Сегодня я подал документы на визу Чада. Пожелайте удачи в получении. Нигерское посольство параллельно тоже делает визу, Нигера. Результаты обоих посольств будут известны, иншаАллах, в понедельник после обеда. Тогда и станет известно, каков в итоге получается маршрут. Виза Чада, кстати, не дешёвая — 65.000 CFA (100 euro).

Пока греюсь и пропыливаюсь в Угадугу (Ouagadougou), столице Буркина-Фасо — этот город, увы, не входит в ТОП-100 прекрасных мировых столиц.

При этом наконец получена электронная виза Бенина, после моего второго письма в техподдержку. В понедельник вечером, если получу Нигер и Чад, мне будет ясен весь примерный маршрут на ближайшие полтора месяца.

https://a-krotov.livejournal.com/1412613.html

...В странах Африки (да, пожалуй, и не только в них) нередко случается обращаться за помощью к кому-то из местных: спросить ночлег, подвезти автостопом, найти место продажи какой-то вещи, или другое место или редкий предмет... или что-то ещё нужное. Из опыта я составил такую усредненную таблицу догадливости (от самых догадливых, присвоим им цифру 10, до недогадливых, это 1). Итак:

10 -- (редкий и самый полезный для нас тип): экспат, много лет живущий тут белый человек, европеец, русский и т.п.

9 — местный житель, долго живший в заморских странах (такие часто оказываются на сайте Couchsurfing, интересуясь общением с иностранными гражданами). Из этой же категории -- местный военный чин или врач, учившиеся в СССР или странах бывшего Союза.

8 — египтянин, вообще араб, индус, китаец, давно живущий здесь (не дорожный строитель). Посольский работник. Врач крупной больницы. (Посольские менее догадливы, чем самостоятельные экспаты, так как они заперты).

7 — религиозный проповедник. Школьный или университетский учитель. Преподаватель английского или французского языка.



6 — директор школы. Глава религиозной общины. Их догадливость часто уступает тем, кто занят непосредственно работой с населением, а ограничения, вызванные должностью, уменьшают желание помочь.

5 — начальник районного КГБ. Начальник большой погранзаставы. Армейский полковник или выше (не учившийся в СССР, местного разлива).

4 — купец: владелец стационарного магазина не дешёвых товаров (не производимых на месте)

3 — начальник отдела милиции. Это уже человек с низкой догадливостью, его помощь часто будет бесполезна. Сторож. Продавец местных товаров, например мяса, рыбы

2 — местечковый милиционер. Человек, торгующий овощами или плюшками. Они обычно вовсе не могут понять нашу сущность.

1 — Солдат на посту дорожном. ГАИшник. Нищие и попрошайки. Хелперы-предлагалы. К этим гражданам за помощью или с вопросом не обращайтесь, толку наверное не будет.

Наличие очков на лице -- поднимает предположительную догадливость человека из категорий 1-4 на один пункт.


Данный список никак не связан с другими обычными качествами этих людей — они могут вполне сносно выполнять свои функции в этой африканской местности. Но при поиске какой-либо помощи или совета полезно иметь ввиду указанный рейтинг, и обращаться к тем людям, которые предположительно более догадливые (из имеющихся в наличии).

Принимаются дополнения и предложения по улучшению рейтинга.

https://a-krotov.livejournal.com/1412415.html

Неделю назад я подался на сайте https://evisa.gouv.bj на электронную визу Бенина — она теперь, вроде бы, только по интернету делается. Заплатил тут же на сайте 50 евро, и электронная виза должна быть готова за 48 часов, а реально и быстрее.

Но, на удивление, уже неделю ничего с сайта не приходит; набираю "проверить статус" — сайт пишет "заявление в процессе рассмотрения". Написал в поддержку, отвечает автоматически, мол, ждите, заявление в процессе. Сегодня ещё раз написал, пока больше не отвечают.

Кто-то уже делал ее, конечно? За сколько времени виза появлялась? Нужны ли какие-то ещё действия по добыче этой визы? На взгляд она самая простейшая, не требует ни билетов, ни брони, только пятьдесят евро.

А вот что с остальными визами.

Кот-дИвуар оказался свинтусом, что испытали тов. Кулешовtraveler62rus и А.Зайчиков . Они подали на электронную визу Кота, заплатили по 58 евро на их сайте -- и ничего не получили. Точнее, получили приглашение в посольство (в Бамако) для наклеивания визы. А там, в посольстве Кота, им сказали, что они электронно не работают,система дескать сломана -- но ещё за 90 евро готовы визу сделать. Кулешов и Зайчиков разочаровались в Коте, а я и пробовать не стану.

Кстати, Алексей уже переместился в страны, где всё удобнее и проще -- он в Эмиратах, на Ближнем Востоке. Африку он покинул, а через пару дней улетит и Андрей Зайчиков.

Виза Нигера: сегодня подался на Нигер в генеральном консульстве в Уагадугу. Нигер стоит 30,000 франков ($50), посылают запрос в Ниамей, ждать иншалла до понедельника, деньги уплачены. Генконсульство находится на выселках, на юге города; в Мапс.ми указано два местанахождения -- старое и новое. Верно то, которое дальше от центра.

Посольство Чада: нашлось тут! Есть шансы получения, займусь иншаАллах после Нигера. Стоимость 65.000 франков (100 евро), нужно приглашение и билеты, но может обойдется и без них. Расскажу, как получу, если все выйдет номально.

Виза Того: вроде как ставится на границе. Я поеду на границу Того, после всех других дел, как определится ситуация с тремя другими нужными визами, Бенин, Нигер и Чад.

Страна Гана: вроде бы хочет на границе 200 долларов, а посольство работает только с местными жителями. Лично я её не проверял, но идёт к тому, что останусь без Ганы и посещу её в послеследующий заезд в Африку, вместе с Котом, Сьера-Леоне и т.д..

Про трассу Нигер - Чад, можно ли проехать? Пока точных знаний нет; но вы может быть знаете, напишите мне.

В общем, факты таковы, что я остаюсь примерно на неделю приклеен в столице Буркина-Фасо, в городе Угадугу, в городе с довольно дорогим Интернетом (когда-то он был почти самым дорогим в мире), с довольно пыльным воздухом и очень неудобным общественным транспортом. В целом, Угадугу не входит в ТОП-100 городов мира, в которых хочется мне жить. Но, в общем, ради получения виз, проведу в Угадугу приблизительно неделю и буду писать ещё некоторые посты. Только вот сейчас ничего больше не напишу, потому что на вписке, где мы находимся, ещё утром выключилось электричество, а зарядить утром ноутбук я не успел -- спешил в посольства. Монтёр так и не пришёл, так что поспим в темноте, а завтра ещё напишу что-то интересное.

https://a-krotov.livejournal.com/1412343.html

Неделю назад я подался на сайте https://evisa.gouv.bj на электронную визу Бенина — она теперь, вроде бы, только по интернету делается. Заплатил тут же на сайте 50 евро, и электронная виза должна быть готова за 48 часов, а реально и быстрее.

Но, на удивление, уже неделю ничего с сайта не приходит; набираю "проверить статус" — сайт пишет "заявление в процессе рассмотрения". Написал в поддержку, отвечает автоматически, мол, ждите, заявление в процессе. Сегодня ещё раз написал, пока больше не отвечают.

Кто-то уже делал ее, конечно? За сколько времени виза появлялась? Нужны ли какие-то ещё действия по добыче этой визы? На взгляд она самая простейшая, не требует ни билетов, ни брони, только пятьдесят евро.

А вот что с остальными визами.

Кот-дИвуар оказался свинтусом, что испытали тов. Кулешовtraveler62rus и А.Зайчиков . Они подали на электронную визу Кота, заплатили по 58 евро на их сайте -- и ничего не получили. Точнее, получили приглашение в посольство (в Бамако) для наклеивания визы. А там, в посольстве Кота, им сказали, что они электронно не работают,система дескать сломана -- но ещё за 90 евро готовы визу сделать. Кулешов и Зайчиков разочаровались в Коте, а я и пробовать не стану.

Кстати, Алексей уже переместился в страны, где всё удобнее и проще -- он в Эмиратах, на Ближнем Востоке. Африку он покинул, а через пару дней улетит и Андрей Зайчиков.

Виза Нигера: сегодня подался на Нигер в генеральном консульстве в Уагадугу. Нигер стоит 30,000 франков ($50), посылают запрос в Ниамей, ждать иншалла до понедельника, деньги уплачены. Генконсульство находится на выселках, на юге города; в Мапс.ми указано два местанахождения -- старое и новое. Верно то, которое дальше от центра.

Посольство Чада: нашлось тут! Есть шансы получения, займусь иншаАллах после Нигера. Стоимость 65.000 франков (100 евро), нужно приглашение и билеты, но может обойдется и без них. Расскажу, как получу, если все выйдет номально.

Виза Того: вроде как ставится на границе. Я поеду на границу Того, после всех других дел, как определится ситуация с тремя другими нужными визами, Бенин, Нигер и Чад.

Страна Гана: вроде бы хочет на границе 200 долларов, а посольство работает только с местными жителями. Лично я её не проверял, но идёт к тому, что останусь без Ганы и посещу её в послеследующий заезд в Африку, вместе с Котом, Сьера-Леоне и т.д..

Про трассу Нигер - Чад, можно ли проехать? Пока точных знаний нет; но вы может быть знаете, напишите мне.

В общем, факты таковы, что я остаюсь примерно на неделю приклеен в столице Буркина-Фасо, в городе Угадугу, в городе с довольно дорогим Интернетом (когда-то он был почти самым дорогим в мире), с довольно пыльным воздухом и очень неудобным общественным транспортом. В целом, Угадугу не входит в ТОП-100 городов мира, в которых хочется мне жить. Но, в общем, ради получения виз, проведу в Угадугу приблизительно неделю и буду писать ещё некоторые посты. Только вот сейчас ничего больше не напишу, потому что на вписке, где мы находимся, ещё утром выключилось электричество, а зарядить утром ноутбук я не успел -- спешил в посольства. Монтёр так и не пришёл, так что поспим в темноте, а завтра ещё напишу что-то интересное.

https://a-krotov.livejournal.com/1412343.html

Неделю назад я подался на сайте https://evisa.gouv.bj на электронную визу Бенина — она теперь, вроде бы, только по интернету делается. Заплатил тут же на сайте 50 евро, и электронная виза должна быть готова за 48 часов, а реально и быстрее.

Но, на удивление, уже неделю ничего с сайта не приходит; набираю "проверить статус" — сайт пишет "заявление в процессе рассмотрения". Написал в поддержку, отвечает автоматически, мол, ждите, заявление в процессе. Сегодня ещё раз написал, пока больше не отвечают.

Кто-то уже делал ее, конечно? За сколько времени виза появлялась? Нужны ли какие-то ещё действия по добыче этой визы? На взгляд она самая простейшая, не требует ни билетов, ни брони, только пятьдесят евро.

А вот что с остальными визами.

Кот-дИвуар оказался свинтусом, что испытали тов. Кулешовtraveler62rus и А.Зайчиков . Они подали на электронную визу Кота, заплатили по 58 евро на их сайте -- и ничего не получили. Точнее, получили приглашение в посольство (в Бамако) для наклеивания визы. А там, в посольстве Кота, им сказали, что они электронно не работают,система дескать сломана -- но ещё за 90 евро готовы визу сделать. Кулешов и Зайчиков разочаровались в Коте, а я и пробовать не стану.

Кстати, Алексей уже переместился в страны, где всё удобнее и проще -- он в Эмиратах, на Ближнем Востоке. Африку он покинул, а через пару дней улетит и Андрей Зайчиков.

Виза Нигера: сегодня подался на Нигер в генеральном консульстве в Уагадугу. Нигер стоит 30,000 франков ($50), посылают запрос в Ниамей, ждать иншалла до понедельника, деньги уплачены. Генконсульство находится на выселках, на юге города; в Мапс.ми указано два местанахождения -- старое и новое. Верно то, которое дальше от центра.

Посольство Чада: нашлось тут! Есть шансы получения, займусь иншаАллах после Нигера. Стоимость 65.000 франков (100 евро), нужно приглашение и билеты, но может обойдется и без них. Расскажу, как получу, если все выйдет номально.

Виза Того: вроде как ставится на границе. Я поеду на границу Того, после всех других дел, как определится ситуация с тремя другими нужными визами, Бенин, Нигер и Чад.

Страна Гана: вроде бы хочет на границе 200 долларов, а посольство работает только с местными жителями. Лично я её не проверял, но идёт к тому, что останусь без Ганы и посещу её в послеследующий заезд в Африку, вместе с Котом, Сьера-Леоне и т.д..

Про трассу Нигер - Чад, можно ли проехать? Пока точных знаний нет; но вы может быть знаете, напишите мне.

В общем, факты таковы, что я остаюсь примерно на неделю приклеен в столице Буркина-Фасо, в городе Угадугу, в городе с довольно дорогим Интернетом (когда-то он был почти самым дорогим в мире), с довольно пыльным воздухом и очень неудобным общественным транспортом. В целом, Угадугу не входит в ТОП-100 городов мира, в которых хочется мне жить. Но, в общем, ради получения виз, проведу в Угадугу приблизительно неделю и буду писать ещё некоторые посты. Только вот сейчас ничего больше не напишу, потому что на вписке, где мы находимся, ещё утром выключилось электричество, а зарядить утром ноутбук я не успел -- спешил в посольства. Монтёр так и не пришёл, так что поспим в темноте, а завтра ещё напишу что-то интересное.

https://a-krotov.livejournal.com/1412343.html

Продолжаю знакомить вас, о читатели, с бытовыми особенностями Африки. Почти все мы слышали фразу Ленина "Коммунизм -- это советская власть плюс электрификация всей страны"? Важность электрификации понимал не только Ильич. (Конечно, живи он в Африке, а не в России, он бы добавил ещё -- обводнение и одровление, снабжение дровами и водой; но в Российской империи этих благ было уже навалом). Итак, спустя 100 лет после плана ГОЭЛРО важность электрификации понимают даже африканские правители, как вот этот:



Но и сейчас, в разгаре XXI века, остались в Африке города -- не деревни, а целые города, где нет централизованной подачи электричества. Вообще нет. Или электростанции никогда не было, или с уходом колонизаторов сломалась -- вариант: умер последний старый негр-электрик, который знал, как включается ток или как чинится ломающаяся часть колониальной электростанции. В итоге некоторые целые города по 20-30 тыс жителей пребывают ночью во тьме, слегка разбавляемой светом фонариков, керосинок и свечей, красными точками горячих углей, подвижными и опасными огнями фар мотоциклов и светильниками редких богачей с электрогенераторами.

Но прогресс не стоит на месте -- мобильник сейчас хочет приобрести каждый, даже кто разъезжает гордо на осле. Пусть даже кнопчатый, ведь буржуйтелефон стоит, возможно, дороже осла. Но где его заряжать? на помощь приходят коммерсанты, устанавливающие в своих магазинах генераторы с тройником -- с десятирником -- со сороковником -- и оказывающие услуги зарядки чего угодно: аккумулятора, мобильника, фонарика и т.д.. за небольшую плату. Конечно, генератор работает не круглосуточно, а когда накопится достаточное количество клиентов! И удивительно, как много подсасывателей тока прицепляется к одному бедному проводу генератора.








Фотографии сделаны в городе Кундара (Гвинея), но в Африке ещё есть сотня городов -- некоторые и большущие -- где ситуация обстоит так же. Так что скажите спасибо Ильичу и плану ГОЭЛРО, иначе, может быть, сидели б при керосинках или так же заряжали телефончики.

https://a-krotov.livejournal.com/1412072.html

Продолжаю знакомить вас, о читатели, с бытовыми особенностями Африки. Почти все мы слышали фразу Ленина "Коммунизм -- это советская власть плюс электрификация всей страны"? Важность электрификации понимал не только Ильич. (Конечно, живи он в Африке, а не в России, он бы добавил ещё -- обводнение и одровление, снабжение дровами и водой; но в Российской империи этих благ было уже навалом). Итак, спустя 100 лет после плана ГОЭЛРО важность электрификации понимают даже африканские правители, как вот этот:



Но и сейчас, в разгаре XXI века, остались в Африке города -- не деревни, а целые города, где нет централизованной подачи электричества. Вообще нет. Или электростанции никогда не было, или с уходом колонизаторов сломалась -- вариант: умер последний старый негр-электрик, который знал, как включается ток или как чинится ломающаяся часть колониальной электростанции. В итоге некоторые целые города по 20-30 тыс жителей пребывают ночью во тьме, слегка разбавляемой светом фонариков, керосинок и свечей, красными точками горячих углей, подвижными и опасными огнями фар мотоциклов и светильниками редких богачей с электрогенераторами.

Но прогресс не стоит на месте -- мобильник сейчас хочет приобрести каждый, даже кто разъезжает гордо на осле. Пусть даже кнопчатый, ведь буржуйтелефон стоит, возможно, дороже осла. Но где его заряжать? на помощь приходят коммерсанты, устанавливающие в своих магазинах генераторы с тройником -- с десятирником -- со сороковником -- и оказывающие услуги зарядки чего угодно: аккумулятора, мобильника, фонарика и т.д.. за небольшую плату. Конечно, генератор работает не круглосуточно, а когда накопится достаточное количество клиентов! И удивительно, как много подсасывателей тока прицепляется к одному бедному проводу генератора.








Фотографии сделаны в городе Кундара (Гвинея), но в Африке ещё есть сотня городов -- некоторые и большущие -- где ситуация обстоит так же. Так что скажите спасибо Ильичу и плану ГОЭЛРО, иначе, может быть, сидели б при керосинках или так же заряжали телефончики.

https://a-krotov.livejournal.com/1412072.html

Есть такие люди -- предельщики. Они как увидят что-то, и говорят: всё! хватит больше нельзя, невозможно! Это касается, например, загрузки транспорта. Сидит такой в машине вдвоём, ты его стопишь, а он -- некуда взять, сам видишь, ты с рюкзаком и нас уже двое, вот не поместитесь.

Или вот человеку пишешь на сайте Коучсёрфинга, а он отвечает: некуда, у меня уже гость есть, больше не поместится. Типичный предельщик.

Когда, например, видишь в Африке такое (это с Гвинеи моя фотография, снимал из кузова грузовика, где сам ехал)

что скажет типичный предельщик, увидев такое? о-о-о, он скажет, машина полная, уже загружена!

Но стоит внимательно посмотреть -- там возможен ещё один человек. Да вот же он, он уже едет:


Ну тут уже всё-ё!, -- закричит предельщик. Но какое всё? это же Африка. Присмотритесь внимательно: машина нас уже обгоняет:


их там, оказывается, двое болтается.


Ещё один пример. Что, маршрутка полная?




пятеро сзади, но может еще кто-то сбоку висит, где я не вижу

.

Последнее -- мотоцикл, если вы не догадались.

И вот люди часами едут таким макаром, часами, на трясучей дороге, и за это они ещё и платят. Не им платят, а они платят водителю. Вы удивлены? да, в их городок или деревню не ходит автобус, да вообще там в Гвинее автобусы междугородние не существуют, вот люди добираются таким, не очень комфортным способом. И это ещё не максимум -- просто отловить для снимка тоже сложно, когда сам в не самом удобном виде с кузова фоткаешь.

И вот теперь я вернусь в Россию или Европу, а там опять будет кто-то говорить, о, а, нету места? предельщики, такие они люди... А в Африке меньше предельщиков. Ещё одного, двух? можно взять. Можно вписать в квартиру или дом, где уже тридцать человек. Можно за один стол (пол) посадить и тарелку риса разделить, ведь хватит на всех. Всего хватит, если подойти по-африкански, по-доброму.

https://a-krotov.livejournal.com/1411769.html

Есть такие люди -- предельщики. Они как увидят что-то, и говорят: всё! хватит больше нельзя, невозможно! Это касается, например, загрузки транспорта. Сидит такой в машине вдвоём, ты его стопишь, а он -- некуда взять, сам видишь, ты с рюкзаком и нас уже двое, вот не поместитесь.

Или вот человеку пишешь на сайте Коучсёрфинга, а он отвечает: некуда, у меня уже гость есть, больше не поместится. Типичный предельщик.

Когда, например, видишь в Африке такое (это с Гвинеи моя фотография, снимал из кузова грузовика, где сам ехал)

что скажет типичный предельщик, увидев такое? о-о-о, он скажет, машина полная, уже загружена!

Но стоит внимательно посмотреть -- там возможен ещё один человек. Да вот же он, он уже едет:


Ну тут уже всё-ё!, -- закричит предельщик. Но какое всё? это же Африка. Присмотритесь внимательно: машина нас уже обгоняет:


их там, оказывается, двое болтается.


Ещё один пример. Что, маршрутка полная?




пятеро сзади, но может еще кто-то сбоку висит, где я не вижу

.

Последнее -- мотоцикл, если вы не догадались.

И вот люди часами едут таким макаром, часами, на трясучей дороге, и за это они ещё и платят. Не им платят, а они платят водителю. Вы удивлены? да, в их городок или деревню не ходит автобус, да вообще там в Гвинее автобусы междугородние не существуют, вот люди добираются таким, не очень комфортным способом. И это ещё не максимум -- просто отловить для снимка тоже сложно, когда сам в не самом удобном виде с кузова фоткаешь.

И вот теперь я вернусь в Россию или Европу, а там опять будет кто-то говорить, о, а, нету места? предельщики, такие они люди... А в Африке меньше предельщиков. Ещё одного, двух? можно взять. Можно вписать в квартиру или дом, где уже тридцать человек. Можно за один стол (пол) посадить и тарелку риса разделить, ведь хватит на всех. Всего хватит, если подойти по-африкански, по-доброму.

https://a-krotov.livejournal.com/1411769.html

Ментовские чудеса в Мали вчера, 9 февраля, продолжились. Я покинул город Дженне (в самом городе никто не привязался) и направился автостопом в цивилизацию. Решил выйти в деревне Поромани, чтобы изучить сельский быт, и...

Село оказалось интересным, за мной бежали все детские жители села. Мечеть там как в Дженне, но поменьше, стиль тот же. На выход из села пошел пешком, думая срезать по пустыне. Вдогонку из села погнался вооруженный конвой на мотоцикле. Меня вернули в село, окружили целым народным ополчением, человек десять с ружьями XIX века, какие у них забыли колонизаторы... На фотографии не они, а строительство сарая. Самих вооружённых не стал фотографировать.


Открывай рюкзак! Под дерево принесли циновку. С вооруженными спорить опасно. Раскрыл содержимое рюкзака. Тем временем всем селом искали умного, им оказался очкастый учитель английского языка. Он переводил. А вот улицы села:

В целом, в общем по пустыне ходить нельзя, и вообще все нельзя. Но он поблагодарил меня за посещение села. Меня выпроводили на главную асфальтовую дорогу. По ней я ушел, через пять км нагнали двое вооруженных чуваков на мотоцикле и отвезли в милицию на перекресток... На мотоцикле втроём,все не маленькие, рюкзак положили на руль вертикально, что не видно вообще ничего водителю. Хорошо, встречных не было и везли меня один километр.

Кстати, пока шел, мимо проехало два джипа с пулеметчиками, в бронежилетах, не застопились. Их увидел уже на посту.

Милиция на перекрестке оказалась другая, чем вчера. В общем, по пустыне ходить нельзя : и вообще я должен был зарегистрироваться в Дженне в тамошней милиции и ездить на такси и т.д.. Сами они сидят и себя охраняют. Так бы с ними и сидел, но тут появился автобус. Мне хоть куда свалить от них, я сел в автобус в сторону Сана. Оттуда, в сам город не выезжая, быстро пересел в маршрутку в другой городок, где был к вечеру. Сьел две порции картошки жарено-тушёной. По счастью, никто не прицепился. Остановился на заправке, ещё и дальнобойшики угостили, опять же картошкой.


И вот вчера ночью в первый раз в этом году замочило дождём. Я уже не в пустыне, а в зелёной Африке. Полиэтилен благополучно выкинул на днях. Теперь на автозаправке, что я ночевал в палатке, пришлось срочно перетаскивать все под крышу!

Настало и утро. Уже вам всем привет из Буркина-Фасо, город Бобо-Д. Проехал с трудностями, уже в 100 км от границы никто не хотел брать, даже не останавливались, и грузовики, и легковушки, и автобусы, и маршрутки, и даже трактора. Прошел 10 километров, фотографируя пейзажи (на автостоп не особо влияло, машину за километр слышно).

Потом все же на маршрутке до села Коури, водитель содрал московскую цену, потом ещё пара машин автостопом и опять не хотели брать, там уже между постами. Постов много.

Наконец забрала маршрутка-скотовозка. В ней ехало 20 животных, 20 человек, а на крыше ехали ещё живые и сушеные овцы в виде шкур. На этом транспорте проехал до самого Бобо-Д., Много постов, там всех выводят и проверяют документы. Скотовоз на 125 км стоил 2000 франков (210 рублей), и то хорошо, что хоть он забрал.

Город Бобо-Диоуассо сразу поразил большим количеством людей, овощей, транспорта. Ночую по Коуччерфингу в дальнем районе города. Одна из жительниц дома, Глория, жила в ЦАР и Конго, а теперь переехала сюда. Говорит, хорошо в этих странах (было), но Буркина-Фасо лучше.

Моя 127-я страна. А вот 126-й, Мали, я в целом доволен. Если б не военно-ментовское добавление, можно было б подольше провести в стране той.

https://a-krotov.livejournal.com/1411421.html

Вчера выехал с Бамако автобусом до города Сан. Чтоб меньше привлекать внимание, не стал применять автостоп, сел и поехал. В Мали есть много больших автобусов, в этом отличие от Гвинеи или Гвинеи-Биссау, где только маршрутки и легковые машины (впрочем, в легковую машину там суют больше людей, чем в Мали бывает в автобусе). Цена проезда в Мали -- около 1,5 рубля за километр, за багаж с меня не взяли.

Был по пути только один чекпост, менты зашли и посмотрели у всех документы. В городе Сан был к вечеру. Зашёл в их древнюю уникальную мечеть. Вечером спросил о ночлеге. Англоговорящий человек нашёлся и начал мне помогать (а в самой мечет, мол, ночевать нельзя, официально причина — нет воды). Пока шли с ним по улице, остановился пикап ментов с автоматами, увезли в ментовку. Там долго рассматривали и шмонали тупо, даже пытались найти что-то запрещённое у меня на компьютере (задача непростая, ведь у меня все по-русски, а IQ ментов был очень низок). В итоге и этого моего помощника держали час как переводчика. Итог: спать нельзя ни в палатке, ни в мечети, ни на вписке, ни в самой ментовке, а только в отеле за 20тыс.фр (2000 рублей). Я отвечал, что лучше раздам эту сумму нищим вокруг мечети, а заночую в палатке. На что пошли старые песни "ради вашей безопасности", а потом уже стали угрожать посадить в тюрьму (я говорю, давайте на одну ночь сажайте), и всякие глупости. В общем, я забрал вещи и паспорт и ушел, они пока не знают, что делать. Пошёл и поставил палатку в пустыне, подальше от этих милиционеров.

Если бы не менты, то приятнейший город, много дешёвой вкусной пищи, две большие интересные мечети и много маленьких.

На другой день, 8 февраля, поехал дальше в сторону Дженне. Оно не на основной трассе, а в 30 км от нее. На повороте паслись менты. Можно было бы обойти их, пройдя по степи, но я попался им на глаза, и они меня затребовали. Один из них знал английские слова, а другой, главный, даже вспомнил несколько русских слов. Сперва сказали "хорошо, можешь идти", я пошёл, но прошёл только двести метров -- не не дали уходить, они занервничали и даже вдогонку мент поехал за мной! Принудительное вселение в маршрутку произошло. Причем по коррупционной стоимости! Водитель и менты пели песенки, что мол 2500 все платят... Врали они. Сказали они водителю, а тот пассажирам, чтоб все врали о истинной стоимости проезда. Хорошо, я сказал -- поехали, потом заплачу, и потом цена была мной снижена до 1000 франков (100 руб). Маршрутка прошла 25 км и довезла до парома, откуда 5 км до города я проехал уже автостопом на мотоцикле.

На фото -- посадка на паром. В него нужно было заходить по пояс в воде. Основной груз -- телеги с дровами.

И вот я в Дженне! Очень доволен приехать сюда. Город знаменит своей старинной мечетью. Лет двадцать назад тут был туристический бум. Приезжали тысячи туристов. Теперь их почти нет (я вижу только себя в городе -- более никаких белых). Всех туристов распугали менты, сепаратисты и теракты, которые в самом Дженне не происходят, но страх обширен и выкурил всех туристов из Мали. Так что дженняне соскучились по иностранцам. Дети просятся сфотографироваться, а некоторые взрослые мечтают оказать услуги гидов и т.д.. Я решил расслабушничать и дал возможность заработать на мне всем желающим.

Поселился прям в местной гостинице -- чтоб не привлекать внимания ментов собой и рюкзаком. Первый раз с нового года воспользовался платным жилищем. Впрочем, цена невысока -- 2000 франков -- 210 рублей -- стоил мне двухместный номер. Ну, конечно, в нем нет электричества и санузла, кран во дворе, туалет в коридоре, но мне кажется, что я во всей гостинице единственный постоялец. Я поставил палатку -- впрочем, комаров не видно, скорее по привычке -- и пишу этот пост, пока батарейки ноутбука не ослабели.

https://a-krotov.livejournal.com/1411294.html

Вчера выехал с Бамако автобусом до города Сан. Чтоб меньше привлекать внимание, не стал применять автостоп, сел и поехал. В Мали есть много больших автобусов, в этом отличие от Гвинеи или Гвинеи-Биссау, где только маршрутки и легковые машины (впрочем, в легковую машину там суют больше людей, чем в Мали бывает в автобусе). Цена проезда в Мали -- около 1,5 рубля за километр, за багаж с меня не взяли.

Был по пути только один чекпост, менты зашли и посмотрели у всех документы. В городе Сан был к вечеру. Зашёл в их древнюю уникальную мечеть. Вечером спросил о ночлеге. Англоговорящий человек нашёлся и начал мне помогать (а в самой мечет, мол, ночевать нельзя, официально причина — нет воды). Пока шли с ним по улице, остановился пикап ментов с автоматами, увезли в ментовку. Там долго рассматривали и шмонали тупо, даже пытались найти что-то запрещённое у меня на компьютере (задача непростая, ведь у меня все по-русски, а IQ ментов был очень низок). В итоге и этого моего помощника держали час как переводчика. Итог: спать нельзя ни в палатке, ни в мечети, ни на вписке, ни в самой ментовке, а только в отеле за 20тыс.фр (2000 рублей). Я отвечал, что лучше раздам эту сумму нищим вокруг мечети, а заночую в палатке. На что пошли старые песни "ради вашей безопасности", а потом уже стали угрожать посадить в тюрьму (я говорю, давайте на одну ночь сажайте), и всякие глупости. В общем, я забрал вещи и паспорт и ушел, они пока не знают, что делать. Пошёл и поставил палатку в пустыне, подальше от этих милиционеров.

Если бы не менты, то приятнейший город, много дешёвой вкусной пищи, две большие интересные мечети и много маленьких.

На другой день, 8 февраля, поехал дальше в сторону Дженне. Оно не на основной трассе, а в 30 км от нее. На повороте паслись менты. Можно было бы обойти их, пройдя по степи, но я попался им на глаза, и они меня затребовали. Один из них знал английские слова, а другой, главный, даже вспомнил несколько русских слов. Сперва сказали "хорошо, можешь идти", я пошёл, но прошёл только двести метров -- не не дали уходить, они занервничали и даже вдогонку мент поехал за мной! Принудительное вселение в маршрутку произошло. Причем по коррупционной стоимости! Водитель и менты пели песенки, что мол 2500 все платят... Врали они. Сказали они водителю, а тот пассажирам, чтоб все врали о истинной стоимости проезда. Хорошо, я сказал -- поехали, потом заплачу, и потом цена была мной снижена до 1000 франков (100 руб). Маршрутка прошла 25 км и довезла до парома, откуда 5 км до города я проехал уже автостопом на мотоцикле.

На фото -- посадка на паром. В него нужно было заходить по пояс в воде. Основной груз -- телеги с дровами.

И вот я в Дженне! Очень доволен приехать сюда. Город знаменит своей старинной мечетью. Лет двадцать назад тут был туристический бум. Приезжали тысячи туристов. Теперь их почти нет (я вижу только себя в городе -- более никаких белых). Всех туристов распугали менты, сепаратисты и теракты, которые в самом Дженне не происходят, но страх обширен и выкурил всех туристов из Мали. Так что дженняне соскучились по иностранцам. Дети просятся сфотографироваться, а некоторые взрослые мечтают оказать услуги гидов и т.д.. Я решил расслабушничать и дал возможность заработать на мне всем желающим.

Поселился прям в местной гостинице -- чтоб не привлекать внимания ментов собой и рюкзаком. Первый раз с нового года воспользовался платным жилищем. Впрочем, цена невысока -- 2000 франков -- 210 рублей -- стоил мне двухместный номер. Ну, конечно, в нем нет электричества и санузла, кран во дворе, туалет в коридоре, но мне кажется, что я во всей гостинице единственный постоялец. Я поставил палатку -- впрочем, комаров не видно, скорее по привычке -- и пишу этот пост, пока батарейки ноутбука не ослабели.

https://a-krotov.livejournal.com/1411294.html

Вчера выехал с Бамако автобусом до города Сан. Чтоб меньше привлекать внимание, не стал применять автостоп, сел и поехал. В Мали есть много больших автобусов, в этом отличие от Гвинеи или Гвинеи-Биссау, где только маршрутки и легковые машины (впрочем, в легковую машину там суют больше людей, чем в Мали бывает в автобусе). Цена проезда в Мали -- около 1,5 рубля за километр, за багаж с меня не взяли.

Был по пути только один чекпост, менты зашли и посмотрели у всех документы. В городе Сан был к вечеру. Зашёл в их древнюю уникальную мечеть. Вечером спросил о ночлеге. Англоговорящий человек нашёлся и начал мне помогать (а в самой мечет, мол, ночевать нельзя, официально причина — нет воды). Пока шли с ним по улице, остановился пикап ментов с автоматами, увезли в ментовку. Там долго рассматривали и шмонали тупо, даже пытались найти что-то запрещённое у меня на компьютере (задача непростая, ведь у меня все по-русски, а IQ ментов был очень низок). В итоге и этого моего помощника держали час как переводчика. Итог: спать нельзя ни в палатке, ни в мечети, ни на вписке, ни в самой ментовке, а только в отеле за 20тыс.фр (2000 рублей). Я отвечал, что лучше раздам эту сумму нищим вокруг мечети, а заночую в палатке. На что пошли старые песни "ради вашей безопасности", а потом уже стали угрожать посадить в тюрьму (я говорю, давайте на одну ночь сажайте), и всякие глупости. В общем, я забрал вещи и паспорт и ушел, они пока не знают, что делать. Пошёл и поставил палатку в пустыне, подальше от этих милиционеров.

Если бы не менты, то приятнейший город, много дешёвой вкусной пищи, две большие интересные мечети и много маленьких.

На другой день, 8 февраля, поехал дальше в сторону Дженне. Оно не на основной трассе, а в 30 км от нее. На повороте паслись менты. Можно было бы обойти их, пройдя по степи, но я попался им на глаза, и они меня затребовали. Один из них знал английские слова, а другой, главный, даже вспомнил несколько русских слов. Сперва сказали "хорошо, можешь идти", я пошёл, но прошёл только двести метров -- не не дали уходить, они занервничали и даже вдогонку мент поехал за мной! Принудительное вселение в маршрутку произошло. Причем по коррупционной стоимости! Водитель и менты пели песенки, что мол 2500 все платят... Врали они. Сказали они водителю, а тот пассажирам, чтоб все врали о истинной стоимости проезда. Хорошо, я сказал -- поехали, потом заплачу, и потом цена была мной снижена до 1000 франков (100 руб). Маршрутка прошла 25 км и довезла до парома, откуда 5 км до города я проехал уже автостопом на мотоцикле.

На фото -- посадка на паром. В него нужно было заходить по пояс в воде. Основной груз -- телеги с дровами.

И вот я в Дженне! Очень доволен приехать сюда. Город знаменит своей старинной мечетью. Лет двадцать назад тут был туристический бум. Приезжали тысячи туристов. Теперь их почти нет (я вижу только себя в городе -- более никаких белых). Всех туристов распугали менты, сепаратисты и теракты, которые в самом Дженне не происходят, но страх обширен и выкурил всех туристов из Мали. Так что дженняне соскучились по иностранцам. Дети просятся сфотографироваться, а некоторые взрослые мечтают оказать услуги гидов и т.д.. Я решил расслабушничать и дал возможность заработать на мне всем желающим.

Поселился прям в местной гостинице -- чтоб не привлекать внимания ментов собой и рюкзаком. Первый раз с нового года воспользовался платным жилищем. Впрочем, цена невысока -- 2000 франков -- 210 рублей -- стоил мне двухместный номер. Ну, конечно, в нем нет электричества и санузла, кран во дворе, туалет в коридоре, но мне кажется, что я во всей гостинице единственный постоялец. Я поставил палатку -- впрочем, комаров не видно, скорее по привычке -- и пишу этот пост, пока батарейки ноутбука не ослабели.

https://a-krotov.livejournal.com/1411294.html

Коротко напишу вот что. В Бамако всё нормально, спокойно, хотя много ментов и охраны, охраняют все сколь-либо значительные офисы, банки, гостиницы. В бронежилетах сидят на 40-градусной жаре, караулят вход в какую-либо малонаселённую гостиницу. На входе в офис мобильного оператора обыскивают вещи, а кое-где суют их даже в рентген. Правительственные здания ограждены большими мешочищами с песком или землёй. Но на улицах менты не активны, не проверяют документы и вещи -- только офисы берегут.

На север страны проехать, кажется, затруднительно. Север Мали уже несколько лет фактически не принадлежит правительству Мали, отчего можно видеть в городе даже такие картинки-плакаты

с призывом, как вы сами видите, собрать 8 миллионов подписей за то, чтобы ввести российские (!) войска на север Мали и разобраться там с оппозиционерами и сепаратистами. Я не сторонник такой заморской операции, но видно, что некоторым гражданам тут, в Мали, хочется вернуть север даже таким образом. Говорят, что в Томбукту и другие северные города сейчас не проехать, задержат милиционеры (ну конечно же, они будут печься о безопасности иностранца, фактически препятствуя посещению северной половины страны).

Постараюсь проехать в город Дженне. Там известная мечеть в интересном сахарском стиле. До Дженне около 550 километров на восток. До него вроде пускают ещё. От Дженне ехать уже буду на юг, в Буркина-Фасо.

Тем временем, удалось получить визу Буркина-Фасо. Это несложно. Посольство Буркины выдаёт визы всем желающим, приходить нужно с 9 до 12 часов, а получать визу на следующий день, с 15 до 16 часов. Для визы нужно иметь две фотографии, заполнить несложную анкету, в ней указать адрес и телефон любого отеля, где вы вроде как собираетесь жить. Без телефона отеля заявки не принимаются, хотя вряд ли они туда звонят. Стоимость визы сейчас не низкая: 48,000 франков (5000 рублей) однократная на три месяца, 62,000 франков (6500 рублей) многократная на три месяца, т.е. ненамного больше. Есть ещё транзитная за 12,000, есть многократные на долгий срок и есть групповые визы, выгодные тем, кого 3-5 человек вместе (для двоих не годятся). Эти же визы выдаются и на границе, но ещё дороже. Выглядит виза так:

Я взял многократную, на случай, что потом мало ли чего, вдруг придётся из Нигера возвращаться в Буркину, если виза Чада не будет получена. Пока что визы Чада у меня нет, как нет и визы Нигера -- посольство Нигера не было обнаружено в том месте, в каком оно отмечено. Но самое интересное с визами Кот-д-Ивуара! Людям, которые её заказывают по интернету, оплатив около 60 евро, приходится получить за эту сумму лишь электронное письмо, но оно не преобразуется в визу -- в посольстве говорят, что, мол, система электронных виз не работает, давайте мол платите ещё нам 90 евро и получайте у нас! Т.е. коты дивуарские мечтали всего заиметь с нас аж 150 евро... В связи с этим я, в общем, не буду получать визу Кот-д-Ивуара и в него не поеду. Не поедут в него и другие товарищи (А.Кулешов и Зайчиков), которые тоже сейчас все находятся в Бамако.

Отложится посещение и Ганы. Не переживайте за неё, побываю в Гане в послеследующий африканский раз. Пока что буду думать о Того, Бенине (заказал уже электронную визу Бенина за 50 евро на сайте, посмотрим, как она придёт), Нигере и иншаАллах о Чаде, и постепенно расскажу вам о том, какие имеются новости. Если ж вы недавно были в Нигере и Чаде, то напишите мне полезные советы и комментарии!

https://a-krotov.livejournal.com/1411005.html

Коротко напишу вот что. В Бамако всё нормально, спокойно, хотя много ментов и охраны, охраняют все сколь-либо значительные офисы, банки, гостиницы. В бронежилетах сидят на 40-градусной жаре, караулят вход в какую-либо малонаселённую гостиницу. На входе в офис мобильного оператора обыскивают вещи, а кое-где суют их даже в рентген. Правительственные здания ограждены большими мешочищами с песком или землёй. Но на улицах менты не активны, не проверяют документы и вещи -- только офисы берегут.

На север страны проехать, кажется, затруднительно. Север Мали уже несколько лет фактически не принадлежит правительству Мали, отчего можно видеть в городе даже такие картинки-плакаты

с призывом, как вы сами видите, собрать 8 миллионов подписей за то, чтобы ввести российские (!) войска на север Мали и разобраться там с оппозиционерами и сепаратистами. Я не сторонник такой заморской операции, но видно, что некоторым гражданам тут, в Мали, хочется вернуть север даже таким образом. Говорят, что в Томбукту и другие северные города сейчас не проехать, задержат милиционеры (ну конечно же, они будут печься о безопасности иностранца, фактически препятствуя посещению северной половины страны).

Постараюсь проехать в город Дженне. Там известная мечеть в интересном сахарском стиле. До Дженне около 550 километров на восток. До него вроде пускают ещё. От Дженне ехать уже буду на юг, в Буркина-Фасо.

Тем временем, удалось получить визу Буркина-Фасо. Это несложно. Посольство Буркины выдаёт визы всем желающим, приходить нужно с 9 до 12 часов, а получать визу на следующий день, с 15 до 16 часов. Для визы нужно иметь две фотографии, заполнить несложную анкету, в ней указать адрес и телефон любого отеля, где вы вроде как собираетесь жить. Без телефона отеля заявки не принимаются, хотя вряд ли они туда звонят. Стоимость визы сейчас не низкая: 48,000 франков (5000 рублей) однократная на три месяца, 62,000 франков (6500 рублей) многократная на три месяца, т.е. ненамного больше. Есть ещё транзитная за 12,000, есть многократные на долгий срок и есть групповые визы, выгодные тем, кого 3-5 человек вместе (для двоих не годятся). Эти же визы выдаются и на границе, но ещё дороже. Выглядит виза так:

Я взял многократную, на случай, что потом мало ли чего, вдруг придётся из Нигера возвращаться в Буркину, если виза Чада не будет получена. Пока что визы Чада у меня нет, как нет и визы Нигера -- посольство Нигера не было обнаружено в том месте, в каком оно отмечено. Но самое интересное с визами Кот-д-Ивуара! Людям, которые её заказывают по интернету, оплатив около 60 евро, приходится получить за эту сумму лишь электронное письмо, но оно не преобразуется в визу -- в посольстве говорят, что, мол, система электронных виз не работает, давайте мол платите ещё нам 90 евро и получайте у нас! Т.е. коты дивуарские мечтали всего заиметь с нас аж 150 евро... В связи с этим я, в общем, не буду получать визу Кот-д-Ивуара и в него не поеду. Не поедут в него и другие товарищи (А.Кулешов и Зайчиков), которые тоже сейчас все находятся в Бамако.

Отложится посещение и Ганы. Не переживайте за неё, побываю в Гане в послеследующий африканский раз. Пока что буду думать о Того, Бенине (заказал уже электронную визу Бенина за 50 евро на сайте, посмотрим, как она придёт), Нигере и иншаАллах о Чаде, и постепенно расскажу вам о том, какие имеются новости. Если ж вы недавно были в Нигере и Чаде, то напишите мне полезные советы и комментарии!

https://a-krotov.livejournal.com/1411005.html

Вы не думайте, что Бамако -- какой-то совсем отсталый мегаполис. Но некоторые африканские свойства в нём присутствуют. Дам вам узреть штук тридцать фотографий сегодняшних видов этого знатного столичного города. Да, железная дорога в Бамако не работает, насладиться поездом в этой стране невозможно. А вот мотоциклами -- пожалуйста, очень много мотоциклистов, больше, чем в соседних уже посещённых нами африканских столицах.

Город просторный, расположен на реке Нигер, через который перекинуто два моста -- довольно длинных, Нигер порядка километра в ширину. На мостах регулярны пробки. Город делится на северную, основную, и южную, спальную, часть.

А это -- центральная мечеть и ее окрестности:





Местные йогурты даже в супермаркетах продаются такие, пакетные :

Очень большая гора пустых канистр:

Похоже на туркменскую "Арку нейтралитета"? это в честь годовщины независимости Мали:

На затопляемых берегах Нигера в центре столицы -- огороды

река Нигер. Мост

памятник

памятник Патрису Лумумбе:



ещё памятник. Их тут довольно много:

Бывшее здание почтамта (колониальное) теперь выкупил банк.
Сам почтамт в уголке соседнего здания, уменьшился

похоже, колониальный памятник героям 1-й мировой войны



Ж.д.вокзал Бамако - вид снаружи

Вид станции с переходного моста

Базарная улица


Памятник детям Палестины

Оборотная сторона памятника






Крыша и жизнь на крыше:

Уголок для молитвы:

река Нигер

Плакат против женского обрезания, как я понимаю:


огород в городе :

Женщины и блюда

Мечеть для таксистов, которые тусуются рядом и ждут клиентов:

Грузы на головах:

https://a-krotov.livejournal.com/1410801.html

Расписывать подробно нет времени пока что, скажу кратко. Гвинея (та, что Конакри) оказалась крайне интересной страной. Разнообразные пейзажи, горы, леса, круглые дома, различные виды людской деятельности и изобретательности, чрезвычайно перегруженные машины, мотоциклы и даже велосипеды, приятный и добрый народ (несмотря на общую бедность), вкусные недорогие местные продукты -- йогурты и даже шашлыки (я впрочем не съел ни одного шашлыка, но товарищи испробовали), совсем безвредные менты (никто не дёргал вообще!) -- да, спасибо гвинейцам за хорошие свои свойства и отношение к нам.

Хотя не собирались посетить столицу, город Конакри, но посетили её. Впрочем, кто не посетил, немногое потерял. Столица, вероятно, худший город страны и один из худших городов Африки и всей планеты в целом (в топ -100 войдёт). По совокупности параметров. Длинная пробочная кишка. Хорошо, что вписка была в 40 километрах от центра, но то и трудно, три часа дороги. В Лабе тоже не побывали -- там шли антиправительственные протесты, пахло жареным из новостей, да и местные предупреждали, и транспорт не ходил до Лабе -- останавливался в десяти км от города. А так мы проехали 1500 км по Гвинее: часто автостопом, но больше на платном транспорте. Вложили в экономику Гвинеи многие десятки тысяч франков гвинейских (благо они мелкие).

Ночлег у местных не представляет труда. Последняя ночь у нас была в местной больнице в городе Канкан. То, конечно, не Канкун, хотя и похоже звучит. Ночевали просто -- зашли, нашли поздно вечером в больнице трёх врачей, один совершал молитву. Дождались её окончания, поздоровались, парле-англе -- оп, оказался третий врач, он парле англе (т.е. говорит по-английски), вписались комнате отдыха врачей, и помылись. Но какие города! Нигде не нашли центрального электричества (мож в Конакри временами?) Генераторы, солнечные батареи, вообще тьма. На углях, дровах вся страна готовит, и столица тоже. Дым костров, углей. Ехали на чём только не -- и грузовик, и пикап, и в кабине, и кузове, и маршрутке, только не проехали снаружи легковушки, хотя многие так делают... Сколько людей едут на крышах легковых машин на грузе -- чудо просто, что не падают! Много мечетей, народ мусульманский, но не такой строгий, как в Мавритании, одеты более фривольно, женщины не все покрыты. Могут угостить, подарить что-нибудь. В цене не надувают, говорят верную цену и мистеру, и своим же. Пейзажи. Пыль дорог. Настоящая Африка, как я её видел 20 лет назад, такая же неизменная, пыльная, вечная.

А сейчас мы уже в Бамако, Мали. Я просто офигеваю, какой крутой город. Вы преставьте себе -- КРУГЛОСУТОЧНОЕ электричество из розетки! Фонари и даже огни реклам! Совсем почти даром, включил вот тебе и свет, и вентилятор даже! Круглые сутки! Можно холодильник! Можно кран с водой открыть! вы, товарищи цивилы, с круглосуточным интернетом за 5 долларов в месяц, даже не представляете, какой кайф после дровяной недели въехать в город с Круглосуточным Электричеством.

https://a-krotov.livejournal.com/1410504.html

Расписывать подробно нет времени пока что, скажу кратко. Гвинея (та, что Конакри) оказалась крайне интересной страной. Разнообразные пейзажи, горы, леса, круглые дома, различные виды людской деятельности и изобретательности, чрезвычайно перегруженные машины, мотоциклы и даже велосипеды, приятный и добрый народ (несмотря на общую бедность), вкусные недорогие местные продукты -- йогурты и даже шашлыки (я впрочем не съел ни одного шашлыка, но товарищи испробовали), совсем безвредные менты (никто не дёргал вообще!) -- да, спасибо гвинейцам за хорошие свои свойства и отношение к нам.

Хотя не собирались посетить столицу, город Конакри, но посетили её. Впрочем, кто не посетил, немногое потерял. Столица, вероятно, худший город страны и один из худших городов Африки и всей планеты в целом (в топ -100 войдёт). По совокупности параметров. Длинная пробочная кишка. Хорошо, что вписка была в 40 километрах от центра, но то и трудно, три часа дороги. В Лабе тоже не побывали -- там шли антиправительственные протесты, пахло жареным из новостей, да и местные предупреждали, и транспорт не ходил до Лабе -- останавливался в десяти км от города. А так мы проехали 1500 км по Гвинее: часто автостопом, но больше на платном транспорте. Вложили в экономику Гвинеи многие десятки тысяч франков гвинейских (благо они мелкие).

Ночлег у местных не представляет труда. Последняя ночь у нас была в местной больнице в городе Канкан. То, конечно, не Канкун, хотя и похоже звучит. Ночевали просто -- зашли, нашли поздно вечером в больнице трёх врачей, один совершал молитву. Дождались её окончания, поздоровались, парле-англе -- оп, оказался третий врач, он парле англе (т.е. говорит по-английски), вписались комнате отдыха врачей, и помылись. Но какие города! Нигде не нашли центрального электричества (мож в Конакри временами?) Генераторы, солнечные батареи, вообще тьма. На углях, дровах вся страна готовит, и столица тоже. Дым костров, углей. Ехали на чём только не -- и грузовик, и пикап, и в кабине, и кузове, и маршрутке, только не проехали снаружи легковушки, хотя многие так делают... Сколько людей едут на крышах легковых машин на грузе -- чудо просто, что не падают! Много мечетей, народ мусульманский, но не такой строгий, как в Мавритании, одеты более фривольно, женщины не все покрыты. Могут угостить, подарить что-нибудь. В цене не надувают, говорят верную цену и мистеру, и своим же. Пейзажи. Пыль дорог. Настоящая Африка, как я её видел 20 лет назад, такая же неизменная, пыльная, вечная.

А сейчас мы уже в Бамако, Мали. Я просто офигеваю, какой крутой город. Вы преставьте себе -- КРУГЛОСУТОЧНОЕ электричество из розетки! Фонари и даже огни реклам! Совсем почти даром, включил вот тебе и свет, и вентилятор даже! Круглые сутки! Можно холодильник! Можно кран с водой открыть! вы, товарищи цивилы, с круглосуточным интернетом за 5 долларов в месяц, даже не представляете, какой кайф после дровяной недели въехать в город с Круглосуточным Электричеством.

https://a-krotov.livejournal.com/1410504.html

Всё кратко. Посетили и столицу Гвинеи, город Конакри. С него едем нераздельной тройкой в сторону Мали, Бамако -- там 1000 км -- чередуя платный и бесплатный транспорт. Страна очень интересная, но крайне бедная. Ночуем сейчас в городе Канкан, в местной больнице (вписались ко врачам в комнату отдыха врачей). Магистральное электричество тут почти всюду отсутствует, старая добрая Африка, как она была 20 лет назад, такая ж и осталась. Все люди приятны, цены низкие, только транспорта маловато и он часто перегружен. Вернёмся в РФ -- расскажем подробности!

Запись сделана с помощью m.livejournal.com.

https://a-krotov.livejournal.com/1410192.html

После того, что обнаружилось в Гвинее-Биссау... А что там обнаружилось? да вкратце то, что за сорок пять лет, прошедших с момента ухода колонизаторов-португальцев, столица и страна не очень изменились, а что и изменилось, то верно в худую сторону... После того, как у меня там обнаружилась вписка без электричества, без воды и туалета (отдохнуть от интернет-зависимости), после этого показалось, что это какое-то дно. А дно-то было впереди.


В городке Биссау, несмотря на дновость его, провели два приятных дня. Зайчиков сделал визу Гвинеи-Конакри, и утратил мобильник (его у него похитили на вписке, не той, что без электричества, на другой). Мы с Алексеем посетили главную мечеть страны, и на входе её у Алексея похитили ботинки фирмы "Декатлон". Мои, тоже декатлонские, но более простые -- оставили, а Лёшины похитили. Конечно, вокруг мечети крутится много мутных личностей, нищих и бомжей, поэтому я заранее сообщил, что нужно произнести в таком случае, если по дороге на молитву произошла пропажа. Нужно сказать: фи саби-Ллях, "на пути Аллаха". Но товарищ Кулешов вместо этого сообщил нечто другое.

Посетители главмечети, узнав о пропаже, подарили Лёше шлёпанцы, а какой-то мавританец даже купил ему новые, но ничто не могло возместить утраты.

В субботу покинули город Биссау и поехали в сторону Габу. По дороге посетили их второй город по величине, культурную столицу -- город Бафата, родной город их главного деятеля освободительного движения. В Бафате наблюдали запустение, брошенные колониальные здания, парк с их вождём и монументом советского ВДНХовского типа. Не буду много расписывать, перейдём к Габу.

В городе Габу всё стало ещё проще. Тёмные улицы, дым костерков и угольков. Ночлег нашли в местной школе, договорился Зайчиков, но вообще было несложно договориться. Пыль в школе показывала, что сейчас, верно, каникулы. Вода из колодца, электричество, опять же, только у некоторых личностей. Наутро поехали на границу на маршрутке -- было видно, что автостопного транспорта немного.

Границу двух Гвиней пересекли в воскресенье. Тут всё вообще просто оказалось, простой выезд, простой въезд, меж границами пара километров (я проехал на застопившемся мотоциклисте, остальные пешком). И вот перед нами предстала Гвинея (Конакри), похожая на дно цивилизации!

Погранпост просто встретил, поставили штампики, записали в тетрадку одного из трёх въехавших (меня). Менять деньги, приобретать продукты -- это не в пограничной деревне Кандика, в ней, кажется, всего несколько домов, нет электричества, продают только апельсины. Надо ехать ещё на 12 км вглубь страны. Там ж нашёлся "диспетчер", который всех распределяет по платным машинам. Какие это транспорты, о чудное дело! Старые разбитые легковые машины, возившие может ещё колонизаторов. На них сверху привязывается груз и ещё прицепляется несколько человек сверху, и вся машина забивается внутри. А дорога самая битая, никакого асфальта, красная земля, просто канава на канаве, колдобина на колдобине. Весь этот извоз, 12 километров, ещё и платный, с нас содрали, кажется, по 1000 CFA (100 рублей), во что значит отсутствие конкуренции.

Приехали в первый нормальный городок Гвинеи, Саребуйдо, и обомлели. Асфальта ещё не было видно. Был базарный день. Сотни продавчих продавали с земли разные перцы, лук, сахар, имбирь, какие-то специи и овощи, редко фрукты. Менялы с пачками денег предлагали принять в свой карман измятую, грязную, многонульную местную наличность. Смотрите, чем дальше в Африку, тем мы становимся богаче:

в Европе и на Мальте была деньга -- евро,
в Тунисе за евро уже было 2,5 тунисских динара,
в Марокко за то ж евро давали 10 дирхам,
в Мавритании -- 40 мавританских угия,
в Сенегале, Гвинее-Биссау -- 650 франков КФА,
в Гвинее-Конакри за 1 евро можно получить 10400 гвинейских франков. Тысяча франков -- всего 6,5 рублей. А в ходу есть 20.000, 10.000, 5.000, 2000, 1000, 500, редко 100 гвинейских франков. Более малых пока не видали. Монет не видали пока. цены обычно округлены до 500, и они невелики.
500 фр (3 руб) -- питьевая вода в фабричном пакетике 400 мл,
500-1000 фр -- пакетик охлаждённого или замороженного каркаде красного,
1000 фр (6 руб) -- кофе,
1500-2000 фр -- чай,
2000-3000 фр -- местный йогурт,
5000 фр (33 рубля) -- рис с подливкой, иногда с мясом и овощем, не очень большим. Столько же стоила местная симка жёлтого оператора (не Орандж -- оранжевый дороже).

Столько много людей на базаре, что-то продают, шумят, многие с детьми, некоторые животные -- куры, козы, яйца. Крики рекламрующих товары, таксисты. Грузятся машины под самый верх, на каждой легковушке -- ещё как целый дом из грузов. При этом люди на вид приятные, не хотели нас грабить, обманывать в ценах. Пили местный каркаде из полиэтиленчиков, воду, потом поехали дальше, в город Кундара.

В Кундаре мы провели два дня и две ночи, но о ней я напишу позже. Сообщу коротко о всём, потому что не только интернет, но и заряд батареек на ноутбуке ограничен. Кундара -- довольно крупный город (может быть 20 тыс жителей), но нет центрального электричества, всё в темноте. У некоторых есть генераторы, аккумуляторы, и они за копеечку предоставляют услуги зарядки по вечерам.

С Кундары ехали вчера 16 часов, объезжая города Лабе, и прибыли в пригороды Конакри (сейчас базируемся в 40 км от центра Конакри), но это уже потом -- более долгая история. Сама Гвинея нравится мне, хотя это, верно, самая бедная страна пока что на нашем маршруте.

Запись сделана с помощью m.livejournal.com.

https://a-krotov.livejournal.com/1409820.html