Товарищ_Ленская (Парфманьяки) все записи автора

Простите за инфантильность темы, но пост планировался для аудитории сообщества Мейкап, в которое я больше не пишу. Не пропадать же добру даром, так что поговорим о…

…Comptoir Sud Pacifique. Марку можно описать как набор простеньких и няшных гастрономических ароматиков без претензий на какую-либо селективную значимость.
И не спрашивайте, как я докатилась до такой жизни.
 

 

Matin Calin. Запах сгущенки – такой, настоящей, в синей жестяной баночке с надписью «ГОСТ» - и слегка пригоревшей манной каши. Сахарный, безумно-молочно-приторный запашище. Так пахнет завтрак в детском садике. Вы же ведь помните. Как парфюм, который можно носить, мне его никогда не понять. Ибо пахнет натурально едой. А потому не к чести великовозрастным тёткам источать такие закоренело кухонные ароматы. Но Matin Calin – забава, скорее, не для носа, а для воображения, это плацдарм для счастливых и трогательных детских воспоминаний. Они ведь есть у вас у всех. Многие жалуются на нестойкость водицы, но – нет. Шесть часов на отдельно взятой мне сидит нормально. В принципе, и дальше сидит, хоть и тише гораздо. Другое дело, что не шлейфовый. Так что ощущать его весь этот день, к счастью скорее всего, будете только вы.

Amour de Cacao. О-оо! Пахнет нелюбымыми моими конфетами «Золотые Купола» - или как их там. Причём просроченными. Конфеты, про которые я говорю – это такие горочки, посыпанные сверху мелкой вафельной крошкой, вы все их когда-то ели (у нас такие горочки ещё называют «трюфель», хотя у них нет ничего общего с настоящими трюфелями). Интересно, вот откуда?? Откуда эта парфюмерная компания так достоверно угадывает, ЧТО мы ели в далёкие девяностые?? Второй раз – и стопроцентное попадание в наше перестроечное сладкое меню. По прошествии времени к запаху псевдотрюфелей прибавляется запах чёрного Бородинского хлеба. Держится недолго, через 4-5 часов на коже не останется ничего кроме лёгкого запаха какавы.


Vanille Cannelle. Корица, да. Достаточно реалистичная - будто кто-то вас в ней хорошенько извалял. Немного имбирных пряников, а точнее, просто – имбиря. И жженый сахар. С горкой. Чтоб не подсыпать сахарку – без этого Комптуар не может, мы уже поняли. Ваниль, конечно, вылезает, но не в первых аккордах. Хотя слово «аккорды» - это слишком большой комплимент данному запаху. Окружающие люди его ощущают, но их реакция – лишь недоумение, неизменно выражающееся в вопросе: «Что, пироги сегодня пекла??». Что это, извините, парфюм, никому даже в голову не приходит. Мне бы тоже не пришло. На коже звучит громче и сидит дольше, чем Matin Calin.

Vanille Banane. Как источник раздражения обонятельных рецепторов – очаровательная няшечка. Как парфюм - назвать его так язык не повернётся никогда. Чем пахнет, понятно из названия: ваниль и банан. Сначала играют вничью, потом ваниль уверенно кладёт на лопатки. Помимо этих двух явных запахов мне ещё чудится карамелька «Дюшес» почему-то. Если подводить резюме, то запашок - отдушка отдушкой. Но есть одно «но». Откровенной и относительно чистой ноты банана в парфюмерии мало. Я не встречала. Это – хоть какой-то вариант для тех, кто уже отчаялся искать. Наслаждайтесь. И забудьте, что отдушка. Upd. Однако ж поторопитесь, он снят с производства.

 

Хильда_Мангольдт (Парфманьяки) все записи автора

Chanel N19 от Chanel (цветочный зелёный) Год создания 1970

Верхние ноты: гальбанум, гиацинт, нероли, бергамот;
Ноты сердца: ирис, корень ириса, жасмин, иланг-иланг, ландыш, роза, нарцисс;
Ноты базы: кожа, сандаловое дерево, мускус, дубовый мох, ветивер, кедр.

N19 - последний аромат от Шанель, увидевший свет при самой мадмуазель Габриэль, а посему, наверно, стоит упоминания. Когда я подошла к нему впервые (это было летом), на меня из флакончика полетело какое-то ужасное облако серой пыли и сырой плесени. Это всё при том, что мне Шанели никогда не казались ни тяжёлыми, ни пыльными. "Конечно, это аромат, созданный для женщины за 80, но не до такой же степени!", - подумала я тогда. И решила не судить об аромате по своему первому впечатлению. Тем более, учитывая, что зелёные запахи на меня в принципе не садятся и практически всегда душат. Я верила в N19, подходила к ней много раз, но всегда была угрюмая пыль или, в лучшем случае, "Кориандр" Жана Кутюрье, который можно купить рублей за 400. Но как-то холодным ноябрьским вечером со мной таки свершилось парфюмерное чудо: N19 вдруг перестала ершиться и наконец раскрылась на моём запястье. 
Это стоило того, чтобы столько раз мучиться и задыхаться: красивый, нежный, тонкий аромат. Даже не просто запах, а олфакторная МЕЧТА О ВЕСНЕ. Звенящий, переливающийся гиацинт, влажный мечтательный ирис, свежий и живой нарцисс, молодая, ещё с зеленоватым оттенком, розочка. Глубокая лесная бархатистость мха и прохладная шероховатость гальбанума. И первые в этом году цветы. Пыль? Пыль полностью не исчезла, но на неё просто не обращаешь внимания. Она как прошлогодний опад на тающем снегу - лишь напоминание о возрождении природы после тёмного зимнего сна. Пока шла до дома, успела схлопотать несколько комплиментов от совершенно незнакомых людей. Жаль, что чудо повторялось всего пару раз с ТВ и ни разу не случилось с ПВ. В остальное же время N19 отказывалась садиться на меня совершенно. И как бы ни хотелось мне иметь свою "мечту о весне", я не решаюсь покупать парфюм, который так себя со мной ведёт. Но и от слов, что аромат сам по себе восхитителен, когда раскроется, не отрекаюсь: он просто не мой. Его хочется подарить кому-нибудь из близких, на ком он правильно заиграет, чтобы наслаждаться шлейфом.

Хорошей всем "посадки" и приятных  переоткрытий!

 

lola_pandora (Парфманьяки) все записи автора Помогите найти аромат от Cacharel LouLou! Интересуют конкретно духи, а не парф.вода
Очень понравилась его композиционная пирамида на сайте fragrantica.ru
Интернет-магазины не предлагать, в Рив Гоше и Летуале его нет.

Хильда_Мангольдт (Парфманьяки) все записи автора

Сегодня я снова окуну Вас в прошлое, на этот раз не в 16 век, а поближе, в 19. Меня всегда привлекала историческая тема в парфюмерии, и когда я узнала о марке Histories de parfums, обещающей нам запахи не просто 80-х, 40-х или 20-х, а запахи этих годов 18-19 веков, мой нос навострился в этом направлении. Зайти дальше своего представления о прошлом нечасто приходится, а интересно. Однако первый мой опыт такой встречи с историей не показался мне очень удачным. Нет, я не виню производителя, он, на мой взгляд, вполне справился со своей задачей, просто переданная им эпоха обладала достаточно скучной эстетикой. Конечно, хотелось бы познакомиться с их композициями в стилях рококо и Маркиза де Сада, санкюлотов, incroyables и merveilles, коллониального викторианства и завсегдатаев Мулен Руж. Но мне оказался доступен только 1826.

Верхние ноты: бергамот и мандарин; 

 

Ноты сердца: белые цветы, фиалка, Имбирь и корица; 

Ноты базы: лист пачули, ладан, ваниль и амбра.

Аромат вполне в духе эпохи Бидермейера - замешанной на австрийском бюргерстве смеси романтизма и ампира, в которой яркие и трагичные цвета первого и величественная колористика второго заменены сентиментальной пастельной палитрой. Это тихоня-провинциал, житель городка из тех, что описывали Флобер и Стендаль. Здесь царят скучная сельская идиллия и умилительный культ мещанства. Трагедии неотделимы от быта, а героизм воспринимается как глупость или непорядочность. 
1826 - спокойная композиция в светлых тонах, с уютной ворсистой фактурой и мягкими линиями. Тихая, лищённая резкости и горечи пряность, неброская цветочность и непривычно ненавязчивые цитрусы. Тёплые облака над небольшим поместьем, где живёт небогатая праздность. Бергамот выглядит плодом из собственного маленького сада, ваниль, имбирь и корица имеют безобидный "кухонный вид". А скромный букетик фиалок напоминает, что, хотя мы, горожанки, чаще встречающиеся с косметической отдушкой, чем с живыми цветами, привыкли, что фиалка в духах пахнет пудрой, это пудра на самом деле пахнет фиалками. 
 

Хильда_Мангольдт (Парфманьяки) все записи автора

Дамы и господа! Рада приветствовать вас в данном сообществе в 2011! Раз уж на мою долю выпала честь быть первой в этом году, позвольте мне ознаменовать его начало рассказом о чём-то далёком от каждодневности, спорном и прекрасном. О туберозе. Этот прекрасный по парфюмерной силе цветок встречается во многих композициях, часто придавая ей сливочности, нежной силы, демонизма и колдовства.
Я же предлагаю Вашему вниманию 4 простынообразных рассказа о различных исполнениях этой темы. Сначала, с целью калибровки ощущений, известный всем Диоровский "Рoison" (о нём уже говорили здесь 3 года назад, мне же своим напоминанием остаётся лишь выразить почтение этому классическому шедевру). Затем "Datura Noir" Сержа Лютена, о которой также уже писала Товарищ_ЛЕНСКАЯ, я лишь добавлю несколько штрихов и обращу Ваше внимание на различия восприятия ароматов разными людьми. Во второй части обзора коснусь ранее не обсуждавшихся здесь "Tubereuse Criminelle" от Лютена и "Fracas" Пиге.

читать далее

Хильда_Мангольдт (Парфманьяки) все записи автора

Развивая тему про кожу, расскажу-ка я Вам сегодня об одной прирученной строптивой особе - La Reigne Margot от Maître Parfumeur et Gantier.

La Reigne Margot от Maître Parfumeur et Gantier

Ноты: жасмин, мускус, амбра.

Название марки переводится как «вода перчаточников». Напоминание о том далёком времени, когда парфюмерия имела вспомогательную роль в кожевенном деле, и ароматы использовались как отдушка для кожгалантереи. Тут, естественно, вспоминаем Зюскинда с описанием убийственного (в прямом смысле слова) смрада дубилен, где работал Гренуй, и поручением создать аромат для того, чтоб надушить им перчатки графа. В нашем сознании запах этих отдушек имеет неразрывную связь с ароматом хорошо выделанной кожи и, присутствуя в парфюме, он рождает чёткую ассоциацию с ним.
Данный селективный бренд имеет выраженную историческую направленность ( например, как Histories de Parfums и др.), провокация и эпатаж — не его стезя. Однако это не значит, что его продукция не может вызывать удивления, ибо сотрудники марки бережно восстанавливают и используют давно отошедшие в прошлое парфюмерные приёмы и традиции, а это может иметь непривычный для современной аудитории результат.
Так оказалось и в моём случае. Аромат, как понятно из названия, посвящён королеве Марго (есть у них ещё парфюмерное посвящение Жорж Санд). И составлен он по канонам того времени, то есть 16 (!) века. Создатели проводили кропотливую исследовательскую деятельность: копались в архивах, касающихся Маргариты де Валуа, и выяснили, какие компоненты регулярно заказывались в то время для создания её духов.
Ингридиентов оказалось всего три: жасмин, мускус и амбра. Всё. Никакой пирамидки, никаких градаций раскрытия и т.д. Сейчас это смотрится дико (хотя, судя по всему, скоро мы скатимся к ароматам, состоящим только из пары-тройки начальных нот, тоскливо издыхающих с течением времени, что будет по старинке называться «раскрытием»). Но что мы ждали от 16 века? Духи должны были пахнуть, причём так, чтобы перебивать вонь вокруг. И данный экземпляр действительно пахнет, 1 пшик способен погрести под собой любой посторонний запах, а стойкость такова, что разбитый флакон мог бы превратить комнату, в которой это произошло, в зону отчуждения на несколько лет.
Запах, как сама вдохновительница, сложный, свонравный и не стремящийся быть приятным. Из этих трёх букв складывается что-то, что живёт само по себе и не собирается ни с кем считаться. Нечистоплотное, потливое, несовершенное, лишённое привычной нам холёности. Как дона Окана из «Трудно быть богом», плечи или лоб которой были в скатавшейся от пота пудре. Нота жасмина в «Королеве Марго» рождает в моей голове воспоминание именно о такой свалявшейся грубой пудре. Аромат горький, удушливый и животный. Ставящий в ступор, но раскрепощённый сам по себе. Ему плевать на косящихся и прячущи носы в шарфы обывателей. А вот мне не плевать, и я считаю всё-таки непростительной глупостью наносить его на себя в общественных местах, он очень неопрятно звучит на человеке. Я уж было расстроилась, что не смогу приручить царственную особу, но тут мне пришла в голову мысль попытаться использовать этот аромат ПО НАЗНАЧЕНИЮ. То есть, обрызгать «Водой Перчаточников» что-то кожаное. Нашла старые, практически не пахнущие уже ничем перчатки и сделала по осторожному пшику внутрь каждой из них. Через несколько часов я понюхала их и обнаружила, что они пахнут как новенькая, только что купленная пара. Даже лучше. Прекрасной выделкой и именно тем, что принимала всегда за тонкую кожу. А когда я надела эти перчатки, а потом их сняла, мои руки пахли жасминовой пудрой. Эффект от одного сеанса «обновления» уже 4 недели. Моего отливанта этой прекрасной отдушки для кожгалантереи хватит надолго.

Хильда_Мангольдт (Парфманьяки) все записи автора И снова здравствуйте! На этот раз решила поговорить о коже в парфюме. Очень люблю эту ноту в ароматах и мне было интересно собрать образцы её различного исполнения. Здесь не представлены некоторые ароматы, в которых кожаная нота присутствует, но не доминирует, например, Шалимар. О них в другой раз. А пока: "Русская Кожа" Шанель, "Кожа" Ланком, "Таба Блонд" Карон, "Кожаная Оттоманка" и "Бандит" Пиге. Ну и пара Эрмесов в постскриптуме.

читать далее

Mumi_Mama (Парфманьяки) все записи автора

И снова здравствуйте, уважаемые лаверы ароматов ! За окном давно бушуют вьюги, самое время поделиться впечатлениями об аромате одной из моих любимых марок, вернее его версии, итак

CARTIER DECLARATION ESSENCE (pour homme).

По быстрому о составе: кардамон,кедр,бергамот,апельсин,ветивер,пряности,береза,можжевельник,полынь,дуб.

Тип: древесные

Первый раз я хочу выразить искреннюю благодарность той кассирше, что положила его пробник мне при покупке. Уже довольно солидный аромат, 1998 года , так бы и обошел меня стороной, если бы случайно не был однажды, впопыхах развеян, из всего многообразия этих пробников. Не допуская и мысли, что он для мужского пола, меня охватило просто восхитительное чувство, (прям как в "Парфюмере"), это было что-то до боли родное, знакомое, но такое далекое, как первая влюбленность, как камень, который падает с души, и становится невыносимо легко, он напоминает все то хорошее, что было и будет, но между тем не похож ни на какой другой аромат, к нему не получается оноситься объективно, и вовсе не хочется критиковать (он держиться не так долго, как хотелось бы....), он и правда , как невидимое сильное и уверенное мужское плечо, с ним романтично и спокойно, с ним ничто не страшно, и в течении всего знакомства на тебя нисходит упоительное блаженство, о котором можно было только мечтать....

Определенно для меня аромат № 1 этой зимы, за сим откланиваюсь.

Приятных впечатлений !

Хильда_Мангольдт (Парфманьяки) все записи автора

Я спокойно и без фанатизма отношусь к селективам. Просто как к ароматам, не отпрепарированным требованиями рынка и являющимся продуктами творчества свободных в душе парфюмеров. Создатели могут быть свободны не только от массовых стереотипов, за что их и ценим, но и от обязанности оригинальничать, которую мы на них заочно накладываем. Поэтому, наверно, не стоит всегда ждать от редкого и дорогого флакончика чуда и откровения. Ведь даже если его содержимое окажется симпатичным и качественным, можно испытать горькое разочарование от того, что оно не повергло в шок и не открыло новое парфюмерное измерение. Сейчас я расскажу именно о таком случае (к счастью, купила 5 мл отливанта, а не дорогущую 100-ку).

Gypsy Water от Byredo Год создания 2008. (древесный фужерный)

Ноты: бергамот, лимон, перец, японский можжевельник, сосна, ладан, корень ириса, ваниль, амбра, сандаловое дерево

Ох, ну к чему такое название? У меня никаких ассоциаций с цыганщиной запах не вызывает. Глядя на имя и состав, ожидала чего-то более жгучего и темпераментного. Шумной толпы, кочующей по Бессарабии, золотых зубов и пёстрых тряпок. Получила вполне себе спокойный и скучный парфюм, в котором не с руки плясать у костра, зато удобно составлять картотеки. В самом начале может, и брызнет в ноздри смесью лимонного сока и чёрного перца, уколет хвойной иголочкой, но уже через минуту пряность и кислота уйдут, оставив засахаренную цедру, густо посыпанную ванилью. Ваниль, впрочем, довольно приятная и спокойная, свежая и не слащавая, деликатно оттенённая корнем ириса и влажными зелными нотами. Лишь на исходе раскрытия проявляется пепельная сухая горечь покинутого кострища. Лесом здесь даже не пахнет, извините за каламбур.
 

Хильда_Мангольдт (Парфманьяки) все записи автора Сегодня я расскажу о парочке ароматов, рождающих в голове ассоциации с горячительными напитками: "Шампани" и "Русской амбре". Парфюмов с алкогольными нотками довольно много, но раз уж я пишу о своей коллекции, остановлюсь только на этих.
читать далее

Зося_Арина (Парфманьяки) все записи автора Моя парфколлекция. Ветивер и все-все-все.

Я совершенно несолидный парфманьяк,не умеющий красиво описывать сидящие на мне запахи. Ограничиваюсь двумя словами - сухой и шершавый. Ну еще иногда - НЕ ЦВЕТОЧКИ!!! или ТОЛЬКО НЕ ФРУКТЫ!!! Посему коллекция носимых мной ароматов наверное чересчур брутальна. Ну, начнем с исключениядальше-больше

Хильда_Мангольдт (Парфманьяки) все записи автора

Сегодня я расскажу о трёх довольно известных Эрмесовских запахах: двух вариантах "Воды чудес" и одном аромате из серии "Садов". Они уже обсуждались в рамках этого блога, с ними наверняка все сталкивались, однако позволю себе внести и свои 5 копеек. 

читать далее

Хильда_Мангольдт (Парфманьяки) все записи автора

Подхватываю тему "Моей коллекции". Чтоб не утомлять, буду публиковать отзывы об имеющихся у меня ароматах группами по 3-4.
Так как я из тех, кто предпочитает сообщать сначала плохую новость, а потом хорошую, решила сейчас для затравки написать именно о тех экземплярах, которые я не люблю. Эти флаконы появились у меня по ошибке или в подарок. Бывает такое, что поделать.

читать далее

Товарищ_Ленская (Парфманьяки) все записи автора

Для дам и мужчин. Я бы сказала, больше для мужчин.

Забудьте про сладость.
Первый мой Диптик – и сразу сбил с толку. Этого я не ожидала. Мне пахнет эвкалиптовой настойкой и заявленной в составе кучей всяких кориандров-тминов кардамонов. И пачулями. Откровенными, землистыми, неприкрытыми пачулями. Результат - горько-пряно-свежий аромат, очень непривычное прочтение свежести. Не водянистая, не сладковатая морская, а колючая, «жаркая» свежесть. Безумно горький, даже кусачий. Эдакая концентрированная лавка специй и лечебных снадобий. Тонны пряностей в одной капле. Сложно его носить. Ощущение, что ты только вылез из мешка с кардамоном, как тут же на голову свалилось пару килограмм тмина и прочих индийских радостей. Нелюдимый, неприветливый, резкий. На коже - монотонный.
Создан аж в 1973. Может, тогда был более естественен. Но он не старомодный, нет. Он странный. Как худенькая девушка в льняном платьице и сандаликах среди туго обтянутых джинсами гламурных жоп (может, у вас наоборот, но у нас гламурные жопы встречаются куда чаще сандаликов).

Только потом узнала, что L'autre в переводе с французского означает «другой». Браво, Диптик.
 

Миука_Зверюгина (Парфманьяки) все записи автора Девочки! Очень хотелось бы купить на пробу Hermes Kelly Caleche. Можно половину, да и меньше половины тоже )

Товарищ_Ленская (Парфманьяки) все записи автора

 

Горячий. Бешеная, пульсирующая жара. Шершавость, ветхость. Никакой сладости. Сухая, потрескавшаяся земля с редкими жёлтыми травяными проплешинами. Горячие старые каменные дома. Такие же старые, потрескавшиеся, окончательно спекшиеся на солнце доски. Безжизненность - здесь нет людей, здесь никто не живёт. Брошенное место. Вот чем пахнет артизановский Тимбукту. Со временем сквозь это безжалостное величие  начинает пробиваться робкая зелень, но её слишком мало для того, чтобы аромат казался хоть на толику приветливее.

Всё верно, ведь Тимбукту - это бедный город на юге пустыни Сахары.  Он не может пахнуть по-другому. Аромат очень быстро испаряется с кожи - как вода в ту самую жару, которую олицетворяет Timbuktu. Лично мне пахнуть засухой и мором в повседневной жизни не слишком захотелось, но всё равно -  спасибо Артизанам за столь яркие эмоции.

 

occams_razor (Парфманьяки) все записи автора

Продолжу ка я хорошую тему о телесных ароматах, страстных и теплых.
 
Поздновато я решила приобщиться к культу легендарных молекул, но все же решила. Бренд Escentric Molecules создал большую шумиху во время своего появления, и с тех пор насобирал и большую армию поклонников и такую же, видимо, большую армию ненавистников. Равнодушных осталось мало. 
Фишка самых первых молекул довольно проста. Просто представьте воплощенную идею усиления запаха собственной кожи. Привет, "Парфюмер" Зюскинда. 
Но я таки хочу рассказать о Молекуле 02, которая совсем не обещает усилить запах собственной плоти, но все же остается вполне в духе линейки, со своей мистической простотой и коварством. 

Описание: Escentric Molecules Molecule 02 – это неуловимая моно-композиция, где, как и в Escentric 02, в основе использован природный амброксан (ambroxan). Аромат вышел в производство в 2008 году.

На первый взгляд может показаться, что аромат не имеет своего запаха, но не стоит заблуждаться! При контакте с кожей, композиция как будто окутывает её легкой дымкой, придавая при этом ей теплоту и сексуальность. Но в то же время, аромат мягок и свеж, словно питьевая вода из источника, и обладает так называемым «минеральным эффектом», который раскрывается не сразу, а постепенно.
Аромат Escentric Molecules Molecule 02 схож по составу с Escentric Molecules Escentric 02. Его композиция включает в себя ветивер и мускус, а нотки фиалки, бузины и гедион делают начальную ноту аромата бурной и взрывной. Но в отличие от Escentric 02, в Molecule 02 присутствуют боронал и амбринол, придающие аромату ощущение тепла и гладкости.

Я переживала безумно, т.к. не знала совершенно, что он из себя представляет. Меня уж очень впечатлили почти мистические рассказы об усилении аромата собственного тела благодаря популярной ISO E Super в первых молекулах и амброксан в последних двух ароматах этой линейки. Заказывала вслепую. Выбор пал на самое неизвестное и минималистичное, и вот, он стоит передо мной, а от меня исходят какия-то необычная аура, которую не замечает, действительно, разве что, человек полностью лишенный обоняния.

Читать далее

Товарищ_Ленская (Парфманьяки) все записи автора

Бренд «Etat Libre d' Orange» переводится как «страна свободных апельсинов». Да. Есть Шанель, есть Диор, а есть – Страна Свободных Апельсинов. Как уже понятно из названия даже самым тугодумным из нас, стержнем и основной мыслью «Страны Свободных Апельсинов» является провокация и эпатаж. Конечно, кто же не хочет узнать, что за аромат скрывается под названием «Огромный Пупок», «Вкусный скрытый гей» или «Чудесные выделения». Да, все это вы можете найти в парфюмерии Etat Libre d' Orange. Хотя мы с подругой решили, что и сами можем нашлёпать сто тыщ мильонов подобных названий: «Невысморкавшаяся Сопля» или, к примеру, «Козявка на Пальце». Но создатели бренда пошли дальше, и теперь благодаря им мы можем наслаждаться такими ароматами, как:
- "Гостиничная шлюха"
- "Истинная Блондинка"
- "Жвачка в Церкви"
- "Девственницы и Тореадоры"
- "Толстый Электрик"
и, наконец, "Не пойми меня неправильно, детка, я не глотаю".
«Ноты» в составах духов тоже вдохновляют на идиотизм. Среди них: шампанское (оно пахнет?), янтарь (??? смола??), зефир, латекс, жвачка, йод, резина, «запах» адреналина и крови (какой ещё ЗАПАХ??), семена моркови (э?), альдегиды и всевозможные животные аккорды.

Ясен пень, что после такого аперитива ждёшь не просто аромат, а феерический, просто ни на что не похожий ароматище. Так что я решила начать, и начать с самого приличного - разумеется, с «Гостиничной Шлюхи» ("Putain des Palaces").

…На деле это оказался полный фейл. Нам обещали роковую женщину, будуар, чувственные наслаждения и истинное выражение страсти. Но вживую это больше похоже на смесь дешёвенькой туалетной водицы «Малина» от Yves Rosher и такой же дешёвенькой по содержанию «Parisienne» от Yves Saint Laurent. Ничего шокирующего. Из-под сахарной малины (на самом деле никакой «малины» там нет, запах получается за счёт симбиоза подслащеной розы и фиалки), так вот, из-под ядовито-приторной малины иногда пробивается запах капроновых чулков, прогорклой помады и мускусной животины. Но, возможно, мне это только кажется, и ничего там нет кроме этой пудровой малины. Да. К сожалению, у аромата нет ничего, кроме эпатажного названия.
Впрочем, как и следовало ожидать.

P.S. Бонус – запах довольно вонюч и стоек. Правда не знаю, будет ли это считаться достоинством в данном случае).

 

Товарищ_Ленская (Парфманьяки) все записи автора

Уж простите, друзья,  но не могу я писать о новом и прекрасном, пока не выпру из загашников всё старое и прекрасное:

 

Датура Нуар* - мой первый селективный парфюм. Ну, и как любой первый блин -  вышел комом. У нас селективы вообще не продают, ибо их просто некому покупать - здесь живём только мы, пьющие колхозники и жирные доярки. Мы пшикаем на себя и на свою скотину освежители воздуха Амор Амор и Нину Риччи, и мы счастливы. Пахнуть бабушкиным ридикюлем, не чищенным от пыли с  50-годов, нам не к чести. Как-то  год назад один храбрый магазинчик привёз к нам пару Артизанов. Артизаны стоят там до сих пор, нераскупленные. А ведь Артизаны - это совсем не ридикюль. Я же к тому времени из люкса давно выросла: всё уже испробовано, всё изнюхано, новые ароматы выпускают всё проще и разбавленнее, а то и вовсе не заморачиваются понятием "новые" - сшмякнут фланкер с какого-нибудь "Яблока" - и всё, можно дальше считать свои  прибыля. Я устала. Я хотела новых парфюмерных ощущений.

Датуру пришлось заказывать вслепую, с Клубники. Я была уверена, что Датура мне подойдёт. Но - нет. Она слишком дурманит. Пьянит.  Она пыльцовая, медовая, тягучая, окутывает вас, как удав, своими маслянистыми благовониями. Не могу разложить её по составляющм -  это что-то цельное, как брусок металла, и теплое, как камин в зимню стужу. (Удав тем временем сжимает кольца всё плотннее). И всё бы ничего, но есть там ещё  какая-то нота, совсем отталкивающая. Похожа на нафталин. И как это может кому-то нравиться и вызывать столько восторгов?? (Пока вы размышляли о чужих восторгах, удав сжал горло так, что стало нечем дышать). Ещё чуть-чуть, и я разгадаю этот аромат, ещё чуть-чуть... но всё -  пора резать удава.

 Я не носила Датуру ни осенью, ни зимой, а сейчас она вообще кажется идеальным химическим оружием. Но всё же не оставляю надежды, что когда-нибудь мы с ней будем хотя бы друзьями.

 *Датура - ядовитый цветок, иногда используемый как смертельный (в редких случаях) галлюциноген.

Товарищ_Ленская (Парфманьяки) все записи автора

Лет пять назад услыхала этот аромат на одной молодой даме и просто влюбилась. От дамы пахло Женщиной.  Женщиной после секса=) Пахло лаской и животностью. Теплой кожей и обессилевшей нежностью. Вот те жалкие обрывки ассоциаций, которые этот аромат вызывал у меня тогда.

  

 

Я искала его всюду. Но паршивца нигде не было.

Читать далее...