Мода и Люкс

 

http://www.lookatme.ru/

 

Мундштук. Стильное дополнение к сигарете

Текст: Сергей ШАДОВ

Казалось бы, время этих нехитрых устройств навсегда прошло. Они должны были затеряться в тумане прошлого уже тогда, когда нас покинули папиросы и сигареты без фильтра. Однако страсть людей к тому, чтобы стильно обставлять даже самые простейшие ритуалы не дает мундштукам почить в бозе. Они не просто не сходят со сцены, но и в отличие от многих табачных аксессуаров умудряются идти в ногу с прогрессом.

Мундштук. Путь прогресса

Как только человечество сообразило, что табак гораздо эффективнее курить, чем нюхать или жевать, оно тут же начало искать способы как бы сделать это попроще. Конечно, еще индейцы додумались сворачивать табак в тугие сигары и таким образом употреблять внутрь "зловонный фимиам". Однако если курить сигары было удобно, то в хранении и транспортировке они оказались весьма капризны. Для того чтобы неповрежденными доставить их из пункта А в пункт Б нужно было соблюсти массу условий - поддерживать необходимую температуру и влажность, следить за тем, чтобы они не заплесневели и отгонять насекомых (да есть и такие), которые питаются табачным листом. Неудивительно, что вскоре европейцы перешли на рассыпной табак.

Человечество шло дальше по пути прогресса, который, как известно, сводится к поиску максимального комфорта.  Так появились папиросы.

Чтобы курить такую штуку, вскоре были изобретены трубки. Способ неплохой, но тоже требующий специальных навыков. Не верите? Попробуйте самостоятельно раскурить новую трубку. Что, не получается? Нужны опыт и умения. Поэтому сегодня в бешеном ритме повседневности трубочные ритуалы стали уделом отдельных редких эстетов. Человечество шло дальше по пути прогресса, который, как известно, сводится к поиску максимального комфорта. Зачем мучиться с трубкой и кисетом, когда можно заранее соединить их в одном устройстве. Так появились папиросы. А с ними и мундштук.

Мундштук. Откуда взялся

Из сугубо утилитарного приспособления мундштук быстро превратился в стильный аксессуар.

Вообще сам по себе мундштук был известен человечеству давно. Правда, этим словом называли и называют очень разные вещи. Это может быть и часть упряжи, и деталь музыкального инструмента и, конечно же, элемент курительной трубки. Правда у всех этих штук есть одно общее - они непосредственно соприкасаются со ртом. А вообще для чего нужна эта вещь курильщику? Тут много резонов. Во-первых, мундштук не дает дыму попадать на пальцы. Те, кто имел неудовольствие пользоваться "Астрой" и "Примой" поймут этот резон. Очень скоро пальцы покрываются желто-коричневым налетом, который не только отвратительно выглядит, но еще и мерзко пахнет. Во-вторых, тут наличествует еще и попытка уменьшить вредное влияние табака и его крепость. Ведь проходя через длинный мундштук, дым охлаждается, а часть примесей оседает на внутренних стенках девайса.

Для изготовления сигаретных мундштуков применялись различные материалы. В первую очередь те, что в свое время шли на одноименную часть курительных трубок. Это твердые и ценные сорта дерева, эбонит, получаемый путем вулканизации натурального каучука, слоновая кость и даже янтарь. Впрочем, радость мундштука хотели испытать не только высшие слои общества. Те, у кого на янтарь денег не хватало, довольствовались картоном. В принципе, те же папиросы уже несут в своей конструкции тот самый картонный мундштук и небольшую сигарету.

Мундштук. Эмансипированная мода

Мундштуки вошли в моду благодаря эмансипации.

Наибольшую популярность мундштуки приобрели с распространением первых сигарет без фильтра. И тут же стали одним из модных аксессуаров. Началось все конечно с женщин. Образ эмансипированной, не в чем не уступающей мужским шовинистическим свиньям (то есть нам с вами) светской дамы предполагал легкое пристрастие к никотину. Курить же сигареты без фильтра, тыча табаком прямо в зубы и периодически сплевывая попавшую в рот табачную крошку, согласитесь не очень эстетично. Именно тогда, в первые десятилетия XX века и вошли в моду не только узкие длинные платья и юбки, но и знаменитые тонкие длинные мундштуки.

Наш ответ буржуям. Типичный представитель советской эстетики - кустарный наборный мундштук. 

Если буржуазная эмансипация предполагала утонченный образ, то в стране победившего большевизма в моде был унисекс. Причем явно смещенный в сторону мужских характеристик. Комсомолки отказывались от косметики и маникюра, осваивали зубила и отбойные молотки, а курили папиросы. С сигаретами строителям коммунизма долгое время было как-то не по пути. Когда же, наконец, они появились, вслед за ними "нарисовались" и отечественные мундштуки. В отличие от буржуазных это были короткие и очень практичные приспособления. Иногда их делали на лучших фабриках, используя слоновую кость, клык моржа и серебро. Но чаще всего изготавливали такие штуки кустари, применяя входящие в моду разноцветные пластики. Многие, наверное, помнят подобные девайсы, изрядно смахивающие на наборные рукояти финок преступного элемента.

Мундштук. Возвращение

Типичный представитель современного семейства мундштуков.

Актуальность мундштуков моментально сошла на нет с появлением сигаретных фильтров. И действительно, зачем мучиться, носить в кармане лишнюю вещь, да еще и ухаживать за ней - мыть, чистить? Так мундштуки на время покинули табачную сцену. Впрочем, очень скоро эти приспособления вернулись. Уже на волне борьбы за здоровье курильщиков. Современные массовые мундштуки - это в первую очередь футляр для дополнительного и порой очень мощного фильтра. Именно благодаря своей новой функции они продолжают удерживаться на волне популярности, и купить их сегодня можно в любом табачном магазине.

 

мужской журнал TOP4MAN.RU (www.top4man.ru)

 

Женские мундштуки

 

 

В течение почти всей истории человечества главной обязанностью женщин считалось рождение новой жизни. Пять, десять, пятнадцать детей – нет, это были не многодетные, а обычные семьи. И крестьянка, и дама из высшего общества значительную часть жизни проводили, будучи беременными. Но, несмотря на это, особая одежда, предназначенная именно для женщин в положении, появилась относительно недавно. А до этого…

 

До этого успели миновать тысячи лет.

В Древнем мире носили свободные одежды. Пеплосы и хитоны гречанок, столы и паллы римлянок не стесняли тело, а окутывали его мягкими складками, так что в какой-то особенной одежде не было нужды.

В Средние века крой усложняется, но одежда всё ещё достаточно простая, не особо прилегающая к телу, а если что, шнуровку, с помощью которой так удобно подогнать одежду по фигуре, достаточно просто распустить.

В XV веке, среди прочего, в моду входят платья с завышенной талией. В таком платье не просто удобно женщине в положении – любая может почувствовать себя на её месте.

 

 

Беременные женщины, продолжательницы рода, пользовались почётом, так что в какой-то мере беременность была «в моде». А складки ткани, ниспадающие от линии под грудью вниз, вполне могли создать такую иллюзию (которую, к тому же, можно было усилить, воспользовавшись подкладным животом – такие до сих пор можно увидеть в итальянских музеях).

Однако в XVI веке относительной свободе женщины приходит конец. Ближайшие несколько – нет, не лет, а столетий – ей предстоит носить корсет. Не нужно сразу представлять себе орудие пытки, не дающее дышать и двигаться. Если не затягивать корсет слишком туго, он вполне удобен, а ткань корсажа лежит поверх него гладко, без единой морщинки, демонстрируя красоту ткани.

Но как же быть в случае беременности?..

Как обычно. Нужно просто слегка подогнать костюм к изменившейся фигуре. Конечно, с парадными, богато разукрашенными нарядами аристократок это было не так легко сделать, зато в повседневном костюме достаточно было, например, распустить шнуровку – как на портрете Цецилии Херон кисти Гольбейна (1526-27 г.)

 

 

Поверх корсажа и юбки зачастую, особенно в торжественных случаях, надевали ещё и верхние платья. Они бывали разными, но нас интересует определённый вариант. Обычно они бывали тёмного цвета или же просто чёрными, относительно свободного покроя, и застёгивались от горла до талии, а ниже распахивались, открывая юбку. Под них не нужно было надевать жёсткий корсет, так что для дам в положении это было просто идеальный вариант, нарядный и удобный.

 

 

А вот королева Маргарита, супруга короля Испании Филиппа III. Передняя, съёмная часть корсажа (т.н. «stomacher») то ли скроена, то ли просто пришнурована к платью таким образом, чтобы удобно лечь поверх живота.

 

 

«Стомакеры» в этом смысле были относительно удобны – до определённого момента они вполне могли прикрыть округляющийся живот, скрыв беременность от окружающих. В частности, подобные распашные платья с богато расшитыми «стомакерами» были в моде у голландок первой трети XVII века. Но только у замужних. Не потому ли, что незамужним девицам нечего было прикрывать?..

 

 

Но мы забегаем вперёд.

В период между 1580-ми и 1630-ми гг. портреты, изображающие женщин на поздних стадиях беременности, неожиданно входят в моду. Разумеется, речь идёт об аристократках – их супругам хотелось увековечить тех, кто собирался подарить наследника знатному или недавно разбогатевшему роду (или, быть может – печально, но не учитывать это нельзя – мужьям хотелось заранее позаботиться о портрете на тот случай, если роды пройдут неблагополучно, и они потеряют супругу, ведь деторождение было тогда весьма опасным). Так что мы имеем возможность в подробностях рассмотреть тогдашние костюмы.

 

 

Дам зачастую изображали с рукой, прикрывающей живот – жест оберегающий и защищающий. Но вот костюмы те же самые, что и на обычных портретах. Разве что корсажи менее жёсткие.

Элизабет Вернон, графиня Саутгемптон, писала своему мужу в 1599 г.: «Милорд, велите своему слуге Фолку купить для меня стомакер алого цвета, ярд в ширину и ярд в длину, подбитый плюшем – чтобы мне было тепло в те дни, когда я вынуждена выезжать. Мой живот, хочу я вам сказать, растёт с каждым днём».

А вот портрет Анны, леди Поуп, с детьми. Чёрное верхнее платье распахнуто полностью, так что его почти не видно, а талия на роскошном, вышитом белым по белому, корсаже сдвинута для удобства вверх. Увеличившийся живот прикрыт складками, напоминающими передник.

 

Передник, зачастую из кружев, тоже использовался как деталь одежды для беременных дам. С одной стороны, это было нарядно, с другой – передник мог прикрыть полы уже не сходящегося на животе платья или жакета. Это была исключительно декоративная деталь туалета, а не привычный нам «кухонный передник». Ведь речь идёт о знатных дамах. «Ах, она носит передники – значит, опять ожидает ребёнка!»

 

 

Кроме того, в Англии начала XVII века в моде были жакеты из светлой ткани, целиком расшитые нарядными цветочными узорами. Их использовали в качестве «неофициальной» одежды. Жакеты эти не надевали, появляясь на публике, но вот портретов с ними сохранилось довольно много.

Более того, сохранилось несколько и самих жакетов.

Судя по всему, этот жакет, хранящийся в музее Виктории и Альберта в Лондоне, скорее всего, был предназначен для женщины в положении – в отличие от его приталенного собрата.

 

 

А вот уникальный портрет кисти Маркуса Гирертса, написанный около 1595 года – женщина на последних сроках беременности не просто в парадном платье, а платье роскошном, полностью расшитом жемчугом. И, судя по всему, это не переделанное «обычное» платье, а сшитое специально.

Жемчуг же играл особую роль. Он был символом Святой Маргариты Антиохийской, покровительницы деторождения. Так что это не просто украшение, а своеобразный «оберег» для будущей матери. Но, пожалуй, это едва ли не единственные примеры одежды того времени, специально предназначенной для беременных.

 

 

Итак, наступает век XVII. Мода снова меняется. Корсаж открывает шею и плечи, юбка пышная, но уже без поддерживающих каркасов – просто мягкие складки. Корсет никуда не делся, но… Парадокс. Плотно прилегающие к фигуре платья будут уделом английских горожанок, а знатные дамы, в особенности приближённые ко двору, будут носить куда более свободные платья. Именно в таких свободных, пышных одеяниях из шёлка и атласа будут изображать их придворные художники.

Портреты беременных дам выходят из моды, «интересное положение» теперь будут всячески скрывать. Лишь иногда портретисты могут намекнуть на него, уложив руку модели вокруг живота. Порой в руках дамы держат свежую розу или мирт – символы цветущего материнства и плодовитости в супружестве, а неизменные ожерелья из крупных жемчужин, как считают искусствоведы, не просто украшения, а всё те же «обереги» будущих матерей.

Вот королева Англии Генриэтта-Мария, и Мэри, леди Киллигрю, оба портрета написаны в 1638 г.

 

 

Итак, дама из высшего общества, как ни странно, оказывается в куда более выгодном положении, чем женщины среднего класса. Свободное платье, в котором, несомненно, куда удобнее, чем в тесно облегающем, становится символом женщин, которые ведут «свободную», не обременённую никакими «повседневными» обязанностями жизнь. В них проводят время в своих комнатах, принимают посетителей и близких друзей (хотя, конечно, выезжая в город, дамы надевают более строгий наряд). И в таком платье женщина, будучи беременной, чувствует себя весьма комфортно.

Но и женщины, не принадлежащие к аристократии, тоже находили выход из положения. Свободные домашние платья и… оставаться дома тогда, когда беременность становилась заметной. Считалось, что в этот период своей жизни женщина становится непривлекательной, и ей лучше не показываться окружающим на глаза.

Вот знаменитый портрет кисти Вермеера, написанный около 1663-64 г., «Женщина в голубом, читающая письмо». На ней свободная домашняя одежда из голубого шёлка. Первым, кто предположил, что прелестная голландка беременна, был Ван Гог – и было это, соответственно, более двухсот лет спустя. С тех пор споры о том, ожидает ли «женщина в голубом» ребёнка, не утихают. Да, изображать беременных уже не было принято, но Вермеер мог и нарушить эту традицию. А быть может, она просто полновата, и художник просто подчеркнул это, придав фигуре солидность матери семейства.

И ещё один портрет работы Вермеера, «Женщина с жемчужным ожерельем». Как считает один из специалистов по голландской живописи, ни одежда, ни тело женщины не говорят о том, что она беременна – это повседневная домашняя одежда голландок, да и подобная фигура могла быть просто в моде. А вот то, что картина одновременно неуловимыми и вполне уловимыми деталями напоминает изображения Благовещения, куда скорее могло бы сказать о том, что женщина в жемчугах ожидает ребёнка…

 

 

Как бы там ни было на самом деле, в такой одежде при таком положении женщине могло быть удобно, а это самое главное.

Наступает век XVIII. У красавиц эпохи рококо глубокие декольте, открывающие грудь, туго зашнурованные тонкие талии, пышные юбки на специальных каркасах-«панье». В таком платье сложно представить себе женщину в положении. Но на помощь приходят так называемые платья-«контуши».

Есть версия, что такие свободные домашние платья, напоминающие современные халаты, ввела в моду ещё в 1670-ые годы красавица-фаворитка короля Франции Людовика XIV, мадам де Монтеспан. В таком платье, маскирующем фигуру, было удобно скрывать очередную беременность от окружающих – несмотря на замужество, Монтеспан исправно рожала детей от своего царственного любовника.

Позднее контуш, или «контуша», «адриен», перестало быть исключительно домашним платьем, более того, он не выходило из моды на протяжении нескольких десятков лет, лишь немного изменяясь. Как писал известный исследователь истории костюма, Ф.Комиссаржевский, «это была широкая одежда с декольте без талии, падающая свободными складками до пола». Складки были и спереди, и сзади. Позднее складки собирали только на спине.

Дам в подобных платьях часто писал знаменитый художник Антуан Ватто, чьё имя эта бантовая складка позднее и получила – в историю костюма войдёт «складка Ватто».

 

 

Но вернёмся к дамам «в положении». Эти платья не предназначались для беременных, их носили все, но именно беременным в них было особенно удобно – многочисленные пышные складки отлично маскировали фигуру. Контуши часто упоминаются в письмах того времени именно в связи с беременностью. Кроме того, можно было надеть не жёсткий корсет, а его смягчённый, лишь частично укреплённый «косточками» вариант, который поддерживал фигуру, не особо не стягивал её. И… всё тот же передник.

В конце века мода меняется кардинально – на смену жёстким платьям и затянутым талиям приходят платья из тонких лёгких тканей с сильно завышенной талией. Стиль «ампир» позволял женщине чувствовать себя комфортно на любой стадии беременности – талия не была стеснена, а лёгкие, падающие вниз от груди складки красиво очерчивали фигуру. Подобное платье, разве что богато расшитое, начала носить во время беременности ещё в 1780-ые знаменитая герцогиня Девонширская, законодательница мод.

Портрет графини Коллоредо с сыном, начало 1800-ых гг.:

 

 

Интересно, что в конце 1792 года в Англии появляется особая мода – подкладной металлический(!) живот, имитирующий беременность (вообще-то подобная мода появлялась и раньше – в 1750-ых). Его носили женщины самого разного возраста и социального положения. Более того, и замужние, и незамужние. Подобная мода, дававшая повод для сомнительных шуток («Близнецы слишком близко к Деве») высмеивалась, не одобрялась, в особенности королевской семьёй, но, тем не менее, продержалась, пусть и весьма короткое время. Подчёркнутое материнство, пусть и «фальшивое», снова стало «модным».

Но впереди был век XIX, век тончайших, затянутых в корсет талий и пышнейших юбок, век, когда поминать беременность считалось неприличным, и женщина должна была оставаться дома, когда беременность становилась заметной. Однако корсет давал возможность продлить период пребывания на публике.

Осознавалась ли вред, который мог причинить слишком туго зашнурованный корсет и ребёнку, и матери? Несомненно. Ещё в 1700 г. один из персонажей пьесы известного английского драматурга Уильяма Конгрива говорил своей будущей жене, что запрещает ей шнуроваться, затягивая талию, во время беременности. Но тонкая талия, символ красоты, была слишком привлекательной, и множество женщин вплоть до пятого или шестого месяца так туго шнуровали корсет, что окружающие могли не догадываться об их беременности.

На последних же месяцах носили специальный корсет для будущих матерей, с дополнительной шнуровкой не только на спине, но и на боках и на животе, что позволяло распускать его по мере надобности, освобождая живот, но по-прежнему поддерживая верхнюю часть тела. Такие корсеты были относительно удобны, и порой женщина не снимала его даже непосредственно во время родов.

 

 

Но с первой мировой войной царствованию корсета придёт конец. Да, его будут ещё носить, и не так уж редко, как может показаться, но, по меньшей мере, он перестанет быть неотъемлемой частью женского костюма.

 

 

Постепенно корсет заменит жёсткий пояс, с помощью которого будут всё так же пытаться скорректировать фигуру, утягивая талию и бёдра, и озабоченные своей внешностью дамы подобные пляса будут носить и при беременности, как когда-то корсеты.

А одежда для беременных постепенно становилась неотъемлемой частью модной индустрии. Теперь уже можно было не пытаться расширить и переделать имеющуюся одежду, а носить вещи, в которых женщина в положении чувствовал бы себя не только комфортно, но и была уверена в собственной привлекательности.

Но «ничто не ново под луной», и журнал «Life» 1953 году, описывая платья для беременных, будет обращаться к образам из прошлого – платья в стиле ампир, подчёркивающие открытые плечи и маскирующие всю остальную фигуру, «как у императрицы Жозефины», завышенная линия талии, «как в платьях итальянского Возрождения», низко вырезанное распашное верхнее платье, «как у королевы Марии-Антуанетты».

 

 

Что ж, теперь достаточно открыть любой специализированный журнал или зайти в соответствующий магазин, чтобы выбрать любую модель, которая вам по душе, красивую и удобную. Но всё это уже, в сущности, было… а, значит, и будет. До тех пор, пока женщины будут продолжать дарить новую жизнь, то есть – всегда.

 

http://www.sweetstyle.ru/

Марьяна Скуратовская, историк моды - для сайта Sweetmama.ru

Источник: Karens Variety

 

Поистине, нет современной женщины, которая не хотела бы иметь красивого зонтика. Так как зонтик – это не только защита от солнца или дождя, но и деталь туалета. 

Ещё в XYII веке зонты использовались как модная деталь костюма. Но свое прямое функциональное назначение - защита от дождя – они начали выполнять только в конце девятнадцатого столетия. Причина была проста. Как написано в книге «Умение хорошо одеваться, изданной ещё в 1913 году: «До нашего столетия дамы не носили дождевых зонтов, потому что они не ходили пешком в плохую погоду. Теперь все ходят пешком, и даже знатные дамы имеют дождевой зонтик».

Но и в дальнейшем дамский зонтик продолжает оставаться деталью модного туалета. В 50-е годы девятнадцатого столетия высота его была невысока, около 52-54см, напротив, дождевые зонты – трости имели высоту до метра и ещё длинный до 10-13см шпиль. Дождевые зонты начала ХХ столетия были темного цвета, практически без декора. Иногда по краю проходила полоса другого цвета. 

В начале 1890-х годов входят в моду и остаются в ней надолго простые однотипные дамские зонты. «Одни лишь ручки отличаются вычурностью и неслыханной роскошью. Классические образцы из золота, с рельефной монограммой, из оникса, слоновой кости, серебра», - писал журнал «Вестник моды» в 1891 году (№22, стр.14). В это же время в моде ручки зонтиков из дерева с резными цветами, плодами. «Ручки зонтов часто имеют цвет обтяжки: например, ручка из розового дерева и обтяжка розовая, шёлковая, или из лимонного дерева с зеленоватым оттенком, обтяжка в тон», - читаем в том же «Вестнике моды» (№17, стр.166).

Вот  пример современного роскошного зонта с невероятно красивой ручкой... Купол зонта обтянут двумя слоями шелка! Внешний слой украшен сотней стразов, которые переливаются всеми цветами радуги словно бриллианты! Это изумительное зрелище, которое сложно поддается описанию. Думаю что под таким зонтом чувствовала бы себя  самой неотразимой. 

 

 Кружевные зонтики конца XIX века, в 90-х годах выходят из моды, чтобы снова стать популярными в 1915 году. Цвета солнечных зонтов разнообразнейшие, но непременно подходящие по цвету к платью. Ткань вышивали гладью, бисером. Зонтики украшали тесьмой, кружевом, оборками. 

Зонтик - Британия, 1870-е гг. Слоновая кость, шелк, кружево, плетенное на коклюшках.
Изготовлен из брюссельских кружев, нашитых на сетку машинного производства.


он же.


Зонтик. Лондон, 1810-1811. Шелк,сталь,серебро. Ручная работа. Оригинальная телескопическая ручка.

В 1910-1913 годах купол зонтика приобретает более выпуклую форму. Это было обусловлено изменением формы и увеличением объёма шляпок. Именно тогда появляются шляпки с широкими полями, украшенные цветами, перьями, чучелами птиц, крыльями ласточек, искусственными фруктами и тому подобным. «Некоторые зонты похожи на колокол, другие на тюльпан. Их пышно украшают вышивкой, плиссированными оборочками и гирляндами цветов…Носят очень много белых зонтов и из тафты шанжан» Ручку делают очень длинной, чтобы можно было защитить от солнца и дождя шляпку», - писал в 1912 году «Журнал для хозяек». 

Кстати, эти огромные шляпы были постоянной темой для карикатур и причиной различных курьёзов. Об одном из них упоминается в книге «Умение хорошо одеваться». «Как сообщают газеты, администрация швейцарских железных дорог постановила брать плату согласно тарифу за провоз велосипедных колёс и за все шляпы, величина которых превосходит определённую норму, вследствие чего они стесняют пассажиров в вагонах» (стр.89).
Надо сказать, что на 1913 год сложилось три типа дамских зонтиков: 

— с высоким куполом, фасон «Клёш»;
—- с высоким, но менее выгнутым куполом, так называемый фасон «Пирамида», и с низким, более плоским куполом, фасон «Амбре-Помпадур». 

Ручки зонтиков было принято украшать ленточками или витым шнуром с помпонами и кисточками. В сложенном виде зонтики вешали на руку.

Эти, на первый взгляд, незначительные подробности позволят нам представить себе одежду горожан рубежа ХХ века, а также обнаружить истоки современной моды. В конце столетия мы, как бы ностальгируем по его началу, как будто можем что-либо изменить. Что-то безвозвратно ушло, но что-то и осталось. Как говорится, новое - хорошо забытое старое. 

Источник публикации: Екатерина Коробова, ЖЖ

http://www.vintagestory.ru/

Первый зонт из промасленной ткани появился в гардеробе французского короля Людовика XIII в 1637 году. Однако искусственное слово «параплюи» – «против дождя» – еще полтора века казалось франсоль» – «против солнца» – или итальянской «умбреллой», то есть «тенечком». Русское слово «зонтик» произошло от голландского zonnedek (зонедек) – «навес или крыша от солнца», а уж «зонт» возник из-за переосмысления данной формы как уменьшительной. 

Превращению зонта в модный аксессуар во многом способствовали французы, украшая его ленточками и рюшечками. Считается, что с первым дизайнерским зонтом имела обыкновение прогуливаться королева Мария-Антуанетта. Это был полуторакилограммовый зонт со спицами из китового уса. В описании свадебной церемонии Людовика XIV и Марии-Терезии есть любопытный факт. Среди слуг, составлявших штат невесты, упоминался и носильщик зонта: аксессуар был слишком тяжел для дамских рук. Надо сказать, что французский король обладал превосходным вкусом и необычайной склонностью к роскоши – зонты при его дворе были самыми пышными и вычурными. Их создавали из шелка и могли украсить драгоценными камнями. В то время дамские зонтики уже закрывались и открывались. 

К дождю женщины относились намного безразличнее, чем к гигантскому светилу. В пасмурную погоду они просто не выходили на улицу. Джентльмены зонты игнорировали, обходились плащом и шляпой. 


Отцом современного мужского зонта считается англичанин Джонас Хануэй, путешественник и известный денди. Он создал конструкцию, напоминающую современный зонт, а ткань заменил более плотной и темной. Начиная с 1750 года, Джонас в любую погоду выходил из дома с зонтом. Тогда это спровоцировало настоящий скандал. Бывшие деловые партнеры называли его «человеком среднего рода», мальчишки провожали свистом, а кучера, опасаясь, что из-за зонтов люди будут реже пользоваться их услугами в дождь, окатывали смельчака грязью из придорожных луж. Со временем бережливые английские джентльмены осознали, что, купив зонт однажды, можно значительно сэкономить на услугах кучеров во время дождя, и последовали примеру Хануэя. Хотя обвинения в женоподобности еще долго преследовали взявших в руки зонт, к моменту смерти Хануэя в 1786 году единомышленников у него заметно прибавилось. Постепенно англичане стали считать зонт неотъемлемым атрибутом мужского гардероба. Хотя им понадобилось время, чтобы привыкнуть к нему. В этот переходный период зонты хранились в кофейнях и клубах, в которых заседали джентльмены, и выдавались в пользование только в случае дождливой погоды, обязательно под покровом темноты и в комплекте с маской. 

Первые английские зонты делали из промасленного шелка, и, когда они намокали, их было непросто открыть или закрыть. Позже шелк сменили прочной тканью в клетку, пропитанной водоотталкивающим раствором. Верхушку зонта венчало деревянное кольцо, за которое зонт вешали в прихожих. 

В Лондоне первый магазин зонтиков «Джеймс Смит и сыновья» был открыт в 1830 году на Нью-Оксфорд-Стрит, 53. Он до сих пор существует по прежнему адресу. В магазине продавались зонты, которые были настоящими произведениями искусства. Каркас делали из дерева и китового уса, купол – из альпака (шерсти ламы) или промасленной парусины. Особое внимание уделяли дизайну ручки – она вырезалась из палисандрового дерева и была замысловато загнута. Первые зонты весили по два килограмма, были дороги и передавались по наследству. Но технические усовершенствования позволили в течение полувека уменьшить вес конструкции и цену предмета в несколько раз. 

В 1830-х годах была порвана последняя связь «дождевика» с «теневиком»: возникла мода на черные зонты. В 1852 году Самуэль Фокс придумал зонт со стальными спицами. Прообразом этой конструкции стала интимная деталь женского туалета – корсет. С этого времени начинается современная история зонта. 

В середине XIX века этот предмет стал неотъемлемым атрибутом буржуа, символом консервативных ценностей, его носили поголовно все джентльмены без всякого дождя, в качестве тросточки. Дамский зонтик продолжал оставаться деталью модного туалета. 

В 1850-е годы XIX столетия он был не слишком длинным, около 52–54 см. А вот дождевые зонты – трости были почти метр длиной, да еще увенчивались шпилем до 10–13 см. 

В начале 1890-х годов вошли в моду и остались в ней надолго простые однотипные дамские зонты. Одни лишь ручки отличались вычурностью и неслыханной роскошью: они выполнялись из золота, оникса, слоновой кости, серебра и часто украшались рельефной монограммой. Модными были и деревянные ручки с вырезанными на них цветами или плодами. Часто ручки имели цвет обтяжки зонтов: например, ручка из розового дерева и обтяжка из шелка такого же оттенка или ручка из лимонного дерева с зеленоватым отливом, обтяжка в тон. 


Дождевые зонты начала ХХ столетия были темного цвета, практически без декора. Иногда по краю проходила полоса другого цвета. Кружевные зонтики конца XIX века в 1900-х годах вышли из моды, чтобы снова стать популярными в 1915 году. Цвета солнечных зонтов были самыми разнообразными, но непременно подходящими по цвету к платью. Ткань вышивали гладью, бисером, украшали тесьмой, кружевом, оборками. 

В 1910–1913 годах купол зонтика приобрел более выпуклую форму. Это было обусловлено изменением формы и увеличением объёма шляпок: именно тогда появились головные уборы с широкими полями, украшенные цветами, перьями, чучелами птиц, крыльями ласточек, искусственными фруктами и тому подобным. Чтобы защитить от солнца и дождя такую шляпку, ручки зонтов стали делать намного более длинными. Некоторые зонты стали похожи на колокол, другие – на тюльпан. Их пышно украшали вышивкой, плиссированными оборочками и гирляндами цветов. В моде были белые зонты, особой популярностью пользовались зонтики из тафты шанжан. 

К 1913 году сложились три типа дамских зонтиков: с высоким куполом (фасон «Клёш»), с высоким, но менее выгнутым куполом (так называемый фасон «Пирамида»), и с низким, более плоским куполом (фасон «Амбре-Помпадур»). Их ручки было принято украшать ленточками или витым шнуром с помпонами и кисточками. В сложенном виде зонтики вешали на руку. 

В моде 1920–30-х годов необычайно велика была роль аксессуаров, но акцента на зонт не было. В 1940–50-е годы морские курорты расцвели яркими красками китайских зонтиков. Расписной шелковый летний зонт на бамбуковом каркасе и тонкой деревянной ручке стал непременным атрибутом модниц. Но уже в конце 50-х годов прошлого века зонт потерял статус модного аксессуара и превратился в предмет, необходимый только в дождливый день.


 

http://www.vintagestory.ru/

 

Под зонтом

Мы так привыкли к этой вещице, что не замечаем ее: нажимаешь на кнопку, и над головой раскрывается пестрый нейлоновый парашют. Конечно, никто не сомневается в практической пользе зонта, но есть и другая «сторона медали» - зонт, привезенный из дальних путешествий, может быть настоящим произведением искусства, и будет долго радовать вас своим экзотическим видом.
Солнечный зонтик появился очень давно на жарком Востоке. Уже много позже дети пасмурной Европы додумались укрываться им от дождя. Вплоть до XVIII века в Европе зонт был только солнечным и только женским аксессуаром. Ни одна дама не могла появиться на улице без этого аксессуара: он защищал ее не только от непогоды, но и от любопытных взглядов. До середины XIX века французы называли зонтик «parasol» (от солнца) и только в конце XIX века в ходу появилось смешное слово «parapluie» - (от дождя). Это были массивные складные и плоские круги из легкого дерева, с пластинами, на которые натягивалась ткань в оборках, или со спицами из китового уса. Солнечные зонты исчезли из гардероба современных женщин только с 20-х годов ХХ столетия, когда в моду вошел спортивный загар.
Англичанин Джонас Хэнвэй, исследователь восточной культуры, стал изобретателем современного зонта. Когда он впервые появился с ним на лондонских улицах в 1756 году, его засмеяли прохожие, а кэбмены обдавали изобретателя грязью из-под колес. Им не нравилось, что он спасается от дождя не в крытом кэбе, а как-то иначе.
Другой англичанин, Сэмюэл Фокс сделал зонт узким, как трость. А в качестве каркаса для полусферы использовал стальные прутья от старых дамских корсетов и кринолинов. И по странному совпадению именно с этой поры (конец XIX века) зонты стали модными не только у женщин, но и у мужчин. Кстати, первые зонты в Европе были настолько дорогими, что даже передавались по наследству.
Главное требование к современным зонтам - легкость. Стальных спиц никто уже не применяет. Каркас делают из легкого, но прочного алюминия и стекловолокна. Поэтому сверхлегкие зонты весят граммов двести, не более. К тому же спицы из стекловолокна гораздо более упругие и гибкие, чем стальные. Под порывами ветра они легко гнутся и никогда не ломаются. Но эти критерии важны, когда речь идет о бытовом использовании зонта. Конечно же, когда мы покупаем зонтик на память о путешествии, на первый план выходит красота и экзотичность…

Зонтики haute couture
Dior
Максимально облегчить конструкцию дамских зонтиков - галантный замысел, не правда ли? Поэтому ручки зонтов от Dior делаются из легчайших полимеров.
Trussardi
Обить ручку зонта шкурой питона… Смелая идея.
Moschino
Если зонтик у вас над головой - с двойным куполом, да еще к тому же пестрит забавными надписями и рисунками, значит, вы имеете дело с итальянским чувством юмора.
Burberry
Каким должен быть современный английский зонт? Разумеется, в крупную клетку. Кажется, что прохожие на улицах Лондона укрываются от дождя кусками шотландского пледа.
Jean Paul Gaultier
Придумал зонты веселых расцветок с карманами на молниях, бахромой, стразами и ручками в виде женских фигурок. Сувенир с итальянского острова 

Одна из самых красивых, хотя, безусловно, непрактичных вещиц - кружевной зонтик из Венеции. Точнее - с острова Бурано, до которого от Венеции можно доплыть на катере за полчаса по лазурной лагуне. Здесь делают лучшие в Италии кружева. Искусные мастерицы плетут их, устроившись в тени навеса под окнами своего дома. Кажется, здесь все кружевное - и веера, и скатерти, и салфетки, и воротнички… Но главный венецианский сувенир, конечно, - кружевной зонтик от солнца. Чтобы он оказался действительно местным, лучше покупать зонтик в большом магазине. В мелких лавках часто продают «венецианские» зонтики китайского производства. Впрочем, кружево, созданное руками китаянок, сплетено не менее искусно, да и стоит дешевле... Но при чем тут Венеция?

Бумажная защита
Знаменитые таиландские зонтики делают в деревне Босанг в округе Чиангмая. На вокзале в Чиангмае вас встречает симпатичная скульптура сиамской кошки с зонтиком в лапах. Здешние мастера уже четвертое столетие оттачивают свое искусство в изготовлении элегантных бумажных зонтиков. Тайские знатные дамы и местные монахи были постоянными покупателями, а белый зонт всегда служил символом королевской власти в Сиаме.
Всякий, кто бывал в Таиланде, понимает, что зонтик здесь не роскошь, а предмет первой необходимости. Он защищает от палящих лучей тропического солнца. Зонтики делают из коры дерева Са, вываренной в особых чанах, растертой и высушенной на металлической сетке. В результате из коры получается что-то похожее на картон. Его натягивают на спицы из бамбуковых лучин. Иногда зонтик еще обтягивают шелком или просто бумагой. Потом художник расписывает его яркими цветами, бабочками, а иногда рисует на нем целую картину. Тайские зонтики бывают разные - круглые, квадратные, овальные, большие и маленькие. Есть романтичные зонтики для двоих, есть для целой компании, есть даже для велосипедистов.

Спастись от Сливовых Дождей 

Японцы тоже всегда носят с собой зонт. Только не солнца, а от дождя. По статистике в Японии дождь идет примерно раз в четыре дня. И гораздо обильнее, чем у нас. Японцы возвели свои дожди в ранг поэтичной традиции и дали им красивые названия. Скажем, «байю» - сливовые дожди, льющиеся над Островами Восходящего Солнца с конца июня и до середины июля. Почему сливовые? Потому что в это время поспевают сливы…
Бумажный зонтик гейши - это, конечно, совсем другое дело. Он вряд ли спасет от ливня или какого-нибудь коварного муссона. Однако если вы купили такой сувенир на память о Японии, обратите внимание, что даже этот кокетливый зонт-безделушка щедро покрыт лаком, чтобы сохранить бумагу в столь влажном климате.
Тем же, кто хочет привезти из страны Сливовых Дождей более современный сувенир, можно посоветовать выбрать из коллекции дизайнера Yohji Yamamoto зонтик со стильным многоугольным куполом.



Китайское изобретение
А вот китайцы уверены, что зонтики изобрели они. Как, впрочем, и бумагу, чай, мороженое, шелк, компас, спички, бумажные деньги, порох, фарфор и велосипед. Как бы то ни было, китайский зонтик из шелка - это классика жанра. На родине Конфуция продаются любые зонтики, какие только можно придумать - большие тентовые, под которыми может трудиться весь день напролет дружная семья торговцев пельменями, пляжные, расписанные яркими цветами, кокетливые мини и супер-мини, детские, элегантные зонтики для игроков в гольф… Остается только выбрать зонтик по настроению.

 

 

Символ власти
Когда-то зонт был символом высокого положения. Цвет царственного зонта олицетворял власть: красный в Японии и Китае, желтый в Индии, золотистый или пестрый в Египте. Как и в Ассирии, там была особая придворная должность - носитель царского зонтика. В Древней Греции афинские граждане нанимали для этой роли рабов-иностранцев. В XVII веке в России над воеводами тоже носили «солнечники великие». На китайских фресках остались изображения «многоэтажных» четырехъярусных зонтов с восседающим под ними правителем Поднебесной. Императорские зонты были безумно дорогие - из бамбуковых каркасов, обтянутых шелком и украшенных перьями, драгоценными камнями, вышивкой.
В средневековой Бирме правитель носил титул Владыка Большого Зонта, а правитель Таиланда именовался Царем Белого Слона и Владыкой Двадцати Четырех Зонтов.

 

ООО "Доктор Тревел".

Автор статьи: Александр Семин

Весна. И дожди, имеют полное право на то, чтобы мочить нас в хорошем смысле этого слова. Может быть, где-нибудь в сухом климате зонт – это аксессуар излишний, как пенсне. Но у нас – увы. Без него не выйдешь из дома вплоть до декабря. Да и зимы теперь такие, что от мокрого снега все-таки лучше всего надежно прятаться.

И тут совершенно логично возникает вопрос – почему же такую необходимую вещь, как зонтик, мы не используем так, как используют знамя воины, идущие в бой? Считаю, что родовой герб был бы здесь уместнее всего.

Ну а если родового герба по тем или иным причинам нет, то можно запросто окружить себя своими самыми любимыми людьми.

Вот так фотографию можно превратить в свой зонт. И в непогожий день будет спасать погода в доме.

Лучшие моменты жизни, крылья ангела раскрываются над нами в самые худшие дни.

А можно сделать стильный коллаж из cемейного фотоальбома. Стоишь на остановке, мокнешь и согреваешься душой.

К чему я хочу призвать? Чтобы зонт перестал быть чисто функциональным. Чтобы зонт стал вещью, выражающую вашу индивидуальность. Вариантов здесь есть множество.

Во-первых - форма! Зонт не обязан быть круглым! Самые красивые дизайнерские зонты – квадратные!

 

 

 

Даже если квадратные найти – проблема. Возможен обманный вариант из 8 спиц.

 

 

На последней неделе высокой моды в Париже, зонт превратился в продолжение гардероба. О нейтральности его расцветки уже даже не заикаются.

Он ниспадлает, как дорогой палантин и создает вокруг тебя ауру уюта и спокойствия.

 

По поводу расцветки: многих беспокоит, какой цвет лица будет у них под зеленым или синим зонтом. Cправедливо. В таком случае стилисты рекомендуют проверенный метод – зонтик, окрашивающий щеки приятным отсветом красно-розового.

А фантазийных моделей в этом цвете – немало.

Cверху черный, внутри зардевшийся - выручит любую бледную горожанку.

 

Вариант Кан-кан для кокеток с ног до головы. Под такой зонтик так и тянет заглянуть.


А еще правильно подобранный зонтик может стать великолепным подарком.

Стимпанк - зонт от солнца.

Пользователю жж retr0sc0pe из США очень нравятся абажуры викторианской эпохи. Поэтому он решил объединить зонт от солнца с украшениями абажуров того времени. Но, чтобы не перегружать по весу зонт, из всех возможных «рюшек» использовались только кружева.
Зонт получился 120 см (48 дюймов) в диаметре и 86 см (34 дюйма) в длину.

 

 

Такой зонт и подобные ему, но с возможностью выбрать цвет ткани, автор планирует продавать за 89$-99$.

Вот еще зонты из его магазинчика.

 

 

В античной моде головные уборы имели преимущественно практическое значение. Исключение составляли военные шлемы, которые наряду с защитой от врагов символизировали мужественность. Только в средние века головные уборы приобретают различные формы: иногда полукруглую или цилиндрическую, иногда конусообразную или пирамидо-видную. В это время головные уборы становятся, прежде всего, украшением или даже предметом роскоши. Люди украшали их перьями, мехом, лентами, а самые богатые и жемчугом и алмазами. Сколько стоили в некоторые эпохи головные уборы, можно узнать, в первую очередь, из высказываний духовных лиц. В XV веке головное украшение женщины, одетой согласно моде, выглядело (по словам августинца Готшалка Холлена) приблизительно так:

«То тщеславная горожанка надевает мужской капюшон, то присборенную дорогую вуаль, то шелковую сетку в три-четыре слоя, то украшает голову золотыми и серебряными шпильками, то использует украшение на лоб (или грудь) или носит вокруг шеи коралловые четки и, наконец, купленные блестящие волосы умершей женщины. Все это необходимо женщине для украшения головы, сто злотых едва ли здесь хватит».

На голове носят символы государственной и церковной власти или академических и официальных должностей.

Короны должны были выражать прочность, устойчивость и возвышенность. Тиара папы римского заканчивалась одной точкой подобно тому, как короны ассирийских царей. Головные уборы современной моды имеют тенденцию быть одновременно и украшением и защитным средством. Это относится как к мужской, так и дамской моде.

Аксамитка - детская шапочка с бархатной подкладкой.

Балич - большой платок для покрытия головы поверх чепца.

Бальцо (balzo) - тюрбановидная итальянская шапка XV-XVI веков. Ее каркас делался из металла или кожи, она обтягивалась пестрой материей, чаще всего шелковой.

Баскская шапочка — небольшой мягкий круглый головной убор пиренейского народа - басков, который вошел в мировую моду в 1928 году через Францию. До сих пор его носят дети и мужчины в качестве спортивного головного убора.

Батват - небольшая шапочка на подкладке, которую в средние века рыцари надевали под шлем для уменьшения его давления. Бела - высокая крестьянская шапка.

Берет - мягкий плоский головной убор различной величины, круглой или квадратной формы, деталь женской и мужской моды, в особенности распространенная в XV и XVI веках. Часто делался из бархата, украшался вышивкой и перьями. В новое время, в особенности, в эпоху романтизма берет становится популярным среди представителей искусства, в первую очередь художников назарейского направления.

Биссус-тонкая прозрачная вуаль, которой египтяне в эпоху фараонов покрывали мумии. В нее закутывались также и египетские женщины, моральный кодекс запрещал носить ее без нижней одежды.

Вуаль - в Чехии в средние века имела целый ряд названий. Это редкотканная прозрачная шелковая, хлопчатобумажная или шерстяная ткань, которую носят женщины, чтобы закрыть лицо, а также в качестве украшения. Первоначально, однако, она была частью костюма и служила для закутывания всего тела. По всей вероятности, вуали возникли на Востоке, где удержались до нового времени. В странах Ближнего Востока женщины закрывали лицо довольно густой вуалью (паранджой) не только на улице, но и дома в присутствии чужих. В Египте женщины закутывались в тонкую вуаль, так наз. биссус. Из Передней Азии или из Египта вуаль проникла в Грецию; искусно присборенные греческие вуали не закрывали лицо, а были, собственно говоря, деталью костюма. В эпоху римских императоров вуали (наз. flammeum и recinium) были популярным украшением. С IV столетия белая вуаль - символ чистоты - является обязательным украшением христианской невесты и, наоборот, черная вуаль у христиан означает траур. В X и XI веках во Франции и Германии носили платки типа вуали, которые покрывали и плечи. Из них позднее возникли средневековые чепцы. Как украшение на шляпу появляется вуаль в Европе в эпоху позднего средневековья, опять с Востока. При бургундском дворе в XIV и XV веках господствовал настоящий культ вуалей; женщины носили их прикрепленными на геннин, мужчины на шляпах. Средневековые вуали душили духами. В XVI веке вуали исчезают вместе с чепцами, только испанки носят черную кружевную мантилью. В одежде барокко и рококо вуали встречаются редко; во времена Французской революции их носили на высоких шляпах. В эпоху Директории в моду входят женские платья, которые шили из вуалевой материи. В эпоху бидермейер вуали вновь украшают дамские шляпы, главное, цилиндровые, которые были частью костюма для верховой езды. С начала XIX века появляются вуали тюлевые, которые в современной моде остаются дополнением праздничного убора, прежде всего, свадебного. Особенно модны были вуали в конце XIX и начале XX веков вплоть до первой мировой войны; они прикреплялись к краям шляпы и закрывали лицо полностью или поллица.

Несмотря на убеждения, что эти вуали нового времени портят цвет лица, вызывают покраснение кончика носа, ослабляют зрение - ничто не могло их устранить, пока не прошла мода на них. В одном сообщении из области моды, относящемся к периоду перед первой мировой войной, говорится: «Вуаль для большой элегантности выходной одежды также важна, как шляпа. В той же мере она подвержена моде, может также носиться хорошо и плохо, украшать или наоборот. Каждый год приносит, естественно, свои особые «вуалевые капризы».

С весны 1911 года господствует кружевная мода, иногда из кружев делается только кайма, иногда же хитроумная мода оставляет открытыми глаза под tulle craquele, в то время как некоторые недостатки на носу и губах искусно скрываются...»

Галерус - римский кожаный головной убор, который носили преимущественно крестьяне и охотники, подобный тутулусу.

Геннин — высокий конусообразный дамский головной убор. Каркас для него делается высотой в два-три фута из твердой бумаги или накрахмаленного полотна, а затем обтягивается шелком или другими более дорогими материями. С тыльной стороны по геннину спускалась прозрачная вуаль, иногда до пола. Часто вуаль закрывала и лицо. Волосы, которые выбивались из-под геннина, выбривались, оставлялся только маленький треугольник посреди лба. Геннин был введен в 1395 году Изабеллой Баварской при бургундском дворе и носился целое столетие. Позднее геннин приобрел форму полумесяца или двухугольную (Hornerhaube).

Гугель (Guget, Gogel) - средневековый капюшон, переходящий в воротник, который покрывает плечи; был элементом мужской моды во второй половине XIV века и типичен для готического модного силуэта. Вытесняет из моды шляпу и становится предшественником монашеского куколя.

Калабрезер - фетровая шляпа с широкими полями и остроконечной тульей, которую первоначально носили калабрийские республиканцы в эпоху около 1848 года. Затем стала элементом преимущвествен-но дамской моды уже как летняя соломенная шляпа.

Калот (франц. callotte - шапочка) - вязаный в виде сетки чепец, покрывающий волосы, а позднее часто закрывающий только затылок. Входит в моду в предпоследнее и последнее десятилетие XV века.

Канотье (франц. canotier- гребец) - жесткая округлая шляпа с плоской тульей и ровными полями которая вошла в моду около 1900 года. Очень быстро ее стали носить и женщины. Для некоторых киноактеров она стала неотъемлемым реквизитом (Гарольд Ллойд, Бестер Китон).

Капот (нем. Kapotte, франц. capote) - небольшая высоко надетая дамская шляпа, распространенная около 1850 года, в эпоху около 1890 года ее носили преимущественно пожилые женщины.

Касторовая шляпа (лат. castor - бобер) - фетровая шляпа, не всегда изготовленная из бобрового волоса, популярная преимущественно в XVIII веке.

Ковбойская шляпа — первоначально широкополая шляпа пастухов коровьих стад на западе Соединенных штатов. Время от времени различные варианты этой шляпы появляются в мужской и дамской моде. Довольно долго ковбойскую шляпу пропагандировал личным примером известный парижский модельер Пьер Бэльмэн.

Корона — у римлян первоначально лавровый или оливовый венок, который носили на голове заслуженные личности и особенно военноначальники. Во времена императоров округлая корона постепенно, возникнув из диадемы, превратилась в символ высшей власти. Обруч делается из золота, украшается драгоценными камнями и жемчугом. Ее верхняя часть у королей и представителей высшей знати украшается дугами. В некоторых монархиях форма и величина короны устанавливалась специально для различных групп высшего сословия. Котелок (die Gtocke, Halbzylinder, Bowler, Eiersieder] - вошел в моду после 1850 года, в то время, когда цилиндр перестает быть обязательной принадлежностью одежды для выхода. Он являет собой как бы компромисс между цилиндром и фетровой шляпой. Котелок имеет узкие ровные поля и жесткую куполообразную тулью, он почти всегда черного цвета, только изредка серого. В лондонском Сити котелок вместе с зонтом является типичным элементом официальной одежды.

Крузелер — типичный женский головной убор 1340-1430 гг. Встречается в различных видах: как платок и как чепец. Характерным для него является украшение из многочисленных складок.

Крылатый чепец (Fiugefhaube) - женский чепец второй половины XVI века с наставками по бокам в виде крыльев.

Куколь - носится в XIV и XV веках в Чехии, плотно закрывает всю голову, а иногда и шею и часть плечей.

Купальный чепец (baigneuse, Badehaube), ночной чепчик (dormeuse, Schfafhaube). Первоначально чепцы имели чисто практическое значение — для купания и сна. В 1780-1785-х годах стали дополнением выходного туалета, часто украшались лентами и кружевами.

Локтуше - большая шаль, которая повязывалась на голову или накидывалась на плечи.

Павлинья шляпа - в XIV веке мужская шляпа с узкими полями и высокой тульей; поля сзади приподняты, впереди расширяются и выступают надо лбом козырьком. Часто (отсюда и название) она густо покрывалась павлиньими перьями; оставалась в моде до XVI века.

Петасос - элемент греческого костюма для путешествий. Шляпа с плоской тульей и плоскими полями, подвешанная сзади на ремне. Носили ее и римляне; у евреев в средние века это была обязательная принадлежность одежды.

Пилос — головной убор наподобие чепца из кожи соломы или меха, который носили греки и римляне.

Повязка (Gebende или Gebande от binden — завязывать) — типичный головной убор женщин в XIII веке (статуя Уты на Наумбургском кафедральном соборе). Он состоит из полоски полотна, которая плотно обвивает подбородок и голову, и венца надо лбом, который делался или из накрахмаленного полотна или с помощью твердой прокладки. К этому головному убору еще часто надевался обруч на лоб или зубчатая корона.

Покрывало — ткань в форме вытянутого прямоугольника, которой в средние века замужние женщины повязывали голову. В видоизмененной форме встречается в некоторых национальных костюмах до XIX века. Покрывало часто носилось на каркасе из медной проволоки.

Покрывало для головы (Hulle) - белое полотно, которым полностью повязывается женская голова, обычно в немецкой моде.

Радиб и раоб - древнееврейская женская вуаль. Радиб - закрывал плечи, раоб - лицо, глаза всегда оставались открытыми.

Складной цилиндр (Шапоклак, Chapeau claque, Klapphufi — цилиндр с закрывающим механизмом, изобретенный в 1835 году в Париже. Часто его называли по имени изобретателя Gibushut (шляпа Гибуса). До 1914 года был принадлежностью бального туалета мужчин, к фраку. В помещении его носили сложенным, под мышкой.

Соломенная шляпа (Strohhut) - была известна уже в средние века (и греческий петасос был соломенный). Соломенная шляпа, которую носили в Германии и Франции, преимущественно крестьяне, для защиты от солнца вплоть до XVI века, была известна франкам уже в IX и X веках. Только в XVIII веке она становится модным элементом. Классическими соломенными шляпами стали флорентийская шляпа, панама и канотье.

Сомбреро-соломенная шляпа с широкими полями.

Тока (toque) - берет без краев со скадками на тульной части, деталь мужского и женского национального костюма второй половины XVI века. В дамскую моду вернулся с XIX века в различный вариантах.

Точенка - мужской чепец с длинным концом, свисающим на боку. Самое древнее упоминание о нем находим в чешском сатирическом стихотворении «Конюх и ученик» конца XIV века. Траурная манжета (pleureuse) - украшение женской шляпы в начале XX века из связанных и завитых страусовых перьев.

Треугольная шляпа (Треуголка, Dreimaster, Dreispliz - шляпа с полями, сдавленными в три угла, стала принадлежностью мужской моды при Людовике XIV. В эпоху рококо ее носят и женщины, в XVII XVIII веках стала частью униформы. В конце XVIII века её вытеснила двухугольная шляпа.

Тюрбан - название происходит из персидского языка. Оно означает материал для вуали, которой персы повязывали голову. От них тюрбан заимствовали арабы и другие восточные народы. В Европу он проник в период крестовых походов. В период французско-бургундской моды тюрбаны носят придворные дамы и господа.

Зендельбиндер (Sendel-binder) - европейский вариант тюрбана.

Также бальцо эпохи Ренессанса - жесткая разновидность тюрбана, который не повязывается. Зачастую и чепцы XV и XVI веков проявляют свое родственное отношение с восточными образцами. В XVII и XVIII веках тюрбан исчезает из европейской моды и появляется вновь только во время похода Наполеона в Египет (мода ампир) и еще раз во время второй мировой войны (1940-1945 гг.).

Украшение из перьев (плюмаж) - отделка из перьев по краям треугольной шляпы на рубеже XVII—XVIII веков.

Украшение на головной убор (Sendelbinder) - полоски ткани, спускающиеся вдоль щек на плечи и часто украшенные бахромой или разрезами; прикреплялись к мужским шапкам в XV веке.

Феска - красный фетровый головной убор, популярный на Ближнем Востоке, прежде всего, в Турции, в арабских государствах, на Кипре, в Албании и Греции. Мужская феска украшена черной или синей кисточкой, женская - золотом и жемчугом. Фефлик - средневековое украшение, первоначально лента к шлему, затем прикреплялась к вуали и к головному убору вообще.

Фригийский колпак - конусообразный головной убор с верхушкой, откинутой вперед. Первоначально ее носили фригийцы, от них ее заимствовали греки. Во время французской революции она стала деталью одежды якобинцев.

Хомуты - насмешливое название для пышных головных покрывал, в XV веке (простонар. роскопы, нем. Rosskopfl.

Цилиндр (высокая шляпа) —уже в ХУ веке составляет часть мужской одежды, особенно он был популярен в испанской моде. Но в качестве повседневного предмета одежды он был введен англичанами только незадолго до французской революции, когда фрак стал дневной одеждой, а цилиндр его дополнением. С этого времени он изменяет высоту, форму и цвет: в эпоху ампир и бидермейер в моде был цветной цилиндр, в особенности светло-серый.

Чепец - появляется уже в средние века и носится в различных вариантах до XVII века.

Чепец а ля Стюарт- головной убор наподобие чепца с выступающим на лоб углом. Назван в честь шотландской королевы Марии Стюарт.

Чехел - сложное повязывание головы, против которого выступал предшественник Яна Гуса- проповедник Ян Милич Кромнержицкий (1374 г.).

Шаперон (chaperon) - капюшон с короткой пелериной, собственно говоря, с широким воротником, покрывающим плечи. Носили с конца XII по XV век.

Шапка - головной убор самых разнообразных форм. Сегодня это понятие обозначает, в отличие от шляпы, мягкий, а иногда и жесткий головной убор без полей. Он иногда является дополнением некоторых униформ, но в 1964-1965 годах снова стал модной деталью.

Шапо-боне (chapeau-bonnet) — дамская шляпа, вошедшая в моду в конце XVIII века, большей частью пышно декорированная. По форме напоминает чепцы, часто носилась с вуалью, которая завязывалась под подбородком.

Шлем — часть военного снаряжения, металлический головной убор, появился уже в древнее время, его форма определялась не только его назначением, но и зависела от моды.

Шляпа а ля Веллингтон - двухугольная шляпа начала XIX века, названная по имени английского полководца. Имела угловой выступ спереди и сзади Шляпа а ля андроман (a I'andromane) - мужска шляпа с двумя выступающими углами по бокам носилась перед французской буржуазной революцией.

Шляпа а ля Рубенс, а ля Рембрандт - большая фетровая шляпа, распространенная а XVI веке, особенно в Нидерландах. Название получила потому что встречается очень часто на картинах Рубенса и Рембрандта.

Шляпа- гнездо «шуте»(Schute} — дамская и девичья шляпа, подобная чепцу, в стиле бидермейер, часто соломенная с широкими полями, обрамляющими лицо. В дамскую моду вошла через театр, где появляется в качестве реквизита около 1800 года, затем остается в моде до 1860 года.

http://fashion.artyx.ru "История моды"

 

 

 

«Чулки – это путеводная нить современного искусства. Начиная с середины XIX века, по их истории можно проследить, какое положение занимала женщина в обществе», – считают организаторы выставки A fleur de peau. И никак не меньше. Выставка, посвященная самому загадочному элементу женского гардероба – чулкам, прошла с 17 марта по 30 июня 2007 года во французском городе Трои, в музее современного искусства.


Место проведения выставки выбрано неслучайно. Долгие годы город Трои и прилегающие районы были центром текстильной, трикотажной и чулочно-носочной промышленности Франции. Здесь была собрана вся вертикальная цепочка производства от волокна до готового изделия. В XX веке многие известные марки выбрали это место для размещения собственного производства: Lacoste, Vitos, Le Coq sportif, Babygro, Absorba, Petit Bateau, Tartine et Chocolat, из бельевых – Barbara, Exciting, из чулочно-носочных – DD (или Doré-Doré), Bas du Dimanche, ставшие DIM… и это лишь малая доля.

На протяжении целого века с 1850 по 1950 г. Трои удерживал положение лидера и индустриального центра. Потом начался легкий спад, и теперь город занимает первое место в Европе по площади «магазинов при фабриках» – 80 000 кв. м, которые привлекают в год около 4 млн человек. Развивается направление «умного» текстиля, особенно медицинского. В Трои располагается французский институт текстильной одежды l’IFTH (Institut FranНais Textile Habillement).

Само здание музея – это старинный епископский дворец, отреставрированный в 1982 году. Здесь хранится одна из самых крупных во Франции коллекций современного искусства – более 2 000 работ периода с 1850 по 1960 г.: от Гюстава Курбе до Николя де Сталя (Ван Донген, Дега, Роден, Пикассо, Модильяни, Сутин, Боннар и др.).

Выставка представляла ретроспективу истории чулок на примере 250 изделий, большая часть из которых была создана во время Belle Epoque. Кружева, вышивка, инкрустации, жемчуг, топазы, лапис-лазурь… чулки были настоящим произведением искусства. Сейчас многие дизайнеры пытаются это возродить, например, Chantal Thomass, чьи изделия тоже стали экспонатами музея.

Кроме готовых изделий выставка собрала самые известные полотна с сюжетом «Женщина в чулках» художников Франции, Великобритании, Бельгии и Германии. Конечно же, зрители увидели работы Дега, Тулуз-Лотрека, Сони Делонэй, Шагала, фотографии Мэн Рейя, Молинье, Дуасно, рекламные афиши Савиньяка, Капьелло и Груо, ретроспективу рекламных имиджей DD, Chesterfield, Scandale, Dim, Exciting и Le Bourget.

Из истории

Долгое время чулки были элементом мужского гардероба и лишь с середины XIX века – женского. Причем если мужские чулки носились в открытую, то женские не видел никто под многослойной одеждой. Лишь иногда мимолетом они угадывались, когда женщина приподнимала полы длинных юбок при выходе из кареты. Чтобы их увидеть во всей красе, нужно было дождаться 1920-х годов.

Золотым временем стал период с 1850 по 1914 год. Хотя чулки и не показывали, их богато украшали вышивкой и ажурными узорами. Сначала носили белые чулки, с 1860 года их стали украшать цветочной вышивкой на щиколотке.

В 1870 году появляются «двойные» чулки с четкой линией, которая отделяет ту часть чулка, которая закрывается обувью, и ту, что видна. Среди самых известных моделей этого периода – чулки Maison Milon, представляющие… войну 1871 года, – на фоне кирпичной стены изображен военный головной убор.

В 1880–1890 годы женщины носят чулки в клетку или полоску, которые широко продавались в больших парижских магазинах. Последнее десятилетие XIX века – время успеха черных чулок, о которых в то время писали все «женские учебники жизни», советуя, как избавиться от черных следов, оставляемых дешевыми и плохо окрашенными чулками.

Во время Belle Epoque чулки остаются черными, но украшаются разноцветным узором, пайетками, жемчужинами, бирюзой, вышивкой и кружевной инкрустацией Chantilly (все эти модели были в гардеробе элегантной графини де Грамон).

Богато украшенные шелковые чулки берегли на вечер, модели попроще носили днем. Французская принцесса Мюра обладала шелковыми чулками всевозможных расцветок от желтого до коричневого, от кораллового до оранжевого, что позволяло ей подбирать модель под любое платье и обувь.

В 1876 году Фереоль Дедье придумал пояс для чулок, но женщины все равно продолжали носить подвязки вплоть до 1930-х годов.


Первая мировая война вынуждает женщин пойти на работу. Для удобства юбки укорачивают, становятся видны ножка и чулки. В 1920-е годы чаще всего носят чулки с легким ажурным узором черного, реже темных тонов.

В 1922 году богатая американская пара Жерар и Сара Мэрфи вводят моду на солнечные ванны на французской Ривьере. Золотистая кожа, ранее считавшаяся дурным тоном, входит в моду. Следуя этой тенденции, чулки начинают имитировать телесный цвет. Днем носят простые чулки, украшенные сбоку вышивкой или ажурной вязкой, вечером – дорогие набивные, разрисованные вручную или вышитые. Популярны узоры «павлиний хвост», «змеи», «ирисы», «букеты цветов», на лодыжке имитируются браслеты. В то же время появляются первые сеточки, серебристые или золотые чулки, подходящие по цвету к обуви.

В 30-е годы чулки остаются телесного цвета (от розового до каштанового), но геометрический узор обхватывает всю лодыжку. У чулок из настоящего шелка появляется конкурент – чулки из искусственного шелка (вискозы), впервые представленные графом Хилером де Шардонэ на французской универсальной выставке 1889 года.

Военное время и дефицит приводит к тому, что женщины начинают сами вязать чулки из шерсти, а летом рисуют на ноге полоску, имитируя ношение чулок. В то же время парфюмеры придумывают спрей для имитации чулок на ноге, среди них Filpas de Bienaimé и Sans Mailles René Rambaud.

Высадившись во Франции в 1944 году, американские союзники привозят с собой знаменитые нейлоновые чулки, созданные в 1928 году американской компанией Du Pont de Nemours. Потом американские компании налаживают их импорт, и они потихоньку вытесняют чулки из шелка и вискозы. Однако многие женщины, привыкнув ходить с голыми ногами за время войны, продолжают это делать, и лишь мода на женственные платья «спасает» чулочную индустрию, побуждая женщин носить белье, корсеты и чулки.

Известные кутюрье тех лет Жак Фат, Кристиан Диор и Эльза Скиапарелли создают собственные коллекции чулок. На чулочный рынок выходят такие компании, как Exciting, Chesterfield, Le Bourget, Scandale, Vitos, Bel и знаменитые чулки Dimanche, впоследствии ставшие Dim.

В 1958 году на круговом станке впервые создают чулки без шва, которые завоевывают рынок.

В 1960-е начинается новый этап в истории чулочной промышленности – появляются первые модели с яркими красками и пестрыми узорами. Но настоящий прорыв наступает в 1962 году с введением моды на мини-юбки, которые придумала английский стилист Мэри Квант. Ее новинку подхватывает модельер Андре Куррэж в 1965-м. С тех пор ноги показывают, коленки и даже бедра девушек ни для кого не остаются секретом. Ноги начинают «диктовать» моду: для удобства на смену чулкам приходят колготки, которые до этого времени носили только дети. В 1958 году компания Ternie выпускает модель Mitoufle – так называемые «чулки-трусы». Яркие краски и узоры завоевывают женские ножки. Чтобы не отстать от моды, Dim предлагает Slip de Dim («Трусы Dim»), Doré-Doré – чулки Sébastienne (название нужно читать как «ses bas tiennent – се ба тьен», что переводится как «чулки, которые держатся», а на слух воспринимается как мужское имя Себастьен) – это первая модель чулок, не требующая ношения подвязок, прообраз современных моделей на силиконовой полоске.

1970-е годы «проявляют милость» к чулкам, предлагая три длины юбок – мини, миди и макси. Женщины начинают массово носить брюки, женский силуэт в одежде становится более мужским, в моду входит практичное белье. Чулки и колготы отходят на второй план, и лишь в 80-е годы женщины, устав от практичности, захотят носить что-то более чувственное, вернется элегантное белье.

Рынок чулок завоевывает новое синтетическое волокно LYCRA ®, которое в чулочно-носочной индустрии начинают использовать лишь в 1980-м году. Его добавляют в нейлон для придания прочности, эластичности и прозрачности.

Сейчас на рынке представлено огромное разнообразие чулок и колгот. Сотни новых моделей появляются каждый сезон. Однако несмотря на усилия производителей, французский рынок чулочно-носочных изделий переживает кризис, в европейском производстве доминирует Италия.

Особого внимания заслуживают чулки и колготы французского дизайнера Шанталь Томас. Начав с дизайна одежды в 1967 году, Шанталь Томас с 70-х годов переключилась исключительно на создание нижнего белья. Сначала для своих показов она сама красила белые чулки марки DD, затем стала создавать чулочно-носочные коллекции из кружев и сотрудничать с известной австрийской компанией Wolford. С тех пор, она предлагает женские коллекции, наполненные юмором, поэзией и чувственностью, давая женщине оружие соблазна. В коллекциях чулок Chantal Thomass можно найти имитацию корсетной шнуровки, обманки, смешные фразы, контрастные решения. На выставке A fleur de peau было представлено более десятка моделей из личной коллекции дизайнера.

Чулки в рекламе

Огромными темпами печатная реклама чулок начинает развиваться с 1920-х годов. До этого момента очень мало журналов, таких как Fémina, расхваливали их гигиенические и терапевтические достоинства. Подъем рекламы чулок в межвоенное время объясняется развитием моды, которая говорит о чулках как о важной детали женского силуэта. С тех пор реклама чулок не сходит со страниц СМИ.

Стройная ножка в чулке вдохновляет многих рисовальщиков афиш – Савиньяка, Грюо, Лушеля, Демашу и Брено. Многие из афиш становятся легендарными, как, например, Femme au fauteuil rouge («Женщина в красном кресле») компании DD 1947 года. Именно они первыми размещают рекламу чулок в метро.

После спада производства чулок в 70-е годы их реклама исчезает из модных журналов вплоть до 80-х годов, когда на смену рисованным имиджам приходит фотография.

Чулки появляются в телевизионных рекламных роликах. Из них самый известный – это, конечно, Dim, запомнившийся благодаря шести музыкальным нотам TA-TA-TA-TA TA-TA…

Чулки в искусстве

Те редкие моменты, когда можно было увидеть затянутую в чулок ножку, притягивали мужские взоры, и взоры художников в том числе. Отойдя от античных канонов изображения обнаженной натуры в середине XIX века, художники начинают рисовать женщин, лишенных многослойной одежды и белья.

Впервые изображение женщины в чулках появилось в 1832 году. Это была картина Эжена Делакруа «Одалиска в белых чулках». Но это лишь исключение из общего правила. Тема demi-nu («полуобнаженных»), как ее принято называть, появилась ближе к концу XIX века вместе со стилем модернизма в афишах, газетных и юмористических рисунках, эротической фотографии, продаваемой в виде почтовых открыток. В «высокое» искусство тех лет тема «полуобнаженных» не прошла.

Законно любоваться женским телом в XIX веке мужчины могли лишь в опере или цирке. Женские ножки за кулисами привлекали таких великих художников, как Эдгар Дега, Жорж-Пьер Сера. В конце XIX века появился танец, малопристойный с точки зрения морали тех лет, – канкан. Танцовщицы подчеркнуто показывали свои ноги в черных чулках и белье со множеством рюшей – таков сюжет картин Зазы Габор. На картинах появляется то, что раньше можно было увидеть лишь в семейной спальне.

Символическим художником этого периода становится Генри де Тулуз-Лотрек. Его кисти принадлежат знаменитые афиши кабаре Moulin Rouge конца 1890-х годов. В последние годы XIX века появляется огромное число кафешантанов, где танцуют канкан. Художники Жуль Шере, Шубрак и Капьелло рисуют знаменитых танцовщиц тех лет, среди которых Лои Фуллер. Однако многие работы не проходят цензуры художественных галерей и нигде не выставляются.

После 1900 года художникам нового поколения, прежде всего фовистам, нравится дразнить моральные устои и цензуру рисованным канканом, особенно Огюсту Шабо.

Вторая тема изображения женщины в чулках – это проститутка. До середины XIX века в искусстве не было работ с ее изображением, что считается свидетельством высокой общественной морали тех лет. Но с 1841 года начиная с работы Гаварни «Содержанки» изображения проституток печатаются в иллюстрированных журналах и газетах. Пикассо, Тулуз-Лотрек, Гри, Дюшамп и Ван Донген часто обращаются к этой теме, и у каждого из них на первый план выходят чулки и подвязки. Таким образом, девушка в чулках становится символом зла и пороков общества. Жан-Луи Форэн в картине «В салоне» изображает полуголых девушек в компании одетых мужчин в шляпах, что еще сильнее подчеркивает непристойность сцены.

В конце XIX века с появлением «Ночей Иветты» (Les Couchers d'Yvette) – первого стриптиза – художники обращаются к изображению женщины в своей комнате, предоставив вниманию публики то, что раньше было делом личным. Художник рисует женщину за туалетом, чаще всего надевающей чулки. Одевающаяся женщина становится любимым сюжетом скульпторов тех лет. Не отстают и фотографы.


Все эти многочисленные художественные работы и фотографии способствуют тому, что чулки, не замечаемые до 20-х годов, становятся эротическим элементом, символом фатальной женщины. Художник Фелисьен Ропс, основатель современного demi-nu, изображает женщину в чулках всегда на грани порнографии. Ван Донген, наоборот, – как небесное создание, свободное от морали и греха.

С середины XIX века развивается эротическая фотография, которая с 1880-х годов публикуется в «специализированных» изданиях. На одном из дагерротипов 1850 года изображена молодая женщина, снимающая чулки и прямо смотрящая в объектив. С появления фотографии, изображающей женщину в чулках, начинается фетишизация этого предмета дамского гардероба. С годами эротические фотографии становятся более утонченными, как по позам, так и по композиции. После Второй мировой войны в Европе появляется американский стиль пин-ап – изображения сексапильных девушек, в одежде которых чулки занимают центральное место.

Современные художники не перестают разрушать целостность тела. Эротичность ножки в чулке приводит к тому, что ее отделяют от тела. Нога становится объектом, независимым от тела, как деталь куклы. Такая эротическая «расчлененка» встречается в фотографиях Мэн Рея, Брассая.

Такова история самого загадочного элемента женского гардероба – чулок, побудившего знаменитых художников, фотографов и скульпторов на создание мировых шедевров.

Ссылка на источник: www.elite.ru/lifestyle/29/1995.phtml

Коллекция Roll’n Rock – это ремейк культовой сумки-трансформера 30-х годов, созданной специально для архитекторов, музыкантов и писателей, которые с легкостью могли заворачивать чертежи, ноты и рукописи в эту удивительную новинку.

Сегодня Roll’n Rock bag сочетает в себе элегантность и высочайшее качество, традиционные для дома Lancel, который вот уже на протяжении более 130 лет имеет славу эксклюзивного производителя сумок ручной работы с истинно французским характером. Функциональный дизайн, женственность и легкость… Всего одно движение и Roll’n Rock превращается в компактный ролл, который так легко положить в свой чемодан или сумку и отправиться в путешествие, на пикник, на встречу с подружками или романтическое свидание. Ведь именно таков характер девушки в стиле Lancel, готовой открывать мир во всех его неповторимых красках. Подойдет она и для бизнес-леди, ценящей элегантность, комфорт и функциональность.

Ирис, кокосовое молоко, черная смородина, малина, яблочный пирог… Нет, это не витрина гастрономического бутика. Эта сочная и насыщенная цветовая гамма, в которой представлена коллекция – еще один повод, чтобы провести эту весну в стиле Roll’n Rock!

Стоимость сумки: 4420 руб.

Адрес магазина Lancel:
ТЦ "Наутилус", Москва, ул. Никольская, 25

Продолжая тему Королевских скачек в Аскоте (Royal Ascot), предлагаем вашему вниманию фотографии посетительниц этого мероприятия и их головных уборов — дамских шляпок.

Ladies’ Day 2009, Royal Ascot.

Как мы уже отмечали, Royal Ascot — это символ старой Британии и самые известные в мире скачки. Но помимо этого, это еще и основная международная выставка изысканных дамских шляпок. В каждый из пяти дней скаковой недели даме полагается надевать новую шляпку, и самую экстравагантную из них — в четверг, в так называемый Ladies’ Day, самый популярный день на скачках Роял Аскот.

 

Самые необычные и изысканные дамские шляпки на скачках Роял Аскот (Royal Ascot 2009).
Фотографии: Getty Images, AP, AFP, Reuters, WireImage.

Дамские шляпки обязательны для посетительниц скачек, и для многих они оказываются не менее занимательны, чем сами гонки. Для джентльменов рекомендуемый дресс-код Royal Ascot — черный фрак и серый цилиндр.