Итак, наступил день второй, мы снова в Гаване, и на этот раз мы попробуем выйти за пределы старой части города и там осмотреться. Завтракаем, выходим из гостиницы, и по улице Сан Ласаро направляемся на запад.

На улице Сан Ласаро (по-русски – Святого Лазаря) наблюдается тот же градус обшарпанности,
что и в большей части Старой Гаваны




Антонио Масео – один из лидеров движения за независимость Кубы


И снова уже ставший привычным местный автозверинец




Ближе к концу улицы градус обшарпанности постепенно снижается


Церковь Богоматери Кармен. Её колокольня со скульптурой, словно маяк, видна со всех
окрестных улиц


Дальше пошла какая-то совсем нетипичная архитектура








Гаванский университет – одно из первых высших учебных заведений в Западном полушарии
(основан в 1728 году), и сегодня является одним из ведущих ВУЗов южноамериканского региона.
Первоначально он располагался в Старой Гаване и давал исключительно религиозное образование.
С 1842 года университет стал светским, а в 1902 году переехал в своё нынешнее здание.


Известно, что все освободительные движения на Кубе вышли из стен этого университета. Да,
впрочем, это – почти по всему миру так. Кроме России. Наше студенчество – традиционно
зашуганное. Во времена Батисты университет даже на какое-то время закрывался – именно
из-за активности студенческих протестных движений (в 1957 году, например, студенты пытались
захватить президентский дворец). Но, в отличие от стихийных выступлений студентов, Фидель,
Че и Камило пришли с хорошо подготовленной добровольческой армией.
Вновь же университет открылся уже после революции.
Кстати, и сами братья Кастро когда-то являлись студентами этого университета.


Во многих фильмах о кубинской революции фигурирует эта лестница. Особенно часто она появлялась
в фильме Михаила Калатозова "Я – Куба": где-то здесь находилась толпа возмущённых
студентов, а где-то внизу их поджидала полиция с оружием и дубинками. Сам фильм довольно
идеологизированный, но снят очень красиво (в киносреде фильм считается одним из эталонов
операторской работы). Хотя – есть и моменты, на которых мы откровенно ржали: например,
когда крестьянин пытается разговаривать со своим тростником в духе "Ты чё, меня не слышишь?!"
Кстати, что касается кубинского кино – очень рекомендую посмотреть, например, "Гуантанамеру" –
очень самобытная комедия в духе роад-муви.


Альма Матер. Проход туда почему-то был перекрыт длииииинной верёвкой


За университетским забором


Единственная открытая дверь


Вот, что видно, если стоять спиной к университету. Монумент справа посвящён Хулио Антонио
Мелья – основателю коммунистической партии Кубы (тоже из числа студентов Гаванского
университета)


Обходим вокруг территорию университета


Университетский сад?




Больница


Со всей Латинской Америки люди съезжаются на Кубу для того, чтобы:
1. учиться;
2. лечиться.
И то, и другое на Кубе происходит абсолютно бесплатно

Газон, который на поверку оказался стадионом




…к вопросу о странной архитектуре


Где-то в этих краях мы повстречали человека, знающего пару слов по-русски, и "по секрету"
рассказавшего нам про якобы происходящий тут недалеко фестиваль сигар, на который "только
сегодня можно попасть бесплатно". Отправившись в указанном направлении, мы никакого фести-
валя не нашли, но нашли там ещё одного человека, который, услышав про фестиваль сигар, отвёл
нас к некоей своей троюродной тётке, торгующей сигарами на соседней улице. Поскольку нам так
и не пришло в голову, кому потом дарить эти сигары, мы, извинившись, удалились. Подозреваю, что
под фестивалем сигар имелось в виду тоже что-то похожее.


Вообще, даже если вы одеты в старые потёртые джинсы и, глядя на себя в зеркало, никак не ассоциируете увиденное там с образом богатых туристасов, с каждым днём пребывания в Гаване окружающая реальность всё больше убеждает вас в обратном. И это легко объяснимо: ежемесячный доход среднего кубинца намного (чуть ли не на порядок) ниже, чем доход среднего россиянина. И потому, пусть вы даже – младший уборщик в Макдоннальдсе, в Гаване вы очень скоро почувствуете себя частью некой общности богатых туристасов с мешком денег за спиной. А через какое-то время этот мешок даже станет физически ощутим.

Тем временем тут же рядом, сразу за университетом, находится ещё один интересный объект –
Наполеоновский музей


Как на Кубе оказался Наполеоновский музей? Да очень просто: всё началось с того, что сюда
приехал личный врач Наполеона Франческо Антоммарчи, привезя с собой посмертную маску
бывшего императора. Дальше вступил в действие местный сахарный промышленник Хулио Лобо,
который стал скупать всё, что так или иначе связано с Наполеоном, сформировав тем самым
обширнейшую коллекцию предметов. После революции Лобо в добровольно-принудительном
порядке выехал из страны, а вся его коллекция была национализирована и стала основой
будущего музея – самого большого музея Наполеона из всех, находящихся за пределами
Франции




Экспозиция составлена из предметов, принадлежавших лично Наполеону, а также из всевозможных
его прижизненных изображений: портретов, бюстов и т.д.




Ну, кто во главе кавалерии – думаю, объяснять не надо ;)




Во дворе






Лезем на второй этаж


Мария Антуанетта


Ну, это – и так понятно






Интерьер, я так понимаю, остался от Хулио Лобо






Дальше снова пошёл Наполеон во всех мыслимых обличиях






Всевозможные медали, ордена и монеты с изображением сами поняли кого


И зубная щётка, и зуб принадлежали Наполеону




Фонтан на одной из террас здания музея




А вот и та самая посмертная маска Наполеона Бонапарта, привезённая с острова Святой Елены




До недавнего времени остров Святой Елены считался самым труднодоступным местом на планете – попасть туда можно было только на попутном судне. Однако, в 2015 году на острове открылся аэропорт, так что теперь туда стало возможно добраться с пересадкой через Йоханнесбург или Кейптаун.

Ещё одна маска?… Так какая же из них – та самая?


Я так понимаю, что последние минуты жизни бывшего императора


А вот и та самая кровать


Выходим на веранду




Здешний климат сам собой подразумевает наличие в домах подобных помещений, где можно
находиться в жаркие дни, будучи обдуваемым морскими ветрами, но при этом под защитой
от палящего солнца. Так что во многих домах, принадлежавших бывшим зажиточным гаванцам,
есть что-то похожее


А потом изобрели кондиционер ;)




С веранды открывается неплохой вид на окружающую застройку


Обратили внимание на многочисленные синие бочки на крышах? Это – следствие так называемой
экономии воды, ради которой в большинстве районов города вода подаётся раз в два дня.
Соответственно, гаванцы борются с этой экономией при помощи вот этих бочек, по сути
являющихся минивариантом водонапорной башни.
Экономия, кстати, получается довольно сомнительная – гаванцы открывают краны для заполнения
этих бочек и уходят по своим делам. Если за это время появляется вода – то бочка заполняется, и
вода начинает свободно переливаться через край и стекать по водосточным трубам (где они есть)
прямо на землю. И так оно будет происходить, пока хозяева не вернутся домой. Оно, конечно,
можно было бы снабдить бочки клапанами, перекрывающими подачу воды при наполнении, но
этим никто не заморачивается. Тем самым затея с экономией сама собой сводится к нулю.


На Кубе вообще затея экономить что-либо априори сомнительна. Например, считается, что на
острове категорически не хватает бензина. При этом достаточно прикинуть, сколько его за
день сжирают старые американские колымаги, расходующие по 20 литров на сотню, чтобы
стало понятно, что экономией тут и не пахнет


Вдали виднеется уже знакомая нам колокольня церкви Богоматери Кармен


Приглядимся к ней поближе


Но это, оказывается, был ещё не самый верхний этак. На самом верху находится библиотека








И ещё одна терраса – самая верхняя. Отсюда превосходно виден весь район,
украшенный сверху синими ведёрками^{бочками}


Соседнее строение тоже обладает похожей террасой. И синими бочками


Внизу обнаружился ранее не замеченный нами музейный сад
(неплохо жил, однако, промышленник Хулио Лобо)


А теперь – оглянемся вокруг




Где-то на первом этаже…


А вот и тот самый сад, увиденный нами сверху


Сад украшен пушками?…


Фонтан. По-видимому, не работает уже давно, хотя поддерживается в неплохом состоянии


Местные музейные котеги. Всем своим видом намекает, что неплохо было бы дать ему сосиску


На этом мы покидаем музей, и тему наполеонов в этом посте можно считать исчерпанной

Оригинально оформленное окно в ресторане, в котором мы обедали


Баньяны – одни из самых странных тропических деревьев. Точнее, официально они называются
бенгальскими фикусами


Обрастая со всех сторон воздушными корнями, которые со временем превращаются в некие подобия
стволов, это дерево способно "расползтись" вширь до сотни метров (самый большой из ныне
известных баньянов растёт в Индии, занимая собой полтора гектара, и больше напоминает рощу,
чем одно дерево).


Иногда эти корни принимают форму беседки


В одном из деревьев обнаружилась эта кукла (думаю, что вуду тут не при чём)




Площадь Революции. Считается одной из самых больших площадей мира (площадь 72000 м²).
Была создана ещё при Батисте под названием "Гражданская площадь". После революции стала
традиционным местом проведения митингов и выступлений Фиделя Кастро, известных своей
продолжительностью. Самое длительное его выступление в 1986 продолжалось непрерывно в
течение 7 часов 10 минут, и по этому показателю занесено в Книгу рекордов Гиннесса.


Ещё один числящийся за Кастро мировой рекорд – это количество пережитых покушений – по различным данным, их было от ста до шестисот. С каким-то почти маниакальным упорством североамериканские спецслужбы пытались его свести на нет, особенно – в периоды правления Никсона и Кеннеди.
Вот, кстати, ещё одно разительное отличие от нашенских "вождей" – Кастро был категорическим противником всевозможных культов личности, потому завещал похоронить себя максимально скромно – никаких мавзолеев, никаких мегамонументов, просто камень с надписью. И – да, действительно, сколько по Гаване стоит всевозможных монументов – ни один не посвящён Кастро.

Вот и в данном случае: слева – Че, справа – Камило. А Фиделя нет.


А эта громадина посвящена Хосе Марти. Вообще, на Кубе его очень уважают –
и как писателя/поэта, и как борца за независимость Кубы от Испании


А вот и сам Хосе Марти


Площадь Революции – ещё одно место, откуда можно прокатиться по городу на розовом
американском кабриолете (если вдруг у вас в кармане образовался излишек денег)


И желающих это сделать оказалось немало


Где-то в окрестностях…


Ещё одни живописные гаванские руины


Где-то в этих краях мы, по наводке гугломапа, искали обменник. Никакого обменника там не оказалось и, по-видимому, никогда не существовало. Вывод – не верьте гугломапу.
Потом мы зашли в некий найденный нами по пути торговый центр (позже нам отрекомендовали его как крупнейший в городе). Внутри царил невероятный шум/гам, а практически во всех магазинах на кассу стояли длииинные очереди. И не потому, что кассиров не хватает. И даже не потому, что сегодня, всего один день в году, в этом торговом центре продаётся всё на свете. А просто кассирши, как и все прочие жители Гаваны, никуда не торопятся. И те, кто стоят в этой очереди, – тоже гаванцы, и тоже никуда не торопятся, так что ситуация никого не напрягает (в Москве уже бы давно оборвали телефоны всех менеджеров и потребовали компенсацию).

Возвращаемся в гостиницу, по пути наставляя объектив на всё подряд






Когда мы подошли к гостинице, окружающая реальность выглядела вот так, тем самым
непрозрачно намекая, что – либо мы заходим внутрь, либо сейчас нам мало не покажется


Этим вечером наблюдать феерический закат нам не довелось, поскольку, едва мы вошли в
гостиницу, как тут же начался мощнейший тропический ливень (ну и что, что сейчас –
не сезон дождей?)




Мы сидели в гостиничном баре, пили "мохито" и наблюдали из окна всё это буйство тропической
природы. А в галерее гостиницы столпились спасавшиеся от дождя случайные прохожие




В какой-то момент ливень стал настолько плотный, что сквозь него уже не проглядывали фонари,
горящие вдоль Малекона


А потом начался конкретный ураганчег, сдувший всех, кто прятался от дождя в галерее гостиницы


Потом дождь закончился, и мы, преодолевая штормовой ветер, прогулялись до одной из кафешек на Малеконе, по пути наблюдая огромные волны, бившиеся об ограждение и взмывавшие в небо метров на пять.
Чем-то таким и закончился наш второй день в Гаване.
А в следующий раз мы отправимся в город Матансас, где поговорим о мостах, культуре и убийствах. Нет, не политических. А вот всему своё время – в следующем посте всё и узнаете.
Словом, продолжение следует.

Итак, мы всё ещё в Гаване, и это – всё ещё первый день нашей фотопрогулки по её улицам.

И теперь мы сворачиваем с главных улиц и погружаемся в один из жилых кварталов Старой Гаваны


Эти узкие улочки, где с трудом разъезжаются друг с другом автомобиль и пешеход, а водители
тормозят и сигналят на каждом перекрёстке из-за отсутствия обзора, и вас не покидает чувство,
что вы идёте по дну ущелья, содержат в себе целый отдельный мир, разительно отличающийся
от всего того, что можно увидеть на центральных улицах города.
Вы идёте по улице, случайно заглядываете в дверь – и обнаруживаете за ней женщину,
торгующую капустой и огурцами. Никакой вывески над дверью нет, и вы никогда не узнаете о
наличии там тётки с овощами, пока не подойдёте вплотную к двери и не заглянете внутрь.
Заглянув в другую дверь, вы можете найти там мужика, торгующего шампунями, или же
швейную мастерскую, либо дом вообще может оказаться заброшен. Мне так думается, что,
прочесав таким образом весь этот район, можно обнаружить там абсолютно всё, и даже
кое-что ещё.
Почти на всех окнах здесь отсутствуют стёкла, но есть ставни, защищающие обиталища от
дневного солнцепёка. А даже если и были бы стёкла – то окна пришлось бы круглосуточно
держать открытыми.
Прямо на улице, у дверей собственных домов, сидят люди и просто общаются друг с другом.
Вокруг бегают дети. Мимо проезжает мотороллер, гружёный бутылками с каким-то напитком,
его водитель машет рукой сидящим людям, они отвечают ему взаимностью. Мимо двое рабочих
несут куда-то насос со шлангами. На втором этаже кто-то вешает бельё. Так оно было и лет сто
назад, так будет происходить и веком позже


Где-то здесь мы ожидали найти монастырь Святой Клары, но почему-то проскочили его,
так и не заметив. И уже потом, разбирая фотографии, обнаружили, что он всё-ж-таки попал
в один из кадров


Выходим…


…и оказываемся возле пассажирского терминала гаванского морского порта.
От этого дебаркадера отправляются паромы на Касабланку и Реглу


Внезапно РПЦ. Как я понял, она такая одна в Гаване. Построена недавно – в 2008 году


Главный пассажирский терминал производит странное впечатление. Он длиииииииинный, как
Китайская стена, и пока идёшь вдоль него, всё пытаешься понять: заброшен он или используется
по назначению.

Ну вон же катер к нему причалил – значит используется… А вон кусок крыши отвалился – значит заброшен… А вон новая вывеска, а внутри сидит какая-то тётка – значит используется… А вон кусок штукатурки отвалился – значит заброшен…

Малая базилика Святого Франциска Ассизского – францисканский женский монастырь. Его
строительство продолжалось с 1548 по 1591 годы. В конце XVII века здание было сильно
повреждено, почти разрушено штормами, так что в последующем монастырь, по сути, был
заново основан и перестроен. Последние два века здание используется как концертный зал.


Кстати, статуя Св. Франциска Ассизского, ныне стоящая у входа, первоначально находилась
на вершине колокольни, но была снесена оттуда очередным ураганом в 1846 году.


Скульптурная композиция "Разговор" – здесь же, напротив, на площади Святого Франциска


Внезапно – Шопен. А какое он имеет отношение к Гаване? А никакого


Одна из улиц, прилегающих к площади


А ещё чуть дальше обнаружились остатки древнего водопровода


Думаю, если пошариться по этому району как следует – то там и не такое найдётся


На той стороне бухты, в Касабланке, видна знаменитая статуя, один из символов города –
Гаванский Христос (туда мы ещё доберёмся, и рассмотрим её поближе – так что следите за
новыми постами)


Порт


Отсюда неплохо видна крепость Сан Карлос де ла Кабанья


Идём дальше вдоль берега, сплошь заставленного автораритетами


Местные котеги


Ещё чуть дальше – форт Ла Реаль Фуэрса, старейшее каменное укрепление Южной Америки,
являвшееся частью системы городских укреплений для защиты от морских пиратов


Хотя, в общем, толку от него было немного, т.к. он оказался слишком маленьким и слишком
далеко расположенным от входа в бухту, чтобы эффективно противодействовать атаке с моря


Этот форт был нужен, скорее, как дублёр крепости Сан Сальвадор де Ла Пунта,
построенной на входе в бухту.


А вот против кого предназначались эти мортиры – загадка. Если только какой-нибудь
зазевавшийся пиратский капитан подведёт своё судно вплотную к форту…


А это уже – орудие посерьёзней


Идём дальше


Одна из главных архитектурных изюминок Старой Гаваны – это Кафедральный собор и Соборная
площадь, на которой он находится. Собор построен в 1777 году в стиле тосканского барокко и
стал резиденцией римско-католической церкви на Кубе. Когда-то кубинский писатель Алехо
Карпентьер охарактеризовал его архитектуру словами "Музыка в камне".


Левая башня собора сделана уже правой, в противном случае перекрывался бы нормальный сток
дождевой воды с Соборной площади.


Помимо своей уникальной архитектуры, этот собор известен также и тем, что здесь с 1796 года
покоился прах Христофора Колумба. После обретения Кубой независимости останки были
вывезены в Испанию. Хотя существует и альтернативная версия, согласно которой они были
захоронены на городском кладбище Гаваны.




Интерьер храма изначально был украшен скульптурой, однако, в конце XVIII века в ходе так
называемой борьбы с безвкусицей её заменили на живопись – копии картин Рубенса и Мурильо,
а также работы французского художника Батиста Веремея.


Ну а площадь перед собором возникла вместе с его строительством


До этого здесь находилась судоверфь, построенная на месте осушенного болота. Кстати, именно
поэтому площадь достаточно долго носила название "Болотная".


Вот, кстати, в отличие от советской модели социализма, на Кубе никогда никто не боролся с
религией, не закрывались и не сносились храмы. Потому здесь вполне успешно существуют
как официальные религии (преимущественно – католицизм), так и африканские религиозные
культы, попавшие на остров вместе с чернокожими рабами. Есть ряд течений, возникших
как смесь католических догм и африканских культов. Также имеет некоторое
распространение протестантизм.


Одна из прилегающих к площади улиц


Здесь же рядом, через площадь, находится Музей колониального искусства.
На первом этаже музея оказалась довольно своеобразная выставка работ гаванской художницы
(имя не помню), запомнившаяся неожиданно повышенным уровнем эротизма. Хотя, впрочем, это
так или иначе характерно для всего современного кубинского искусства.
На втором этаже музея нас встретила совершенно уникальная пожилая негритянка, которая
провела нам полную экскурсию с помощью жестов и минимального набора интернациональных
слов.


Экспозиция состоит, в основном, из деталей фасадов домов колониальных времён
и предметов интерьера




Дверные ручки




А вот и сами двери


Внутренний двор здания музея. Как я понял, когда-то здесь
обитал какой-то оооооочень богатый испанец


Умывальник. Устроен просто: внутри стоит таз, содержимое которого потом выливается


Ширма




Фильтр для воды




Вид из окна музея


Вот кстати, что касается испанского языка: перед отъездом мы оба попытались выучить какой-то минимально необходимый набор слов и фраз. Но пытаясь говорить по-испански, я каждый второй раз почему-то ловил себя на том, что говорю по-итальянски. В конечном счёте мы стали изъясняться на Кубе на некоем термоядерном суржике из испанского и английского, что, впрочем, в большинстве случаев прокатывало.
Людей, говорящих по-русски, мы там несколько раз встречали, но они все были из числа туристов. Хотя, впрочем, некоторых местных хватает на то, чтобы сказать по-русски что-то типа "Привет! Как дела?"

Выходим наружу. За фортом обнаруживаем ещё один остаток городской стены




Внезапно – Ататюрк. Только не спрашивайте, какое он имеет отношение к Гаване


Крепость Эль Морро в вечернем свете. Маяк ещё не включился


Тем временем солнце уже было близко к закату


Как я уже писал в прошлый раз, самым тусовочным местом в Гаване в это время суток является Малекон.
Здесь собирается чуть ли не полгорода. Одни общаются, другие просто сидят на нагретом солнцем ограждении и созерцают воды Мексиканского залива, третьи – играют в шахматы, четвёртые пришли с гитарой и маракасами, пятые рыбачат, шестые целуются… Мимо проходит дед, торгующий местным пивом… В общем, происходят все возможные виды и формы уличной движухи.
Вот и мы решили присоединиться к этой метатусовке и засели в самом начале Малекона, недалеко от крепости, откуда лучше всего виден закат.
Итак, об этом сказано много слов, написано много стихов и спета уйма песен, а теперь мы видим это собственными глазами: тропический закат во всей своей невероятной красе, все фазы его развития.





















Вы думаете, это – чайки? А вот фиг вам! Это – пеликаны. Эти птицы вблизи производят очень
странное впечатление – словно птеродактили, вылезшие откуда-то из глубин времени






Потом солнце ушло за горизонт, а небо внезапно засветилось золотом.
Оно становилось всё ярче и ярче, словно где-то там наверху разгорался гигантский пожар


















Пожар на небе всё больше начинал походить на результат термоядерного взрыва,
но только цвета червонного золота






А остальная часть неба стала нежно-розовой




Это золото разгоралось всё ярче и ярче, постепенно занимая собой добрую треть неба












Потом закат стал приобретать цвет горящих угольев в догорающем костре












…и наконец стал гаснуть












Стемнело. Зажглись огни








Заработал маяк в крепости Эль Морро


Откуда-то появились музыканты, всем своим видом намекающие на то, что им непременно нужно
дать денег




Вот, кстати, заходя в один из дорогих и пафосных гаванских ресторанов (тех самых, в которых есть не только сэндвичи), готовьтесь к тому, что возле вашего стола могут невесть откуда возникнуть музыканты, исполняющие какую-нибудь банальщину типа "B'esame mucho" и тоже ожидающие получить от вас что-либо-нибудь (хотя в большинстве случаев хватит и обыкновенной шоколадки, являющейся на Кубе дефицитом).
Кстати, в самый первый вечер в гостиничном баре двое музыкантов и чернокожая певица за соседним столиком исполняли что-то совершенно невероятное. Возможно, это было что-то из репертуара Melvis Santa Estevez, хотя я не уверен. В остальные вечера снова была какая-то более-менее банальщина. И – да – удивило, что завтрак каждый раз сопровождался живой музыкой.
И ещё: согласно некоторым разведданным, многие гаванские рестораны имеют в наличии по несколько разных меню – с одним и тем же ассортиментом, но разными ценниками. Какое из них приносить – определяется по тому, насколько дорого вы одеты. Словом, хотите сэкономить – одевайтесь попроще.

Ладно. Думаю, на какое-то время впечатлений вам хватит. Продолжение, в котором мы поговорим о наполеонах и о колыбели всех освободительных движений на Кубе, скоро будет.

Давно обещанный грандиозный фотоотчёт о не менее грандиозной поездке можно считать начатым. Думаю, весь ближайший месяц мой ЖЖ будет посвящён исключительно Кубе, ибо количество впечатлений, равно как и фотоматериалов, предполагает нечто огромное, длительное и многосерийное.
Итак, сначала был Париж. Город мы практически не видели, а аэропорт успели посмотреть только набегу т.к. у нас в посадочных талонах оказался перепутан терминал, и в результате пришлось приложить немалые усилия, чтобы всё-ж-таки не опоздать на стыковочный рейс. Потом было много часов в воздухе, и наконец – Куба.
Дорога из аэропорта произвела впечатление какого-то полусна: ну дорога – и дорога, как везде. Ну деревья по обочинам. И тут вдруг понимаешь, что эти деревья по обочинам на самом деле являются пальмами, а наше такси обгоняет ярко-красный "Додж" 1958 года. Мы на Кубе? Ну да! Мы на Кубе!
Тем временем такси въезжает в Гавану и оказывается на узких улицах старого города. Махачкала? Ну да – угол Буйнакской и Дахадаева. И тут ваш взгляд вновь упирается в какой-нибудь Chevrolet Bel Air 1957 года, и вы снова понимаете, что это – Гавана.
Добираемся до гостиницы, на каком-то упрощённом подобии испанского языка объясняем, кто мы и что мы и, заполучив свой номер, закидываем туда рюкзаки и немедленно отправляемся гулять.
Лишь только вы оказываетесь на улицах Гаваны, как вас сразу припечатывает к асфальту здешний воздух: жаркий и влажный, пахнущий океаном, выхлопами старых американских машин и местами, почему-то, свежеразлившейся канализацией. После московской недозимы это производит почти шокирующее впечатление, ну а из-за восьмичасовой разницы по времени всё это воспринимается сквозь призму какого-то полусна-полуалкогольного опьянения.
В каком-то таком духе прошёл наш первый вечер в Гаване. Дальше – отсыпаемся, и наутро выходим уже на полноценную фотоохоту.

Знаменитый Малекон – набережная длиной восемь километров, идущая через весь город.
В это время суток здесь почти никого нет, хотя ближе к вечеру сюда стягивается добрая
половина гаванцев и чуть ли не все имеющиеся в наличии туристы.


По своей сути Малекон – это дамба, которую начали строить в 1901 году во время
непродолжительной оккупации армией США, и достраивалась в течение последующих
двадцати лет




Здесь Малекон начинается


Застройка Старой Гаваны – уникальное явление, сохранившееся как есть с XVIII-XIX века


Часть застройки недавно восстановлена, остальная же пребывает в предруинированном состоянии,
что, впрочем, не мешает ей быть обитаемой. Мы не раз натыкались здесь на строения, у которых
верхний этаж уже давно обрушился, а на нижем живут люди.
Конкретно эти руины привлекли нас тем, что там из каждой щели в стене торчат какие-то
бумажки. Когда Маша попыталась выяснить у девушки, засовывающей в щель очередную
бумажку, что это такое, ответ был краток: "Art".


Американская автоэкзотика 50-х годов – одна из главных достопримечательностей Гаваны,
заставляющая вас чуть ли не каждые пять минут хвататься за фотокамеру при виде очередного
проезжающего мимо Chevrolet Bel Air или Ford Fairlane


Карибский регион с давних времён был известен как осиное гнездо пиратов. Следствием этого
стал произошедший в 1555 году захват и разграбление ими города. В том же году для защиты
от подобных нападений начато масштабное строительство городских укреплений, включавших
три крепости для защиты входа в бухту и крепостную стену, полностью ограждавшую всю
территорию города. С тех пор за Гаваной закрепилась слава самого безопасного порта Карибского
региона.
Крепость Сан Сальвадор де Ла Пунта – старейшая в Гаване и одна из старейших в Латинской
Америке. Её строительство завершилось в 1577 году. Чуть дальше, в сторону порта, её дублирует
ещё одна крепость, такая же небольшая – Ла Реаль Фуэрса (мы её ещё увидим), а на той
стороне бухты находится огромная (по тем временам) крепость Эль Морро. При попытке войти в
порт любой неприятель должен был получить целый град из пушечных ядер сразу от всех трёх
крепостей




Те самые орудия, с которыми предстояло познакомиться пиратским кораблям






К крепости примыкает небольшой парк с памятником капитану Пьеру Лемуану




Бывший питьевой фонтан?


Где-то тут рядом находится памятник студентам-медикам. В нашем присутствии к нему подошёл некий человек и, прокричав "Ba~no! Ba~no! Ba~no!", стал об него тереться.

На коне – это Максимо Гомес, генерал времён Войны за независимость
и один из соратников Хосе Марти


Со стороны крепости просматривается практически весь Малекон


Вход в бухту


На той стороне превосходно видна крепость Эль Морро и находящийся в ней маяк




Чуть дальше видны стены огромной крепости Сан Карлос де ла Кабанья, построенной двумя
веками позже – после того, как англичанам всё-ж-таки удалось захватить гаванский порт




Pablo


Целый автозверинец из США 50-х годов


Что касается Гаваны как главного общемирового олдкарленда – то это чистейшая правда. На момент кубинской революции Гавана была наводнена автомобилями того времени из США. После введения западными странами торгового эмбарго в 1960 году единственной страной, из которой автомобили могли попадать на Кубу, был СССР. А, поскольку в здешнем климате весь этот автозверинец практически не гниёт, большинство тех автомобилей до сих пор живы и пребывают в очень неплохом состоянии. И на некоторых из них даже можно покататься, если вдруг у вас в кармане завалялась лишняя Сумма Денег. Хотя, откуда кубинцы берут запчасти на старые американские машины, для меня так и осталось загадкой.
Из нашенских машин какой-то особой всенародной любовью там пользуется Москвич-2140 (из Москвичей других моделей нам на Кубе попадался 2141, и то только пару раз). Ещё там можно встретить практически всё, что когда-либо производил ВАЗ – от "копейки" и до "Весты", причём невероятно популярна "семёрка". Из ГАЗовской продукции там довольно много ГАЗелей. Замечена одна полудохлая двадцать четвёртая Волга, и на этом – всё.
По интернетам ходит информация, что в Гаване большие проблемы с общественным транспортом. Может, они и были, но в наше пребывание там я видел достаточно много современных городских автобусов. Был период, когда старые автобусы уже давно развалились, а новые закупать не было возможности из-за эмбарго – вот тогда действительно единственным возможным междугородним транспортом были грузовики. Сейчас же такой проблемы не существует.
Что же касается такси – то его даже и вызывать не нужно. Оно само вас найдёт. И будет находить через каждые 50 метров с возгласом "Ola! Taxi!". У меня даже сложилось впечатление, что каждый второй житель Гаваны является таксистом.

Здание посольства Испании


Выходим к площади 13 марта


И вот перед нами Музей революции. Точнее, до 1959 года это был президентский дворец –
тот самый, в котором засел диктатор Фульхенсио Батиста, свергаемый революционерами


Перед зданием торчит один из остатков городской стены, а справа от него обычно тусуются
многочисленные олдкар-таксисты


Если прогуляться по периметру Старой Гаваны –
то таких фрагментов городских укреплений можно обнаружить довольно много


За целым рядом разноцветных Плимутов 1952 года скромно притулился зелёный Москвич-2140


Ядерная ракета. Изображена на асфальте перед музеем


Советская противотанковая самоходная артиллерийская установка СУ-100


Обходим музей сбоку






Собственно, в начале 60-х Кастро со своей командой сыграли роль этакого ядрёного ежа под задницей у американцев, внезапное появление которого почему-то оказалось никем не замечено.
Военные перевороты в Латинской Америке того времени – дело обычное, привычное, и никого особо не удивляло: каждые лет десять какой-нибудь очередной наполеон местного разлива устраивал захват власти и успешно правил до появления следующего такого же наполеона. Потому кубинские события 1959 года были восприняты соседями с севера как очередной переворот в исполнении очередного такого наполеона. И даже советское руководство первое время не воспринимало Кастро всерьёз. Да он, собственно, никак и не обозначал свои коммунистические взгляды до того момента, как был установлен полный контроль над всем островом и провозглашён дальнейший социалистический путь развития страны.
Вообще, коммунизм в послевоенные годы воспринимался на Западе как некая чума, расползающаяся по Европе, заражая одну страну за другой. Но это – где-то там, далеко, на другом континенте. А тут вдруг из ниоткуда появляется этакий очаг коммунизма прямо перед самым носом – в каких-то трёхстах километрах к югу от Майами. В довершение фееричности произведённого на соседей эффекта Кастро национализировал все кубинские предприятия, львиная доля которых являлась собственностью граждан США, а американская мафия, контролировавшая игорный бизнес в Гаване, получив коленом под зад, с треском вылетела с острова.
Произведённый эффект был столь велик, что северные соседи немедленно схватились за оружие. Идея была примерно такая: высадить десант, который захватит и будет удерживать некий пятачок земли на острове. Затем на этот пятачок высаживается некое "законное" правительство Кубы, которое тут же, моментально, будет признано США и некоторыми другими странами, и официально попросит ввести на Кубу войска. При этом, скорей всего, начнётся мятеж кубинцев против Кастро и К^О (это я сейчас имею в виду "операцию в заливе Свиней"). Но вместо всей этой культурной программы американцы получили уже второй, достаточно ощутимый, пинок под зад, столь впечатливший их, что дальше уже пошла речь о крупномасштабной операции по захвату всего острова. А международные нормы? А побоку.
С этого момента правительство Кастро уже даже не просило, а требовало военную помощь от СССР. Это оказалось очень к месту, т.к. в это самое время советское военное руководство занималось поиском возможных ответных мер на появление американских ядерных ракет в Турции. И помощь была предоставлена. В рамках этой самой помощи и появились на Кубе советские ядерные ракеты, что стало отправной точкой событий, позже названных Карибским кризисом, едва не приведших к ядерной войне.
Кстати, та самая мафия, некогда обитавшая в Гаване, потом переехала в США и построила там город Лас Вегас.
(на всякий случай: точка зрения автора данного поста может не совпадать с точкой зрения администрации Музея революции в Гаване)

Фидель Кастро, Эрнесто "Че" Гевара и Камило Сьенфуэгос. Практически –
три столпа кубинской революции


А знаете, откуда у Эрнесто Гевары взялась кликуха "Че"? "Сhe" – это междометие,
распространённое в Аргентине, откуда, собственно, он и родом. Аргентинский испанский –
достаточно специфичное явление, помесь слэнга испанских каторжников, языков местных
аборигенов и некоторые англо- и итальяноязычные заимствования. Потому, путешествуя по
Латинской Америке, Че плохо понимал местный испанский и постоянно переспрашивал.
Кстати, о тех самых путешествиях – рекомендую посмотреть фильм Уолтера Саллеса
"Дневники мотоциклиста", снятый по записям Че и во многом раскрывающий истоки
всей его идеологии


Все революции всегда и везде происходят тогда, когда расслоение общества доходит до некоего предела: есть элита, в руках которой оказываются сосредоточены все материальные блага страны, и есть все остальные, у которых уже не осталось других вариантов, кроме как взять в руки оружие.
Начиная с получения независимости от Испании и до 1959 года вся история Кубы – это череда военных переворотов (происходящих, как правило, не без участия соседей с севера) и последующих освободительных движений. В ходе оккупации 1898-1901 годов в кубинскую конституцию была внесена поправка, разрешающая США вводить свою армию на территорию Кубы по их усмотрению. В результате вплоть до начала президентства Батисты американцы вводили свои войска на Кубу каждый раз, когда к власти пытался прийти кто-то им не подходящий, и исправляли его на подходящего. Потому – не удивительно, что все ресурсы на острове постепенно оказались собственностью граждан США. Соответственно, деньги от их использования текли большой рекой в соседнюю страну, а кубинцам от этой реки оставалась только дырка от бублика. Отсюда и расслоение: богатство элиты, ассоциировавшейся непосредственно с США, и почти запредельная бедность всех остальных. Потому, чтобы пересчитать все освободительные движения, возникавшие за эти годы на Кубе, не хватит пальцев на обеих руках.

Один из залов музея, который пока никак не используется (напомню, это –
бывший президентский дворец). Вообще, в экспозиции преобладают не столько предметы
и документы, сколько плакаты, рассказывающие историю самой революции и последовавших
за ней событий, а также произошедших в результате социальных и экономических преобразований.


Из окна музея видна необычная крыша Церкви Святого Ангела (странное название)


Внутренний двор музея (дворца)


Ещё один вид из окна


А вот, что видно с балкона








Вот честно – не помню, к чему там эта пушка


Дальше – небольшая экспозиция, посвящённая Че и Камилло. Это, соответственно,
те самые головные уборы, в которых они традиционно везде изображаются




Радиостанция, с помощью которой, как я понял, повстанцы куда-то что-то передавали
(куда и что – не помню ;)


Эта кукла была заряжена магией вуду^{использовалась в качестве контейнера для передачи записок}


Верхний этаж дворца (музея)




Небольшая экспозиция во внутреннем дворе музея




Немалый интерес представляет вот этот павильон за зданием музея. В нём находится яхта
Granma – та самая, на которой в 1956 году революционеры отплыли от берегов Мексики в
сторону Кубы. Этот момент можно считать отправной точкой кубинской революции, потому
название "Granma" здесь можно встретить много где. Даже главное государственное печатное
издание так называется.
Грузились на яхту в спешке, т.к. ожидали с минуты на минуту появление мексиканской полиции.
В итоге судно оказалось настолько перегружено, что по пути едва не затонуло. Также немало
острых ощущений добавила морская болезнь. Ну а от каждого встреченного по пути судна группа
повстанцев могла ожидать практически всего – вплоть до торпеды в борт.
Подойдя к берегам Кубы, яхта застряла в мангровом болоте, откуда повстанцам пришлось
выбираться с большим трудом. Дальше была первая встреча с военными, после которой в
группе Фиделя в живых осталось только 12 человек. Потом – организация базы в горах
Сьерра-Маэстра и партизанская война, в итоге приведшая 1 января 1959 года к бегству
диктатора Батисты и взятию под контроль всего острова. Потому в день, когда мы
празднуем Новый год, кубинцы отмечают День победы революции.


К великому сожалению, яхта установлена таким образом, что заснять её целиком – задача
трудновыполнимая. Словом, соберётесь в Гавану – не забудьте взять какой-нибудь убойный
телеобъектив. Ну а если у вас завалялся квадрокоптер – можете попытаться заснять яхту
с него (если охрана разрешит).




Обломки легендарного американского самолёта-разведчика U-2,
совершавшего регулярные полёты над территорией Кубы.


Легендарность его заключается в том, что он был способен летать на таких высотах,
на которых, как тогда считалось, его невозможно достать никакими средствами ПВО.
С появлением же на Кубе советских средств ПВО оказалось, что нет ничего невозможного,
и самолёт был сбит первой же пущенной ракетой С-75 "Десна" (кстати, вот она, тут же рядом)
После этого сюрприза разведовательные полёты над Кубой на какое-то время прекратились.
А с их возобновлением были обнаружены невесть откуда взявшиеся на острове готовые к пуску
советские ядерные ракеты.


С этого момента начался период максимального накала обстановки, когда и военное руководство
СССР, и американские военные практически требовали немедленно нажать на ядерную кнопку,
пока ещё не стало поздно. И тут стоит отдать должное и Хрущёву, и Кеннеди, в последний момент
осознавшим, к чему ведёт сложившаяся ситуация, и пошедшим на взаимные уступки. Многие
называли это проявлением слабости, но факт остаётся фактом – им удалось остановиться за
один шаг до начала общемировой ядерной катастрофы.






Дальше идёт всевозможная техника, так или иначе участвовавшая либо в революции,
либо в противодействии "операции в заливе Свиней"






Вот мы и снова гуляем по городу. Бульвар Прадо – одно из колоритнейших мест
Старой Гаваны как в плане застройки, так и в смысле его тусовочности.
Если быть точнее, то Прадо – это его историческое название. Официально это –
аллея имени Хосе Марти – кубинского писателя и поэта, сыгравшего ключевую роль
в обретении Кубой независимости от Испании


Если сравнивать с Малеконом, то здесь почти все строения выглядят "с иголочки"


Хотя некоторые уже успели "поистрепаться" после недавнего ремонта








Некоторые из таких ремонтов были ограничены точечным наведением красоты на руинах старых
домов. Здесь, к примеру, отсутствует даже крыша




Одна из боковых улочек






Гавана – то самое место, где можно покататься чуть ли не на всех мыслимых видах наземного
транспорта, включающих так называемое "Коко-такси" (некая яйцеобразная стеклопластиковая
конструкция, сделанная на основе мотороллера), велотакси (их довольно много в центре)…


…и даже конные экипажи. Главное – успевать отмахиваться от постоянных назойливых
предложений "эх-прокатиться"


Пожалуй, самое знаменитое здание Гаваны – это Капитолий, построенный в 1929 по образцу
вашингтонского Капитолия. Причём гаванцы очень гордятся, что их Капитолий чуть выше.


Капитолий использовался по назначению до самой революции, после чего был преобразован в
конгресс-центр, а также вместил в себя несколько министерств




Движимые желанием попасть внутрь, переходим на ту сторону


И, поднявшись наверх, узнаём у охранника, что пришли как раз к обеденному перерыву




Вид со ступенек Капитолия




Ну что же, отправляемся гулять дальше.
Напротив Капитолия находится небольшой книжный магазин, куда мы несколько раз порывались
зайти, но что-то нас каждый раз направляло совсем в другую сторону


Темп жизни в Гаване – медленный и неторопливый. За всё время пребывания здесь мы ни разу
не видели человека, который бы куда-либо спешил. Возможно, это обусловлено жарким климатом,
в условиях которого спешить куда-либо практически нереально (ну если только вы не готовились
к многодневному марафону по пустыне Сахаре). Чтобы прочувствовать гаванский темп жизни,
достаточно пронаблюдать, как гаванцы переходят дорогу с оживлённым движением: медленно,
неторопясь, прогуливающейся походкой, не глядя по сторонам, в любом месте и на любой сигнал
светофора. И к этому темпу жизни очень быстро привыкаешь.
Кстати, если вы вдруг родом из Махачкалы – то в Гаване вам очень пригодится усвоенный с
детства навык перехода улицы в неположенном месте.


Недалеко от Капитолия растёт знаменитая сейба – дерево американского братства,
земля для которого прислана по частям из всех стран Южной Америки


Въезд в чайна-таун.
В Гаване ещё чуть ли не с момента её основания существовала устойчивая китайская диаспора.
У многих нынешних жителей Гаваны в роду есть китайцы.


А вот, что оказалось за этими воротами




Тротуары всех главных улиц Старой Гаваны накрыты подобными галереями, по которым можно
беспрепятственно перемещаться хоть в полуденный солнцепёк, хоть в тропический ливень,
будучи полностью защищённым от этих погодных факторов. Высовываться под открытое небо
вам придётся только для перехода через проезжие части. Вообще, Старая Гавана как нельзя
лучше приспособлена к жизни в жарком климате, чего нельзя сказать о новых районах,
где зачастую приходится идти многие километры под открытым небом.


Пешеходная улица Сан Рафаэль. Здесь довольно много баров и прочих кафешек.
И – да, узкие улицы – неплохое решение от палящего в дневные часы тропического
солнца. Чем уже улица – тем меньше туда попадает солнечных лучей, и тем прохладней


С точки зрения среднестатистического гаванца туристы – это те, кто приезжает на Кубу, чтобы пить ром и коктейли, курить сигары и танцевать сальсу. Ну и в перерывах между этими занятиями – валяться на пляже в Варадеро. И для реализации этого всего турист привозит с собой мешок денег. Если формат вашей поездки совпадает с представлением среднестатистического гаванца – то вам даже не придётся ничего предпринимать для организации своего пребывания в городе. Всё будет происходить само собой – только успевайте доставать деньги из мешка и оплачивать происходящее.
Вообще, если ваш организм долгими тренировками приспособлен к функционированию на одном только роме, то Гавана для вас – практически рай, ибо ром здесь есть везде. Если вам захочется разнообразия – вы можете добавить к рому ещё и коктейли, которые тоже есть почти везде, даже в самых неожиданных местах. Но если, помимо жидкого топлива, ваш организм требует ещё и еду – то всё становится несколько сложней, ибо в большинстве заведений еды либо нет вообще, либо она ограничивается сэндвичами. Нам даже доводилось встречать здесь кафешки, в которых весь ассортимент сводился к одному виду пива, и всё. Так что за едой вам придётся ходить в пафосные дорогие рестораны. Ну а если вы – ещё и вегетарианец, то первое время, пока не сориентируетесь, вас ждёт фирменная диета по-гавански: на хлебе и коктейлях.

Одна из множества странных скульптурных композиций, украшающих улицу Сан Рафаэль.
Для любителей рассмотреть поближе и потрогать – всё находится в непосредственной доступности
(просто не стал снимать в таком ракурсе, иначе придётся ставить категорию 18+)


Снова выходим на Прадо и, отмахиваясь от многочисленных "Эх, прокачу!",
снова направляемся в сторону Капитолия


На огромных дверях Капитолия изображена вся история Кубы


А теперь – ещё один сюрприз. Внутрь впускают строго по часам. За билетами нужно бежать
вниз-направо-за-углом, а за это время пускать как раз перестанут. А значит – ждать ещё час.
В общем, всё, чего нам удалось достичь на этот раз – это увидеть через открытую дверь
знаменитую статую Республики Кубы (именно такой её когда-то увидел итальянский скульптор
Анджело Дзанелли)


Ну, для первого раза, пожалуй, хватит. Продолжение – скоро будет ;)