Хильда_Мангольдт (Парфманьяки) все записи автора

Что-то давно не было опросов... Попытаюсь расшевелить!

Народ, наверняка у каждого из нас есть одна или несколько нот или сочетаний, которые:

а) практически всегда нравятся и уже их наличие в пирамидке может служить поводом, чтобы тот или иной аромат затестить и купить.

б) почти всегда раздражают и могут испортить впечатление от парфюма.

И, наверняка, Вам встречались и исключения. Например, когда нелюбимый компонент вдруг в каком-то парфюме начинал звучать неожиданно приятно, или наоборот.

Делитесь впечатлениями!

Товарищ_Ленская (Парфманьяки) все записи автора

Для женщин и мужчин. "Аметистовая кожа" - наверное, самый популярный представитель "илитной" линейки от Джорджио Армани. Куча каких-то там премий и наград. И неплохо было бы, наконец, понять - за что?

Armani Prive - очень знакомый запах. Будучи совсем ещё малым дитём, каждый раз, приходя в бабушкину квартиру, в которой она прожила сорок лет, я никогда не упускала шанса полазить по её старым комодам, шкафам и ящикам. Там было много всяких важностей: старые слайды для проектора в чуть отсыревших картонных коробках, пожелтевшие фотографии всевозможных родственников вплоть до седьмого колена, маленькие кожаные ридикюли с металлическими такими защёлками (она в них почему-то тоже хранила фотографии), много красных советских помад с типично прогорклым запахом, какие-то явно давно томящиеся во флаконах духи, коробка со старыми шариковыми ручками с вонючими чернилами, красивые пуговицы всех мастей и размеров. Всё это было интересно перебирать, копаться от сумочки к сумочке, от коробки к коробке. И всё это ПАХЛО. Да. В бабушкиных ящиках 15-20 лет назад пахло натурально Армани Прайвом.

Если же абстрагироваться от навязчивых детских ассоциаций и подойти с другой стороны - поначалу аромат обескураживает самым обыкновенным черносливом среди совсем не оригинальной фиалково-розовой кожи - и, как оказалось, я не одинока в этом черносливном мнении. Он чудится многим, но лично на мне довольно быстро пропадает. Дальнейших метаморфоз в течение дня не происходит: как пахло бабушкиными шифоньерами, так и пахнет, может быть, чуть сильнее выперли сырые картонные слайды на фоне залежавшихся десятилетиями кожаных портмоне и сумок.

На ком я не представляю "Аметистовую кожу" и не представлю никогда - так это на мужчинах. Наверое, мало кто может позволить себе носить такой ванильно-женственный, мягкий кожаный аромат. Хотя... кто знает, как именно сольётся кожа аметистовая с кожей мужской.

Надо попробовать.
 

Хильда_Мангольдт (Парфманьяки) все записи автора

Вот уж не думала, что первая здесь напишу про Анник Гюталь. Не оценить мне по достоинству эльфийскую лёгкость ароматов данного производителя. Не найдя взаимопонимания с женским ассортиментом в овальных флакончиках с девчачьими ленточками, мне таки пришло в голову попытать счастья среди прямоугольных бутылок. И не зря: как оказалось, Анник Гюталь делает сносные мужские ароматы для женщин. 

Вообще, что это "для Мэ", вполне можно не заметить. Основным гендерным опознавательным признаком, насколько я понимаю, тут служит табак. Но опять же, даже в женских ароматах табак бывает побрутальнее. Так брать табачную ноту в мужском аромате - это как мужику курить тонкую сигаретку "Вог". Нет,он только легонько шершавит по кожаной подложке, которая как бы тоже пытается призвать к серьёзному восприятию. Но ни кожа, ни сигаретка не могут ничего поделать с фирменной пронзительной акварелью Гюталей. Здесь она получила воплощение в запахе зелёного чая с жасминовой отдушкой и лимоном. Такая нота звучит с самого начала и проявляет необычные относительно прочих творений бренда чудеса стойкости, забивая и переживая все остальные ингридиенты. И чем дальше, тем больше лимона. Как будто допивают чашечку чая, а на дне остаётся его большой сочный ломтик. 

Дуэль... Обычно представляется холодное серое утро, графичные фигуры в чёрных шинелях, багровое пятно на белом снегу... Но эта дуэль совсем другая. Это книжная дуэль, про которую читаешь за чашечкой этого самого зелёного чая с лимоном. Так должны пахнуть страницы романов Дюма, где какой-нибудь Гиацинт Де Ла Молль скрещивает шпагу с Аннибалом Де Коконнасом. Франтоватые удальцы изящно скачут на залитой солнцем зелёной лужайке в духе лучших фильмов Жана Маре на глазах у своих хихикающих в жасминовых кустах дам, обмениваясь остроумными репликами, а через несколько страниц становятся лучшими друзьями. С белоснежного батиста рубашки падает несколько капель жизнерадостного красного цвета. Что это, кровь? Да что Вы! Какая кровь, когдая я сижу в уютном кресле за чашечкой чая и с томиком Дюма? Конечно же, это клюквенный сок с сахаром. Здесь вообще всё уж больно уютненько. 

Товарищ_Ленская (Парфманьяки) все записи автора

Об инжирных ароматах хотела поговрить давно, ибо поиски парфюмерной фиги могу продолжать бесконечно.

1) Jo Malone - Wild Fig & Cassis. В составе нету фиги! Но это нисколько не мешает результату. Старая морщинистая бабушка в турецкой лавке продаёт инжир, съедобные колючие кактусы и какие-то сушёные экзотические штуки. Вы выбираете инжир и накладываете в целлофановый пакетик. В этот момент вполне можно унюхать Фигу Малона. Она гораздо больше пахнет фиговой кожуркой, чем мякотью. Землистая, травяная, терпкая - всё так, как и должно быть. Но всё же иногда аромат рискует перейти в запах мокрых синтетических тряпок. Вяло, будто нехотя. Но грань не переходит. Аромат быстро стихает, становится мягким и неощутимым. Уже через 15 минут аромат можно поймать, лишь преднамеренно внюхиваясь в запястья. И на месте фиги там уже ощущаешь какое-то блёклое пятно, невнятное пюре, лишь отдалённо напоминающее остатки былой славы. Понять, где там Кассия, я так и не смогла.
2) Diptyque - Philosykos. Филосикос пахнет потрясающе. Потрясающе правдоподобным инжиром. Представьте, что прижимаетесь носом к плоду инжира - очень мягкому, спелому, ну прямо лопающемуся. Аккуратно разламываете на две части, вдыхаете свежий землистый, ни на что не похожий запах и вгрызаетесь в буквально вываливающуюся оттуда сочную, розовую, сладковато пахнущую мякоть. Начинает Филосикос именно так. Потом немного трансформируется, и, помимо самого плода, начинаешь ощущать уже растёртые между пальцами зелёный фиговые листья. Странно, но в составе прописано наоборот - сначала фиговые листья, потом сам инжир (как видите, в Филосикос есть все инжирные составляющие). Для меня они в конце-концов переплетаются. Эта фига более бойкая, яркая, дерзкая и стойкая, чем Малон. Лучшая фига для меня. 
3) L'Artisan Parfumeur - Premier Figuier Extreme. К сожалению, с "неэкстремальной" версией аромата не знакома и как-то нет желания знакомиться. Если кто-нибудь сравнивал Premier Figuier и Premier Figuier Extreme - отпишитесь, мне интересно. Артизанья Фига в версии "Extreme" более ватная, более "тряпичная" чем фиги от Малон и, уж тем более, от Диптик. Да. Фига с запахом отсыревших старых тряпок - здесь грань, что не перешёл Малон, уже пройдена. Нет эффекта присутствия рядом тележки с инжиром, как это было в Филосикос или хотя бы Дикой фиге Малона. Зато параллельно с фигой уже чудится сандал, какие-то фрукты - нечто такое фирменное Артизановское, что проскальзывает во многих их ароматах. От фиги остались лишь жалкие листочки, но всё же весьма ощутимые. Ассоциаций не даёт. Аромат скорее для фанатов Артизана, чем для фанатов фиги. 

Вот, собственно, пока и всё. Но если кто-нибудь предложит ещё какой-нибудь фИговый вариант, буду, конечно же, рада безмерно.

occams_razor (Парфманьяки) все записи автора

Делюсь с Вами интересной статьей. 

"Весна приближается к нам робкими, едва слышными шагами, вкрадчиво напоминая о себе розовыми сердечками Валентинова дня, мужественным праздником наших защитников, и, благоухая мимозой, вступает в свои права в начале марта. Одним из традиционных весенних подарков любимым мужчинам и милым сердцу прекрасным созданиям давно стали разнообразные парфюмерные субстанции. И это не случайно: ведь именно весной, когда чувства обостряются, хочется вдыхать полной грудью пьянящий запах перемен.

Повинуясь общему весеннему «ароматному» оживлению, мы решили поведать читателям истории жизни и творчества флаконных дел мастеров, создавших для именитых ароматов филигранные «одеяния», которые и поныне заставляют наши сердца тихо трепетать и покорно отдаваться во власть чарующих душистых мелодий.

Часть 1. Три лика Лаликов

«Парфюм должен возбуждать не только нос, но и глаза», – эту инновационную для своего времени идею высказал в самом начале XX столетия знаменитый французский парфюмер Франсуа Коти. В то время большая часть ароматической продукции продавалась в невзрачных аптечных пузырьках, поскольку красивые, сложные в изготовлении флаконы сильно удорожали и без того недешевую парфюмерию. Состоятельные дамы, принеся покупку домой, переливали духи в специальную нарядную емкость с пульверизатором, а менее состоятельным приходилось довольствоваться простенькой склянкой. Парфюмерные флаконы представляли произведения прикладного искусства и, по сути, были универсальными емкостями, имевшими право на самостоятельное существование вне зависимости от того, какие духи находились внутри.

Идею создания ансамбля из духов, имени и флакона, объединенных одной концепцией, помог воплотить именитый французский ювелир, один из выдающихся представителей ар нуво Рене Лалик. Его успешный творческий союз с Франсуа Коти положил начало формированию новой отрасли – массового производства парфюмерных флаконов. За минувшие сто лет на благо «флаконного» дела отслужили целых три поколения Лаликов: отец, сын и внучка Мари-Клод.

Основатель династии Лаликов, Рене Жюль Лалик (René Jules Lalique), появился на свет ярким апрельским днем 1860 года в небольшом французском городке Аи, что в провинции Шампань. Однако уже в двухлетнем возрасте Рене стал парижанином: в надежде на большие заработки отец-коммивояжер перевез семью в пригород столицы. Но каждое лето Рене неизменно возвращался в Шампань. Мальчик много гулял, наслаждаясь живописными окрестностями, усаженными виноградом, из которого местные жители изготавливали несравненное шампанское, хорошо знакомое нам по блоковским строкам: «…я послал тебе черную розу в бокале золотого, как небо, аи». У Рене рано проявились способности к рисованию. Во время своих летних прогулок он внимательно изучал все нюансы природных красот Шампани. Он буквально жил на уровне травы, на уровне насекомых, постоянно делая наброски. Стрекозы, бабочки, цветы, змейки, птицы – все они спустя небольшое время станут не только главными героями его ювелирных и парфюмерных шедевров, но и «визитной карточкой», значимым элементом фирменного стиля мастера.

Читать далее

© Источник

Хильда_Мангольдт (Парфманьяки) все записи автора

Cinnabar от Estee Lauder (восточный пряный) Год создания 1978

Верхние ноты: специи, персик, гвоздика, бергамот, тангерин, апельсиновый цвет  
Ноты сердца: гвоздика, корица, жасмин, иланг-иланг, роза
Ноты базы: толу бальзам, сандаловое дерево, амбра, пачули, бензоин, ваниль, ветивер, ладан 

У всех нас ещё живо в памяти представление о жгучих и харАктерных ориенталах 80-х. Идеи витали в воздухе, но первой материализовавшейся ласточкой тенденции стал легендарный «Опиум» в 1977 году. «Циннабар» (в пер. «Киноварь») появился годом позже и закрепил успех направления. А там уж пошло-поехало. «Циннавар» многим похож на «Опиум», но чуть менее агрессивен и жёсток, более округлый и приглушённый, с более рыхлой фактурой. В отличии от собрата, в нём доминирует не столько пряная составляющая, сколько затвердевше-смолистый компонент. Если первый аромат требует властного и сильного образа, то второй не так обязывает и готов потерпеть эксперименты. Например, я его покупала, чтобы носить с хипповатым прикидом. «Циннабар» держался молодцом, соответствуя этому образу и покорно не напоминал о 80-х

Несмотря на характерный колорит, что-то в его структуре выдаёт, что это игра в восток по европейским правилам. Как Нина Хаген, распевающая буддийские мантры: вроде бы аутентичный материал, только надрыв вместо созерцания и протест вместо просветления. Для меня он под завязку полон ассоциациями. Верхняя нота — это нагретая солнцем портвекола на раскалённой крыше. Это, по идее, просто забродившие на жаре фрукты, густо посыпанные гвоздикой и лезущий из базы ладан. Приторный коктейль быстро распивается, и наступает время жечь благовония. Если вы хотите настоящих качественных ароматических палочек и ауры дацана, вам немного не сюда, вам — к «Тam Daо» от Diptique. Потому что здесь «палочки-вонялочки» из перехода на Невском, слегка отсыревшие, но такие привычные. Чадящие изделия типа «Супер Хит», вызывающие подчас приступы удушья у людей, чья голова недостаточно вентилируется гуляющим в ней ветром. И непрозрачные твёрдые смолистые ноты, более всего напоминающие канифоль, которой натирают скрипичные смычки. Как же мне тогда нравилось в тунике цвета этой самой киновари и груде пёстрых деревянных бус носить сразу все эти милые сердцу запахи с собой! Пока пару лет назад мне не довелось позаниматься таксидермией, и к этим многочисленным ассоциациям не прибавилась ещё одна. Теперь в угасающем шлейфе мне явно слышится нота, похожая на один использовавшийся инсектицидный раствор, а коллеги, имевшие сходный опыт, говорят, что пахнет чучелами. Но не стоит пугаться: скорее всего я так ощущаю камфору.

Иногда я достаю свой флакончик, слушаю начало и сердце, но, дойдя до базы, открываю форточку. К сожалению или к счастью, мозг устроен так, что выбросить или навязать именно обонятельные ассоциации сложнее всего.

occams_razor (Парфманьяки) все записи автора

У вас есть любимый свежий аромат?

Други, хочется разбавить свой тяжелый арсенал чем-то принципиально иным.
Никогда не носила такие, поэтому с нотами у меня сложно. Из относительно свежего нравится мандарин, бергамот, цветки апельсина. Видимо, хочется свеже-цветочного. Но рассмотрю и любые другие варианты. Главный критерий - отсутствие яркой сладости, горчинки, пряности. 

occams_razor (Парфманьяки) все записи автора

Расскажу ка я про легендарный Burberry London for women.

Начальные ноты: роза, жимолость, мандарин
Ноты сердца: жасмин, пион, цветок тиарэ
Базовые ноты: пачули, мускус

После "Пуловера" от Сони Рикель часто осознанно и не очень тянуло к поискам нового теплого и уютного облачения.
Лондон стал неплохим решением этой сложной задачки.

Не знаю, чем руководствовались создатели, называя эту композицию Лондоном, но я не чувствую здесь элегантности и английской холодности. Явных ассоциаций с городом тоже нет - так не пахнет типичный английский сад (имхо, конечно), и так не пахнут вечно промокшие аккуратные улочки. И этот парфюм я не вижу на англичанках в пальто и шарфом со знаменитым принтом. Может, это мечта о Лондоне? Более солнечном и жизнерадостном, более простом и понятном? Ну, кто знает.

Лондонский посыл прямолинеен. Он ни к чему не обязывает, и я люблю его за эту покорность. В свое время я готова была не снимать его никогда. Один из немногих, что люди слышали на мне и на светском рауте и в очереди за хлебом. Совершенно универсален. 
Ах да, посыл. Это, видимо, олицетворение спокойной женской невозмутимости и очень легкого снобизма. Что-то традициональное и очень политкорректное. Так могу пахнуть я, дама в меховой горжетке за 50, молодая заядлая нимфоманка и скромница, застегнутая непременно на все пуговицы. Даже не знаю, в плюс или минус записать его безликость и безхарактерность. Но не имея характера, Лондон все же имеет свое очарование - он.. согревает, отрезвляет голову и даже имеет некоторые успокоительные свойства. Это иногда очень полезно. 

Стойкость средняя, даже плохая. Но на мне все держится плохо. В холодные времена года, в которые его советуют носить улетучивается помедленнее. В сильную жару может показаться удушливым. Бывает достаточно тяжел, но все очень зависит от носительницы. 

Ношу, когда все остальное надоедает своей характерностью. 

И пару слов про Burberry London for men. 

Основные ноты: лаванда, гваяковое дерево, бергамот, дубовый мох,  кожа,  корица,  перец,  мимоза,  оппопонакс,  табак,  портвейн  

Ну мужской Лондон просто задавит вас. Вас, носителя и его индивидуальность. Кричащий. (видимо что-то вроде "Я - мужчинаааа!"). Все же некоторое время нравился мне - он может раскрытся достаточно тепло и уютно, но это маловероятный вариант событий. Слишком много условий нужно соблюсти. Откровенно деревянный, другие ноты очень скромничают. Причем как-то неприятно деревянный, будто вдыхаешь давно отсыревший уголек от можжевельника. А потом идет кожа. Очень много кожи. Ну как-то неприлично просто. 
Так может пахнуть бизнесмен в годах, но на юноше он будет смотрется, имхо, комично. Как костюм не по размеру. 

Товарищ_Ленская (Парфманьяки) все записи автора

Продолжим мучить почтенный Creed).

Почему содержимое флакона называется "2000 цветов" - для меня загадка. Даже в лучшие моменты раскрытия там не то что две тысячи - и одного-то не унюхаешь. Табак, зелёный чай и персик.
 

Официальный состав же заявляет, что у меня обонятельный обман. Верхние ноты: Магнолия, Черная смородина, мандарин, Фиалка и Роза; ноты сердца: Ирис, Лилия и Нарцисс, Зеленый чай, Жасмин; ноты базы: Сандаловое дерево, Амбра и Мускус. Из всего этого я изначально могла вычленить лишь зелёный чай, мягко обрамляющий аккордовую табачную составляющую. Возможно, сандал. Остальные компоненты  начинаешь искать (и делать вид, что находишь), только самолично и вдумчиво почитав этот состав. Сама б ни в жисть не догадалась. Самые же интересные ассоциации возникли у меня ДО прочтения состава. Про них и напишу.

"2000 цветов" стартуют громко, с придыханием. Есть люди, которым надо обратить на себя внимание, перетянуть одеяло на себя - неважно, какими средствами. Взобраться на сцену во время театрального представления и выругаться матом, выложить фото своих гениталий в социальной сети. Пусть ты всем мерзок, отвратителен - но о тебе говорят!  Бывают такие люди, а бывают - ароматы. "2000 цветов" сначала  такой. Безоговорочно вонюч. Пахнет натурально общественным туалетом на Киевском вокзале. Ещё минута - и это уже не обшарпанный туалет; это прелый, давно неубиравшийся навоз в коровьих стойлах. А рядом, в этих же вонючих стойлах, коровьи кормушки с только что срезанным, совсем пыльцовым и вкусно пахнущим  клевером. Подобными фазами "неприятности" стартуют многие красивые ароматы, её только надо перетерпеть. Ещё пять минут - и всё, раскрылся. В 2000 Fleurs метаморфозы быстры: сначала клевер побеждает  навоз с небольшим преимуществом, затем навоз окончательно теряет резкость, но вновь приобретает силу и, кроме того, шарм -  теперь уже чудится нечто приятное, табачноподобное. Сам пыльцовый клевер на фоне табака превращается в вышеозначенный уже микс зелёного чая и персиков. Мягко, но с достоинством. По-женски, но с характером. На этом этапе я начинаю его любить. Жаль только, что этот лёгкий, но харАктерный аромат пробудет в вашей компании не более трех-четытрёх часов. После чего бесследно слетит с запястьев.

occams_razor (Парфманьяки) все записи автора

 Я немного разбавлю впечатления от селективов старой доброй Соней Рикель.  

Основные ноты: черная смородина, пассифлора, ананас, мандарин, жимолость, роза, ландыш, фиалка, сандал, кедр, бобы тонка, ваниль.

Впервые вышел, судя по тому, что говорит интернет, в 1997. Кажется именно в этом году и состоялось первое мое с ним знакомство. 
Заманчиво манивший с маминых полок он навсегда укрепил за собой ассоциации с теплотой и некой родственностью. 
Собственный экземпляр я получила сильно позже.

Надо сказать, что парфюмерия в любых ее проявлениях стала интересовать меня сравнительно недавно.
Моим любимым занятием стал поиск распрекрасного для своего носа, и, начиная постепенно ориентироваться в многообразии этого огромного мира, все отчетливее до меня доходило понимание того, что лучшие ароматы - ассоциативные. Те, которые накрепко связаны в собственном сознании с чем-то милым сердцу. 

В первую очередь под это описание у меня подпадает Пуловер. 
Нет, я не могу, у меня просто не получается оценить его с точки зрения оригинальности (вряд ли он оригинален), носибельности, и прочего. Это совсем отдельная история. 
Во-первых, это аромат из детства. Ну вы понимаете. 
Во-вторых, это, в лучшем смысле мамин аромат. Что-то, воплощающее женственную доброту и мягкость, приятную сдержанность. 

Начало у Пуловера резкое. И совсем не парфюмерное. Это запах точеного карандаша. Он быстро проходит, если наносить на тело. На одежде эта карандашность задерживается сильно больше. 
Когда этот странный аспект уходит, во всей красе слышишь приятные (и совсем не "компотные") фрукты и цветы и маленькую долю чего-то пудрово-жевачечного, но это показалось мне даже уместным в такого рода аромате, и наверное, это и придает некую уютную жизнерадостность. Аромат тяжел, по-хорошему скучен, хотя правильнее было бы сказать - надежен. То биш до своего завершения доходит без сюрпризов, ну и сам по себе достаточно логичен и целен. 
Пуловер очень женственен и мил, недалек от того чтобы показаться девчачьим. Не представляю этот аромат на роковой даме на высоких шпильках. Здесь пригодится любимая футболка и мягкий кардиган, старая пара джинсов и что-то из репертуара Aerosmith. Пуловер это не просто запах, не просто аура, это целый гимн комфорту и гедонизму. Что-то вроде продукции Apple в мире ароматов. Монолитно, красиво, удобно. 

Носила исключительно в холодное время года - летом был бесполезен, удушлив, и, чего греха таить, просто "не в тему". 

Хильда_Мангольдт (Парфманьяки) все записи автора

L'Anarchiste от Caron. Представляю, как у ЭЛДО получился бы Сид Вишез, а у Лютена — Батька Махно. У Карон же вышел Бакунин в ссылке.

Состав: апельсиновый цвет, мята, мандарин, сандал, ветивер, гуаяк, виргинский кедр, мускус.

В первую очередь, хочу сказать о флаконе. Серж Мансо хорошо постарался в этот раз, упаковка получилась оригинальная и соответствующая аромату. У меня это монументальное сооружение действительно рождает ассоциации с февральской Франзузской Революцией 1848 года, в которой успел засветиться и тот же Михаил Бакунин. Тогда его революционное рвение оказалось опасным даже для временного правительства Второй Республики, и его выслали от греха подальше. Вот какой был человечище!

Аромат тоже таков, будто его пыл остужают в Сибири, а он всё не успокаивается и не успокаивается. Как и главный русский анархист 19 века, он противоречив, у него хорошее образование и скверный характер. Так же, несмотря на лозунги о свержении устоев, он не ввергается в хаос, а создаёт организацию. Хорошо оформленную анархистскую организацию, которая борется против организации. Он вообще полон парадоксов.

В самом начале он шершаво-холодный. Много мятного зубного порошка, но в раскрытии оказывается пряно-древесным. Корица, кедр и железные прутья. Запах металла — фишка аромата. Если сильно переборщить, во рту может создаться ощущение отравления цианидом. Один друг-музыкант сказал, что пахнет бывалым медиатором для гитары. Я нюхала металлический старый медиатор, и думаю, друг прав. Ещё одна фишка в том, что эта самая пряная древесная база звучит на фоне мятного и металлического холодка очень жарко и «грязно». Мускус мне везде звучит как-то нечистоплотно, но здесь это так в тему, что вызывает у меня только восторг. Пышущий революционным огнём политзаключённый в снежной степи под Иркутском. Или обледеневший ящик с динамитом. Холоден, но готов взорваться в любой момент. Спичка на постере не просто так нарисована.

ЗЫ: Да, на женщине может смотреться интересно.

Хильда_Мангольдт (Парфманьяки) все записи автора

Creed – весьма солидная марка, ведущая свою историю аж с 1760 года. Несмотря на французское происхождение, создаёт очень английские ароматы: сдержанные, достойные, статусные. Для состоявшихся и состоятельных леди и джентельменов (цены порядка 150-600 у.е.за флакон устанавливают некую планку creed'итоспособности). Этакая «дорогая скромность». Сreed создавал парфюмерию для королевских домов, известных политиков и знаменитостей. Только не следует ждать от продукции чего-то обескураживающе новаторского: эпатаж - это не комильфо. Иногда и вовсе думаешь: «И чего здесь такого особенного, чтобы оно столько стоило?» Разве что уникальная возможность прикоснуться к истории и пахнуть аки монаршая особа.
Составы многих кридов вызвают у меня, мягко говоря, удивление своим консерватизмом. У обоих представленных здесь молодцов заявлены цитрусы в начале, кедровое сердце и база из сандала, ветивера и амбры. При минимальных различиях в наборе ингридиентов у производителей получается так их смешать, что получаются различные по исполнению ароматы.  

Himalaya. Бодрящий ледяной цитрусовый душ! Если бы будильники могли не только звенеть, но и брызгаться этим парфюмом, проспать было бы невозможно. Редкий случай, когда свежесть меня не раздражает. Аромат был создан Оливером Кридом в память о восхождении на Гималайские хребты, что отражается и в дизайне флакона, и в пронзительном морозном звучании начала. Мне нравится, что грейпфрут с лимоном справляются со своей освежающей задачей без помощи ментола и синтетики, и что их хрустящая перечно-кислая осторота не засиживается в гостях дольше положенного. Цитрусы без лишних разговоров уступают место неожиданно тёплым древесным нотам, обрамлённым ветивером, мускусной животиной и амброй. База, несмотря на такое яркое начало, очень спокойная и традиционная. Взбодриться с утра, а потом олицетворять невозмутимость на работе. Думаю, его можно и в пир, и в мир в любое время года, да и стойкость 6 часов для свежего аромата — очень даже неплохо.

Bois du Portugal. Набор нот отличается от предыдущего разве что более скромным ассортиментом цитрусов и наличием лаванды, но аромат получается уже не освежающим, а древесно-восточным. Этот камерный оркестр умудряется исполнять неплохой репертуар вариаций на кедрово-сандаловую тему. Пряная высота острых начальных нот, словно бемолем, понижается маскулинной лавандой, ветивер переводит деревяшки в зелёную землистую тональность, которая медленно теплеет, слегка поигрывая дымчатыми кожаными обертонами, пока под конец не приобретает сладковатое амбровое звучание. Раскрытие происходит не так скоропостижно, как в предыдущем случае, а плавно и постепенно в течение нескольких часов. Читала, что создавалась композиция для Фрэнка Синатры. Надеюсь, ему понравилось.

Хильда_Мангольдт (Парфманьяки) все записи автора

В преддверии мужского праздника решила временно сосредоточиться на мужских и «типа мужских» и ароматах. Начну с парочки табачных запахов. Западного и восточного.

Tabarome Millisime от Creed.  Я всегда против возрастных предрассудков в парфюмерии, но в случае «Tabarome Millisime» вынуждена признать, что это аромат для пожилого джентельмена. Такого обеспеченного и важного ретрограда, удалившегося от дел в элитарный клуб, где он безвылазно обитает в обществе подобных ему господ, хорошего коньяка и дорогого курева. Сигара ещё тлеет, но огонь в глазах уже потух. Я научилась не доверять свежим лимонным и бергамотовым брызгам в начальных нотах у Creed: мой скромный опыт показал, что за ними может скрываться что угодно. В данном случае это флегматичный шершавый табак, глубокое кожаное кресло, чай и адски много имбиря. Ну, и, естественно, классическая и предсказуемая кридовская ветиверно-сандаловая база. Никаких сюрпризов в царстве привилегированной размеренности. Табачный, но не дымный. Для меня здесь всё портит имбирь. Ну вот не люблю я эту ноту: она любой аромат может сделать скучным. Хотя, по показаниям коллекционеров, в классическом «Tabarome», созданном по заказу Уинстона Черчилля, не было имбиря, зато был отчётливо слышен коньяк. Возможно, винтажное звучание больше соответствовало заказчику и идее аромата.

Fumerie Turque от Serge Lutens. «Турецкие Курильних»  совсем другие. Богемные и дымные. Это разгорячнный воздух тесного, полутёмного, набитого до отказа помещения в самый разгар сейшна. Атмосфера представляет собой смог всего, что только можно курить. От сигар до Биди. Он напоминает Шерги той же медвяно-табачной розой, но «Курильни» кажутся мне более пёстрыми и шумными. И выветриваются немного быстрее. В "Курильнях" можно встретить самых разных, сумрачных от дыма и можжевеловой настойки, персонажей: кожу, воск, пачули, ваниль и смолы. И все они будут звучать как приглушённая перкуссия, время от времени поддразнивающая затяжное контробасовое соло табака. Для М и Ж, просто дамам, возможно, придётся чуть больше подумать над образом. 

Хильда_Мангольдт (Парфманьяки) все записи автора

Рив Гош уже несколько месяцев бомбардирует пробниками этих ароматов. Для интереса вылила парочку на себя.

Play for her (розовый): бергамот, душистый горошек, амирис, цветок тиаре, сандал, мускус)

Play for her Intense (фиолетовый): флёр д'оранж, амирис, цветок тиаре, сандал, пачули, бензоин

Пластиковый флакон в виде MP3 плеера удивительно соответствует пластиковому содержимому. Вспоминается, как один известный музыкант говорил, что «MP3 — это когда на «типа барабаны» накладывают «типа гитары» и «типа вокал», там где должно быть громко, делают «типа громко», а где тихо - «типа тихо»». Так вот, здесь тоже нет на самом деле никаких цитрусов, тиаре и мускуса, а есть «типа цитрусы», «типа цветы», «типа пачулики» и «типа мускус». Монотонность и синтетическое звучание наводят на мысль, что это, возможно, даже не смесь аромахимических соединений, а вовсе «Ароматизатор Е5678, идентичный натуральному и глутамат натрия» (-;

Хотя, наверно, всегда можно назвать наполовину пустой стакан наполовину полным: женский «Play» может вызывать приятные ассоциации, особенно в начале. Мне напоминает желейную начинку конфет «Южная ночь» или вязкую капельку джема на песочном печенье. Стойкость у пробников бронебойная: около суток на себе, а ежедневник, который я случайно оросила одним из них в сентябре, пахнет до сих пор. Розовый неустанно терзал мой нос своей резкой цитрусовой кислинкой, фиолетовый оказался послаще, помягче и потерпимее, похожим на облегчённый BlackXS. “Intense” первые 15 минут даже казался приятным, а потом... Нет, не изменился, просто надоел.

Товарищ_Ленская (Парфманьяки) все записи автора

А сегодня у нас на ужин пара смелых миксов в лучших традициях Джо Малон. Ароматы подходят и для дам, и для мужчин.

Jo Malone
Black Vetiver & Café
Красивый, пыльный, сухой ветивер. И немного кофе, да. В совокупности всё это вызывает ассоциации со стогом сена – снаружи яростно высушенным на солнце, внутри - прелым. В любом случае - это солнце, испёкшее всю зелень вокруг. Ещё пахнет пыльными дорогами, измученными палящим небом путниками - с ногами, исцарапанными жёсткой сухой травой. Пахнет пустынной степью и одиночеством. Стрёкотом цикад. Со временем на коже полынь добреет, свежеет, зеленеет, словно на степь снизошло, наконец, несколько капель дождя. Всю пыль прибило дождём. Стойкость слабовата. Через четыре часа кажется, что ощущать его начинаю только я. Но всё равно - я рада, что этот шершавый экземпляр есть у меня в коллекции.

Jo Malone
Blue Agava & Cacao
В отличие от «Ветивера и кофе», этот очень ненавязчив и практически неощутим – создаёт лишь тонюсенькую ауру, намёк на аромат. Идеален для тех, кто не любит сильно пахнуть и тащить за собой всепоглощающий шлейф одеялом. В жару он был прекрасен: свежий запах самбуки, из-под которого еле слышно пробивается что-то среднее между какао-порошком и миндалём. Едва уловима корица. К сожалению, я перестаю его чувствовать сразу же после того, как размажу по запястьям. Но всё же он есть, и на весь рабочий день он наверняка останется с вами.
 

Товарищ_Ленская (Парфманьяки) все записи автора

Ноты: корица , специи , опопонакс. «Созданы в 1986 г. по образцу аромата, который использовали во времена полководца Александра Македонского».

Аромат лентяев.
Не знаю, что там Александр Македонский. Но, размазав по запястьям пару капель, никакой ветхости и глубины веков не чувствуешь. Не чувствуешь даже и того, что он был создан двадцать лет назад – а ведь обычно такие временные перепады выпирают сразу. Насколько помогает вспомнить мой склероз, опопонакс – это смола какого-то тропического дерева. Не знаю, как вживую пахнет этот опопонакс - встречаться с этим деревом лично мне не доводилось – но его тут тоже не чувствуешь. Не чувствуешь вообще ничего, кроме сладковатого запаха превосходной корицы да горстки специй. Лаконично, но мне нравится. Если корица и попадалась раньше в люксе, то обязательно какая-нибудь синтетически-пошленькая, забитая сладеньким ягодным вареньем или ванилью. А вот чистой, правильной корицы – корицы, а не кухни и не булок! - сейчас днём с огнём и поисковыми собаками - нипочём не сыщешь. Аромат не шлейфит, так что если вы хотите заявить о своих духах всему миру, то у вас ничего не получится: окружающими он мало ощущаем. Это корица, но приглушённая, мягонькая - не та, которую только что растёрли между пальцами, а та, которая только готовится к этому. Это корица в полсилы. Но для тех, кто хочет пахнуть любимой специей и не хочет пахнуть никакими кухарками - это, как минимум, вариант. Как максимум - любовь всей жизни. Да. С этим Диптиком мы тоже нашли друг-друга.

На мужчинах я его, извините, не представляю.
 

Товарищ_Ленская (Парфманьяки) все записи автора

Обнаружила, что некоторые ароматы описаны в дневнике, но не попали в сообщество. Восстанавливаю историческую несправедливость. 

...Я уже говорила, что жалую запах ванили в духах не больше, чем коллекционные мужские носки двухнедельной выдержки в суровых, мужских же ногах? Да, но только не в этом аромате. Эта ваниль прекрасна. Кому-то он пахнет выпечкой, мукой, булками, ну а мне – собственно, ванилью …и пепелищем. Как будто в ванильное дерево ударило молнией, и оно всё сгорело, остался лишь остов -  сырой, чёрный, политый дождём. Или же: так пахнет девушка, надушенная этой самой ванилью, которая долго сидела в сырую погоду у костра.

Это обязательно копчёная ваниль. Ваниль с дымком. Потом это всё  - и костёр, и пепелище – одомашнивается, очень быстро превращается в откровенный жареный миндаль на нежном таком ванильном тортике. Иногда, по настроению, пору копчёностей  не ощущаю совсем. Сразу миндаль.  Но всегда, всегда – я не могу оторвать носа от запястья. Это очень вкусно и по-настоящему миндально. Оказавшись на вас утром, он останется с вами до самого вечера. Он вас не бросит и никуда не улетит.

Как и на всё чудесное, люди реагируют на него неоднозначно. Но, если сказать честно - плевать мы с ним хотели на людей). 

Хильда_Мангольдт (Парфманьяки) все записи автора

Очень люблю их дымную восточную линейку. Мне просто нравится, как в ней Шелдрейк решает композицию. Похоже на то, как Рембрант решает пространство: помещает объект в кромешную темноту, а затем точно направленным охристым светом выхватывает характер. Оба аромата горячие, душные, сухие и крепкие. Оба — унисекс.



Chergui (восточный пряный) Год создания 2005

Шерги — это горячий и сухой пустынный ветер. Аромат — под стать названию. С первых минут в носу начинает щекотать от терпкого горьковатого запаха только что потухшего табака и сухой заварки. Потом деревянную трубку с вишнёвым мундштуком набивают свежим душистым табачком и снова закуривают. Слегка задремав, Вы смотрите из-под полуопущенных век на отсветы тлеющего в трубке огня, и в тусклой игре всполохов Вам видится багровая пустынная роза. На её лепестках проступают капли, но это отнюдь не роса, а тёмный прозрачный мёд. Ветер поднимает стену песка, со свистом кружа её, словно пытаясь смешать раскалённое небо с горячей пыльной землёй, а когда стихает, на каплях остаются прилипшие песчинки. В воздух поднимается сизое колечко ароматного дыма, и Вы снова оказываетесь в кресле с трубкой в руке. Что же насчёт стойкости, то этой чудесной курительной смеси хватает больше, чем на сутки, в течение которых запах почти не меняется



Borneo 1834 (восточный древесный) Год создания 2005
Остров Борнео, на который любой другой смотрел бы взглядом путешественника, впечатлённого экзотическими цветами, райскими птицами и туземными обрядами, Кристофер Шелдрейк увидел глазами антверпенского негоцианта или портового служащего. Специи, какао и дорогие ткани — так тропичесое солнце платило дань холодной Европе. На нагретой солнцем палубе курят смуглые матросы. Тёмные тесные трюмы доверху набиты драгоценным товаром, от запахов пряностей и камфоры трудно дышать. Я слышу здесь сухие поджаренные какао-бобы. И какао порошок тоже. Вообще, какая-то характерная нота чего-то «жареного до чёрной корочки»: то ли этого самого какао, то ли кофейных зёрен, то ли орехов или семячек. Сухая, горячая и душистая. И такие же бурые обжигающие пачули, приправленные порошковым кардамононом. Плавание в грузовом трюме также обещает быть долгим и достаточно однообразным.

Хильда_Мангольдт (Парфманьяки) все записи автора

Предлагаю Вашему вниманию ещё одну туберозу. На этот раз не такую громкую, не такую грозную, а достаточно дружелюбную и прямолинейную.

Carnal Flover от Frederic Malle (цветочный) Год создания 2005
 
Думаю, не стоит пугаться такого названия: это тубероза для тех, кому нравятся положительные герои. Этому цветку слишком часто дают роли мрачных и хищных роковых женщин, излишне громкие партии и навязчивых партнёров вроде гардении. Но в этот раз туберозе предоставили собственный бенефис, где она сможет показать себя, не будучи стеснённой рамками надоевших амплуа. Это практически солифлор, недаром "Carnal Flover " содержит самую высокую концентрацию абсолюта туберозы. Конечно, во "Fracas" блистала та же прима, но там она была слишком захвачена своим гламурным образом, здесь же она выглядит более естественной. Конечно, это не моноспектакль, просто остальные актёры труппы играют неприметные вспомогательные роли, давая героине раскрыть то или иное своё качество. Вот, звучат цитрусовые и зелёные ноты, и мы видим туберозу только что срезанной, с сочащимися соком стеблями и каплями росы на ещё живых листьях. Вступает апельсиновый цвет - и "как хороша она в нарядном белом букете". Тубероза лучится теплотой, жизнелюбием и здоровьем, раскрываясь под лёгкий невнятный тропический аккомпанимент, и не верится, что эта душевнейшая светлая дама может быть неистовой и жестокой.
"Carnal Flover" звучит непривычно спокойно и натурально по сравнению со многими другими туберозными запахами. Именно как живой цветок, с зелёной травкой и солнцем, играющим на лепестках, а не его мистический или сливочно-слащавый образ. Но моим фаворитом "Carnal Flover" не стал: всё-таки надменная "Tubereuse Criminelle" Лютена для меня вне конкуренции. 
Кстати, аромат заявлен как унисекс, правда я себе это не очень представляю. Он не вопит, и поэтому достаточно комфортен. Самое хищное в нём - это его цена

Товарищ_Ленская (Парфманьяки) все записи автора

Появилась подрубрика "селективы" - прошу её любить и впредь активно пользовать.

Если есть какие-нибудь вопросы и пожелания по работе сообщества, если вам чего-то не хватает, а хотелось бы, чтобы было - предлагайте здесь, в комментариях к посту.