ВЫРАЩИВАЯ ПОМИДОРЫ, НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ, ЧТО ТОМАТЫ НЕ ПЕРЕНОСЯТ:


Выращивая помидоры, необходимо помнить, что томаты не переносят:

- дождевание и полив по листве. У томатов пыльца становится стерильной и плоды не завязываются.
- слишком жирную, удобренную почву (большая вероятность жирования растений в ущерб плодоношению).
- залив водой почвы по всей площади грядок (корневая система без поступления к ней кислорода из воздуха будет задыхаться, что отрицательно сказывается на обеспечении надземной части растений питательными веществами). Полезные микроорганизмы (аэробные бактерии), обитающие на корнях растений и вблизи их, обеспечивающие растения питательными веществами, без поступления в почву воздуха погибают. На смену же им незамедлительно приходят болезнетворные бактерии, которые в воздухонепроницаемой почве быстро размножаются и поражают томаты разными болезнями Читать далее...

Народные средства и биологические препараты от фитофторы

Настой чеснока с марганцовкой

100 грамм чеснока (можно брать и луковицы, и стрелы, и листья) измельчают в мясорубке, заливают стаканом воды и настаивают сутки. Затем процеживают, разводят 10 литрами воды и добавляют 1 грамм марганцовки. Чесночным составом растения обрабатывают каждые 10-15 дней. 

Читать далее...

Способ разметки при посадке рассады и семян

Агротехника выращивания томатов (помидор)

Источник http://sotkiradosti.ru/vyrashhivanie-ovoshhey/agro...vyrashhivaniya-tomatov-pomidor

 Томаты считаются самыми распространенными овощными культурами, которые выращивает на своем огороде практически каждый дачник. Агротехника выращивания томатов (помидор) на открытом воздухе и в теплицах не представляет собой никаких сложностей и не нуждается в создании специальных условий. Сегодня в продаже доступны различные виды томатов, многие из которых не требуют специального подхода к технологии их выращивания.

     Соблюдение агротехники выращивания этих овощей, а также строгое выполнение правил и рекомендаций, позволит собрать хороший и качественный урожай помидор. Территории с холодным климатом требуют создания теплиц для предварительного или полного процесса выращивания томатов, а в более теплых местностях посадку рассады можно производить сразу в открытый грунт. Агротехника выращивания той или иной овощной культуры представляет собой систему важных мероприятий, главной целью которых является достижение хорошего результата: выбор семян, особенности посадок и ухода за томатами, правила сбора плодов, а также создание условий для их дальнейшего хранения.

Читать далее...

Томаты в теплице. Выращивание и уход

Подготовка теплицы

Выращенную рассаду высаживают в теплицу 1 — 10 мая. В этот период еще прохладно, особенно ночью, поэтому рекомендуется теплицу обтягивать двумя слоями пленки, расстояние между пленками должно быть 2 — 3 см. Это покрытие не только улучшает тепловой режим, но и увеличивает срок эксплуатации нижней пленки до поздней осени. Второй слой пленки снимают 1 — 5 июня. Тепличка, предназначенная под томаты, должна иметь форточки не только с двух сторон, но и сверху (1 — 2), так как томатам, особенно во время цветения, необходимо тщательное проветривание. Во избежание болезней сажать томаты в одну теплицу несколько лет подряд не рекомендуется. Обычно их чередуют с огурцами, то есть один сезон — огурцы, второй — томаты. Но в последнее время огурцы и томаты стали болеть одной и той же грибной болезнью — антракнозом (корневые гнили). Поэтому если томаты все же сажают после огурцов, то надо удалить из теплицы весь почвенный грунт или хотя бы снять верхний его слой на 10 — 12 см, где находится вся инфекция. После этого почву необходимо опрыснуть горячим (100°С) раствором медного купороса (1 столовую ложку на 10 л воды) или две таблетки ОКСИХОМа.

Если теплица одна, то ее перегораживают посередине пленкой, выращивая на одной стороне огурцы, а на другой — томаты. В одной теплице томаты и огурцы не выращивают, так как томаты требуют большего проветривания, более низких влажности и температуры воздуха по сравнению с огурцами. Теплица должна быть полностью с утра до вечера освещена солнечными лучами, даже небольшое затенение деревьями или кустарником влечет за собой снижение урожая. Гряды делают вдоль теплицы, количество их зависит от ее ширины. Гряды делают за 8 — 10 дней до посадки рассады, высотой 35 — 40 см, ширина грядки зависит от теплички (обычно 60 — 90 см), между грядами делают проход не менее 60 — 70 см.
Подготовка почвы

На грядку из суглинистой или глинистой почвы добавляют на 1 м2 по одному ведру торфа, древесных опилок и перегноя. Если грядки из торфа, то добавляют по одному ведру перегноя, дерновой земли, опилок или мелких стружек и половину ведра крупнозернистого песка. Кроме того, добавляют 3 столовые ложки двойного гранулированного суперфосфата, по 1 столовой ложке сульфата калия и калимагнезии, 1 чайную ложку мочевины или натриевой селитры, 1 — 2 стакана древесной золы и все перекапывают. А перед посадкой рассады поливают раствором марганцовки температурой 50-60 С (1 г марганцовокислого калия на 10 л воды) из расчета 1,0 — 1,5 л в лунку.
Правильно сажаем рассаду

Непереросшую рассаду (25-35 см) сажают вертикально, засыпая почвенной смесью только горшочек. Даже если рассада по каким-либо причинам вытянулась, то при посадке стебель заглублять не рекомендуется. Засыпанный почвенной смесью стебель тут же дает дополнительные корешки. Это приостанавливает рост растения и способствует опадению цветков с первой кисти. Поэтому, если рассада переросла, то я советую сажать ее следующим образом. Сделайте широкую лунку глубиной 12 см, в ней вторую лунку поглубже на высоту горшочка, поставьте в нее горшочек с рассадой и засыпьте землей вторую лунку. Первая лунка остается пока открытой. Через 12 дней, как только рассада хорошо приживется, засыпьте лунку землей.

Гибриды и сорта высокорослых растений сажают посередине грядки в один ряд или в шахматном порядке через 50 — 60 см друг от друга.
Уход за томатами

После посадки растения не поливают в течение 12 — 15 дней, при этом растения не вытягиваются. Через 10 — 12 дней после посадки растения томатов подвязывают к шпалере высотой 1,8 — 2 м. Томаты формируют в один стебель, оставляя 7 — 8 цветочных кистей. Можно оставить только один нижний пасынок с одной цветочной кистью, а все остальные пасынки из пазух листьев и корней удаляют, когда они достигнут длины 8 см. Это лучше делать утром, когда пасынки легко отламываются. Во избежание заражения вирусными болезнями пасынки не обрезают, а обламывают вбок так, чтобы на пальцы не попал сок растения, так как руками можно перенести болезнь от больного растения к здоровому. Столбики от пасынков оставляют высотой 2 — 3 см .

Опыляют цветки днем в теплую солнечную погоду методом легкого встряхивания цветочных кистей. Чтобы пыльца проросла на рыльце пестика, необходимо почву сразу после встряхивания полить или провести опрыскивание водой мелким распылом по цветкам. Через 2 ч после полива снижают влажность воздуха, то есть открывают форточку и дверь. Проветривание обязательно, особенно в фазе цветения томатов. Кроме боковых должны быть открыты и верхние форточки, чтобы на пленке не было конденсата (капель воды). Переувлажненная почва снижает содержание сухих веществ и сахара в плодах томата, они становятся кислыми и водянистыми, а также снижается их мясистость. Поэтому необходимо обеспечить такой полив, при котором можно будет получить высокий урожай и не снизить качество плодов.

До цветения, растения поливают через 5 — 6 дней из расчета 4 — 5 л на 1 м2 во время цветения и плодообразования — 10 — 15 л на 1 м2. Температура воды должна быть 20 — 22°С.
Подкормки

Во время вегетации необходимо сделать 3 — 4 корневые подкормки. Первую проводят через 20 дней после посадки рассады на постоянное место (на 10 л воды берут 1 столовую ложку нитрофоски, 0,5 л жидкого коровяка) из расчета 1 л под растение. Вторую подкормку делают через 10 дней после первой (на 10 л воды 1 столовую ложку полного удобрения и 1 чайную ложку сульфата калия) из расчета 5 л на 1 м2. Третью проводят через 12 дней после второй (на 10 л воды 1 столовую ложку суперфосфата и 2 столовые ложки древесной золы), поливают из расчета 6 — 8 л на 1 м2.

Во время полного плодоношения томаты подкармливают следующим составом: на 10 л воды берут 1 чайную ложку сухого порошка или столовую ложку жидкого гумата натрия с добавлением 2 столовых ложек суперфосфата. Поливать из расчета 5 л на 1 м2. Эта подкормка способствует ускорению налива плодов.
Несколько советов по уходу

У огородников бывает очень много вопросов по уходу за томатами: опадают цветки, скручиваются листья и так далее. Конечно, если по каким-либо причинам нарушен и приостановлен рост томата, то это в первую очередь отражается на формировании растения и соцветия, то есть на цветочной кисти формируется мало плодов, и это резко снижает урожайность.
Если растение «жирует»

Например, если у томата верхние листья постоянно скрученные, идет быстрый рост, а само растение мощное, стебли толстые, листья темно-зеленые, крупные, сочные, то есть, как говорят огородники, идет жирование, то такое растение не даст урожая, так как все идет в вегетативную массу, в зелень. У таких растений, как правило, формируется очень слабая цветочная кисть с небольшим количеством цветков. Это случается от обильного полива при внесении больших доз азотных и органических удобрений и недостатка освещенности.

Как выправить такие растения? Прежде всего необходимо 7 — 10 дней не поливать их, температуру на несколько дней увеличить днем до 25 — 26°С, а ночью до 22 — 24°С (в тепличке не открывают двери и форточки). Также необходимо правильно провести опыление цветков этих растений, то есть с 11 до 13 часов проводят ручное встряхивание цветочных кистей в теплую сухую погоду. Для задержки роста делают корневую подкормку суперфосфатом (на 10 л воды нужно взять 3 столовые ложки суперфосфата) из расчета 1 л под каждое растение. И в короткий срок растения исправляются.
Если опадают цветки и плоды

Бывает, что листья у растений направлены вверх под острым углом и не закручиваются ни ночью, ни днем. На таких растениях часто опадают цветки и даже маленькие плоды. Причина этого — сухая почва, высокая температура в теплице, плохое проветривание, низкая освещенность. В этом случае необходимо срочно полить растение, снизить в тепличке температуру, проветрить и т. д. И наоборот, у хорошо развитых растений верхние листья днем слегка закручиваются, а ночью распрямляются, цветки не опадают, они ярко-желтого цвета, крупные, в цветочной кисти их много. Это значит, что растение получает все необходимое для роста: свет, питание и т. д. От таких растений и урожай получают хороший.
Если не растут плоды на второй и следующих кистях

Часто бывает, что на первой кисти наливаются прекрасные крупные плоды, а на второй и третьей кистях налив идет медленно. Для того чтобы ускорить налив плодов на второй и третьей цветочных кистях и улучшить цветение последующих, необходимо как можно раньше снять первый урожай с первой кисти, не дожидаясь покраснения плодов. Снятые бурые плоды быстро дозревают на солнечном подоконнике (буквально за двое суток). Кроме этого, сразу после снятия урожая необходимо полить почву из расчета 10 — 12 л воды на 1 м2. Пасынки и листья не обрезают, температуру в теплице необходимо снизить до 16 — 17°С (открыть форточки и двери), особенно ночью. В этих условиях урожай быстро формируется на последующих кистях и поспевает в более ранние сроки.
Если растения тонкие, ослабленные

Иногда в хорошей новой теплице огородники имеют тонкие растения с длинными междоузлиями, рыхлой цветочной кистью и небольшим количеством плодов. В чем же дело?

Недостаток освещенности. Возможно вокруг теплицы растут деревья или ягодные кустарники, и освещенность внутри теплицы низкая. В результате урожай в 3 — 4 раза ниже, чем в теплице, хорошо освещаемой солнцем. Поэтому помните, что томаты — самая светолюбивая культура. От солнца и плоды сладкие.

Серия сообщений "***СОВЕТЫ ОТ О.ГАНИЧКИНОЙ***":

Дачный сезон с Октябриной Ганичкиной

Часть 1 - Томаты в теплице. Выращивание и уход
Часть 2 - Огурцы. Посев семян.Выращивание рассады.
Часть 3 - Огурцы в теплице. Выращивание,уход.
...
Часть 37 - Как посадить и уберечь картофель от колорадского жука
Часть 38 - В чём причина плохого роста укропа
Часть 39 - Чтобы легче пережить жару, надо есть зелень

Тайны выращивания помидор


При посадке и выращивании помидор следует соблюдать четыре основных правила.

1. Сажайте помидоры там, где они смогут получать максимум солнечного света.

2. Давайте каждому кусту еженедельно от 25 до 25 мл влаги. Ведь, в конце концов, помидор на 90% состоит из воды.

3. Дайте им возможность полностью созревать на кусте. Чем больше помидор связан с кустом, тем лучше у него будет вкус. Вкус и аромат помидора определяется балансом содержания в нем сахара и кислот.

4. Удобряйте кусты на ранней стадии развития, а затем приостановите подкормку до тех пор, пока не образовалась завязь. Избыточность азотных удобрений замедляет образование завязей. Когда же завязь оформилась и сформировалась, удобрения пойдут растениям в пользу. Обильное цветение и присутствие на участке сортов со сложной кистью огородники считают залогом хорошего урожая. Но часто ожидания не оправдываются, много цветов опадает, так и не дав завязи. Все дело в том, что плодообразование во многом зависит от качества пыльцы и полноценного опыления. Чтобы помочь растению, применяют механическое дополнительное опыление. Этот способ наиболее естественен и доступен. Он заключается во встряхивании растений за стебель или непосредственно цветущего соцветия 2-3 раза в неделю с 8 до 13 часов.

Кроме этого, следует знать, что помидоры перестают краснеть, когда начинается слишком жаркая погода. Это происходит потому, что финальная стадия образования красного пигмента угнетается, когда слишком жарко. Если же снимать плоды недозрелые, то срок хранения их увеличивается в среднем на двое суток, но качество, увы, резко ухудшается. Буро-зеленые помидоры в 2-3 раза беднее витаминами, сахарами, аминокислотами, при искусственном дозревании они никогда не накапливают полезных веществ в тех же количествах, как на материнском растении.



Как вырастить высокий урожай помидоров

По 30 и даже 45 кг помидоров с одного квадратного метра может получить каждый огородник в условиях открытого грунта. Технология выращивания рассады помидоров доступна большинству огородников, она не требует больших затрат, а первые спелые плоды можно получить 20-25 июня.

Подготовка семян начинается в конце января. Сначала семена нужно прогреть при температуре 55-60 °С, затем поместить в 3-х процентный раствор повареной соли, хорошо перемешать. Для высева используют только те семена, которые осели на дно, их нужно промыть проточной водой, после чего поместить в 1%-ный раствор марганцовокислого калия (марганцовка) на 20 минут. Затем снова промыть и подсушить при комнатной температуре в течение одного часа. После этого семена замачиваются в растворе микроудобрений - четверть таблетки на 2,5 л воды или в вытяжке золы на 12 часов. Далее семена необходимо закалить - завернутые в марлю влажные семена попеременно (по 12 часов) держать при комнатной температуре и при температуре минус 1-2 °С. Закалка проводится в течении 12 дней. После этого семена высеваются в ящики в первой половине февраля. Почвенную смесь нужно приготовить еще летом. Она состоит из дерновой земли, навозного перегноя и низинного торфа - по 1 ведру каждого компонента. Смесь заправляется удобрениями: нитроаммифоса - 100 г, двойного суперфосфата - 200 г, калимагнезии - 100 г и золы от сжигания ботвы помидоров 1,5 литра. Питательными веществами смесь насыщают осенью, перед промораживанием. Оттаявшую смесь насыпают в ящики слоем 6-8 см и в неглубокие лунки раскладывают семена, присыпают почвой, увлажняют и накрывают пленкой. Ящики ставят в теплое место с постоянной температурой 25-28°С.

Обычно всходы появляются через 3 дня.

В первые 2-2,5 недели рассаду необходимо подсвечивать ежедневно по 12-14 часов (200 Вт на 1 кв. метр), причем при появлении массовых всходов температуру необходимо снизить до 14-13 °С в течение недели для того, чтобы саженцы окрепли и лучше развивалась корневая система. Дальше температуру можно повышать в зависимости от степени освещенности. Поливать нужно не более двух раз в неделю. После того, как образуется второй настоящий лист, саженцы нужно распикировать в ящики глубиной 12 см по схеме 5х5 см, заглубляя их до семядольных листочков. Для лучшей приживаемости сразу после пикировки снизить освещение и полное освещение дать только на третьи сутки. Избегать попадания прямых солнечных лучей. После того, как саженцы окончательно приживутся, можно дать максимальное освещение. Продолжительность освещения довести до 14 часов в сутки при помощи дополнительной подсветки. Если в конце марта погодные условия не позволяют перенести рассаду в парники, необходимо вызвать искусственное замедление роста - снизив температуру до 10-12°С, сократить полив, уменьшить освещение и постепенно температуру снизить до 8°С. Затормозить рост растений можно так же пикировкой. Каждая пикировка задерживает рост растений на неделю и, к тому же растения приобретают устойчивость к неблагоприятным условиям. Для выведения растений из состояния консервации необходимо постепенно, в течение 3 дней повысить температуру и освещенность, а через 6 дней дать подкормку.

Раствор для подкормки готовить так: 30 г аммиачной селитры, 20 г суперфосфата, 15 г сернокислого калия на 10 л воды. Туда же влить 100 мл водной вытяжки золы (1 стакан на 1 л воды). Вытяжку золы приготовить за 1 сутки до подкормки. Норма расхода - 1 ведро на 1 кв. метр ящиков.

Чтобы вырастить коренастую, невытянутую рассаду, необходимо регулировать соотношение количества удобрений в почвенной смеси. Так, при приготовлении смеси перед пикировкой необходимо добавить дополнительно столько же суперфосфата и золы, сколько было внесено в первый раз, количество же азота осталось на прежнем уровне, граничащим с недостатком. Это и является фактором формирования коренастой, мощной рассады. Если по окраске листочков будет заметна нехватка азота, то азот дать в виде внекорневой подкормки - 20 г аммиачной селитры на 10 л воды из расчета 2 л раствора на 1 кв.м площади ящика. В конце марта, в фазе 4-х настоящих листочков рассаду необходимо второй раз пикировать, но уже в парник. Проводить ее необходимо в тихий день при температуре воздуха не ниже +8 градусов. Температура грунта в парнике к этому времени должна быть 15-18°С. Парник с осени набивается сухими листьями для меньшего промерзания. Теперь их нужно вынуть, продезинфицировать 5%-ным раствором формалина и набить навозом. После разгорания и оседания навоза посыпать слоем золы 3 мм и заполнить слоем почвенной смеси толщиной 15-18 см.

В него и высаживают рассаду по схеме 10х10 см. Когда рассада в парнике хорошо приживется, необходимо опрыскать 0,1%-ным раствором борной кислоты, а через день провести подкормку: в 12-литровое ведро налить 10 л настоя куриного помета, 100 г вытяжки из золы, 2,5 г марганцевокислого калия, 1,5 г борной кислоты. Перед подкормкой растения полить - 5 л на 1 кв.м с температурой воды 18°С. Подкормку проводить по междурядьям из расчета 100 мл раствора на каждое растение. До высаживания рассады в грунт необходимо регулировать температуру и влажность почвы. В холодные периоды температура воздуха может значительно понижаться. В этом случае необходимо парник надежно укрывать крафт-бумагой, матами. В открытый грунт рассада высаживается в конце апреля, когда на первой кисте образуются бутоны. Если погода не позволяет, тогда необходимо переждать, но утром опрыснуть раствором борной кислоты (10 г на 10 л воды), чтобы предотвратить опадание бутонов.

Почву перед высадкой приготовить заранее: разрыхлить с помощью железных граблей и накрыть темной пленкой. Это спровоцирует рост сорняков, когда они тронутся в рост, их будет легко уничтожить повторным боронованием. Накануне этой операции необходимо дополнительно внести минеральные удобрения: нитроаммофоса - 30 г, сульфата аммония - 20 г, калимагнезии - 20 г, сернокислого калия - 20 г на 1 кв.м. Затем участок перекопать без оборота пласта на глубину 30 см.

Схема посадки сорта "Белый налив": между рядками, расположенными с юга на север - 35 см, в рядке между центрами лунок - 30 см. На каждой грядке по 4 рядка, ширина прохода между грядками - 50 см. На одной сотке (100 кв.м.) размещается 1000 растений. Копаются лунки глубиной 30 см. В каждую лунку высыпают пол-литра удобрительной смеси, состоящей из 1 ведра просеянного перегноя, пол-литра золы от сжигания ботвы помидоров и картофеля, пол-стакана двойного суперфосфата, пол-стакана нитроаммофоса, 30-40 г калимагнезии. Эту смесь нужно приготовить заблаговременно, тщательно перемешать.

Кроме удобрительной смеси влить пол-литра раствора куриного помета и 2 л воды. Когда вода впитается, перемешать почву с удобрением. В тестообразную массу высадить рассаду с большим комом земли. Заглублять по семядольные листочки. Через 1 час полить - 1 л воды на каждое растение. Когда грядка из четырех рядков посажена, поставьте дуги из толстой проволоки (диаметром 8-10 мм) через 60 см друг от друга. Дуги скрепить шнуром в 4 ряда (над каждым рядком). На всякий случай непогоды приготовить двойной слой полиэтиленовой пленки с прокладкой между ними крафт-бумаги (3 слоя).

Посадку рассады на постоянное место лучше проводить в пасмурную, влажную погоду. Если погода солнечная, то рано утром или вечером. Как только растения приживутся на новом месте, в начале цветения необходимо еще раз опрыснуть 0,1%-ным раствором борной кислоты.

Если в фазе цветения пойдут затяжные дожди, то лучше грядки с дугами покрыть пленкой.

Все растения необходимо формировать в один стебель с тремя соцветиями. Удалять ненужные пасынки до тех пор, пока не сформируется урожай на последнем соцветии, после чего произвести чеканку - отрезать верхушку. Дней за 20-30 до созревания плодов произвести корневую подкормку через мульчирующие слои: на каждое ведро перегноя добавить пол-литра золы и стакан двойного суперфосфата. Преобладание в почве фосфора и калия над азотом ускоряет созревание плодов. Одновременно с удалением пасынков, нужно проводить подвязку лентами к дугам и шнуру, которым дуги связаны между собой. Этот способ исключает подвязку к колышку и снижает нагрузку на растения.

Растения, плодоносящие в июне и июле почти всегда уходят от фитофторы. В порядке профилактики можно опрыскивать растения настоем чеснока: 200 г толченых зубков настоять в 1 ведре воды, плотно закрыв его. Опрыскивать через 10-15 дней начиная с последних чисел июля.

Необходимо особо отметить такой высокоурожайный сорт, как "Де-Барао". По форме плоды напоминают куриное яйцо, высоких вкусовых качеств. Снятые осенью, они могут храниться до января. Исключительной особенностью сорта являются высокий урожай с единицы площади (до 45 кг с 1 кв.м.), холодостойкость, слабая поражаемость болезнями, в том числе и фитофторозом.

Сорт Де-Барао хорошо растет и плодоносит в квартирных условиях. Овощеводы, испытывающие десятки лет многие сорта помидоров, пришли к выводу, что Де-Барао - лучший сорт помидоров. Выращивание сорта Де-Барао имеет свои особенности. Он требует более питательной почвенной смеси, как для рассады, так и для внесения в лунки. Смесь для рассады состоит из двух частей перегноя конского навоза и одной части дерновой земли. К этой массе добавить 10% песка, пол-литра золы и полстакана двойного суперфосфата в расчете на ведро смеси. Почвенную смесь необходимо готовить еще в сентябре, чтобы зимой она успела хорошо перемерзнуть. В конце января смесь оттаивается, в начале февраля - обработка и закалка семян, затем производится посев. Первую пикировку в стадии двух настоящих листочков проводят в квартире, вторую - в парнике в первых числах апреля - в фазе 3-4 настоящих листочков. Со 2 по 10 мая рассада высаживается в открытый грунт. Посадочные ямы делают объемом 10 м. В каждую насыпают по 3 л питательной смеси (на ведро перегноя - пол-литра древесной золы, полстакана суперфосфата, полстакана нитроаммофоса, 50 г калимагнезии), а когда питательная смесь впитается - добавить еще по 3 литра воды. Перемешать смесь с почвой и высадить рассаду, заглубляя ее по семядольные листочки. Через час после посадки полить каждое растение 1,5 литрами воды, замульчировать перегноем, это избавит вас от необходимости рыхлить почву. В течение всей вегетации подкормок не требуется - у растений большой запас корневой пищи. Для ускорения процесса созревания плодов можно к перегною при последнем мульчировании добавить на каждые 10 л по пол-литра золы и по стакану двойного суперфосфата. Растения формируют в три стебля и размещают в шахматном порядке с расстоянием между растениями по 70 см. Предельная высота растений после прищипки должна быть до 2 метров. А вот как получить 50-60 помидоров с куста: Один куст помидоров можно выращивать на двух корнях - и место экономится, и урожай будет обильнее. Таким образом можно получать с каждого куста до 50-60 хороших крупных помидор. Сорт при этом не имеет значения.

Для этого в одну емкость сажают семена близко друг от друга - на расстоянии не более 1 см. Когда рассада подрастет и толщина стебля станет достаточно большой, острой бритвой снимают верхний слой стеблей двух соседних растений с той стороны, которой они обращены друг к другу, чтобы обнажился камбий. Длина разреза 2-3 сантиметра. После этого наклоняют растения друг к другу так, чтобы обнаженные участки стеблей совместились, и плотно обматывают это место ленточкой из пленки шириной около 1 см. Затем такие растения выращивают как обычную рассаду.

Незадолго до посадки рассады в грунт у того из растений, которое развилось хуже, прищипывают верхушку - над срезом оставляют 3-5 см. Пересаженное в грунт растение быстро развивается, так как обладает теперь мощной корневой системой. Когда оно окрепнет, пленку осторожно снимают.

Уход за сдвоенным кустом отличается тем, что поливать и подкармливать его надо чаще и обильнее, учитывая наличие двух корней. При посадке ставят надежную опору, ведь куст получается намного крупнее обычного.



Как вырастить помидоры к маю без теплицы и без рассады

Осенью, перед самыми заморозками, когда плодоношение томатов останавливается, оторвите из понравившихся вам кустов (любых сортов) несколько отростков и поставьте в воду на 5-6 дней (ставить в воду сорванные отростки следует немедленно или с минимальным промежутком времени, иначе не получите положительный результат). По прошествии указанного времени отростки дадут корни, после чего вы можете пересадить их в землю или в полиэтиленовые мешочки, или же в цветочные горшки. За зиму кусты помидоров вытянутся, и с каждого из них нужно будет верхушку обломать и также поставить в воду, которые, в свою очередь, дадут корни, после чего и их нужно высадить. Примерно в апреле ваши помидоры зацветут, а в мае уже дадут красные плоды.

Используя этот метод помидоры можно выращивать даже в тех районах, где теплое лето весьма короткое.

ПОЧЕМУ ПОМИДОРЫ НЕ ЗАВЯЗЫВАЮТСЯ?


Многие садовники жалуются на то, что на помидорах почему-то не завязываются плоды. Каждый сезон они проводит целый агротехнический комплекс по уходу своих растений.
Почему помидоры не завязываются:
1. Большая жара. При температуре воздуха + 30° останавливается цветение, а при +35°- пыльца стерильная и не способная к оплодотворению, завязи и цветы осыпаются.
2. Избыточная влажность воздуха может помешать развитию помидор. Влажность должна быть не более 70%. Растения будут цвести, пыльники не раскроются, а мокрая пыльца не может попасть в пестики.
3. Низкая температура и холодная поливная вода. При температуре +10°- рост останавливается, при +12°- не закладываются бутоны, при +15°- бутоны не раскрываюся, цветение останавливается. Большую трату питательных веществ на дыхание вызывает высокая ночная температура в закрытой теплице. Растения ослаблены.
4. На затененных участках помидоры растут, но плохо завязываются. Поэтому им надо дать хорошее освещение.
5. Помидоры могут не завязываться из-за дефицита магния и фосфора при избытке азота.
6. Также может причиной оказаться позднее пасынкование. Нужно удалять маленькие пасынки длинной 3-4 см и направлять питательные вещества на закладку и формирование кистей.
7. Слабые корни у помидор. Наземные органы у томатов растут быстрее корней. Соотношение вегетативной массы к массе корней составляет 18:1,а к августу-16:1. Корни не успевают прокормить огромный куст. Это может вызвать пожелтение листьев, вершинную гниль, сброс завязей.
В период интенсивного роста и формирования кистей помидоры нуждаются в регулярной подкормки, поливах, пасынковании, окучивании. Для стимуляции образования завязей на опрыскивают кусты препаратами на основе гибберлиновой кислоты. В начале цветения первых 3-х кистей. Завязь, Бутон, Цветень, Гибберсиб, расходуя 3 л на 100 м²
Как повлиять на завязи помидор?
Очень высокая температура и дефицит влажности может стать проблемой с завязью на помидорах,цветы будут засыхают и отваливаются. Проливайте дорожки водой-проверенный метод, только следите за тем, чтоб корням растений хватало воздуха. Этот метод отлично подходит на малообъемке, а при выращивании в грунте нужно быть осторожным. В пик жары лучше всего воздух опрыскивать чистой водой, температура немного, но понизится.. Опрыскивайте помидоры форснками, но если их нет, то в крайнем случае можно просто из шланга, но мелким распылом над верхушками помидоров и недолго. Запомните, важно не лист намочить, а воздух увлажнить.
Почему нет завязи на помидорах?
Следующая из возможных причин – это дефицит фосфора и кобальта. Или же вирус, разносимый цикадками. Если помидоры оказались гибридами, то возможно проник рецессивный. Попробуйте специальные препараты для увеличения завязей, они продаются в специальных магазинах. Например, «Экоберин» – это применяемое для растений при стрессовых ситуациях. Помидоры не переносят чрезмерно удобренную почву, так как весь рост идет в ботву. Благодаря теплой погоде кусты помидор быстро растут. Кусты лучше всего подвязывать ближе к макушке. Поливайте помидоры не реже 1 раза в неделю. После полива помидоры желательно рыхлить, чтобы влага в почве оставалась как можно дольше и на поверхности не оставались корки. Рекомендуется вместе с поливом совмещать подкормки органическими или минеральными удобрениями. Зола хорошо подходит для решения проблем с завязями на помидорах. Она способствует образованию завязей на помидорах, созреванию и росту плодов. Достаточно посыпать золу вокруг растения или развести в воде и подкармливать полученным раствором. Можно помидоры подкармливать навозом, для этого используется 2 ст. ложки навоза и разводят в 1 литре воды. Подкормку помидоров водой, настояной на навозе следует проводить раз в неделю - две. Чтоб подкармливать помидоры золой достаточно одной ложки золы на 1 литр воды. Что необходимо для завязи помидор? Для того чтоб завязывались помидоры надо чтоб они росли в хорошем освещении, на открытых солнечных участках и при низкорослой рассаде. Растения будут здоровы и завяжут плоды, если выше перечисленные условия будет соблюдены. Хватает всего несколько холодных дней после жаркой погоды, чтоб помидоры остановили рост и развитие. Скопировано с сайта: http://www.medmoon.ru/wiki/

Как правильно поливать томаты?

Помидоры более требовательны к влажности почвы, чем к влажности воздуха. Чтобы растения нормально развивались, влажность воздуха должна быть не больше 50%, а вот влажность почвы должна быть на уровне 85-90%. Чтобы проверить влажность почвы, возьмите землю на глубине 5-10 см и сожмите в комок. Он должен легко сформироваться и так же легко распасться при небольшом нажатии.

При избытке влаги помидоры становятся менее сахаристыми и более водянистыми, также чрезмерный полив делает их более уязвимыми перед грибковыми заболеваниями, способствует растрескиванию и сбрасыванию плодов. А пересыхание земли может привести к заболеванию вершинной гнилью, опаданию бутонов и завязей, растрескиванию плодов. Правильный полив помидоров поможет избежать всех этих неприятностей.

Читать далее...

Дружба с помидором!..и ЕЩЕ зеленые помидоры как закуска и десерт

     В августе после 17 числа, грамотные огородники все помидоры с куста удаляют, чтобы их не побило "белой плесенью". Но они еще ЗЕЛЕНЫЕ!!!. Хотите, чтобы они дозрели поскорей? Поместите их в один бумажный мешок с яблоками. И вы не поверите своим глазам!




 С наступлением холодов на кустах остается масса зеленых томатов? Одни считают их деликатесом, особенно в соленьях, другие - вредными и даже ядовитыми плодами. Попробуем разобраться и приготовить несколько блюд из этого продукта.

Читать далее...

Откармливаем томаты!

 Чтобы у томатов плоды были покрупнее и созревали на несколько дней раньше, готовлю для них такой "напиток" - на 10л воды добавляю 3-4 капли йода. Поливаю под корень раз в неделю, расходуя до 2л на растение.

А еще готовлю для них подкормку. Рецепт такой: бочку (200л) заполняю на 1/3 крапивой и листьями одуванчиков. Добавляю туда ведро навоза (коровяка или кроличий) и заливаю доверху водой. Чтобы брожение проходило быстрее, бочку накрываю пленкой. Через 10 дней подкормка готова. Остается только снять всплывшее содержимое и добавить пакетик "Гумат+7". полученный настой развожу водой (1:10) и поливаю томаты из расчета 3-4л на 1 кв.м.
 

Как подкормить помидоры дрожжами?

Помидоры, помидоры! Наверное, это так культура, которая у наших дачников (наряду с картошкой и огурцами) стоит на своеобразном дачном пьедестале почёта. Какая культура на первом месте, какая на втором, а что на третьем, каждый для себя расставляет уже сам дачник. Здесь не олимпиада и доказывать этим «кормилицам» нечего. Думаю, периодически один из «соперников» выходит на первое место, и ему уделяется основное внимание дачника. Картошку многие уже посадили, так что дело за помидорами. Их посадить ещё мало, нужно пасынковать грамотно и подкармливать на разных стадиях их роста. Если всё забросить и ждать результата, то хорошего Вы точно не дождётесь. Про подкормку рассады помидор мы уже как-то говорили (читаем здесь) , но ведь тему эту (как и другие) можно постоянно развивать. Сегодня вот речь пойдёт про подкормку помидор дрожжами. Вернее, дрожжи здесь выступают одним из компонентов, хотя, наверное, и основным.

Дрожжи, как удобрение для помидор и рассады

Универсальная подкормка для созревания помидоров!

Чтобы помидоры быстрее созревали и хорошо плодоносили, их нужно подкармливать. Хочу поделиться универсальными рецептами подкормки помидоров, которая поможет собрать хороший урожай. Следует отметить, что подкармливать помидоры следует через 2 недели с момента посадки и до середины августа. Рецепты подкормки помидор в открытом грунте: 1. Добавляем в ведро воды 4 капли йода и поливаем помидоры раз в неделю, расходуя на растение 2 литра воды. Это удобрение помогает плодам быть крупнее и созревать раньше. 2. Заполняем 200-литровую бочку на 1/3 листьями крапивы и одуванчиков, добавляем туда ведро навоза и заливаем воду в бочку до краев. Накрываем бочку пленкой на 10 дней. Снимаем всплывшее содержимое в бочке, добавляем в удобрение раствор «Гумат + 7» и разбавляем наш настой водой (1:10). В среднем, на 1 квадратный метр помидорной грядки уходит 3-4 литра удобрения. Благодаря этому средству томаты становятся сильными и хорошо плодоносят. 3. Предлагаю еще одну универсальную подкорму для помидор на даче: смешиваем 10 литров воды с 20-ю каплями йода, литром сыворотки и поливаем удобрением помидоры. Раствор не только способствует созреванию плодов, но и уничтожает микробы. (инет)

5 ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ С РАССАДОЙ ТОМАТОВ И СПОСОБЫ ИХ РЕШЕНИ

5 ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ С РАССАДОЙ ТОМАТОВ И СПОСОБЫ ИХ РЕШЕНИЯ

 

Наверное, вы заметила, что рассада помидоров доставляет огороднику меньше  хлопот, чем другая рассада: и растет хорошо, и приживается легко, и безболезненно переносит пикировку  – что может быть лучше? Но, иногда даже у томатов могут возникнуть проблемы. То рассада вытягивается, то желтеет, то засыхают кончики листьев, то появляются белые пятна. Что делать с такими проблемами рассады томатов и как научиться их избегать или устранять?

Проблема первая: рассада томатов вытягивается

Читать далее...

Мой эксперимент в безрассадном методе выращивания помидоров

КОГДА И КАК ПАСЫНКОВАТЬ ПОМИДОРЫ....

Пасынки – это все боковые побеги. Они растут из пазух листьев. Чтобы не путать пасынки с листьями, внимательно посмотрите на куст. Пасынки растут на голом стебле. Вначале растет лист, а уж потом из пазухи листа (между листом и основным стеблем) появляется побег – пасынок, который постоянно растет. На нем появляются новые листочки и «свои собственные» пасынки 2-го порядка. Куст начинает ветвиться

*********

Народные методы борьбы с фитофторозом помидор

До середины лета фитофтора затаилась, наши томаты растут и хорошеют на радость глазам и сердцу. Но расслабляться нельзя ни в коем случае — редко какой участок этот коварный грибок обойдёт «сам собой». (О том, что это за заболевание и как происходит заражение, можно ознакомиться в статье «Что такое фитофтора») Армия ооспор каждый год губит огромную часть урожаев. Но с упорным наступлением заразы растёт и количество рецептов против неё. Наши дачники не сидят, сложа руки, и ежегодно копилка полезных советов, как бороться с фитофторой, пополняется всё новыми и новыми предложениями! Надеемся, что эти довольно нехитрые, дешёвые, но «хорошо работающие» методы профилактики и лечения помогут вам победить фитофтору на своём участке.

ОТКАРМЛИВАЕМ ТОМАТЫ!

ОТКАРМЛИВАЕМ ТОМАТЫ!

 Чтобы у томатов плоды были покрупнее и созревали на несколько дней раньше, готовят для них такой «напиток» — на 10 л воды добавляют 3-4 капли йода.

Читать далее...

Выращиваем помидоры черри. 5 отличий в уходе

Выращиваем помидоры черри

Многие дачники последнее время отдают предпочтение маленьким изящным томатам черри. И они в своем выборе правы! Вкус у черри более яркий, насыщенный. Иногда с малиновым, черничным или дынным оттенком. Они слаще. В них больше витаминов и антиоксидантов, которые предотвращают развитие раковых опухолей и продлевают молодость.



Выращивать их в силу их компактных размеров можно не только в огороде, но и дома: на балконе или подоконнике. А еще черри очень нравятся детям.

5 отличий в уходе

1. Черри можно не пасынковать. Вообще операцию по удалению боковых побегов у томатов проводят с одной-единственной целью: чтобы урожай успел вызреть. Если оставить большое количество побегов, растение потратит все силы на их развитие и плоды не успеют набрать нужного веса. Это важно для крупных томатов. А вот черри не нужно много времени, чтобы достичь максимального размера. Они успевают созреть, даже если на кусте их очень много.

2. Томаты черри терпеть не могут сухую почву. При засухе их плоды начинают трескаться. Поэтому поливать их нужно ежедневно! Но понемногу, потому что излишней сырости они тоже не любят - загнивают на корню. Если нет возможности поить их каждый день, достаточно будет и одного полива в неделю. Но в этом случае очень обильного! Под каждый куст надо вылить буквально по ведру воды. И обязательно замульчировать почву перегноем, торфом или соломой, чтобы влага не испарялась.

3. Расстояние между кустами у этого типа сортов должно быть больше, чем между обычными томатами, потому что черри очень любят обилие света. Растения не должны друг друга затенять!

4. Черри надо обязательно подвязывать. Обычные томаты некоторые дачники (это часто практикуется в южных областях России) выращивают в расстил. И есть еще низкорослые помидоры, которые прекрасно «стоят» без опоры. А черри в подавляющем большинстве высокорослые - метр, а то и полтора-два в высоту. Так что опора для них обязательна.

5. Убирать томаты черри нужно полностью созревшими. Сорванные бурыми или зелеными, они, конечно, дозреют, но вкус будет не тот. Только на солнышке они способны набраться сласти и аромата. Кстати, срывать черри лучше всего не по отдельности, а целыми ветками. Так они дольше хранятся.

*Черри - с англ. «вишня». Так принято называть томаты, масса плодов которых находится в пределах от 10 до 30 г. Причем они не обязательно должны быть круглыми: мелкие грушевидные помидорки и томаты-сливки тоже относятся к группе черри.

kp.ru
Опубликовала Ольга Филиппова, 01.04.2015 в 08:43
http://zakustom.com/blog/43907928486/Vyiraschivaye...omain=mirtesen.ru&paid=1&pad=1

Первый уход за рассадой томатов

Как сажать помидоры - лежа!

А вы знаете, что с одного томатного куста, можно собрать урожай в десять раз больший, чем гарантируют селекционеры. Ничего сложного и сверхъестественного в этом нет. В этом вам помогут... пасынки. Дада, те самые пасынки, которые мы привыкли безжалостно удалять. Но и это не все. Рассаду сажать мы будем не так, как привыкли, а... лежа.

Как пикировать помидоры - томаты

Хочу рассказать, как правильно пикировать помидоры двумя способами. Первый традиционный, которым пользуются многие огородники. Ко второму я подошёл сам опытным путём, и который оказался более эффективным.

Способов пикировки рассады помидор много. Но почти все сходятся на том, что проводить её надо примерно через две недели после первых дружных всходов. Многие даже советуют пикировать помидоры дважды, сначала в маленькие горшочки, затем в тару побольше. Я вам расскажу о пикировке двумя способами.

Читать далее...

Выращивание помидор для “ленивых”

Этот способ выращивания помидоров мне довелось увидеть в прошлом году на одном из соседских участков. Увиденное просто поразило: на огороде, на расстоянии примерно 1,2 метра друг от друга стояли, как молодые кипарисы, зеленые колонны, сплошь усыпанные помидорами. 

Я очень заинтересовался и решил познакомиться с хозяевами этого чуда. Они оказались добрыми и приветливыми людьми и без долгих уговоров рассказали мне свой секрет выращивания помидоров. Немного доработав его, опираясь на свой многолетний опыт и опробовав его на практике, решил поделиться им с дачниками.

Читать далее...

Способы борьбы с фитофторой

Способы борьбы с фитофторой Читать далее рамочки от Ларки

Home garden|Сад, огород, дача ДЕДОВСКИЙ РЕЦЕПТ ДЛЯ ТОМАТОВ

  Home garden|Сад, огород, дача   

ДЕДОВСКИЙ РЕЦЕПТ ДЛЯ ТОМАТОВ  

Этот полузабытый дедовский рецепт я выписала из старой газетной подшивки, но опробовать все не было времени. Решилась наконец в прошлом году.

Рецепт очень прост.
В трехлитровую банку заливаю 2,6-2,7 л воды без хлора (отстоянной), добавляю 100 г разведенных теплой водой дрожжей и 0,5 ст. сахара. 
Накрыв марлей, держу банку в тепле, время от времени взбалтывая содержимое. 
Раствор готов, когда закончится брожение. 

Читать далее...

"Дедовский" рецепт для помидор

"Дедовский" рецепт для помидор Читать далее рамочки от Ларки

Выращивание томатов в ведрах

При выращивании томатов в ведрах, плодоношение всегда на две недели раньше, плоды плотные, не водянистые, крупные и не трескаются, урожайность значительно увеличивается и плодоношение этих растений более длительное.

Как объяснить такие результаты? Все очень просто.

Читать далее...

Народные методы борьбы с фитофторозом помидоров

До середины лета фитофтора затаилась, а наши томаты растут и хорошеют на радость глазам и сердцу. Но расслабляться нельзя ни в коем случае — редко какой участок этот коварный грибок обойдёт «сам собой».


Армия грибных спор каждый год губит огромную часть урожаев. Но с упорным наступлением заразы растёт и количество рецептов против неё. Наши дачники не сидят, сложа руки, и ежегодно копилка полезных советов пополняется всё новыми и новыми методами борьбы с болезнью!
Надеюсь, эти довольно нехитрые, дешёвые, но хорошо работающие методы профилактики и лечения помогут вам победить фитофтору на своём участке.
всем удачи в борьбе с коварной заразой — фитофторой!

Помидоры крутятся в "лодочку" или "трубочку".

Причин сворачивания листьев у томатов очень много. Но по характеру скручивания можно точно угадать, чем мы не угодили высаженной рассаде.

Читать далее...

Ленивый способ выращивания помидор

Этот способ выращивания помидоров мне довелось увидеть в прошлом году на одном из соседских участков.

Увиденное просто поразило: На огороде, на расстоянии примерно 1,2 метра друг от друга стояли, как молодые кипарисы, зеленые колонны, сплошь усыпанные помидорами.

Я очень заинтересовался и решил познакомиться с хозяевами этого чуда. Они оказались добрыми и приветливыми людьми и без долгих уговоров рассказали мне свой секрет выращивания помидоров.

Немного доработав его, опираясь на свой многолетний опыт и опробовав его на практике, решил поделиться им с дачниками.

Читать далее...