http://obozrevatel.com/news/2006/5/5/110840.htm

Москва полна открытий. Но, поглазев на Кремль, башни центра "Москва-Сити" и ценники в бутиках на Тверской, приезжие к ним быстро привыкают, а вот некоторые вещи их не перестают поражать - это "странности" москвичей. Корреспондент "Комсомольской правды" вышел на Красную площадь, где гуляют в основном гости столицы, и задал прохожим один вопрос: "А чем вас удивляют Москва и москвичи?".

Много животных и мало детей - вот что удивляет приезжих. Москвичи - просто фанаты животных, их одевают, как детей, и носятся с ними, как с младенцами. Если нет собачки, в квартире москвича живет кошка, морская свинка или попугайчик. Или все вместе. А вот на детских площадках почти всегда свободно. Действительно, несмотря на наметившийся в столице беби-бум, 2/3 московских семей, по данным Мосгорстата, имеют по одному ребенку, чуть меньше трети - двоих. Всего детей и подростков в столице около 1,7 миллиона. А домашних собак около двух миллионов. Кошек - еще полтора миллиона.

По мнению психологов, животные для москвича - элемент душевной терапии. Их заводят, чтобы спастись от одиночества. В мегаполисе преобладают индивидуалисты, люди живут для себя и зачастую не хотят иметь детей, понимая, что это новые хлопоты.

Не знают своих соседей. Действительно, в отличие от провинции, в мегаполисе соседи по подъезду часто не знают друг друга, а многие даже не здороваются. По мнению психологов, все дело в том, что у москвичей - очень высокий темп жизни. Им некогда общаться даже с близкими людьми, а уж с соседями и подавно. На жителя мегаполиса обрушивается слишком много информации, и отсекая лишних людей, москвичи ограждают себя от лишних "знаний".

Готовы часами стоять в пробках, хотя на метро наверняка было бы добраться быстрее, а иногда - быстрее дойти пешком, удивляются приезжие. Действительно, ездить на машине из-за заторов становится все дороже, а времени на поездки уходит все больше, примерно 60% бензина столичный водитель сжигает в пробках. Средняя скорость передвижения в машине, по данным департамента транспорта и связи столицы, - 24 км/час. Средняя скорость метро (с остановками) - 42 км/час. Выгода вроде бы очевидна. Однако, по мнению психологов, причиной такой любви москвичей к машинам является все то же желание побыть наедине с собой. Места для личного пространства у москвича катастрофически мало с самого детства.

Москвичи поражают своей любовью к дачам. Заведут участок в нескольких сотнях километров от МКАДа, полдня в пробках, а они все равно туда прутся, удивляются приезжие. Для жителя мегаполиса это очень важно, комментирует наблюдение немосквичей психолог. Ведь даже квартира подсознательно не воспринимается как дом, это лишь "сота" в бетонном улье. Москвич ищет на даче уединения. К тому же сменив обстановку, можно отдохнуть от дикого темпа жизни. Кстати, жители столицы не ехали бы за сотни километров, если бы хватало денег купить участок поближе.

Как поздно Москва просыпается, поражаются приезжие. Большинство столичных офисов начинает работать в 10 утра, а то и позже. Люди из провинции утверждают, что у них рабочий день начинается в 9, а в некоторых фирмах - в 8.30. Причина - в пробках и огромных расстояниях, говорят специалисты. Многие добираются на работу из Подмосковья или с другого конца Москвы. Если начинать рабочий день в 8 утра, вставать придется в пять.

Никто не знает дорогу. Спрашивать в Москве "Как пройти..." - дело безнадежное. Ответит в лучшем случае один из десяти. Просто москвичи привыкли, что любой, кто обращается на улице, хочет им что-то продать или прорекламировать.

Также приезжих удивляет, что даже зимой, когда лежит снег, многие ходят без шапки, и никто не надевает меховые "обманки". Собаки на улицах крупные, как телята, и ленивые. Очень много кавказцев - не Москва, а Баку. Даже когда в метро очень тесно, никто не ругается.

Психологи утверждают, что "московские странности" на самом деле присущи жителям и других российских мегаполисов. Просто Москва - крупнейший из них, и здесь "странности" видны сильнее.

Москвичи тоже любят высказывать свое мнение о приезжих - про себя и вслух, и не всегда корректно. Например, некоторые считают, что приезжие чересчур уж активные, "окают и акают". Актера Сергея Чонишвили больше всего раздражают "так называемые москвичи" - провинциалы, которые приехали в Москву недавно, но считают себя столичными жителями. От них исходят агрессия и негатив. А режиссер Марк Захаров считает, что приезжих глаза выдают, и сравнивает их с бездомными собаками.

Каждое покрытие имеет свои плюсы и минусы, каждое вносит в помещение свое, ни с чем не сравнимое обаяние. Конечно, при выборе покрытия мы обращаем внимание на его практичность, прочность, долговечность и другие свойства. Но выбираем чаще всего не по этим качествам, а по пристрастию к тому или иному материалу. Благо сегодня есть из чего выбирать.
Паркет. Напольное покрытие из натуральной древесины. Выпускается в виде штучного паркета, паркетной доски и массивной доски.
Пробка. Кора пробкового дуба, покрытая специальным защитным слоем. Пробка способна удерживать тепло и гасить звуки, приятно пружинит при ходьбе.
Ламинат. Многослойное покрытие. Основа — плита HDF, декоративный слой с рисунком, сверху защитный слой меламина. Может имитировать любые фактуры.
Линолеум. Бесшумное износостойкое покрытие, обычно в рулонном виде. Выпускается как натуральный (в составе — растительные масла, пробковая мука, натуральные смолы), так и более дешевый (из полимерных материалов, в первую очередь из ПВХ).
Ковролин. Рулонный материал (как правило, синтетический), но бывает и в квадратных модулях. Состоит из основы (джутовой, латексной и пр.) и верхнего слоя. Лицевая сторона образована из тканого, тафтингового или флокированного ворса.
Мрамор. Прочное долговечное покрытие из натурального камня с низким коэффициентом водопоглощения. Недостаток: мрамор подвержен воздействию кислот.
Гранит. Более твердый и износостойкий, чем мрамор, камень. Хорошо полируется, поддается обработке. Основные цвета: красноватый, зеленоватый, коричневый, впрочем, бывает и черным, и почти белым.
Сланец. Непористый материал, не нуждается в защитной пропитке. Камень обладает высокой плотностью, плохо поддается обработке, как правило, остается с шероховатой поверхностью. Хорошо держит тепло, идеален для полов с подогревом.
Керамическая плитка. Изготавливается из смеси глин и кварцевого песка. Бывает глазурированная и неглазурированная. Не боится воды, очень твердая. Не поглощает шум. Основные виды: однообжиговая, двухобжиговая, котто, керамогранит.
Марокканская плитка. Основа — цементная панель, на которую наносится смесь из мраморной либо цементной пыли и цветных пигментов. Плитки не обжигают, а просто высушивают и раскрашивают (как правило, вручную). Для такой плитки естественно иметь неровную поверхность, небольшие трещины.
Террацо. Смесь цемента, каменного щебня и связующей смолы. Внешний вид меняется в зависимости от количества и цвета включений (обычно из мрамора или гранита). Может быть в виде плиток, которые укладывают бесшовно.
Ковровые покрытия из натуральных волокон (джут, сизаль, кокос, водоросли). Прочные, антистатичные, экологичные покрытия. Часто выпускаются на латексной основе.
Резина. Покрытие из каучука с добавлением пробки, мраморной крошки, цемента. Гибкое, не боится ударов, износостойкое.
«Стеклянный» пол. Состоит из частичек стекла и синтетических смол. Один из вариантов: пол выложен плиткой из цветного или прозрачного поликарбоната.
Каменный ковер. Цветная галька, диаметром 2—3 мм, смешивается со смолой и наносится на пол. Получается прочное бесшовное покрытие, подходящее как для внутренней, так и для внешней отделки.
Бетонный пол. Стильное современное покрытие. Используется в основном для общественных помещений. В раствор перед укладкой можно добавлять любые включения, пигменты. Готовый пол покрывают лаком.
Металл. Алюминий, нержавеющая, анодированная или оцинкованная сталь: листы или плитка. Полируются, окисляются, обрабатываются. Швы можно соединять пайкой.

Фотографии 01Master :

Окно

КАКОМУ ВАРИАНТУ ОТДАТЬ ПРЕДПОЧТЕНИЕ?


Вопрос: Как правильно выбрать площадь окон?


Ответ: По мнению специалистов, учитывающих энергетический баланс окна (энергия, требующаяся для нагрева, освещения и охлаждения комнаты), поверхность остекленных участков должна составлять 35-50% от общей площади фасада. Размещать окна следует как можно выше, поскольку самую дальнюю глубину комнаты освещает именно самая верхняя часть окна. Если эту часть окна не удается расположить на высоте, равной как минимум половине глубины комнаты, то может потребоваться дополнительное искусственное освещение. Использование стекла в непрозрачных участках фасада (структурное остекление) не повысит освещенность комнаты, но позволит расширить нижний обзор, зрительно соединяя интерьер и внешнее пространство.


Вопрос: Почему нельзя увлекаться чрезмерно большими окнами?


Ответ: Следует иметь в виду, что увеличение размеров окон и площади остекления наряду с теплоакустическим дискомфортом, вызывает и удорожание строительства: 1 м 2 окна в 8-10 раз дороже 1 м 2 стены.


Вопрос: Хочу иметь у себя дома «стильные» окна, что выбрать?


Ответ: Для этого не поленитесь посетить демонстрационные залы известных фирм, где можно убедиться, что современные ПВХ-окна могут выглядеть очень стильно и представлять собой настоящее произведение искусства – элегантный дизайн, увеличенный световой проем, изящная окантовка по периметру (т.н. штапик). Существует масса возможностей сделать окна «стильными»: штапики с цветной полосой и выполненные в тон им ручки – для любителей «модерна»; «золотая» раскладка внутри стеклопакета в сочетании с «золотой» или комбинированной ручкой; штапик с «золотой» полосой – для любителей более пышного и помпезного стиля. Разнообразие ручек в стиле «ренессанс», «барокко», уникальная фурнитура «Людовик XVI» – все это сделает ваш интерьер уникальным и неповторимым.


Вопрос: Как быть, если клиенту захочется установить раму оригинальной формы?


Ответ: Надо сказать, что деревянные рамы любой конфигурации делаются только на заказ. Оконный проем тщательно вымеряется. На чертеже фиксируются все нюансы и пожелания. Заказчик сам выбирает фурнитуру и тип стеклопакета. Важный совет: внимательнейшим образом разберитесь, какого цвета рамы вам нужны, обязательно внесите в договор номер цвета, который выбрали для окрашивания или тонирования. Потому что у каждого цвета существует масса оттенков, которые на словах мы не в состоянии описать. Чтобы впоследствии не было недоразумений, проще назвать номер из представленной палитры.


Вопрос: Какие окна лучше установить в гостиной, спальне, кухне и т.д.?


Ответ: Если форму оконных проемов диктует изначальный архитектурный замысел, то технические свойства стекол и пакетов – полная прерогатива хозяина. При этом будет нелишне знать, что на лоджии разумнее поставить стеклопакеты с улучшенной теплозащитой. На кухне же высокая теплозащита ни к чему – лучше поставить окно, способное приоткрываться как целиком, так и образовав небольшую щель. В гостиной можно поставить затонированные, а в спальне – шумоизолирующие стеклопакеты. Можно выдвигать и специальные требования: стекла окон должны быть бронированы пленкой и иметь противовзломные крепления и замки, чтобы фактура рам гармонировала с внешней отделкой здания и т.п.


Вопрос: Как увеличить освещенность квартиры, если окна выходят только на север, восток и запад?


Ответ: Ошибочно думать, что свет в квартиру попадает лишь с южной стороны. Через восточные и западные окна в помещения попадает довольно много солнечной энергии. Особенно утром и вечером. В это время солнце находится под низким углом, поэтому можно даже посоветовать защищаться от солнечной энергии, чтобы избежать перегрева и бликов... Помещения, выходящие на север, не получают прямого солнечного света. Зато качество освещения таких комнат постоянно. Недаром же окна студий художников обычно ориентированы на север. По этой же причине в таких помещениях целесообразно устанавливать компьютеры.


Вопрос: Что представляет собой система оконного затвора «без импоста»?


Ответ: Так профессионалы называют опорную планку в середине окна. На ней расположен затворный механизм обеих створок. (Такая планка была установлена на деревянных рамах старого образца в конструкции «спаренного переплета», она делила оконный проем на две части.) В системе «без импоста» затворный механизм вставляется непосредственно в створку, соединяя их между собой. Как правило, современные оконные рамы открываются в двух плоскостях: классическим способом и способом «фрамуга». Но многим понравился и новый способ открывания – «щелевое» проветривание. Створка как бы расшатывается, поворотом ручки уплотнители ослабляются, и получается нужный «сквозняк». При размещении заказа все эти тонкости следует обязательно оговорить с производителями. И только потом на фирме нарежут брус необходимого размера. После чего приступят к профилированию, с учетом всех особенностей выбранного вами типа окна.


Вопрос: Что такое «гильотинный» способ открывания окна?


Ответ: Обратили внимание, как открываются окна в пассажирских поездах? Вот это и есть гильотинный способ. Таким же манером – вверх-вниз – при желании можно открывать окна и в жилых помещениях. Лучше всего это «удается» алюминиевым. Кстати, их легко заставить бегать и в горизонтальном направлении.


Вопрос: В чем между собой могут конкурировать деревянные, пластиковые, алюминиевые окна?


Ответ: Дерево обладает хорошими изоляционными свойствами, прочностью, имеет красивый внешний вид, но требует за собой больше ухода, чем ПВХ и алюминий.

Алюминий по сравнению с деревом и ПВХ более прочный, не требует дополнительного ухода или ремонта, но, обладая высокой проводимостью, плохо сохраняет тепло.

ПВХ не требует специального ухода и ремонта вообще, обладает высокой прочностью и хорошими изоляционными свойствами. Кроме того, профиль из ПВХ имеет дополнительное металлическое усиление.


Вопрос: Можно ли задекорировать пластиковое окно под дерево?


Ответ: Окна из пластика практически могут быть любого цвета, в том числе напоминать по цвету и даже текстуре любую породу дерева.


Вопрос: Какие окна – ПВХ, металлические или деревянные – стоят дешевле?


Ответ: Если цена для вас является существенным обстоятельством, определяющим выбор окна, то покупайте пластик. Пластиковые окна технологичны при производстве (в пересчете на одно изделие производство требует небольших производственных площадей и малый штат рабочих средней квалификации). К тому же поливинилхлорид и черный металл – это дешевые материалы, а производителей их очень много. Эти параметры и определяют низкие цены на пластиковые окна.


Вопрос: На просьбу показать сертификат, представитель фирмы сказал: «Сертификаты мы всем не показываем, если будете заказывать окна – предъявим». Прав ли он?


Ответ: Хорошенькое дело!.. Порядочные мастера вывешивают сертификаты на самых видных местах в рамочках. Стеклопакеты должны сертифицироваться согласно установленным нормам Госстандарта России. Кроме того, сертификат должен сопровождаться приложением, в котором указаны нормативные значения всех основных показателей стеклопакетов. Сотрудники фирмы должны по первому требованию предъявлять их любому посетителю, вне зависимости от его намерений. Сертификаты не являются коммерческой тайной, засекреченной информацией и т.п.


ОКНА ИЗ ПЛАСТИКА


Вопрос: Действительно ли ПВХ-окно является прочным?


Ответ: Это обеспечивается технологией изготовления. Рама делается из пластикового трехкамерного или пятикамерного профиля, внутри которого находится стальной оцинкованный армирующий профиль П-образной формы. В соответствии с технологией изготовления без армирующего профиля обходятся углы сварки, прочность которых обеспечивает само сварочное соединение. Пластиковый и стальной профили соединяются между собой шурупами-саморезами. Важной частью рамы является открывающаяся створка для проветривания помещения.


Вопрос: Как читать «формулу» пластикового окна?


Ответ: Если, например, формула однокамерного стеклопакета в 24 мм: 4-16-4, это значит, что в «монолит» соединены два стекла толщиной 4 мм с расстоянием между ними в 16 мм. Если формула двухкамерного стеклопакета в 24 мм: 4-6-4-6-4, это значит: три стекла толщиной по 4 мм разделены промежутками по 6 мм.


Вопрос: Можно ли заказать ПВХ-окна не традиционной прямоугольной формы, а иной, скажем, овальной?


Ответ: ПВХ-окна могут быть не только прямоугольной формы, но и круглой, арочной, треугольной, овальной, в виде трапеции. В принципе, фирма-изготовитель может выполнить любой заказ по индивидуальному проекту заказчика.


Вопрос: Обеспечит ли установка ПВХ-окон тишину в квартире?


Ответ: Уровень звукового комфорта для человека составляет 40-45 дБ. Окна из ПВХ снижают шум до 30 дБ, который сравним с легким шелестом листвы.


Вопрос: Действительно ли под воздействием солнечных лучей ПВХ выделяет вредные вещества?


Ответ: Современная технология делает ПВХ-окна экологически безопасными. На все материалы для ПВХ-окон должны быть международные или российские гигиенические сертификаты.


Вопрос: Как увеличить срок эксплуатации ПВХ-окна?


Ответ: Владельцы ПВХ-окон должны соблюдать несколько простых правил: не допускать удара по поверхности профиля, не ставить вблизи стеклопакета отопительные приборы. Мыть ПВХ-окна следует только специальными составами для пластиковых окон и оконных уплотнителей, используя мягкие поролоновые губки. Стекла можно только замшей.


Вопрос: Хочу установить ПВХ-окна, но их белизна будет резко контрастировать с общим интерьером. Как быть?


Ответ: Пластиковые окна могут быть, практически, любого цвета, в том числе и под индивидуальный интерьер. Современные технологии окрашивания гарантируют хорошую сопротивляемость погодным условиям и долговечность покрытия.


Вопрос: Действительно ли белый цвет ПВХ со временем желтеет?


Ответ: Белые ПВХ-профили первых выпусков действительно меняли цвет под воздействием ультрафиолетовых солнечных лучей и тепла. Современные материалы для оконного профиля содержат специальные добавки, благодаря которым цвет не изменяется.


Вопрос: Через сколько лет придется менять ПВХ-окно?


Ответ: Как утверждают специалисты, окна из жесткого ПВХ способны сохранять свои свойства в течение 50 лет. Другое дело – уплотнители. Срок их службы колеблется от 4 до 15 лет. Но для их замены вовсе не надо менять все окно.


Вопрос: Значит ли установка ПВХ, в частности, в детской, что не будет дуть из окна?


Ответ: Окно из ПВХ герметично. Большую роль играют уплотняющие материалы. Дуть может из шва между рамой и стеной при некачественном монтаже, чего ни одна фирма себе не позволит.


Вопрос: Действительно ли ПВХ-окна абсолютно не пропускают холодный воздух?


Ответ: Это не совсем верно. Через окно всегда уходит наружу больше тепла, чем через стену. А если быть точнее, то окна и двери дают 80% всех теплопотерь. Однако современные, пластиковые окна в среднем в два раза эффективнее сберегают тепло, чем старые деревянные. Кроме того, ПВХ-окна обладают мощной системой уплотнений. Поэтому во избежание выпадения конденсата на окнах и даже стенах необходимо при больших перепадах температуры внутри и снаружи проветривать помещение.


Вопрос: Дом стоит на Ленинском проспекте с мощным автомобильным потоком, поэтому большое значение для меня имеет шумоизоляция. Оправдаются ли
надежды на установку пластиковых окон?


Ответ: В вашем случае есть смысл ставить стеклопакеты со стеклами разной толщины, это дает дополнительный эффект за счет частичного устранения явлений резонанса. Кроме того, необходимо помнить, что, если вы откроете окно, вся шумоизоляция исчезнет. Поэтому вам стоит сразу побеспокоиться о кондиционере.


Вопрос: Для чего в стеклопакете создается вакуум?


Ответ: Выражение «вакуумный стеклопакет» не соответствует действительности. Если бы это было так, то атмосферное давление вдавило бы стекло внутрь стеклопакета. На самом деле, в процессе производства создается лишь некоторое разряжение воздуха для того, чтобы стекла более плотно прилегали к раме.


Вопрос: В какой степени стеклопакет ПВХ-окна герметичен?


Ответ: Герметичность окон ограничивается их способностью исключить сквозняки. Для абсолютной герметизации необходима обработка всей конструкции специальным герметиком.


Вопрос: Какой стеклопакет в условиях Москвы будет оптимальным?


Ответ: В условиях российской столицы по соотношению «цена-качество» является двухкамерный стеклопакет (три стекла).

Для достижения более высокого, эффективного теплосбережения обычное стекло заменяется на К-стекло (энергосберегающее).


Вопрос: Какие недостатки имеют пластиковые окна?


Ответ: Основным недостатком окон ПВХ считается то, что они не пропускают воздуха, препятствуя естественному воздухообмену.

Другой недостаток – коэффициент теплового расширения пластика довольно велик и значительно отличается от соответствующего коэффициента стекла. Такие свойства ПВХ приводят к ограничению пластиковых окон по размерам. Несмотря на эти недостатки, объемы продаж ПВХ-окон в России увеличились.


Вопрос: Правда ли, что 55% окон в Германии сделаны из поливинилхлорида?


Ответ: Утверждая, что большинство окон в Германии пластиковые, рекламщики ПВХ-материалов не лгут. Но сильно лукавят. Потому что к цифре 55 «пристегивают» все здания страны вместе с заводами, офисами, магазинами, складскими терминалами. В жилых же домах 70% окон сделаны из дерева и с каждым годом их доля возрастает на 4%. Споры «пластик-дерево» давно сняты с повестки дня и в других странах, сравнимых с Россией по климатическим условиям. Например, в Норвегии и Финляндии – 70% всех окон изготовлены из дерева, в Швеции – 76%.


Вопрос: Не вспыхнет ли пластиковое окно при возникновении в квартире пожара?


Ответ: Пластик, из которого изготавливаются ПВХ-окна, содержит специальные добавки, которые не поддерживают горение. Современные вакуумные стеклопакеты являются хорошими теплоизоляторами, стекла не боятся высокой температуры. Без притока воздуха огонь в квартире может погаснуть сам по себе.


Вопрос: От чего зависит качество ПВХ-окна?


Ответ: Качество и срок эксплуатации окна зависит от профиля, из которого сделано. Лучшим, более подходящим для российского климата является пластиковый профиль германского производства.


ПОДРОБНЕЕ О СТЕКЛОПАКЕТАХ


Вопрос: Что представляет собой стеклопакет?


Ответ: Стеклопакет – это конструкция из двух или более стекол с воздушными зазорами между ними. Зазоры ограничены рамкой, заполненным сухим воздухом, инертным газом (аргон – Ar, криптоном – Kr), шестифтористой серой (SF6). Благодаря этой особенности стеклопакетов потери тепла из помещения, по сравнению с обычными стеклами, уменьшаются на 40-60%. А вообще, газонаполненный пакет по своим теплосберегающим свойствам не уступает кирпичной кладке толщиной 90 см. Соответственно и проникновение уличного шума уменьшается на 40-50 дБ.



Вопрос: Действительно ли стеклопакеты, заполненные аргоном, лучшие?


Ответ: По законам физики теплопроводность идеальных газов, будь то воздух или аргон, зависит только от их давления. Отличие в характеристиках реального и идеального газа невелико. Аргон сам по себе недешев. Но как определить, что в стеклопакете именно он? Разбить стекло? Поэтому есть мнение, что об аргоне производители могут говорить в целях рекламы при отсутствии реальной возможности проверить наполнение клиентом.


Вопрос: Насколько стеклопакет эффективней удерживает в помещении тепло?


Ответ: Однокамерный двойной стеклопакет позволяет на 30-40% сократить теплопотери по сравнению с традиционным двойным остеклением. Применение двухкамерного стеклопакета (с тремя стеклами по 4 мм и зазорами в 6 мм) еще примерно на 15% повышает теплоизоляцию. Так, например, между двух стекол теплопередача осуществляется примерно на 2/3 путем теплового излучения, и на 1/3 – теплопроводностью. Таким образом, устранив теплопередачу, обусловленную тепловым излучением, можно на 60-70% снизить тепловые потери через прозрачные ограждающие конструкции.


Вопрос: Отчего, случается, стеклопакеты не держат тепло в помещении?


Ответ: Все преимущества высокотехнологичных стеклопакетов с использованием стекол с теплоотражающими покрытиями легко свести на нет банальными щелями в рамах, непрочностью профилей, неосторожным транспортированием или монтажом. Для сбережения тепла куда важнее иметь достаточную толщину воздушных слоев и герметичность камер. Так что, выбирая оконные профили, убедитесь, насколько тщательно и добросовестно произведена сборка узлов. Сама конструкция окна должна быть жесткой и не слишком массивной, чтобы спустя некоторое время не деформироваться под собственной тяжестью.


Вопрос: Каким требованиям должны соответствовать стеклопакеты?


Ответ: Чтобы удовлетворить требования новых МГСН 2.01-94 (Московские городские строительные нормы), однокамерные пакеты с низкоэмиссионным покрытием должны быть заполнены инертным газом – криптоном. Двухкамерные стеклопакеты с низкоэмиссионным покрытием перекрывают требования МГСН даже с воздушным заполнением. Причем применение пленки с покрытием вместо стекла увеличивает тепловое сопротивление пакета, снижает его массу и стоимость. Расстояние между стеклами и количество камер также влияют на звукоизоляционные свойства стеклопакетов. Например, стандартный однокамерный стеклопакет (4x6x4 мм) позволяет добиться шумоизоляции в 32-34 дБ, двухкамерный – в 42 дБ.


Вопрос: Что такое селективный стеклопакет?


Ответ: Неотъемлемой частью деревянных окон стали стеклопакеты как из обычных, так и из специальных, так называемых, селективных материалов, уменьшающих теплопотери (твердое к-стекло, мягкое i-стекло). Варьируя различные виды стекол и пленок с теплоотражающими и другими покрытиями, межстекольным расстоянием и составом газонаполнения стеклопакетов, можно изготавливать окна с заданными характеристиками. Специальные стекла (рефлекторные, ламинированные, армированные, закаленные), а также специальные пленочные покрытия обеспечивают: укрепление стекла; теплосбережение; солнцезащиту; тонирование; огнестойкость; защиту от электронного прослушивания с улицы.


Вопрос: Как определить, не нарушена ли герметизация стеклопакета?


Ответ: Наиболее верный признак того, что инертный газ из межстекольного пространства улетучился и пакет разгерметизировался – это появление во время первого же увеличения атмосферной влажности запотевания внутренних поверхностей стеклопакета.


Вопрос: Почему внутреннее пространство стеклопакетов не мутнеет?


Ответ: Стеклопакеты не мутнеют изнутри и не ухудшают освещенности помещений из-за того, что благодаря герметичности стекол в воздушную прослойку не попадают влага и пыль. Толщина воздушных прослоек составляет 6-20 мм. Она фиксируется распорными рамками из алюминиевого профиля. Температурные зазоры между стеклом и переплетом заполняют нетвердеющими долговечными мастиками.


Вопрос: Почему стеклопакет не запотевает изнутри?


Ответ: Воздух между стеклами, как правило, откачивается. Естественно, не до полного вакуума (да это и невозможно) – он просто разреживается. Чтобы стеклопакет не запотевал изнутри, в него засыпается абсорбент, впитывающий образующийся при перепадах температур конденсат. После этого пакет по периметру надежно герметизируется.


Вопрос: Отчего конденсат стал появляться внутри стеклопакета?


Ответ: Оттого, что нарушилась герметичность стеклопакета. Его нужно менять. В принципе, это может быть и заводской брак. Такое, правда, случается крайне редко, но все же... Основная причина – механическое воздействие, например, сильный удар по стеклу. Чаще всего по незаметной торцевой части. Для замены «битого» элемента обращайтесь в фирму по производству окон. Демонтаж старого и установка нового пакета занимают не более 5-10 мин и могут производиться при любой погоде.


Вопрос: Можно ли улучшить шумоизоляцию с помощью толщины стеклопакетов?


Ответ: Шумоизоляция зависит не столько от общей толщины пакетов, сколько от других факторов: числа воздушных прослоек; выдержано ли межстекольное расстояние различным для каждого слоя; использования стекол разной толщины; типа самих стекол (например, многослойные триплексы лучше гасят шум). Если эти требования не соблюдены и стекла у вас обычные, их толщина и зазоры между ними одинаковые, то даже четырехслойный стеклопакет мало поможет в борьбе с уличным шумом.

Мой дом - моя крепость. И эта крепость должна начинаться с хорошей крепкой двери. Но мы ведь живем в 21 веке и дверь должна быть не просто прочной, но еще и удобной.

Важный элемент стальной двери - петли. Количество петель рассчитывается индивидуально для каждой конкретной двери. Особое внимание стоит уделить замкам. Многие специалисты считают, что самые надежные замки - сувальдные, они же чаще всего - крабовые (когда "язычки"-ригели выезжают в 2-4 направлениях с разных сторон дверного полотна). Лучше на одну дверь установить два замка, один - крабовый, другой - попроще. Причем желательно, чтобы один замок был сувальдный, другой - цилиндровый. Личинку цилиндрового замка необходимо защитить броненакладкой, чтобы ее нельзя было выбить. Хорошо, когда ригели замков спрятаны в металлические трубки, которые могут вращаться, - тогда ригели практически невоз можно перепилить.

Серьезно следует отнестись и к выбору аксессуаров. На стальной двери обязательно должны быть установлены глазок и внутренняя задвижка. Очень удобны глазки с радиусом просмотра 200 градусов. Задвижку лучше приобрести винтовую, а не скользящую, последняя при захлопывании двери может случайно закрыться.

Теперь о цене. Она складывается из многих составляющих: учитывается размер двери, вид и количество запирающих устройств, внешняя отделка, наличие аксессуаров. Кроме того, цена за доставку, установку, замер, консультации, демонтаж старой двери. Еще, может быть, придется заплатить за увеличение проема, закладку проема кирпичом, установку наличника, доставку двери на этаж (если дом без лифта) и т.д.

При ремонте очень часто приходится работать с краской. И многие не понаслышке знают, какой это капризный и требующий навыков работы материал. Приводим вам в помощь несколько советов относительно покраски.Теперь малярные работы вам не страшны!

Все краски можно разделить на 4 группы:
1) краски на минеральных связующих;
2) клеевые краски;
3) эмали на синтетических связующих (алкидных смолах, на поливинилацетате, поливиниловом спирте и др.);
4) краски на олифах.

• При выборе краски прежде всего нужно исходить из того, насколько стойким при эксплуатации должно быть покрытие, учитывать его декоративный вид и не забывать о стоимости. Краски для наружных и внутренних работ различаются по стойкости к воздействию дождя, солнца- и колебаний температуры. Краски, которые предназначены для наружных работ, в случае необходимости можно использовать и для внутренней отделки помещения, Выбор той или иной краски зависит от того, какую отделку помещения нужно произвести - простую, улучшенную или высококачественную.

• При малярных работах используются различные по составу краски: клеевые, известковые, масляные, эмалевые и другие. Все краски содержат различные связующие, пигментные и вспомогательные вещества. Соотношение частей в красках не случайно, поэтому добавление какого-то вещества наугад, например растворителя, вместо улучшения качества окрашиваемой поверхности может привести к его снижению.

• Обычно краска продается в готовом виде. Если требуется ее разбавить, добавлять нужно лишь самое необходимое количество растворителя, иначе краска будет стекать, особенно с вертикальных поверхностей.

• Если краска в банке покрылась пленкой, ни в коем случае нельзя ее размешивать, а нужно осторожно обрезать ножом как можно ближе к корпусу банки и вынуть ее. Если полностью пленку удалить не удастся, краску желательно процедить через капроновый чулок.

• Потолок окрашивается в первую очередь. Причем последний слой краски или побелки должен наноситься кистью непременно по направлению к окну. А предыдущий - поперек. В противном случае, как бы тщательно вы ни выполняли работу, следы от кисти будут заметны на потолке.

• При окраске потолков известковым составом, приготовленным из гашеной извести, надо знать, что делать ее надо по слегка влажной поверхности. Стойкость покраски увеличится, если в подготовленный раствор добавить поваренную соль (50-100 г на 10 л колера).

• Краска должна наноситься тонким слоем. За один раз покрыть поверхность не удастся. Окрасьте ее повторно (после того как высохнет первый слой). Помните, что два или три тонких слоя краски всегда прочнее одного толстого.

• Окраску валиком начинайте с нескольких мазков крест-накрест, а затем растирайте их. Много краски на валик, впрочем, так же как и на кисти, не набирайте.

• Окрашивая комнату, не открывайте в ней окон и дверей. Сквозняк, подвижный теплый или влажный воздух неизбежно нарушат равномерность высыхания краски и испортят вашу работу.

• Большие поверхности удобнее окрашивать валиком. Но прежде чем применять его, окрасьте кистью (флейцем) углы стены, стыки с окнами, дверьми и другие места, где валиком красить неудобно. Ширина полосы должна быть не менее 7-8 см.

• Мелкие трещины в штукатурке предварительно зашпаклюйте, просушите, а затем зашлифуйте песком или наждачной бумагой.

Прежде всего, стоит решить, какой ремонт вам требуется: косметический или капитальный Косметический ремонт предусматривает новые обои, покраску потолка и т.д. Косметический ремонт рекомендуется делать каждые пять-семь лет. Капитальный ремонт же предполагает еще и замену дверей и окон, сантехники, облицовку полов и стен новой плиткой, замену электропроводки и другое.

Стоит помнить, что пик ремонтно-строительных работ наступает в июле - августе. В это время большинство компаний испытывают дефицит рабочей силы, срывают сроки, устраивают авралы, завышают цены на услуги. Поэтому делать ремонт квартиры предпочтительнее в конце апреля - начале мая. Минусы зимнего ремонта связаны исключительно с технологическими проблемами строительства - невозможностью эффективно проветривать помещение при низких температурах и т.д. Строители считают, что ремонт квартиры должен начинаться с того, что хозяин собирает вещи и уезжает. Это разумно, даже если приходится на этот период снимать квартиру. Во-первых, вещи, особенно аппаратура и дорогая мебель, останутся в хорошем состоянии, во-вторых, люди будут жить в нормальных условиях, а не в клубах гипсовой пыли, без света, с размытыми потолками, сломанными стенами и демонтированным унитазом. В-третьих, по статистике, 10% семей, решивших не бросать квартиру во время ремонта, в результате бытовых неурядиц и споров распадаются, так и не дождавшись его окончания. В-четвертых, строители будут избавлены от новых "гениальных" идей и, в-пятых, значительно сократятся сроки проведения работ за счет параллельного ремонта всех комнат.
Определившись с целями и задачами, попробуйте нарисовать то, что бы вы хотели увидеть в разных уголках своей квартиры. Годится самый простенький набросок от руки - главное, чтобы он помог вам определиться с желаниями и соотнести их с действительностью.

Для начала попробуем представить, как будет выглядеть планировка квартиры. Замерим размеры каждой из комнат, а затем, возьмем лист бумаги в клеточку и нарисуем комнату в масштабе (вид с верху) вместе с дверями и окнами. Дальше замеряем мебель, и также в масштабе рисуем на другом листе бумаги. На них пишем слова: шкаф, кровать, стол, и т.д. Все это вырезаем ножницами, и накладываем на рисунок с размерами комнаты.

Двигая мебель на листе бумаги, мы яснее, представляем будущую комнату. Не забывайте про ширину проходов к дверям, не оставляйте их слишком узкими.

Далее следует обмерить всю квартиру, сантиметр за сантиметром, и записать все данные, лучше - в нескольких экземплярах, поскольку самая важная информация обычно теряется в самый неподходящий момент.

Смета: для составления сметы на наш ремонт придется попотеть. Чем больше информации о ценах на материалы и услуги Вы узнаете, тем меньше будет финансовых неожиданностей в итоге.

Очередность выполнения ремонтных работ:
С чего начинаются ремонтные работы? Для ветхих квартир - со слома и демонтажа отживших свой век стен и перегородок, снятия покрытия со стен и потолка. Это один из самых грязных этапов ремонта. Во многих старых домах сохранился хороший паркет. Спасти его может полиэтиленовая пленка, покрытая сверху оргалитом, но в любом случае паркет придется циклевать после ремонта квартиры. Если толщина покрытия в результате многократных циклевок сильно уменьшилась, оно, вряд ли вынесет еще одну операцию по обновлению.

Самые пыльные - процессы замены (если она запланирована) оконных блоков и устройства оконных откосов и подоконников. Это необходимо сделать сразу, так как впоследствии нельзя допускать появления грязи и пыли, а во время малярных работ вообще запрещается открывать окна (недопустимы большие перепады температур и влажности). После установки окон и подоконников их необходимо сразу упаковать полиэтиленовой пленкой, а подоконники накрыть оргалитом, чтобы не поцарапать.

Начать можно с электрики. Определиться, где нужно установить дополнительные розетки, и сделать под них подводку провода, но сами розетки пока не устанавливать и не подключать к щитку. На кухне желательно установить больше розеток (телевизор, приемник, кухонный комбайн, СВЧ плита, холодильник, газовая плита, вытяжка, стиральная машина…). (Стиральная машина соединяется трехжильным проводом). Всю эту проводку надо вести более толстым проводом, в зависимости от нагрузки, и подсоединять дополнительным проводом к электрическому щитку. В коридоре также надо предусмотреть розетки под телефон, пылесос…, а также пропустить антенный кабель (можно установить краб) к нужному месту.

Электропроводку можно сделать в стенах или по полу. Для электробезопасности и повышения надежности проводку тянут внутри металлических труб, которые защищают ее от внешнего повреждения дрелью. Такой способ позволяет заменить провод целиком, не вскрывая стен и пола. Для того чтобы иметь перетягивающуюся проводку, в трубы следует заложить специальную проволоку. Но этот момент необходимо обговорить при заключении договора.

Если Вы будете менять радиаторы отопления, то следует подумать над тем, где еще придется применять сварку, чтобы больше не возвращаться к этому вопросу. Здесь на данном этапе Вы столкнетесь с раздалбливанием стен, пылью и мусором.

После этого можно приступать к выравниванию стен и полов. Места стыковки панелей стен желательно протыкать отверткой и простучать, на предмет наличия пустот. Если таковые обнаружите, то обязательно заделайте. Это улучшит звукоизоляцию и сохранит тепло в доме. Угол пола и стен, надо постараться хорошо выровнять. От этого будет зависеть прилегание плинтуса, иначе будут гарантированы щели. После того как стены будут выровнены, можно заняться установкой розеток и выключателей.

Дальше приступаем к замене дверей, подоконников и окон. Когда будут выровнены стены и полы, двери можно установить более точно, тогда как при неровных полах можно ошибиться с размером от пола до низа двери. Саму дверь после монтажа можно снять с петель и убрать на время ремонта или упаковать в полиэтиленовую пленку, чтобы защитить от повреждений.

Шпаклюем и белим потолок

Если в комнатах предполагается настелить ламинированный паркет или паркетную доску, в первую очередь клеят обыкновенные обои (не под покраску). Если паркет штучный, сначала укладывают напольное покрытие, циклюют его, покрывают одним слоем лака, оклеивают стены обычными обоями, после чего паркет покрывают последующими слоями лака (в зависимости от качества паркета и лака). Подобная последовательность работ связана исключительно с циклевкой, которая дает большое количество пыли. Несмотря на то, что хорошие циклевочные машины оборудованы пылесосом, пыль оседает на окружающих предметах, в том числе и на стенах. Она очень едкая и плохо смывается, поэтому чтобы не испортить обои, их наклеивают после циклевки, а чтобы паркет не впитывал избыточную влагу, его покрывают одним слоем лака.

Клеим обои

При оклейке обоями выключаем в щитке на лестничной площадке свет, снимаем с розеток и выключателей крышки. Вырезаем обои под розетки и выключатели, а затем прикручиваем крышки и включаем свет. Чтобы быть уверенным, что в розетке нет напряжения, включите в нее, к примеру, транзисторный приемник. С верху от потолка можно провести карандашом разметочную линию, по которой будут наклеиваться обои. Всю побелку ниже линии нужно смыть, иначе в этом месте обои отстанут. Помните, что если на стене остались набелы (пятна клеевой или известковой краски), обязательно счистите их, потому что к окрашенным местам обои не приклеиваются.

Крепим плинтус и наличники, тем самым закрываем концы обоев. Плинтус присверливаем к стене и приворачиваем шурупами. Его сначала надо подогнать, затем отвернуть, покрыть морилкой и лаком, а уже потом приворачивать. Если покрывать по месту, то можно испачкать обои. Под плинтусом можно пропустить антенный и телефонный кабель.

Далее сверлятся отверстия и подвешиваются полки, карнизы и т.д.

Ванную комнату и туалет, следует делать самым первым делом. Установить и заменить или переделать сантехнику. Кафельную плитку на стенах можно класть только после проведения сварочных работ. Иначе даже самая маленькая искра прожжет у кафеля верхний слой, и плитка будет испорчена.

Балкон или лоджию можно делать в самую последнюю очередь, так как там, можно хранить остатки материалов, и установить верстак и тиски. Все это будет нужно при окончательном цикле работ. Если во время проведения ремонта Вы живете в этой квартире, то начинать нужно с самой дальней комнаты, постепенно двигаясь к кухне.

Фотографии 01Master :

В типовых квартирах толщина стен может быть различной, так часть из них - капитальные стены (около 20 см), другие - межкомнатные перегородки (около 8см) и, наконец, стены санузла, которые еще тоньше (4-5см). В то же время основная масса дверей на нашем рынке продается в комплекте с коробками шириной не более 8-9 см. О том, как устанавливать дверь в санузле и что при этом делать с широкими коробками, уже говорилось выше. А сейчас рассмотрим ситуацию, когда толщина стены, в проем которой устанавливается дверь, как минимум, в 1,5-2 раза превышают ширину дверной коробки.
В подобных случаях поступают следующим образом - дверной блок совмещают с той поверхностью стены, которая считается лицевой. Как правило, это коридор, куда выходят все двери. Тогда на этой стороне двери можно использовать тот же наличник, что и на остальных. Правда, с другой стороны прибить такой же наличник уже не удастся из-за недостаточной ширины этого проема. В лучшем случае, с изнанки шов закрывают узкой раскладкой. Это самое простое, недорогое, поэтому самое распространенное решение, однако и не самое лучшее, т.к. во-первых, раскладка совершенно не сочетается с наличниками остальных дверей квартиры, если посмотреть из глубины комнаты в коридор, это сразу видно, во-вторых, проем может и не иметь требуемой прямоугольной формы, следовательно, дверь установленная вертикально будет только подчеркивать его кособокость. И в-третьих, углы этого проема, отделанные также как и стены комнаты - краска или обои, будут самыми повреждаемыми местами.
Более рациональным представляется вариант с применением "доборов" (расширительных планок). С их помощью можно как-бы увеличить дверную коробку, т.е. сделать ее ширину, равной толщине стены. Тогда и со стороны комнаты можно использовать те же наличники, что и на лицевой стороне.
Однако эту планку нужно к чему-то крепить. Значит необходимо ровное основание. Поэтому откосам проема нужно придать прямоугольную форму, т.е. чтобы их контур повторял контур дверного блока, а внутренняя поверхность откоса была перпендикулярна внешней. Как правило, для этого откосы штукатурят. При этом всегда существует риск повреждения декоративного покрытия коробки новых дверей. Кроме того, дерево может впитать влагу, содержащуюся в штукатурной смеси, и тогда ее почти наверняка поведет, а дверь вообще перестанет закрываться. Мокрых процессов можно избежать и воспользоваться предлагаемыми вариантами расширения дверной коробки.
Если ширина проема превышает ширину дверного блока как минимум на 5-10 см, то можно применить вариант 1.
Для его реализации можно использовать толстую фанеру или ДСП. Из листа выбранного материала выпиливается панель, ширина которой равна толщине стены. Еще до начала установки двери этот кусок шурупами прикрепляется к изнаночной части стоек и верхней части дверной коробки. Далее установка двери уже с "расширенной по стене" дверной коробкой происходит обычным порядком. Конечно, установка такой широкой коробки значительно усложняется, а значит, увеличивается и стоимость этой операции, которая возрастает почти вдвое, но результат вполне оправдывает высокую цену.
После установки расширенной таким образом коробки получается проем требуемой прямоугольной формы. Остается только заделать щели между панелями и стеной, и по окончании малярных работ можно прибивать и приклеивать к их поверхности любые декоративные планки и прибивать наличники. Если же использовать для панелей фанерованный материал, покрытый шпоном той же породы, что и дверь, можно обойтись и без "доборных" планок.
Дверная коробка может быть закреплена с краю панели или посередине. Однако, если необходимо, чтобы дверь распахивалась полностью, тогда край коробки с петлями должен находиться в плоскости стены. Этот способ позволяет оформить дверной проем глубиной до 25 см. Если же размеры проема не позволяют воспользоваться первым вариантом, то делать нечего, придется штукатурить откосы проема, на которые затем крепяться расширительные планки, при помощи клея или тонких гвоздиков без шляпок.
Для недорогих дверей, комплектующихся строганными, нетонированными коробками, подойдет вариант 2.
На коробку установленной двери прибивается брусок, который затем окрашивается или тонируется вместе с коробкой. Брусок можно прибить и вровень с поверхностью коробки или с отступом около одного сантиметра. Прибивается он, как правило, со стороны, противоположной петлям. Хотя в некоторых сложных случаях приходится "наращивать" коробку с двух сторон - например, если стена или перегородка имеет сначала наклон в одну сторону, а от какой-то точки он меняется на противоположный. Такое случается, как правило, с перегородками из кирпича, гипсовых блоков или даже в панельных домах, к примеру, если строители поставили надломанную панель. В подобных случаях приходится "наращивать" коробку не по всей длине, а только ее часть, постепенно сводя толщину "доборного" бруска "на нет".
Делают это следующим образом - брусок смазывают клеем (ПВА), затем прибивают или привинчивают к коробке, а после того, как клей схватится, гвозди или шурупы вынимают и его сострагивают "по стене". Со стороны петель "доборный" брусок придется крепить с отступом от края коробки. Тогда он будет смотреться, как продолжение наличника. Однако в этом случае дверь уже нельзя будет распахнуть полностью - на 180о.
"Канадские двери" некогда очень популярные в нашей стране из-за своей низкой цены подарили еще одну идею оформления дверного проема (вариант 3). До этого привычная коробка, представляющая собой брусок с четвертью, воспринималась у нас, как единственно возможный вариант. "Канадская" коробка состоит из двух частей: широкая доска толщиной около 20 мм и ограничительная рейка размерами - 10х20-30мм. Доска отпиливается в нужный размер "по стене", и далее дверь устанавливается наиболее универсальным способом - при помощи шурупов. Причем, можно не беспокоиться о том, что крепежные отверстия будут видны, т.к. ограничительная рейка, прибиваемая на последнем этапе установке, закроет их полностью. Недорогие отечественные дверные блоки, нередко обладая полотнами довольно приличного качества, часто комплектуются сырыми, сучковатыми и нешлифованными коробками. Чем тратить деньги и силы на доведение этих изделий до пристойного состояния или на "расширение", например, по варианту 2, иногда имеет смысл отправить "родные" коробки сразу на помойку и купить разборную канадского типа.
Не беда, если вы не нашли нужного комплекта. Практически на любом рынке можно найти сухую строганную сосновую доску нужной ширины и толщины и рядом же купить ограничительную рейку нужного размера. К недостаткам этого варианта можно отнести то, что дверь, открывающаяся внутрь комнаты, будет установлена в глубине проема. Только для стен толщиной 10-15 см такой вариант обычно не вызывает возражений.
Перечисленные выше варианты оформления дверного проема касаются в основном тех дверей, коробки которых не имеют пазов для наличников или доборных планок, а таже тех блоков, расширирительные планки которых не имеют достаточной жесткости. Такими коробками комплектуются, в основном, финские, испанские и некоторые отечественные двери.
Для итальянских блоков и части отечественных дверей, которые снабжены коробкой с достаточно глубокими пазами для расширительной планки, есть возможность, используя клеющие свойства полеуретановой пены, обойтись без опасных для двери штукатурных работ.
После установки двери расширетельная планка вставляется в паз коробки и выдвигается таким образом, чтобы ее внешний край совпадал с плоскостью стены. Затем она фиксируется распорками и клиньями в нужном положении, и расстояние между стеной и планкой заполняется пеной. Чтобы исключить искривление доборной планки, между распорками и расширителем вставляют строганую доску. Получается своего рода кондуктор, к которому раширяющаяся пена прижимает декоративные планки.
Однако, несмотря на простоту этого способа, для его реализации требуется тоже немало времени, большая часть которого тратится на фиксацию расширителя в нужном положении.
сокращенный вариант этой части опубликован в журнале "Технологии Строительства"

Петли, лицевая планка замка (она прикрывает место врезки механизма замка на торце двери) и его запорная планка должны быть врезаны в дверное полотно и в коробку "заподлицо", т.е. вровень с поверхностью. Допускаются исключения для верхней петли, т.к. глубина ее врезки определяется наличием и величиной у нее так называемого люфта. Кроме того, вся фурнитура должна "садиться" в вырезанные под нее гнезда плотно без зазоров, в крайнем случае, они не должны превышать 0,5-1мм.
Уже по итогам этой операции можно судить о профессионализме установщика. Полное отсутствие зазоров, например, между картой петли и телом коробки - признак мастерства. Причем, такого результата можно добиться не только используя специальным электроинструмент - фрезер, но и с помощью обычной стамески, молотка и очень тонкого острого ножа или скальпеля.
C их помощью делается выборка, границы которого в точности повторяют все обводы врезаемой детали. И карта петли "сидит" в нем плотно без всяких зазоров, в крайнем случае, с одного из краев он будет не больше 0,5-1,0 мм. Причем, ручная врезка обычно обеспечивает более высокую точность чем механическая (с помощью спецального устройства "фрезера"). Однако тут есть определенные тонкости.
Некоторые проблемы возникают при врезке деталей, контур которых имеет скругленные участки. И чем меньше радиус, тем труднее выполнить эту операцию с высокой точностью. Таким образом, фурнитура, врезаемые части которой имеют прямоугольную форму, лучше всего подходит для ручной врезки, а с закругленными углами - для механической. Кроме того, весьма проблематична врезка фурнитуры в, окрашенные по автомобильной технологии, коробки из МДФ. Т.к. от ударов по стамеске краска на соседних участках начинает отслаиваться, и четкой и ровной границы не получается. Поэтому для таких дверей лучше всего использовать уже упоминавшийся "фрезер".
Однако продолжим. После того как будут сделаны выборки под петли на торце дверного полотна и карты петель будут закреплены в своих гнездах шурупами, на них надеваются оставшиеся половинки петель и сверху прикладывается стойка коробки. Положение петель отмечается на ней, и весь цикл по врезке карт повторяется, но уже на стойке.
Обратите внимание, что примеряется только стойка коробки, а не вся она целиком. Некоторые отечественные двери продаются с уже собранной коробкой, и тогда приходится ее разбирать. С одной "палкой" удобнее работать, а значит, с большей степенью вероятности можно гарантировать качественный результат.
После врезки петель дверное полотно переворачивается, врезается замок, ставятся ручки. Все опять же из соображений удобства, а значит, и снижения риска повреждения полотна во время этой операции. Запорная планка врезается уже после установки двери. Язычок замка смазывается любым красящим и легко удаляемым составом. Как правило, это клей ПВА, который во время ремонта всегда есть под рукой. Поворотом ручки язычок убирается, дверь закрывается, язычок выдвигается (даже в рифму получается), оставляя отпечаток на коробке, ну а потом - по этому следу делается прямоугольная выборка и врезается запорная планка.
из книги М. Верикина "Подводные камни Евроремонта"

Время, когда выполняется эта работа, зависит от уровня ремонта. В его евроварианте, со значительным объемом перепланировки и возведением новых стен, т.е. когда есть возможность подготовить идеальный проем, а все поверхности вывести "в ноль" - двери можно устанавливать и в конце ремонта, благодаря чему они имеют больше шансов остаться неповрежденными. Однако большинство ремонтов проводится без выравнивания стен и пола, и поэтому двери приходится ставить сразу после проведения сантехнических и электротехнических работ, перед "маляркой" и "плиткой". Такая очередность дает возможность исправить или замаскировать часть неровностей стен, которые станут хорошо заметны после установки дверей, а также "свести" шпаклевкой или штукатуркой выступы дверной коробки.
из книги М. Верикина "Подводные камни Евроремонта"

Фотографии 01Master :

Таблички для дверей

С тех пор как люди стали более детально походить к обустройству своего жилища, развитие рынков происходило с еще большей скоростью, и, как результат, на сегодняшний день мы имеем огромный выбор всевозможных аксессуаров и фурнитуры. В стремлении сделать свою квартиру стильной, проявить индивидуальность, человек не должен забывать и о функциональности приобретаемых товаров.

Что касается межкомнатных дверей, основными аксессуарами к ним обычно являются ручки, петли и задвижки, выбор которых ? процесс весьма трудоемкий, и подходить к нему нужно с особой тщательностью, ведь, как известно, ?скупой платит дважды, а ленивый всю жизнь?.

Дверные ручки представляют собой отдельный интерес, так как это именно та вещь, которая первой бросается в глаза. Выбор формы зависит как от Ваших предпочтений, так и от общего стиля квартиры. Сегодня компании предлагают ручки практически любых форм от классических рычагов до ?висячих колец? в стиле средневековья. Цветовая палитра фурнитуры в принципе неограниченна, так что и здесь мы уступаем место Вашим вкусам. А вот при выборе материалов не стоит забывать об эксплуатационных качествах. Наибольшей популярностью пользуются ручки из чистой латуни с разнообразными вставками. Латунь совмещает в себе такие качества как прочность и пластичность. Из латуни можно отлить ручки любых форм и размеров, при этом они сохраняют четкость линий, изгибов, прочность. Специальная обработка делает такие ручки устойчивыми к атмосферным осадкам и различным повреждениям.

Отдельным компонентом дверной фурнитуры являются петли, так как к ним предъявляются определенные требования. Дверь должна открываться бесшумно и легко, не должна самовольно открываться и закрываться. В основном петли подразделяются на классические и универсальных. Классические петли характеризуются наличием только одной круговой плоскости, что делает процесс смазки намного легче. Такие петли состоят из двух частей, установка которых определяет, в какую сторону будет открываться дверь. Универсальные петли нужно смазывать постоянно из-за наличия нескольких трущихся поверхностей. Ход таких дверей весьма легок, но их применение рассчитано на довольно-таки тяжелые двери. Что касается материала, то здесь предпочтение также отдается латунным петлям. В отличие от петель с покрытием они более устойчивы к механическим повреждениям и не меняют свой цвет при химической обработке. Она не только имеет великолепные антикоррозийные, но и весьма ценное качество: после полировки специальными пастами такие изделия блестят, а современные покрытия позволяют сохранить этот блеск на достаточно долгий срок, - не зря латунь считается основным материалом в производстве дверной фурнитуры.

На рынке Москвы на сегодняшний момент выбор межкомнатных дверей настолько велик и разнообразен, что простому обывателю под час не легко сделать правильный выбор. А ведь каждый продавец, хвалит свой товар.
Как не запутаться? Из чего складывается цена? Чем двери отличаются? Ответы на все эти вопросы можно искать долго или зайти сюда. Соотношение "Цена-качество" не всегда соответствуют. Здесь на мой взгляд представлены лучшие производители межкомнатных дверей, из тех что позиционируются на рынках и салонах Москвы. Правда у некоторых производителей Вам всеже придется сделать небольшую переплату за "Имя". Сюда я бы отнес такие фабрики как, "Александрийские двери", "Софья", "Краснодеревщик", "Волховец ", но растраиваться из-за этого не нужно! Переплата, опять же на мой взгляд составит не более 10%, а безупречное качество, прекрасные отзывы и то, как фабрики исполняют гарантийные обязательства, перед дилерами и клиентами. На высшем уровне! Если, кто-то со мной не согласен или хочет задать вопросы, связаные с межкомнатными дверьми, пишите! С удовольствием отвечу Всем.

Фотографии 01Master :

Фабрика дверей ГК «Рада» является одной из крупнейших в Поволжье. Основное направление деятельности группы компаний - производство межкомнатных дверей. Компания также реализует двери оптом по всей России.

Производство, продажа дверей являются основными направлениями деятельности группы компаний с 2005 года. Благодаря применению новейшего технологического оборудования и использованию только высококачественных материалов ведущих российских, итальянских и немецких производителей мы постоянно поддерживаем производство дверей на высоком уровне. Изготовление дверей осуществляется с применением итальянского шпона «Fine line» ценных пород (анегри, дуб, венге, красное дерево), что также свидетельствует о высоком качестве продукции.

Проектирование внутренних дверей – совершенно самостоятельный вид дизайнерского искусства. В компании «Рада» организовано дизайн-бюро, в котором трудятся опытные специалисты с узкой специализацией. Собственными дизайн-бюро могут похвастаться немногие производители дверей.

Для удобства наших покупателей и партнёров в 2008 году компания приступила к сотрудничеству с Ассоциацией автоматической идентификации «ЮНИСКАН/ГС 1 РУС», с которой работают далеко не все производители. Двери ГК «РАДА» теперь могут реализовываться в крупных супермаркетах, использующих в работе штрих-код.

Филенчатые двери, производимые нашей фабрикой, сертифицированы и соответствуют высочайшим российским и европейским стандартам качества. Это российские двери нового поколения, способные удовлетворить требования самых взыскательных покупателей не только в нашей стране, но и за рубежом.

Город Ульяновск пользуется популярностью и известен не только легендарной рекой Волгой, но и промышленной фабрикой «Покровские двери» специализацией которой является производство высококачественных Ульяновских межкомнатных деревянных дверей.

Ульяновские двери, выпускающиеся фабрикой «Покровские двери», поставляются на отечественные рынки уже более десяти лет, где на них всегда огромный спрос.

За время своего существования, фабрика «Покровские двери», превратилась изначально из маленького цеха до крупнейшего в России предприятия по производству высококачественных экологически чистых и долговечных деревянных межкомнатных дверей. Однако фабрика по изготовлению ульяновских дверей не останавливается на достигнутом успехе и продолжает свое динамическое развитие.

Ульяновские двери изготовляются с учетом освоения, внедрения и развития всех последних тенденции и технологий в деревообрабатывающей промышленности.

При производстве Ульяновских дверей применяется самое качественное современное оборудование Европы и экологически чистые материалы, благодаря чему квалифицированным мастерам города Ульяновск удается выпускать на российский рынок межкомнатные деревянные двери, которые являются достойными конкурентами западным образцам межкомнатных дверей.

Высочайшее качество деревянных межкомнатных Ульяновских дверей подтверждает множество сертификатов.

Ульяновская фабрика «Покровские двери» выпускает свою продукцию, учитывая все самые передовые тенденции моды. Ульяновские двери производятся на передовом технологическом оборудовании, с неусыпным контролем качества итоговой продукции и придания ей ультрасовременного стиля. Благодаря столь строгому контролю над качеством производства, стоит отметить факт того, что ульяновские межкомнатные двери относятся к дверям элит класса.

Ульяновские двери выполняются в трех разных направления, таких как багетные двери, двери стиля модерн и классический вариант дизайна.
<имг срц="хттп://img0.liveinternet.ru/images/attach/c/0/35/789/35789109_karta2.gif" видтх="181" хеигхт="126" алт=" (181х126, 9Кб)">

1. Для правильной установки двери необходимо точно знать уровень чистого пола помещения, для того чтобы правильно выставить дверную коробку в проем.

! Для успешной установки производится проверка уровня пола: прикладывается строительный уровень таким образом, чтобы захватить две стороны проема. Уровень должен находиться в строго горизонтальном положении.

По уровню отмечается две точки на каждой стороне проема. Замеряется расстояние от пола до отмеченной точки, для каждой стороны проема. Этим выясняется насколько стойки короба должны отличаться по высоте друг от друга.

Далее они подрезаются по высоте в соответствии с полученным результатом. Расхождение в уровне не должно превышать 3 мм.

2. Дверной проем предварительно выводится в размер дверного блока по двум параметрам высоте и ширине, при этом для заполнения герметиком между коробкой и проемом оставляется технологический зазор от 10мм до 20мм с каждой стороны.

3. Дверная коробка выставляется по уровню по высоте в двух плоскостях (со стороны полотна и со стороны притвора), верх коробки должен иметь горизонт.
Для удобства выставления коробки, она расклинивается брусками клиновидной формы. После выставления коробки по уровню необходимо промерять расстояния между стойками вверху и внизу коробки, чтобы зазоры между полотном и стойками коробки были равномерными, они должны быть не более 3-3,5мм.

! Сборка короба производится на одной горизонтальной поверхности. Две стойки и верхушка короба, зарезанные под 45 градусов. Совмещаются в виде буквы «П» таким образом, чтобы получился угол 90 градусов. Далее нужно собрать короб. В местах стыковки стоек и верха короба дрелью сверлятся отверстия под саморезы (отверстия должны быть на 1 мм меньше диаметра самого самореза).

4. Затем производится разметка и зарезка петель, она производится специальной фрезой или стамесками на глубину толщины петли. Петли прикручиваются потайным шурупом, ножка петли смазывается графитовой смазкой или машинным маслом.

! Ложбина под петлю на коробке и дверном полотне должна быть равномерной, во избежание перекоса петель!

5. Монтаж коробки к откосу обычно выполняется анкерным болтом ,который позволяет регулировать стойки по вертикали, пространство между коробкой и откосом заполняется пенополиуретановым герметиком для более полной звуко- и теплоизоляции двери. Отверстия в дверной коробке от анкерных болтов закрываются декоративной пробкой.

! Собранный короб ставится в подготовленный проем. Расклинивается деревянными клиньями. При этом петлевая стойка устанавливается строго вертикально, с помощью отвеса. Замковая стойка выставляется по притвору навешенного полотна. Для получения необходимого (рабочего) зазора в притвор двери, между коробом и полотном используется вставка (можно использовать картон толщиной 3 мм, шириной 2 см, длиной 200 см.) Перед навеской полотна петли вкручиваются в полотно и короб ровно, с соблюдением соосности. При необходимости положение стоек короба регулируется с помощью временно установленных деревянных клиньев.

После того, как Вы убедились, что дверной короб с полотном находятся в нужном положении, короб заклеивается малярным скотчем для того, чтобы не испачкать его монтажной пеной. Перед запениванием проем смачивается водой для лучшей адгезии (сцепления). Производится запенивание монтажной пеной, тонким слоем по периметру короба. Расход 1 баллон на дверь. Время высыхания не менее 6 часов, полное высыхание 24 часа. После высыхания пена срезается и устанавливается наличник.

6. Наличники зарезаются стуслом под 45° и крепятся к дверной коробке скрытым гвоздем или жидкими гвоздями, при необходимости монтируется расширитель коробки (добор или доборные панели).

! Добор режется в размер глубины проема (толщина стены), с вычетом 10 см. Для установки добора на коробе, выбирается четверть 1 см на 1 см. В четверть, при помощи саморезов закрепляется доборная доска. Собранные таким образом вместе короб и добор устанавливаются в готовый проем и запениваются.

Для достижения лучшего результата чистовой проем должен быть больше размеров дверного блока в сборе на 1 см с каждой стороны. Так же, для корректной установки двери, необходим чистовой пол (плитка, ламинат, паркет).

Постараюсь рассказать поподробнее.
Наиболее известны и привычны - двери распашные. Они могут открываться в одну сторону или в обе, т.е. как в метро. Применяются и как внутренние, и как наружные. Могут быть остекленными и глухими. Подобные двери могут быть сделаны из любого материала, используемого для изготовления дверей, и иметь любой дизайн. По материалу, из которого изготавливаются двери, их можно разделить на:
- деревянные;
- профильные (на основе профиля из ПВХ, алюминия, стали и т.п.);
- стальные;
- стеклянные.


Современные двери - это современные материалы. Дерево, высушенное и обработанное по новым технологиям, новые древоподобные материалы и их сочетание в конструкциях дверей. Деревянные двери применяются как наружные, так и внутренние, для жилых и для общественных зданий. Как внутренние, межкомнатные они уверенно продолжают держать первое место по применению. Профильные двери в настоящее время все чаще стали применяться в качестве внутренних в бизнес центрах, крупных магазинах, банках и других общественных зданиях, часто в сочетании с профильными перегородками. Как внутренние используются и стальные двери. Они могут полностью имитировать деревянные двери, имея такое же членение полотна, филенки и рельефную текстуру дерева.
Стеклянные двери расширяют палитру возможностей архитектора как для организации входа в общественное здание, так и для решения внутреннего пространства.
Двери могут быть комбинированными, изготовленными с применением различных материалов, что увеличивает возможности придания им необходимых технических характеристик и внешних форм. В зависимости от числа полотен, двери могут быть однопольные, двупольные и полуторные (с двумя полотнами неравной ширины). По заполнению дверного полотна двери могут быть остекленными и глухими.
Внутренние двери часто делают остекленными, для освещения вторым светом вспомогательных помещений. С этой же целью над дверьми устраивают фрамуги. Стекла или стеклопакеты могут быть прозрачными, матовыми либо с рельефным узором, различных цветов. Форма остекления может быть самая разная.


Каким требованиям должны отвечать двери?
Требования к дверям определяются расположением их в здании. К наружным дверям предъявляются повышенные требования по звуко и теплозащите. Материал, из которого изготовлены двери и материал наружной отделки, должны быть устойчивы к неблагоприятным внешним воздействиям: дождю и снегу, ветру, перепадам температур, ультрафиолетовому излучению. Входные двери, как наружные, так и внутренние, должны обеспечивать необходимую безопасность.
Долговечность дверей - требование необходимое, но требуемые сроки службы также определяются назначением помещения и желанием заказчика. Для наружных дверей заказчик, скорее всего, захочет иметь двери, которые будут ему служить максимально долго (в приемлемом ценовом диапазоне), а вот для интерьерных дверей все зависит от того, как скоро намечается повторное обновление интерьера. Требования к внешнему виду дверей, наружной отделке, расстекловке, цвету, диктуются замыслом дизайнера и необходимостью вписать двери в интерьер или фасад здания.
Требования к балконным дверям резко отличаются от требований ко всем остальным дверным группам. Технические характеристики для балконных дверей должны быть теми же, что и для окон, к которым они примыкают.
Древесина является традиционным материалом, применяемым для изготовления дверей. Теплота и уют живого дерева, сочетаемость с паркетом и мебелью делают деревянные двери наиболее любимыми и часто используемыми, особенно в жилом интерьере. Для изготовления массивных дверей применяются следующие породы деревьев: сосна, дуб, различные породы красного дерева, бук, орех, вишня и некоторые другие.
Для шпона используют также древесину бука, ореха, вишни, липы, вяза, каштана, вишни, клена, березы и других пород. Шпоном называются тонкие листы натуральной древесины. Они используются, главным образом, в производстве фанеры, а также для облицовки столярных и иных изделий.



Конструктивные особенности современных филенчатых дверных полотен.
Во-первых, необходимо отметить, что сегодня филенчатыми часто называются все двери (в независимости от их конструкций), имеющие на внешней панели филенки или их имитацию.Большая отдельная группа дверей - это двери из массива. Массивом называют такие элементы дверного полотна, которые изготовлены со сплошным заполнением из натуральной древесины.
Массивные элементы дверей, чаще всего, изготавливаются из переклеенного массива. Эта технология является наиболее современной. Схемы соединения брусков в переклеенном массиве могут быть самыми различными. Каждый производитель ищет наиболее оптимальный вариант, который придавал бы всей конструкции необходимую жесткость и, в тоже время, был бы технологичным. Так как в конструкции массивных дверей используется природная древесина, такие двери очень чутко реагируют на изменение влажности в помещении. Необходимо оставлять специальные пазы для компенсации температурного расширения и сжатия при установке филенок: их никогда не закрепляют жестко, оставляя возможность для люфта. Чем больше в двери филенок, тем менее дверь подвержена температурным колебаниям.
При значительной усушке, филенки, изменяя свои размеры, могут настолько сжаться, что по краям становятся видны не прокрашенные полоски (т. к. окончательную обработку дверь проходит уже в собранном виде). Для таких случаев, крупные фирмы держат в своем штате специалистов, которые, непосредственно на дому у клиента, могут провести необходимые реставрационные работы.
Выше обозначенные проблемы определяются не низким качеством дверей, а несоответствием микроклимата в наших жилых помещениях (повышенная сухость воздуха, отсутствие кондиционеров) тем параметрам, для которых создавались эти двери. Качество дверей из массива определяется подготовкой исходного сырья (временем и технологией сушки), технологией переклейки массива (качеством клея, температурой, давлением), финишным покрытием (качеством лака, количеством слоев).
Внешний вид дверей из натурального дерева имеет свои отличительные особенности. Различные участки дверной поверхности могут несколько отличаться друг от друга по цвету и это связано как с углом отражения света, так и с невозможностью точно подобрать детали двери по цвету на предварительной стадии изготовления. Окончательный цвет дерева проявляется только после лакировки.
Неравномерность цвета поверхности полотна придает дверям из натурального дерева неповторимую “изюминку”, подчеркивая, что перед нами дверь из живого, натурального материала.
Двери из массива натурального дерева практически всегда покрывают лаком. Лаковое покрытие, кроме декоративной функции, имеет большой практический смысл. С одной стороны, оно препятствует проникновению влаги в дверное полотно и, как следствие, его разбуханию, а с другой, предотвращает пересыхание дерева при низкой влажности в помещении.

Прежде всего, необходимо сформулировать свои требования к межкомнатным дверям и определить:
- ценовой диапазон, приемлемый для вас;
- требуемые варианты открывания дверей;
- требования по дизайну дверей;
- необходимые размеры;
- необходимость дополнительных дверок (антресолей, шкафов), схожих по дизайну с дверьми.
Двери из массива являются самыми дорогими, но в то же время они могут стать подлинным украшением интерьера и внести в дом энергетику натуральной древесины. Изящество обработки деталей, многообразие форм массивных дверей поражают воображение. Эти двери будут служить долгие годы.


Как выбрать дверь
Познакомившись с таким изобилием типов дверей, у Вас, наверное, сразу возникнет вопрос: "А какую дверь поставить у себя дома?". Действительно, вопрос не из легких, потому что выбор на рынке велик, а что именно купить, не знаем. Поэтому хотел бы предложить Вашему вниманию несколько полезных советов, чтобы Вы смогли приобрести именно то, что хотели.

Определитесь с бюджетом
Действительно, это, пожалуй, один из самых главных критериев при выборе товара. Советую Вам перед покупкой сразу определиться с тем бюджетом, который Вы готовы израсходовать на приобретение двери. Зачастую именно ценовой фактор влияет на ту или иную покупку.

Определитесь с дизайном и размерами двери
Естественно, перед покупкой необходимо сделать все замеры, чтобы не получилось так, что Вы купили дверь одного размера, а габариты ее не подходят. Именно поэтому советую все четко измерить, и сразу же определиться с дизайном будущей двери. Ведь главное то, чтобы Ваша будущая дверь создавала гармонию с интерьером. Поэтому об этом тоже стоит подумать заранее.

Определитесь с конструкцией дверей и техническими требованиями
Также перед покупкой двери нужно определиться с техническими требованиями к ней. Например, узнать об уровне звукоизоляции, влагостойкости, огнестойкости и т.д. Нужно также сразу уточнить конструкцию двери, которая и влияет на цену в первую очередь. Этот критерий обязательно надо учесть, потому что от него зависит то, насколько Вам будет комфортно жить за этой дверью, и сколько она Вам прослужит.

Фотографии 01Master :

Мы обстоятельно выбираем двери для своего дома и, надо признать, сегодня нам есть из чего выбирать. Для изготовления и отделки дверных комплектов применяют металл, стекло, пластик, дерево, композиционные материалы. При всем богатстве выбора материалов для производства дверей, наиболее эффектно и дорого выглядят деревянные двери. Естественная природная красота сосны, красного дерева, дуба, ореха, вишни, клена, анегри с уникальным рисунком и цветом свидетельствует о отличном вкусе, а также респектабельности хозяев. Кроме того, деревянные двери обладают низкой тепло- и звукопроводностью, это позволит сохранить в комнатах свой микроклимат, добиться акустического комфорта.

Конструкции деревянных дверей

Деревянные двери по своей конструкции можно разделить на щитовые и подетальные. Главное отличие этих двух конструкций состоит в процессе производства. В первом случае, дверь изготавливается из деталей (элементов обвязки, филёнок, рамки, стекла). Во втором, первым изготавливается каркас, после чего он облицовается различными материалами. Основой для облицовывания деревянной двери, как правило, является MDF (древесноволокнистая плита средней плотности).

Основой используемой для обвязки (каркаса) в любой конструкции, наиболее часто используется переклеенный массив из древесины хвойных пород. В свою очередь переклеенный массив изготавливается из отдельных брусков с разнонаправленным расположением волокон, что компенсирует естественную деформацию дерева, происходящую под воздействием окружающей среды. Часто используются другие материалы — MDF, ДСП, LVL (клееный брус изготовленный из шпона хвойных пород) или их комбинация. Комбинирование материалов (массив выполненный с MDF, LVL с MDF и пр.) позволяет конструкции достичь стабильности, а также избежать отрицательного влияния окружающей среды.

Филенчатой называют деревянную дверь, на полотне которой имеется один или несколько средников (промежуточные элементы), а пространство между ними заполнено плитным материалом из ДСП, MDF, фанеры и т.п.
Штапики (рамки), которые используются для крепления разного рода элементов (стекла, филёнки и пр.) или в качестве декоративного элемента, могут быть изготовлены из массива (берёза, сосна и пр.) или облицованы, соответствующим покрытию самого полотна, материалом (плёнкой, шпоном, и пр.).

Стоит отметить, что материал, используемый для заполнения щитовой деревянной двери может быть различным: облегчённое ДСП, сотовый заполнитель, деревянные рейки и пр., — это зависит от назначения каждой двери, а также от ценовой категории. Очень часто дверь щитовой конструкции может имитировать филёнчатую с помощью фрезерования (такие двери часто называют фрезерованные), или накладных элементов, к примеру, различных декоров, рамок или накладок. Благодаря современным, передовым технологиям производства такие деревянные двери не уступают вышеперечисленным по декоративным качествам, но отличаются более демократичной ценой. Впрочем, оригинальные филенки, элементы отделки, а также стеклянные вставки увеличивают стоимость дверей любой конструкции.

Для того чтобы быть уверенным, что двери прослужат долго, целесообразно убедиться в том, что торгующая фирма четко соблюдает самые общие правила транспортировки, складирования и установки своих дверей. Ниже перечислены эти требования:
Двери без покрытия или покрытые бесцветным лаком не должны храниться частично экспонированными солнечному свету, что может вызвать неравномерное потемнение (засвечивание) полотна.
При перемещении, двери следует переносить на весу, но ни в коем случае не перетаскивать волоком.
Если дверь будет установлена в строящемся или ремонтируемом помещении, следует убедиться, что все материалы просохли до нормального состояния, поскольку повышенная влажность может повредить дверное полотно. Внутри помещений не должно быть чрезмерной сухости и высокой температуры. Двери не должны храниться вблизи отопительной системы. Экстремальные колебания окружающей среды могут повлечь появление трещин и искривление отдельных элементов конструкции.
Перед установкой дверей, рекомендуется внести их в помещение, где они будут устанавливаться, для их акклиматизации на месте, как минимум за 24 часа.
Свежие места врезания замков, петель и вновь обрезанные края полотна должны быть обработаны, в целях "консервирования" двери от проникновения влаги.
Правильно установленные межкомнатные двери не потребуют особого ухода в период эксплуатации.

Раздвижные двери– это одно или несколько полотен, которые сдвигаясь открывают проем. Если этот проем близок по размерам к обычной двери, эту конструкцию называют раздвижной дверью.

Иногда двери – это целая проблема. Привычные распашные двери при открывании-закрывании отнимают часть пространства или перегораживают проход в другие комнаты. Кроме того, они требуют места, не заполненного мебелью. Решением всех этих проблем становятся раздвижные двери: они позволяют по-новому подойти к распределению пространства дома и в офисе.

Порядок монтажа механизма для раздвижных дверей

Раздвижные двери устанавливаются вдоль или внутрь стены. Установка внутрь стены (так называемая «исчезающая дверь») – это трудоемкая и непростая работа, требующая хороших строительных навыков. Доверьте ее специалисту.

Самый простой и распространенный способ монтажа раздвижной двери – вдоль стены.

Раздвижной механизм, который мы предлагаем, рассчитан на двери массой до 100 кг, поэтому при монтаже дверных полотен такой массы необходимо строгое соблюдение правил техники безопасности и недопустима работа в одиночку.

Для установки механизма Вам потребуются самые простые инструменты и сухой ровный брусок по длине равный длине направляющей.

1. Плотно приставьте к стене возле дверного проема ту дверь, которую вы намерены сделать раздвижной и отметьте на стене уровень ее верхнего края. Повторите это в двух положениях – закрытом и открытом. Так следует делать потому, что пол обычно неровный и попытки отмерять от пола приводят к ошибкам.

2. Отмерьте от уровня верхнего края двери еще 70 мм вверх. Проведите горизонтальную линию - на этой высоте должен находиться верхний край алюминиевого направляющего механизма.

3. Прикрепите к стене деревянный брусок так, чтобы его нижний край проходил точно по линии. Если стена неровная и брусок прилегает неплотно – притяните его к стене, даже если он изогнется. Середина длины бруска должна оказаться над верхним углом дверного проема с той стороны, в которую сдвигается дверь.

4. Приложите снизу к торцу бруска край верхней алюминиевой направляющей. Отметьте местоположение крайнего отверстия направляющей на расстоянии Т/2+(3…5)мм от стены (Т – толщина двери). Прикрепите направляющую одним шурупом-саморезом к бруску, затем перейдите к другому краю направляющей и закрепите ее вторым саморезом. Проследите, чтобы по всей длине направляющей расстояние от нее до стены позволяло дверному полотну двигаться. Обратите внимание: какой бы неровной ни была стена и прижатый к ней брусок, направляющая осталась прямой! Теперь установите оставшиеся самороезы.

5.Соберите опорные каретки механизма: навинтите гайки на каждый из болтов и, вставьте болты в отверстие в каретке. Вверните болт так, чтобы его резьбовой конец почти выглянул из каретки.

6. Вставьте собранные каретки внутрь верхней алюминиевой направляющей и проверьте легкость их движения. Направляющую внутри можно смазать любой густой смазкой.

7. По краям алюминиевой направляющей вставьте ограничители хода с резиновыми амортизаторами. При монтаже круглых амортизаторов без фиксатора металлическая пластина с резьбой помещается внутрь профиля, а пластина без резьбы – снаружи.

8. Теперь необходимо выполнить продольный паз снизу дверного полотна. Просверлите в нижнем торце двери в 10-15 мм от ее краев отверстия диаметром 6-7 мм глубиной 20 мм и начиная от них выберите по всей ширине двери паз шириной на 1-2 мм шире нижнего направляющего ножа (флажка) и глубиной 15-18 мм. Удобнее сделать это ручным фрезером, но можно использовать паркетную пилу, электродрель или узкую стамеску. От аккуратности выполнения этого паза зависит плавность хода раздвижной двери. Конечно, есть много других вариантов фиксации нижнего края двери: можно не вырезать паз, а прикрепить снизу две рейки, оставив между ними расстояние на 1-2 мм шире нижнего направляющего ножа; можно закрепить П-образный профиль из пластика, алюминия, дерева или придумать что-нибудь свое.

9. Установите на двери крепежные скобы (отступив от края примерно 2 см) на верхнем торце посередине толщины двери. Закрепите скобы так, чтобы полукруглые вырезы были обращены к стене. Если используются скобы бокового подвеса (дверь из ДСП или очень тонкая), обратите внимание на то, чтобы после монтажа их не было видно.

10. Навешиваем дверь: приставьте ее к стене под направляющую. Подкатите по профилю правую каретку к правой скобе и, чуть приподняв дверь, надвиньте вырез скобы на регулировочный болт. Гайка и шайба должны быть сверху скобы, а головка болта - снизу, повторите это с другой кареткой. Ключом или просто рукой несильно подтяните гайки, удерживая болт.

11. Установите нижний направляющий нож (флажок, ролик). Отклоните низ навешанной двери от стены и вставьте нож в паз. Закройте дверь и передвиньте нож до упора в сторону открывания двери. Отметьте продольное положение ножа на полу. Отклоняя дверь по вертикали, установите желаемый зазор между дверью и стеной (обычно 2-5 мм) и отметьте поперечное положение нижней направляющей. Теперь, отвернув гайки, снимите дверь и двумя саморезами закрепите проводник на полу. Наличие овальных отверстий в основании ножа позволят идеально отрегулировать положение двери, даже если Вы ошиблись в разметке или отверстия в полу не удалось просверлить точно в нужных местах. При круглых отверстиях нож нужно устанавливать более точно.

12. Регулировка двери по вертикали. Наденьте дверь пазом на нижнюю направляющую и вновь навесьте ее, как описано в п.8. Однако, пока гайки не затягиваем. Проворачивая ключом регулировочные болты, добейтесь желаемого зазора между дверью и полом (обычно 5-7 мм); затем затяните все верхние гайки ключом, удерживая регулировочные болты от прокручивания ключом. Если пол очень неровный, либо дверной проем выполнен с перекосом, это можно отчасти исправить, выкрутив регулировочные болты на разное расстояние. Не перестарайтесь - сильный перекос заметен.

13. Установите декоративную планку-наличник, прикрывающую механизм и 5-10 мм верхнего края двери. Планку зафиксируйте или сделайте ее откидной. Эта планка обычно выполняется под цвет двери, либо оклеивается теми же обоями, что и стена. Монтаж раздвижной двери завершен.

Производственно-торговая фирма "УНИК" основана в 1990 году как фабрика по производству мебели. С 2006 года основным направлением деятельности компании стало производство межкомнатных дверей высокого качества и уникального дизайна.

Производство

Цеха по изготовлению шпонированных дверей оснащены самым современным импортным оборудованием (Италия, Германия). Привлечение квалифицированных специалистов и применение новейших технологий производства - все это дает возможность выпускать продукцию высокого качества.

При изготовлении дверей используются традиционные материалы: сосна, дуб, МДФ.

Шпонированное дверное полотно состоит из:
без сучкого бруса из массива сосны армированного МДФ покрытие шпон фанлайн дуб, венге.

Коробка - массив сосна покрытие шпон фанлайн (возможен вариант изготовления коробки из МДФ), уплотнитель.
Наличник - МДФ покрытие шпон - файлайн (дуб, венге).
Филенка - МДФ покрытие шпон фанлайн (дуб, венге).
В лако-красочном цехе, полотно тонируется и покрывается несколькими слоями износостойкого полиуретанового лака (Италия).

В производстве дверей используются только экологически чистые материалы: натуральный шпон, брус, МДФ - древесно-волокнистая плита средней плотности, обладающая высокой гидрофобностью - стойкостью к влажности, а также экологичностью - не содержит формальдегид.

Фирма имеет собственные сушильные камеры, где древесина доводится до нужной влажности 6-8 %. Это очень важный в производстве процесс, так как несоблюдение норм по содержанию влаги в древесине может привести в дальнейшем к растрескиванию каркаса и нарушению геометрии дверного полотна. Поэтому на нашем производстве большое внимание уделяется правильной подготовке пиломатериалов, соблюдению режимов сушки и условий хранения.

Вся продукция изготавливается на современном оборудовании с применением новейших технологий и отвечает самым высоким стандартам качества. Конструкция дверных полотен основана на применении древесины хвойных пород. Каркас изготавливается путем сращивания бруса по длине на "мини-шип", что позволяет исключить покоробленность деталей, увеличить их прочность и улучшить качество за счет удаления пороков древесины.

Разнообразие ассортимента достигается сочетанием натуральных материалов, применением различных рельефных лицевых поверхностей, использованием глухих и остекленных филенок различного профиля.

Холдинг «Европан» начал свою работу в 1999 г. и специализировался на производстве и облицовке мебельного и строительного погонажа, позднее был сформирован участок для производства мебельных фасадов. На сегодняшний день функционируют две производственные площадки – в г. Жукове Калужской области и в поселке Крекшино Московской области. Численность работников составляет более 500 человек. Производство межкомнатных дверей – новое направление в работе холдинга.

Межкомнатные двери марки «Европан» - это новинка на рынке российских межкомнатных дверей, представленная современным модельным рядом – “ELLEGANT” и “TECHNO”. Дизайн дверей разработан с учетов современных тенденций интерьеров жилых и офисных помещений.

Двери марки «Европан» облицованы пленкой ПВХ. Данный материал применяется в качестве облицовочного сравнительно недолго – всего пару лет. Материал экологически безвреден, в процессе эксплуатации пленка не выделяет никаких вредных веществ. Преимущества его перед шпоном натурального дерева и финиш-пленки очевидны. ПВХ сложнее поцарапать, материал более устойчив к истиранию, не меняет своей цветовой гаммы в процессе использования, кроме случаев попадания прямых солнечных лучей на дверь (натуральная древесина под воздействием света приобретает более насыщенный цвет, темнеет), в отличие от натурального шпона – структура рисунка более однородна, что позволяет избежать «подбора» дверей. Так же дверь, облицованная пленкой ПВХ, требует не такого тщательного ухода как дверь, облицованная натуральным шпоном, можно использовать любые бытовые химические средства для ухода за изделием, кроме абразивных средств и органических растворителей или органических чистящих химических составов. В отличие же от финиш-пленки, ПВХ не разбухает и не расслаивается при соприкосновении с водой (дверь можно протирать влажной салфеткой). Ну и самое главное – при внешнем сходстве с дверью, облицованной натуральным шпоном – дверь, облицованная пленкой ПВХ существенно дешевле.

Таким образом, Компания «Европан» производит межкомнатные двери высокого качества, ориентированные на потребителей со средним уровнем дохода. Соотношение цены и качества – основной принцип работы «Европана».

Производство дверей:
При производстве дверей используется оборудование производства: Германия, Италия, Россия. Облицовочные материалы – производства Германия. Филенки изготавливаются из плиты МДФ производства Испания и Германия. Древесина для элементов обвязки – российская (переклеенный массив, 1 категория качества), влажностью не более 6-8%.

При производстве дверей производится поэтапный контроль качества. Ко всем комплектующим и материалам применяются очень высокие качественные требования.

Межкомнатные двери не подлежат обязательной сертификации, однако Компания «Европан» провела добровольную сертификацию всей выпускаемой продукции.

Конструкция двери:
Обвязка двери выполнена из переклеенного массива хвойных пород, при этом массив сращивается как по длине, так и по ширине. В элементах обвязки не допускается присутствие дефектов (сучков, засмолов, трещин). Массив обклеивается с 4-х сторон МДФ, и только после этого облицовывается пленкой ПВХ. Филенки (вставки) выполнены из плиты МДФ. Такая конструкция позволяет избегать деформации двери в результате эксплуатации. Средники (горизонтальные планки) имеют либо такую же конструкцию (сэндвич), либо при их ширине менее 70 мм производятся из МДФ, облицованного пленкой ПВХ.

Дверное полотно не склеивается, а собирается с помощью специальных шкантов и стяжных винтов, и в случае повреждения в процессе эксплуатации какого-либо элемента двери, его можно заменить (пример – разбили стекло).

Дверное полотно упаковывается в короб из гофрокартона, пенопласт и полиэтилен. Данный вид упаковки позволяет избежать механических повреждений дверного полотна во время транспортировки и хранения.

Дверная коробка:
Коробка производится из переклеенного массива, обклеенного МДФ с 2-х сторон и облицованного ПВХ. Такая конструкция позволяет избегать деформации в процессе эксплуатации, при перепадах влажности. В коробке имеется паз, в который легко устанавливается резиновый уплотнитель. Коробка является телескопической – с 2-х сторон имеются пазы, в которые устанавливается равно как доборный элемент, так и наличник. По желанию заказчика можно изготовить более дешевую коробку, обычной конструкции, и так же добор и наличник.

Наличник:
Наличник производится из МДФ, сверху облицовывается ПВХ. Имеет Г-образный профиль (для возможности установки в паз, имеющийся в дверной коробке).

Добор:
Доборный элемент (расширитель дверной коробки) производится 3-х размеров: 95х2100 мм, 125х2100 мм и 225х2100 мм. Имеет специальную конструкцию, которая позволяет распускать добор по длине и потом стыковать его с телескопической коробкой и наличником.