Урок - Орхидеи Фаленопсис

Нам понадобится:

Белая пластика
Пастель (по желанию)
Стек с шариком (или что-то наподобие)

Я буду лепить довольно маленький цветок, 19*14 мм для сережек-пуссетов, с бОльшим размером цветка справиться проще.

Немножко теории.
Заранее извиняюсь перед людьми, компетентными в цветоводстве и ботанике, я тут ну полный профан, поэтому буду сыпать некорректными терминами направо и налево.

У фаленопсиса, как мне показалось, три вида лепестков, в общей сложности 6 шь. 3 в заднем ряду, 2 крупные боковые и один центральный, самый распрекрасный)

Начну с трех задних

Делаем из кусочка белой пластики плоский овал, тонко раскатывать не нужно - эти лепестки в изделии - основа всей конструкции.

На лепесток наносим "меридианы", сходящиеся в вершине лепестка.

Особо усердствовать не стоит, этот уровень лепестков будет по большей части закрыт.
Для счастливцев, имеющих специальный текстурный лист для орхидей - используйте его.

Теперь обрезаем лепесток под углом 120 градусов (одна треть)
Повторяем три раза.

Все, что получилось, стыкуем углами, стыки приглаживаем. Для прочности и/или собственного спокойствия можно капнуть геля.

В центр прилепляем маленький шарик. У него функция технологическая - он поможет нам придать цвтку объем.

Переходим к более интересному - двум боковым лепесткам.
Шарик пластики расплющиваем и вытягиваем "хвостик"

Стеком с шариком нужно придать лепестку вогнутую форму. Главное - не переборщить, просто чтобы не смотрелось плоско.

Как мне показалось - это самый кропотливый момент. Чтобы ничего ни к чему не прилипло, можно воспользоваться тальком.

Должно получиться примерно вот что:

На эти лепестки тоже можно нанести полоски.

Прикрепляем второй уровень к первым трем лепесточкам. Тут как раз во всю себя проявляет наш маленький шарик в центре. Повторяем два раза.

У фаленопсиса пять лепестков однотонные (белые, розовые, пестрые), а центральный весь из себя особенный, и по форме, и по цвету.
Следующая картинка - это вовсе не тест Роршаха, это возможные "развертки" лепестков.

По высоте он примерно в 2/3 всего цветка, а по желанию и больше.
Я раскатала пласт белой пластики, вырезала нужную форму, тонировала желтой и розовой пастелью, затем верхние выступы загнула, нижние слепила между собой.

Соединяем пять белых лепестков и цветной. Верхнюю полоску цветного загинаем за выступающию серединку, придавливаем с двух сторон от спрятанного шарика (показано стрелочками), нижнюю часть, наоборот, отгинаем от цветка для объема.

Что касается фурнитры - лучше сначала изделие запечь. Я сажала на гель и запекала повтрно.
Программа минимум - отправить запекаться, остались силы - можно сделать вторую для симметрии. У меня за полтора вечера налепилось шесть.

Может и выглядит сложно, но на самом деле на одну пару цветков у меня ушло около получаса.
Спасибо всем, кто осилил прочесть до конца.
Если хотя бы одному человеку урок пригодится - значит, вечер прошел не зря.

Имитация жемчуга из полимерной глины

Нам понадобится:

• Premo Pearl или аналогичная полимерная глина
• Pearlex или аналогичные перламутровые порошки в белом, бледном золоте, бледно-голубом и бледном розовом цвете
• Ножи
• Лезвия
• Мягкая щётка

шаг 1: Тщательно разомните полимерную глину.

Шаг 2: Сформируйте шарики из полимерной глины нужного размера. Пока не заботьтесь о примешивании порошка, потому что это даст ненужное изменение цвета.

Шаг 3: насыпьте немного перламутрового порошка в небольшой пакетитк с застёжкой. Если базовый цвет является слишком интенсивным, смешайте его с белым порошком в соотношении 1:3. Это даст более мягкий цвет.

Шаг 4: Положите глиняный шар в пакетик (делайте поочередно!) и потрясите его. Выньте "жемчуг" из мешка и прокрутите на плоской поверхности, чтобы вмять порошок в поверхность глины.

Шаг 5: Сформируйте необходимую форму жемчужин - круглую, овальную или яйцевидную. Натуральный жемчуг не всегда бывает в виде идеально ровного шара.

Шаг 6: Используя лезвие ножа перекатите ваш "жемчуг" на лист для запекания. Разгладьте поверность "жемчужин", чтобы на них не осталось отпечатков пальцев или царапин, которые могут испортить вид "жемчужин".

Шаг 7: Как только "жемчужины" остынут, аккуратно протрите их мягкой тканью, чтобы устранить излишек порошка. Покройте "жемчужины" одним или двумя слоями лака.

Шаг 8: В завершении, оформите ваш жемчуг в красивую оправу, натуральную или глиняную.

Мастер-класс по изготовлению филиграни

Мастер-класс по изготовлению филиграни от Волшебницы.

Для всех, кто думает, что это очень сложно: трудоёмко - да, время отнимает - да. Но не сложно! Полагаю, многие просто не подозревают обо всех возможностях пластика, это их и останавливает.

Сперва немного о самом стиле.

"Слово филигрань происходит от латинских filum – нить и granum – зерно. Лаконичное и простое, оно указывает на составляющие элементы техники. Русское же название филиграни - скань - отражает технический прием, процесс. Скань – от древнерусского «скать»  – «ссучивать», «свивать» нити.

Техника филиграни основывается на формировании декора посредством гладких, рубчатых или витых проволочек из металла (меди, серебра, золота). Используется как круглая в сечении, так и уплощенная проволока. Сочетание различных в сечении проволок, орнамент, созданный при помощи повторяющихся или чередующихся элементов, задает ритмический рисунок. Зернь служит для акцентирования, дополнительного средства обозначения «ритма»."

Орнаменты в русской и восточной традициях имеют общие византийские корни.
Но русская филигрань отличается многослойностью, плотностью, тонкостью и частым использованием филигранного декора без металлической основы (сквозная филигрань).
В восточном же ювелирном искусстве филигрань в основном служит декором на массивных металлических поверхностях. Она чаще однослойная, рисунок менее сложный и разреженный. Так же очень популярны крупные бусины с филигранью.

Индийская филигрань, как и индийское кино - это вообще отдельная песня)
Перегруженная узором, особо ценится золотая)))                     

Наиболее эффектно смотрятся чернёные (патинированные) филигранные изделия, т.к. на тёмном фоне кружевной узор заметнее.

В переносном значении иногда филигранью называют просто какую-то очень тонкую или мелкую работу.

Однако ж, в самом названии "филигрань" нет никакого обозначения, из какого материала, собственнно, эти нити и зёрна должны быть сделаны))))))
Поэтому никто не запретит нам делать это из пластика и с полным правом называть филигранью.

Вообще никто не обязывает имитировать металл))), ажурность и сама по себе хороша,
но блеск всё же придаёт дополнительный эффект объёма, поэтому мастер-класс будет
по изготовлению "металлической" филиграни.
 
Изготовление штучки для этого мастер-класса обошлось мне в полтора часа
(фотографирование и питьё чая не в счёт))))

Для изготовления понадобится вот что:

Пластик двух цветов
Гель (не обязательно фимовский)
Режущий инструмент (скальпель, лезвие и т.п.)
Зубочистки
Иголка
Металлическая пудра

Сперва о пластике.

Я редко пользуюсь пластиком "прямо из пачки". Всегда смешиваю. В ход идут и фимо, и скалпей, и цернит.
Пропорции зависят от того, какой консистенции пластик мне нужен. Так же и цвета я предпочитаю намешивать сама.

Для филигранных работ пластик нужен достаточно мягкий, но не настолько, как софт.

Что касается цвета: всё зависит от того, какой металл вы хотите имитировать. Металлическая пудра выбирается соответственно (она бывает под серебро, золото или бронзу, продаётся в художественных магазинах, в отделах для реставрации).

Вы можете использовать как пластик с эффектом металлика, так и без. Если возьмётесь за серебро, советую не брать "голый" цвет. Подмешайте к серебристому металлику чуточку золотистого. Серебро от этого никуда не денется, но оттенок будет более
естественным.

В данном мастер-классе рассматривается имитация бронзы.

*Золотая филигрань редко бывает патинированной, просто потому, что золото не так легко оксидировать, поэтому я её не очень люблю, узоров много, а эффекта ноль.

Лучше, если вы для работы намешаете пластик, который будет максимально приближен к цвету металла. Это добавит большей натуралистичности.

Один цвет - для основы - тёмный, другой - для самого узора - светлый. В светлый при желании можно подмешать металлической пудры, так он будет больше блестеть (на фото ниже цвет пластика для сравнения
до и после смешивания. Но это необязательно, так как в процессе бОльшая часть пластика окажется всё-равно под слоем пудры.

Своей пластичности материал не потеряет, даже если в него подмешать изрядное количество пудры.
Поэтому все остатки после работы смело можно перемешать и еще раз пустить в дело.

К слову, о пластичности:

Вот такие тонкие верёвочки можно раскатывать из пластика, и это не предел.

Но не пугайтесь, такие вам не понадобятся. Ибо у человеческого глаза тоже есть свои пределы, и изделие
должно быть видно без лупы.

А вот такие и еще потолще придётся раскатать:

В чём, собственно, хитрость филиграни? А в том, что чаще всего использется не груглая проволока, а сплющенная.

Вот одна и та же верёвочка. Но сплющенный вариант смотрится гораздо тоньше заготовки. Именно за счёт такого профиля и достигается эффект изящности. При этом сам набранный узор - если посмотреть сбоку - будет иметь приличную высоту. А значит и прочность.

Подготавливаем верёвочки для узора:



Для этого нужно сперва просто раскатать их из пластика (того, что светлый), а затем прокатать несколько раз в металлической пудре. Верёвочки поддаются тем же приёмам, что и колбасы. Т.е. вы можете скатать потолще, а потом растянуть аккуратно за концы, чтобы получить совсем тонкую верёвочку. Перед тем, как дальше работать с верёвочкой, покатайте её по гладкой чистой поверхности. Так вы добьётесь настоящего металлического блеска.

Из этих заготовок нужно сделать такое:

Как правило, гладкий плоский профиль идёт для контуров и ободков, а скрученная верёвочка (чаще тоже плоская) - для внутренних узоров. Но всё зависит от вашей задумки - можно вообще не использовать витую верёвочку, а ограничиться лишь гладкой (разной толщины.

Вы можете использовать и другой способ, для получения более чернёного варианта. Для этого вам нужно взять тёмный пластик, сделать из него какой-то элемент, а потом натереть металлической пудрой те места, которые должны блестеть.

Это можно сделать просто пальцем или мягкой кисточкой. Лучше всего этот способ подходит для изготовления крупной витой плоской верёвочки (которая используется в ободках).

Самое трудоёмкое в этом процессе - делать ровные заготовки. Потому что любая кривизна сразу выдаёт материал. Металлическая проволока после проката идеальна по всей своей длине, нет мест, где она была бы тоньше или толще. Пластик же капризен, реагирует на малейшее нажатие. Поэтому, когда вы будете скручивать и плющить верёвочки, держите элемент в руках так, чтобы он просто не выпал, т.е. вообще не нажимая на пластик. Учтите - ничего потом нельзя будет подровнять зашкуриванием.

Лучше всего, если вы будете расплющивать верёвочки стеклом (подойдёт и прозрачная пластиковая линейка). Прозрачность помогает контролировать толщину. После обваливания в пудре верёвочки ни к чему не прилипают, поэтому проблем никаких не возникнет.

Даже если результат расплющивания вас не радует, знайте, что это поправимо. Просто аккуратно вытягивайте те места, которые переплющились.

После того, как заготовки для узоров будут готовы, можно приниматься за основу.

Она делается из тёмного пластика. Основа может быть и виде бусины,  и выпуклой, и плоской. В последних двух случаях важно, чтобы толщина была везде равномерной.

Толще 2-х мм делать не целесообразно, потому что потом с ободками придётся туго.



Ободок, прилегающий непосредственно к основе, должен быть выше её не менее, чем на миллиметр.
Лучше чуть больше. Потому что внутренний узор не должен возвышаться над ободком (если это не многослойная филигрань). А иногда узор располагается и чуть ниже ободка.

Сам ободок может быть одинарным, а может содержать несколько витков из разных верёвочек.
В данном случае я использовала плоский профиль и плоскую верёвочку. Но, прежде чем приделать ободок к основе (а это первое, что вы должны сделать), необходимо основу слегка обжечь. Буквально 1-2 минуты.

Вообще я могла бы написать целую хвалебную оду поэтапному обжигу, потому что именно он позволяет творить с материалом настоящие чудеса.

И главный секрет пластиковой филиграни, вернее, её аккуратного исполнения, состоит именно в поэтапном обжиге.

Пока основа запекается, вы готовите "припой".



Для этого смешивается гель с мет. пудрой. Эта смесь необходима для заливания швов.



Сами же детали крепятся к основе на обычный прозрачный гель. Его нужно нанести тонким слоем на бортик основы, следя за тем, чтобы ободок не перекосился, т.е. был перпендикулярным поверхности.

Далее снова следует краткий обжиг. Затем вы можете пристроить к ободку дополнительные верёвочки, если это нужно. Они могут быть такими же по высоте или ниже, гладкими или витыми.



Обратите внимание - швов не должно быть видно. Далее следует опрерация по выкладыванию внутреннего контура. Это что-то навроде рамок, в которых вы будете потом создавать узор. Чаще всего контуры бывают гладкими. Это создаёт красивый контраст с внутренней витой проволокой.

Хорошо бы иметь под рукой предварительный эскиз того, что вы делаете. С филигранью без этого сложно.
Можно даже заранее на бумаге выложить все узоры, а потом уже переносить их на пластиковую основу (по крайней мере, в ювелирной технике именно так и принято.

Если вы не уверены в глазомере и боитесь промахнуться - можете на основе карандашом нанести линии, по которым потом нужно пройтись гелем (кончик зубочистки - замечательный инструмент для нанесения.



Далее выкладывается контур.



Можно не основу мазать гелем, а саму деталь. Правда, это требует большей осторожности.
Перенос мелких деталей на основу делается так: кончик зубочистки макнуть в гель и прилепить к ней деталь.
Просто пальцами уложить деталь иногда бывает трудновато.

После того, как контур выложен - снова краткий обжиг. Повторюсь - 1-2 минуты, больше не нужно.

Далее начинается самая кропотливая работа - выкладывание узора.



При этом гель нужно наносить не только на основу под элементы, но и там, где детали соприкасаются с контуром. Если вы работаете без эскиза, то старайтесь делать симметричные детали одновременно. Так же одновременно помещайте их и на основу.

Подгонка деталей внутри контура осуществляется с помощью всё той же зубочистки, но сухой, без геля, а так же с помощью иглы, если вы хотите продвинуть кончик элемента между другими элементами.

Когда кладёте деталь на основу, ни в коем случае НЕ придавливайте её пальцем!

Немного об узоре: как вы поняли, он составляется из мелких по-разному гнутых верёвочек.

Элементы бывают такие:



Это классика.
Есть и еще масса других, более навороченных, это уже для тех, кто войдёт во вкус.  Они все еще и называются по-своему, но этим я морочить вас не стану.

Если вы захотите использовать какую-то вставку, то она должна быть заранее обожжена. Узор непосредственно вокруг вставки выполняется после того, как вставка прикрепляется к основе.

Вставку нужно поместить в ободок (на гель). Затем уже с помощью геля прикрепить к основе.
Помним про швы. Далее снова короткий обжиг.

Если захочется сымитировать ювелирную накатку по ободку, то сверху на ободок нужно положить тонкую круглую верёвочку (на гель), как показано ниже на фото справа, затем иглой сделать насечки.

Я использовала тёмный пластик, но можно сразу взять обвалянный в пудре.



Если вы делали это из тёмного, то нужно пройтись кисточкой с мет. пудрой по ободку.

Далее выкладываете оставшийся узор.

После чего нужно выполнить самую мелкую работу - сделать зернь. Для этого вы берёте верёвочку (потолще и потоньше), обвалянную в пудре, нарезаете лезвием заготовки разных размеров, а затем скатываете в шарики. Это не сложно, но долго.

Чтобы шарики хорошо блестели, пальцы следует немножко макнуть в пудру.

А дальше вы размещаете шарики на вашем изделии. На гель, смешанный с пудрой.

Как правило, шарики помещаются на стыках или там, где кончики элементов легли не очень эстетично и вообще там, где глазу приятно.

После этого изделие идёт в финальный обжиг. Минут на 20.

Все отверстия - если они есть в изделии, нужно планировать в эскизе и окружать их элементами в виде колечка. Просверлить можно и после обжига, а можно в самом начале, до запекания основы.
Пластиковая "металлическая" филигрань лаком не покрывается. Это сразу погубит весь металлический эффект. А вот вставки, если нужно, очень даже можно и лачком. Для перфекционистов: несколько раз пройдитесь по готовой филиграни кусочком тонкой замши. Это придаст дополнительный блеск.

Итог:

Маленький бонус для осиливших до конца:

Если вам нужно много одинаковых элементов в виде колечка, есть приём, заимствованный из ювелирной же практики.



Накручиваете верёвочку на что-то круглое, подходящее по диаметру, даёте пластику "остыть", а затем разрезаете лезвием вдоль получившуюся пружинку. И получаете кучу одинаковых заготовок для колечек:

И напоследок:

Выбираем цвет нашей розы. Я взяла несколько оттенков бирюзы для придания объема розочкам.

Основу бусины скатываем в шарик, нанизываем на зубочистку. Если у Вас несколько оттенков, раскатываем их на тонкие жгутики, если один цвет - один жгутик.

Затем режем жгутики на кусочки. Цвет который будет в середине розы режем более мелко, лепестки там будут меньше, следующий оттенок режем побольше и т. д. Последний жгут, лепестки от которого будут по краю розочек, режем крупнее всех.

Начинаем лепить розочку, берем первый лепесток, прижимаем к рабочей поверхности.

Второй лепесток формируем между пальцами, наслаиваем на предыдущий. И так все лепестки.

Разрезаем лезвием получившуюся дорожку пополам.

Поддеваем первый лепесток иголкой (зубочисткой), сворачиваем и следим, чтобы дно розы оставалось плоским.

Нанизываем цветок на иголку, прижимаем к основе.

На такую бусину уходит примерно 2 часа.

Листики из пластики

До весны осталось совсем недолго. Предлагаю небольшой мастер-класс по изготовлению листиков из пластики.

Итак, понадобятся:

кусочек пластика выбранного цвета, лезвие, игла, перламутровые тени для век (или перл-экс :) ) и штампик - я использую бритвенный станок с рифленой поверхностью.
Кроме того понадобятся: кусок стекла или коробочка от диска, кисточка для теней, тальк (детская присыпка).

1. Из небольшого кусочка пластика раскатываем колбаску толщиной примерно 5-6 мм. Чтобы колбаска получилась ровной, я использую кусок стекла или прозрачную крышку от коробки.

2. Нарезаем колбаску под углом ромбиками...

...для маленьких листочков покороче, для длинных - подлинее. На фото видно - справа заготовки для маленьких листиков, слева - для больших.

2. Каждый кусочек прижимаем штампиком так, чтобы ось станка совпала с большей диагональю ромба.
(Замечание. Пластик реагирует с некоторыми видами пластмасс, разъедая их поверхность и прилипая к ним. С моим станком тоже. Поэтому перед тем, как придавить станок к пластику, я слегка присыпаю пластмассу тальком. Вместо талька можно использовать воду.

3. Аккуратно снимаем листик, начиная от "ножки" (на фото правый край листика), заодно слегка выгибая его в форме листа:

4. Подправляем форму, срезая лишнее:

5. Оттеняем прожилки перламутровыми тенями, стараясь нанести тени только на выпуклости. 
Для золотого пластика я взяла светлые бежевые тени:

6. Дальше - дело техники. Аккуратно намечаем место отверстий тонкой иглой, запекаем, рассверливаем дырочки, подправляем форму, где надо, лакируем. И наслаждаемся результатом!

Бесспорно, "первую скрипку" в этом оркестре играет штампик - станок с удачной ручкой. Но в принципе, подобный (или подходящий) штамп можно изготовить самостоятельно или использовать другую подходящую поверхность.

А вот пару идей насчет сборки:

В ЖЖ нашла интересный мастер-класс по имитации бирюзы.

А почему бы нам не попробовать сделать имитацию из полимерного пластика?
Для изготовления имитации бирюзы, нам нужно сначала получить подходящий цвет. Поскольку бирюза бывает разных оттенков от светлого до темного, от зеленоватых оттенков, до голубоватых – решайте сами какой цвет вы хотите получить.
1. Цвет. Я взяла за основу мягкий Фимо цвет FS 39 (называется пепперминт, но больше похож на очень яркую бирюзу), добавила немного FS 42(оранжевый), и совсем чуть-чуть FS 70(сахара) или смесь  FS 7(карамель) и FS 0(белый), чтобы приглушить яркость цвета. Смешав все до однородного цвета, я получила тот оттенок бирюзового, который показался мне подходящим.
2. Измельчаем. На этом этапе можно использовать старый чоппер, который после работы с пластиком, естественно уже нельзя будет использовать по прямому назначению. Если у вас нет такой возможности, то можно сделать следующее: на рабочей поверхности измельчить ножом кусок пластика до частиц размера от пары милиметров до полусантиметра. Кусочки не должны быть одинакового размера. Дальше эти кусочки нужно немного повалять руками по столу, следя чтобы они приобрели округлую форму, но не склеились между собой.


3. Формируем изделие. Понемногу собираем кусочки вместе и формуем задуманное изделие – бусины, подвески и т.п. Сжимаем кусочки плотно, но стараемся не уничтожить трещинки, которые в последствии будут имитировать прожилки бирюзы.


4. Запекаем при рекомендованной температуре, 35-40 минут, в зависимости от размера и толщины изделия. Даем полностью остыть.
5. Щепотку земли, (можно из цветочного горшка, можно выйти прогуляться в соседний парк) смешиваем с небольшим количеством жидкого пластика, так, чтобы получилась густая кашица. Тщательно втираем смесь в прожилки, излишки с поверхности вытираем салфеткой.


6. Прокрашиваем акриловой краской "жженая умбра" поверхность, особенно тщательно в местах прожилок и трещинок. Излишки вытираем бумажной салфеткой, пока краска еще влажная. Даем краске высохнуть.


7. Запекаем повторно 10 минут при температуре 130 градусов.


8. Шлифуем мелкой влажной шкуркой.
9. Полируем.
10. А дальше уже как вам подскажет фантазия...


 

Первые два пункта такие же как и в предыдущем уроке, а вот дальше - изменения. 3. Полученные кусочки покрасить акриловой краской (жженая умбра). 4. Пока краска еще сырая, слепить все вместе в брикетик или колбаску, стараясь сжимать не очень сильно. Работа грязная, поэтому лучше выполнять ее в перчатках. Дать высохнуть краске. 5. Нарезать на кусочки или слои толщиной 2-3 мм. 6. Слепить бусины или использовать для облицовки уже готовых изделий. Ломтики будут слегка разламываться по границе краски, не стараться сильно загладить все трещины и разломы. 7. Запечь изделия при температуре 130 градусов, 35-40 минут. 8. Когда изделие остынет втереть в трещины поочередно или хаотично, пластик следующих цветов: черный, металлический бронзовый и металлический золотой. Стараться не замазывать трещинки вровень с поверхностью. Излишки стереть салфеткой. 9. Запечь дополнительно 15-20 минут при температуре 130 градусов. 10. Отшливовать мелкой влажной шкуркой. 11. Отполировать. Подвеска сделаная по этой технологии.

Дополнения к уроку:

Первые два пункта такие же как и в предыдущем уроке, а вот дальше - изменения.

3. Полученные кусочки покрасить акриловой краской (жженая умбра).

4. Пока краска еще сырая, слепить все вместе в брикетик или колбаску, стараясь сжимать не очень сильно. Работа грязная, поэтому лучше выполнять ее в перчатках. Дать высохнуть краске.

5. Нарезать на кусочки или слои толщиной 2-3 мм.

6. Слепить бусины или использовать для облицовки уже готовых изделий. Ломтики будут слегка разламываться по границе краски, не стараться сильно загладить все трещины и разломы.
7. Запечь изделия при температуре 130 градусов, 35-40 минут.
8. Когда изделие остынет втереть в трещины поочередно или хаотично, пластик следующих цветов: черный, металлический бронзовый и металлический золотой. Стараться не замазывать трещинки вровень с поверхностью. Излишки стереть салфеткой.
9. Запечь дополнительно 15-20 минут при температуре 130 градусов.
10. Отшливовать мелкой влажной шкуркой.
11. Отполировать.
Подвеска сделаная по этой технологии.

http://grgalina.livejournal.com/1256.html/

Автор: Светлана - SVET1301

Блог автора

Идея была такая: из самодельного холодного фарфора сделать композицию, которая была бы максимально похожа на настоящий фарфор, но при этом сохраняла реалистичность цветов.

Различные рецепты холодного фарфора Вы можете посмотреть в статье: Холодный фарфор: рецепты и приготовление, а также, в статье Улучшенный рецепт холодного фарфора

Вот так из пластиковой бутылки я делаю катеры.

А ирисы я делаю так: на проволочку насадила не большой кусочек ХФ и придала ему форму трёхгранной пирамидки.

Серединка у ириса маленькая, поэтому катер сделала из фольги для выпечки. Раскатала пласт и выдавила элементы по три штуки на цветок.

Раскатываю стеком по краям, придавая волнистую форму, и приклеиваю на каждую грань. Сушу вниз головой.

Затем опять раскатала пласт и выдавила вот такую форму, опять по 3 штуки на цветок.

Так же раскатываю края, делая их волнистыми, и не много подсушиваю ( минут 15).

Приклеиваю лепестки к основанию и сушу в таком виде, если нужно завернуть их, а можно и просто подвесить.

Вот такую форму делаю для нижних лепестков.

Небольшой кусочек ХФ продавливаю через ситечко.

На лепестках так же прокатываю края, делая их волнистыми. Затем оттиск на молде ( но можно и без него) и слегка сушу на упаковке из под яиц.

Снимаю стеком с сита "червячки" и приклеиваю к серединкам лепестков.

Затем к основанию подклеиваю последние 3 лепестка и уже сушу в таком виде. Листики , бутоны и сборку цветка делаю так, как уже показывала в МК по лилии.

На этом фото букет ,как будто светится. Окончательный результат брызгаю глянцевым лаком, что бы букет блестел, как фарфор.

А это я приклеила капельки, для имитации капель воды.

В нижней части я украсила композицию мелкими цветочками. И как вы понимаете, если в ХФ добавить цвет, то ирисы станут цветными. Если ещё остались вопросы ,спрашивайте, обязательно отвечу.