В предыдущей своей заметке я рассказывал о том, с чего мы начали путешествие по Рязанщине - о Солотчинском монастыре, а о князе Олеге Рязанском. (Можете прочитать все это здесь: Солотчинский монастырь )
Теперь же расскажу о второй достопримечательности Солотчи...
Для многих этот поселок известен именно тем, что здесь жил и работал писатель Константин Паустовский, известный каждому из нас со школьной скамьи. И не просто писал здесь свои книги, но и ходил в походы, рыбачил - в общем, Солотча стала для него родной землей. Поэтому после монастыря мы направились в дом-музей гравера Ивана Пожалостина, где сохранился летний домик Паустовского. Фактически этот музей посвящен сразу двум людям. И сейчас я коротко расскажу о его посещении, а также покажу несколько родных для Константина Паустовского мест.

Итак, почему же дом Паустовского в музее Пожалостина? Дело в том, что изначально этот дом принадлежал одному из последних граверов России, Ивану Пожалостину (1837-1909). А перед войной Константин Паустовский снимал летний домик на этом участке, жил там каждое лето, писал в нем рассказы. Позже писатель выкупил и главный дом дачи, где отдыхал уже в старости.




Сначала идем в главный дачный дом, где жил мастер гравюры Иван Петрович Пожалостин



Рабочие инструменты гравера. Фотографии тогда еще почти не было, она едва-едва получала распространение, была дорогой, и для массового производства изображений не годилась. Принтеры и вовсе появились лишь через полтора века. И гравюра была самым основным способом копирования изображений. Сначала надо было создать вручную шаблон, а потом с него уже изображение переносилось на бумагу.



Видимо, именно этот аппарат и был копировальной техникой в 1850-е годы, когда начинал работать Иван Пожалостин



На стене - образцы его гравюр. Пожалостин был очень известным и хорошим мастером, но его профессия стремительно уходила в прошлое. К началу 20 века появилось много других способов печатать и размножать картины



Экспонатов в музее очень мало. Но одно в нем хорошо - музей передает атмосферу старины, конца 19 века



Сам усадебный дом несколько раз горел, и все здесь в основном реконструкция, а вот домик, где жил Паустовский - остался целым. (Правда, в этом доме он тоже жил, когда выкупил у дочери мастера дом в 1943 году. Но это уже было в конце жизни писателя)



Быт провинциального мастера. Кому-то это будет экзотикой, а в моем детстве такое можно было увидеть во многих домах и семьях.



Во эпохе последних десятилетий Российской Империи было свое очарование



Трость, шляпа, сундук



На втором этаже - обстановка творчества уже не мастера гравюры, а писателя Паустовского. Много фотографий



Рабочий стол. В моем детстве - а это всего лишь 1980-е годы - печатные машинки были обычным инструментом творческого работника. Моя бабушка печатала на них очень много, и лишь 10 лет назад стала по-тихоньку переходить на набор текста на компьютере. Сам я тоже что-то печатал в младшем школьном возрасте. А когда в 1998 году закончил школу, секретарша Раиса Абрамовна, древняя бабуля, на такой машинке мне напечатала справку об этом, для молодежной биржи труда. Так до сих пор и помню заголовок " В биржу". На печатных машинках всегда был слегка неровный текст, в отличие от печатного текста принтеров, одна буковка обязательно была чуть выше или ниже другой. Именно поэтому эксперты-криминалисты всегда могли узнать, на какой машинке напечатано письмо.



Советский фотоаппарат. Оптика, особенно в фотокамерах - единственное, что СССР умел делать правда хорошо.



Рукописи писателя



На первом этаже



Старая мойка



Старый шкаф



Огромные и стильные часы-ходики



Все свое детство я прожил с часами, где цифры были исключительно римские. Причем четверка римская, вопреки правилам, состояла из четырех палочек (букв I). Не знаю, почему так, но на циферблатах наших старых часов было так же, как на этих в музее.



После главного дома - идем смотреть домик, где жил в молодости писатель Паустовский.



Изначально это была баня. Но в условиях нехватки жилья - и бани становились жилыми домами. Именно в бывшей бане, превратив ее в уютное жилище, поселился Константин Паустовский



Сотрудница музея открыла нам дверь, и ждет нас у входа



В суровые 1930-е годы уехать как можно дальше от главных городов страны - было самым безопасным. Чем меньше тебя видят сотрудники ЧК-ОГПУ-НКВД-КГБ-ФСБ, тем безопаснее для тебя. Правило, верное во все времена. А тогда - это было залогом выживания. И банька была лучше любых дворцов



Рабочий кабинет писателя. Здесь и создавались те рассказы, что мы читали в школе



Все скромно, просто. И душевно



По мне - так лучшее жилище для отдыха в сельской местности. Это вам не дурацкие коттеджи, где отдыхают глупые современные туристы. Им подавай сауну, кухню с наворотами, вай-фай, шикарные номера для отдыха...Вот такое место ночлега - только оно и даст чувство единения с природой, а также позволит полноценно отдохнуть



Все что надо для полноценной жизни.



Русская печь.



Посуда тех лет. Пластика не было, и посуда была ценным имуществом, ею не разбрасывались



Константин Паустовский дружил с Аркадием Гайдаром, тот много раз приезжал к нему летом в гости, жил в его домике. Приезжали и другие друзья, тоже писатели



Колодец



Выходим из дома. Фото напоследок



А вот эту яблоню посадил в 1930-е годы друг Паустовского, Аркадий Гайдар. Человек с крайне непростой судьбой, жестокий палач Гражданской войны, кровавый мясник в юном возрасте, а потом весь остаток жизни мучавшийся от того, что делал и что видел, и пытавшийся уйти от жутких воспоминаний в написание милых детских рассказов. В 1941 году Гайдар отправляется на фронт, хотя по состоянию здоровья ему это было совсем нельзя - писатель был в состоянии нервных и психических расстройств, во многом связанных с его прошлым, от которого он так хотел спрятаться. Аркадий Гайдар погиб вскоре после начала войны, как герой - бросившись на немецкий пулемет, чтоб дать возможность своим товарищам уйти. И своей смертью искупил все грехи, которые были у него в годы Гражданской. А яблоня напоминает нам о том светлом, что было в этом непростом человеке.





Под яблоней плодов не было. Наверно старая уже, ей же 80 лет. Но рядом были маленькие яблоньки, может ее детки? И на них - невероятно сладкие и вкусные яблоки, напоминающие нам о Паустовском и Гайдаре. Набрав их, мы ели потом вкусные плоды целый час.



Это каменное здание тоже относится к музею, и нас работники музея всячески агитировали зайти и туда. Там экспозиции картин каких-то современных художников, но если честно, это дополнение к музею Паустовского - совершенно лишнее, и порадует лишь тех, кто рад любой живописи, везде и всегда

На 5 минут все ж туда заглянули



Что ж, было приятно погрузиться в ту атмосферу, в которой жил и творил писатель. А теперь - пора пройти по его родным местам, где он постоянно гулял, а также рыбачил. Правда, от дома отойдем лишь на километр, на большее время нет. Но некоторые энтузиасты приезжают сюда, чтоб пройти всю тропу Паустовского - 16 километров по заливным лугам и лесам.



Река Солотча. Пейзаж сказочно красив...



Вид в другую сторону. Здесь река узенькая, хотя весной разливается широко. А в других местах она шире раз в пять



Островок деревьев посреди заливных лугов. Здесь отдыхают пастухи, регулярно пасущие на лугах стада коров.



Высохшее Монастырское озерцо, точнее его краешек. Сейчас воды в нем совсем мало, и оно больше напоминает болотце. Весной, видимо, оно наполняется водами разлившейся реки, и становится полноводным и красивым. В таких озерах можно ловить карася.



Ну а у нас на этом все. Мы закончили знакомство с Солотчей, и поехали в Рязань


---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Страница нашего туристического клуба "Восемь Врат" (Спб)
https://vk.com/club17791063

https://russkaya-usadba.livejournal.com/547921.html

Географический охват наших походов выходного дня из Петербурга становится все шире и шире, и вот уже дошло дело и до Рязанской земли, куда мы впервые отправились в октябре сего года. Планы были огромными - посетить Рязань, затем Коломну (бывший рязанский город, ныне в Московской области), ну а начать путешествие решили с Солотчи - микрорайона в составе Рязани, который представляет собой далекий поселок в 25 километрах от нее. И место это крайне интересное, имеющее древнюю историю.

И самой главной достопримечательностью Солотчи для нас был Солотчинский монастырь, который интересен не только как памятник архитектуры, но и как связанный с весьма необычным персонажем древнерусской истории - князем Олегом Рязанским. О монастыре, а также о его основателе - я сейчас подробно и расскажу





Итак, кратко опишу, как добирались. Из Петербурга в Рязань - астраханским фирменным поездом, отправляющимся в 18 часов с Московского вокзала. Едет долго, пропускает минимум 10 других поездов, но в 6 утра прибывает в Рязань, и нас это вполне устраивало. От вокзала в Рязани долгими и сложными путями мы добрались до Приокского автовокзала (единственный город, где с транспортом не все так легко, как обычно). А там сели на автобус до Солотчи, что ходит каждые 15-20 минут. В Солотче вышли на остановке прямо у монастыря. И сразу же стали фотографировать его красивые крепостные стены и башни



Основан монастырь в 1390 году, через 10 лет после Куликовской битвы, к которой его основатель , князь Олег Рязанский, имел прямое отношение. В 17 веке, как и многие другие монастыри, был обнесен каменными стенами и башнями. Это был период церковного расцвета в России, монастыри богатели, а Смутное время все еще давало свои отголоски, и каждый монастырь старался превратиться в мощную крепость. Бойницы в стенах Солотчинского монастыря до сих пор напоминают о тех суровых временах.



Надвратная башня, она же церковь. Когда-то вход был через нее, но сейчас в монастырь попадают через дверь правее.



Сейчас это женский монастырь, но изначально он таким не был - это была личная обитель князя Олега. В конце жизни он удалился жить в монастырь, его супруга тоже, оба умерли, подстриженные в монаха и монахиню, и были похоронены здесь же. За что Олег был канонизирован, мощи его стали почитаемы, а само место тоже приобрело особую святость. Но на самом деле - почитание Олега связано не только с монашеским постригом, а с тем, что он был местный герой, защитник Рязанской земли. И это напоминает нам о том, как сложна наша история, которая для каждой русской земли - немного своя. Везде свои герои, в Пскове это Довмонт, в Твери это Михаил Тверской, а в Рязани это Олег, и все они были защитниками своих земель, а вовсе не исполнителями воли центральной власти, которой тогда еще не было. И это надо понимать - все земли России имеют не только интерес служить столице, но помнят и свой интерес, свои традиции. Долгое время нам внушали, что вся история России завязана исключительно на Москву, но это не так



Заходим внутрь. Красиво.
Итак, кто такой Олег Рязанский? Со школьных лет я помнил лишь одно его упоминание в школьном курсе истории. Когда Дмитрий Донской героически собрал все силы русских земель, чтоб дать бой Золотой Орде, Олег Рязанский отказался его поддержать, прогнулся перед ханом Мамаем, был предателем Руси. Дмитрий Донской разбил Мамая, а Олега заклеймили как предателя, и стал он чем-то вроде изгоя. Вот примерно такой была официальная версия. Которая вообще далеко уходит от того, что было на самом деле. И уже здесь начинает навязываться идеология служения Москвы, культа Москвы, и что вообще интересы Москвы это интересы России. Но так ли это? И как это понимали в те времена?



Прежде всего, каждый князь отстаивал интересы своего княжества. Никакого единого русского интереса тогда не было, и быть не могло. Московские князья были ближайшими помощниками и друзьями Золотой Орды, верно ей служили, с удовольствием собирали для нее дань - в общем, были первыми из татарских холуев. Князь Юрий Данилович, брат Ивана Калиты, при котором началось возвышение Москвы, был вообще женат на дочери хана, стал видным чиновником в Орде, и это стремительно подняло статус Москвы среди других русских земель. В конце 14 века власть в Орде незаконно захватывает Мамай - по сути, это было правление военной хунты, говоря современным языком. Легитимный правитель хан Тохтамыш, поддерживаемый другим великим тираном - Тамерланом - ничего с Мамаем поделать не мог. Мамай же решил подчинить себе Русь, которая до этого была подчинена Орде, но Москва, верно служившая хану, совершенно не желала платить дань безродному узурпатору. И Дмитрий Донской решил дать бой Мамаю, объединив вокруг себя других русских князей, что , конечно же, было хорошо, потому что резко повышало статус Руси, приближая то время, когда она свергнет иго Орды, и займет сама ее место. Но другие русские князья совершенно не понимали, почему они должны гибнуть за возвышение Москвы, служившей татарским ханам, и в данный момент тоже воевавшей с Мамаем - врагом татарского хана. О том, что через сто лет Орда исчезнет, и что на ее месте появится русское государство - тогда еще никто не знал



Один из храмов монастыря, построенный в 18 веке. Закрыт сейчас на ремонт

Итак, Олег Рязанский совершенно не хотел воевать с Мамаем. Его земля была ближе всего к Орде, и получила бы первой удар татарских войск. И приносить свое княжество в жертву бывшим татарским друзьям из Москвы, чтоб дать им так возвыситься - он не стремился. Интересы Рязанщины были для него важнее. Но и бросать русских на произвол судьбы, позволив Мамаю просто так разбить их - он тоже не хотел. И тогда случилось то, что хорошо нам знакомо нынче под названием "гибридной войны", или " нас там нет". Да, официально Олег не поддержал Дмитрия из Москвы, а реально - послал 70 бояр - то-есть хорошо вооруженных воинов с прислугой, что изрядно усилило московское войско. Вроде и не поддержал, а при этом - помощь все же оказал. (Примерно так же поступил правитель Испании Франко во время Второй Мировой войны, сохранив нейтралитет, но послав в помощь Гитлеру 50 тысяч испанских добровольцев воевать против СССР). Итог - в Куликовской битве Мамай разбит, вскоре убит в Орде, правителем становится законный хан Тохтамыш, и он идет возвращать себе власть над Русью. Тохтамыш легитимный хан, воевать против него русские князья не хотят, Дмитрий Донской предпочитает убежать подальше. И вот тут Олега Рязанского второй раз клеймят как предателя - дескать, показал татарам броды через реки, помог дойти до Москвы.



Крепостная стена монастыря. Вид изнутри

Итак, Олег повел татар на Москву, что сомнительно, потому что скорее всего их конница и так прекрасно знала все броды. Но вот другое он и правда сделал - под шумок забрал бывший рязанский город Коломну, которую злые москвичи когда-то отжали . А это Москве и правда было обидно. Ну мы в 2014 году увидели, как это делается - пока у соседней страны проблемы, заявляем "Крымнаш", вводим войска, и забираем себе. Олег Рязанский сделал ровно то же самое, сказал "Коломнанаш", на что Москва страшно обиделась. А дальше произошло совсем необычное событие. Из Москвы на Рязань было послано войско, чтоб наказать за вероломный "Коломнанаш". И неожиданно было в пух и прах разбито рязанцами

Вот как после этого такого князя не обвинить во всех возможных грехах, и не начать проклинать в учебниках истории, изданных в стране, где Москва была столицей?



На части монастыря идут реставрационные работы. Интересно глянуть на эти места лет через пять, может тогда его приведут в роскошный вид...



Кельи монастыря

Так был ли Олег предателем? Нет, он был защитником своей земли, отстаивал ее интересы, и скорее был патриотом Рязани. И Москва его тогда тоже вовсе предателем не считала. Завершение истории с "Коломнанаш" было куда успешнее и мудрее, чем с "Крымнаш", русские князья были более вменяемы, чем нынешние правители России и Украины, а церковь - намного праведнее и влиятельнее. Не одолев рязанцев в бою, Москва послала к ним крупнейшего духовного лидера той эпохи - Сергия Радонежского. Этот человек по влиянию и авторитету вполне может сравниться в мировой истории с кардиналом Ришелье. И если современных православных лидеров мы обычно считаем придатками государственной власти, то тут скорее было наоборот - Сергий Радонежский был намного более крупной и мудрой фигурой, чем Дмитрий Донской. В итоге его переговоров с князем Олегом Коломну вернули Москве, получив от нее земельные компенсации. Был заключен мир, а сын Дмитрия Донского женился на дочери Олега Рязанского. Москва породнилась с Рязанью. Это признание авторитета и силы Олега Рязанского, а также его правоты - а никак не предательства.



Олег Рязанский в конце жизни удалился в монастырь, однако на волю Бога не полагался, ибо до конца жизни ходил в кольчуге, на всякий случай. Дружба дружбой, а предосторожность - не помешает.



Мощи Олега путешествовали после его смерти туда-сюда в силу разных причин, сейчас, как сказал нам местный поп, сюда приехала его голова. Звучит жутко. Вообще, культ мощей - что-то крайне жутковатое и с точки зрения просто современного человека, и с позиции самих святых, которые всегда просили их похоронить так, чтоб потом никто не нашел, а вовсе не хотели, чтоб потом от их тела отделялась голова, куда-то ездила, и чтоб кто-то ее целовал



Когда мы гуляли по монастырю, по нему вдруг стал разъезжать на джипе на большой скорости какой-то церковный дядька. Потом этот поп с бесовским огоньком в глазах подошел к нам и сказал, что Олег Рязанский - оболганный правитель. Мы не стали возражать, но неожиданно оказалось это подводкой к совсем другой мысли. Что правил он так же долго, как и Иван Грозный. И что Иван Грозный тоже был замечательный правитель, а его оболгали. Что никого он не убивал. Что Карамзин был масон. Что кто верит, что при Иване Грозном кого-то убивали, все дураки.

Тут я не выдержал, и впервые поругался с церковником. Сказала ему, что он несет постыдную чушь, что это оскорбительно для северян, где Иван Грозный устроил просто геноцид, и где до сих пор в Новгороде это все помнят. Обругав друг друга, мы с попом расстались. И мне весьма грустно, что в РПЦ ходят и читают проповеди мракобесы, защищающие кровавых палачей Ивана Грозного и Сталина. Не могут ничего светлого дать людям те, кто восхищаются откровенными убийцами, худшими правителями России за всю ее историю. И уж точно нельзя ставить на одну доску Олега Рязанского и кровавого мясника Ивана из Москвы.



Рождественская церковь - древнейший каменный храм монастыря.



Памятник старой русской архитектуры. Рязанское княжество было одним из самых богатых и влиятельных на Руси в то время. Именно отсюда вышло первое ополчение, которым руководил рязанский боярин Ляпунов. Рязань была одним из духовных и культурных центров России в те времена...И эта церковь помнит ту эпоху.



Храм 16 века.



Фигурка козленка на цветочной клумбе



А эта церковь - памятник архитектуры конца 17 века, когда на Русь стала проникать западная мода, западный стиль в архитектуре. Говорят, что это все называется Нарышкинским барокко. Поверю на слово.



Эта часть крепостной стены еще не реставрирована. И может даже хорошо, что так - видно ее древность.



Дверка в башенку открыта.



Но внутри оказалось тупиковое помещение, в котором хранятся лопаты. Наверх лестницы нет - сделан потолок из бревен, отделивший нижнюю часть башни от верхней.



Этот монастырь - часть нашей истории, очень интересной и многогранной. Последняя обитель Олега Рязанского. И одна из русских крепостей, а также один из духовных центров русской земли. Ну и просто - интересный архитектурный памятник



Любуемся стенами и башнями напоследок. Впереди прогулка по Солотче, осмотр дома, где жил писатель Паустовский, но это все потом, а пока мы любуемся русской архитектурой.



Пока я ходил возле храмов, фотографируя их архитектуру, другие наши туристы сфотографировали интереснейшую сцену - как из дальнего угла монастыря вышло стадо коров, и ушло куда-то на прогулку. И их фото просто нельзя было бы проигнорировать, поэтому заканчиваю им свое повествование о первой части нашего похода...




Страница нашего туристического клуба "Восемь Врат" (Петербург): https://vk.com/club17791063

https://russkaya-usadba.livejournal.com/547723.html

Читать далее: https://korolevvlad.livejournal.com/18331.html

https://russkaya-usadba.livejournal.com/547564.html

Псков - уникальный город. В нем сохранилась и городская крепость, и ее укрепленное ядро. Такого нет больше нигде. Отдельные части древних укреплений можно увидеть и в других городах - например, в Смоленске есть остатки городских стен и башен, но нет укрепленной середины, а в Новгороде осталось укрепленное ядро - Детинец, а от наружных стен есть лишь земляные валы. В Пскове есть сразу и внешний пояс обороны, и внутренний, последний рубеж, куда можно было спрятаться в том случае, если городские стены были бы взяты врагом.

О Псковской крепости я писал подробно в своей предыдущей заметке, вы можете посмотреть фотографии и почитать о нашей прогулке вдоль ее стен вот здесь: Псковская крепость. Теперь же отдельно расскажу о Кроме (Кремле), потому что он производит невероятное впечатление своей красотой, а также мощью. И то, что он сохранился, дойдя сквозь века до наших дней - это невероятно здорово!





Передняя стена - она называется Перси (что значит "Грудь") - самая высокая, она просто потрясает высотой и мощью! Ее высота около 15 метров. С ней может сравниться лишь стена Ивангородской крепости, да Коломенский Кремль. Но их построили намного позже.

Кром не только ядро крепости. Он еще и место, откуда начинался город. Здесь были первые городские укрепления. Постепенно посад при крепости расширялся - появлялась пристройка к нему, которая позже стала называться Довмонтовым городом, затем населения стало еще больше, и для защиты новых домов появилась еще одна стена вокруг Кроме и Довмонтова города, потом еще одна, и наконец выросла стена Окольного города, завершившая формирование Псковской крепости. До наших дней дошла лишь эта наружная стена + Кром, изначальное укрепленное поселение.

Земляные крепостные валы были на территории Крома (или Кремля, если кому-то привычнее московское слово) еще в 8-10 веках. Внутри был деревянный Троицкий собор. Это был основной тип укреплений в Древней Руси - земляные стены, а сверху них - частокол из бревен, иногда с деревянными башнями. Многие города всю свою историю так и имели лишь древо-земляные стены, но Новгород и Псков были республиками, которые управлялись самостоятельно, и это вынуждало особенно заботиться о своей защите. В 10-12 веках стали появляться первые каменные стены, сложенные без известкового раствора, и державшиеся лишь под тяжестью известковых плит. С 13 века появлялись уже стены с кладкой на растворе, намного более крепкие и долговечные.

Тут стоит заметить, что в это время Москва и все остальные города центральной России даже мечтать о таком не могли - у них были только простейшие укрепления из земли и дерева, которые потом легко сходу брали все пришедшие кочевники. Расцвет каменного строительства в центральные земли пришел сильно позже. История показывает, что лишь демократические республики склонны к быстрому развитию, самостоятельности, защите себя.



Вход в Кремль (Кром) расположен в Рыбницкой башне Довмонтова города, который был пристроен позже. Довмонт - это князь из Литвы, которого псковичи призвали на княжение. Напомню, что в Пскове, как и в Новгороде, было Вече, что значит на современный язык Парламент (Вече - от слова вещать, а Парламент - от слова "парле" - говорить, это одно и то же). И князей, а также посадников и даже архиепископов (в Новгороде) вольные русские люди выбирали себе сами. Так было с древнейших времен, где-то с 862 года, и до 1500-х годов, когда Псковское Вече было уничтожено московским князем Василием III. Призывали на княжение тех, кто умел хорошо исполнять воинские функции. Довмонт оправдал все возложенные на него надежды. Люто ненавидящий ливонцев - агрессивных соседей Пскова , он громил их раз за разом, защищая ставший для него родным русский город. Во время его княжения (1266-1299) к Крому были пристроены еще стены и башни, и так возникла укрепленная зона перед ним, прозванная в честь князя Довмонтовым городом.



Довмонтов город стал центром всей жизни Пскова. Здесь были административные здания, тут решались все вопросы. Велась и торговля, заключались сделки. Здесь же были расположены 17 храмов, что превратило эту часть города в центр духовной жизни города. В Википедии написано, что здесь собиралось Вече, однако местный псковский сайт Плесков60.ру пишет, что Вечевая площадь все же была на территории Крома, у Троицкого собора.

На фото - Рыбницкая башня. Во времена Российской Империи ее разобрали, а в Советское время - воссоздали. В 1970-е годы к русскому историческому наследию относились очень уважительно...



Руины церквей Довмонтова города. Раньше туда можно было залезть, но теперь они ограждены забором.



Мы идем к входу в Кром

В мирное время внутри ядра крепости находиться посторонним просто так было нельзя. Там размещался стратегический запас города - около 1000 клетей (небольших построек) с хлебом, а также значительный боезапас. Сравните с блокадным Ленинградом: никаких запасов летом 1941 года не оказалось, что привело к вымиранию миллиона жителей.



Обратите внимание на невероятную толщину стены, в которой сделана эта арка!



А вход в крепость - весьма непростой! Он идет между двух крепостных стен. Такое устройство входа называется "Захаб". Если враг прорывался через ворота, то ему нужно было двигаться в узком пространстве между стенами, а с обеих стен сверху на него обрушивались стрелы, копья, камни, кипящая смола, что делало проход внутрь крепости смертельной ловушкой. Захабы - это частый элемент северной русской оборонительной архитектуры.



Наши предки 700 лет назад были очень умными, умевшими строить не только мощно и качественно, но еще и продуманно, использовать передовой военный опыт того времени, находить самые выгодные технические решения. Изучая русские крепости, я всегда это вижу очень хорошо.



С другой стороны Крома (где стена идет вдоль реки Великой) есть еще один захаб, но он частично засыпан.



Троицкий собор - главное украшение Крома! Первая каменная церковь была тут еще в 12 веке, а до того - была деревянная. В 1365 году построили из камня новый, более крепкий собор, который простоял 300 лет. К 17 веку он сильно обветшал, поэтому в 1680-90-е годы на его месте выстроили новое здание, которое украшает собой Псковскую землю и в наши дни.



Конец 17 века был расцветом строительства церквей в России. И все они были архитектурными шедеврами. Несмотря на разорения от Смутного времени, многочисленных войн, восстаний - У России были тогда силы строить великолепные по архитектуре церкви и дома. И было множество талантливых и умелых мастеров. Псковский Троицкий собор - лишний раз напоминает нам об этом.



К сожалению, с наличием тут главного городского храма есть в последние годы один негативный момент. В 2011 году в Кроме можно было наслаждаться тишиной и покоем. А сейчас местные попы приезжают сюда исключительно на автомобилях, рассекая на иномарках по древним каменным плитам крепости, хотя идти пешком от входа до храма всего 2 минуты. Площадь перед храмом превращается в парковку. В феврале 2016 года мы попали на очередной православный праздник, куда каждый поп считал нужным приехать на личном авто - ну не солидно идти пешком или ехать на чужой машине. И вся крепость была заставлена железными ведрами



Кто-то парковался прямо у крепостных стен



Если РПЦ добивается, чтоб атеистов стало больше - то попы идут в верном направлении



Ну а я возвращаюсь к фотоотчету 2018 года. В кадре видно огромную колокольню собора.



Размеры Крома весьма большие. Он мог вместить всех горожан в случае опасности. Кром - слово от того же корня, что и "укромный", а также "закрома". Это и значит - убежище, место, где можно спрятаться.



То, что внутри пусто - это хорошо, потому что только так можно охватить взглядом большое пространство внутренней городской крепости.



У этой башни раньше был выход на смотровую площадку за пределами стен Крома. В 2011 году нам удалось здесь пройти. Теперь же на нее попасть можно лишь с другой стороны, по убитой лестнице. Фотографии того места вы могли видеть в отчете об изучении Псковской крепости. Вместо реставрации площадки и лестницы - власти предпочли просто закрыть дверь. В 2015 году на ней была табличка со словом "временно", потом и она исчезла.



Дошли до дальней стены, идем обратно



Псковский Кром, по моему мнению, обязателен для посещения каждым гражданином России. Если вы здесь не были, если вы все это не видели - вы никогда не сможете получить даже малой доли представления о нашей истории.



А история наша стоит того, чтоб ее изучать. Знать наши корни, истоки... Знать, что большую часть времени русские земли были свободными от тирании, от деспотической власти, что у нас была традиция вольного демократического правления, что были богатые и развитые республики с высоким уровнем грамотности, технологий, культуры. Что Псковскую крепость ни разу не смог взять штурмом враг, что наши предки умели строить на совесть , и умели создавать архитектурные шедевры. И об этом всем надо не только читать, но еще и видеть все это своими глазами. И надеюсь - многие, кто еще не был там, прочитав мой рассказ, захотят тоже поехать в Псков - город с самым богатым историческим наследием в России.



Предыдущие статьи о нашей поездке в Псков смотрите здесь, по этим ссылкам:
Церкви Пскова
Скалы на окраине Пскова. Снетогорский монастырь
Три часа пешком вдоль стен Псковской крепости


Страница нашего туристического клуба. Присоединяйтесь к нашим путешествиям!
Туристический клуб "Восемь Врат"(Петербург)

https://russkaya-usadba.livejournal.com/547220.html

Псков - самый интересный город России, и самый богатый достопримечательностями! И каждый раз можно здесь открывать что-то новое. А для меня это важное условие в поездках - каждый раз получать новые эмоции, что-то находить и изучать. В этом городе - можно гулять бесконечно! И найти себе красоты на любой вкус - и руины древней крепости, и много десятков разных старинных храмов, и красивые дома в городе... В предыдущей статье я писал о негативных явлениях города,, но для тех, кто правда любит свою историю - это не будет препятствием. В Пскове надо побывать каждому русскому человеку, и не один раз!

В эту поездку мы посетили новое для нас место, куда раньше не добирались - Снетогорский монастырь. А под ним обнаружили красивые и величественные скалы на берегу реки Великой. И именно с этих необычных мест я начну серию своих статей, посвященных Пскову.



1.Дорога

Описание каждого путешествия полезно начинать с того, как добирались и возвращались - именно эта информация будет особенно ценной для тех, кто почитает мой отчет, а потом решит поехать сам. В сентябре поехать в Псков было проще, и мы этим воспользовались, рванув именно в первый осенний месяц. Итак, туда мы поехали недавно пущенной "Ласточкой". До этого несколько лет в Псков не было вообще никаких поездов, лишь дизель, на который можно было сесть в Луге.



Однако с "Ласточкой" все красиво звучит в теории, а на практике привезти туда группу, и в тот же день уехать назад - нереально, если не брат билеты за месяц. В понедельник, когда мы стали покупать билеты для воскресной поездки, туда они были, а обратно НИ ОДНОГО. В будни наверно проще, но туристам ведь важно в выходной... Но в сентябре был чудный дополнительный вариант - пассажирский поезд из Пскова в Петербург, с сидячими вагонами, которые тащит локомотив! А вот потом его больше не будет, лишь раз пустят в рейс 5 ноября, к празднику, и все...Поэтому мы срочно взяли билеты на этот поезд, а один все же не успел - к вечеру вторника они кончились, и поехал он на дизеле до Луги, откуда последней электричкой (в роли которой выступил тот же дизель ДТ, способный превращаться в электричку там, где есть провода) доехал до Петербурга.



В Пскове электричества на железной дороге нет, поэтому дальше "Ласточка" ехать не может, и ее тащит тепловоз. Это , конечно, не очень круто, но тепловоз для нее подобрали не старый, а новенький - 2018 года выпуска, видимо построенный специально для таких целей, поэтому картину он не портил, тащил быстро, а на вид - симпатичный



"Ласточка" в Псков состоит всего из 5 вагонов - поэтому так быстро кончаются места. От обычной "Ласточки", бегающей в Выборг, она отличается наличием кулера с горячей водой и стаканчиками в первом вагоне , а также тем, что тут не 2 туалета на состав, а целых 4. Правда, народ по привычке идет в те туалеты, что в голове поезда, игнорируя 2, расположенные в 3 вагоне (они отличаются по конструкции, кабина прямоугольная, и меньше размером)



Есть крутая ступенька для низких платформ



У сиденья классический для "ласточек" маразм - они идут под углом вниз, зад сползает вниз. Поэтому в ласточках плохо спать, и они менее комфортны обычных сидячих вагонов.



А вот обратно мы ехали с таким же тепловозом, но более старого в плане возраста, и тащил он обычные сидячие пассажирские вагоны. Выглядит это все так: сначала из Пскова выезжает дизель, потом Ласточка, а следом за ней - этот поезд. Так и идет этот караван до ближайшего разъезда, дальше дизель встает, пропускает Ласточку, и она несется вперед, а наш продолжает тащиться за дизелем. Отсюда и повышенная скорость "ласточек" - им дают просто зеленый свет, притормаживая всех остальных. Напомню, что этот поезд после сентября ходить не будет, кроме 5 ноября, а жаль - он тоже пользовался спросом, и в нем комфортно



Внутри пассажирского поезда. В каждом вагоне туалет, кипяток, проводник - все, как положено. Ехать в нем приятнее - спать на мягких кожаных сиденьях удобнее.



2.Снетогорский монастырь и скалы.

Как оказалось, на Снятную гору ездят постоянно автобусы. Лучше, чем в Петербурге - ходят почти непрерывно! Лучше всего выбирать автобус номер 1 - он идет от вокзала прямо до монастыря, а интервал движения - раз в 15-20 минут, но есть и другие рейсы. Туда мы ехали на маленьком пазике, а обратно тот же рейс обслуживал большой автобус со старомодными кожаными сиденьями, которые помнят все в детстве по "Икарусам".



Приехали! Угловая башенка монастыря



Памятник архитектуры 19 века



Идем к входу в монастырь



Ворота, одновременно и надвратная церковь.



Зашли внутрь. У входа есть лавка, но еда там немного дорогая, и не особо интересная



Внутри чисто и красиво



Монастырь известен с 13 века. В 1299 году он упомянут в связи с тем, что его разграбили очередные враги, которые вообще регулярно его разоряли, так как он был на окраине, за пределами крепости.



Здесь была высоченная Вознесенская церковь, которую называли "столбом" или "свечой", но в 20 веке она была разрушена. Одни говорят, что советкой властью, другие - что разрушили в войну.



Внутрь не попасть, огорожено... Церковь была построена в 1526 году



Так выглядел монастырь до революции. Фото взято с ресурса "паству". На фото видно высоченную церковь, от которой теперь остались эти руины.



А вот самый древний храм - Рождественский собор - сохранился, на радость всем нам!



Построен он в 1315 году по указу уже умершего к этому моменту князя Довмонта, героя Пскова.



Князь Довмонт был литовцем. Ему пришлось покинуть Литву из-за междоусобных войн литовской знати. В Пскове его местное Вече избрало князем, и он доблестно служил Пскову до самой смерти. Основным врагом Пскова была Ливония, и Довмонт стал лютым врагом немецких рыцарей. После того, как ливонцы сожгли Снетогорский монастырь, Довмонт устроил погром немецким псам, разбив их войско, а потом велел отстроить заново церкви монастыря, причем из камня. Благодаря этому мы и видим Рождественский собор, и вспоминаем события той эпохи.



Красота! Внутри, говорят, были древние фрески, но мы не догадались тогда зайти



Вид из монастыря на реку Великую



Еще одна церковь - Никольская (1519 год).



В монастыре тихо и уютно. Он, кстати, женский.



3.Скалы

Монастырь построен на обрывистом берегу.



Это скалы из известняка - основного строительного материала в Пскове и окрестностях. Из него выстроены почти все древние русские крепости, а также храмы.



Известняк расположен плоскими слоями, их удобно отламывать, делать строительные плиты или "кирпичики"



Эти камни когда-то были живыми организмами... Тонны известняка, на которых расположены города и села, из которых состоят скалы - это окаменевшие скелеты и панцири древних существ, которые лежали когда-то на дне древнего моря. А потом превратились в камни, образовав горы, скалы и берега рек.



Время от времени огромные каменные плиты отваливаются со скалы, падая в реку.



Берег реки Великой весь в скальных обломках



Даже через листву они выглядят впечатляюще.. Кстати, в золотую осень тут особенно ярко и красиво! Мы были 23 сентября, и буйство красок уже началось



Спуситься тут было бы невозможно, как и подняться, но слева и справа есть тропки, крутые, но преодолимые, если сухо



Горные пейзажи Пскова! Кто б мог подумать!)



Скала довольно протяженная. Надо будет как-нибудь приехать весной, чтоб посмотреть ее во всю длину, когда не будет листьев. Она и получила название Снятной или Святой горы. А монастырь - стал Снетогорский



Суровая красота!



Камни, которым миллионы лет!



Словно и не Псков, а Кавказ или Карелия



Вид на реку Великую со скалы



Вот куда надо водить туристов. Только оборудовать тропу побезопаснее. И мусор запретить местным кидать



Есть где полазать, испытать себя...



Групповое фото на скале!



Башенка монастыря. Скалы обваливаются, и постройки монастыря тоже. Скоро может все совсем рухнуть



Была попытка все укрепить снизу бетоном. Но потом деньги кончились, и все бросили



Местный Илья кого-то любит тут



Вход в бетонную конструкцию



Внутри. Интересно, для чего эти помещения были предназначены?



И тут нас ждал приятный сюрприз. Ежевика в конце сентября!



Сладкая. И много! У нас , в Ленобласти, такое редко найдешь, только местами, и чуть-чуть.



А тут , в разгар осени, много вкусных ягод! Бог щедро одарил путешественников...Насытились витаминами перед зимой



Ну а потом мы поехали гулять вдоль стен крепости, а также по самому городу, но об этом я расскажу в следующих своих статьях. Оставайтесь на связи!



Страница нашего туристического клуба "Восемь Врат" (Петербург): https://vk.com/club17791063

https://russkaya-usadba.livejournal.com/546993.html

Как мне и обещал один из строителей, обновленная Усадьба Тимохово-Салазкино открылась для посещения в сентябре. Сегодня, благо погода способствовала, я ее посетил. https://korolevvlad.livejournal.com/16742.html

https://russkaya-usadba.livejournal.com/546741.html

Псков - древний русский город, один из самых важных городов в нашей истории. Здесь обязан побывать каждый русский человек! Люблю сюда приезжать, любоваться могучими стенами его крепости. Псковская крепость была одной из самых сильных в Европе, и самой сильной в России в Средние Века. Скоро вновь туда поеду, и сделаю фото Пскова в осенних красках, а потом напишу подробный репортаж в своем блоге о путешествии в этот великий город. А сейчас покажу то, что у меня есть в архивах наших путешествий. Там я нашел 10 своих фотографий, сделанных во время зимнего исследования крепостных стен и башен. Выкладываю их сюда. Приглашаю полюбоваться красотой и мощью средневековой крепости, нашего драгоценного исторического наследия!

1. Открыточный вид. Псковский Кром. Приезжие называют его кремлем. Кром - это не сама крепость, а лишь ее центральное ядро.



2. Башни нижних решеток. Закрывали реку в случае вражеского нападения.



3.Стена



4.Исторический рубеж



5.И еще одна линия фронта



6.Стена, окружавшая город.



7.Одна из башен городских стен



8.Ее соседка



9.Историческое наследие в стороне от туристических маршрутов



10.Красота, сила и мощь!




---------------

Страница, посвященная Северо-Западу России : https://vk.com/bestofpiter
Наш туристический клуб: https://vk.com/club17791063

https://russkaya-usadba.livejournal.com/546371.html

В конце лета этого года я организовал поездку в далекие, но очень интересные места - на Онежское озеро в Вологодскую область, а также по восточным окраинам Ленинградской области. Здесь нас ждали малоизвестные красоты Русского Севера - и природа, и старинные церкви с уникальной архитектурой. Несмотря на то, что места безумно интересные, народ набрал я с трудом - в уникальное путешествие по далеким местам, куда никак обычным транспортом не попадешь, всем было лень - большинство предпочитают стандартные разрекламированные маршруты. Но все же после долгих усилий народ набрался, и я смог нанять автобус с водителем, и мы отправились в путь. В такие поездки мы отправляемся почти всегда ночью, чтоб по дороге спать, и этот раз не стал исключением: в 23.00 мы отъехали от станции метро "улица Дыбенко" , держа курс на северо-восток. И первым объектом нашего путешествия был Подпорожский район, а в нем - старинные деревянные храмы, драгоценное русское деревянное зодчество. Итак, читайте о посещении далекой и прекрасной деревни Согиницы, села Важины и деревни Юксовичи (Родионово).



В Согиницы мы приехали в 4.15 утра. Уже рассветало, но для фотографирования света было недостаточно. Поэтому я решил еще посидеть в машине где-то до 5 утра, когда было уже весьма светло. Кто-то, кому не хотелось отдыхать, в это время уже гулял в сумерках, но в 5 мы организованно все вышли осматривать церковь и местные красоты. Первую фотографию я посвятил реке Важинке, над которой еще стелился утренний туман.



А вот и красивейший шатровый храм.



Обходим его со стороны реки, чтоб осмотреть со всех сторон



Это церковь Николая Чудотворца. Никольские церкви были одними из самыми распространенных, потому что святой Николай был покровителем путешественников и купцов



Построен храм в 1696 году, ему больше 300 лет!



С того места, где стоит церковь, открывается чудесный вид на реку Важинку



Вход на погост со стороны дороги



Рядом полумертвая церковь Илии Пророка. Она в стадии ремонта, состояние не очень хорошее



А Никольская церковь выглядит почти идеально! Красота! Удивительно, как это место не стало одной из главных достопримечательностей нашей области? Многие знают храм в Кижах, а этот на 20 лет его древнее!



Церковь Илии Пророка построена в 1850-е годы. У нее совсем другая архитектура. Но тоже традиционная для русского севера. В тот день на Онежском озере мы увидели такой же по стилю, и тоже полузаброшенный.



Надеюсь, церковь Ильи Пророка восстановят.




Для северной русской архитектуры характерно большое количество разных узоров



Табличка на храме



Северная река Важинка. Природа тут замечательная...



Немного осматриваем сами Согиницы. Необычный дом



Почему-то построен под наклоном



Остальные дома обычные, хоть и красивые. В старину здесь жили вепсы, одно из древнейших племен на территории современной Ленинградской области. Сейчас многие считаются русскими, хотя являются потомками вепсов - финского северного народа, и сохранили от них частично культуру, традиции, бережное отношение к своей земле.



Возвращаемся к прекрасному храму.



Над Важинкой совсем рассвело



Вместе с рекой церковь образует просто волшебное сочетание!



Едем дальше. На окраине города Подпорожья - село Важины. Мы когда-то были внутри местной церкви, а теперь решили полюбоваться им с другого берега, этот вид тоже прекрасен.



Эта деревянная церковь не менее древняя - построена в 1650-е годы. Для сохранности ее обшили досками, а потом еще и покрасили, поэтому вид у нее не очень древний, но под досками - круглые бревна.



Река Важинка тут шире. И по-прежнему очень красива....



Таежный пейзаж на северо-востоке Ленинградской области. Земля вепсов... Как же здесь красиво!



В утреннем тумане виден железнодорожный мост



Русский Север прекрасен!



Садимся в автобус, едем на Онежское озеро. Но по пути у нас еще одно ценное место - деревня с вепсовским именем Юксовичи, ныне больше известная под русским названием Родионово. Эта церковь уникальна! Она единственная из древних русских церквей, которая стоит на своем исконном месте. Остальные разбирали по бревнам и перевозили в другие места, в музейные зоны.



Построена она в 1496 году, во времена, когда Русью правил князь Иван Третий, только-только освободившийся от ордынской зависимости. Это еще времена Древней Руси!



Озеро Юксовское. Большое и красивое.



Вид со стороны побережья



Подошли к озеру.



Здесь тихо и красиво. Вода в озере очень чистая и прозрачная.



Эта церковь носит имя Георгия Победоносца



У озера лежало старинное деревянное колесо от телеги



Архитектура церкви очень необычная...Уникальный памятник нашей культуры и архитектуры. Русский Север прекрасен и самобытен. Он рожден путем слияния культуры северных славянских племен с северными финскими.



Здесь словно попадаешь в далекое прошлое...



Мы бывали уже здесь, два года назад. И тогда, и сейчас - место производило очень сильное впечатление.



Юксовичи - название, которое произошло от финского (вепсского) "юкси" - что значит "один, первый". Вероятно, именно здесь было первое поселение в этих местах. После построения этой церкви вокруг выросло множество сел и деревень. До революции их было целых 26, сейчас лишь 6 деревушек, где половина населения - приезжающие на лето дачники. Но до сих пор, глядя на церковь, а также на красивейшее озеро, чувствуешь, какое здесь было раньше великолепие!



Дальше мы поехали на Онежское озеро, но об этом - в следующих заметках. Оставайтесь на связи!





----------------------------------------------------------

Группа, посвященная достопримечательностям Петербурга и Ленинградской области: https://vk.com/bestofpiter
Страница нашего туристического клуба: https://vk.com/club17791063

https://russkaya-usadba.livejournal.com/546111.html

В 1710 году, в ходе Северной войны, Петр Первый завоевал Выборг у шведов. После этого возникла необходимость строить оборонительные укрепления к северу от города, от возможного нападения шведской армии, так как до этого укрепления были лишь с южной стороны - для обороны от русских войск. Строительство их началось в 1730-е годы, при императрице Анне Иоанновне. И поэтому крепость, состоящая из каменных валов и проходов между ними, получила название Аннинских укреплений.

2 сентября наша туристическая команда поехала в очередное путешествие - исследовать русские укрепления различных эпох. В конце дня мы собирались добраться до Овчинного острова, ну а вначале - отправились к Аннинским укреплениям - русской крепости середины 18 века, что расположена всего в 10 минутах ходьбы от Выборгского замка. Им и будет посвящена моя заметка.




Город нас встретил совершенно фантастическим туманом, который начался еще за 100 километров до Выборга, а в древнем городе набрал уже максимальную силу. На фото - та часть Выборгского залива, что примыкает к автовокзалу. Не видно вообще ничего...



Туман был неоднороден, южнее его было меньше, севернее больше. Мы поспешили от залива к Выборгскому Замку, чтоб увидеть, как же будет выглядеть в тумане он



Белая башня святого Олафа почти полностью исчезла...



Если не знать, что она там есть, то можно и не заметить. Без башни сам замок выглядит очень непривычно. Основанный в 1293 году шведами, Выборгский замок является сердцем города, чья история сейчас насчитывает уже 725 лет.



От Замка до укреплений, которыми защитили подступы к городу с севера - всего 10 минут пешком. Сам город раньше располагался южнее Замка. И основная крепость, которую штурмовали наши войска - была как раз вокруг города, Замок стоял чуть дальше. К северу же шведам не было необходимости ничего строить, так как враг был южнее. С 1710 года Выборг перешел в русское владение, и теперь надо было держать оборону совсем с другой стороны.



Защитить уже российский Выборг было делом важным: шведы , вопреки частому заблуждению, после разгрома под Полтавой вовсе не смирились с поражением, и войны с ними продолжались до начала 19 века - еще почти сто лет. Интересный факт: включенный в состав России, он стал центром Выборгской губернии, и ему было разрешено жить по шведским законам, сохраняя к тому же прежнюю религию. Это позволяло избавиться от конфликтов с местными жителями, сделав их лояльными.



Впереди туман... Четких фотографий не будет, даже вблизи туман немного смазывает картинку.







Крепость имеет форму короны, у которой зубцы представляют собой бастионы. Стены выложены из камня, идут в несколько рядов. Это фото сделано с той стены, что на тыловой линии, а впереди - передовая линия укреплений. Аннинские укрепления отвечали современным требованиям военной науки, и идеально подходили для обороны в артиллерийскую эпоху.



Тыловая линия стен, ближайшая к центру города. Обросла мхом и травой. Не лучшее состояние для такого важного памятника русской военной истории...Но в целом - стены держатся хорошо, учитывая их почтенный возраст



Внутреннее пространство крепости. Суровое место



Гуляем внутри. В начале сентября тут еще лето, и трава еще не высохла, местами она мешает обзору. Лучшим временем для посещения укреплений будет начало мая, или конец октября - но в это время здесь иногда бывает уже глубокий снег...



Угол стены. Сделано мощно и долговечно.
Аннинские укрепления так и не поучаствовали в боевых действиях. Шведы еще не раз нападали на Россию, пытаясь вернуть утраченное, но каждый раз их успешно отбивали, не дав им подойти к стенам Выборга. Выборг был очень важным стратегическим городом - он являлся частью обороны Петербурга - столицы Российской Империи.




Чаще всего крепости в ту эпоху были уже земляными. И редутов из земли у нас тоже хватает - в Лосево, например, или Осиновой Роще. Но в Выборге столько скал и валунов, что каменные стены строить наиболее естественно.


Главной задачей стен было защищать от пушечных ядер. Но они вполне могли задержать и пехоту, которой было бы непросто по ним карабкаться вверх.



Внутри крепости появился мемориал, напоминающий о трагических событиях 1918 года. Тогда белофинны устроили настоящую бойню в Выборге. Весной 1918 года в Финляндии бушевала гражданская война. Как и в России, здесь столкнулись красные и белые, причем красные пользовались поддержкой большинства населения. Но белые были лучше организованы, да еще пришла помощь от немцев - и они подавили красных, после чего начался жесточайший террор, когда убивали даже женщин и стариков. Так как красные пользовались поддержкой Советской России, озверевшие белые финны начали убивать и русских, живших в Финляндии, причем тех, кто никакого отношения к большевикам не имел, а был против них.



Здесь и фотография, распечатанная на принтере, и фотокарточка из семейного архива... Вот народная память. а не показушная, которую любит выдумывать военно-историческое общество во главе с жуликоватым Мединским. Гражданская война не щадила никого и нигде - и в Финляндии, и в России, и в Испании - везде обе стороны устраивали кровавую резню, убивая как вражеских солдат, так и простых мирных жителей.



Забираемся на крепостную стену.



Фотографируем старые вертолеты, которые хранятся вблизи укреплений. Там есть какая-то охрана, поэтому туда мы не совались, хотя рядом фрагменты крепостных построек, которые тоже было бы интересно изучить.



Аннинские укрепления - это очень важный памятник русской истории! Это одна из ранних крепостей Нового Времени в России, построенных по западным образцам, для ведения современной войны, в которой используется артиллерия, с каменными стенами и бастионами. Это наследие послепетровской эпохи, когда правили почти сто лет женщины, о которой мы мало знаем, но благодаря таким историческим памятникам можем получить больше представления. Здесь мы видим, как появлялась оборонная мощь Российской Империи, как рос инженерно-технический уровень нашей страны.



Покидаем крепость. Идем в центр города. Со стороны Замка видно правый фланг укреплений, выходящий к заливу. Левый фланг, не попавший в кадр, тоже упирается в воду.



Мы идем к автовокзалу - в планах доехать до места, где можно пройти к Овчинному острову. По пути смотрим архитектуру этого замечательного города.



Власти Выборга много сделали, чтоб туристам не хотелось приезжать сюда. Почти весь город превратился в огромную стройку, где-то идет реставрация, где-то имитация реставрации, где-то просто пилят деньги, в общем, большая часть города приобрела жуткий вид многолетнего ремонта. Но многое осталось, на что можно посмотреть, чем можно полюбоваться. Здесь, возле красивого здания, памятник маршалу Кнутссону, основателю города. Он был влиятельным регентом при шведском короле, много сделал для Швеции в 13 веке, но потом завистливый и неуверенный в себе король казнил его по ложному обвинению. Однако кто помнит этого ничтожного короля? А основатель Выборга сохранится в памяти народа навсегда.



Очень красивый старинный дом на одной из маленьких улочек



Костел Святого Гиацинта - одно из древнейших зданий в Выборге. Построено в 1500-е годы. Изначально было домом монастырской школы, потом - зданием дворянского собрания, и называлось Рыцарский Дом



А при императоре Павле здание отдали верующим. Сначала тут была часовня, позже - католическая церковь.



Проходим мимо Круглой башни - уцелевшего фрагмента Выборгской крепости, которая защищала город в Средние века.



Подходим к автовокзалу. Местная бабуля ловит рыбу. И это хорошо! Не дома сидит, жалуясь на жизнь, а активно проводит время. Туман тем временем почти полностью рассеялся...




Страница нашего туристического клуба: https://vk.com/club17791063

https://russkaya-usadba.livejournal.com/545859.html

Продолжим прогулки по Ивангороду. Рядом с Парусинкой начинается парк, когда-то бывший частью усадьбы барона Штиглица. Главная аллея парка лишилась многих деревьев, но в наши дни ее пытаются восстановить:

Далее в моем блоге...

https://russkaya-usadba.livejournal.com/545760.html

Про Великий Новгород в своем блоге я пишу часто, и это не случайно: я считаю этот город одним из самых важных в русской истории, а также одним из самых красивых и интересных в России. Поэтому стараюсь приезжать сюда как можно чаще, а во время визита - обязательно пройтись вдоль стен Новгородской крепости, повидать Софийский собор, посмотреть на Волхов. Вот и сейчас, во время путешествия по Новгородской области, мы снова вечером погуляли по великому русскому городу, но что особенно радует - наконец дошли до Десятинного монастыря, куда во время прошлых поездок зайти - все не хватало времени.
(Описание первой части поездки - визита в Старую Руссу - читайте здесь: https://pohod-vosemvrat.livejournal.com/141509.html)
В этой заметке я вновь покажу красоты Великого Новгорода, а также расскажу немного про Десятинный монастырь. Приятного просмотра!




Для начала - пару слов о том, как до него добраться. Впервые я увидел его два года назад, когда шел от стен Детинца к нашей машине, но зашел не туда, а в другую сторону, и там случайно через арку двора - увидел высокую башню. Поэтому не найти его будет трудно - высокая колокольня появляется над домами то тут, то там. Если вы не дружите с навигатором, то можете просто идти вдоль земляного вала - монастырь к нему примыкает. А если дружите - то найдите Десятинную улицу. Она идет не ровно прямо, местами делает загогулины, но с какой бы стороны вы ни подъехали - вы все равно поймете, куда идти.



Табличка у входа в монастырь сообщает нам о его богатой истории. Особенно подчеркнуто на ней то, что он всегда был женским. Правда, основали его все-таки мужчины. На сайте новгород.ру можно найти следующую информацию:

"Первое упоминание о монастыре находим в летописи под 1327 г., где сказано: "постави церковь святой Богородицы Рождество Архиепископ Моисей в Десятине". В 1397 г. новгородский посадник Исак Онкифов возводит уже новый храм Рождества Богородицы, в в 1413 г. - Иван Морозов ставит еще одну каменную церковь Иоанна Предтечи. Постепенно обитель обрастает всем комплексом монастырских построек - каменными кельями-стенами, часовней, трапезной, квасовней. "



Одна из монастырских построек. Здесь жили монахини.



Просьба не выгуливать здесь собак.



Вход в монастырь шел традиционно - через воротную башню, как это принято в большинстве монастырей. Башня во многих монастырях выполняла охранные функции, чтоб не дать через ворота пройти врагу. Потом надвратные башни стали одновременно и надвратными церквями, и проходя через церковь в воротах, человек как бы очищался. Это уже была духовная оборона от всего нечистого.

Колокольню построили в 19 веке, а в 1903 году перестроили.



Могила одной из монахинь. Вот текст на кресте в современных условиях неудачен. Большинство молодых людей слово "минет", да еще по соседству со словом "любовь" - поймут исключительно в интимном плане.



В центре монастыря стоял Собор Рождества Богородицы, построенный в 1327 году. До наших дней дошли лишь руины. После Великой Отечественной войны он был сильно поврежден, но все же еще стоял. А потом его разобрали на кирпичи. Ценить историческое наследие при Сталине не умели, осознание ценности пришло позже - при Брежневе, тогда по всей стране архитектуру стали брать под защиту государства. В Десятинном монастыре реставрировали те постройки, что были к 70-м годам, но от собора были лишь фундамент и фрагменты алтаря.



На дореволюционном фото видно, как выглядел Рождественский собор.



У любого уважающего себя монастыря есть оборонительная стена, и Десятинный - не исключение. Даже башенки по углам есть. Все, как полагается.



По местной легенде, монастырь был основан княгиней Феодосией Мстиславовной, матерью Александра Невского. И случилось это после избавления от нашествия суздальцев. Напомню, что Суздальское княжество, а затем Владимирское - это предок Московского княжества, то-есть будущие москвичи пошли грабить север страны. Вот неудивительно, что их с древних времен не любят...

"Согласно легенде, архиепископ Иоанн во время молитвы услышал голос "Иди в церковь Господа Иисуса Христа, что на Ильинской улице, возьми образ Пречистой Богородицы и вынеси его на городские стены против врагов; тотчас тогда увидишь спасение городу". Так он и поступил — вынес икону Божьей Матери "Знамение" на городскую стену напротив Десятинного монастыря. Одна из суздальских стрел угодила в образ Богородицы, от чего из её глаз потекли слезы. "На неприятелей напал страх, тьма покрыла их — и они начали убивать друг друга". Новгородская дружина довела дело конца." (с сайта новгород.ру)



Стена у монастыря небольшая, от серьезного врага не защитит. Но зато за ней - городской оборонительный вал!



А на нем была деревянная стена, куча башен, гарнизон крепости. Так что монастырь был неплохо защищен.



Башня в углу ограды монастыря. В башенках могли сидеть часовые, наблюдая, не идет ли враг снаружи. В роли врага внутри городской крепости могли быть разбойники или просто пьяницы, желающие влезть к монахиням в дом.



У башенки культурно отдыхают местные жители. Пивко, сигареты....



Вообще, в Новгороде любят пить. Как же русскому без веселья! Но зато - не мусорят на каждом шагу, как у нас в Петербурге. Люблю этот город.



Другая часть ограды - та, что выходит к Десятинной улице - покрашена, отреставрирована. В помещениях монастыря художественные мастерские и выставочные залы.



Красивое и тихое место, несмотря на то, что в самом центре города.



Добавлю еще несколько фотографий от Миши Богданова. Здесь автор блога ходит вдоль стены, изучая ее



Стена в хорошем состоянии, кстати. Умели раньше строить...



Один из используемых домов.



Люди искусства тут поставили свои произведения



Дальше мы идем гулять по городу. Это - Власьевская церковь, она в двухстах метрах от Детинца (Кремля). Построена в 1407 году, на месте более старой церкви, которая была тут еще в 1111 году.



Идем мимо Детинца в сторону пляжа. Каждый раз, когда приезжаем сюда, обязательно идем вдоль стен крепости, потому что любоваться ею - это огромное удовольствие!



Несмотря на то, что строили ее уже при Иване Третьем, да еще и итальянские архитекторы, в основе стен и башен были фрагменты более древней русской крепости, существовавшей несколько веков (стены и башни местами были просто немного достроены и реставрированы). Так что Детинец - напоминание о светлых традициях Вольного Новгорода, когда у нас были республика, демократия, свобода слова, свобода торговли. Это все длилось около шести веков, и об этом надо помнить всегда.



Рано или поздно, но обязательно возродятся новгородские традиции...



Городской пляж



Раньше мы всегда купались возле Перыни, но на этот раз решили поплавать прямо у стен крепости, созерцая Ярославово Дворище, что расположено на противоположном берегу.



Татьяна идет купаться. Другие уже в воде.



Здорово плавать, когда с одной стороны средневековые стены крепости



А с другой - духовный и культурный центр Древней Руси, Ярославово Дворище и Торг. Места, где собиралось Вече, где князь отчитывался перед народным собранием, где совершались финансовые сделки европейского масштаба.



Наши туристки плавают в Волхове. Вода очень теплая.



Вдали виден Горбатый мост.



Я искупался первым, освободился быстрее всех, и оставшееся время решил потратить на прогулку по любимым местам. Атмосфера тут всегда спокойная, добродушная, уютная.



На пляже появился хороший сервис - автомат с газировкой.



Недорого и вкусно. Попил здесь, мне понравилось!



Девушка со смартфоном, сидит у крепостной стены. Что-то в этом есть очень милое.



Дальняя часть стены на реставрации. Мы тут были в конце апреля, смогли ее пройти всю, сделав много фото, налюбовавшись - и вовремя успели, сейчас бы не удалось.



Захожу в Детинец, посмотреть на древнерусскую архитектуру. Бывал тут десятки раз, но с удовольствием прихожу еще и еще. На фото - звонница Софийского собора. Первая звонница , от которой тут только фундамент, построена в 1437 году, а нынешнее здание выстроено уже примерно в 1750-е годы.



Софийский собор. Один из самых древних в России храмов! Построен еще при Ярославе Мудром, в 1045 году!



В соборе похоронены сын великого русского правителя, а также его жена Ингигерда (святая Анна). Этот храм - одно из самых святых мест в нашей истории и культуре!



Знаменитый памятник 1000-летия России. К сожалению, из-за ограды вокруг него - ничего разглядеть и прочитать на нем не могу, зрение слабое, а расстояние большое.



Чтоб хоть немного увидеть изображения, использую зум фотоаппарата.



Жаль, что нельзя подойти, посмотреть своими глазами. Ну хотя бы так, через оптику.



На памятнике есть все персонажи нашей истории, кроме Ивана Грозного. Дело в том, что даже Романовы, при которых поставили памятник, прекрасно понимали, каким выродком был этот безумный царь, и как его правление едва не погубило полностью страну. Эта фигура постыдная и омерзительная, поэтому он был исключен из персонажей. Даже Сталин, любивший Ивана Грозного, не решился ставить ему памятники. Но вот при нынешнем президенте стало возможно восхищаться ублюдками всех видов, и при Путине в Орле поставили памятник Грозному. Это - вершина морального разложения, которого не было в наших элитах никогда....

Великий Новгород - это то место, где можно ощутить нашу историю, потрогать ее, понять. И каждый русский человек должен приехать сюда. В будущем мы обязательно возродим нашу культуру и наши традиции! Я в этом уверен!



Выхожу из крепости. Любуюсь стенами и башнями.



Девочка едет на доске с колесами, папа ее на самокате сзади, а чуть вдали от них - еще и велосипедист. Новгород - город спортивных и активных людей!



Солнце заходит. На закате Новгород особенно красив...



Когда-то именно отсюда началась история единого русского государства, когда Вещий Олег вышел из Новгорода, взяв скандинавов и славян, и объединив русские земли в одно целое. Отсюда началась Россия. Здесь - исток всего.



А еще эта крепость просто очень красивая. И поэтому я приезжаю сюда снова и снова, чтоб любоваться красотой и мощью русской архитектуры.




---------------
Страница нашего туристического клуба: https://vk.com/club17791063

https://russkaya-usadba.livejournal.com/545325.html

В конце июля наш туристический клуб совершил однодневное путешествие из Петербурга в Старую Руссу и Новгород. Основной целью было познакомиться с древним русским городом - Старой Руссой, изначально называвшейся просто Русой, и впервые упомянутой в летописях в 12 веке, что делает ее примерно равной по возрасту Москве и Твери. По пути мы сделали остановку на озере Ильмень, чтоб полюбоваться его красотами, а вечером прогулялись по Новгороду, познакомившись с Десятинным монастырем. В этой заметке я расскажу о первой, главной части нашего путешествия, в ходе которой мы знакомились с Руссой. Город оставил весьма противоречивые впечатления, разбились в процессе многие мифы, которые распространяют в блогосфере, но поездка в древний город получилась очень интересной и яркой!






Ильмень

Мы остановились в деревне Коростынь. Здесь наш клуб уже бывал в 2016 и 2017 годах. Полюбили это место, и раз уж проезжаем его - то обязательно нужно было посетить снова, чтоб полюбоваться на красоты великого русского озера, напоминающего море...



На фото видно старинный волнолом. Если будете здесь, то купайтесь осторожно! Слева и справа - хорошее песчаное дно (особенно слева), а вот вблизи волнолома - все облеплено мелкими и очень острыми ракушками. Когда я тут прошел, порезал себе обе стопы и обе ладони, было крайне неприятно.



Вид на озеро с высокого берега. Это место называется Ильменский глинт. Это памятник природы, он тянется примерно на 8 километров, начинаясь в Коростыни, и заканчиваясь около деревни Ретле.



Глинт - это уступ, обрыв. У нас в Ленобласти есть глинт на Финском заливе, а также в Кировском районе, только там он далеко от берега Ладоги, на суше.



Ильмень - очень красивое озеро!



Спустился с высокого берега к воде.



На берегу много необычных камней. Это не гранит, а какие-то другие породы



Волны - как на море!



Берегов не видно, потому что озеро очень большое. Одно из крупнейших в России.



Выделяю времени час, будем купаться и загорать



Таня загорает и фотографируется



Остальные идут в воду



Вода теплая, солнце, свежий ветер - у всех бодрое настроение!)



После купания некоторые успели позагорать лежа



На обратном пути собираем яблоки в императорских садах. Когда-то тут были сады для Екатерины Великой, которая тут проезжала по дороге из Петербурга в Москву.



Хорошие яблоки.



Соленые источники

После Ильменя мы доехали до Старой Руссы. Знакомство с ней мы начинаем с соленых источников. Потому что очень жарко, и хотелось охладиться, прежде чем гулять по городу. Да и место это необычное, каких нет в других городах, поэтому нужно было уделить ему особенное внимание



Соленые источники сыграли большую роль в появлении города в этих местах. В 12 веке соль была таким же богатством, каким сейчас являются нефть и газ. Без соли невозможно было хранить продукты, поэтому на продаже соли можно было делать огромные деньги. Вытекавшие из-под земли соленые родники стали источником богатства для местного населения, которое выпаривало соль из воды. Поэтому здесь быстро вырос город. Кроме солеварения - здесь процветала торговля, потому что город был расположен на двух речках - на Полисти и на Порусье, а соединившись, они несли воды к огромному Ильмень-озеру, через которое был выход и в Балтику, и на путь из варяг в греки. Вода была главным транспортным пространством, так что Руса оказалась в транспортном узле - положение очень выгодное для торговли всем, чем можно, поэтому купцы непрерывно тут останавливались, складируя товар, совершая выгодные сделки друг с другом.



Со временем источники иссякли, и тогда стали бурить скважины, чтоб достать те, что есть под землей. Скважины уходили глубже 100 метров - оттуда вода уже не течет, а бьет под давлением в виде мощного фонтана. В 19 веке на артезианских водах с разных глубин в Старой Руссе - а так с 16 века стали называть Русу - построили курорт, где люди лечились на местных водах и лечебных грязях. Этот курорт действует до сих пор. Большинство источников города оказались на территории санатория, и поэтому туда бесплатно попасть нельзя. Но этот , под названием Царицынский, а также второй, Екатерининский, до сих пор никем не захвачены, и доступ к ним свободный. Чем пользуется местное население, любящее здесь загорать и плескаться.



Бочка на фото - это Екатерининский источник. Он не бьет фонтаном, а вытекает тихо со дна. Чтоб его вода не смешивалась с водой бурного Екатерининского, ее оградили досками этой бочки, откуда она вытекает через щели.



Вот здесь видно, как вода Екатерининского источника вытекает через щель в досках в ручей



Местные власти хотят построить тут еще один санаторий. И отнять у местного населения отличное место для отдыха, последний свободный источник. Такая наглость барыг может быть только в России - отнять у горожан то, что им всегда принадлежало. Но пока этот подлый бизнес-проект завис, и надеюсь, он потерпит крах, не начавшись.



Наши туристы купаются. Вода очень холодная, но в жару это даже в радость!
Вытекающая из источника соленая вода бежит в сторону реки Полисти. На карте ручей так и называется - Соляной ручей



Автор тоже пошел охлаждаться



Промывка мозгов. В ледяной воде так можно выдержать лишь несколько секунд, тем более, что очень силен напор. Вода в источнике горько-соленая, по составу она точно такая же, как в океане. Таковы артезианские воды с больших глубин, там по сути древняя океанская вода.



Пить ее невозможно, как нельзя пить воду из Черного моря, но лежать в ней , как говорят, очень полезно для здоровья. К тому же соленая вода хорошо заживляет раны. Пользуемся всеми благами целебных источников, которые в санатории люди покупают за большие деньги.



Увидев , что местные со дна достают лечебную грязь, и намазывают ее на себя - я тоже решил попробовать!



А затем это сделала и наша путешественница Ира. Она лет двадцать назад была в этом санатории, и там пользовалась солеными водами и лечебными грязями. А теперь все то же самое - берет на местном источнике, что на краю города



Дальше идем к Екатерининскому источнику. Возле него есть две купели, одна для детей, другая для взрослых. Там можно целиком окунуться. Сам ручей тут тоже немного глубже, что позволяет полежать в воде. Как хорошо видно на фото - соленая артезианская вода очень чистая и прозрачная!



Автор окунается



Ушел под воду. Как же там хорошо в жару! В этот день было +30



В соленой воде легко лежать - она держит тело сама! Все, как в обычном море



Подводная съемка. Видно прозрачность и чистоту воды



Идем к машине, чтоб отправиться в центр города. К нам выходят местные кошки. Вот сразу могу сказать - каким бы ни был город, даже если в нем снаружи кажется все плохо, если в нем есть много кошек и собак - значит в городе все хорошо! Кошки всегда показатель атмосферы в городе, если они приветливые, сытые, спокойные - значит люди тут хорошие



У этого кошака полно достоинства, самооценка на высоте. Поначалу был недоволен, что тискают, но потом подобрел, стал мурлыкать.



Кошки получили пожертвование от нашего турклуба.



Все. Жизнь наладилась.



Старорусские кошки - очень крутые!



Приезжаем в центр города. Сначала я покажу фото самой Старой Руссы, потом ее церквей, которые мы посетили. Церкви - главное, что можно в городе посмотреть. Второе, ради чего приезжают в Старую Руссу - поглядеть на место, где жил и работал русский писатель Федор Михайлович Достоевский. Атмосфера старины кое-где присутствует...



Набережную разрыли, перекрыли забором. Пока что эти живописные виды недоступны. С набережной был бы красивый вид на собор, но теперь он перекрыт



Единственное приличное здание на весь город. Научно-культурный центр музея Достоевского. Здание построено в 19 веке. На Викимапии один человек написал, что здесь было дворянское собрание Старо-русского уезда.



Единственная приличная набережная, и вообще единственный прилично выглядящий кусочек городского пространства. Красиво, не правда ли? Только , к сожалению, вокруг все не так. Можно при желании подобрать фотографии, чтоб показать Старую Руссу уютной и красивой, но можно и наоборот, показать полную разруху. Обычно блогеры выбирают или первое, или второе, в зависимости от вкусов своих подписчиков. Почти все статьи в блогах о малых городах - Торжке, Руссе , Волочке - переполнены враньем. Реальность же где-то посередине. В Старой Руссе, как и везде, можно увидеть оазисы красоты, а можно попасть в жуткие дыры. Сейчас мы идем по красивой части, созданной искусственно для туристов. Есть надежда, что в будущем так будет не только здесь, но и почти везде.



Старинная дорога, вымощенная булыжником.



По дороге бежит девушка - спортсменка. Недавно я писал о том, что город хороший, потому что тут кошки процветают. Так вот - бегающих спортсменов я тут за пару часов тоже видел немало. В Старой Руссе не бухают, не курят, а занимаются спортом, по крайней мере в общественном пространстве. И это хорошо! Главное не внешняя оболочка города, а дух горожан. А с духом, с интеллектом, с волей - у них все в порядке



Старинная улица. Вид в другую сторону



А вообще - весь город выглядит вот так.



И вот так... Почти все дома города... Местные власти надо сослать на Колыму.
А еще большой вопрос к многим блогерам, написавшим отчеты о поездках в Руссу, сообщая там, что в городе развивается туризм, что это один из лучших туристических городов, что здесь проведена большая работа, что он очень привлекателен... Вам не стыдно так нагло врать? Во-первых, в воскресенье, кроме нас - в городе не было НИ ОДНОГО туриста. ВООБЩЕ. Мы объехали город весь - туристическая привлекательность его оказалась равна размеру нашего микроавтобуса. Во-вторых - город в ужасном состоянии. И когда вы , блогеры, врете о его благополучии - вы помогаете местным властям скрывать неприятную правду!



Вот так выглядит туристическая часть города, куда вложены большие деньги, как пишут некоторые. Куча мертвых домов, а где они живые, то выглядят не сильно лучше. Ну ладно мы, любящие Россию - везде найдем хорошее, но иностранных туристов сюда точно лучше не пускать, чтоб не позориться.



Вот это фото - его одного достаточно, чтоб показать "туристическую привлекательность" Старой Руссы. Город с русской душой, как написано на рекламном щите... А за ним - сами видите что... Без комментариев.



Дом-музей Достоевского. Здесь писатель жил с 1872 по 1878 годы.



Времени было мало, поэтому ограничились осмотром снаружи. Красивое место.



Соборная площадь. Здесь дома покрасили, пространство привели в цивильный вид. Сюда можно привозить туристов, высаживать из автобуса, показывать им площадь, они сделают пару фоток, потом сядут в автобус и уедут дальше. И не увидят всего ужаса, который царит в городе. И будут писать в блогах - " Старая Русса, ми-ми-ми...".



Фонтан. Не работает. Почему-то я не удивлен.



Водонапорная башня - чуть ли не главная гордость города. Всегда ее упоминают в списке достопримечательностей. Вообще, жаль, что древний русский город в нищете, и денег хватило только на приведение в относительный порядок одной лишь площади, а в это время Москва жирует, не зная, куда еще денег выкинуть, отнимая деньги у всех регионов. Это все очень несправедливо.



Вот чуть отойдешь от площади - и дома уже в таком виде... Не понимаю, почему древняя Новгородская земля в таком запущенном состоянии. Ведь когда-то это была самая богатая часть России.



Через ограждения смотрим на собор



Танки и пушки перед музеем Северо-Западного фронта



Легкий танк.

В сам музей мы не пошли, было мало времени, надо было еще погулять по Новгороду. Заглянули лишь в кассу, накупили сувениров. Мне очень понравились работники музея - улыбчивые, приветливые! Вообще, третий раз подчеркну, что люди в Старой Руссе хорошие. Это главное. Ну а то, что город доведен до жалкого состояния - это вопрос к нашей власти.



Орудие наведено на центр культуры "Русич". Что-то в этом есть символическое.



Улицы с ямами, дырами, лужами - все как положено. Однако обратите внимание на важную деталь. Нет ни окурков, ни бутылок, ни бумажек. И это при том, что в городе почти нет урн. У нас часто говорят - " вот если б были мусорные баки, вот тогда б не мусорили". Так вот пример Старой Руссы говорит ровно об обратном - когда люди культурные, когда они любят свой город - они не мусорят, даже если ближайшая урна в километре от них. А если люди свиньи, как это часто бывает в нашей " культурной столице", они все равно гадят, даже если урны каждые 10 метров. После Старой Руссы, привыкнув к чистоте, я вышел ночью из автобуса в Петербурге - и тут же увидел горы мусора, от которых отвык за день. Бедный и запущенный городок - мог бы научить культуре богатый и развитый наш город.



Церкви Старой Руссы.

Воскресенский Собор. Главная церковь города. Построен в 1696 году, в 1834 году перестроен, от старого собора осталось лишь кубическое основание.



Внутри. Надо отметить, что кроме нас во всех церквях Руссы почти нигде не было людей. По факту, все церкви - открыты только для туристов, люди туда ходят мало. И это хорошо, что их держат открытыми ради туристической привлекательности. Но плохо, что везде стоит значок "фотографировать нельзя", что вообще никак не нормально. Правда, если тихонько фотографировать - никто слова не скажет, лишь в этом соборе торгашка в лавке накинулась на одну из наших девушек. Мне же ничего не сказала, мужикам хамить торгашки не очень любят. Но все равно, атмосфера собора мне поэтому - не понравилась.



А вообще - тут красиво.



Приятно смотреть русскую архитектуру



Церковь мученика Мины. Иногда пишут, что это самая древняя церковь города, но вообще в этом вопросе ясности нет, потому что точно возраст церкви никто не знает, и возможно, что она вторая по древности. Скорее всего, ее построили где-то в 1450-е годы, хотя есть предположения, что возможно и в 14 веке.



Древний храм закрыт. Но любоваться им все равно приятно



Церковь Георгия Победоносца. Построена в 1410, в 1739 году разобрана, и на основе ее стен было выстроено новое здание. Так что этот храм - времен Анны Иаонновны, но фундамент и стены - от старого храма. В эту церковь ходил с семьей на службы Ф.М.Достоевский.



Вот здесь под стеклом видно куски старых стен 1410 года. Это здорово, что так сделали - любители истории могут увидеть древние исторические стены, выстроенные при Новгородской республике.



Внутри. Местная очень почитаемая икона.



Деревянная статуя. Очень необычно для православных храмов. Вроде бы работница храма сказала, что это Нектарий Селигерский, но поиск в яндексе такого не находит, так что, возможно, я неправильно запомнил.



Троицкая церковь. Очень красивая. Построена в древнерусском стиле. Это было очень принято во времена Алексея Михайловича и его детей, когда пытались возрождать культуру после разрухи Смутного времени, а также делать Русь центром православия. Церковь построена в 1680-е, в 1854 году восстановлена, так как частично уже разрушилась.



При Сталине, как и все церкви, была закрыта, использовалась под склад зерна. Во время войны снова частично разрушилась. При Брежневе, когда государство стало проявлять интерес к защите культурных и природных памятников, ее снова реставрировали.



Кошка у церкви. Кошки в Старой Руссе просто невероятно крутые!



Внутри



Русь...



Свет через решетку окна падает пятнышками на икону.



Наши туристы думают о вечном...



Бывший Спасо-Преображенский монастырь. Это самая ценная в плане архитектуры часть города. Здесь чувствуется наследие Новгородской республики, ее богатой культуры, ее традиций...Монастыря уже нет, но от него остались три красивых храма. Сам монастырь появился одновременно с городом, в 12 веке, возле его окраин. Считается, что основан он в 1192 году Мартирием Рушанином (Рушанин - значит житель Старой Руссы).



Спасский собор - самая древняя из сохранившихся церквей на территории монастыря. Он был построен в 1442 году, на месте более старого храма. Сейчас во всех церквях музеи, в том числе и здесь. Хотелось бы этому порадоваться, но в 17.00 музей в воскресенье уже закрыт - и внутрь не попасть.

Вновь стоит поговорить о "туристической привлекательности" - все дни, кроме выходных, он работает до 18, и только в воскресенье, когда приезжают туристы, он закрывается на час раньше. Ну не нужны властям туристы в городе, и вообще - им ничего не нужно...А был бы тут храм - мы бы смогли зайти внутрь. Я не особо сторонник передачи всех церквей РПЦ, но по факту - это делает их часто доступнее людям (в отличие от монастырей, где ровно наоборот).



Все остальные постройки - это 17 век, допетровская Россия, которая возрождалась после Смуты. Этот храм построен в 1630-е годы



Красивое архитектурное сочетание



Традиции Русского Севера в церковной архитектуре...



По этим храмам видно, какой богатой и развитой была Старая Русса в прошлом. Это был один из богатейших городов Древней Руси. И она на втором месте по количестве найденных берестяных грамот, на первом - Новгород. Это говорит о расцвете культуры и образования в Старой Руссе в эпоху Средних веков...



И на этом я заканчиваю свой рассказ о посещении древнего русского города. Позже мы поехали в Новгород, смотреть руины Десятинного монастыря, но об этом - в следующий раз.


Страница нашего туристического клуба "Восемь Врат" (Петербург): https://vk.com/club17791063
Сообщество о достопримечательностях Северо-Запада: https://vk.com/bestofpiter

https://russkaya-usadba.livejournal.com/545118.html

Эта прогулка у нас состоялась случайно, после похода на озеро Донцо и в Пятую Гору
(о котором я недавно писал в этой заметке: Озеро Донцо и храм в Пятой Горе )
Дело в том, что один из наших туристов - Юра Гайдамако - ни разу не гулял по Гатчине. И очень хотел ее посмотреть. У нас еще был час времени в запасе, и поэтому я решил дать ему возможность увидеть немного красот этого замечательного города, тем более, что погода стояла солнечная, и погулять лишний часок было лишь в радость. Вот мы и вышли не у вокзала, куда поехала наша туристическая группа, а в центре Гатчины, чтоб пойти и посмотреть на дворец. И увидели июльским вечером потрясающие красоты! Смотрите мой фотоотчет!




На подходе к дворцу - старинное здание конца 18 века. Это бывшие кирасирские казармы. Кирасиры - это были тяжелые всадники, то-есть конные бойцы в доспехах, с тяжелым оружием. Сейчас здесь центральный военно-морской архив.



По виду сразу видно, что это - кирасирские конюшни.



Информация о здании. Строили при императоре Павле.



Вроде бы просто казарма с конюшнями, но при этом - произведение искусства!



А здесь, видимо, жили сами кирасиры, или какой-то обслуживающий персонал конюшни.



Гатчинский дворец. Очень красивое и мощное здание! Других, подобных ему, в России - нет! Построен он был еще в 1772 году фаворитом Екатерины Григорием Орловым, строился не просто как дворец, но как настоящий замок. Это и делает его уникальным!
В 1783 году дворец был выкуплен у Орловых, и подарен царевичу Павлу, будущему императору. Тот перестроил дворец уже на свой вкус, превратив поле перед дворцом в плац, а открытые галереи закрыв стенами. После этого замок стал еще более суровым и неприступным.



Левая часть дворца (если стоять к нему лицом). Она на карте обозначена как "Кухонное Каре". Каре - это форма построения войск в виде квадрата. Корпус дворца тоже квадратной формы



Дворец был замком не только по внешнему виду. У него была артиллерия, вооруженная охрана - в общем, вполне настоящая крепость, способная вести бой.



Позже дворец стал принадлежать вдове убитого императора - Марии Федоровне, а после нее - ее сыну, императору Николаю Первому. При них перестраивались оба каре, левое и правое, надстраивались верхние этажи, замок облагораживался, становился красивее.



Памятник императору Павлу перед замком.



При Николае Первом убрали бастионы с артиллерией, которые окружали дворец. При всех странностях характера Николая - в отличие от отца, он своего народа не боялся, ходил без охраны, и дворец на военном положении - ему не был нужен



Правая часть дворца - Арсенальное Каре.



Центральная часть. Во дворце весьма интересный музей. На верхних этажах воссозданы покои Марии Федоровны, а также императора Александра Третьего, который жил здесь. Интересно, что его рабочий кабинет очень скромен. В отличие от нынешних властителей, он не любил утопать в роскоши. Это считалось дурным тоном.



Здесь отлично сохранилась атмосфера Российской Империи! Очень красивое место!



Перед этими стенами был ров с водой.




Вид со стороны дороги.



Нам пора идти на станцию. Юра поедет последним автобусом, я - электричкой, так как люблю поезда. Проходим мимо парка.



Начинается заход солнца, и парк с прудами приобретают сказочный вид!



Приоратский парк. Идем через него к Гатчине Варшавской - так называется один из двух вокзалов в Гатчине. Вдали - Приоратский дворец.



Такую красоту можно увидеть лишь вечером...



Дворец когда-то был построен по приказу императора Павла. Он подарил его Мальтийскому Ордену - древнему Ордену Госпитальеров, или Иоаннитов, которые потеряли свой дом после вторжения войск Наполеона. Сам Павел стал магистром Мальтийского Ордена, совместив это с императорским престолом в России. Вот такие бывают чудеса.



Дворец уникален, как и сам Павел: он построен из пропитанных известковым раствором земляных плит! Таких в России больше нет! Гатчина - сокровищница уникальной архитектуры Российской Империи!



Закат окрашивает небо в волшебные цвета...



Такие закаты в Петербурге не увидишь, только за городом, на возвышенностях. Гатчина расположена как раз на Ижорской возвышенности.



Луна и Приоратский дворец



Здорово, что все же мы решили погулять на закате! Такую красоту можно увидеть лишь в это короткое время, когда солнце заходит, а небо окрашивается в яркие цвета, и дворец становится воистину словно из средневековой сказки!



Последнее, что видим - пруд позади дворца. Он называется Филькино озеро.



А прямо у вокзала кто-то повесил свое признание в любви... Здорово!



На этом наш поход окончен. Сажусь в электричку, и это оказывается лучшая электричка России - торжокский поезд ЭТ4А,и в комфортном современном вагоне уезжаю в Петербург.




Сообщество, посвященное достопримечательностям Петербурга и Ленинградской области: https://vk.com/bestofpiter

Страница нашего туристического клуба: https://vk.com/club17791063

https://russkaya-usadba.livejournal.com/544879.html

Волосовский район Ленинградской области не так известен, как Карельский перешеек или окрестности Гатчины. А добраться сюда - упражнение не для слабых, при нынешней власти с транспортом здесь стало все очень плохо. Тем не менее, здесь много интересных и красивых мест, которые стоит посетить. И главная достопримечательность - озеро Донцо, из которого вытекает река Оредеж. Это сказочно красивое озеро никого не оставляет равнодушным, его можно смело назвать одним из самых красивых озеро Северо-Запада

Рядом еще одно прекрасное место - деревня Пятая Гора. Помимо великолепных природных ландшафтов, оно известно великолепным храмом, выстроенном в античном стиле. К сожалению, храм разрушается, и с каждым годом от него остается все меньше, поэтому сюда надо приезжать как можно чаще, чтоб успеть застать побольше уходящей красоты. Вот и направилась наша туристическая группа любоваться этими местами в минувшее воскресенье. Смотрите фотоотчет, и любуйтесь вместе с нами!





1. Донцо

Путь до чудесного озера весьма неблизкий. Добраться туда можно разными способами, но все они включают проезд на электричке до Гатчины. Было бы удобнее доехать до Волосово или Елизаветино, откуда идут дороги к интересующим нас местам - но туда прямого поезда уже нет, кроме идущего очень рано утром дизеля. Раньше поезда ходили чаще, но в последние лет пять произошел настоящий погром электричек, и огромный Волосовский район связан транспортом с Петербургом лишь при помощи нескольких автобусов, которые всегда переполнены, и часто в них просто не влезть. Итак, с Балтийского вокзала мы едем до станции Гатчина Варшавская, дальше - автобусом до деревни Глумицы. Это ближайшая к озеру остановка, от нее идти примерно 6 километров. Обратно мы поедем с другой остановки - Дылицы, от нее до озера 9 километров. До Дылиц есть две дороги, что умножает способы, какими можно идти до озера, или от него. Ну и самый замысловатый путь мы совершили до Донцо от станции Кикерино, чтоб по пути посмотреть Пятогорский монастырь в Курковицах, таким путем идти до озера около 11 километров.



Путь через Глумицы хорош не только тем, что отсюда ближе, но и тем, что здесь можно увидеть поле с хлебными колосьями.



Красота!



Русь...



Не было еще такого, чтоб девушки отказались от фотосессии посреди колосков. И в этот раз традиция была соблюдена



Дорога к озеру идет посреди цветочных полей. Обилие цветов тут просто фантастическое! Дело в том, что Волосовский район расположен на Ижорской возвышенности. Она сложена известняками, и во многих местах почва состоит только из них. Такие почвы считаются обедненными, и они соответствуют южным степям. Поэтому растительность тут тоже степная. Можно говорить о том, что в этом месте Ленинградской области есть своя степь.



Эти красивые луга на обедненных почвах называются альвары.



Жара , которая стоит все лето в наших краях, сделала нехорошее дело: на это чудесное озеро привалили огромные толпы на машинах. Несмотря на то, что это памятник природы, и вторгаться сюда железными ведрами не полагается, луга перед озером превращены в стихийную парковку



Со стороны главного пляжа самые красивые виды. Но соваться туда бесполезно - когда в озере копошатся сотни тел, часть из которых к тому же пьяная, ни прозрачности воды, ни ярких красок, ни приятных пейзажей - уже не увидишь. Поэтому мы идем в дальнюю часть озера, где тоже есть люди, но в несколько раз меньше. А вообще, это озеро лучше посещать весной или осенью. Вода прохладнее будет, но без людей здесь можно увидеть всю красоту, которая на пике лета недоступна. Правда, тогда не будет столько цветов на окрестных лугах, поэтому в июле тоже есть свои прелести.



Дошли до пляжа. Будем купаться здесь. Это место нам уже хорошо знакомо по прошлым годам.



Очень живописны берега у этого озера



Красотища!



Вода имеет бирюзовый оттенок. Это связано с тем, что она очень чистая и прозрачная. А дно белого цвета - известняк, такой же, как в океанах. По берегам нет деревьев, отбрасывающих тень, солнечного света попадает много, от белого дна он отражается - и поэтому чистейшая вода рассеивает свет без поглощения. А больше всего в солнечном свете зеленых лучей - они составляют основу спектра. Отсюда и зеленоватый оттенок чистой воды



Берег озера



Озеро ошибочно считают иногда искусственным. Это неправда - оно есть и на старинных шведских картах. Но берега его были заболоченными



Потом здесь стали добывать гажу - белую глинистую известь. Из нее получали негашеную известь - сырье для цемента. При этом болотистые берега и илистое дно были очищены, и озеро приобрело современный вид. Карьер на месте озера превратил болотистый водоем в прекрасный сказочный уголок!



А чистота воды связана с тем, что наполняется озеро родниковыми водами. Ключи бьют со дна озера, и вода эта чистейшая! Но особенно на ее чистоту повлияло то, что озеро стало проточным. Дело в том, что когда здесь добывали гажу, то озеро пытались осушить. Для этого из озера сделали канал в Оредеж, что привело к тому, что длина Оредежа увеличилась на несколько километров. Но спустить воду в реку не удалось - озеро тут же заполнялось новыми родниковыми водами. Однако спуск воды в Оредеж сделал болотистое озеро еще чище, потому что родниковая вода здесь не застаивается



В чистых водах Донца плавает много рыбы. Видел тут и уклеек, и плотву, и окуней. На фото видны рыбьи силуэты



Ближе сфотографировать не удавалось - рыбе мое внимание не нравилось, и она уплывала



Раньше нам казалось , что в озере вода бывает только прохладной, но этим жарким летом вода прогрелась и здесь... При этом осталась такой же чистой, без всякого цветения, без мути...



Это одно из самых красивых мест Северо-Запада России! И эту красоту - надо беречь!



Биологи говорят, что растительность вокруг озера уникальная. К сожалению, я не разбираюсь в цветах, но могу сказать, что их тут безумно много, и они совершенно разные! Про этот цветок мне сказали, что это один из видов орхидей



Купаемся!



Вся группа полезла в воду, никто не остался в стороне. Как можно отказаться от такой воды?



Вода чистейшая, но подводные съемки здесь невозможны - купальщики, проходя по дну, взмучивают воду. Для дайвинга лучше озера Карельского перешейка, там песок не поднимается вверх. Однако по моему плаванию под водой некоторое представление о чистоте воды все ж получить можно



Обед на природе, среди луговых цветов



У Алены почти всегда серьезное лицо, но сегодня у нее довольный вид! Донцо творит чудеса!)



Наша группа у озера. Нас фотографирует отдыхающая на берегу парочка, надеясь, что после этого мы наконец-то свалим отсюда. Ну мы не разочаровали их ожиданий и ушли, потому что нас ждали еще два пляжа, а также Пятая Гора.




2.Изумрудная протока

Рядом с Донцо есть два заброшенных карьера, которые, вероятно, образовались тоже на месте болотистых озер. У одного из карьеров есть очень глубокий отросток - похоже, что тоже канал для осущения, через который сливали озеро в Донцо, а оттуда в Оредеж. И в этом куске карьера вода имеет насыщеннный изумрудный оттенок.



Оттенок может меняться в зависимости от времени года, иногда светлее, иногда темнее, но всегда зеленый. Вода тут тоже прозрачная, и тоже не цветет.



Здесь тоже есть отдыхающие, но их меньше, чем на Донцо. Тишины не будет, но уголок без посторонних тел найти можно



Здесь воду еще никто не перемешал, и видна прозрачность воды.



Купаемся второй раз.



3.Карьер

От протоки мы идем луговой дорожкой на другой берег карьера, который примыкает к лесу. Карьеров два, но один более мелкий, заросший камышом, а второй поглубже, поприятнее. В отличие от Донцо, у них нет названия, и известны они намного меньше.



Проходим по дамбе, разделяющей два карьера. Вдали идет дождь, проходя там, где мы недавно были. Надо отметить, что Бог явно за нас: за день дважды проходило мимо грозовая туча, и прогноз тоже обещал дождь. Но оба раза туча обходила нас сбоку, то слева, то справа.



Камни торчат из озера, а на камнях любят сидеть чайки. Здесь очень романтично!



К пляжу мы идем через чудесный лес



А вот и место нашего третьего купания. Оно не выглядит так ярко, как пляж на Донцо, зато здесь вообще нет людей! Даже в такую жару сюда никто не добирается. Тишина, только крики чаек и шелест травы... Это ли не счастье?



Здесь тоже красота. Другая. Но тоже красота, тоже милая, тоже душевная!



Лично мне летом это место нравится больше всего, потому что природа особенно радует тогда, когда рядом нет толп людей



На пляже насыпан песок. Вообще песка в этой местности нет, только известняк. Сюда его кто-то специально привез, чтоб сделать пляж более привычным или комфортным для себя.



Здорово здесь...



Вода тоже очень прозрачная. И меньше всего взмучивается при купании



Маленькие цветочки на берегу



Иду купаться первым. При этом разгоняю руками какие-то губки, плавающие на поверхности воды. Некоторых они смутили почему-то, хотя сама вода идеально чистая, прозрачная, тоже без малейших признаков цветения.



Идут купаться и остальные



Начинаем подводные съемки. Это ныряет одновременно со мной Леша Сузи



Фото сверху. Оцените прозрачность воды! Здесь она выше, чем в двух прежних местах. Потому что песок не взмучивается



А это я



А это Алла



А Маргариты вышло сразу две: одна внизу, одна вверху, потому что камера поймала ее отражение от внутренней поверхности воды




4.Лес

Про лес, по которому мы шли от карьера к Пятой Горе, я хочу сказать особенно. Он очень красив и необычен...



Вот на Карельском перешейке бывают поляны с цветами, бывают густые рощи хвойных деревьев, но никогда не бывает так, чтоб встречалось и первое, и второе одновременно.



А тут можжевельники и елки растут вместе с цветами



Волосовский район в плане природы совершенно уникален в нашей области! Жаль, что этих лесов осталось мало, почти все тут вырублено еще в очень древние времена



Увидев все это, одна из женщин в нашей группе сказала " Вот они, наши Альпийские луга!"



Есть тут и принесенные ледником гранитные валуны



Сочетание огромного количества цветов и хвойных деревьев - просто прекрасно! Мало где такое увидишь. Наверно, только в Сибири



Волшебная красота! Не зря эти территории объявлены памятником природы. В него входит как озеро Донцо, так и леса вокруг него



По пути нам начали попадаться ягоды. Это костяника. Ее можно есть. Богата всякими витаминами.



А это дикая ежевика. В Ленинградской области она встречается очень редко.



По вкусу вполне приятная ягода, хотя , в отличие от садовой, мякоти в ней не очень много



Красивая дорога через красивый лес. Она выведет нас прямо к Пятой Горе.



Созревшие ягоды можжевельника. Их мы тоже поели. Этот день невероятно был богат на ягоды. Но главные урожаи нас ждали впереди, в лесу, по которому мы пойдем домой, посетив Пятую Гору.



5.Пятая Гора

Усадебный пруд. Зарос, но все равно красив.



Здесь была усадьба Брискорнов. От нее осталось мало, пруд одна из красивейших ее частей. Если вам удастся побывать тут на закате, вы услышите фантастическе пение птиц возле него...



Примерно так же выглядело Донцо, пока в нем не стали добывать известь. Берега у пруда топкие, а на дне ил. Но вода чистая.




То, что осталось от усадебного дома...



И непонятный колодец, выложенный валунами. Видно, что тут над ним была какая-то постройка. Возможно, это был погреб для продуктов. Хотя, зная дурную репутацию госпожи Брискорн, которая любила мучать крестьян, можно подумать и о том, что здесь была темница.



Стволы деревьев наводят на мысли о том, что туда спускались искатели кладов



Ворота усадьбы и храм в античном стиле. Его построила вдова Брискорн в память о своем умершем муже



Ландшафты перед храмом очень красивые...



Храм действовал до середины 20 века. Потом службы в нем прекратились.



В 1962 году храм еще был целым...



Теперь внутри вот так. Помню, ходил сюда в 2013 году впервые. Тогда была еще одна стена, которой сейчас нет , в ней стояли иконки, свечки. Люди приходили сюда молиться по старой памяти... Теперь нет и этого



Умирающее архитектурное наследие. В 2015 году был поднят шум общественностью. Власть вроде бы обещала признать храм объектом культурного наследия, начать восстанавливать, или хотя бы консервировать. Но, как обычно это бывает в России, все окончилось лишь свистом.



Вид с другой стороны.



А вот как это место выглядело в 2013 году...Сами видите, какие изменения произошли...



Властям плевать на наше наследие. Оно умрет. У шайки из Кремля другие интересы. Поэтому я призываю жителей Ленобласти лишь к одному - почаще приезжайте сюда! Фотографируйте, запоминайте глазами! Пусть хоть в памяти сохранится эта красота!



Здесь удивительная атмосфера. Сохраним ее хотя бы в наших сердцах!



Сколько храму осталось, не знает никто. Но со временем не будет и этих руин. Успейте увидеть то, что есть сейчас, оно того стоит!



Храм построен в 1828 году, ему сейчас - точнее его руинам - 190 лет....



А решетки еще целы. Через окно видно наших отдыхающих туристов



Интересно, что в 2004 году какой-то спец сказал, что храм рухнет через три года. А он стоит уже 14. Все-таки, запас прочности был хорошим во времена Российской Империи, умели тогда строить.



Татьяна валяется на земле и трясет руками и ногами. Людей незнакомых это может удивить, но мы привыкли - так она делает, когда устала. Снимает напряжение в мышцах



Ужинаем возле разрушающихся колонн. Нам осталась завершающая часть пути - до остановки в Дылицах, идти туда 6 километров. Поэтому набираемся сил.



Вот такие достопримечательности можно встретить возле далекой деревушки...



6.Лес после Пятой Горы

Дорога от Пятой Горы до Дылиц (так называется деревня на окраине большого поселка Елизаветино) проходит по бывшей железнодорожной насыпи. Когда-то по ней ходили поезда в сторону карьеров на озере Донцо.



В июле тут просто фантастическое изобилие! Вдоль дороги стоят сотни кустов с малиной.



Потом мы поели черную смородину



Потом - землянику...



На окраинах деревни Дылицы - вишню!



А дальше совсем экзотика - кусты йошты. Это гибрид черной смородины и крыжовника



По вкусу эти ягоды намного вкуснее, чем те, из которых йошту вывели! Но кусты зверски колючие, пока лез за сочными ягодами, не раз укололся шипами.



Вот и пришли к остановке в Дылицах. На магазине слово из трех букв, и это вполне соответствует окружающей действительности и мировоззрению жителей этих мест.



До автобуса еще 15 минут, а за остановкой растет большая и сладкая малина. Как же не покушать?



Приехал маленький "пазик", мест в нем меньше, чем нас. Женщины сидели на сиденьях, а мужчины на полу



Настоящие походные условия. Все довольны!)



Ну а я на этом завершаю рассказ об одном из самых красивых мест Ленинградской области. Впереди у нас была еще прогулка по Гатчине, но это другой район и другая история, и об этом я расскажу уже в следующий раз. Спасибо всем за внимание!



Страница нашего туристического клуба: https://vk.com/club17791063
Сообщество, посвященное достопримечательностям Петербурга и Ленинградской области: https://vk.com/bestofpiter

https://russkaya-usadba.livejournal.com/544696.html

Фонтаны Петергофа видел вживую или на фотографиях наверно каждый. А вот откуда течет к ним вода, знает мало кто...А ведь это довольно интересно! Когда их создавали, еще не было ни электрических, ни паровых насосов, и закачивать морскую воду в фонтаны было бы невозможно. Поэтому использовали законы физики: сбегающая с возвышенности вода имеет достаточную потенциальную энергию, чтоб набрать скорость, и подняться с полученным разгоном вверх - в виде фонтана. Так как насосов не было, надо было найти реку, которая течет с высоты, и имеет достаточную энергию. И такую речку нашли, причем еще во времена Петра Первого - это была речка Шингарка, которая текла с Ижорской возвышенности.
(Про апрельский поход к реке Шингарке, к водопадику и живописным порогам - вы можете прочитать здесь:Прогулка Ропша-Вильповицы)

По пути Шингарка принимает в себя многочисленные притоки, дополняется водой от других рек через каналы, и попадает наконец в пруды на окраине Петергофа, где ее вода накапливается, а потом с помощью регулирующих механизмов - подается в нужном количестве к фонтанам, а излишки сливаются по старому руслу Шингарки в Финский залив.

Итак, если найти исток реки Шингарки - можно узнать, где начинаются фонтаны Петергофа. Это место нам уже хорошо знакомо, когда-то мы здесь уже гуляли. Вот и направился с теми, кто тут еще не был, сюда - в деревню Глядино, к родниковому пруду с чистейшей водой, откуда вытекает Шингарка





Вроде не так и далеко это Глядино, а попасть сюда все же непросто... Прямого автобуса до этой деревни из Петербурга нет. Но есть автобус из Красного Села. Мы попробовали на него сесть, выехав в Красное Село с таким расчетом, чтоб прибыть за 20 минут до его отправления. Но план провалился: как всегда, на шоссе, по которому все едут в этот несчастный район Петербурга, была огромная пробка, и приехали мы не за 20 минут до, а через 20 минут после отправления....Пришлось садиться на автобус до Ропши, а оттуда идти до Глядино около 5 километров, потеряв на этом около часа.

С Глядино связано еще одно забавное обстоятельство. Если посмотрите внимательно на фото, заметите следы белой краски возле буквы Г. Дело в том, что на табличке Г регулярно исправляют на Б, превращая в "Блядино", и так уже лет 15. Год повисит, потом власти исправят обратно, но через неделю Г снова превращается в Б, а Глядино - в Блядино. Та же история была с деревней Лядино на Московском шоссе, но там догадались отрезать табличку полностью за буквой Л, чтоб было не приписать лишнего, а тут отрезаньем не поможешь, уж больно удобно переправлять букву.




А вот табличка с другой стороны деревни. Краска, как видно, частично стекла вниз, и буква Б предательски стала проявляться...Вот невозможно переспорить русский народ, если он что-то вобьет себе в голову! Раз уж решили наши люди, что будет Блядино - значит так и будет, и никакая власть ничего не сможет сделать!



В этот день погода была крайне неустойчива. То дождь, то солнце. За час, что мы шли от Ропши до Глядино - дождь начинался и кончался три раза. И три раза мы видели радугу, один раз, пока ехали в автобусе, два раза - по пути. Но вначале на небе были жуткие и страшные тучи.



Когда на небе тучи, а солнышко пробивается сквозь них - природа играет невероятно яркими красками!



Вот вторая радуга, которая появилась , пока мы шли (первую из автобуса снять было невозможно)



Сначала был лишь левый край, правый появился попозже, прямо у нас на глазах он рисовался по небу, словно невидимая рука мазала кистью



Вот и правый край.



Через деревню мы дошли до Симонова пруда, что в 5 минутах от окраины деревни. В пруду невероятно прозрачная вода



А прозрачная она - потому что родниковая



На дне этого пруда бьют несколько десятков ключей. Благодаря плотине уровень воды здесь повыше, а если б ее не было, был бы пруд поменьше раза в два, но все равно достаточно большой, учитывая, какая суммарная мощь этих родников!



Сам пруд довольно длинный, видимо это часть старого русла реки Шингарки,которая раньше начиналась из родников еще дальше, пока ее первые полсотни метров не сделали прудом.



Смотрите, какая прозрачная и чистая вода!



Просто супер!



Спускаюсь вниз, к воде.



Здесь есть полузаброшенный водосток, через который сейчас вода не течет. Видимо, он используется только тогда, когда в сильные паводки или ливни уровень воды в пруду поднимается слишком сильно, и его надо дополнительно сбросить, чтоб земляную плотину не размыло.



Очередной дождик снова кончился, и мы увидели третью за день радугу



Над полем она особенно романтично выглядит



Вот покрытое мхом русло водостока



Идем по широкой подземной трубе. В кадре Миша Богданов и Ира Николаева



А вот труба, через которую с огромным напором вытекает вода из пруда. Вот этот напор и показывает, какова общая мощь родников на дне водоема! Очень сильные родники, раз дают такой поток!



Место, где мы стоим - и есть начало реки Шингарки.



Вода внизу просто кипит



От мощного удара воды о землю часть капель поднимается в воздух, поэтому внизу постоянно туман



У деревенского пруда табличка, которая гласит, что здесь - водоохранная зона. А на ней неожиданно - агитация от сторонников Навального. Значит, есть они и в этой деревушке.



После дождя природа особенно красива



Капли влаги на лепестках



Вот хотя бы ради этого стоило бы гулять в дождь, а также чтоб увидеть радугу. Дождь - это клево!



Много цветов



Еще несколько фото пруда, пока не замутили воду



Фотографирую с мостков, с которых потом полезем купаться



Вода просто сказочная. Один только минус - невероятно холодная даже на пике лета



Вечерняя красота!



Пора купаться! Это будет недолго: в ледяной воде летом тяжело находиться.



Ныряю с открытыми глазами. Вода прозрачнейшая, все видно очень далеко!



Поплыла Света Быкова. Она продержалась в несколько раз дольше меня, хоть я и морж.



Окунается Ира.



Замерили температуру. Было около +5. А другие водоемы в это время около +20. Шингарка всегда ледяная, потому что родники всегда имеют среднегодовую температуру земли в этой местности. А в Ленинградской области среднегодовая температура как раз около +5



Чаепитие у пруда, на солнечном берегу.



Травы после дождя, под вечерним солнцем



Вид на пруд с этого берега. Красиво!



Пора идти. Последний автобус будет в 20.59. Надо на него успеть, чтоб доехать до Красного Села, а оттуда до Петербурга уже другим автобусом. Забегая вперед, скажу, что автобус всю дорогу ехал пустым, там были только мы, все 40 минут. Получилось, что мы ехали в персональном автобусе только для нас. Круто было.



За нашей спиной было видно через туман кукурузину Лахта-центра, которая стоит на огромном расстоянии от Глядино



Много цветов в полях



Вдоль дороги - Иван-Чай!



Лошадки за оградкой



Красивые кони! И вообще, красивая деревня. И не важно, Глядино или Блядино, красиво и все....



Живописные луга. За деревьями в левой части кадра - шоссе, а там автобусная остановка. Наша прогулка окончена.




---------------------------------------------------------------------------
Сообщество, посвященное достопримечательностям Петербурга и Ленинградской области
https://vk.com/bestofpiter

Страница нашего туристического клуба "Восемь Врат" (Петербург)
https://vk.com/club17791063

https://russkaya-usadba.livejournal.com/544283.html

Возле северного побережья Ладожского озера, в тихом еловом лесу, притаился храмовый комплекс, где воссозданы старинные церкви и часовни Русского Севера. Это место называют "Северной Фиваидой", а среди путешественников принято и другое название - "Храмовая Горка", Так выглядит духовно-просветительский проект по воссозданию старинной русской архитектуры.

Идею посетить это место подсказал мне наш бессменный водитель во всех путешествиях - Виктор, когда узнал, что мы планируем поехать к водопаду "Белые Мосты". Вот и решили - побывать здесь между остановками на озере Ристиярви и у водопадов. И не пожалели. Здесь оказалось очень интересно, красиво и душевно. Смотрите мой фотоотчет!



Вход в архитектурный комплекс идет через традиционную для культуры Русского Севера деревянную ограду. Она сделана лишь частично, но уже довольно масштабно, и создает нужную атмосферу старины очень хорошо.



Часовня Сергия Радонежского .Это первая из воссозданных построек, которая встречается нам после входа.



У каждого строения есть стенд с информацией, где рассказывается про историю оригинальной часовни или храма, где они были, почему и как утрачены, и как воссоздавались. Поэтому я не буду все это рассказывать, а приглашаю читателей поехать туда, и прочитать все самим, а если нет возможности, то найти больше информации на странице карельского сайта - http://rk.karelia.ru/pasport-rajona/ne-kommertsiya-a-investitsii-v-kulturu/ Там же можно узнать, что все это затеяла группа простых людей - энтузиастов, любящих природу Карелии, а также северную русскую культуру. Проект их не коммерческий, он направлен не на получение прибыли, а на приобщение людей к истокам своей истории, к традициям.



Внутри часовни Сергия Радонежского



Все для желающих помолиться приготовлено



Бумажки для треб, корзиночка для денег. Каждый кладет столько, сколько может, его пожелание все равно будет выполнено, молитва прочитана. Очень справедливо и душевно.



Есть освещение, его может путник включить. Стилизовано под старинные свечи.



Наши туристки Света и Алена выглядывают в окно, я фотографирую их снаружи



Перила вокруг часовни. Красиво.



Всего здесь два входа. Второй вход ведет ко второй постройке. Их на данный момент уже воссоздано четыре, две другие подальше в лесу. Авторы проекта говорят, что будут и дальше реконструировать другие утраченные храмы и часовни. Так что со временем деревянных зданий станет больше, чем четыре.



Храм Сергия и Германа Валаамских .Единственный храм, остальные три домика - часовни.



Построен, как мы видим, 9 лет назад. Удивительно, что об этом месте так мало знают, раз прошло столько времени.



И тут можно прочитать тоже о храме. Рауталахти - название ближайшего поселения.



Внутри храма



На полу ковер. Здесь очень уютно



Храм открыт всегда, даже когда нет служб



За алтарем. Заходить туда нехорошо, а мы традиции уважаем, поэтому хоть сфотографируем.



Часовня Александра Свирского. Единственная постройка из всех, которая закрыта.



Но подойти, чтоб почитать, осмотреть снаружи - все равно стоит



Картина у входа изображает явление Свирскому Святой Троицы. Ведь он единственный православный святой, кому довелось увидеть всю Троицу сразу. Этот сюжет здесь и показан.



Часовня Арсения Коневского. Путь к последней часовне лежит вдоль живописного берега Ладоги.



Она изумительно гармонично вписана в природу...



Информация.



Внутри.



Молитвы и листки для поминаний.



Все архитектурные элементы воссозданы очень красиво и добросовестно. Мне тут очень понравилось.



А рядом ласково шумит вода могучего Ладожского озера...





-------------------------------------------------------------------------
Туристический клуб "Восемь Врат" (Петербург). Наша страница: https://vk.com/club17791063

https://russkaya-usadba.livejournal.com/544090.html

Я только-только закончила писать этот пост. И вдруг читаю в новостях http://pln-pskov.ru/society/316729.html - сгорел дворец в Волышово:((

Всё-таки решила пост оставить как был, только название изменила.

Бывшая усадьба Строгановых в Волышово - одна из самых красивых в Псковской области. Мы были тут два раза. В первый раз не удосужились зайти в заброшенный графский дворец, где сохранилась парадная лестница и лепнина на потолках. Этой весной исправили досадную оплошность и прошлись по тем местам парка, которые пропустили в прошлый раз.
Мы любовались прекрасной заброшкой и думали, что вот бы нашёлся кто-нибудь, кто взял и привел эту красоту в порядок. И вот в этом году, наконец-то, дело сдвинулось с мёртвой точки. Пусть малыми силами и средствами, но всё-таки...



В социальных сетях несколько раз мелькало сообщение такого содержания:

В Госкомитете по охране объектов культурного наследия нашли, чьими руками можно если не спасти, то хотя бы поддерживать разрушающиеся псковские усадьбы в более менее пристойном виде. Для этого на местах организуют волонтёрские лагеря. Сейчас ведётся набор добровольцев для поездки в д. Волышово Порховского района, где находится усадьба Строганова (постройки XVII-XIX вв.).



Ансамбль находится в аварийном состоянии и требует проведения работ по уборке и расчистке территории парка, консервационных и противоаварийных работ и ремонту зданий усадьбы.
Добровольцы под руководством опытных архитекторов-реставраторов будут жить и трудиться в усадьбе. Помимо самих работ в планах проведение лекций об истории усадьбы, вечерние поэтические чтения, организация фестиваля Строганофф-фест. Открытие лагеря намечено на июль.

Хоть что-то..



Теперь немного погуляем по усадьбе.



Графская семья Строгановых купила эту усадьбу у князей Васильчиковых. У последних поблизости было ещё одно владение, в селении Выбити. О нём я писала тут: https://frosya-hod.livejournal.com/51803.html



Усадьба Волышово в строгановские времена входила в двадцатку крупнейших поместий России.



В конце 19 века здесь был построен усадебный дом в стиле эклектики, больше похожий на дворец, чем на загородную усадьбу. Считается, что дом напоминал графской семье дворцы во Франции, которую Строгановы очень любили.



В советское время, когда в усадебном доме была школа, здание было в хорошем состоянии: здесь сохранялся паркет, лепнина. Как только школа выехала, дворец стал быстро разрушаться.



Войдём во дворец.
Парадная лестница из каррского мрамора.



Кое-где сохранилась лепнина.



Но в основном дворец выглядит как-то так:



Юго-западная, парадная часть дворца смотрит на парк с небольшой гидросистемой.



Северо-восточный фасад усадебного дома выходит на конюшенный двор, церковь, флигеля.



Усадьбе повезло в годы войны. Здесь жил один немецкий генерал и потому она не пострадала.



Конюшня. Удивительно, но она так и не меняла своего назначения: и при Строгановых здесь была конюшня, и в советское время она использовалась Псковским конезаводом, и сейчас тут живут лошадки, правда, их количество сильно поуменьшилось.



Домовая церковь, которая в советское время традиционно служила клубом.



"Графинин дом". Называется так потому, что Сергей Строганов, последний хозяин усадьбы, уехал жить во Францию, а за имением следила его сестра Ольга, приезжавшая время от времени пожить в Волышово и поохотиться с борзыми.



В центре хозяйственного двора стоит голубятня. Вначале это был колодец, потом над ним сделали надстройку-беседку, и получился Колодец-беседка. Потом сверху поставили башенку и строение превратилось в голубятню:)) К слову, голуби там действительно жили.



Сохранился парк, в котором ещё в 50-х годах прошлого века работал садовник. При Строгановых в парке росли туи, но её вырубили немцы ради ценной древесины.



Раз уж заговорили о Строгановых, то будет уместно вспомнить и знаменитый Строгановский дворец в Петербурге, на углу Мойки и Невского проспекта. Сейчас здесь филиал Русского музея, по залам бродят сотни экскурсантов, но совсем недавно всё было по-другому.



Долгое время здесь размещался Институт растениеводства Академии наук, а с 1937 года дом был передан военному ведомству. Интерьеры существенно пострадали.



В некоторых бывших парадных залах даже размещались коммунальные квартиры. Вот в этом зале в советское время были построены стены и выделены три комнаты.



Лишь в 1988 году здание было передано Русскому музею. Впервые для обозрения Строгановский дворец был открыт в 1995 году. Официальное открытие состоялось в 2003 году.


(фото из Инета)

Дворец ещё не до конца отреставрирован, но большинство залов открыто для посещения.



Парадная столовая (Угловой зал), в которой в те времена мог пообедать любой опрятно одетый горожанин.



Арабесковая комната.



Особенно интересен Минеральный кабинет.



Хорошо бы, чтобы Русский музей, закончив реставрацию Строгановского дворца на Мойке, заинтересовался судьбой усадьбы в Волышово. Хотя бы внимание к ней привлёк..



P.S. Поздним вечером 01 июля 2018 года в результате пожара во дворце в Волышово выгорели все перекрытия и рухнул 2 этаж. Остались только стены.



фото отсюда: https://vk.com/clubvershina?w=wall-22589945_6737&z=photo-22589945_456242865%2Fwall-22589945_6748

https://russkaya-usadba.livejournal.com/543880.html

Старицкий монастырь - место очень необычное... Он сильно отличается от всех других православных монастырей, где мне довелось побывать. Это не только памятник нашей истории и архитектуры, а также уютное и красивое место для прогулок, но еще и по сути бесплатный музей. Обитель у всех остается в памяти, как место очень дружелюбное и милое. А еще это святое место для истории не только православной церкви, но и всей России - потому что монастырь связан с первым русским патриархом Иовом. О том, как мы здесь побывали во время нашего путешествия по Тверской области в июне 2018 года, а также немного о истории этого места - я расскажу сейчас в своей заметке, показав много красивых фотографий монастыря. И думаю, многие тоже захотят здесь побывать.




Как и большинство русских монастырей, Старицкий монастырь построен в виде крепости. А вход идет через воротную башню, как и положено в средневековых крепостях.



Как только заходим, сразу попадаем в царство красоты! Слева - Введенская церковь, прямо - колокольня, где был похоронен первый русский патриарх Иов, справа - Успенский собор.



Крепостная стена. На стене в былые времена стояли вооруженные монахи, готовые дать отпор врагам...
Почему монастыри были так похожи на крепости? Во-первых, очень часто они для военных целей и строились. Под видом распространения православия ставилось мощное укрепление на границах княжества, чтоб совместить два в одном - и распространение своего влияния через религию, и усиление своей военной мощи на границах. Во-вторых, сами монастыри тоже желали себя защищать - по Руси всегда бродили большие толпы разбойников, которые с удовольствием грабили монахов, чтоб отнять у них пожертвования верующих.



Введенская церковь тоже напоминает небольшой средневековый замок. Суровые были времена...Построена она была в 1570 году при Иване Грозном.



Считается, что монастырь основали в 1110 году два монаха из Киево-Печерской Лавры. Однако в 14 веке во время междоусобных войн между тверскими и московскими князьями - он был разрушен. Безбожные и злые были времена. Города и монастыри чаще уничтожались своими же русскими князьями, чем монголами, под чьим игом Русь тогда находилась... В 16 веке Старицкий монастырь возродился при последних князьях Старицы. Потом они были все поголовно истреблены безумным выродком Иваном Грозным, которому Андрей Старицкий приходился дядей. Были убиты почти все его дети и внуки, включая младенцев, а также их прислуга. Старицу и монастырь Иван Грозный прибрал тогда в личные владения. Все это происходило на глазах Иова, который тогда был монахом, потом настоятелем монастыря. И не удивительно, что Иов , первый русский патриарх, потом был так верен Борису Годунову - он прекрасно видел разницу между полоумным бесом, который просто уничтожал русскую землю, и достойным царем - созидателем, поднимавшим ее из руин.

Введенская церковь увидела кровь погибших и от рук других извергов. В годы войны здесь фашистами были заперты в мороз пленные красноармейцы, которые умерли все там от холода, 78 человек. Так получалось, что и большевики, и фашисты - нередко использовали мощные крепостные постройки в качестве тюрем для своих пленников.



Успенский собор был построен тоже в 16 веке. На фото столетней давности он выглядел иначе. Но после разрушений, сделанных большевиками, потом фашистами - его надо было восстанавливать из полуразрушенного состояния. И монастырь со своими постройками был реставирован в 2000-е. Поговаривают, что при участии вице-премьера Христенко, мужа Голиковой, что возглавляла Счетную палату. Они смогли подключить к реставрации олигархов, выбить из них деньги, и монастырь был почти идеально восстановлен. Только главы Успенского собора стали выглядеть слегка иначе. В остальном - полное соответствие облику, что был до революции.



Еще одни ворота с башней. Здесь же - надвратная церковь Иоанна Богослова. Построена в 1694 году.



Памятник Иову - первому русскому патриарху. Иов был личностью героической, очень достойной. Поэтому о нем надо сказать побольше. До Бориса Годунова в России не было своего патриарха. Но при Борисе Россия стала выходить из жуткого разорения, в которое ее вверг Иван Грозный, сначала устроивший почти полное вырезание части русских земель, а потом еще и проигравший в пух и прах Ливонскую войну, после чего вражеские отряды изрядно опустошили то, что еще не успел разорить московский царь. Последствия проигранных войн и опричнины - были очень тяжелыми. Борису Годунову удалось вернуть почти все, что потерял в войне Грозный , укрепить государство, построив новые крепости, заключить выгодные мирные договоры. Положение России в мире укрепилось. И она смогла выбить себе право получить своего собственного патриарха, договорившись с Константинополем (и видимо, щедро одарив тамошнего патриарха). Первым русским патриархом стал Иов, который сделал очень много для распространения христианства на Поволжье, а также в Сибири. Иов занимался печатаньем книг, распространением грамоты в русских землях. И родом он был из Старицы. В этом монастыре и начинался его духовный путь



Здесь же он в конце жизни был и погребен. И это очень хорошо, что хотя бы здесь ему есть памятник. Потому что Иов был образцом христианского поведения, в отличие от многих других православных деятелей, чье поведение вызывает очень много вопросов...



Борис Годунов умер, ему наследовал Федор Годунов. Но его предали все, переметнувшись на сторону идущего к Москве Лжедмитрия . Иов был одним из немногих, кто сохранил верность молодому царю. Он проклял всех предателей. Бояре убили Федора и его мать, сестру передали в качестве приятного подарка Лжедмитрию. Московские элиты изо всех сил старались угодить новому хозяину...Иов не признавал его как правителя, писал воззвания с осуждениями и проклятиями. Лжедмитрий не рискнул его убить, как делал когда-то Иван Грозный, но велел арестовать, подвергнуть истязаниям, и отправить в Старицкий монастырь. Но Иова ничто не сломило, и он стоял на своем до конца. Вскоре Лжедмитрий был свергнут и убит Василием Шуйским. Разбитому и истощенному старому Иову предложили вернуться на должность патриарха , но он отказался. И остался умирать в Старице. В этом монастыре его и похоронили. Позже его мощи перевезли в Москву.



На фото слева частично попал Троицкий собор, построенный в 1819 году. В центре - Успенский, построенный в 1530 году, при князе Андрее Старицком. Справа - колокольня с часовней патриарха Иова, возведенная над его усыпальницей. Она построена в 1685 году.



Еще одна часть крепостной стены монастыря. Стены и башни были почти целиком разрушены большевиками. Оставались лишь руины. Именно их в первую очередь восстановили на деньги олигархов и чиновников. Бывает и от них польза...



Это просто чудо, что на такой небольшой территории смогли вместить столько разной красоты!



Троицкий собор. Газон перед ним идеально подстрижен. Интересная деталь - монастырь открыт, нигде ничего не огорожено. Монахов вообще не видно, охраны какой-то тоже. Такое ощущение, что он создан именно для людей, для прихожан и туристов, чтоб они могли насладиться красотой, а также побыть в тишине, помолиться, или просто подумать о прошлом. Здесь ничем не торгуют, как в Троице-Сергиевой лавре, здесь ничего не закрывают от людей - а создают идеальную комфортую обстановку, чтоб здесь каждый себя чувствовал хорошо. Это просто чудо! Сюда так тяжело добраться, и место это мало известно, но если все же кто доедет - то никогда не пожалеет!



Вот пример - сидят на траве местные девушки, фотографируются. Никто их не гонит, даже не шипит, и косо не смотрит.



И вновь крепостная стена. От серьезной армии бы не защитила. А от разбойных шаек - могла спасти!



В башенках могли сидеть в те времена вооруженные часовые, смотревшие по сторонам, не приближается ли кто.



Чудесное место! Здесь хорошо чувствуется дух русской старины....



Часовня Георгия Победоносца. На ней стоит дата - 1914 год. Хотя построили ее в 2007 году. Вероятно, в 1914 году тут стояла тоже какая-то часовня, потому и указан этот год



Внутри купель, а также два крана, где можно набрать святую воду.



Краны весьма необычной формы...



Идем к колокольне



Табличка, напоминающая, что это памятник архитектуры. Даже в СССР это поняли, и взяли под охрану то, что не успели разрушить во времена озверелого большевизма, в 20-30-е годы.



Древнерусский каменный крест



Входим в маленькое помещение внизу



ЭЭто гробница патриарха Иова. Надгробная плита над его могилой.



Дальше идем к Успенскому собору



Архитектура начала 16 века. Таких древних храмов очень мало в Центральной России. В ней есть еще черты древнерусской архитектуры. Потом все это начнет исчезать...



Очень радующая душу табличка! Обычно у нас все запрещают. А тут наоборот - разрешают! И лишь просят не снимать монахов. Все для людей, душевно и уважительно!



Внутри Успенского собора.



Красиво и величественно!



Я снимал там очень много, но оставил лишь эту фотографию. Все остальное, мне кажется, лучше увидеть своими глазами...



Каменные надгробия (Некрополь)



Сами могилы многие утеряны, но найденные останки захоронены позже в костнице



Идем смотреть Введенскую церковь



Если посмотреть на окна. то можно увидеть, какие у церкви толстые, мощные стены. И правда - как рыцарский замок.



Внутри церкви.



Тихо, спокойно. Кроме нас - ни души...



А вот теперь самое главное. Когда-то здесь был музей. И многие экспонаты музея - до сих пор выставлены здесь под стеклом. Это очень здорово! Церковь сохраняет роль образования и просвещения, не убивая целиком то, что ей досталось, как это часто происходит в других монастырях



Можно увидеть старинные книги!



И сравнить текст трехсотлетней давности - с современным....



Выходим наружу. Гуляем вдоль стены. В дальней башенке - устроен туалет. Бесплатный, и туда ведет указатель, чтоб паломники не страдали от неизвестности...



Маленький закуток, видимо братская территория. Единственное огороженное место, очень маленькое и скромное. И кстати - никаких запрещающих табличек нет даже здесь.



Введенская церковь, вид с другой стороны.



Осталась непосещенной Троицкая церковь, перед которой сидели на траве девушки. Идем внутрь



Все расписано яркими красками



Красота!



Раз можно фотографировать, значит нужно это делать - чтоб показать красоту читателям. Кстати, в храме сидела бабуля - смотритель, как в музее. Но так как была просьба не фотографировать служителей, ее в кадре нет



И еще кое-что осталось . Небольшое подземное помещение у Введенской церкви...



Предупреждаю - не для слабонервных!



Идем вниз по древним ступеням



А там нас ждут кости и черепа!



Это останки тех, чьи могилы были утеряны.



Со вспышкой. Выглядит мрачно. Но это тоже наша история. И часть наших традиций.



В конце помещения икона. Здесь похоронены были многие жители Старицы. И те, у чьих предков утерялись могилы, могут прийти сюда, и ставить свечку, так как среди останков весьма вероятно - их родственники.



Табличка, рассказывающая о том, что это такое



Выходим из монастыря. Надо еще дойти до автовокзала, чтоб купить билет на автобус в Тверь. Замечательное место!



Смотрим на другой берег. Там тоже старинные храмы. Все вместе они смотрятся просто сказочно. До чего же красиво в Старице! Как много потеряли те, кто поленились сюда поехать...Вот она, Русь - во всей ее красе, Русь настоящая...



Напоследок - прикреплю наше групповое фото , сделанное утром на другом берегу. И за нашими спинами - Успенский монастырь




Страница туристического клуба "Восемь Врат" (Петербург): https://vk.com/club17791063

https://russkaya-usadba.livejournal.com/543569.html

Старица - небольшой городок в Тверской области, о существовании которого большинство россиян никогда и не слышали. А ведь это - очень древний город: крепость здесь была основана еще в 1297 году. Добраться сюда нелегко, и большинство даже не станут планировать путешествие в такую глушь. И напрасно: здесь есть очень много достопримечательностей: старинный Старицкий монастырь, огромные по протяженности древние подземелья, красивые храмы...Но самое главное достоинство Старицы в том, что здесь сохранился исторический ландшафт. Этот город достоин того, чтоб его фотографии были на многих открытках и плакатах, как один из символов русской земли.

О том, как мы туда съездили, и что увидели - будет серия моих заметок. И самая первая будет посвящена той части города, которая возникла раньше всего. И расположена она на высоком левом берегу Волги. От древнего поселения осталось заросшее травой земляное городище, а рядом - много старинных храмов и построек. Приглашаю познакомиться с ними читателей моего блога...

Как добраться до Старицы. Эта задача не так проста, но все же выполнима. Летом почти каждый день, кроме суббот, ходит смоленский поезд. Он прибывает в Старицу в 5.20, уходя из Петербурга в 21.05. Мы купили места в сидячем вагоне, стоило это примерно 850 рублей. А вот обратно им же уехать нельзя - он поедет в Петербург снова лишь в воскресенье к ночи. Поэтому путь назад может идти лишь через Тверь, причем местный автобус в субботу тоже почти не ходит, а на проходящий билет взять не так просто: официально его продают за 10 минут до отправления, в реальности за полчаса, и придя за 10 минут, можно не получить билетов. В общем, с транспортом тут полный бардак, расписание в интернете и на стене вокзала может не соответствовать реальности, но если очень надо - прорветесь.



Еще в Бологом мы увидели, что к поезду прицепили тепловоз. Оказалось, что здесь, к западу от московской ветки, нет электричества. На восток, в сторону Ярославля, электричества нет тоже, и туда тоже идут тепловозы. Россия, 21 век...На фото видно, что проводов над поездом нет.



Вокзал в Старице. Для приезжающих сюда надо объяснить: вокзал и город Старица находятся совсем в разных местах! Здесь - поселок Старица. А город - в 12 километрах отсюда. Чтоб попасть туда, надо сесть на автобус, связывающий вокзал и город. В интернете было написано в разных местах, что он или в 7.20, или в 7.30, а официальных сайтов с информацией - нет, в том числе нет таких данных и в яндексе. Выйдя здесь, мы не увидели ни остановки, ни расписания автобусов. В общем, круто все ) Бардак и развал всего. Стояли лишь таксисты, которые предлагали нам ехать за 300р, что мы сочли слишком наглым для маленького городка (200 - крайняя цена на такси для таких мест), и пошли пешком, тем более, что погода была очень хорошей. В 7 проехал мимо нас автобус, так что и данные в блогах тоже были неверны.



Памятник у станции - девушка с овечкой. В руках держит ягненка.



Дорога зимой была бы очень унылой, но летом зеленеют поля, местами можно увидеть посадки деревьев, светит солнышко - и идти было весело. Машин на шоссе почти нет, так что можно дышать свежим воздухом.



Природа на этом участке Тверской земли чрезвычайно унылая. Лесов почти нет, вдоль полей борщевик, реки все - небольшие грязные канавки. Но сразу хочу сказать - это исключение, такое с природой сотворил освоивший ее человек, подчинив сельскому хозяйству. Чуть подальше Тверская область - это глухие леса, озера, красивые реки и долины.



Вот пример реки. У нас в Ленобласти такие обозначают как ручьи, а часто вообще не обозначают никак. Возможно, в прошлом реки были полноводнее, пока воду от них не стали забирать в поля, и по старой памяти почти исчезнувшие реки до сих пор именуют словом, которое к ним уже мало применимо.



В полях много аистов.



Аист с детишками в одной из деревень. Птенцы довольно крупные.



Еще один аист - уже на улицах города Старицы



Идем по главной улице этой части города. Напоминаю, что город расположен на двух берегах Волги. Вдали виден один из старинных храмов. Нижнюю часть его закрывает земляной вал древнего городища.



На улице много старых домов



Некоторые даже в хорошем состоянии



Поворачиваем направо. Красивое старинное здание, построенное в эпоху Российской Империи. Сейчас это колледж, но глядя на него, стало ясно, что это было когда-то духовное училище.



Заброшенная Вознесенская церковь в городском парке. Сложена из местного бутового камня, что придает ей неповторимый облик. Жаль, что она в разрушенном виде, потому что ее архитектура очень необычная



Романтичное место, дышит стариной...Здесь можно было бы снимать фильмы про былые эпохи...



Внутри все заросло зеленью. Если бы ее всю убрать, почистить от мусора руины - то был бы хороший туристический объект. Раз уж РПЦ не нужны их святыни, то хотя бы Минкульт мог бы этим заняться. А не снимать дешевые псевдоисторические киношки.



Как ровно были обработаны камни, как хорошо уложены! Построена церковь в 1755 году. Разрушена в годы войны.



После войны хотели сделать здесь клуб, начали какие-то работы, разобрали крышу, да так и забросили



Стоят колонны, которые не подпирают уже ничего...



Красивое здание. Наверху инородный кирпич - это попытки советской власти восстановить здание. Видно, что бросили стройку очень быстро. Жаль.



Идем дальше. Еще одна заброшенная церковь в этой части города. Это храм Николая Чудотворца. Такие церкви обязательно должны были стоять вдоль рек, чтоб хотя бы раз в день плывущий по реке путешественник мог ее посетить. Потому что Николай - покровитель путешественников и купцов. Эта церковь как раз на берегу Волги.

Строилась церковь очень долго - целых 30 лет, с 1784 года по 1814 год. Колокольню пристроили еще позже. Строительство велось на средства прихожан, без помощи государства.



В 1930-е годы Сталин устроил погром всем церквям, священники уничтожены были почти поголовно, храмы почти все закрылись. Первый этаж храма был отведен под пекарню, а второй поделен перекрытиями на несколько этажей, перегородками поделили его на комнаты. Что тут было - неизвестно, есть версия, что дурдом, другая версия - что общежитие. В общем, кто-то в храме жил.



Поднимаемся по лестнице на верхние этажи церкви. Все исписано народной "любовью" к Путину. Его обзывают Путлером, пишут, что он вор, палач и т.д. Местных жителей можно понять - провинция в жуткой нищете, пока государство выкидывает деньги на чемпионаты по футболу, войну в Сирию, и много еще куда.



Старинное окно.



Надписей очень много. Видно, что это - местный тусовочный центр. Иногда можно встретить и такие философские размышления на стенах.



Со стороны церкви открывается хороший вид на арочный мост через Волгу.



Покидаем церковь. Идем вдоль Волги, проходим под мостом. Впервые видим издалека Старицкий монастырь.



Мост. При желании можно залезть по технической лестнице наверх, погулять под мостом. Но рано утром было лень.



Перед нами церковь Параскевы Пятницы. Во всех блогах и статьях о Старице она обозначена, как заброшенная, но это не так. Она действует, и поэтому все подходы к ней огорожены и закрыты. А откроют ее лишь в 10 утра, а мы пришли сюда намного раньше.



Вид со стороны церкви на излучину Волги и Успенкий Старицкий монастырь. Красиво здесь!



Снова фотографирую монастырь с приближением, но с другого уже угла.



Рядом с церковью - старинные кузницы, построенные из местного известняка.



Говорят, что их построили в 18 веке. Некоторые используются в качестве складов.



Эта заброшена. На двери снова проклятия в адрес Путина.



Возвращаемся к церкви. Это уникальный архитектурный комплекс - мало где такое увидишь! Она обозначена на одних картах, как Рождества Богородицы, на других - как Параскевы Пятницы, потому что Параскеве посвящен главный придел. Построена в 1750 году. Боковые приделы достраивались сильно позже, какие-то уже в 19 веке.



Эта церковь тоже построена из местного "белого камня", то-есть известняка.



Ворота закрыты. Вот вроде и хорошо, когда храмы действуют, но плохо, когда церковь везде ставит заборы и решетки.



Место очень красивое.



Поднимаемся наверх, на высокий берег Волги. Вид на церковь сверху.



Здесь еще один храмовый комплекс. Храм с колокольней - это церковь Спаса Нерукотворного Образа. А за ней - Борисоглебский собор. Построены в 1827 году. В колокольне была теплая, то-есть отапливаемая зимой, церковь, а в соборе - холодная, для служб летом.



Фрески на стене



Все закрыто решетками. Внутрь не попасть. И не используется, и посмотреть нельзя.



Если все храмы привести в нормальный вид - Старица была бы изумительным туристическим городом. Тут очень много объектов, которые можно показывать иностранцам, да и своим гражданам стоило бы полюбоваться на красоты, которые таятся в русской глубинке...



Древний земляной вал Нового Городища. Здесь было две крепости с деревянными стенами и башнями. Там, где стену надо было поднять повыше - стоился высокий земляной вал. Один вал был у Нового Города, где жили простые люди, второй земляной вал, помощнее - у Старого, где жили князь и его дружина. В первую очередь стена была направлена туда, где была дорога, откуда мог прийти враг. С других сторон город защищали крутые берега реки Волги и ее притока.

Старицу основал в 1297 тверской князь Михаил. В то время Тверь была основным политическим центром, главным конкурентом Москвы за влияние в русских землях. И она активно строила крепости, расширяя свое влияние. Старица была основана именно как крепость, чтоб контролировать реку Волгу, а также защищать границы княжества.



Это - второй вал, от Старого Городища. Более высокий и мощный. Получается, что власть и тогда отгораживалась уже от своего народа. Правда, для средневековой феодальной культуры это было более нормально. И в Европе феодалы прятались в замках, даже внутри городов, потому что отношения с горожанами были непростыми - могли те иногда и побить начальство... А вот когда сейчас вожди и лидеры нации отгораживаются тысячами охранников из ФСО от своего народа - это позорный пережиток прошлого.



Склон земляного вала. Наверху были деревянные стены. Потом здесь были каменные, когда Иван Грозный временно перенес сюда свою резиденцию. В 17 веке стены разобрали на стройматериалы местные жители , крепость в Старице к этому моменту уже не играла никакой роли в обороне государства.



Про Ивана Грозного в связи со Старицей надо сказать особо. Старица была одним из последних удельных княжеств в России. Старицкий князь Владимир был двоюродным братом Ивана, хорошим воеводой, доблестно служил стране, участвовал в штурме Казани. Успехи князя вызывали у Ивана Грозного лишь зависть и раздражение. В итоге Иван Грозный убил его, потом его жену и маленьких детей, затем его старую мать, жившую в монастыре, а также всех слуг. Что лишний раз доказывает, что первый русский царь был просто больным на голову выродком и моральным уродом. И такими же являются те, кто всячески его оправдывают и нахваливают. Интересно, что сюжет потом в легком варианте повторился: когда в Смутное время царем стал Василий Шуйский, ему тоже не давала покоя военная слава родича, Михаила Скопина-Шуйского, и он его отравил во время пира в честь победы. И в первом, и во втором случае - Бог наказал царей, династия и Рюриковичей, и Шуйских - не получила продолжения, обе пресеклись.



Вид с вершины земляного вала.



С высоты оборонительной стены - открываются красивые виды на Волгу.



И на Старицкий Успенский монастырь.



Прекрасный русский пейзаж!



В первые века существования Старицы город был на этом берегу, где была крепость, а монастырь был на противоположном, где города еще не было. Теперь же основная часть Старицы - как раз за монастырем.



Старицкий монастырь - памятник русской архитектуры. Мы туда обязательно направимся, но позже, в конце нашего путешествия. И я советую всем обязательно там побывать. Не пожалеете! А также - полюбоваться видом на монастырь с высокого противоположного берега.



Рядом с городищем лежит толстое бревно, чтоб путники могли посидеть на нем, любуясь монастырем.



Последний раз фотографирую монастырь с верхней точки берега. Мы в Старице 4,5 часа. Уже почти 10 утра, у нас в запасе еще примернр 7 часов. За это время мы успеем сходить в дикие края вдоль реки Волги, побывать в таинственных подземельях Старицы, погулять по монастырю - но об этом я расскажу в следующих заметках. А пока первое знакомство с городом Старицей закончим. Надеюсь, вы уже убедились, что здесь - очень много красот!

Страница нашего туристического клуба: https://vk.com/club17791063

https://russkaya-usadba.livejournal.com/543408.html

Весь май жарило солнце, и мы наслаждались летней жарой. Первые выходные обещали тоже быть теплыми, и надо было погулять так, чтоб и красивые места посмотреть, и получить еще летних радостей, пока не пришел сезон дождей. Волховский район - направление для этого идеально подходящее: солнца тут почти всегда много, смотреть есть что, а для купания места найти - всегда можно, потому что тут протекает великая река Волхов, с которой началась вся история Российского Государства. Целью похода были Горчаковщинский водопад, а также старинные русские церкви в деревнях Чернавино, Бабино и Иссад.

Подробный отчет об однодневном походе по этим местам - читайте ниже.





1. Город Волхов

Чтоб отправиться по своему маршруту, электричкой в 10.28 от Ладожского вокзала мы поехали в город Волхов. Электричка шла больше двух часов. Дальше нам надо было ждать автобуса в 13.20, чтоб доехать до деревни Чернавино, откуда должен начаться наш пеший поход.

Город небольшой, выросший в 1930-е, как и Кировск - из поселка при электростанции. По сути, это несколько сросшихся поселков и деревень, и достопримечательностей тут почти нет, кроме памятников войны, так как здесь шла линия фронта, а также знаменитой Волховской ГЭС



Табличка у памятника весьма скромная, не балующая информацией, что наводит на мысль о том, что это просто какой-то чиновник решил сделать для отчетности, показав "патриотизм". Видали мы мемориалы куда более душевные и искренние



Зато вокзал в Волхове просто шикарный!



Называется станция Волховстрой-1, так же как в Кировске название Невдубстрой - это все наследие советских индустриальных времен, когда здесь были просто рабочие строительные поселки.



Сели в автобус. Ходит тут он крайне редко, несколько раз в день. Дорога, по которой он едет, убитая, с кучей ям, сам автобус тоже выглядит весьма потрепанным.



Какое-то самодельное дополнительное сиденье, весьма жутко выглядящее.Попытался сесть. Потом понял, что лучше не надо, при моих 85 кг, что не так и много, оно стало подозрительно поскрипывать.



2.Чернавино

От Волхова до Чернавино автобус идет 15 минут. Несмотря на то, что расстояние не особо большое, значительную часть пути автобус идет по левой полосе, объезжая дыры в асфальте, а если оное невозможно, то по обочине. Скорость поэтому весьма невелика.



Деревня радует цветами. Раньше я тут был только в апреле, начале мая, а также в октябре. В июне все намного веселее.



Сирени много - в деревнях ее никто не рвет. Женщинам отрада - можно сделать много красивых фото



А вот и старинная церковь, ради которой мы сюда приехали. Очень красивая. Это церковь Василия Кессарийского, построенная в 1686 году, в правление царевны Софьи, сестры Петра Первого.



Так что перед нами памятник старой России, допетровской. Причем построена она на фундаменте еще более древнего храма, что был тут в 1200-е годы.



Деньги на ее строительство выделил местный дворянин, воевода Бестужев, а строили народные умельцы, а не всякие заморские, и поэтому церковь несет в себе черты русской народной архитектуры, нашего исконного стиля. До нее здесь была другая, тоже каменная, ее разобрали по причине ветхости. И скорее всего,новая воссоздала облик старой, поэтому данная церковь так похожа на древние новгородские храмы.



Лично для меня такие церквушки, являющиеся памятниками старой русской архитектуры, дороже всего...



Отсюда видно Никольский монастырь в Старой Ладоге. По легенде, основан он в 1240-е годы, в честь победы Александра Невского над шведами.



На окраине деревни - могила знаменитого русского художника Василия Максимова. Здесь он родился, многие годы работал, здесь и похоронен. Мы были рады почтить его память, побывав на его могиле. Это один из моих самых любимых художников.



Картины Максимова настолько пронзительны, настолько берут за душу, что я не могу не разместить в своей заметке несколько примеров его работ...

Это картина "Пережил старуху". Дед сидит в опустевшей избе. Жена недавно умерла.



На это картине показан дележ имущества при разводе супругов



А это - вообще незабываемо... Картина " Все в прошлом...."



Рядом с древней церковью - более молодая, которую видно с другого берега, из Старой Ладоги. Фото делала Наташа, поэтому внесла от себя более яркие, чем есть в реальности, краски. Ну и хорошо.



Церковь Спаса Преображения, 1870 год. Построена на средства купца Рыбина, и других прихожан. Дело в том, что здесь была деревянная церковь, которую увезли на Валаам. Вместо нее построили храм из местного кирпича, ибо "свято место пусто не бывает".



В советское время в ней разрушили купола, потом стали хранить зерно, потом был сельский клуб, танцы... Затем забросили. Церковь стала разрушаться. Недавно еще можно было зайти внутрь, сейчас двери забили железом, и правильно - внутри видно обвалившиеся балки потолка, полная разруха, и сплошная печаль.



3.Лопино

Рядом с Чернавино, если спуститься вниз к реке, деревня Лопино. Говорят, художник Василий Максимов родился именно там. Лопино отдельная деревня, хотя воспринимается, как окраина Чернавино, потому что они совсем рядом. Разделяет их лишь небольшое поле.



А идем мы туда потому, что из Лопино открывается красивый вид на крепость в Старой Ладоге. Увидеть ее со стороны воды, охватив взглядом все внутреннее пространство - можно лишь отсюда.



Рассказываю туристам про Рюрика, Русь, а также - почему крепость Ладога возникла именно здесь.



Хорошо виден белый храм святого Георгия. Церковь домонгольской эпохи, 1150-х примерно годов, воистину древнерусская. Вот ведь мало где такие есть, например, возле Москвы - нет ни одной, там все намного более позднее,и в других русских областях. А у нас - есть такие памятники нашей древней истории! Кроме Ленинградской области, ими могут похвастаться лишь Псковщина, Новгородчина, да Смоленщина - и все... Георгиевская церковь - ценнейший архитектурный памятник России.



Крепость Ладога, ныне Староладожская, а изначально просто Ладожская - тоже святое место в истории России. Считается, что это первая столица нашего государства, так как именно здесь вначале остановился править легендарный князь Рюрик, прежде чем пойти в Новгород. И именно здесь Вещий Олег заложил первую каменную русскую крепость - еще в 900-е годы. Нынешняя появилась позже, когда в 12 веке новгородский посадник строил новую каменную взамен старой, разрушенной скандинавами. Лишь через полтора века появится каменная крепость в Копорье, еще через полвека начнут возникать новгородские и псковские крепости, а глухая в то время деревня Москва, и другие города Руси, которые находились под правлением Золотой Орды, обзаведутся каменными кремлями еще намного позже.



Башня на фото - новодел, построена с нуля, и к истории не имеет по сути никакого отношения. Сделана из кирпича, сверху обмазана серой краской, чтоб выглядеть как камень. Процесс этого сомнительного строительства видел своими глазами в 2011 году. Остальные башни и стены - настоящие.



На окраине деревни попили воды из колодца. Пора идти дальше...



Река Волхов. По нему шел путь из варяг в греки, образовавший единое древнерусское государство.



4.Горчаковщина

В этой деревне главное - Горчаковщинский водопад. Когда я был здесь впервые, в 2013 году, его еще не знал никто, теперь это место весьма известное. К сожалению, за 5 лет речка разрушила свои берега, и в водопад нападали сверху деревья.



Сейчас он распался на две струи, хотя раньше такое бывало лишь к концу лета. Но май был настолько жарким, что речка обмелела, и воды стало раза в четыре меньше. Обычно в мае-июне водопад бьет сплошным, единым потоком.



Высота его тоже уменьшилась, потому что вода размыла берег сверху. Но все равно - он остается одним из самых высоких в Ленинградской области.



Здесь видно место, где речка впадает в Волхов. По пути в нее вливаются родники, и в ее устье вода поэтому ледяная



Уровень воды в Волхове 2 июня - очень высокий, как в половодье. Ветер гонит воду против течения, вода поднимается. Жителям Невы это хорошо знакомо...



Аккуратно спустившись вниз по очень крутому склону, идем к водопаду.



Любуемся



Каньон с отвесными стенками - результат действия сил воды, которая промыла в песке такое углубление.



Почти все из нас искупались под водопадом. На фото автор занимаемся промывкой мозгов.



А здесь Наташа. Вода, падая с высоты в несколько метров, довольно сильно бьет по голове.



А те, кто не купаются - те фотографируются на фоне водопада. Здесь хорошо видно его высоту - два человеческих роста



Потом туристы пошли купаться в Волхове. На дне нежный песочек, вода теплее , чем в Черном море. Благодать!



5.Бабино

Идем к церкви Покрова Богородицы.



Она построена в 1739 году, в царствование Анны Иоанновны. Не так часто можно увидеть здесь храмы той эпохи...В настоящее время она законсервирована, чтоб не разрушаться дальше. Закрыта в 1940 году, с тех пор - не возрождалась. Оно и не удивительно: вопреки ошибочному мнению, что Сталин якобы возродил православие, при нем были истреблены почти поголовно все священники. И во время войны храмы открывались лишь там, где были немцы, потому что, когда их изгоняли, закрывать храмы снова - было уж слишком нагло. А на этом берегу Волхова немцы не смогли закрепиться, здесь были наши. И закрытые до войны храмы - так и остались забытыми.... Но почему же их не возродили в наши дни?



Внутрь можно зайти



В некоторых статьях пишут, что этот храм - "образец Нарышкинского барокко". Из-за консервирующих его лесов - разглядывать можно лишь внутри.



Видно, что он не раз переделывался и ремонтировался.



Старинная решетка на окне.



Этот храм - памятник архитектуры. Но, к сожалению, никому до него нет дела.



Один из приделов храма. В отличие от основной части - сильно разрушен.



А вот главная часть храма - сохранилась очень хорошо! Стены почти в идеальном состоянии. Наверно, не так уж и много денег надо, чтоб все восстановить...



Умели же строить тогда, при Анне Иоанновне...



Кладка на века...



Можно залезть на колокольню, туда есть лесенка. Что некоторые из нас и сделали.



6.Иссад.

От Бабино до Иссада пешком около 6 километров. Мы прошли их за полтора часа. В иных случаях можно и за час,но некоторые из наших туристов уже изрядно устали. Однако пройти надо было - эту церковь постоянно видим, когда проезжаем мимо по Мурманскому шоссе, а зайти сюда - все никак не удавалось.



Троицкая церковь в селе Иссад построена в 1764 году, при императоре Александре Втором



Самая красивая из всех церквей. И самая большая.



Рост количества церквей в ту эпоху был связан напрямую с благосостоянием населения, ибо строилось все на средства прихожан. При Александре Втором население богатело и увеличивалось, вопреки тому, что писали советские учебники.



Река Волхов возле церкви.



Рядом руины старой церкви - Модеста, Патриарха Иерусалимского



Она была построена тогда же, как "теплый" храм - то есть отапливаемый небольшой храм для зимнего времени. К сожалению, теперь от нее лишь руины.



Туристы отдыхают. Скоро идти на автобус. Их должно пройти целых два сразу, после перерыва, который длился почти весь день. В реальности проходит один, а другой ждет по пути, и из первого нас пересаживают во второй, который мимо нас не прошел. Странная такая схема. Автобус в Иссад прибывает в 19.20. До тех пор у нас есть немного времени полюбоваться природой.



Посиделки на берегу Волхова, с одуванчиками... Скоро мы приедем на вокзал, и сядем в электричку, что отправляется в 20.00. И через два часа будем в Рыбацком.



Фотографии к отчету предоставили участники похода: Дмитрий Бородин, Михаил Богданов, Наталья Андриенко.

----------------------------------
Страница,посвященная достопримечательностям Ленинградской области: https://vk.com/bestofpiter
Наша группа о походах: https://vk.com/club17791063

https://russkaya-usadba.livejournal.com/543011.html