ПОКРАСИТЬ КОЖУ - КАК???

Огромное спасибо Ирине Сорокиной опубликовавшую эту замечательную статью на сайте http://nitochka09.ru



Окраска кожи.

(ответы форума) http://www.livemaster.ru/topic/49201-pokrasit-kozhu-kak

-Есть спрей в баллончиках для окраски кожаных изделий. Я сумку красила.

-Если полностью покрасить - то спрей самое то! Если какие-то художества хотите сотворить - то для этого существуют акриловые краски для кожи... и акриловый лак... я как-то туфли расписывала... и кожаную куртку...

-Есть жидкая краска для кожи "Карат". Я такой краской (черной) обновляла и сапоги и куртку. Держится неплохо. Вот только бывают ли другие цвета - не знаю.

-«Карат» - бывает ещё коричневого цвета. Покупала в хозяйственном.

 

Человек есть дух. Но что же такое дух? Это Я. Но тогда — что же такое Я? Я — это отношение, относящее себя к себе самому, — иначе говоря, оно находится в отношении внутренней ориентации такого отношения, то есть Я — это не отношение, но возвращение отношения к самому себе

Мастер-класс: мужской ремень из натуральной кожи с тиснением и ручной окраской

Мастер-класс: мужской ремень из натуральной кожи с тиснением и ручной окраской.

Этап 1. Подготовка

Первое и главное — это материал — хорошая и качественная кожа крупного рогатого скота. Идеальный вариант это заготовка из чепрака — часть шкуры вдоль хребта. Она самая прочная и наименее всего подвержена растяжению. И раз уж по задумке наше изделие будет подвергаться тиснению, то необходимо использовать кожу растительного дубления. Я использовал полосу шириной 40мм и толщиной 4,5 мм. 

Свою заготовку я отрезал от полушкуры из Аргентины, потрясающего качества при помощи специального инструмента Strap-cutter — так проще и быстрее, но запросто можно отрезать при помощи ножа и линейки (надо только иметь небольшой навык). Также можно запросто приобрести уже готовую, отрезанную заготовку. Что может быть хоть и немного дороже, но зато, если вы не планируете делать много ремней, то вам не надо будт вкладываться в материал. Кожа растительного дубления достаточно дорогая — моя полушкура обошлась в 11000 рублей, а полосу можно купить рублей за 800-1000.

После того как полоса отрезана, нам необходимо ее подготовить к тиснению. Для этого необходимо намочить кожу. Проще всего ее целиком опустить в емкость водой (комнатная температура).

Как только перестанут выходить пузырьки, то вынимаем наш будущий ремень из воды и даем стечь излишкам воды. Затем сворачиваем заготовку кладем ее в пластиковый пакет и кладем в холодильник на сутки или двое. Это нужно для того, чтобы влага равномерно распределилась коже. Важно, чтобы пакет не был герметично закрыт, и лишняя влага испарялась — оставьте небольшую щель, чтобы кожа «дышала». В результате такого лежания в холодильнике влажность ремня сама отрегулируется до нужного состояния и мы можем приступать к дальнейшим шагам — разметке и тиснению.

Этап 2. Разметка

Мы подготовили наш ремень, намочили его и выдержали несколько дней в холодильнике. Теперь его можно доставать, и наносить разметку. В данном рисунок очень простой — клетка, поэтому я воспользовался линейкой и металлическим стилом (шильце с округлым концом). Если же рисунок более сложный, то можно его распечатать на бумаге, приложить на ремень и просто обвести карандашом. Кожа насколько податливая, что все ваши линии просто отпечатаются.

А чтобы эти линии не затерлись при тиснении и чтобы подчеркнуть контур, мы его подрезаем специальным поворотным ножом, на глубину 1-1.5 мм.

В принципе, на этом этап разметки можно считать законченным. Пока мы делали разметку, наша кожа немного подсохла, лицевая поверхность приобрела первоначальный цвет, но при этом кожа еще влажная (если прикоснуться щекой на ощупь она прохладная) и это идеальное состояние для тиснения. А вот теперь совет — так как дальнейшее тиснение займет некоторое время, то чтобы кожа не высохла полностью, ее можно завернуть в пленку (стрейч) и открывать постепенно по 10-15 сантиметров.  

Этап 3. Тиснение

Тиснение лучше всего делать на массивной, гладкой и прочной поверхности. Идеально для этого подходит гранитная или мраморная плита. Также нам нужна киянка (деревянная или резиновая — весом 300-500 грамм) и штампы по коже.

В данном случае использовался только один Beveler — у него скошен один край и это позволяет немного опустить край нашего рисунка у контура.

Beveler надо ставить вертикально и несильно ударить по нему киянкой, заглубление само организуется. Затем сдвигаем на несколько миллиметров и опять удар кянкой. И так далее по всему контуру. А чтобы получился рисунок плетения, мы просто для разных граней клеток заглубляем в разных направлениях.

И так постепенно до самого конца. Это занимает несколько часов чистого времени, но никто не мешает вам разделить работу на несколько этапов. Между этапами храните заготовку в плотно (герметично завернутом пакете в холодильнике) Так как мы завернули полосу в пленку, то она не высыхает и может храниться запросто месяц и более.

Когда весь рисунок полностью вытеснен, наш ремень начинает приобретать вид изделия. Оставьте заготовку на ночь до полного высыхания. После чего можно переходить уже непосредственно к изготовлению ремня.

Этап 4. Подрезка

Отрезаем нужную длину и подрезаем конец. Я использую обычный шаблон из картона который сам же и сделал.

Отмечаем отверстия места будущих отверстий — просто накалываем шилом. Опять же это проще сделать при помощи шаблона.

Затем пробиваем отверстия пробойником. Можно использовать круглый нужного диаметра, но для толстых ремней, я предпочитаю овальный — для того чтобы ремень не так сильно изгибался, когда в него вставляют язычок, а также это смотрится лучше.

Кожа толстая и пришлось приложить немало усилий, чтобы пробить отверстия. Важный момент — если у вас планируется окраска изделия проникающими красителями, то отверстия необходимо пробивать уже после того, как вы покрасите ремень, иначе краска зальется в дырки и у вас будет некрасивая клякса на обратной стороне. Но я красил местами и лишь тонировал пастой Antique. Поэтому пробил отверстия заранее.

Также размечает место установки пряжки и пробиваем установочное отверстие для язычка при помощи овального пробойника.

Затем персонализация — так как я делал ремень с монограммой, то немного смочил кончик ремня и вытиснил инициалы будущего владельца при помощи буквенных штампов высотой 12 дюйма.

Затем при помощи мелкой наждачки (120 и 140) выровнял конец ремня.

И нанес (вытиснил) декоративный бортик.

И последняя операция данного этапа — утоньшить кончик ремня, который будет крепить пряжку. Достаточно острым канцелярским ножом срезать половину толщины кожи.

Вот так.

Наше изделие стало уже почти ремнем. Осталось покрасить его и привести к окончательному виду.

Этап 5. Окраска

По замыслу, рисунок на ремне должен имитировать плетение. При помощи тиснение мы придали ему рельеф, теперь подкрасим квадратики как будто вплетенные вертикальные полосы из кожи более темного тона. Я использовал проникающий краситель для кожи на спиртовой основе. Он был куплен в магазине для обувщиков называется просто «ржавчина». И несмотря на то, что стоил он очень доступно, качество оказалось весьма неплохим. Вы можете использовать любой подобный.

Рекомендую использовать перчатки (чтобы потом все руки не были цвета «ржавчина»). При помощи тонкой беличей кисточки начинаем аккуратно закрашивать квадратики в шахматном порядке.

Окраска — совсем несложная процедура и не очень долгая, но краска все равно испаряется и сильно пахнет, поэтому работайте в хорошо проветриваемом помещении.

Я сначала макал кисточку прямо в банку, но уж очень сильно пахло, поэтому решил понемногу отливать в небольшом количестве в другую емкость. Я решил использовать обычную школьную палитру для красок. При помощи пипетки понемногу отлил в одно из отделений и при необходимости пару раз добавлял. Оказалось замечательное решение: расход меньше, запах меньше, и стоит куда устойчивее на столе. Очень полезный прием, буду его активно использовать. После окраски клеточек прошелся краской по периметру — для этого оказалось удобнее использовать ватную палочку. Вот что получилось в результате:

Следующим шагом будет тонирование и чтобы не запачкать внутреннюю поверхность я ее заклеил малярным скотчем.

Для тонирования использую антик пасту цвета Cordowan. Наносил при помощи зубной щетки, жесткий ворс которой позволяет закрасить все углубления.

Немного набираем на щетку.

И равномерно растираем по поверхности, закрашивая каждый надрез.

Антик-паста — это краситель на водной основе, но очень густой — он не так глубоко проникает в кожу и не так быстро высыхает. Пока паста не высохла полностью, удаляем излишки сухой тряпочкой.

При необходимости можно снизить интенсивность окраски, если тряпочку немного увлажнить. Используя антик-пасту, мы сделали разом два дела — затонировали всю поверхность и подчеркнули рельеф тиснения. Далее подождем до полного высыхания и отполируем сухой мягкой тряпочкой, удалим скотч с обратной стороны и можно приступать к следующему этапу.

Этап 6. Обработка торцов

Обработанный торец — очень важная составляющая внешнего вида изделия. Если торец не обработан и не отполирован, то ремень выглядит как дешевая поделка. Сначала необходимо срезать угол кромки. Для этого используем специальный инструмент — кромкорез (тоцбилд).

      Поверхностное окрашивание кожи выполняется в десятки раз чаще глубокого по одной простой причине: с его помощью гораздо легче придать красивый внешний вид коже даже очень среднего качества, поэтому практически все  кожаные заготовки, которые затем используют для изготовления обуви и пошива верхней одежды окрашены именно этим способом.  Выполнить его можно как с помощью профессиональной краски известной фирмы, так и с использованием гораздо более дешевых средств, которые можно приобрести в строительном или хозяйственном магазине. Как и любое окрашивание, поверхностное начинается с подготовки поверхности, для чего будет достаточно протереть лицевую сторону, на которую и будет наноситься  красящий состав, любым растворителем. 

     Для начинающих мастеров желательно запомнить главное правило окрашивания: не спешить! Не стоит сразу брать для работы концентрированный раствор красителя и пытаться им окрасить кожу за один прием. Без достаточного опыта редко у кого получается качественное и равномерное окрашивание, поэтому для первых экспериментов лучше брать более светлый краситель меньшей концентрации и наносить его несколько раз.

     Самый дешевый и простой вариант поверхностного окрашивания - с помощью универсального анилинового красителя , раствор которого делают более концентрированным. Венгерские мастера предлагают использовать смесь денатурата с водой, в крайнем случае ацетон из расчета 200 мл растворителя на один пакетик.

     Подойдут для поверхностного окрашивание и растительные отвары, штемпельная краска, чернила для перьевых ручек и паста от стержней шариковых ручек( о том как извлечь краситель из стрежня было подробно описано здесь). Прекрасно окрашивает кожу и любая морилка по дереву: в водном или спиртовом растворе, в порошке, нитроморилка.

     Для придания кожи серого оттенка различной насыщенности кожу не красят, а протравливают с помощью раствора железного купороса, а раствор перманганата калия придаст  ей коричневый цвет.

     Можно воспользоваться  специальными красками для кожи и велюра в аэрозоле, которые распыляют косой струей с расстояний 20-30 см, быстро перемещаясь по поверхности кожаной пластины. Мастера советуют для более ровного окрашивания смочить лицевую сторону кожи (кроме нитрокрасителей).

     Чаще всего закрепляют красители, протирая поверхность кожи раствором уксуса.

     Аэрозольные нитрокрасители нужно постараться наносить как можно более тонким слоем, иначе затеки неизбежны. Избавляются от них по окончанию работы, когда краска уже хорошо подсохнет, круговыми движениями тампона, слегка смоченного растворителем. Каждый слой краски наносят на уже высохший, для чего придется подождать несколько минут. При окрашивании главное помнить, что кожа, покрытая толстым слоем нитрокрасителя, становится слишком похожей на кожзаменитель и очень легко трескается на изгибах, поэтому желательно вовремя остановиться.

     Для художественной росписи кожи часто трудно найти в магазине нитрокраску нужного цвета и оттенка в небольшом количестве, поэтому можно использовать любую, даже масляную для живописи,добавив в нее для более прочного покрытия немного касторового масла. В этом случае желательно вначале нанести на кожу грунтовочный слой краской,разбавленной растворителем в соотношении 1:3, а все остальные слои наносить уже неразбавленной краской.

     На небольшие поверхности краску можно наносить тампоном, а обширные площади проще красить с помощью щетки или распылителя. Работают всегда быстро, стараясь избежать образования подтеков. Сохнут такие краски всегда дольше, поэтому каждый слой просушивают не менее часа, а в случае с масляной придется подождать 2-3 дня.

     После окончания окрашивания кожу обязательно прожиривают, разминают, обрабатывают кремом и полируют.

Read more: http://pluskina-so-znakom-plus.ru/poverhnostnoe-okrashivanie-kozhi/#ixzz2pi6gn5rd

     Умение окрашивать кожу в домашних условиях пригодится при изготовлении новой вещи или реставрации старой. Делать первые шаги в  обучении этой полезной науке лучше всего на небольших кусочках кожи , так намного проще понять свои реальные возможности, которые , конечно, гораздо скромнее промышленных.

     Первое о чем следует знать, что крашение бывает глубокое и поверхностное. При глубоком крашении кожа  прокрашивается как с лицевой , так и с изнаночной стороны ( кожевники называют ее бахтармяной). Для этого вида крашения необходимо полное погружение кожи в раствор красителя и довольно продолжительное выдерживание ее в нем. При поверхностном крашении раствор красителя наносят на поверхность кожи кисточкой, тампоном или с помощью распылителя, при этом бахтармяная(изнаночная ) сторона кожи сохраняет свой  первоначальный цвет.

Перед окрашиванием нужно внимательно рассмотреть кожу , особенно если она уже была в употреблении, и очистить ее от грязи и крема. Далее  по срезу нужно определить каким образом она была выдублена : растительным ( срез розово-бежевый) или хромовым (срез серо-голубой). Из практики можно сказать , что первый вариант попадает в руки исключительно из кустарных мастерских , а хромовому дублению подвергается практически вся кожа, которая окрашивается на производстве.

     Еще желательно установить поверхностно или глубоко окрашивалась кожа раньше. Опять же из практики можно сказать , что большинство кож в современном производстве окрашиваются поверхностно нитрокрасками . О том как избавиться от этой блестящей пленки неподходящего цвета можно прочесть здесь, но хочется сразу предупредить , что придать  такой коже интенсивную окраску с помощью глубокого крашения в домашних условиях вряд ли удастся.

     Проще всего дома окрасить кожу с помощью анилиновых красителей  глубоким крашением. Красители лучше подбирать для шерсти или универсальные , хотя можно использовать и для хлопка , но цвет кожи получается менее насыщенным.

     Красят кожу анилиновыми красителя по  обычной схеме , указанной на пакетике с краской  с одной лишь разницей : температура красящего раствора не должна превышать 45 градусов , а время крашения измеряется не минутами , а часами.

     В домашних условиях  хорошо получается окрашивать кожу в теплые коричневые тона с помощью концентрированного раствора перманганата калия.

     Можно вспомнить и старинные способы окрашивания с помощью растений. Так, коричневые тона можно получить с помощью отвара дубовой коры или измельченных желудей, коры яблони или зеленной оболочки плода грецкого ореха. Рыжеватый оттенок коже придаст отвар из коры крушины или ольхи ,травы чистотела; зеленый - листья крапивы, кора черемухи , осины и ивы. Если нужно придать коже золотистый или бежевый оттенок , то можно покрасить кожу отваром луковой шелухи или чайным настоем.

     Перед погружением в красящий раствор кожу нужно обязательно хорошо смочить, для чего ее выдерживают в течение нескольких часов в теплой воде.

     Важно: после высыхания цвет кожи становится светлее.

     Для окрашивания желательно подобрать широкую посуду , в которой можно будет свободно поворачивать кожу для ее более равномерного окрашивания. Если во время крашения из пор кожи выделяются пузырьки, то нужно взять жесткую щетку и хорошо растереть ее поверхность ,не вынимая кожи из красящего раствора.

     После окрашивания кожу отжимают и прополаскивают вначале в теплой , затем холодной воде. Для закрепления краски желательно выдержать ее в водном  растворе уксуса и соли ( на один литр воды стакан белого уксуса и столовая ложка соли).

     Сушат кожу на деревянной поверхности лицевой стороной вверх  при комнатной температуре , вдали от батареи и других источников тепла, а также солнечных лучей.

     О тонкостях поверхностного крашения кожи будет рассказано в следующей статье.

Read more: http://pluskina-so-znakom-plus.ru/okrashivanie-koz...shnih-usloviyah/#ixzz2pi2odHGU

      Самое интересное, что статьи по рукоделию на этом сайте находятся под рубрикой о переработке бытового мусора. На самом деле из старых ненужных вещей можно сделать новые красивые вещицы, которые украсят интерьер или обогатят Ваш гардероб.

Уход за меховыми изделиями - ремонт шуб своими руками