизнес и сфера услуг здесь не переходят ту грань, когда это превращается в пошлость, как в Троицком монастыре, где продают пряники с гербом СССР, а в колокольне сделали ювелирную лавку. Из всех московских монастырей Саввино-Сторожевский - самый добродушный, веселый и комфортный. И при этом - очень интересный.



Для привлечения людей тут есть даже бесплатный интернет!!!



Собор Рождества Богородицы. Считается, что он построен в 1405 году. Если это так, то эта церковь - одна из самых древних в Московской области. Внутри лежат мощи Саввы. К ним стоит очередь, чтоб их поцеловать.



Фотографировать внутри почему-то нельзя, это единственный минус монастыря. В других, как правило, можно. Поэтому я сфотографировал только роспись на потолке у входа.



Церковь Сергия Радонежского со звонницей. Построена в 1654 году. Эпоха Алексея Михайловича - это время расцвета искусства в России. После Петра архитектура храмов стала намного более типовой и однообразной лет на сто.



Единственное место, где написано " хода нет " - где припаркованы чьи-то машины в углу крепости. По сравнению с Псковом, где попы устроили у собора в Кроме мега-парковку, все это очень скромно, по-божески.



Братские корпуса, 17 век постройки.



Царицыны палаты. Алексей Михайлович не только приезжал сюда сам, но брал всю семью. Здесь располагалась его первая жена из рода Милославских, от которой родились царь Федор, царевна Софья, а также соправитель Петра царь Иван Пятый. После ее смерти Алексей Михайлович женился на Нарышкиной, от которой родился Петр Первый.



Русская красота!



Крыльцо царицыных палат.



Для непонятливых и тут все подробно написано: "Очень интересное шатровое крыльцо". Вдруг кто-то не догадался, что оно интересное, и забыл его сфотографировать, чтоб потом выложить в соцсети.



Обходим Рождественский собор



Последний раз монастырь использовался в военных целях 12 сентября 1812 года. Здесь, у его стен, устроили французам засаду русские войска под командованием генерала Фердинанда Винцингероде. Этот отряд называется летучим партизанским, но надо понимать, что партизаны тогда - это не прятавшиеся в лесах какие-то крестьяне, а организованное военное подразделение, выделенное из состава основной армии, чтоб нападать из засад на вражеские войска, наносить ущерб их тылам и коммуникациям. Тактика эта в войне 1812 года оказалась весьма эффективной. Здесь же русским не удалось нанести большого вреда французам, но тем не менее, наши их сильно потрепали, занимая выгодную позицию на горе под стенами, задержали на несколько часов, а потом отошли, понимая, что сил у французов намного больше. Наполеоновским отрядом командовал Евгений Богарне, пасынок Наполеона, сын его жены Жозефины.



Подходим к Красным воротам, через которые раньше был вход в крепость. Они впечатляют толщиной стен



Вход в ворота не сквозной, а изогнутый. Такие ворота невозможно пробить с наскока.



По углам - старинные фрески



Два преподобных



А за воротами - та самая мощная башня, что их защищала. И в башне - еще и свои ворота, которые тоже закрывались.



Так выглядит надвратная церковь со своей башенкой со стороны Воротной башни. То-есть, чтоб пройти внутрь, надо было пройти через две башни. Хорошая система защиты входа внутрь!



Роспись



Еще фрески. Немало сохранилось с древних времен...



Узкое пространство между двумя воротами.



Вид из помещения надвратной церкви на собор Рождества.



А это царский дворец. Здесь жил Алексей Михайлович Романов. Заметим, что супруги в те времена жили раздельно. Приходили друг к другу только по "делу". Дворец царя выглядит скромнее, чем его жены. Значит ее он правда любил, и для нее старался больше, чем для себя.



В эту башню можно зайти, потому что внутри кафе



А у ниши в стене можно посидеть на фирменных скамеечках монастыря. На каждой скамье есть надпись "Саввино-Сторожевский монастырь".



Внутри башни. Внизу пекарня, наверху кафе. К сожалению, я так увлекся изучением монастыря и фотографированием, что не попробовал местного хлеба. А говорят - он очень хорош...



Идем наверх



Тут отдыхают постоянные клиенты - родом из 17 века...



А сюда могут сесть простые люди. И посмотреть на мир через бойницу башни



Но что самое замечательное - здесь свободно и бесплатно можно выйти на крепостную стену!



И полюбоваться монастырем сверху



А потом спуститься с другой стороны. Ступеньки крутые, все по-настоящему, как в старину...



Стена крепости. Все идеально побелено, редко где увидишь такое великолепие...



Угловая башня крепости. Ну все, нам надо спешить, чтоб ехать дальше, впереди у нас еще один монастырь. Но Звенигород с его Саввино-Сторожевским монастырем оставил самое лучшее впечатление. Это место, куда точно захочется еще не раз вернуться!





Автор рассказа - Дмитрий Бородин, руководитель туристического клуба "Восемь Врат" (Петербург). Хотите путешествовать с нами? Тогда присоединяйтесь!

Страница нашего туристического клуба: https://vk.com/club17791063

https://russkaya-usadba.livejournal.com/557133.html

Подробнее https://korolevvlad.livejournal.com/15015.html

https://russkaya-usadba.livejournal.com/557025.html

Реставрация самых больших фонтанов ВДНХ "Дружба народов" и "Каменный цветок" идет полным ходом. Специалисты приступили к работам в октябре 2018 года, а завершить восстановление скульптур, декоративных элементов и инженерных систем планируется уже этой весной — к открытию сезона фонтанов.

Продолжение

https://russkaya-usadba.livejournal.com/556642.html

Территория к юго-западу Петербурга - почти не известна ни горожанам, ни тем более остальным жителям России. В прошлом это была очень населенная русская земля, где кипела жизнь, а сейчас там почти нет транспорта, населения осталось намного меньше, чем было, и в основном это пустынные и дикие места. Но именно поэтому туда очень интересно ездить: там, в далеких уголках, где нет толп туристов, сокрыто много интересного и красивого. В этой заметке я расскажу о нашем путешествии по Сланцевскому и Плюсскому району Ленинградской и Псковской областей, которое мы совершили за один день на микроавтобусе. Здесь я покажу фотографии Красных Слуд - обрывов на реке Плюссе, представляющих собой скалы из песчаника, старинные храмы в Ивановском, Староселье и Козьей Горе, одну из самых высоких в наших краях электростанций, каменные кресты в деревне Беседа, святую Доложскую пещеру, и многое другое.





Беседа

Таким старинным русским именем называется поселок в Волосовском районе, через который мы ехали к конечной нашей цели. Здесь сделали первую остановку - потому что тут тоже есть кое-что интересное.



Это старинные каменные кресты жителей Новгородской республики. В старину была традиция хоронить родственников возле дома, у семейного кладбища, под такими каменными крестами.



Они валялись в полях, но один местный житель собрал их - и свез в одно место. Получилась мемориальная зона. Памятник нашей истории и культуры.



Эти огромные кресты были характерны для Древней Руси. Их ставили в 14-15 века, а может и раньше.



Так что им примерно по 700 лет.



Чудо, что в маленьком неприметном поселке можно вдруг увидеть кусочек нашей истории...



Есть здесь и дореволюционные дома



Когда-то это была дача какого-то помещика



Усадебная аллея. Здесь была усадьба Веймарнов, шведских дворян на русской службе.



Это господский дом усадьбы. Довольно скромный.



Состояние дома довольно жалкое.



Рядом хозяйственные постройки усадьбы. Традиционно для этих мест, амбар сделан из валунов.



Такие типы построек очень часто встречаются на Северо-Западе. Особенно часто их любили немецкие и шведские дворяне на русской службе, которые принесли сюда свои традиции в архитектуре.



Здание земской сельскохозяйственной школы. Построено тоже во времена Российской Империи. Очень неплохо!



Дальше у нас по пути поселок Ивановское, он относится уже к Кингисеппскому району. Районы тут все граничат между собой, поэтому мы будем оказываться то в одном, то в другом. Перед нами здание Почты России



Церковь Иоанна Богослова. Архитектор - Василий Косяков. Если кто его не знает, то расскажу: это придворный архитектор Петербурга в начале 20 века, один из самых известных русских архитекторов. Все знают Морской собор в Кронштадте, автором которого был Василий Косяков. И поразительно, что его творения можно встретить не только вблизи бывшей столицы, но и в такой глуши. Просто раньше это не была глушь, и эти земли тоже были богатыми и процветающими.



Построена в 1909 году. Тогда была мода на древнерусский стиль в архитектуре. Его еще называют псевдорусским.



Главная достопримечательность поселка - это Ивановская ГЭС. Одна из немногих малых ГЭС страны, которая до сих пор работает по назначению.



Гидроэлектростанция впечатляет размерами и мощью! Вода падает с большой высоты, с шумом и ревом! Высота падения воды - 14 метров!



Изначально плотину построили не для выработки электричества, а для получения механической энергии: вода крутила машины чесальной фабрики, построенной в 1900-е годы. Позже плотину приспособили для получения электричества.



Неподалеку на реке Хревице можно увидеть маленький подвесной мостик



Мост очень скромный и легкий. Когда идешь по нему - сильно шатается



Под действием наших тел по мосту бежит волна, как по воде.




Старополье

Вот мы уже и в Сланцевском районе. В Старополье главная достопримечательность - красивая церковь. Расположена она на горе, и видна издалека, как и положено сельским церквям, которые были центрами приходов, центрами общественной жизни, и одновременно выполняли роль маяков, чтоб издали их видели, и знали, куда ехать на воскресную службу.



Церковь Рождества Христова построена в 1878 году. Как нам объяснила местная жительница, это случилось при Александре Втором. Крестьяне получили свободу, многие стали сами зарабатывать деньги, и им было что жертвовать на строительство храмов. Вот и началось бурное строительство красивых церквей в этих местах.



Древний каменный крест возле церкви



Козья Гора

Эта деревня расположена рядом со Старопольем. Найти ее на карте не так просто - совсем глушь. В ней даже нет постоянного населения, согласно переписи. И в этой глуши - тоже замечательная церковь!



Это церковь Покрова Богородицы. Построена в 1904 году. И архитектор - все тот же Косяков! Здесь жили какие-то богатые и влиятельные люди, ради которых приезжал сюда первый архитектор России. От их усадеб не осталось ничего, зато остались великолепные храмы, которыми можно любоваться и по сей день.



Доложск

Едем к Доложской пещере. Места становятся совсем дикими и безлюдными. Возле деревни Лужки по грунтовке доходим до речки Долгой, соединенной с озером Долгим, которое по сути представляет собой плес на реке. Здесь же, названное в честь речки, было и поселение Доложск.



Когда-то тут была водяная мельница. От нее остались лежащие у реки огромные каменные жернова.



Новенькая церковь. Взамен старой, взорванной в советское время.



Вдали видно вход в пещеру. Над пещерой был построен храм, но его уничтожили большевики, остался только фундамент. Зато пещера уцелела, и вполне себе доступна паломникам, а также туристам.



Пещера почитается местным населением. Хотя это мало имеет отношения к христианству, но православная церковь идет на уступки верованиям людей, и даже проводит там иногда службы, при том что неподалеку есть целых две церкви - здесь, а также на озере Долгом.



Церковь была построена потому, что пещера уже почиталась, еще до ее появления. И считалась Святой. Православные деятели разумно решили, что бороться с такими культами бесполезно, поэтому лучше их возглавить. И поставили здесь храм, чтоб и пещера стала частью православного храма.Кстати, в воде есть камень, который видно только при падении уровня в реке, куда по легенде наступала ногой Богородица. Этот культ очень распространен в таких местах, камни с отпечатками ее ног встречаются повсюду.



Вход в пещеру.



Когда-то здесь жил отшельник. Местные уважали его за то, что живет в скромности, удалившись от соблазнов, приходили к нему за советами и благословениями. А когда он умер - пещера стала почитаться как святая. Чудные были времена! Представьте себе, что будет, если сейчас лицо без определенного места жительства, то-есть бомж, выроет себе нору, и начнет там жить. Каким бы мудрым он ни был, то ничьего внимания, кроме полиции, он не получит. Напротив, от него будут шарахаться. А тогда - это было поводом для уважения и почета.



В пещере небольшая лужа с родниковой водой. Наиболее смелые паломники черпают воду этими ковшиками, и пьют ее. При всей своей любви к родникам - я на это не решился, потому что вода не выглядит проточной. Так что вкус этой воды мне остался неизвестен...



Здесь видно, насколько почитаемо это место в наши дни. Говорят, здесь есть и предметы, имевшие отношение к тому самому храму, что был взорван



Вдали видно продолжение пещеры, из которого вытекает родник



Пещера не искусственная. Она создана водой. А отшельник поселился уже в том, что было сделано природой. Но следы обработки ее человеком видны - он, или его последователи, расширяли ходы, укрепляли их подпорками. Из кирпичей был выложен пол



Длина коридора небольшая - метров двадцать. В две стороны отходят маленькие пещерки, откуда тоже вытекали раньше ручьи, создававшие небольшую сеть ходов внутри песчаника.



Вообще, созданные водой пещеры - часто становились объектом поклонения со стороны славян. Потому что это и правда ведь чудо природы. А природа - это Бог! Похожая пещера, только без длинного подземного хода, есть не так далеко - в Трутнево, уже в Псковской области. Раньше это все было единое культурное пространство. Земли славян-кривичей.



Красные Слуды

Мы приехали к деревеньке Сербино, в Плюсский район Псковской области. Неподалеку от нее есть невероятно красивое место - отвесные красные скалы на реке Плюссы. Называются они Красные Слуды. Слово "Слуды" , а также "Слудицы" (есть такая деревня на Оредеже в Ленинградской области) - всегда означает, что рядом есть обрыв.



Таежные пейзажи этих диких мест - просто великолепны!



Это было первое мое знакомство с этим местом. Фото были блеклые, так как ранняя весна, да и камеры хорошей не было у меня. Потом я приезжал уже сюда летом, и в следующий раз покажу летние виды этих мест. Но даже в марте здесь супер!



Дикая природа во всей ее красе



Вертикальные красные обрывы над рекой Плюссой



Спускаемся сниз по крутой тропинке



Вид посередине



Внизу. Идем вдоль берега по узкой тропе



Я и Юрий Гайдамако на фоне Красных Скал



Летом это частично закроет зелень



Вот красота-то!!!



Река Плюсса



Отвесная скала



Отделившийся от скалы кусок.



Позируем на куске песчаной скалы



Творения природы...




Кто был на реке Ящере под Лугой - наверняка видел там похожие обрывы, только белые



На отвесном склоне много пещерок, образованных когда-то родниками, которых теперь уже нет.



Пещера с сосульками



Тихая гладь реки



Пещерка с родником



Таких родников тут очень много



Маленькая тупиковая пещерка. В ней родник давно иссяк, а полость осталась...



Еще пещера



Из нее тоже вытекает родник



Внутри можно укрыться от дождя



Уютные и красивые места



И все это создано природой!



Как хорошо видеть места, где человек ничего не испортил, не исказил, где природная красота предстает перед нами во всем своем великолепии!



Это место нам очень понравилось. И мы сюда обязательно скоро вернемся....



Автор рассказа: Дмитрий Бородин, руководитель туристического клуба "Восемь Врат", Петербург.

----------------------------------
Страница нашего клуба, куда может вступить любой желающий: https://vk.com/club17791063

https://russkaya-usadba.livejournal.com/556480.html

В этой статье будет фотоотчет об автобусной поездке по западной части Ленинградской области, которую я совершил со своей туристической командой в сентябре 2016 года. Мы посетили радоновые озера в Лопухинке, Велесов (Бесов) камень, древнее Кайболово городище, крепость Копорье и святой источник в Пиллово. Здесь будет много ярких фотографий этих интересных мест.






Лопухинка

Радоновые озера возле деревни Лопухинка известны жителям нашего региона достаточно хорошо. Их активно рекламируют в социальных сетях и туристических изданиях. Первое, чем завлекают туристов - это изумрудный цвет. Он, по мнению многих, и есть доказательство присутствия радона. На самом деле - это просто цвет водорослей на дне. Но вода очень прозрачная, поэтому зеленый цвет остается ярким, хорошо распространяется во все стороны, и отсюда такая красота. А прозрачность воды в здешних местах - явление частое, потому что вся вода родникового происхождения



По берегам древние геологические обнажения - известняки. Поэтому Лопухинка имеет статус памятника природы. Через разломы земной коры и выходит газ радон



На самом деле здесь не озера, а пруды. Хорошо видно земляную плотину, ограничивающую пруд. Она подпирает постоянно приходящую из родниковых источников воду. Водоемы искусственные, если б не было плотины - была бы маленькая узенькая речка в каньоне, между каменистых обрывистых берегов.



Здесь вода уходит через трубу. Вода в прудах проточная



Бросается в глаза высокая прозрачность воды. Не известно, есть ли в ней сейчас радон, но когда-то точно был. Считается, что прозрачность и чистота связаны с тем, что в воде нет никаких организмов, радон убивает все живое. На самом деле - это не так, планктон и водоросли присутствуют, хотя и в небольшом количестве. А такие же прозрачные пруды в этих местах есть много где, только остальным радоновые свойства не приписывают. Скудность жизни в водоемах может быть связана не только с радоном, но и с очень холодной водой из родников, в которой многие организмы просто не выживают, и с тем, что она слишком богата кальцием.



Пейзажи здесь красивые



Где нет водорослей - тоже есть слабо-зеленый оттенок воды. Но и он с радоном не связан, это цвет чистой воды, в которой рассеивается солнечный свет. Он везде такой, где вода очень прозрачная.



Приезжать сюда лучше в конце сентября, когда только начинается золотая осень. Тогда можно увидеть все цвета, все разнобразие красок. Здесь очень много разных деревьев, экосистема весьма богатая



Радоновые купания считаются целебными, если применять их в умеренных дозах. Радон радиоактивен, но недолгие купания по медицинским показаниям лишь на пользу - они помогают заживлять внешние и внутренние раны. На это свойство источников обратили еще в начале 19 века, и поэтому здесь была организована лечебница. Знаменитый адмирал Беллинсгаузен, открывший Антарктиду, организовал здесь за свой счет бесплатный санаторий для своих моряков.



Вид с высокого берега



Красиво отражаются деревья в воде



Здесь хорошо видны слои зеленых водных растений под водой



Это самое верхнее из искусственных озер. Сюда почти никто не ходит, оно мало посещается туристами



Один из родников, что бьют тут десятками из-под земли. Они и питают радоновые озера.



Есть радон или нет, никто не проверял, для этого нужны специальные исследования. Но раньше был точно, и наверняка что-то до сих пор сохранилось



Купель для желающих окунуться



Все оборудовано с комфортом



Ледниковый валун



Бесов камень (Велесов камень)

Велесов камень , он же Бесов - называют и так, и так - священный камень в этих местах, которому издревне поклонялось местное финно-угорское население, народы ижора и водь. Считается, что плохого человека он к себе не пустит, будет его водить кругами, и тот к нему не попадет. Как ни странно, нечто похожее случилось и у нас. Долго машина не могла найти нужный поворот , несколько раз проскакивали мимо. А когда пошли через поле, двое из нашей группы у края леса вдруг встали и пошли обратно. Не пустил камень



Остальным же предстоял нелегкий путь туда, и еще более тяжелый обратно, когда мы должны были обходить постоянно топкие места, ища проходы, нащупывая путь...Что-то мистические тут и правда есть, что не видно сразу, но потом проявляется



Идти всего метров пятьсот, но дорога растягивается минут на двадцать. Лес коварный и мрачный. Это настоящая природа Ингерманландии...



Вот и дошли до камня-гиганта! На Карельском перешейке такими вряд ли кого удивишь, а вот здесь гранитные глыбы - экзотика, и каждый камень для местного населения становился священным



Даже после распространения христианства языческие культы у камня продолжались. Существуют они и по сей день. Хотя многие сюда приходят просто отдавая дань традициям предков, своей культуре.



На камень есть лестница, но залезть не так легко, на нем страшновато, ибо все время скользишь.



Путешественники прижимаются к камню, чтоб подзарядиться от него энергией =)



В таких камнях ощущается какая-то сила...



Почему он стал Бесов камень? Наверно потому, что язычество в глазах православых - что-то бесовское. Ну и наложились легенды, что он заставляет плутать вокруг, не пуская к себе. Легенды, подтвержденные на практике =)



Групповое фото у Велесова камня



Пиллово

Маленькая часовенька над родником у дороги



Этот родник хорош, но наша цель - другой источник, побольше. Он примерно в пятистах метрах от шоссе



Идем по дорожке вдоль реки. Надо отметить, что на Ижорской возвышенности, в Волосовском, Ломоносовском и Кингисеппском районах, большинство рек именно такие. И в более южных областях тоже - в Тверской области, например. Реки маленькие, потому что вода уходит через известняковые породы под землю. Воды здесь на поверхности в принципе мало. Зато время от времени подземные воды выходят обратно, и образуются многочисленные родники.



Дошли до источника. Четыре постройки: беседка, домик над камнем-следовиком, часовня над родником и купель.



В этом домике находится священный камень-следовик



По легенде, эти выемки - следы от ног Богородицы. Культ камней-следовиков очень распространен в этой части области, а также на Псковщине.



Все очень ухожено, все красиво



Купель



Мы все по очереди окунулись. Воды тут немного, приходилось садиться.



Идем в часовню



Внутри



Кайболово

Дальше едем в Кайболово. Это место в Кингисеппском районе особенно интересно. Здесь когда-то существовал древний славянский город. А еще тут течет бурная река Сума. На берегу Сумы - развалины водяной мельницы



Мельница была большой, судя по остаткам



Вероятно, со временем ее просто разобрали на стройматериал.



Река бурная и красивая. Когда-то она была судоходной, судя по рассказам, но сейчас мелкая и порожистая



Вдали виден высокий берег, на котором был славянский город. Реки были основой жизни для славянских поселений Средних Веков. Во-первых, вода была единственным путем сообщения, дорог не было. Во-вторых, она была естественной преградой для врагов.



Освященный родничок, бьющий со склона



Идем к валу Кайболова городища



Вал древней крепости. Кайболово городище существовало в 11-13 веках. Здесь был полноценный город с крепостными деревянными стенами. От города остались земляные валы по периметру, дающие хорошее представление о его размерах



Дерево с огромным дуплом, куда влезают три человека. Для меня было удивительным открытием, что оно живое, несмотря на полное осутствие середины!



Вал древнего города



Пространство, ограниченное валом с трех сторон ( а с четвертой защищала река) - весьма большое по средневековым меркам. Дома стояли близко друг к другу, в каждом было несколько этажей, и город мог вместить в себя до тысячи человек. В те времена это было очень много. На земляном валу была деревянная стена. Город был пограничной крепостью Новгородской республики, защищавшей западные рубежи. Реки, на которых строились города, были основой существования - в них ловили рыбу, по ним передвигались с целью торговли.



Подъем на вал города



Городище было уничтожено в 13 веке, когда в новгородские земли вторглись рыцари Ливонского ордена. Мы все знаем эту историю - они пришли к нам с мечом, от меча и погибли, как сказал Александр Невский, который разбил их в пух и прах. На самом деле, история эта неполная: приходили до него, и бил их еще его отец, приходили и после, и били их псковские и новгородские воеводы. А окончательный разгром получили немцы в 1410 году от Литовского княжества, во время Грюнвальдской битвы, причем основной удар по немцам нанесли русские полки из Смоленска. Но в те годы, в 1230-40-е, немцам, датчанам и шведам русские войска врезали много раз, и сильно, заставив их ответить за все. Кайболово городище было ими сожжено, и после их изгнания не восстанавливалось, потому что новгородцы приняли решение закрепиться в соседней крепости - Копорье, где было более удобное для обороны место.



Спускаемся с крепостного вала. Этому валу - почти 800 лет! И он дошел до наших дней. Это здорово!



Копорье

От Кайболова логично перейти к Копорью, которое стало его преемницей. Во время своей агрессии ливонцы построили здесь небольшую крепость, которую сжег Александр Невский, идя к ним с ответным ударом. Но потом новгородцы решили, что город в Кайболово восстанавливать смысла нет, и построили на месте ливонского лагеря свое укрепление, на месте которого потом возникла большая каменная крепость. Ныне это село Копорье Ломоносовского района. Крепость невероятно красивая, уникальная, интересная



В старые времена по крепости можно было везде лазать - во все башни и подземелья. В нынешнюю эпоху, когда стоит культ забора и запрета, турист платит за билет, входит - и видит лишь такое убожество. Гофрированный мерзкий забор, и все. Осмотреть нельзя внутри ничего. Якобы реставрация. Под этим предлогом сейчас по России закрыты сотни интереснейших объектов, куда нет доступа, и где на самом деле почти ничего не делают.



Туристов можно было бы порадовать прогулкой вдоль стен крепости - тем, чем занимаемся мы. Но дороги тут нет вообще, только мусор, колючие кусты и жгучий борщевик. Даже эту проблему власти не могут решить. Мы продираемся через кусты и любуемся древними стенами древнерусской крепости.



Река Копорка.



Стена постепенно разрушается. Кроме реставрации во времена Брежнева, других реставраций не было. И тогда успели укрепить лишь маленькую часть стены, а остальное как было много веков назад, так с тех пор и не чинилось.



Но все равно, это один из самых интересных объектов для осмотра. Здесь чувствуется дух Средневековья!



Крепость стоит на очень крутом склоне, который был бы для врагов серьезным препятствием даже при полном отсутствии стен. А с наличием стен крепость становилась просто неприступной



В этой башне раньше мы много лазали, а теперь этого счастья больше нет.



Могуча и развита была Новгородская республика, раз могла строить такие мощные крепости



Идем вдоль стены



Дальше виден маленький участок крепости, реставрированный в советское время.



В крепости чувствуется дух Средневековой Европы. Наверняка новгородцам помогали в строительстве европейские мастера. Контактов с европейцами у Новгорода было больше, чем с соседними русскими землями, Новгород был интегрирован в европейское пространство



Чтоб сделать это фото, забираемся на очень крутой берег реки Копорки. Зато вид оттуда красивый!



Юра Гайдамако сражается с крутизной склона. Идем в сторону водопада , который есть выше по течению реки



Внезапно нашли сливовое дерево. Поели фруктов...



Дошли до водопадика. Всего на реке три водопада, а также несколько порогов. Они все небольшие, но красивые



Приятное и живописное место!



Ступеньками, один за другим, идут пороги на реке.



Красота!



Над крепостью заиграли яркие краски заката






Сообщество, посвященное красивым и интересным местам Северо-Запада: https://vk.com/bestofpiter
Страница нашего туристического клуба. Хотите путешествовать с нами? Тогда заходите! : https://vk.com/club17791063

https://russkaya-usadba.livejournal.com/556201.html

В канун Рождества, 6 января 2019 года, наша туристическая команда совершила поход по Гатчинскому району. Начали мы с изучения деревни Батово, о чем я писал в прошлой заметке. А во второй половине направились в сторону села Рождествено. Здесь у нас было три цели: заброшенный пионерский лагерь "Космонавт", усадьба Набокова и Святая пещера. О посещении этих мест я и расскажу сейчас подробно, особое внимание уделив прогулке по заброшкам.

Первоначально лагерь не казался нам заброшенным. Мы шли вдоль забора с колючей проволокой наверху, и казалось, что объект охраняется, что проникнуть внутрь не получится. Но сам Бог указал нам путь внутрь: в одном месте забор был придавлен упавшим сверху деревом.



Взору нашему предстали множество совершенно мертвых кирпичных корпусов. Здесь их было несколько десятков, все без оконных стекол, и вообще - без всего.



Целый мертвый городок.



Внутри разруха. Из пола выдраны доски, со стен снята вся проводка. Всегда поражался этой тяге к вандализму. Кому нужны эти старые доски, неужели их так дорого покупать, что проще вламываться в брошенный лагерь, варварски выдирая их из домов?



Эти деревянные подпорки еще не сгнили. Интересно, когда его забросили? Как я прочитал в интернете, лагерь принадлежал очень крупному заводу - "Красному Треугольнику".



Краска облупляется со стен из-за того, что в окнах нет стекол, и происходят постоянные сильные перепады температур



Везде одна картина



По колено в снегу идем дальше, местами преодолевая завалы из упавших деревьев. Словно идем по остаткам погибшей цивилизации.



В этот дом красного цвета я даже не стал заходить, хватит разрухи. Нам надо пройти очень много - территория лагеря огромна, а в запасе до темноты не так много времени. Цель наша - большие здания в его конце.



Сам лагерь тянется вдоль реки Оредеж, а в середине лагеря - большой массив хорошего соснового леса. В этих местах лесов почти не осталось, все вырублено под поля, и в основном лесополосы только там, где были пионерские лагеря. Тем, кто отдыхал тут в советское время, было здорово - природа радовала детей красотой и хорошим климатом



Вскоре мы дошли до водонапорной башни. Это значило, что мы прошли почти половину пути. Здесь у нас небольшой привал. Самые смелые полезут наверх, а более ленивые пойдут пить чай в заброшенном здании за башней



Башня поражает размерами. Таких больших нет ни в одном из окружающих населенных пунктов.



Двери открыты. Внутри не оказалось нижнего пролета лестницы, пришлось лезть до второго пролета по доске. Спилена лестница и внизу, и вверху, и большая часть труб.



Когда мы дошли до середины башни, то увидели место, где были спилены трубы. Тот, кто это делал, проявлял изрядные чудеса гимнастики и акробатики, чтоб потом поживиться, отнеся все это в приемку металла.



Поднимаеся к баку. Фотоаппарат только у меня, поэтому в кадре меня не будет. Зато будет Леша Сузи



Леша Сузи и Миша Мартьянов. Мы лезли наверх за красивыми видами, но нас ждал облом. На верхушку не попали - лестница украдена и сдана в приемку. А все окна наверху были из матового стекла, смотреть и фотографировать было невозможно. Лишь в нижние окна можно было что-то увидеть.



Тут даже остались стекла



Единственный вид из башни, с площадки нижнего этажа



В этом доме за башней остальная часть группы пила чай



Пока мы лазали, у них царило веселье



Откидные скамейки на первом этаже. Интересно, что тут было? Дом культуры? Досуговый центр?



Лестница наверх. Окна заложены тем же самым матовым стеклом. Перила украдены



Пейзаж через разбитое окно



Кто-то тренировал свои варварские способности, ломая эти стекла. Такое ощущение, что по ним и били и стреляли.



Второй этаж. Мертвый коридор



Покинули дом, пошли в дальнюю часть лагеря. По пути обнаружили огромное изображение Ленина, сделанное на большой каменной плите, причем выложенное из мозаики. Такое изображение изготовить было очень дорого и сложно



Не важно, слева ты стоишь, или справа - глаза вождя постоянно смотрят на тебя. Мистический советский бог. Стой и помни, что Большой Брат всегда следит за тобой... И веди себя хорошо...



Лес в лагере прекрасен. Под пионерские лагеря выделяли самые лучшие земли. С чистой водой, сухим воздухом, полезной для здоровья природой. Возле Оредежа успешно лечили заболевания легких, здесь более сухо, чаще светит солнце, много родниковых источников. А такая природа дополняла общее благотворное действие на здоровье.



Еще мозаика



Мы дошли до большого и красивого здания, которое обозначено на карте как столовая.



Кто-то видел число на стене, говорящее , что здание построено в 1955 году.



Внутри интерьеры прямо как в усадебном доме! Неплохая была столовая...Тут можно устраивать балы! На потолке лепнина, следы от двух люстр.



Такие заброшенные здания - исторические памятники. Благодаря им можно многое узнать об эпохе. Эта эпоха - время Хрущева и раннего Брежнева. Время, когда о народе правда заботились, стремясь улучшить его жизнь. Без этого бы страна не оклемалась после ужасов войн, коллективизации, репрессий.



Здесь была кухня. Светильники давали свет для кухонного стола, откуда через окошки в большой зал подавали еду.



Красота



У двери тоже лепные узоры, да и сама дверь красивая, "старорежимная". Сейчас таких не делают.



Полукруглая веранда. Эх , тут бы за столиком сидеть, с шампанским и апельсинами!



Вход из зала на веранду обделан витражами.



Настоящая усадьба! И как такое было можно все забросить?



Если б не знал, что это советское, подумал бы, что осталось от какого-то помещика. И все делалось просто для детей, а не для жирных чиновников или депутатов. Хотя для них тоже делалось, чего уж скрывать, но дети не были обделены. Сейчас сотни лагерей заброшены, и в них уже никто не отдыхает.



Лазарет. Об этом напоминает рисунок, изображающий доктора Айболита



Дойдя до конца лагеря, на что у нас ушло больше часа, мы наконец увидели здание бассейна. Да, в этом лагере был собственный бассейн, и это несмотря на обычные пляжи и купальни на Оредеже!



Отсюда ныряли и плыли.



Вниз не спустишься - все лестницы спилены. И сданы в приемку металла.



Незадолго до нас тут кто-то побывал... И оставил вот такие послания...



Крутой лагерь! Кстати, одна из отдыхавших здесь женщин написала, что о бассейне здесь никогда не слышала. То ли он был доступен не всем, то ли лагерь был слишком большим, чтоб из одного конца доходили до другого, и поэтому предпочитали летом купаться на ближайшем пляже.



Коридор вдоль бассейна. Много раздевалок, туалетов, подсобок



По тропинке идем в сторону деревни Вознесенки, чтоб не делать крюк, возвращаясь на шоссе. От Вознесенки пойдем по кратчайшему пути в Рождествено, по сути это две части одного целого. Выходя через дыру в заборе, узнаем , что проход запрещен, и что тут охраняет что-то полиция.



В лесу видим ручей, который не замерз, несмотря на долгие морозы. Причина в том, что его питают родники



Вот и родник! Под водой маленькая пещерка, из нее вытекает подземная вода, которая несет из земных недр температуру +5 градусов, поэтому ручей и не замерзает всю зиму.



Выходим на окраины деревни. Никаких дорог тут нет, все замело снегом. Куда идти - не особо понятно, напролом не хочется, чтоб не топтать чьи-то поля. Полю то все равно, но жители могут и рассердиться. В итоге пошли в сторону столбов с проводами, которые были метрах в ста от нас, пропахивая толстые слои снега, и вышли таким образом на накатанную дорогу, по которой уже было легко идти.



Вознесенская церковь, построенная в 1780-е годы. Это очень интересное место! Дело в том, что это место - бывшая городская площадь города Рождествен! Там, где сейчас кладбище - была площадь города, где торговали и гуляли. А церковь была главным городским храмом. Все это случилось, когда Екатерина Вторая дала селу статус города



Но пришел Павел, который многое делал наперекор умершей матери, которую откровенно не любил. И город Рождествен вновь превратился в село Рождествено. Странным образом площадь тут же одичала, жизнь из городской превратилась в сельскую, и пространство возле храма стало заполняться кустами и деревьями. Тогда местные здесь сделали кладбище



Так что это был центр города Рождествен, а теперь - окраина деревни Вознесенки, а центр нынешнего села Рождествено сместился на другой берег реки, где стоит Рождественская церковь, и где основные жилые постройки села.



Этот кирпичный домик - старинный фамильный склеп. На викимапии написано, что принадлежал он Любощинским-Быковым, владевшим имением Песчанка, что было расположено в Выре, в паре километров отсюда.

Очень удачно мы вышли из Вознесенки - напротив церкви был единственный в этих местах на Киевском шоссе пешеходный переход. До следующего идти минимум километр, а то и больше, через Оредеж, в центр села Рождествено. Быстро дошли до усадьбы Набокова



Усадьба принадлежала его дяде, брату матери. Сам Набоков тут бывал в детстве не раз, а когда дом перешел к нему по наследству, то почти не успел им попользоваться - через год грянула революция, и писатель эмигрировал.



Внутри музей. До закрытия оставалось 20 минут. Часть нашей группы пошла внутрь, а я повел другую часть группы купаться к источнику, пока у них не пропал порыв к этому подвигу.



На другом берегу видна Рождественская церковь, возле которой похоронены предки Набокова.



Очень красивое здание!



Идем купаться! Все, кроме Миши Богданова - он будет нас фотографировать.



Купель на роднике. Ее приделали недавно. Еще четыре года назад мы приезжали сюда, и тут не было ничего, кроме красивоо пейзажа на реке, который ею немного подпорчен. Но зато можно с комфортом искупаться. В домик по трубе поступает вода из родника, накапливаясь внутри, что позволяет окунуться почти целиком. А потом из домика вода вытекает в реку. Так что внутри не вода реки Грязны, а родниковая.



На улице -10, а в источнике минимум +4. Это ощущается: вода вообще не кажется холодной, наоборот - я в ней греюсь



За мной идут наши девушки



С радостью окунаются. Купание бодрит, снимает усталость, поднимает настроение. Зима - не повод отказываться от таких удовольствий!



Алена Авдеева бежит в раздевалку после купания. Это ее первый опыт окунания зимой. Ей весьма понравилось!)



Затем окунулся Алексей Сузи



Речка Грязна, в которую впадает вода из родника. А сама речка впадает в реку Оредеж.



На стенах раздевалки висят всякие православные мудрости. Вовремя мы ушли - пришли два жирных пьяных мужика, с огромными животами, которые тоже пошли купаться в святом источнике. Когда уходили, то слышали их истошные и бессмысленные крики " Хуй! За Бога!" . Соседство с такими "паломниками" не вызывало восторга, но мы уже оделись, отойдя от раздевалки, и под приятный звук журчания родника их присутствие казалось незначительной мелочью.



Пещера Святая. Находится в двух минутах ходьбы от родника



Это единственная большая пещера природного происхождения в наших краях. На фото тупиковое ответвление у входа



Из пещеры вытекает небольшая подземная река. Она и сотворила эту пещеру, со всеми ее ходами. Через это отверстие можно пройти внутрь, где окажется довольно просторный зал



Групповое фото в зале пещеры



Фотографирующий нас Миша Богданов похож на шамана, танцующего с бубном. За его спиной вытекающий из глубин пещеры ручей, по которому мы потом пойдем дальше



Все эти подземные полости созданы водой.



На этом фото я брожу по ручью, который здесь принимает в себя массу подземных притоков. Справа от меня - проход в дальнюю часть пещеры, где есть еще ответвления



Так выглядит этот коридор без вспышки. Идем по нему, против течения ручья



Дальше еще один зал, с кучей разветвлений. Здесь соединяются между собой несколько потоков. Кто-то положил на пол бревно, и на нем можно удобно посидеть. За спинами женщин - два хода, которые соединяются между собой. От них отходят несколько боковых ответвлений.



Леша Сузи в дальней части пещеры. Слева видно осыпь грунта с поверхности внутрь пещеры. Каждый год с этой землей в пещеру попадает всякий хлам, который она засасывает сверху - то железные бочки, то раковины, то кастрюли. Потом куда-то загадочно все это исчезает. Ход справа от Леши искусственный, его кто-то прорыл с помощью инструмента.



А в этом ответвлении видно маленькое подземное озерцо. Здесь один из родников, питающих ручей.



Местный житель



Пора назад, чтоб успеть на автобус в 18.17. Идем мимо красиво освещенного дома Набокова



А с другой стороны он освещен другим цветом.



Рождественская церковь. Здесь мы сядем на автобус до Сиверской, потому что в Гатчину автобус будет лишь через полтора часа. До Сиверской ехать всего 15 минут, мы успеем на электричку в 18.44.



На вокзале Сиверской увидел на стене фотоальбом со старинными фотографиями поселка.



Здесь гости Сиверской могут увидеть это место таким, каким оно было до революции.



Вот и наша электричка. Она отправляется от Сиверской, а не проходящая. Поэтому за время стоянки успевает покрыться льдом и снегом. Не особо люблю торжокские поезда зимой, но в этой топили неплохо, и даже работали туалеты. Мне удалось поспать почти час.



Так выглядел - очень приближенно - наш маршрут. Трек со смартфона Алексея Сузи

Страница нашего туристического клуба "Восемь Врат" (Петербург). Присоединяйтесь к нашим путешествиям!

https://russkaya-usadba.livejournal.com/556018.html

Как-то так сама собой сложилась традиция, что в Рождество я еду гулять в Рождествено. Это одно из моих любимых мест в Ленинградской области, и в Рождество там особенно красиво, да и название само велит приезжать именно в этот день. А чтоб не повторяться - я каждый раз меняю маршруты, чтоб поход был новым, интересным и познавательным. Поэтому в 2019 году мы начали путешествие с деревни Батово, которая находится от Рождествено в часе пешей ходьбы. Погуляли по красивым и живописным местам, потом исследовали заброшенный пионерский лагерь, а в конце прогулки пришли в усадьбу Рождествено, известную также как "Усадьба Набокова". В этой заметке я расскажу подробно про первую часть нашего похода,во время которой мы знакомились с деревней Батово Гатчинского района Ленинградской области.





Садимся на Балтийском вокзале на лужскую электричку 10.20. Старенький состав, сделан еще в Риге



В Гатчине выходим в 11.16, а автобус наш будет лишь в 12.00. Автобусы и поезда в этом году максимально не согласованы, насколько это только возможно. В прошлые годы было все более здраво... Чтоб время не пропало просто так, решили прогуляться полчасика по Приоратскому парку.



Дошли до Приоратского замка, сделали несколько фотографий, потом вернулись на остановку автобуса.



Автобус ехал 54 минуты, билет стоил 107 рублей. В Батово можно попасть и из Сиверской, тогда автобус едет всего 20 минут, и стоит вроде 42р (столько с нас взяли на следующей остановке - в Рождествено). Но до Сиверской ехать на 25 мин дольше, на 60р дороже, в итоге выходит примерно одинаково. А расписание не позволяло с этой электрички успеть сесть на автобус из Сиверской, поэтому оставался лишь вариант ехать из Гатчины.



Сначала идем к железному мосту через Оредеж, который связывает Батово с соседней деревней Даймище.



Фотографируем Оредеж



Зимний пейзаж на реке



Вдали виден красный обрыв, к которому мы пойдем.



Возвращаемся от моста к центру деревни, где стоят несколько блочных домов. По всей деревни гуляют в большом количестве кошки.



И чувствуют себя тут очень комфортно



Батово самая кошачья деревня Ленинградской области



Если где-то хорошо кошкам, значит эта деревня тоже хорошая, с хорошими людьми. Люди в Батово, кстати, приветливые и улыбчивые.



Дошли до обрывистого высокого берега



Оредеж здесь очень живописен!



Красивые пейзажи, настоящая русская зима!



Спускаемся поближе к воде



В красных берегах из окаменевшего песчаника таится какая-то загадочная дикая красота природы...Они всегда восхищают, во всех местах, где я их вижу - и в Сиверской, и в Вырице, и здесь, в Батово!



Иду максимально близко к воде, но дальше будет не пройти. Из пещеры вытекает родник, его хорошо видно по следу на льду - вода не замерзла, и от маленькой пещерки внизу идет большая полынья.



Пейзажи здесь прекрасны!



Наши туристы на берегу Оредежа



Когда вышли из автобуса, все мерзли, -10 на улице, но у воды, среди красот, всем стало тепло и весело



Идем в сторону Рождествена. И следующий пункт у нас - бывшая усадьба Рылеева. От нее остался усадебный парк с красивыми аллеями.



В конце аллеи памятник поэту и декабристу Кондратию Рылееву. Здесь поэт родился и вырос.



Сама усадьба была небольшой. Принадлежала генерал-майору Малютину, у которого служил управляющим отец декабриста, Ф.А.Рылеев, позже генерал продал усадьбу матери Кондратия Рылеева, Анастасии Матвеевне. В усадьбе был небольшой домик, а крестьян здесь числилось 48 душ. Мать К.Рылеева, Анастасия Матвеевна, умерла в 1824 году, и ей не пришлось узнать о том, что через год ее сын будет казнен, как участник заговора против императора Николая Первого. Находясь под следствием, Рылеев писал жене просьбы продать Батово, и через год после его смерти она это сделала. Впоследствии усадьба перешла к предкам писателя Набокова.



Кондратий Рылеев был сторонником республиканского строя, и это бросало смертельный вызов монархической России. Известно, что Николай Первый хотел помиловать декабристов, но его окружение настояло на казни, для них было важным истребить республиканскую идею с ее носителями. Однако всегда стоит помнить, что республиканский строй - это истоки нашей истории, он был на заре Древней Руси, и это не есть нечто, привнесенное извне. Декабристами владела тяга к свободе и к справедливости.



Идем к реке Оредеж, к тем местам, где жители усадьбы выходили на нее.



И здесь тоже красивые красные обрывы.



Наша цель - этот древний мост. Его почему-то называют "Рылеевским", наверно потому, что он отходит от того места, где находилась его усадьба. Вряд ли этот мост был во времена Рылеева, но возраста он явно почтенного.



Выглядит жутковато, но люди по нему ходят



Чиновники подстраховались, написав "проход запрещен", и их можно понять. Мост скрипит, хрустит, шатается, часть досок прогнила, каких-то досок вовсе нет, так что риск шлепнуться в реку имеет место. Идти надо аккуратно. Проверяю мост...



Иду медленно, держась за перила. Мост выдерживает, значит можно идти и остальным.



Бегать по нему точно не стоит, но если идти аккуратно, не ставя ноги туда,где нет досок, то все будет в порядке.



За мной идут и остальные путешественники



Вид сбоку. На этот экстремальный мост надо водить иностранцев. Пусть знают, что такое Россия. И брать с них за экзотику большие деньги, наверняка им понравится!



Вид на красный обрыв с другого берега, на который мы перешли по мосту



Местный рыбак поставил тут на льду с десяток жерлиц. Внизу на крючке живец. Если щука его схватит, то яркий красный флажок подскочит вверх. Это значит, что надо вытаскивать.



Путешественники фотографируют реку с мостков



Здесь красиво! Обязательно приеду сюда летом



У моста есть источник, обозначенный на карте как "колодец"



Но это не колодец, за колодец его принимают из-за деревянной будки



Вода в нем не глубоко, как в колодце, а выше уровнем воды в реке, даже выше, чем нижние доски короба.



Это не колодец, а родник, и коробка нужна лишь для того, чтоб вода родника не растекалась в виде ручьев, а накапливалась на нужном уровне, чтоб ее было легко набирать в канистры. А родниковая вода всегда самая вкусная и полезная.



На этом первая часть нашей прогулки закончилась. Мы попрощались с Батово, и пошли дальше... Впереди нас ждали заброшенный пионерлагерь и село Рождествено.Но об этом я расскажу в следующих заметках!

-----------------------------------------
Сообщество, посвященное красивым местам Петербурга и Ленинградской области: https://vk.com/bestofpiter
Страница нашего туристического клуба: https://vk.com/club17791063

https://russkaya-usadba.livejournal.com/555664.html

Это рассказ о прогулке, которая состоялась 6 лет назад, и которую уже не повторить, потому что тогда был редкий случай, когда в усадебный дом был свободный доступ. Так как многие никогда не видели усадьбу изнутри, я публикую этот фотоотчет о посещении интересного памятника архитектуры времен Российской Империи. Фотоаппарата не было, все снимки сделаны на смартфон LG 612, которым я пользовался в 2013 году. Качество фотографий не очень, зато снимки редкие, какие сейчас уже не повторить...Поездка была в очень суровых условиях - по городу и области бушевал ураган, при нас на едущие по дороге машины падали ветки деревьев, по полю летали картонки, куски фанеры, мешки, но достигнутая цель стоила потраченнных усилий





Тайцы - небольшой поселок возле Гатчины. Доехать туда можно на электричке от Балтийского вокзала, идущей в сторону станции Гатчина-Балтийская, а также на маршрутке. По пути к усадьбе Демидовых можно увидеть красивую церковь 1905 года постройки



Церковь красивая, и о ней можно было бы рассказать подробнее, но это выходит за рамки данной статьи, как-нибудь при описании другого нашего похода уделю ей побольше внимания



Самой тяжелой была дорога через поле, которая длится несколько километров. Тут ветер просто обмораживал наши лица, несмотря на то, что был ноябрь



Вот и усадьба. Она заброшена, никем не используется. В 2013 году внезапно оказалась открытой. Сейчас все входы заколочены, иногда приходит сторож, проверяет обстановку.



Богатейший род Демидовых начался от талантливого тульского оружейника, постепенно превратившись в семью промышленников и купцов. Усадьбу построили в 1778 году. Об усадьбе писать не буду - есть очень много сайтов, где о ней можно найти информацию. Добавлю лишь одно интересное сведение : у Александра Демидова, по чьему приказу построен был этот дом, была больная туберкулезом дочь, и место выбрано было там, где был лучше микроклимат для ее здоровья. Рядом начинались знаменитые таицкие ключи с чистейшей водой, был приятный лес, сухой воздух.



Табличка на доме



Справа от дома деревянная пристройка. В конце нашей прогулки мы пили в ней чай



Подошли ближе



Дальше я не буду ничего рассказывать. Лучше просто смотрите фото. Лучше увидеть, чем услышать. Итак, для начала - фотографии дома снаружи.

1.


2.


3. Здесь долгое время был проход в подвал, через который можно было попасть в дом



4.Львы на крыльце у парадной части дома


5.


6.


7.


8.


9.


10. Фруктовый сад. Кстати, яблоки в нем отличные.


11.


Внутри

12.


13.


14.


15.


16.


17.


18


19


20


Подвальный этаж.

21


22.


23.


Подъем на крышу и к башенке

24


25.


26.


27.


28.


29.


30.


31.


32.


33.


34.


35


36


37


38


39


40. Автор тоже попал в один кадр


Усадебный парк

41.


42


43


44


45


Тренировка по ушу в усадьбе

46


47


48


49


50.Потом пошли пить чай в пристройке, где не дул ветер


51.


52.


53.


54.Тяжелый путь назад, снова под ураганным ветром. Головы приходилось прикрывать руками, чтоб не застудить уши



Страница нашего туристического клуба "Восемь Врат" (Петербург)

https://russkaya-usadba.livejournal.com/555285.html

2 января мы открыли новый туристический год поездкой по Карельскому перешейку. В первой части путешествия побывали в Ландышевке и Советском, где посмотрели на руины усадьбы Нобелей, а также камень-гигант на берегу залива. Во второй - поехали гулять по Выборгу, чтоб осмотреть весь старинный центр этого уникального города.

Почему Выборг так интересен, что мы готовы приезжать туда еще и еще, гуляя снова по его красивым улочкам? Потому что Выборг - город уникальный, аналогов которому в России больше нет! Про средневековый шведский замок знают все. Но не только этим богат и уникален Выборг. И даже не огромным количеством разных крепостных сооружений на окраинах города. А еще и тем, что здесь сохранились старинные шведские постройки, появившиеся здесь в конце эпохи Средневековья. Нигде в России больше нет таких древних домов. Храмы, крепости - да, но именно старинных каменных домиков, оставшихся от старого средневекового города - нет. За это Выборг и ценится.А еще здесь невероятное изобилие разных архитектурных стилей всех эпох и культур - Выборг ведь принадлежал и Швеции, и Российской Империи, и Финляндии, и СССР, а ныне принадлежит ее преемнице России. Все это отпечаталось в облике города

Мы пошли смотреть в первую очередь именно на изначальный Выборг, на его шведские постройки.




Выезжая из Советского, мы потеряли около 35 минут на ожидании автобуса, так как один вообще не пришел, а следующий пришел с опозданием. Поэтому в Выборге наша прогулка началась уже при сумеречном освещении



По пути к древним домам заскочили в какой-то двор, увидели там необычный дом с лестницами внутри выступов-башенок



Дошли до шведского бастиона Панцерлакс. Это часть шведской крепости. У нее было два выступа - бастиона, которые далеко вылезали за городскую крепостную ограду. Поэтому по форме крепость напоминала голову с рогами. За это крепость называли "Рогатой". Построен он уже в 1580 году, когда наступало Новое Время, сменяя Средние Века, а с ним - и новые традиции в военном деле. Оборона города требовала наличие хорошей артиллерии, без выступов-бастионов организовать прострел подступов к крепости было невозможно. Крепость города Выборг (не путать с Выборгским замком, который был жилищем феодала) была довольно мощной, и выдержала немало штурмов за столетия, прежде чем Петр Первый смог ее взять.



Идем к Башне Ратуши. Это тоже старинная шведская постройка.



Башня Ратуши была построена в 1470 году. Она была частью крепостных укреплений города. Внутри нее были ворота, через которые въезжали в город. После появления бастионов , когда крепость стала больше и мощнее, башня Ратуши постепенно утрачивает важное стратегическое значение. Ворота, которые были в ее основании, заложили камнем, оставив лишь бойницы для стрельбы. Потом башня превратилась в арсенал оружия и доспехов, которые выдавали горожанам, когда объявляли их мобилизацию - в случае военной опасности. Это важный момент: средневековые горожане все были готовы, в случае чего, защищать свой город.



В основании башни - мощная валунная кладка. Валунов на севере Карельского перешейка много, гранит тут валяется под ногами, поэтому со стройматериалами проблем не возникало.



Так как башню передали в городское управление , башня стала называться Башней Ратуши. То-есть, на современный лад - это опорный пункт городского правительства. Не армии, не министерства обороны, а именно городских властей. Средневековый город - это самостоятельный организм, который время от времени мог объявлять войны и своим феодалам, и теоретически - мог бы даже начать военные действия против Выборгского замка.



Наши путешественнницы позируют на фоне частицы шведского Средневековья...



Дальше мы идем по Крепостной улице, где был разрушенный квартал, который почти полностью исчез. Раньше он скрывал этот домик, а теперь его хорошо видно издалека. Этот дом считается самым старым жилым домом России! И называют его часто "Дом Горожанина". Аналогов в России ему нет. Это единственный дом, построенный в древности именно как жилой, и до сих пор остающийся таковым! С ним соперничают некоторые храмы Пскова и Новгорода, которые стали жилыми домами. Но изначально они ведь ими не были, это были церкви, а люди в них поселились недавно. Этот же дом со Средних Веков жилой, и соперничать с ним никто в России не сможет. Люди в нем живут и сейчас!



Возраст дома никто не знает. Предполагают, что построен он в 1500-е годы. Так что самому старому жилому дому России примерно 500 лет! Все здания той эпохи находятся в стороне от улиц - потому что в 1640 году была перепланировка города, произошло новое строительство, проложены были новые улицы, и сохранившиеся с древности дома оказались в сторонке, во дворах, стоящими косо по отношению к более поздним постройкам.


Такие каменные дома называют " маленькими частными крепостями". Действительно,как небольшой замок. Сложен из валунов, разбойникам сходу его не взять. Современные окна широкие, но прежде они были узкими, словно бойницы, расширили их впоследствии, в более поздние времена.



Далее мы пошли к еще одному древнему шведскому домику. Недавно Выборг накрыла волна "реставрации", которую сначала подготавливали с помощью проплаченных блогеров, чтоб выбить деньги, а также настроить положительно население, а теперь с помощью таких же проплаченных блогеров поют ей хвалебные оды. Попал под нее и Дом Купеческой Гильдии. Раньше он выглядел древним, но теперь его так щедро полили современной краской, что стал похож на новодел. Однако именно этот домик - самая древняя гражданская постройка Выборга, а также всей России! Возможно, что появился он вообще в 1300-е годы! На это предположение историков наводило изучение фундамента и кладки.
В этом плане он еще круче "Дома Горожанина". Он тоже не был ни церковью, ни военным объектом, строился сразу для обычных горожан. Если верно то, что он появился в 14 веке, то ему 700 лет! Вот оно, шведское качество!



Если говорить современным языком, то Дом Купеческой Гильдии - это здание союза предпринимателей Швеции. Купцы - это не нынешние бизнесмены, придавленные гнетом силовиков, совершенно бесправные, не способные отстоять свои права. В Средние Века, в городах, купцы были очень влиятельным и сильным сословием. Не будем забывать, что существовала целая купеческая международная республика - Ганзейский Союз, со своими парламентом, флотом и войсками. Так что этот домик тоже был небольшой крепостью из валунов, а в нем заключали сделки серьезные люди.

При этом домик довольно скромный, что отвечает менталитету деловых скандинавов. Нет тут пышности и размаха, все строго и по делу. Главное - безопасность, защита от разбойников, отсутствие любопытных глаз и ушей. Встретились в домике, обсудили все, заключили сделку, разошлись.



Часть своего существования дом был и жилым, но ныне он пустует. Поэтому это самый древний гражданский дом в России, но ныне жилым он не является.Интересная деталь: во время советско-финской войны 1939-40 годов, а также во время войны 1941-44 годов, Выборг интенсивно бомбила советская авиация. Многие здания были стерты с лица земли, в том числе и те, что окружали этот домик. А вот он - устоял!



Эта дыра в стене - любимое место фотосессии всех, кто приезжает в Выборг. Фотографий в ней я видел многие десятки. За спиной у людей раньше была Часовая Башня - тоже древняя шведская постройка. Увы, четыре года назад она тоже подпала под "реставрацию" , после чего ее обмотали полиэтиленом, она приобрела уродливый вид, и до сих пор в таком состоянии и остается. Поэтому фотографировать и осматривать мы ее не стали.



Эти руины - все, что осталось от Кафедрального Собора 15 века. Тоже древнее шведское здание. Но после налетов советской авиации, нещадно бомбившей кварталы с мирными жителями в 1939-40 годы, собор был разрушен. Окончательно его добили уже после войны, в 1950 году, видимо в целях борьбы с иноземной религией. Теперь от него лишь руины. Нынешние пилильщики денег хотят его восстановить ( остановитесь, черти, вы даже Часовую Башню не смогли реставрировать!). По-моему мнению, это глубоко ошибочное желание: руины должны сохраниться - как память о войне, как напоминание о жестокости войны, о ее разрушительности, о ее ужасах.



Еще одно старинное шведское здание - Костел Гиацинта.

В 1500-е годы здесь было каменное здание монастырской школы. Принадлежало оно Францисканскому монастырю. Напомню, что Швеция изначально была католической, лишь позже приняла лютеранство. Но в начале 16 века учения Лютера еще не существовало. Поэтому соборы и монастыри здесь были лишь католические. Позже здесь вошли в силу протестанты, католические здания были конфискованы, и монастырская школа была отдана во владение частным лицам.



У изначально простенького здания появились пристройки, архитектура его усложнилась. Эту часть наша спутница из Советского Мария назвала "грустной рожицей" - здесь как бы два глаза и рот. А я вот сколько ходил - мне и в голову не приходило раньше увидеть такое =) Теперь и сам вижу сходство!



В 18 веке, когда Выборг уже принадлежал России (никакой Финляндии еще не было), здание отдали местному дворянскому собранию. Здесь заседало шведское "общество выборгских рыцарей", и бывшая католическая школа стала называться Рыцарским Домом. Там, где раньше молились, теперь ходили люди в доспехах, бряцали оружием, пили вино, танцевали.



В 1799 году на российском престоле оказался император Павел, который покровительствовал Мальтийскому рыцарскому Ордену. И тут с Рыцарским Домом случился новый поворот его судьбы - он превратился в часовню, потом церковь Гиацинта, где собирались все католики этой местности, прежде гонимые и притесняемые. Вскоре образовалось княжество Финляндия, которому передали Выборг с частью Карельского перешейка, и дальнейшая жизнь дома была связана уже с ним. Теперь это был костел (то-есть католический храм) Гиацинта, и в этом качестве он оставался до окончательного прихода сюда советской власти в 1944 году. Итак, подведем итог: это здание - тоже памятник Средних Веков Швеции, причем с очень многогранной судьбой - и храм, и дом рыцарей, и купеческий частный дом.



Пока гуляли, в Выборге стемнело. Но это не мешало прогулке - в Выборге красиво и поздно вечером!



Вот мы подошли к еще одной шведской постройке Средних Веков, четвертой по счету, известной как Усадьба Бюргера



По архитектуре этот дом - тоже маленький частный замок - очень похож и на Дом Купеческой Гильдии, и на Дом Горожанина. Построен приблизительно в 1500-е годы. В отличие от просто Дома Горожанина - это дом богатого горожанина, потому и используется слово "бюргер", которое у нас ассоциируется с зажиточным сытым персонажем. Слово "усадьба" тоже не просто так - рядом с домом было много хозяйственных построек - конюшни, каретные сараи, амбары.



Осмотрев четыре гражданских шведских здания , пришедших к нам из Средневековья, а также две части городской крепости - подходим к Выборгскому Замку. Он , естественно, тоже шведский. Именно с постройки замка в 1293 году - и началась история города Выборга. Но позже он по факту отделился от города, потому что замок был крепостью феодала, а город был крепостью горожан. Мы, живущие в нынешней России, не представляем, как такое возможно - чтоб начальство и подданные не были единым целым. (Хотя в исчезнувшей Новгородской республике - такое было вполне возможным). Тем не менее, именно это было естественным состоянием для жителей крупных европейских городов. А Выборг в какое-то время был вторым по значению городом Швеции.

В случае войны первый удар принимал на себя город с его укреплениями. Замок был в его тылу, ему пришлось бы вступить в бой тогда, когда город был бы уже захвачен. Таким образом, это была вторая линия обороны шведского государства. И одновременно - крепость королевского наместника, а иногда и самого короля, который сюда приезжал. Мало ли,горожане взбунтуются - замок им будет не по зубам, власть в безопасности. Кстати, о наместниках. Швеция была классическим феодальным государством, и наместник короля - это не нынешний губернатор. Это был вполне себе влиятельный хозяин пограничной земли, который мог временами выйти из-под контроля, диктовать королю свои условия, а временами и самому побеждать в борьбе за королевскую власть.



Мария удачно села на цепь, заслонив собой фонарь, который ослеплял мой фотоаппарат, и не давал сделать кадр. Пользуясь этим, я фотографирую и ее, и замок.



Вполне гармоничное сочетание женской красоты - и красоты шведской архитектуры!



До поезда больше часа. Идем к памятнику трамваю. Да, мы тут уже были в ноябре. Но то осень, а сейчас зима, все выглядит иначе - в белых одеяниях. К тому же, чем больше ходим, тем лучше, а то пока ждали автобуса в Советском, изрядно промерзли, и лишь ходьба спасает, позволяя вновь обрести тепло внутри тела.



Этот трамвай никуда не уедет, но зато на нем можно сфотографироваться! В окне трамвая видны бутылки с алкоголем. Дело в том, что в нем оборудовано кафе. А спрос у туристов, как видно, далеко не только на кофе



Осталась еще одна шведская постройка - Круглая Башня. Она тоже являлась частью крепости. Причем не примыкала к стенам, а выходила за них, потому что в ней размещалась артиллерия. Городские власти Выборга, убирая снег с площади, зачем-то наваляли кучу прямо перед башней, создав довольно странный пейзаж.



Башня называлась Скотопрогонной - потому что мимо нее из ворот крепости выводили на выпас скот. За пределами городских стен были тогда не вымощенные камнем улицы, а травяные луга, на которых паслись коровы. Сейчас в башне ресторан. Внутри ни разу не был, но будут лишние деньги - все же внутрь загляну, когда-нибудь...



Девушки ушли фотографироваться со статуями рыцарей, а я пошел сфотографировать новогоднюю елку рядом со зданием Рынка. Его построили в 1905 году, но оно по стилю вполне соответствует духу Средневековья.



Здание Банка Финляндии, 1910 год. Напомню, что Финляндия была автономным княжеством. В этом княжестве были свои парламент, полиция, банк, деньги. В составе Российской Империи рождалось государство Финляндия, которое позже стало независимым. При шведах финны взращивать свою самостоятельность не могли, таких вольностей у них не было.



Статуи рыцарей покрылись снегом, и от этого создается ощущение, что на них надеты белые одежды.



Финальное фото поездки. Отсюда мы пойдем быстрым шагом на вокзал, чтоб купить билеты, поесть, а потом сесть в "Ласточку". Ее на этот раз подали и открыли за 25 минут до отправления. Но мест хватило всем - 2 января пассажиров было очень мало, в отличие от обычных дней, когда в ней половина едут стоя. Поэтому доехали мы в тишине и комфорте




Страница туристического клуба "Восемь Врат" (Петербург). Путешествуйте с нами!

https://russkaya-usadba.livejournal.com/555244.html

Вот и наступил Новый походный Год!) С чем и поздравляю и нас, и вас, читатели, и себя! И сразу же мы отправились в путь, потому что бесконечные застолья, обжираловки, попойки, сидение дома - это не для нас! 2 января, рано утром, мы встали - и поехали по очень интересному и замысловатому маршруту, чтоб побывать в бывшей усадьбе Нобелей, посмотреть природу тех мест, а в конце пройтись по вечернему Выборгу. Усадьба Нобелей в поселке Ландышевка была главным объектом нашего исследования, и об этой части путешествия сейчас я максимально подробно и расскажу, сопровождая рассказ фотографиями





1.Дорога

А дорога была и правда замысловатой ! Потому что вся западная часть Карельского перешейка довольно труднодоступна тем, кто ездит общественным транспортом. Там проходит одноколейная железнодорожная ветка без проводов, по которой дважды в день ходит дизель (летом добавляется еще один поезд), причем утренний дизель идет не от Петербурга, а от Зеленогорска, куда петербуржцам тоже надо еще доехать. Из Зеленогорска дизель отправляется в сторону Выборга в 8.40, проходя через поселок Советский и город Приморск. Раньше , чтоб успеть на него, пришлось бы выезжать совсем рано, но сейчас от Удельной отходит в 8.05 "Ласточка", которая прибывает туда в 8.28, и благодаря этому можно было выезжать чуть попозже. В 7.50 мы были на станции, купили билеты сразу на два поезда, потому что в Зеленогорске на это времени не будет - надо успеть перебежать с одной платформы на другую, где ждет дизель, и сели в "Ласточку". Обычно в ней много народа, но 2 января было совершенно пусто, и ехали мы в тишине и комфорте.



Прибыв в Зеленогорск, сразу отправились с 1-ой платформы на 3-ю , где уже стоял современный дизель РА-2, чтоб занять поскорее места. Однако опасения были напрасны: в этот день население России еще массово продолжает бухать, и в поезде, кроме нас, за всю дорогу было лишь несколько человек.



Дизель РА-2 - это современный поезд российского производства. Для меня - один из самых любимых поездов. В нем очень комфортно! Он небольшой и уютный. На фото наши путешественники - Вика и Миша.



Ехать нам надо было 2 часа 20 минут. А весь путь, когда он идет вечером из Петербурга в Выборг, занимает почти 4 часа! При том, что по обычной ветке поезд до Выборга идет вдвое больше. Но там и расстояние чуть меньше, километров на 20, и электричество есть, а главное - там две колеи, и не надо никого пропускать. В общем, ехал наш поезд тихо и медленно, и поэтому в нем очень хорошо спалось.



А вечно бодрый Миша не спал. Ходил, и всех фотографировал. Автор пошел другим путем, спал до тех пор, пока полностью не рассвело, а было это лишь за полчаса до нашего прибытия.



И куда это мы приехали? Вокруг никакой цивилизации, лишь белая мгла...



Вот такой он, Советский... Сам поселок находится от станции на некотором расстоянии, а здесь лишь его глухие окраины.



Это снежное поле - и есть станция. Здесь множество путей, но все занесло снегом. Поэтому о том, что мы на станции, догадаться сложно - проводов над головой нет, рельсы не видно...



2.Колодец Нобеля

До Ландышевки идти пешком около двух с половиной километров. Есть две дороги - шоссе к северу от железной дороги, и грунтовка к югу. Мы пошли по грунтовке, потому что она шла через лес, и окрестности были весьма живописны.
Дойдя до Ландышевки, свернули по улице Колодезной - она вывела нас к старинному колодцу, над которым стоит небольшой павильон, сделанный из гранитных валунов.



Это мощное строение сооружено по заказу владельцев усадьбы Нобелей, что была здесь сто лет назад, и называлась тогда она Аль-Кирьола.



Колодец не только работает, но и выглядит замечательно. Все чисто, красиво, изящно..



В отличие от обычных деревенских колодцев, здесь не ручка, а ворот. Рычаг у такого колодца больше, поэтому поднимать ведро можно с помощью минимальных физических усилий. Мы набрали воды - она, как всегда на Карельском перешейке, была очень вкусной.



3.Постройки усадьбы Аль-Кирьола

Колодец был на окраине бывших владений Нобелей - имение было очень большим. А теперь мы дошли до центральной части, где тянется от шоссе к морю длинная липовая аллея.



Усадебный дом не сохранился - его взорвали финны во время Зимней войны, когда пришлось отступать, чтоб усадьба не досталась врагам, то-есть нашим войскам. Но хозяйственных построек усадьбы сохранилось много. И многие из них используются по сей день. Вот одна из них. Хороший жилой дом



В одной статье об усадьбе писали, что изначально здесь было зернохранилище. Дом был очень изящным, с кучей замысловатых пристроек. Со временем форма слегка упростилась.


Над двухэтажным домом печная труба, а у дома лежат дрова - дом с печным отоплением.



Еще одно обитаемое здание. Стиль откровенно финский. Сразу можно понять, что оно относится к той эпохе, когда здесь жили финны, пока их не вытеснили наши войска.



Недавно мы гуляли в Печорах - городе Псковской области, расположенном на границе с Эстонией. 25 лет Печоры были эстонскими, и за это время там построили множество эстонских домов. Эстонцы - народ финнам родственный, и архитектура там тоже похожая по стилю, а не только лишь язык. Этот домик мне напомнил печорские эстонские домишки



Он не только обитаем, но и выглядит весьма опрятным, ухоженным, внутри жизнь кипит



Самое интересное, что этот дом во времена Нобелей тоже не был жилым. Здесь была местная электростанция



Здание было крепким и добротным, прошло сквозь все лихие годы, и стало хорошим жилым домом нынешним жителям поселка. Ему повезло, а похожие дома в глухих местах простаивают. Финны жили часто хуторами,. вдали от крупных сел, и поэтому заброшенных построек в наших лесах полно - наше население обособленно жить не любит



Возле окон есть вот такие узоры.



Сохранились и конюшни усадьбы - два больших здания. Причем недавно они даже использовались по назначению



В начале 2000-х семья местных предпринимателей возродила усадебные конюшни, сделала ремонт, купила лошадей. Но бизнес в России всегда лотерея, и со временем у них кончились деньги. Лошадей стало не на что кормить. Они стали медленно умирать. Наконец жители поселка подняли шум, и власти конфисковали несчастных животных. К этому времени часть лошадей успела умереть. Некоторых удалось спасти, вылечить и пристроить. А конюшни оказались заброшенными. Сейчас они ничейные, то-есть в собственности муниципальных властей.



Весь сделанный ремонт пропадает зря - все постепенно разваливается, причем не без помощи местных вандалов, которые тут старательно все ломают, реализуя древние обезьяние инстинкты.



Внутрь можно попасть, мы влезли через окно, но вдали потом обнаружилась и дверь.



Исследуем интерьеры



Стойла для лошадей



Еще одно помещение со стойлами. Каждое здание могло разместить десятка два лошадок.



На стене написан распорядок дня лошади - когда поить, когда кормить.



Кормушка.



Шкафчики



Красивая старинная печь



Конюшни отапливались , лошадки не мерзли



Лестница наверх



Здесь был сделан неплохой ремонт, все было беленькое, чистенькое. Много жилых помещений. Видимо в расчете на то, чтоб здесь жили работники конюшен и самой усадьбы



Внутри полный погром. Такую картину я наблюдаю очень часто в брошенных домах. Тут же появляются вандалы, которые все переворачивают, ломают, потрошат. На столе литература из детства тех, кто рос в 90-е - книга про Тарзана



Чье-то семейное фото в рамке. Кто эти люди? Кому-то они были дороги, но владелец исчез



Оставил после себя только православный календарь 2007 года. Лошадей конфисковали в 2005, значит еще пару лет кто-то тут жил, пока полностью все не замерло.



Здесь спали



В конце второго этажа мы нашли большую комнату, где было много мебели, на полу местами ковры , много столов и диванов. Это явно была комната отдыха.



Вид из окна на второй корпус конюшен. Внизу гуляют местные



Диван. Мягкий, проверял лично, пока сидел на нем и пил чай.



Из "комсомолки" 2008 года мы узнаем всю правду о Вселенной.



Приняли решение перекусить здесь, потому что на улице ветер, метель, мороз...А тут тихо.



Идем осматривать усадьбу дальше. Выходим на берег Финского залива



На нем расположилась длинная валунная постройка. В дальней ее части к кусочку старинного здания пристроили современный дом, а ближняя часть заброшена.



Дорог никаких нет, идем по колено в снегу. Дует ветер, в лицо летит снег, прямо полярная экспедиция!



Такие строения - воистину северные, потому что валунные постройки больше всего характерны для финнов и шведов - я люблю больше всего. В них есть и красота, и мощь, и надежность.



Такой дом мог бы использоваться как крепость.



Жалко, что именно он и оказался заброшен. Вот его бы в первую очередь восстанавливать! Какая была бы красота! Валунный двухэтажный дом - что может быть шикарнее? Настоящий замок был бы! Интересно, как он использовался в те времена, когда тут была усадьба?



В подвале своды и перекрытия кирпичные. Очень надежные, ни единого кирпичика не падает сверху. А ведь построено больше ста лет назад! Вот что значит качественная стройка! Сравните с тем, что строят у нас сейчас...



Нижний этаж вообще шикарный, множество помещений, есть где погулять, где укрыться... И все мощное такое...



Первое , что я вспомнил, попав сюда - это Кронштадтские форты, построенные в 19 веке. В них казематы для батарей выглядят примерно так же. Кто был на фортах 1 и 2 южном, а также 3, 5, 7 северных - тот поймет, о чем я. Это здание - словно форт, такое же суровое и мощное.



Показав основные достопримечательности, теперь расскажу про историю этих мест. Обычно блогеры делают наоборот - сначала идет длинный нудный текст с кучей ненужных подробностей, скаченный из интернета, куда вставляются всякие древние фото и какие-то рожи, и лишь потом чуть-чуть покажут то, что можно увидеть. Это не наш метод. Гуглить может кто угодно, а вот увидеть своими глазами , сидя дома , пока вряд ли возможно, поэтому главное - помочь это сделать читателю, сделав хороший фотоотчет. Ну а потом можно и рассказать, причем то, что обычно ускользает от обычного пользователя, а также блогеров-копипастеров и гидов, читающих текст по методичке. А рассказать-то тут есть что, весьма важного...

Итак, кто такие Нобели? Фамилия сразу вам напомнит про Нобелевскую премию , и не зря



Нобелевскую премию учредил Альфред Нобель, шведский ученый, известный изобретением динамита - эффективной и практичной взрывчатки, давшей небывалый прогресс развитию оружия. Сей великий человек часть своей жизни прожил в Петербурге, так что может по праву считаться петербуржцем. Но усадьба связана не с ним, а с его братом, Людвигом Нобелем. Кстати, именно с Людвигом и связано появление Нобелевской премии. Дело в том, что Людвиг умер раньше Альфреда, и журналисты перепутали братьев, написав некролог Альфреду. В некрологе изобретатель динамита прочитал о себе то, что в истории он остался как изобретатель средства для убийства людей, и решил после этого сделать так, чтоб войти в историю не как убийца мирового масштаба. Свои богатства он завещал оставить на финансирование премии за выдающиеся открытия в области науки.



Людвиг Нобель (1831-1888) большинству россиян вообще не известен. Хотя личность его не менее яркая. Рожденный в объединенном государстве Швеции и Норвегии (было тогда такое интересное королевство, состоявшее из двух частей), он был не только талантливым ученым, инженером, техником, но еще и предпринимателем. Все то, на чем паразитируют нынешние сырьевые короли в России, ничего не сделавшие своими руками, и владеющие миллионами совершенно незаслуженно, создал Людвиг Нобель. Этот человек был круче, талантливее,. умнее и способнее, чем Сечин, Абрамович, Потанин и остальные олигархи, вместе взятые. Людвиг Нобель основал в России нефтяной промысел. И при нем появился первый российский нефтепровод.



Кстати, Людвиг Нобель был тоже петербуржцем , так как жил и работал у нас, и после смерти в Каннах, где он лечился, похоронен был на Смоленском кладбище в Петербурге. А усадьба Аль-Кирьола связана уже с именем его вдовы, Эдлы Нобель, жившей здесь до революции, а после нее уехавшей в родную Швецию, где она и умерла в 1921 году. Вот все, кто рассказывают про усадьбу, говорят в основном о ней - о том, сколько она посадила деревьев, как она делала курсы образования для девочек, и многое другое. Но по-моему, здесь важна как раз не сама Эдла, а личность ее мужа. Потому что размах усадьбы тесно связан именно с тем, что здесь жил первый нефтяной магнат России. Причем не такой, как нынешние, кто просто хапнул долю от распада СССР, а такой, кто создал все сам, с нуля, родившись в бедной семье, и не имевший никаких стартовых преимуществ.



Если большинство усадеб России связаны с трудом крепостных крестьян, с помещичьим землевладением, то усадьба Нобеля связана с трудом, умением созидать, в ней нет наследия эксплуатации людей. Наоборот, усадьба создавала рабочие места для финнов, улучшала быт местного населения.

Кстати, Людвиг Нобель не только нефтью занимался в России. С ним же связано появление первого в России дизеля. Но это было побочным продукторм развития нефтяного дела. В первую очередь нефть добывали для производства керосина. Керосин был тогда невероятно востребованным товаром - электрического и газового освещения в деревнях, а также частных домах не было, керосиновые лампы почти сто лет были главным осветительным прибором в домах.



Добыча нефти позволила удоволетворить потребности страны в керосине, и принесла таким образом свет в самые отдаленные уголки страны. Это качественное изменение образа жизни - до этого можно было освещать дом или свечами,или вообще лучиной. Керосиновая лавка была в каждой деревне



Позже керосин стал топливом для самолетов, а из нефти стали добывать бензин для автомобилей, а также делать дизельное топливо, на котором ходит тот самый дизель РА-2, что привез нас сюда.



4. Большой камень в поселке Советском. "Расколотое сердце или ...."

Из Ландышевки мы вернулись в Советский. В планах было поехать посмотреть вечерний Выборг, но с нами была очаровательная жительница этого поселка, которая убедила нас прогуляться немного и здесь тоже. Да я и сам этого тоже хотел, потому что давно на примете держал гигантский валун на берегу Финского залива, что есть в этом поселке. Вот мы и направились туда, слушая попутно ее рассказы о поселке, который раньше назывался красиво - Йоханнес!

На берегу увидели мемориал, прочитать надпись на котором оказалось невозможным - она покрыта слоем льда.



А вот и красавица Мария из Советского, что провела нас коротким путем к камню.



Живописное побережье Финского залива. Шел снег, приходилось прятать от него лица. Погода суровая, но настоящий путешественник рад любой погоде!



Камней на полуострове много, все склоны берега завалены ими.



А вот тот красавец, к которому мы шли. Сбоку выглядит как обычный для карельских мест здоровенный валун.



А вот с другой стороны видно, что он расколот, причем на несколько частей. Две половинки, а между ними еще осколки



Наверно в древние времена было немало мифов и преданий, как какой-нибудь бог грома расколол его своим ударом, и камень точно был культовым в языческие времена...Но и в наше время его считают достопримечательностью, пишут о нем даже на сайте поселка Советского.



Некоторые туристы назвали его "Разбитым Сердцем". Словно несчастная любовь расколола его...По-моему, это самое романтичное сравнение.



Мария на фоне камня. Можно оценить масштабы валуна, сравнивая его с женской фигурой рядом.



Иду осматривать с боков, а потом и изнутри



А в трещину можно влезть без проблем - даже для меня она оказалась весьма просторной. По сути, внутри камня существует небольшая пещера, где можно даже при желании заночевать



Фотографирую группу изнутри, а Миша фотографирует меня



Огромная каменная глыба над моей головой



Через извлистую трещину можно выйти с другой стороны валуна, внутри которого я сейчас нахожусь, но это лучше отложить на лето, так как под снегом не видно, на что я наступаю.



Под ногами скользкие камни, и слететь с них куда-нибудь не хочется, так что отложим на сухие и теплые времена



Следом за мной внутренности "разбитого сердца" стали изучать и другие путешественники.

Или не сердца? В интернете камень упорно ассоциируют с жопой. Две половинки камня - как две половинки задницы.Если настроение туриста далеко от романтики, то камень и правда будет напоминать об этой части тела. Ну что ж, почему бы и нет, жопа - тоже часть природы, а все, что естественно - не безобразно.



Однако в России слишком много мест, которые можно назвать жопой, только не за форму, а за содержание. Слово "жопа" вертится на языке при посещении большинства далеких уголков нашей страны, где видно разруху, отсталость, бедность, убитые дороги, разваленные заводы... Поэтому не будем втыкать его еще и сюда. Пусть этот камень будет расколотым сердцем. Любовь зла, и она может крушить даже гигантские камни...



А мы идем к автобусной остановке. Вот остановку мне бы хотелось назвать словом на букву Ж намного больше, потому что первый автобус по расписанию вовсе не пришел, а следующий изрядно опоздал. Мы простояли под сильным ледяным ветром более получаса, изрядно промерзли, и отогрелись лишь уже в Выборге, когда интенсивно ходили. Впрочем, бывало и хуже - однажды в блоге я писал, как в Приозерске автобус пришел через полтора часа, а из Волосово уехать было вообще невозможно. Это Россия, детка, привыкай и не ной.

Но у остановки тоже было что посмотреть. Мария отвела нас к старому каменному дому прямо в центре поселка. На форуме одного из областных сайтов я прочитал, что это одна из многочисленных каменных хозяйственных построек Йоханнеса, наверно финский амбар, а может помещение для скота. У нас есть похожие в Волосовском и Лужском районах, и тоже каменные. Только этот финский дом намного добротнее и надежнее.



Финны приезжают сюда, гуляют по тем местам, откуда вынуждены были бежать в детстве. А еще приезжают сюда их дети, чтоб побродить по земле отцов и дедов. Кто-то из них повесил на доме табличку - в память о живших здесь своих предках




Хотите путешествовать с нами? Присоединяйтесь! Страница нашего туристического клуба: https://vk.com/club17791063

https://russkaya-usadba.livejournal.com/554761.html

В первой части рассказа о поездке в зимний Новгород я описал прогулку вдоль крепостных стен, украшенных снегами, от чего они обрели сказочный и романтичный вид, а также привел исторические сведения, объясняющие, почему Новгород имеет такое значение в русской истории. Сейчас продолжу рассказ о путешествии, в ходе которого мы посетили не только Детинец, но и Деревяницкий монастырь, Антониев монастырь, две церкви на окраине города, а также прогулялись по ночному Новгороду, который тоже очень красив. В этой заметке - рассказ о Деревяницком монастыре и двух соседних церквях. Эта часть города большинству туристов почти не известна, но древний великий город заслуживает того, чтоб постараться узнать о нем все, что мы и делаем, изучая Новгород во время наших путешествий




Вышли из Кремля (Детинца), прошли мимо городской елки к автобусной остановке



С остановками и автобусами оказалась тут изрядная путаница. Автобус 17а, который должен идти в нужный там Деревянец, не ходит по выходным! Туда в выходные вообще ничего не ходит...Нашли через интернет автобус номер 20, который, в отличие от всех остальных маршрутов, где ходят современные и большие автобусы, обслуживается маленьким пазиком. Но на остановке его не было на табло, хотя по расписанию должен был уже прийти. Кстати, электронные табло классные, почему таких почти нет в Петербурге?



Доехали на автобусе номер 20 до сельскохозяйственного института. От него до Деревянца почти полтора километра, и дорог особо нет. Есть одна дорога , идущая через лес, в сторону кладбища, но до нее еще надо как-то дойти. Мы прошли напролом, зимой это не так сложно, а проходимо ли это все летом, когда кусты да мокрая земля - не знаю. Интересно, что переживавшая за нас кондуктор в автобусе все возмущалась, что идем мы неправильно, пыталась нас отправить по шоссе, которое делает большой крюк, и по которому мы идти поэтому не хотели, и лишь другая местная бабуля, тоже переживавшая за путешественников из Петербурга (там собрался целый консилиум, обсуждавший, как нас и куда лучше направить) , сказала, что пройдем мы огородами и лесами. Ну мы и пошли.



Кто б мог подумать, что на этом фото - мы гуляем по Великому Новгороду! Но это так =)



Проходим кладбище с интересными надгробиями



А вот и наша цель, древний и красивый Деревяницкий монастырь!



Деревяницкий монастырь основан в 1335 году по приказу новгородского архиепископа Моисея. Сначала был здесь лишь храм, потом возник и монастырь



Со временем все постройки обветшали, поэтому до наших дней те древние храмы не дошли. Все, что есть здесь сейчас - построено на рубеже 17-18 веков, взамен старого, которое уже разрушалось.



В 1895 году монастырь был преобразован в женский, и при нем были построены корпуса для духовного училища. На заднем плане виден один из корпусов. Есть за ним и второй, но он заброшен, краска слезла, и состояние жуткое



Старинная дверь!



Это церковь Успения Богородицы, построена в 1725 году. Строилась в старинном древнерусском стиле. Это очень интересное обстоятельство, ведь после Петра Первого пошла мода строить храмы в византийском и других иностранных стилях, а Новгород смог сохранить верность традициям



Монастырь занимал в древности особое положение. Сюда, за пределы города, уходили доживать последние свои дни ушедшие на покой новгородские епископы, принимавшие тут монашество



Архитектура здесь очень красивая, при этом своеобразная - на другие церкви Новгорода храмы Деревянца не похожи



В советское время здесь был склад, а сейчас часть построек монастыря принадлежит наркодиспансеру. Странно, почему церковь не передали РПЦ, и не возродили здесь службы - для наркоманов и их родственников открыть храм - сам Бог велел, многие бы ставили свечки и молились за своих страдающих родных.



Состояние построек монастыря поэтому далеко от идеального. С другой стороны, нет шумных толп, нет духа коммерции, есть ощущение старины



Воскресенский собор - сердце монастыря. Построить его удалось лишь со второй попытки. Первый раз строить стали в 1694 году. Вызвали две бригады профессиональных каменщиков из Костромы и Ярославля, заключили с ними трудовые договоры - все, как сейчас. Выстроили какой-то очень навороченный и большой храм - и он стал через пару лет разрушаться. Тогда их вызвали вторично, но финансирования уже не хватало, и начатая заново стройка поэтому затянулась. Тем не менее, в 1700-е годы храм достроили, в чуть упрощенном виде, но все равно он вышел очень красивым. И построен по всем архитектурным традициям России, руками русских мастеров. Напомню, что московский князь Иван Третий в аналогичной ситуации на русских мастеров плюнул, позвав строить Москву итальянцев, так же сделал и Петр Первый, а Новгород предпочел своих, русских, из дружественных земель.



В Смутное время монастырь приютил братию из Коневского монастыря, которые бежали сюда от шведов.



Групповое фото на фоне монастыря



Дальше мы пошли пешком в другой район города, который ближе к центру, но тоже является скорее окраиной - Антоново. Идти пришлось около 3 километров, сначала через те же леса, потом через современные городские кварталы



Внутри них встречались и небольшие деревянные дома, возле которых сушилось белье



Этот старинный дом явно дореволюционной постройки



Кормушка для птиц, выкрашенная в цвета флага России. Патриотическая кормушка.



Вот и Антониев монастырь. Этот собор - один из древнейших в Новгороде. Он построен в 1119 году! 900 лет назад!



Рассказываю про монастырь, а также про жившего здесь русского математика Кирика Новгородца. Про монастырь у меня будет отдельная большая статья, поэтому сейчас о нем рассказывать не буду - там очень много фотографий, лучше все вынести в отдельную заметку



Пока не стемнело, хотим увидеть еще две церкви. После монастыря идем к ним через городской парк. Проходим мимо скульптуры лося



Эта церковь носит название Иоанна Богослова на Витке (Витка - небольашая речка, сейчас на ее месте лишь канавка).



Церковь древняя. Построена в эпоху расцвета Новгородской республики, в 1384 году. Сейчас принадлежит староверам



Прощаемся с храмом. Идем дальше, к расположенной рядом церкви Бориса и Глеба в Плотниках.



Между церквями проходит городской оборонительный вал. Борисоглебская церковь внутри вала, под защитой крепостных стен города, а все , что видели до этого - за его пределами.



Церковь Бориса и Глеба на Плотниках построена в 1536 году, усилиями 20 новгородских мастеров. Она тоже хранит черты старого новгородского стиля, который через полвека навсегда исчезнет, когда придет Иван Грозный, и вырежет почти поголовно все население города.



В советское время этот храм тоже использовался как склад. В 1992 году его вернули православным.



Отсюда хорошо видно соседний храм Иоанна Богослова, возле которого мы только что стояли



Летописец отмечал, что храм был построен всего за 5 месяцев. При этом постройка очень качественная - стоит до сих пор. Вот умели же строить!



Русская красота!



Береговой склон возле храма активно используют дети , чтоб кататься на санках



У входа в храм суровая надпись. Суровая, но справедливая!



Внутри можно войти лишь в притвор, где церковная лавка, сам храм закрыт, когда нет служб



Церковь выполняет ту роль, какую и должна - помогает слабым и обездоленным.



Здесь не просят денег на содержание храма, а просят помогать подарками бездомным и болеющим. На такое пожертвовать не жалко.



Это и есть настоящее православие



Перед храмом - памятник князю Александру Невскому



Александр Невский успешно служил на благо Новгородской республики, громя ее врагов. И память о нем здесь жива.



Стало темнеть, и начали включать ночные огни. И нас ждала впереди красивая прогулка по вечернему городу. Но об этом уже в следующий раз.



Страница нашего туристического клуба "Восемь Врат": https://vk.com/club17791063

https://russkaya-usadba.livejournal.com/554734.html

И вновь мы едем в Новгород! Город, в котором я бывал уже много-много раз, и возвращаюсь еще и еще - потому что он прекрасен, потому что он невероятно интересен, а еще потому, что он занимает очень важное место в истории нашего государства. Изучая Новгород, мы изучаем самих себя. А изучать здесь есть что, и приезжать сюда можно бесконечно - все время можно находить что-то новое, чего не видел раньше. Новизну поездке придавало и то, что в Новгород мы решили поехать не на машине, а на электричке. И этот способ нам очень даже понравился.

В этот раз мы поставили себе целью побывать на окраинах древнего города, куда прежде не забирались. Но вначале - полтора часа гуляли вдоль стен Новгородского Детинца (Кремля) - древнерусской крепости, которая была сердцем городских укреплений. Мы обходим его каждый раз, когда приезжаем сюда, иногда по-быстрому, мельком любуясь, иногда медленно и вдумчиво. В этот раз Детинцу уделили особо много внимания. Дело в том, что нам наконец-то удалось увидеть красоту и мощь средневековых стен в условиях настоящей, снежной зимы! Летом видели, осенью видели, весной видели, а на фоне белого снега, который подчеркивает все очарование северной крепости, создавая особо романтичное настроение - такими видами мы любовались впервые! И решили поэтому потратить побольше времени, любуясь красотами Древней Руси! Ну что ж, читатель, вперед, посмотри на снежный Новгород моими глазами!





Как всегда, вначале я напишу о том, как мы добирались до Новгорода. Выше я упоминал уже, что поехали мы электричкой. Добраться в выходные дни до Новгорода можно тремя способами. Во-первых, от Московского вокзала скоростной электричкой "Ласточка", что отправляется в 7.26, а прибывает примерно в 10.20. Во-вторых, обычной электричкой, которая идет примерно на час дольше по тому же маршруту. В-третьих, необычной электричкой, которая половину пути идет на тепловозной тяге, это дизель-электропоезд ДТ-1. Такая электричка идет по редко используемой железной дороге, которая наиболее короткая, но одноколейная, и время в пути составляет почти 5 часов, а прибывает она на два часа позже. Сесть в нее можно на Витебском вокзале или в Купчино. Мы выбрали первый вариант, ибо 23 декабря один из самых коротких дней в году, темнеет рано, и светлое время на вес золота. К тому же, в этой "Ласточке" есть очень необычная деталь. Первые 4 вагона - как в "Ласточке" на Выборг, без мест, кто успел - тот и сел. По пути назад большинство стоят, словно в метро в час пик. А вот в 5 вагоне - билеты с местами, их можно заранее заказывать, как в обычный пассажирский поезд. Они стоят чуть-чуть дороже, рублей на 30, но зато едешь с гарантией, что стоять не придется. Взяв билеты за неделю, большинство из нас спокойно ехали сидя туда и обратно.

В этом вагоне проводники, не дающие забегать в него тем, кто не купил билеты с местами. А такие попытки происходят постоянно. В целом же ехать в нем комфортно, хотя от "Ласточки", идущей на Псков, эта технически немного отстает.



Выйдя из поезда, мы направились прямо к Детинцу. Были у его стен где-то в 10.50 - полчаса ушли на дорогу, а также на изучение автобусных остановок возле него, чтоб потом знать, как отсюда ехать дальше. И , договорившись встретиться через полтора часа, начали гулять - каждый по своему маршруту. Большинство пошли со мной вдоль стен. Ну а в начале пути - Миша Богданов нас фотографирует у легкого танка Т-70, времен Великой Отечественной войны, что расположен на одном из бастионов, построенных по приказу Петра Первого для обороны от шведов.



Увидев много снега, я возрадовался! И не только тому, что сделаем фотографии крепости среди суровых северных снегов, ощутив себя в холодной и жестокой эпохе Средневековья... Но еще и тому, что можно идти по дну рва, снимая крепость оттуда. Ведь осенью там не пройдешь - грязно, внизу может быть вода. А сейчас ничто не мешает.



Снизу открывается просто фантастический вид! Из рва башни кажутся просто гигантскими!



Про каждую из крепостных башен , а также о крепости в целом - я писал весной, когда мы здесь гуляли в конце апреля.
(Изюминкой той прогулки было то, что мы шли вдоль стен, вплотную к ним, фотографируя под непривычным углом)
Повторять описание крепости поэтому не стану, кому интересно прочитать о башнях крепости, а также увидеть, какими они были весной, читайте здесь: https://pohod-vosemvrat.livejournal.com/122976.html

Ну а сейчас - посмотрите, как они красивы зимой!



Однако ж если о башнях и стенах великого города я повторять рассказ не стану, то о самой Новгородской республике поговорить все же стоит. Новгород - это напоминание, что большую часть своей истории русские земли жили при демократии,а вовсе не при "сильной руке". И то, что русскому народу нужен царь - не более чем миф, который распространяет власть. Новгород был очагом демократии, свободы, предпринимательства, смелости и трудолюбия



А еще отсюда начинаются истоки Российского государства. Из Новгорода Вещий Олег , начавший тут править в 879 году, пошел объединять русские земли в единое целое. До него это был просто набор различных племенных союзов, говоривших на разных языках, имевших разные традиции, и между собой никак не связанных. В 862 году два северных племенных союза - кривичи (будущие жители Псковской земли) и словене (будущие новгородцы) , а также два финских племени - меря и весь (нынешние вепсы) - призвали скандинавов из-за моря, чтоб те следили здесь за порядком, выполняя военные и судебные функции, чтоб прекратились междоусобные войны местных племен. Вызов вооруженных людей со стороны - это обычное дело для той эпохи. Посторонние дружины были особенно удобны тем, что не были связаны родством ни с одной из местных элит, ни с одним племенем, поэтому все оказывались в равных условиях.



Прибыв в северные славянские земли, скандинавы начали тут править. Слово "править" вовсе не значит "властвовать", это лишь значит "управлять". Управление заключалось в ежегодном сборе налога с подчиненных земель, а также отправлении судебных функций, ну и защите с помощью своей дружины от набегов других скандинавов. Положение варягов отличалось от положения завоевателей - они были наемной рабочей силой, в случае чего славяне с финнами могли их и изгнать, как уже случалось прежде. Поэтому все, что происходило далее - было основано на поддержке со стороны местного населения. А произошло следующее: взяв свои дружины, а также войска славянских племен, Вещий Олег направился на юг. Подчинил южные славянские земли, которые никаких варягов не призывали, и их мнения по этому вопросу вообще никто не спрашивал , дошел до Византии, взял ее "под свою крышу", прибив к воротам Константинополя свой щит, а потом получив от Восточной Римской Империи торговые льготы для Руси. И множество славянских племенных союзов начали постепенный процесс объединения в некое единое целое, в некий прообраз простейшего государства. И истоком всему этому - был Новгород. Его заслуги не были забыты - хоть столица и перенеслась в Киев, Новгород платил лишь маленькую дань, сохранив выгодное положение в новом государстве, а также свою самостоятельность в решении многих вопросов



Когда начинались между наследниками Рюрика разборки, побеждал тот, кто бежал в Новгород, где можно было укрыться от преследования. А еще оттуда было удобно звать на помощь скандинавских родственничков или друзей. Так делали и князь Владимир, и Ярослав Мудрый - побеждали в междоусобных войнах, опираясь на новгородцев, а также на призваных на помощь шведов и норвежцев.



Поэтому роль Новгорода во всех процессах древнерусской истории - просто огромная!



Посмотрите, как красива и сильна эта крепостная башня! На фоне белого снега все это ощущается вдвойне



Во всех славянских городах было вече, что значило ровно то же самое, что слово "Парламент" в Европе. Города и княжества управлялись народом ( в это понятие входили только свободные люди, местные граждане, но не холопы или рабы).Большинство городов его утеряли, к власти приходили или князья, или боярские верхушки. Но в Новгороде и Пскове вече сохранялось до 16 века. Если считать с начала летописной истории, от 862 года, то до 1478 года выйдет 616 лет. Ну и сравните, сколько на фоне этого просуществовали Московское царство Рюриковичей , династия Романовых или СССР. Даже если сложить их всех воедино, выйдет меньше - 540 лет, считая и годы, когда власти не было вообще, и эпоху Ельцина-Путина в современной России. Отсюда видно, что большую часть нашей истории мы (жители северной части России) жили с парламентским строем



А еще русские люди всегда умели грамотно воевать, и могучие красивые крепости - тому напоминание



Эта крепость построена при власти московского князя Ивана Третьего, причем итальянскими архитекторами. Но строилась она на базе ранее существовавшей крепости Новгородской, часть башен от старого Детинца вошла прямо в новый.



Итак, я сказал уже о том, что Новгород был силен политически, а также умели наши предки воевать. Но надо обязательно напомнить и о еще двух вещах. Во-первых, Новгородская республика была очень мощной экономически. Она ходила в состав торговой республики - Ганзейского союза. Новгород был богатейшей землей в России. Во-вторых, он был очень развит культурно. Почти каждый горожанин владел грамотой.



Каменные крепости здесь строили задолго до того, как они появились в других русских землях. А вместе с крепостями - множество каменных храмов, каждый из которых имел свой архитектурный облик



Когда закончилась Великая Отечественная война, и город возрождали из руин, то реставраторы, разгребая завалы, откопали сотни берестяных грамот, открыв для исторической науки много нового. Оказалось, что новгородцы почти все, включая женщин и детей, умели читать и писать, причем писали не только в случае сильной необходимости, но и просто так. Там были и любовные записочки, и просто шутки, и даже матерные послания друг другу. Все, как сейчас.



Кстати, новгородцы - большие патриоты своей земли! Они любят свой край, помнят его историю, ценят свои достопримечательности! И вызывают к себе за это большое уважение.



Как же управлялся Новгород? Неужели без сильной руки, вождя, царя? Да! Вече собиралось и выбирало посадника, который управлял городом. Ему подчинялось городское ополчение. Кроме того, для защиты города от врагов, приглашался какой-нибудь князь с дружиной. Если князь горожанам казался не соответствующим должности, его "увольняли", разрывая с ним контракт. Попросту выгоняли из города. Кстати, посадника тоже, в случае чего, могли скинуть в реку. И даже архиепископа, который выполнял в городе не только роль главы православной церкви , но и функции премьер-министра: держал печать, а также контролировал казну



Новгород был освбожден от немцев в 1944 году. Это была та же наступательная операция СССР, что сняла блокаду с Ленинграда. Возле стен Детинца установлен стенд, напоминающий об этом.



Веками Новгород торговал, строил, получал новые знания и технологии, покорял новые земли. К моменту захвата его Москвой, Новгород освоил земли до Урала, и таким образом Москва смогла сразу получить себе огромные территории, по размеру сравнимые со всеми владениями европейских королей.



Долгое время Псков входил в состав Новгородской республики. В эти славные времена Новгород вместе с Псковом был сильнейшим государством Европы, которое могло ставить на место и немцев, и шведов. Новгород не был разорен монголами - те не рискнули идти в северные холодные земли, и повернули назад, согласившись удоволетвориться деньгами, которыми Новгород откупался , как делал и с другими своими врагами, если считал войну слишком тяжелой.



К сожалению, в 1478 году Новгород проиграл в бою московскому князю, который в это время привлек к себе на службу часть татар из умиравшего государства под названием Золотая Орда. Москвичи пришли сюда, казнили местных бояр, остальных выслали за окраины славянских земель, а через сто лет внук Ивана Третьего устроил геноцид северных земель, истребив новгородцев почти поголовно. К этому добавились проигранная Иваном Грозным Ливонская война, потом Смутно время - в итоге к 17 веку Новгород пришел в полном упадке и разорении. Такова цена всего лишь одной слабости , допущенной в битве на Шелони, когда новгородцы не смогли сплотиться против самого опасного своего врага - москвичей



В 17 веке Новгород смог частично возродиться - даже после всех бед старые традиции предприимчивости, трудолюбия, грамоты - продолжали работать. Развивалась дальше торговля, строились новые красивые храмы, работали церковные школы. Новгород снова обретал какое-то влияние на жизнь России. Но с появлением Петербурга, когда всю торговлю принудительно направили через новую столицу на Неве, а мастеров и священников из Новгорода и других городов сгоняют на новые места службы, великий древний город становится далекой провинцией, навсегда выпав из политической жизни



Сидя в других городах, историю Новгорода воспринимаешь, как что-то далекое. Но вот мы идем вдоль этих величественных стен крепости - и ощущаем новгородскую историю совсем иначе, тут понимаешь, что это был за город



Новгород по праву заслужил приставку Великий. И хотя сейчас это один из бедных регионов России, но в нем есть тяга к возрождению своих традиций, а также к изучению своей истории. И это - здорово!



Гулять внутри Детинца - всегда удовольствие!



Вышли за его стены с другой стороны. Волхов замерз. Идет снег, все замело...



Суровая русская зима...



Софийский собор. Он был заложен еще в 1045 году, почти тысячу лет назад! Это одна из самых древних каменных построек в России! Строительство началось при личном присутствии Ярослава Мудрого и его шведской жены Ингигерды



Идем мимо Архиерейского двора в Детинце. Здесь располагалась укрепленная резиденция местного архиепископа.



Башня с часами. На фото хорошо видно, что она наклонена. И это несмотря на то, что ее восстанавливали после войны советские реставраторы. Как объясняют новгородские специалисты, здесь имеют место колебания почвы, которые вызываются движениями подземных вод. Отсюда и небольшие наклоны.



Фрески на Софийском соборе



И в конце - небольшое фото зимних путешественников, которое сделал неутомимый фотограф Миша. На этом первая часть прогулки завершена. Нам пора ехать на окраины Новгорода. Но об этом - в следующий раз!





Страница нашего туристического клуба "Восемь Врат"(Петербург): https://vk.com/club17791063

https://russkaya-usadba.livejournal.com/554448.html

16 декабря наша туристическая команда совершила поход по окрестностям поселка Поляны, что расположен в середине Карельского перешейка. Целью было осмотреть сохранившиеся части усадьбы, спрятавшейся в лесах, руины пионерского лагеря, где отдыхал в детстве поэт Иосиф Бродский, а также подняться на наше излюбленное место в этом поселке - гору Лысую, откуда открывается красивый вид. Все намеченное было нами успешно осуществлено! И об этом мой подробный фотоотчет в данной заметке, который позволит читателю узнать местные достопримечательности.



Дорога

Доехать в Поляны можно прямой маршруткой от проспекта Просвещения, но ходит она редко, может постоять в пробках, а мест в ней мало. Комфортнее ехать на электричке до Каннельярви,. а оттуда автобусом до Полян. Беда в том, что электрички зимой ходят редко, автобусы тоже, все плохо согласовано между собой. Тем не менее, туда мы решили доехать так, а обратно уж как получится.
Электричка прибыла в Каннельярви в 10.10, автобус должен быть отправиться в 11. Ждать зимой 50 минут скучно, спасало лишь наличие теплого зала ожидания на станции. Но это устроило не всех, и самые активные из нас пошли гулять по окрестностям станции. Первой остановкой был магазин, где я срочно купил себе пакетики с кофе (там же есть кулер, можно купить стаканчик, и попить кофе прямо в магазине). Дело в том, что собираясь утром, я залил в термос воду, а кофе насыпать забыл! Дальше, держа стакан с кофе в руке, я пошел с товарищами искать обозначенный на карте родник. Попутно смотрели старые кирпичные дома, построенные явно еще до войны, в период, когда тут была территория Финляндии.



Родник издалека распознать не так легко.. Выглядит он, как туалет - такая же кабинка. Она прикрывает родник от ветра, чтоб здесь было удобнее набирать воду. Но кроме изображения был еще и шум - журчание воды надежно нам подсказало, что идти надо именно сюда. Родник довольно мощный, бьет с сильным напором.



Вода хорошая, как и везде на Карельском перешейке




Поселок Поляны. Лысая гора

В Полянах мы были в 11.15, еще 12 минут ждали двоих участников, кто должен был доехать туда на машине, но опоздал. Потом направились в сторону Лысой горы . Ее вершину хорошо видно с окраин поселка



В Петербурге почти нет снега, а здесь - зимняя красота!



Поднимаемся на гору. Тропинку под снегом не увидели, поэтому продирались через кусты



К середине мышцы ног от подъема стали ощущать нагруженность



Склон горы



Где-то здесь, приблизительно в 1947 году, стоял будущий поэт Иосиф Бродский



Мы почти поднялись, и это знание придает сил



Цель достигнута!



Вдали видно большое Полянское озеро, а перед ним - сам поселок Поляны. До 1940 года, пока СССР не захватил военным путем эту часть Карельского перешейка, здесь было финское поселение Уусикиркко. В 1939 году СССР напал на Финляндию. Финны отчаянно сопротивлялись, но вынуждены были отступить. Отходя, они забирали всех местных жителей, что вызывает к ним уважение (своих не бросали), а село сожгли. Остались только поля. Поэтому советская власть и назвала населенный пункт здесь Полянами, устроив тут одноименный колхоз. Сейчас это крупный поселок с населением в 1363 человека.



Фотографирую своих путешественников на горе, поэтому меня в кадре нет.



2.К усадьбе

Спускаемся с горы в другую сторону. В 2015 году мы тут уже были, и тогда посещали фонтан с артезианской водой, бьющий из земных глубин. Поэтому сейчас тоже решили его навестить, тем более что нам было по пути. Похожие фонтаны есть во многих местах, где бурили скважины - в Старой Руссе, в Толмачево близ Луги, а еще возле Гатчины в деревне Корпиково. Последние получили большую известность. Разные интернет-издания называют их "гейзерами", "природными достопримечательностями нашего края", а еще рассказывают бредни, что вода изливается с глубин под давлением газа, закаченного в подземные хранилища. Однако все прозаично - это артезианская вода, которая с доисторических времен содержится между земными пластами, и через пробуренную скважину выливается наверх. Скважины бурят для того, чтоб было снабжение жителей чистой водой, и они в норме должны быть закрытыми, так как чистая артезианская вода - это полезное ископаемое, которое не должно вот так просто зря тратиться. Однако часто это не соблюдается



Ручей, образованный фонтаном, никогда не замерзает, и впадает в речку Петлянку



Река Петлянка, проходящая через поселок, очень живописна!



Обойдя поселок с запада, мы заходим в лес. И пересекаем еще одну реку , с похожим названием - Полянку. Полянка впадает в Полянское озеро, а первая река, Петлянка - из него вытекала. На Полянке живописные пороги



Красивая река. И места здесь тихие, спокойные



А воздух чистый и свежий.



3.Усадьба

Через некоторое время мы дошли до старинного деревянного дома. Это и есть главный усадебный дом.



Фасад его обращен к озеру. Раньше туда явно была просторная красивая дорога, наверняка была пристань, на которую приплывали лодки из Уусикиркко. Дом с двумя башнями - очень красивый



Этому усадебному дому больше ста лет. Чудо, что он дожил до нашего времени!



Вот так выглядело это строение лет сто назад.



Про усадьбу в интернете, на сайте терийоки, я нашел следующую информацию:

"Из многочисленных старинных особняков, построенных здесь до Первой мировой войны, до настоящего времени сохранился лишь один - он находится на территории бывшего имения русского генерала Власова, владевшего здесь обширными участками с середины XIX века.

Позже его земли купил финский предприниматель шведского происхождения Нюстрём. Он построил здесь виллу-пансионат и стал сдавать её петербургским дачникам. Поскольку это здание было окрашено в белый цвет, местные жители прозвали его "Белая дача". После 1917 года вилла была национализирована и в ней разместился детский приют, настоятельницей которого стала Фанни Ханнисто."



Заходим внутрь. Где-то промелькнула информация, что когда по соседству был советский пионерлагерь - тот самый, где летом отдыха Иосиф Бродский, то здесь жили работники лагеря. Если это правда, то шикарно они устроились.



Внутри, конечно же, разгром. Сохранилась мебель



Наверно это все принадлежало пионерлагерю



Печка. Здесь их много



В окно видим пьющий чай наших товарищей. Рядом еще одна заброшенная деревянная постройка. Наверно чья-то дача



Шкафы, где хранились книги или журналы.



Разбитые окна... Все это разрушалось не само, а уничтожалось людьми. Скорее всего, местными жителями



Вдали видно озеро, перед которым построен дом. И даже виднеется Лысая Гора. Перед домом - тонкая густая поросль молодых деревьев. Стволы мешают друг другу, рощица еще не сформировалась. Со временем слабые отомрут, сильные выживут, рощица станет более просторной. Сейчас же видно, что это молодая поросль, которой недавно не было, а был здесь спуск к озеру с красивым видом из окна на воду.



В доме валяется различная обувь, то сапоги, то тапки...



Нашли газету 1998 года. Похоже, что дом забросили где-то в 2000-м году.



Что можно узнать о тех временах? Вот губернатор не дает повышать цены на молоко и водку. Все для людей....Губернаторы в то время избирались, а не назначались, как сейчас ( в "выборы" губернаторов вряд ли кто всерьез верит, особенно после того позорища, что было в Приморье). Поэтому губернатор не мог откровенно плевать в горожан,. как это стало происходить на третьем и четвертом сроках правления Путина, а вынужден был что-то иногда для избирателей делать, и стараться горожанам хоть немного нравиться.



Чаепитие на крылечке



Юра Гайдамако читает газету, узнавая о тех временах, которые он не помнит по причине малолетства.



Как такой красивый дом оказался никому не нужным и заброшенным? Жаль, что такое ценное наследие умирает...



Несколько дачных домиков перед усадебным домом. Зимой они пустуют.



4.Пионерский лагерь Иосифа Бродского

С того же сайта терийоки, который в свою очередь взял фото в центральном архиве, я взял фотографию, где видно жилой дом пионерского лагеря, где размещались дети. Он был построен еще при финнах, тогда здесь был финский санаторий для престарелых. После войны он стал советским пионерским лагерем.



Тогда он выглядел отлично. Сейчас - печально, вся краска слезла , окна выбиты, все разорено



Крылечко



Постройка добротная, надежная, ей лет сто, а все стоит, даже крыша не обвалилась. Финны умели строить качественно.



От крыльца можно попасть как внутрь дома , так и в подвал. Всего тут два жилых этажа плюс один подвальный.



Место, где был лагерь - просто идеальное! Замечательный лес, рядом озеро...



Второй этаж. Все разорено... Бросается в глаза, что своды арочные, а не плоские, это делает здание более устойчивым



Подвальный этаж состоит из множества отдельных помещений, каждое из которых имеет свою дверь



Внутри пустота, снято все - каждый проводок, каждая розетка, каждый кусочек железа.



Радует лишь то, что природу вокруг никто не повредил. Огромные ели все так же растут возле дома, лес никем не был ни разу рублен, так что мы видим те же пейзажи, что видел Иосиф Бродский.



Финальное чаепитие перед возвращением в поселок. Дальше наши пути разделятся. После примерно 14 километров похода часть останется ждать автобуса, а другая часть, наиболее активная, пойдет на окраину поселка, чтоб посмотреть то, что осталось от финской кирхи - каменную финскую колокольню 19 века.



Вот она. Смотрим ее уже в темноте



Постройка из валунов - очень мощная! Сама кирха не сохранилась, она была деревянной, и финны ее сожгли, чтоб она избежала осквернения безбожниками, которые пришли с советской властью.



Около колокольни провели всего 20 минут, но за это время оставшиеся не выдержали, поймали машину, и за 300р в две ходки доехали до станции Каннельярви, чтоб сесть на электричку, так как автобусов туда не было. Мы же пошли на остановку, и поймали автобус , что идет в Петербург, чтоб доехать на нем до Зеленогорка, откуда в город идут и электрички, и маршрутки . Ехать сразу до города не хотелось, так как маршрутка маленькая, в ней тесно, стоять полтора часа после похода желания не было. В Зеленогорске мы вышли, увидели, что через десять минут будет электричка, и поспешили на платформу. А когда сели в поезд - то увидели ту нашу часть, что ехала на такси до Каннельярви, и села в поезд там - получается, что мы догнали их поезд на маршрутке. Через сорок минут мы были на Удельной



Вы хотите путешествовать с нами? Тогда присоединяйтесь! Страница нашего туристического клуба "Восемь Врат" (Петербург): https://vk.com/club17791063

Сообщество, посвященное красотам Петербурга и Ленинградской области: https://vk.com/bestofpiter

https://russkaya-usadba.livejournal.com/554096.html

В ноябре 2018 года мы совершили краеведческую прогулку по малоизвестным окраинам Павловска. Сначала посетили памятник природы "Долина реки Поповки", о чем я писал в предыдущей заметке, а затем направились осматривать памятник архитектуры времен расцвета Российской Империи - казармы лейб-гвардии. Точнее то, что от них осталось..

Грандиозный и великолепный архитектурный комплекс стремительно умирает, не нужный ни государству, ни обществу. И если вы хотите еще что-то увидеть, что-то застать - посмотрите мои фотографии в этом отчете, а потом, желательно, поезжайте посмотреть своими глазами. Ценное уходящее наследие, отголоски былой культуры - все это надо видеть, знать, чтоб хотя бы рассказать потомкам. О том, что было, и что не сберегли. К тому же - такие места позволяют лучше понять нашу историю, наше прошлое.





Дорога к казармам началась от долины реки Поповки. Здесь мы прошли мимо интересного архитектурного памятника. Это бывшая лютеранская церковь - кирха святой Марии Магдалины, построенная в 1885 году



Кирха была рассчитана на 1100 человек. Богослужения велись на финском языке, потому что до войны финны-ингерманландцы были основным населением Ленинградской области



Сейчас здание принадлежит институту растениеводства имени Вавилова. Это институт мирового уровня, аналогов которому в мире почти нет. Автор работал в нем два года, участвуя в воспроизводстве и описании семян из коллекций, которые собирал когда-то Вавилов. Ценность института в том, что в нем крупнейший банк семян всех растений мира, многие из которых в природе уже не встречаются.



Проходим мимо дачи Брюллова, где можно увидеть вот такую интересную башню, служившую обсерваторией. Но об этом месте надо говорить отдельно, и весьма подробно, сейчас останавливаться на нем не буду



Дошли до собора Николая Чудотворца. Построен в 1904 году



Рядом - манеж кавалерийского полка. Все в чудовищном состоянии, но снаружи прикрыто стыдливо забором



Впрочем, забор можно обойти, и увидеть грустное состояние памятника архитектуры



Памятник Николаю Второму



Вот мы и дошли до казарм - памятника архитектуры времен Николая Первого. Красивое здание с балкончиком, но путь к нему преграждает бетонный забор с колючей проволокой. Как будто тут есть что охранять от посетителей. В итоге нормальные граждане ничего увидеть не могут, а хулиганье с водкой легко залезет, устроив там оргию. Все эти заборы скорее всего ставились не для охраны, а чтоб никто не мешал самим военным тут все разорять



К сожалению, я не могу дать никакой информации о всех этих зданиях - потому что сведения о них противоречивы. На одном из сайтов это здание названо Офицерским Собранием Лейб-гвардии. Так это или нет - не знаю. Снаружи припаркованы машины тех немногих, кто служит еще в этом месте - в единственном здании, которое не брошено, не разорено. Раньше все это была большая воинская часть, но потом военные все бросили, тут же было все разграблено, и лишь одно оставленное ими для себя здание цело.



Вот в этом здании в нескольких комнатах горит свет. Там еще сидят вояки



На территории части полно мусора. Любителям бухать забор не помеха. Зато туристы посмотреть ничего не могут. По крайней мере, большинство, которых этот забор остановит ( к нам это не относится ).



Забор уже заваливается, вот-вот рухнет.



Если пройти дальше, в нем есть калитка, прикрытая поддоном из досок. Его можно отодвинуть и пройти



Бетонная дорога заросла, ее почти не видно, как и фонарные столбы, которые наклоняются, чтоб вот-вот упасть. Здесь наверно был КПП, в сгоревшем одноэтажном домике.






Внутри здания



Все разорено



Мрак и депрессия



Огромная территория военного городка заросла уже высокими деревьями, через которые пробиться не так и легко. Вот что происходит с миром, когда из него уходят люди...Природа быстро берет свое...



Это трехэтажное здание так велико, что не помещается в кадр. Красивое, но умирающее



Воинская часть возникла здесь в 1829 году. Сначала образцовый кавалерийский полк, потом - лейб-гвардия. В 6-й казачьей батарее, с 1868 года, числился будущий император, а тогда наследник престола - Николай Второй.



Двери закрыты, но окна распахнуты. Исследователи залезают внутрь



Но кроме разрухи - здесь нет ничего



Все, что осталось от прошлых хозяев здания



Какой-то герб



Никому уже не нужные двери , через которые , подавая документы на пропуск, попадали в это здание



В соседнем здании следы пожара, мы даже не стали поэтому туда заглядывать



Шикарное здание с огромными окнами - бывшая столовая воинской части.



Построена с царским размахом. Такое ощущение, что там проводились и балы, или какие-то культурные мероприятия. В советское время здесь точно был еще и клуб.



Половина здания уничтожена. Похоже, что тут был взрыв, потому что котельная тоже разрушена



Огромные окна



Вид со второго этажа



Идем мимо здания - призрака



Вот то самое красивое здание, которое мы видели сначала, но не могли попасть из-за бетонного забора



Зашел внутрь, но ничего хорошего там не увидел - такая же разруха, поэтому фотографий оттуда нет.



А вот снаружи интересная вещь, прикрытая осенними листьями, словно отдаленное эхо, пришедшее к нам из умершей страны. В страну, которая так же увядает и умирает.... Здесь сообщают важную информацию - что главой Верховного Совета СССР был избран Константин Устинович Черненко. Если кто не помнит, была такая эпоха в позднем дряхлеющем СССР, когда кремлевские старцы умирали один за другим. После смерти Брежнева избрали еле живого Андропова, который через год с небольшим умер, после него избрали еще более дряхлого Черненко, который тоже быстро умер... Подобные доски с политической информации сменяли друг друга непрерывно, не успев толком повисеть на стене.

Про Черненко в то время ходил анекдот. "Вопрос: Зачем у генерального секретаря три микрофона, когда он разговаривает с журналистами? Ответ: в один он говорит, из второго ему подсказывают, что надо говорить, а через третий ему подают кислород.".



Пройдем вдоль еще нескольких домов



Здесь нет одинаковых зданий. Все они уникальны, у всех есть свои архитектурные особенности. Это не какие-нибудь уродливые типовые постройки послевоенного СССР. Целый огромный архитектурный комплекс времен царской России - и все бездарно пропадает.



У этого здания необычная серединка с продолговатыми окнами



Над входом старинный светильник



Залез внутрь. Опрокинутая мебель в каждой комнате



Иду на второй этаж



Здесь вызвало интерес огромное зеркало, составленное из множества более маленьких зеркал. Интересно, что тут было в здании, если понадобилось такое зеркало вешать? Танцы? Кинозал?



В одной из комнат одиноко лежит забытая книга



Издана в 1960 году, в эпоху расцвета СССР. Нет теперь ни СССР, ни Российской Империи. И Лациса никто не прочтет



Чтоб не заканчивать на совсем грустной ноте, в конце выложу несколько фотографий вокзала в Павловске, с которого мы уехали потом домой.



Внутри очень красиво!



Здесь весьма приятно ждать поезда. И удобно, и можно выпить кофе. Ехать до Купчино всего 25 минут. В Павловске много достопримечательностей. Жаль. что состояние многих из них - не вызывает радости.





Страница нашего туристического клуба: https://vk.com/club17791063
Страница о красотах Петербурга и Ленинградской области: https://vk.com/bestofpiter

https://russkaya-usadba.livejournal.com/553798.html

Псково-Печорский монастырь - святое место для православных, особо любимое и почитаемое. Здесь красиво, уютно, а еще очень интересно. Потому что это одна из немногих сохранившихся древнерусских каменных крепостей, причем выстроена еще псковскими мастерами, сохранившими старые средневековые традиции оборонительного искусства. Эта крепость выдержала множество штурмов, защитив западные границы русской земли, так что Печоры - это место русской воинской славы. И каждому, кто ценит не только свою культуру, но и интересуется историей , здесь надо обязательно побывать.

Наша туристическая команда отправилась сюда в конце ноября 2018 года, после прогулки по Пскову, о которой я писал в предыдущей заметке





Изборск

Обычно турфирмы завозят людей сначала в Псков, потом в Изборск, в конце в Печоры, и на посещение последнего места светлого времени суток уже не остается, как и места в памяти. Поэтому я решил, что в Изборске мы гулять не будем, чтоб оставить побольше времени на Печоры, а лишь остановимся на 10 минут - чтоб те, кто ни разу тут не были, мельком глянули, получили общее представление, а уже в будущем мы приедем сюда, и погуляем тут побольше



Изборская крепость - место, где надо быть не час по пути куда-то, а целый день. Это очень интересное место, где ощущаешь дух старины, получаешь представление о Древней Руси, о ее мощи, об умениях предков...



В Повести Временных Лет история нашего государства начинается с призвания варягов. В их команде было трое равных, которых назвали в летописи братьями - Рюрик, Синеус и Трувор. Первый отправился княжить в Ладогу, второй в Белоозеро, а третий в Изборск. Эти три населенных пункта - самые древние в нашей истории. Причем современный Белозерск в десятке километров от древнего, и лишь Ладога с Изборском, разжалованные из городов в села, остались на своих прежних местах. Это - наши истоки, наши корни!



Каменная Изборская крепость построена во времена расцвета Псковской республики. Демократические республиканские государства Псков и Новгород были самыми богатыми и развитыми русскими землями, не познавшими монгольского ига, хранившими славянские традиции свободы и воли.



Печоры. Вдоль стен монастыря

После прибытия в Печоры я предлагаю тем , кто хочет в тишине помолиться, от нас отколоться, а остальным пойти со мной осматривать стены крепости, обойдя ее снаружи. Не понимаю, почему так не делают остальные. Какой смысл приезжать в Печоры и ничего не видеть? Только прогулка вдоль стен дает представление об этом месте. В наших поездках такие обходы снаружи - просто обязательный элемент путешествия.



Эта кругленькая башня не похожа на другие башни крепости. И название у нее - Тюремная. Монастыри очень часто использовались как места заточения, потому что крепости были неприступны не только снаружи, но и изнутри



Господи, как же здесь красиво!



Мы видим с наружной стороны собор Архангела Михаила , построенный по очень важному поводу. В 1812 году генерал Витгенштейн разбил северную группу армий Наполеона, рвавшуюся к Петербургу, чем спас столицу от французов. В память об этой великой победе и построен этот собор.



Печоры, как монастырь и крепость, место очень примечательное. Дело в том, что московскому княжеству было свойственно ставить монастыри не для христианской проповеди среди язычников, а чтоб распространять свое владычество. Монастыри были военными базами, которые появлялись под благовидным предлогом. Сейчас принято такое называть "гуманитарной помощью". Именно в грузовиках с "гуманитарной помощью" русские боевики отправлялись в 2014 году разжигать гражданскую войну на Донбасс. В 14-16 веках это делалось под видом строительства монастырей.



Сначала возникал монастырь трудами какого-либо отшельника, а также его почитателей. В данном случае это были пещерные кельи в склоне горы. Потом московский правитель обращал внимание на обитель, отправлял туда гарнизон, обносил все каменными стенами - и возникала военная база на границах государства, а то и за его пределами. Можно к этому относиться по-разному, но нельзя не признать, что православие в таком случае сыграло важную роль в улучшении обороноспособности России. Враги-то были зачастую весьма опасными, особенно с Запада.



Каменные стены крепости строились в 1558-1565 годы благодаря руководству игумена монастыря Корнилия, который выполнял приказ Ивана Грозного. Человек он был очень образованный, многое знающий, воспитанный в традициях культуры Пскова, который был уже присоединен к Москве. Крепость получилась великолепная

Перед башней видно холмик из земли - это "апгрейд" , дополнение петровских времен. При Петре Первом монастырь уже не очень годился для современной войны, артиллерию было ставить некуда. Поэтому старинные крепости - Псков, Новгород, Ямбург, Печоры - Петр приказал усилить земляными бастионами, на которых располагались пушки. В большинстве мест они сохранились и в наши дни



Игумен Корнилий закончил жизнь так же, как и все остальные лучшие люди грозненской эпохи - был убит , причем лично царем, который внезапно заподозрил в нем измену, после чего заколол кинжалом. Правда, потом полоумный царь опомнился, долго плакал, задаривал монастырь пожертвованиями. Что не мешало в будущем ему продолжать убивать людей лично, а также с помощью опричников.



Уникальная особенность крепости - что она расположена сразу на двух берегах речки. Обычно все крепости стоят на одном высоком берегу. Здесь же решили защитить оба берега, так как на одном уже было небольшое деревянное укрепление, а на другом жили монахи. Так что стена обошла снаружи поселения на каждом из берегов, а потом спустилась в овраг, пройдя над речкой. В овраге, где враг мог бы попытаться проникнуть через ручей, стоят самые высокие и мощные крепостные башни - башни Верхних и Нижних решеток. Из названия видно, что они перекрывали решетками путь внутрь крепости по реке. На фото в центре - башня Верхних решеток, под которую уходит речка.



Сейчас река убрана в каменный канал, и проходит под землей, выходя потом с другой стороны монастыря. В старые времена она шла открыто, и можно было в реке, идущей через монастырь,стирать белье, купаться, использовать ее течение для вращения каких-либо механизмов.



Башня, которая прикрывает это стратегически важное место - просто поражает своей мощью! Смотрите сами по бойницам, сколько в ней боевых ярусов (этажей)!



Вот такими были псковские традиции инженерного искусства... Наши предки умели строить!



Спустившись к ручью, стена вновь уходит вверх, на другой берег. Больше таких крепостей в России нет нигде!



Пользуясь хорошей погодой, мы решили спуститься вниз. В прошлый приезд мне это не удалось, теперь же исправим упущенное тогда



Подземелье

А решетки подземелья оказались на этот раз открыты! Пойдем вниз, по течению реки. Воды совсем мало, хотя на весенних фотографиях тут могучий полноводный поток!



Если аккуратно наступать, можно даже не намочить ног - вода течет по центру коридора. Местами она разливается чуть сильнее, но там кто-то заранее положил кирпичи, чтоб наступать на них, не погружаясь в воду. Это интересно, кто же здесь ходит? Мы нашли в коридоре пару бутылок, но кому пришло в голову идти в подземелье под монастырем, чтоб там выпить? Загадка!



Бесстрашные покорительницы подземных пространств



Идем под монастырем. Над нами ходят монахи, туристы... Вначале можно идти в полный рост, потом пришлось согнуться



Люк, выводящий на территорию монастыря. Сверху временами что-то капает - видимо, ливневые стоки



Эх, зря автор оделся нарядно, обулся в туфли... Кто ж знал, что меня сюда потянет!



Через какое-то время стены становятся уже не бетонными, а кирпичными. Видно, что эта часть подземелья построена еще во времена Российской Империи



Минут через десять мы увидели выход, который находится в другой башне, с другой стороны - в башне Нижних решеток. Мы спасены! Потому что идти назад, согнувшись, да еще вверх по течению - эта мысль была просто ужасна...



В последней части коридора кладка старинная, каменная. Она представляет особый интерес



По сути , потолок над нами - это нижняя часть башни крепости



Фото женщины-победительницы, прошедшей под мужским монастырем , покорившей его и сверху, и снизу!



Ира, наша путешественница, с нами в подземный мир не пошла. Она обошла монастырь снаружи, и теперь фотографирует, как мы вылезаем.



Вот отсюда мы вылезли. Справа видны ворота, ведущие на закрытую территорию монастыря, где живут церковники ( как и во многих монастырях, огромная часть тут захвачена попами , и для осмотра не доступна). Когда мы вылезли из подземного царства, оттуда вышел охранник, в шоке стал на нас ругаться, пробормотал " нельзя фотографировать, и так больше не делайте", и удалился за ворота.



Могучая башня Нижних решеток




Вдоль стен далее...

Но мы ж не обошли до конца стены, потому что половину монастыря обошли под землей! Надо вернуться от воротной башни назад. К тому же - после прогулки по коллектору мы слегка попахивали. Надо было проветриться.



Вернулись на то место, где бес попутал нас уйти в его царство. Смотрим на башню с другой стороны



Красота, сила и мощь! Слава Древней Руси!



Тут надо напомнить о боевых заслугах Печорской крепости. В Смутное время польский король Баторий вторгся в Псковские земли, разорял их изрядно, а потом начал осаждат все крепости. Пали все, кроме трех - Пскова, Гдова и Печор. Если б он их взял, путь на Москву был бы открыт, Россия перестала бы существовать. Но три псковских крепости оказали упорное сопротивление, измотали силы польского короля, и он согласился на мир, по условиям которого Россия теряла огромные земли, множество крепостей - но осталась жива. После смерти Ивана Грозного Борис Годунов, один из лучших правителей России за всю ее историю, смог вернуть почти все утраченное.



Во время правления Бориса Годунова, который поэтапно отнимал у шведов все, что они забрали у нас после поражения в Ливонской войне, шведам один единственный раз удалось взять крепость. А случилось это странным образом: к ней примчался разведывательный отряд шведов, который несся впереди основного войска. К осаде никто не был готов, они ворвались в открытую крепость, пограбили все, до чего могли дотянуться, а потом убежали прочь, понимая, что сейчас их перебьют. Складывается ощущение, что монахи и солдаты просто были навеселе в это время, чем и воспользовались враги. Когда шведы подходили сюда уже всем войском, то им раз за разом давали отпор, и брать крепость штурмом ни разу не удавалось.



Хорошо видно ров перед крепостью. В старые времена он заполнялся водой.



Так как крепость была на границе с Европой, то именно сюда приходила международная почта. В эту самую башню



И о важном международном значении башни напоминает табличка на стене



Боевая история Печор не ограничилась посрамлением поляков и шведов в допетровские времена. Она успела послужить Родине еще раз, в 1703 году, когда уже бушевала Северная война. Петр в это время атаковал шведские земли, чтоб построить в мае 1703 года город на Неве, а шведы шли его атаковать с западного направления



Вспомним добрым словом оборонительный шедевр игумена Корнилия, благородного жителя Пскова. Шведам не удалось взять эту крепость в 1703 году, и Петербург был построен, а Северная война выиграна, после чего Россия стала Империей



И снова скажу... До чего же здесь красиво!



С этой стороны земляной бастион самый большой по размеру. Видимо, именно отсюда ждали атаки шведов. В каждом таком бастионе размещались пушки с гарнизоном, которые простреливали все пространство вдоль стен крепости



Крутой склон огромного земляного бастиона. Здесь они очень пригодились в 1703 году...



Идем вдоль стены мимо того места, где мы вылезли из-под земли



Снова могучая башня Нижних решеток



Поднимаемся наверх



Вид сверху. Стена крепости здесь делает причудливую петлю. Очень необычная крепость!



Петровская башня



Внутри монастыря

Доступное для посещения пространство делится на две части. Одна справа, на высоком берегу речки, вдоль крепостной стены. Здесь можно дойти до Михайловского собора. Вторая слева и внизу, над ручьем. А слева и вверху, на другом берегу речки - живут попы, туда нельзя, там памятник истории не осмотришь , не изучишь.



Эта ниша в стене - место, где в 1570 году был убит безумным кровавым царем игумен Корнилий



Красивая лестница , но по ней ходить нельзя, запрещено



Святая горка, туда тоже нельзя. Без листьев можно ее увидеть, но летом она не будет отсюда видна. Обратите внимание на храм. У него есть только фасад, пристроенный к горке. А все, что внутри - подземное, уходит внутрь горы



Собор Архангела Михаила



Если пройти дальше, вдоль стены, то в одной из башен будет бесплатный туалет. Можно не платить, но туалет был очень чистым и комфортным, и я оставил пожертвование. Так делаю всегда, если место дружелюбное . ( В Сергиевом Посаде назойливые просьбы на табличках что-нибудь подать за пользование туалетом, но я ничего не дал, ибо в богатом жлобском монастыре это была лишь дырка в полу , и само место очень недружелюбное, а здесь иначе)



Так вот прелесть посещения этого места в том, что вы заодно посещаете внутренности крепостной башни. И можете увидеть ее интерьеры, ее боевые пространства и бойницы!



Автор изучает внутренности крепости. Посещение туалета в монастыре таким образом имеет образовательный смысл! Кстати, потом мы зашли сюда еще раз, и видели местного священника, который здесь читал историческую лекцию трем слушателям. Было необычно



Вход во вторую, нижнюю часть монастыря



Эта дорога называется Кровавой. По легенде, Иван Грозный нес по ней тело убитого Корнилия, а вниз капала его кровь, окрашивая дорогу в кровавый цвет.



Здесь водятся белки. Весьма толстые и пушистые



Коляска императрицы Анны Иоанновны, которая посещала сей монастырь



Желтый храм - это фасад пещерной церкви. За желтой стеной начинается подземное пространство. К сожалению, в храм попасть не удалось - закрыт на уборку. Там же входы в пещеры, где похоронены многие деятели монастыря. В дальние попасть можно только по предварительной заявке, в ближние - которые представляют собой небольшое помещение, окрашенное белой краской - можно пройти свободно.



Еще церкви. И святой колодец



Благодаря тому, что первые монахи жили в пещерах, а потом их здесь же и хоронили, монастырь и стал называться Печорским. Печоры значит "пещеры".



После революции 1917 года монастырь был в составе Эстонии, поэтому большевики его не разграбили. А после войны его не тронули, потому что был короткий период якобы восстановления православия, что не мешало репрессировать его настоятеля. Тем не менее, монастырь не был закрыт, ему удалось уцелеть



Внутри Ближних пещер. Фотографировать здесь нельзя, я успел лишь пару кадров сделать, а потом меня попросили не снимать, так как нет благословения. Здесь в стенах есть ниши, а в них похоронены несколько местных деятелей. Все окрашено белым цветом, хотя это пространство под землей, в песчанике. Если не знать, что это пещеры, можно подумать, что просто каменные комнатки.



Железки, которые носил на себе какой-то местный старец , в качестве религиозного подвига. Их можно потрогать, ощутить вес. На мой взгляд - совсем не тяжелые, мой рюкзак больше весит. Хотя для старенького человека это могло быть серьезным грузом.



В монастыре очень красиво и уютно. Это ощущение складывается у всех, кто тут побывал



За неделю до нас тут побывал Путин с митрополитом Тихоном Шевкуновым. Хорошо, что мы разминулись, а то нас бы не пустили посмотреть монастырь даже издалека. Во время приезда президента все пространство вокруг зачищается так, чтоб мышь не проскочила. Своего населения первые лица государства боятся очень сильно, и предпочитают с ним никогда не пересекаться. Если надо снять встречу с простым народом - для этого есть всегда переодетые в рыбаков или рабочих офицеры ФСО



Канаты идут к колоколам на звоннице. За них дергают, раскачивается опора, на которой они подвешены, и колокол звонит



Рядом был вход в церковь, можно было зайти



Старинное сигнальное устройство. Молоток бьет в рельс, монахи знают, что можно идти на обед.



Яркие краски



После этого монастыря, где тихо, спокойно и красиво, всегда на душе хорошо!



Иконы в башне, через которую мы попали в нижнюю часть монастыря



Богородица с Иисусом



Печорский монастырь в вечерних сумерках, когда включают подсветку



Страница нашего туристического клуба "Восемь Врат" (Петербург). Присоединяйтесь к нашим путешествиям! https://vk.com/club17791063

https://russkaya-usadba.livejournal.com/553603.html

В ноябре 2018 года наш турклуб совершил поездку по Псковской области, главной целью которой был город Печоры - самый западный край материковой России, если не считать Калининградскую область (бывшую Восточную Пруссию) - анклав, от основной части России отделенный другими государствами. Сначала мы погуляли по Пскову, о чем я писал в предыдущей заметке, потом заехали в Изборск на 10 минут, а затем направились в Печоры, чтоб изучить могучую древнерусскую крепость, известную многим под названием Псково-Печорского монастыря, а также погулять по самому городу, бывшему когда-то не только русским, но и эстонским, что навсегда отпечаталось в его облике.

О крепости-монастыре я расскажу позже в отдельной статье, а пока опишу сам городок, по которому мы гуляли вечером




Итак, около 14.45 мы прибыли в Печоры. Так как этот город западнее Петербурга, темнеет здесь позже, и у нас было два с небольшим часа светлого времени на осмотр крепости и городских улиц.



У входа в монастырь - памятник игумену Корнилию, основателю крепости. По приказу Ивана Грозного он превратил монастырь в неприступное оборонительное сооружение. В благодарность был убит сумасшедшим царем, который подозревал в измене всех подряд, и лично заколол ножом Корнилия. Надо отметить, что убивать монахов и епископов во времена опричного террора было чем-то вполне обычным, мало кто нанес столько вреда православию, сколько Иван Грозный. По количеству убитых священников его превзошел лишь Сталин.



Рядом с монастырем можно увидеть две церкви. Деревянная - Варваринская, начало 20 века.
Каменная - церковь сорока мучеников севастийских, построена в 19 веке. Про Варваринскую пишут, что изначально ее приходом была малочисленная этническая группа сету - финский народ, близкий к соседнему финскому народу - эстонцам, но при этом имеющий свои национальные особенности. На данный момент в России есть около 200 человек, причисляющих себя к сету. В отличие от эстонцев, сету - православные.



Идем по улочкам города. Здесь много эстонских домов. Вот один из них. Сразу ощущается европейский стиль архитектуры. Печоры не похожи на другие небольшие русские города.

После революции 1917 года город Печоры стал спорной территорией между только что образовавшейся Эстонией и Советской Россией. Во время наступления Юденича на Петроград эстонцы заняли Печоры. Если б они этим не ограничились, а пошли бы с Юденичем дальше, Петроград бы пал, следом за ним могла рухнуть и власть большевиков, и Россия избежала бы того кровавого ужаса, в который погрузилась. Но увы, лидеры белого движения отказывались признавать независимость Эстонии и Финляндии, поддержки от соседей не получили, в итоге победили красные, а Эстония и Финляндия откусили себе кусочки российской территории. Что для Печор оказалось благом - монастырь не был разорен, как те, что оказались под большевиками в довоенное время.



Этот же дом на фото в ноябре 2016 года. Тогда была холодная осень, в это время лежал уже снег. Дом был более живым, нижние окна еще не были заколочены.



Еще несколько фотографий из нашей поездки в ноябре 2016 года



Ноябрь 2016



Центр города. Старинная дореволюционная водонапорная башня. Фото ноября 2016 года



Местные жители любят ездить по городу на велосипедах. Это фото ноября 2016 года, но в 2018 году я видел то же самое



Ноябрь 2016. Еще эстонский дом

В те годы, когда Печоры были эстонскими, они назывались Петсери. Что намного больше похоже на слово "пещеры" - а именно так переводится "печоры". Население города быстро росло, но в основном рост был засчет эстонцев. Они и строили многочисленные двухэтажные дома, которые мы видим в наше время.



Еще один эстонский дом. В 1940 году Эстония присоединена к СССР. В Прибалтике это принято считать оккупацией, но надо признать, примерно половина населения приветствовала вступление Красной Армии на свою территорию, и присоединение Прибалтики прошло мирно, в отличие от Финляндии, которая стала сражаться насмерть за свою независимость. Коммунизм имел определенную популярность среди местного населения. Но все быстро кончилось - после присоединения к Советскому Союзу тут же начались репрессии, вагоны с заключенными отправлялись в сибирские лагеря до 22 июня 1941 года. На смену дружелюбному отношению пришла ненависть. Эстонцы, как остальные прибалты, очень активно сотрудничали с немцами. Но большая часть эстонцев сражалась и в рядах Красной Армии, за СССР.

В 1944 году Эстония была снова взята под контроль советской армии. И в августе этого года Печоры передали из состава Эстонской ССР в РСФСР. С тех пор, после 25 лет пребывания в составе Эстонии, Печоры - российский город



В этом доме был эстонский комсомол, образовавшийся сразу же после присоединения Эстонии к СССР. Табличка, напоминающая о том событии, до сих пор украшает дом.



Монумент, напоминающий о победе в Великой Отечественной войне



Одно из самых красивых строений в городе - эстонская лютеранская церковь (кирха).



Это храм святого Петра. Построен в 1926 году, в период эстонского управления. Строили русские архитекторы Подчекаев и Зубченков. Кирха действующая



Самый молодой наш турист фотографируется на крыльце кирхи



Примечательно, что по стилю кирха очень похожа на финские кирхи, что есть на Карельском перешейке
После войны эта кирха была единственным лютеранским храмом, действовавшим на территории СССР. Все остальные были закрыты, а их священники репрессированы.



Школа-интернат. Сначала я подумал, что построена она во времена Российской Империи, так показалось по ее стилю. Но нет, тоже в 1925-27 годы, и тоже архитектором Подчекаевым. Надо признать - при эстонцах город хорошо развивался



Пруд с островком



По мостику можно пройти на остров. Вокруг плавают голодные утки. К сожалению, с собой у нас не было вообще никакой еды. Утки плавали вдоль берега за нами, надеясь, что мы что-то им дадим, но были нами в итоге разочарованы



Еще один старинный дом. Когда-нибудь приеду сюда пораньше, чтоб было много времени, и полюбуюсь всеми улочками, всеми домами. Здесь есть на что посмотреть...



Недавно установленный памятник генералу Витгенштейну, получившему титул "Спасителя Петербурга". В 1812 году он разбил группу армий Наполеона, рвавшуюся к Петербургу, за что и получил это прозвище, а также специальную медаль. В честь этого события и установлен здесь памятник, так как бои шли относительно недалеко.



Рядом памятник Ленину - обязательный элемент каждого города в СССР.



Красивая настенная живопись. Надо отметить, что граффити в последние годы в небольших наших городах стали очень красивыми и изящными. Во многих городах власти это поощряют, и только в Петербурге почему-то яростно сражаются. Такое ощущение, что среди наших чиновников наибольшее количество слабоумных. Печорам повезло больше



Еще одна картина. Украшает собой невзрачный дом. Это же здорово! Похожее я видел в Волхове. И в Петербурге могло быть так много где. Если б не свора чиновников, которая носится по городу, норовя стереть то портрет Эйнштейна, то Цоя, то Шевчука, то другие картины.



Городское искусство процветает



Эстонская пожарная часть. Построена в 1930 году. После войны здание передали дому творчества школьников

Кстати, после распада СССР Эстония выдала многим жителям Печор эстонские паспорта. Дело в том, что граница проходит прямо по окраине города, там есть пропускной пункт через границу. И многие печорцы ездят на работу в Эстонию. Поговаривают, что двойное гражданство минимум у половины жителей Печор. Несмотря на то, что государственная граница в пределах получаса пешей ходьбы, город не является погранзоной, и пропуск сюда не нужен, в отличие от Ивангорода.



Ну что ж, полюбовались красивым городком, а в следующий раз я напишу о главной его достопримечательности - Псково-Печорском монастыре.



Страница нашего туристического клуба: https://vk.com/club17791063

https://russkaya-usadba.livejournal.com/553275.html