Лампы в интерьерах загородного дома
Лампы играют весьма существенную роль в организации пространства интерьеров и в создании атмосферы, настроения, образа окружающего их интерьера. Предложим несколько несложных вариаций ламп для загородного дома, которые в свою очередь можно совершенствовать, обогащать, дополнять и преобразовывать в практике оформления интерьера.
Изображенные на рис. 253 люстры очень декоративны, импозантны и, вместе с тем практичны. Их конструкции применимы исключительно для дачи или загородного дома, поскольку имеют специфический «деревенский» колорит. Конструктивной основой такой люстры может быть деревянное со спицами колесо от телеги, подвешенное к потолку на трех-четырех цепях, либо сходящихся в одной точке, на общем крючке крепления, либо свисающих с потолка параллельно, прикрепленных каждая к отдельному, ввинченному в потолок крючку. По периметру колеса просверливаются вертикальные отверстия на равном расстоянии друг от друга. В них крепятся выточенные на токарном станке небольшие фигурные держатели для патронов и ламп. К этим держателям крепится в свою очередь проволочный каркас абажуров для каждой лампочки. На каркас можно надеть маленькие плетеные абажуры или обтянуть его тканью.
Использование деревянного колеса, как основы для люстры — нередкое явление в деревенских домах юга Франции и других ее провинциях. Иногда этот прием можно встретить в интерьерах дач и средней полосы России, на Украине, в Белоруссии.
Отличие люстры «Бургундия» состоит в том, что держатели для патронов и ламп крепятся не на верхнюю горизонтальную поверхность обода колеса, подвешенного параллельно потолку, а боковую, цилиндрическую поверхность, обычно обиваемую железной полосой или закрытую цельным круглым железным ободом.
Такой железный обод используется в качестве конструктивной основы для люстры «Тульская охотничья», называемая так потому, что электрические патроны для ламп вставляются здесь в пустые латунные гильзы для охотничьего ружья. В отверстия, куда обычно вставляется капсюль, продеваются электрические провода, а сами гильзы зажимаются в муфты, привинченные к цилиндрической поверхности обода. Сам обод также подвешивается (без перекосов) на трех-четырех цепях к потолку. Количество ламп, крепящихся по периметру колеса (8-9 штук), предполагает небольшую их мощность. Для люстр такого типа целесообразно использовать миньонные лампы по 40-60W.
Изначально все эти люстры использовались для освещения восковыми свечами, которые вставлялись в гнезда держателей-подсвечников, но в современных условиях их нетрудно переоборудовать под электричество. Однако при должном соблюдении пожарной безопасности в загородном доме, для большей красоты лучше оставить свечи. Для удобства зажигания свечей используют лесенки и скамеечки. Тушат свечи медным (железным) колпачком, прикрепленным к длинной деревянной ручке.
Для большего удобства, чтобы люстру можно было опускать и поднимать, ее подвешивают не на статичный крюк в потолке, а на железное кольцо и тонкий металлический трос, проходящий через два ролика на кронштейнах в потолке (в центре потолка и с краю потолка — у стены, в которую ввинчивается главный, стабилизирующий положение люстры, крюк). На него одеваются либо верхняя (при опущенном положении люстры) либо нижняя петли на тросе. Таким образом, чтобы зажечь или погасить свечи, нет необходимости пододвигать лесенку или скамейку, а достаточно приспустить люстру, одев на крючок в стене нужную петлю троса.
Рис. 1. Самодельные люстры
Кроме этого, регулируя уровень подвески люстры, можно регулировать и характер, а также степень освещенности интерьера. Высоко висящая люстра наполняет комнату ровным светом, достаточно одинаково «наполняющим» весь интерьер. Спущенный ниже высоты человеческого роста, источник света создает в интерьере атмосферу камерного уюта, освещая лишь небольшую зону под собой и оставляя в полумраке окружающее пространство и дальние углы интерьера.
Красив и уютен вид подвесной лампы, абажур которой обтянут тканью в горизонтальную полоску по каркасу из трех, не скрепленных между собой обручей разного диаметра (маленького —15-16 см, большого — 33-38 см и среднего — примерно 25 см) {рис. 254 а). Маленький обруч находится в верхней части каркаса, большой — в середине, средний — завершает каркас внизу. Обручи могут быть деревянные или металлические (проволочные, витые, из тонкой полосы и т. п.). Можно использовать для этого и деревянные пяльца разного диаметра. На всех трех «этажах» абажура ткань* обшивается вокруг обручей, сверху по периметру окружностей может быть нашита тесьма, лента, ленточное кружево, шнур. Сверх всего абажура можно нашить толстую плетеную веревку или толстый декоративный шнур в форме треугольников или ромбов. На четырех таких же шнурах абажур подвешивается к потолку, балке фахверка, перекладине стропил и т. п. К нижнему обручу пришивается украшение — помпоны, бахрома, кисти.
Примером классического, складывающегося «гармошкой», абажура, называемого «китайский фонарик», может стать лампа, показанная на нижнем рисунке.
Ее каркас состоит из двух, склеенных из деревянных реек квадратных (равносторонних) четырехугольников — верхнего и нижнего. К ним, как к основаниям, и приклеивается четырехугольная призма, поверхность граней которой представляет собой складчатую структуру, аналогичную мехам гармони. Материал, из которого выкраивается такой абажур, представляет собой трехслойный лист, состоящий из тонкой ткани, обклеенной с двух сторон полупрозрачной или цветной (тонированной бумагой). Лучше использовать для этого клей ПВА, разбавленный водой до консистенции густого молока.
Выкройки для нарезки заготовки такой складчатой структуры прилагаются на двух рисунках.
Расчертив трехслойный, заранее склеенный лист (бумага-ткань-бумага), размером примерно 100×45 см тонким твердым карандашом и с обратной стороны так, как показано на рисунках, (убедиться на просвет, что лицевые (сплошные) и изнаночные (штриховые) линии совпадают — т. е. сплошная линия на лицевой поверхности должна на изнаночной стороне оказаться штриховой (так называемой — «пунктирной»).
Рис. 2. Самодельные люстры
Рис. 3. Выкройка для абажура «Гармошка»
Рис. 4. Выкройка для абажура «Гармошка»
Далее следует тонким ножом с острым концом или маленьким скальпелем, очень осторожно, слабо надавливая, надрезать трехслойный лист — с лицевой стороны — по сплошным линиям, не «заезжая» за ее пределы, от точки до точки, прорезать верхний слой бумаги до ткани, оставив ткань не тронутой лезвием ножа. С изнаночной стороны также осторожно и внимательно прорезать бумагу до ткани — по таким же сплошным линиям. Ни на лицевой, ни на изнаночной стороне ни в коем случае нельзя проводить ножом по штриховой («пунктирной») линии, иначе ткань будет прорезана насквозь и в этом месте появится разрыв и засветится щель.
После того, как все надрезы правильно (с обеих сторон) сделаны, трехслойный лист нужно аккуратно перегнуть по линиям надрезов. Линия надреза должна стать выступающей гранью, т. е. разрез должен не зажиматься при сгибе, а наоборот, раскрываться наружу, тогда как грани по обеим сторонам его должны опускаться вниз, поднимая линию разреза. В этом месте разворачивания толщина прорезанной бумаги должна расходиться, образуя угол, подобный тому, который получается между толщинами сторон ширмы в местах крепления петель. Когда все сгибы снаружи и внутри определены, их нужно зафиксировать более крепким нажимом. Пленка клея ПВА дает необходимый при этой операции, эластичный, прочный слой между тканью и бумагой, пружинит и хорошо держит форму. После этого структура «гармошки» проявляется вполне определенно. Важно обратить внимание на правильность характера сгиба между основными четырьмя гранями складчатой поверхности, поскольку в результате «гармошка» должна без усилий свертываться в четырехгранник с правильно изломанными «лесенкой» ребрами. Начало и конец структуры склеиваются по вертикали так, чтобы лесенки входили одна в другую.
После высыхания к структуре приклеиваются деревянные детали каркаса. Абажур подвешивается на шнурах, выходящих из углов верхнего деревянного равностороннего прямоугольника каркаса. При желании шнур можно продолжить вниз, пришив его к ребрам «гармошки», это будет по-своему красиво, однако можно оставить и без дополнительных украшений такой абажур, складчатая структура которого красива уже сама по себе благодаря геометрической ясности и конструктивной чистоте ее ритмически изломанной поверхности.
Имея каркас из одного, двух, трех или даже нескольких обручей, подвесные лампы естественно, выразительно и красиво смотрятся и без усилий по выкройке ткани для формы абажура и обшивке его обручей каркаса. Если эти обручи скреплены между собой прямыми вертикальными или наклонными проволочными тягами, т. е. если каркас имеет жесткую конструкцию, то ее можно просто обернуть (снизу — вверх или сверху — вниз) большим платком, пропускающим свет круглым или квадратным куском ткани, шелковой шалью, тканью Разных цветов и рисунков в два слоя и т. п., завязав поднятые (или свисающие) края ткани узлом, или обвязав их лентой, шнуром, тесьмой, веревкой крупного плетения, обхватить тканным манжетом, либо маленьким металлическим кольцом, аналогичным кольцу для салфеток.
Для такого абажура можно сшить и специальную акидку из ткани нескольких цветов и узоров, каждая из которых соответствовала бы отдельному «пролету» между «ярусами» обручей каркаса.
Рис. 6. Варианты подвесных ламп, конструкция которых основана на использовании металлических, проволочных либо деревянных обручей (возможно — пялец для вышивания)
Выкройка представляет собой круг (центральная часть) — дно абажура, с пришитыми к нему, расходящимися, как круги на воде (или как зоны мишени в тире), широкими окружностями из тканей иных цветов. Ширина каждой из окружностей должна соответствовать высоте «пролета» между обручами, а диаметр центрального круга должен соответствовать диаметру дна (либо верха) абажура.
Центрального матерчатого круга может и вовсе не быть, а следующая за ним полоса окружности должна в этом случае заходить за пределы последнего верхнего или нижнего обруча каркаса и края ткани должны быть собраны на резинку, которая стягивает их, либо на затягивающуюся веревку, шнур. В этом случае в дне абажура остается небольшое круглое окно для выхода лишнего тепла от лампы (сверху) или для прямого, не рассеянного тканью пучка света, направленного вниз.
Концы веревок или шнуров, обвязывающих собранные в пучок края ткани, можно завязать узлами и распустить (расплести) в бахрому и ровно подстричь. В одних местах каркаса ткань натягивается, в других — собирается в естественные складки, что дает красивую светотеневую игру на освещенных такой лампой стенах и потолке интерьера. К этому добавляется игра цветных пятен от света, проходящего через цветные узоры на ткани — растительные мотивы или геометрические орнаменты.
Варианты подвесных ламп, аналогичных так называемым «китайским фонарикам», изготовляются Из каркаса и обтягивающей его ткани.
Рис. 7. Варианты конструкций абажуров
Нижний шестиугольник свободно подвешен на шнурах, связывающих углы верхнего и нижнего шестиугольников, что все вместе образует каркас шестигранной призмы, который обшивается шелком, хлопчатобумажной или льняной тканью, не слишком прозрачной, но хорошо пропускающей свет.
Сверху можно нашить аппликацию (из такой же по качеству, но иной про цвету ткани). Лучший сюжет для изображения — растительный орнамент (узор из цветов, стеблей, листьев, ягод, плодов, шишек, орехов, желудей, трав и т. д.).
Возможен и другой вариант подвески — без соединяющих шестиугольники шнуров, которые крепятся только к углам верхней части каркаса. Нижний шестиугольник свободно висит на обшитой по периметрам обоих шестиугольников ткани абажура. Своим весом нижняя часть каркаса натягивает эту ткань. К шести верхним углам лампы пришиваются шнуры длиной 20-30 см, связываемые вверху в один общий узел, из которого вверх выходит петля для подвески лампы и сквозь который проходит провод с патроном и лампочкой, свешивающейся до середины абажура.
Углы и ребра абажура можно украсить бахромой, Цветной, узорной тесьмой, помпонами с кистями, косичками, сплетенными из цветных шнуров, кружевом. Поверх абажура можно надеть сетку, сплетенную в технике «макрамэ».
Следует заметить, что для украшения интерьеров загородго Дома лучше отдавать предпочтение растительному орнамент перед геометрическим (орнаментом из геометрических фигур, угольников, квадратов, ромбов, кругов и т. п.).
Можно предложить и другие типы конструкций подвесных ламп, для образования объемной формы абажуров которых удобно применить круглые пяльца (для вышивания) разных размеров. Удобно использовать и квадратные пяльца из узкой (1-1,5 см) алюминиевой или железной полосы, толщиной около 1 мм. Зажимать края ткани, составляющей абажур в пяльцах, выполняющих функции верхних и нижних оснований каркаса, очень удобно. Удобнее, чем обшивать ткань вокруг одинарного проволочного каркаса, поскольку с пялец можно легко снимать ткань и легко ее одевать обратно, просто зажимая внутри пялец (т. е. — менять обтяжку абажура быстро и легко).
Лампа с аналогичным принципом конструкции, но с иной формой абажура, которая образуется объемом ткани, обшитой вокруг двух (верхней и нижней) основ конструкции. Верхний каркас — квадрат со сторонами около 28×28 см, а нижняя — обруч, диаметром (соответственно размерам верхнего основания) — 28 см. Желательно, чтобы эти размеры были одинаковыми, т. е., чтобы нижняя окружность могла быть вписана в верхний квадрат, тогда (при высоте абажура 33-37 см) получается общий объем, имеющий достаточно гармоничные пропорции.
Вариация предыдущей лампы отличается от нее тем, что форму абажура образует ткань, обтягивающая в верхней части обруч, а в нижней проволочный квадрат. Соотношения размеров окружности и квадрата иные, чем в первом случае — здесь квадрат должен вписываться в окружность. То есть, при диаметре верхней части, например, 30 см стороны квадрата нижней должны быть примерно 26×26 см.
Рис. 8. Варианты конструкций абажуров
Рис. 9. Варианты конструкций абажуров
Рис. 10. Варианты подвесных ламп, конструктивной основой
абажуров являются деревянные круглые пяльцы для вмишвания — больших и меньших размеров. Обтяжка — елк, ситец, лен. Обвязка сверху и снизу — шелковые ленты, узорная тесьма, цветной шнур для ламп, которые можно поставить возле зеркала, у кровати, на письменном столе, на книжных полках.
Для торшера также подойдет плетеный абажур на каркасе из обруча с припаянными к нему четыр-мя-шестью держателями из той же проволоки, сходящиеся на ножке торшера под патроном и крепящиеся благодаря обхватывающим их круглым «манжетам» вокруг ствола торшера.
Вместо брусков можно использовать цилиндрические обрезки неочищенных от коры нетолстых березовых, сосновых, дубовых или ореховых бревен — диаметром 5-8 см — для ствола лампы и диаметром 15-20 см — для основания. Высота ствола от 15 до 30 см, высота основания значительно меньше — 4-7 см. Цилиндры также высверливаются внутри для монтажа патрона и провода. На дне нижнего цилиндра (основания) от центрального отверстия прорезаются несколько диагональных канавок для выходящего и лежащего на столе под основанием провода, а некоторое их количество нужно для того, чтобы было удобнее поворачивать лампу по своей оси, находя на поверхности цилиндров сторону с наиболее интересным «узором» коры, спиленными сучками и т. п., которую хочется повернуть «лицом» к интерьеру. Абажур лампы в этом случае должен быть четырехгранным (призматическим или пирамидальным), как показано на рис. 264 в, или шарообразным, цилиндрическим или конусообразным (усеченный конус). Каркас абажура, обтягиваемый тканью или обклеиваемый плотной тонированной бумагой, изготавливается из медной, железной или латунной (возможно — стальной) проволоки диаметром 3-3,5 мм, которая сгибается по форме абажура и спаивается. Два-три Г-образных проволочных держателя внутри абажура вставляются в отверстия на верхнем горизонтальном основании ствола лампы.
Рис. 11. Варианты конструкций абажуров
На рис. 12 показаны некоторые вариации подобных ночных светильников. Парис. 12 а в качестве несущей каркас основы использованы два деревянных диска — большого (примерно 20 см в диаметре) и маленького (примерно 8-10 см в диаметре).
На рис. 12 б спаянный проволочный каркас, как и патрон с лампой, крепится к единственной деревянной детали — толстому 4-5 см диску (диаметром 10-15 см). Ножка лампы в этом случае согнута в виде плоской подставки из той же каркасной проволоки.
На такой каркас можно и не нашивать выкроенную по его форме ткань абажура, но просто и красиво набросить не него квадратный платок, шаль, кусок шелковой узорной материи, которую можно дополнить накинутым поверх нее плетеным кружевом в форме круга, что так же, как и ткань под ним, дает красивые и естественные, «живописные» складки, вертикально свисающие с каркаса. Если ткань прямоугольной или квадратной формы, то свисая, она образует в складках острые углы, если же вырезать матерчатый круглый (или овальный) кусок, то получатся легкие складки с ровными, чуть закругленными краями. Можно на одном абажуре сочетать две ткани: снизу — яркая, цветная, узорная ткань, сверху — полупрозрачная, однотонная.
Абажуры для ламп (подвесных, настенных, настольных, для торшеров) станут ценными с эстетической точки зрения, украшением интерьера и даже его композиционным центром, если будут покрыты росписью.
Рис. 12. Настольные лампы и ночники
Расписывать можно как уже обтянутый абажур, так и саму ткань, предназначенную для обтягивания его каркаса. Обтянутый абажур можно начинать расписывать в том случае, если форма каркаса не создает на ткани обтяжки складок. Если на некоторых участках ткань натянута ровно, а на других — собрана в складки, то росписи подлежат только ровные участки ткани.
Такая выборочная роспись практична и вполне приемлема. Если же необходимо, в эстетических целях, расписать всю поверхность абажура, включая и участки со складками, то существуют три варианта техники:
1) абажур обтягивается расписанной заранее тканью — вторым слоем, по уже имеющейся обтяжке, ткань для этого выбирается минимально светлой (шелк) и прозрачной (хорош в этом случае белый шифон);
2) ткань с абажура аккуратно снимается, натягивается на подрамник, расписывается и затем натягивается снова;
3) прежняя обтяжка полностью заменяется новой, заранее расписанной.
Возможен и четвертый, компромиссный вариант, когда сначала покрываются росписью те участки ткани, которые ровно натянуты на каркасе, а затем вторым слоем, заранее расписанной тканью, обтягивают те участки абажура, на которых есть складки.
Перед тем, как начать расписывать ткань, ее нужно натянуть на подрамник, деревянную раму.
Лучшей тканью для росписи считается плотный, но тонкий шелк. Неплохо «ведет себя» в росписи хлопчатобумажная ткань, но чем она тоньше и плотней, тем лучше ложится не нее краска. Ткань может быть как белая, так и слегка тонированная (светлосерая, розовая, желтая, палевая, бледно-оранжевая, бледно-голубая, бледно-фиолетовая, бледно-сиреневая, светло-песочная, бледно-салатовая и т. п., пастельных оттенков).
Ткань натягивают на подрамник (в сухом виде) канцелярскими кнопками. Если абажур достаточно большого размера (например, абажур торшера или большой висячей лампы для гостиной), то для такого размера нужен большой подрамник, размером 100×70 см и до 150×90 см, в качестве которого часто используют деревянные перекладины оконных рам. Большую ткань натягивают на оконную раму кнопками, краски и принадлежности ставят на застеленный бумагой подоконник и на таком импровизированном «мольберте» производят роспись. В домашних условиях это весьма удобный способ, которым пользуются даже профессиональные художники по текстилю. Однако во многих случаях для росписи необходимо не вертикальное, а горизонтальное расположение подрамника с натянутой на него тканью, поэтому, в домашних условиях подрамник просто кладут на спинки двух стульев, поставленных сиденьями друг к другу.
Техника росписи по ткани имеет несколько вариантов, способов нанесения изображения. Самый простой способ — «свободная роспись». На натянутую ткань легкой кистью (белка № 20-24, или того 5Ке номера — барсук или енот) наносят широкие легкие мазки краски, которые растекаются, про-икая в нити ткани, по всем направлениям, местами смешиваются друг с другом, образуя мягкие, абстрактные пятна, плавно, без резких границ перетекающие одно в другое. Свободная роспись может вестись и по увлажненной ткани — для усиления эффекта растекания краски.
Рис. 13. Плетеные абажуры могут быть сплетены из лозы (ивовых прутьев) (а), или из бересты или лыка — (б); в этом случае плотный берестяной абажур будет направлять свет вертикально вниз, не рассеивая его, подобно абажурам из лозы, во все стороны. Такие светильники красивы с вплетенными между абажурами сухими колосьями, репейником и т. п.
Краску для росписи покупают готовую, жидкую. Анилиновые красители для шелка или хлопчатобумажных тканей. Можно, в случае отсутствия некоторых цветов, использовать и краску для шерсти. Все эти красители покупаются, как и масляные краски для росписи стен, в специализированных художественных салонах. Там же приобретаются и кисти для росписи. Анилиновые красители разбавляются водой. Чем слабее раствор краски в воде, тем она светлее. Поскольку краска для ткани очень прозрачна, то можно наносить ее в несколько слоев, поэтапно, дожидаясь высыхания каждого предыдущего слоя. Максимальное количество слоев — три. Нанесение четвертого слоя может привести к загрязнению цвета, потере его звучности.
Многократное, многослойное нанесение краски возможно лишь при создании однотонных росписей двумя-тремя цветами. Например, роспись в оранжево-желтых тонах, или роспись, содержащая лишь синий двух оттенков (ультрамарин и лазурь) и изумрудную зелень, либо роспись в серо-голубых тонах. В этих случаях возможна сколь угодно многослойная манера, напоминающая китайскую живопись по шелку.
Для совершенно однотонной росписи хорошо выбрать слабо тонированный шелк, а в качестве краски — обычную черную жидкую тушь, которую сильно разбавляют водой и наносят тонкие прозрачные лессировки (слои), один на другой, дожидаясь Либо полного высыхания предыдущего слоя, либо оставляя его слабо-влажным.
Рис. 14. Пример оформления светильников и люстр. Варианты оформления ламп плетеными абажурами, цветами, колосьями, шишками и т.п. Вариант оформления письменного стола
Рис. 15. Варианты украшения плетеных и гладких абажуров. Используются шишки, желуди, сухие листья, колосья
Художественный эффект достигается соседством светлых, почти невидимых, бледно растворенных в ткани пятен, лишь раз тронутых самой прозрачной тушью со все более нежно густеющими, насыщенными до бархатистости, сочными мазками глубокого, контрастного тона.
Чтобы это абстрактное произведение оставалось художественно гармоничным, на него не следует никогда класть мазки кистью, наполненной чистой, черной, неразбавленной тушью, что приведет лишь к появлению грубых, глухих, вызывающих и раздражающих глаз резких пятен, «выпадающих» из всей взаимосвязанной, тонкой по нюансировке расписанной ткани.
Рис. 16. Вариант конструкции люстры. Обычную, «городскую» люстру на 5 рожков можно радикально видоизменить, сделав пригодной для функционирования в интерьере дачи или загородного дома. Для этого достаточно поменять стеклянные плафоны на плетеные и повесить на люстру два-три цветочных венка
Практически раствор готовится так. В водяной бане осторожно разогревается бензин, в котором сначала растворяют резиновый клей, а затем вливают и размешивают расплавленный парафин. Раствор остужают. «Резерв» наносят на натянутую ткань вдоль нанесенных простым карандашом еле заметных линий подготовительного рисунка. Для нанесения его непригодны кисти, пользуются специальными стеклянными трубочками, длиной около 10-20 см. Конец трубочки должен иметь диаметр отверстия от 0,5 мм до 3 мм. Желательно, чтобы перед этим узким концом на трубке был шарообразный резервуар, в котором бы накапливался «резерв» . Если в наличии имеются стеклянные трубки больших диаметров, то их «рабочий» диаметр на конце уменьшают до необходимого, нагревая трубку на огне, пока стекло не станет мягким, затем ставший эластичным край трубки вытягивают, держа пинцетом, плоскогубцами, клещами, ножницами. Затем, дождавшись, когда стекло остынет и затвердеет (а происходит это быстро, за 0,5-1 мин), тонкий «носик» трубки отламывают теми же плоскогубцами, на сломе получая ровный, как будто срезанный диаметр рабочей поверхности.
Для удобства работы можно также изогнуть под Углом примерно 120° тонкий конец трубки. Это делается сразу после вытягивания, пока стекло еще горячее и эластичное. Конец загибается и после охлаждения на воздухе отламывается на 1-2 см ниже сгиба. Перед началом росписи нужно приготовить
Чем больше диаметр трубки, тем толще проводимая трубочкой линия. Более красиво смотрятся на батике тонкие линии резервирующего раствора, которые проводятся трубочками диаметром 1-1,5 мм.
Резервирующий раствор хранится в герметично закрытых сосудах. Для работы его отливают в небольшую баночку с легко снимаемой и одеваемой плотной крышкой. Перед работой лучше заготовить раствор двух-трех видов — в одной баночке — прозрачный (тогда линии, им проводимые, будут цвета ткани, на которой ведется роспись — белыми или тонированными), в двух других — цветной «резерв». Тонируют резерв небольшим количеством масляной краски, взяв на кисть или на деревянную палочку небольшой (размером с горошину) кусочек нужной краски из тюбика и размешать его в «резерве» до полного растворения. «Горошины» краски в среднем (в зависимости от его интенсивности) бывает достаточно для 1/2 стакана «резерва».
Линии, проведенные по ткани трубочкой, в которую набран «резерв», являются границами для красочных пятен, которые не могут перетекать за пределы этих линий. Таким образом, можно создавать на ткани изображения с четко ограниченными краями цветовых пятен, а сами эти цветовые пятна могут быть уже не абстрактными, а конкретно изобразительными. «Резервом» можно рисовать силуэты бабочек, птиц, цветов, узоры, геометрические и растительные орнаменты, животных, сюжетные сцены, писать на ткани буквы, слова, тексты среди изображений, рисовать любые знаки, символы, пейзажи, сказочные города и т. п. После этого, когда линии, нанесенные резервирующим раствором, высохнут (бензин испаряется быстро), приступают к росписи цветом. Для того, чтобы получилось большее количество оттенков, анилиновые краски можно смешивать друг с другом не только на палитре (тарелке, куске стекла, керамической плитке, пластинке кровельного железа, пластмассовой дощечке и т. п.), но и на самой расписываемой ткани. При выработке некоторого навыка в росписи ткани для украшения ламп можно перейти к расписыванию тканей для штор, занавесок, скатертей, чехлов для подушек, диванных валиков, чехлов для мебели и т. п. Большой интерес представляет практика расписывания ткани для ширм. Достигнув некоторого совершенства в технике свободной росписи, можно попробовать однотонную роспись китайской тушью, которая дает особенно тонкие переходы и оттенки. Китайская тушь продается в виде жестких плиток, похожих на шоколад. Для работы ею необходима палитра — лист очень плотной бумаги, но лучше большая плоская белая фаянсовая тарелка. Смочив палитру водой, на ней натирают плитку туши, в результате чего появляется нежный серый тон, который набирают на кисть и кладут на натянутый шелк, предварительно увлажненный.
Рисунок резервирующим раствором. Во всех этих случаях может получиться абстрактная по форме роспись, но если желательно сюжетное изображение с четкими контурами предметов, узоров, силуэтов, то для предупреждения растекания красочных пятен за пределы желаемого силуэта, его необходимо ограничить тонкими линиями, специ-^ьным резервирующим раствором.
Соотношения следующие: «25% парафина, =45% резинового клея. Для того, чтобы роспись получилась не слишком натуралистической, (похожей на детские книжки-раскраски), а более художественной, живописной, ткань нужно слегка увлажнить кистью или из пульверизатора, тогда красочные переходы одного цвета в другой получатся более сочными, плавными и мягкими.
Еще один способ, помогающий получить красивые, живописные эффекты, заключается в нанесении на еще сырую, расписанную анилиновыми красками ткань мелких кристаллов мочевины. Они обладают свойством активно впитывать в себя воду, поэтому один кристалл, положенный на сырую по верхность ткани, начинает «высасывать» вокруг себя всю сырую краску, впитывая ее внутрь себя. На его месте остается совершенно светлое пятно, напоминающее своей расплывчатой формой звезду, увиденную сквозь туман. Чем больший кусочек из кристаллов мочевины падает на пропитанную краской ткань, тем более светлое (первоначальный цвет ткани) и большое, сияющее пятно образуется в этом месте. Иногда этот процесс «звездообразного» высветления участков росписи идет столь интенсивно, что кристаллы мочевины приходится вовремя убирать (пинцетом или просто стряхивая), чтобы избежать слишком ярких белых пятен. Но для этого управления процессом впитывания необходим некоторый навык, вкус, опыт, что приходит после некоторых пробных занятий.
Чаще всего кристаллы мочевины измельчают и легко рассыпают пальцами (как будто солят яичницу), либо равномерно по всему батику, либо на те пятна, где желательно появление «мерцающих», светлых «звездочек». Если кристаллы не стряхивать быстро, а как бы «смазывать» их вдоль по ткани широкой, плоской сухой щетинистой кистью, то получаются эффектные пятна, напоминающие летящие в ночном небе метеориты или свечи на ветру, что создает ощущение движения, полета, поскольку передвигаемая по серой ткани частица оставляет за собой светлый «шлейф», как «хвост» от кометы. Равномерно рассыпанная по всей поверхности ткани мочевина как бы покрывает ее слоем мельчайших снежинок, каждая из которых имеет маленький светящийся ореол.
Есть еще один технический прием, позволяющий руководить степенью растекания анилиновой краски по ткани. Он применяется в том случае, если желательно не слишком свободное растекание красок вдоль по ниткам ткани, для того чтобы краски не слишком смешивались, не разграниченные линией «резерва». Например, когда два-три соседних, расплывающихся по ткани пятна разного цвета сближаются и смешиваются на границах в темные, грязные тона. Чтобы «сдержать» такой процесс расплыва-ния, ткань заранее пропитывают крепким раствором поваренной соли в воде (1-2 чайные ложки на стакан теплой воды). К росписи приступают, когда ткань после такой обработки полностью высохла.
Горячий батик. До сих пор мы говорили о приемах так называемого «холодного» батика. Горячий батик немного сложнее, но ценен своими оригинальными возможностями. Для него нужно больнее количество парафина — от 100 до 500 г (в среднем) на одну роспись. Способ основан на свойстве Расплавленного парафина хорошо пропитывать Ужные участки ткани, а затвердев, не пропускать туда жидкую краску.
Сделав заранее подготовительный рисунок, обведя его «резервом» и залив сплошь весь батик каким-либо одним тоном (не слишком темным, а наоборот, спокойным, светлым, например, розовым), высохшую ткань в некоторых избранных местах замазывают расплавленным парафином (кистью).
После этого всю остальную поверхность покрывают вторым слоем краски, которая, ложась на первый и смешиваясь с ним, дает какой-либо новый, более сложный цвет. Затем закрывают парафином новые участки ткани, не открывая прежние, и еще раз красят ткань в новый, третий цвет, который на открытых участках смешивается с первыми двумя и дает в итоге новый оттенок. Если краски не сближенные, а сильно отличаются друг от друга, приближаются к контрастным цветам, то таких слоев может быть не более трех. На сближенных цветах можно работать в многослойной манере. Парафин «способен» и на еще один эффект, называемый «кракиле», т. е. — «растрескивание».
Пятно застывшего парафина осторожно руками разламывают, достигая появления на нем красивых, «выразительных» по рисунку и направлениям трещин. При последующем покрывании поверхности батика краской она будет затекать в эти трещины, образуя зигзагообразные «дорожки», похожие на грозовые молнии или на лопнувшие льдинки.
Этот эффект, как и все другие живописные достоинства батика, открывается во всей своей красе, когда парафин полностью выплавляется из ткани в конце работы. Делается это так. Ткань, снятая с подрамника, сверху и снизу обкладывается сухими газетами и сквозь них проглаживается горячим утюгом. Необходимо достичь следующего: парафин расплавляется и впитывается в газетную бумагу, которую нужно, по мере ее насыщения парафином, менять на новую, сухую. Работа считается законченной, когда в ткани не остается жесткого парафина и она вновь становится мягкой и свободно гибкой, как обычная ткань.
« Бандан ». Весьма древняя разновидность свободного батика, известная по образцам африканского искусства. Способ очень популярный и простой.
Заключается в следующем. Ткань не нужно натягивать на подрамник. Прямоугольный, квадратный (или даже круглый) кусок ткани складывается по диагонали (круглый — по диаметру), получившийся треугольник складывается пополам и еще раз пополам несколько раз до получения формы туго свернутой обеденной салфетки. Затем ниткой с иголкой прошивается по кругу и туго затягивается верхушка («пик» этой остро свернутой салфетки).
Отступив от линии прошивки 2-3 см, ткань прошивают по кругу еще один раз и опять туго затягивают и завязывают нитку. Третий раз отступают больше 4-5 см и снова туго прошивают, затягивают и завязывают. Так делают несколько раз, по всей Длине свернутой «стрелой» ткани. Иногда можно вернуться к маленьким (1-3 см) расстояниям от обшивки до обшивки.
Следующий этап обработки — собственно роспись, когда разграниченные стянутой ниткой участки ткани покрываются каждый своим цветом. Неводимо тщательно пропитать насквозь, в глуби-У» все слои свернутой ткани на каждом участке,
после чего пропитанную краской ткань кладут в теплое место для просушки. Для этого нужно несколько часов. Ткань, находясь в туго свернутом и прошитом виде, должна просохнуть не только сверху, но и внутри. В практике ее просто кладут на ночь на батарею. После полного высыхания нитки обвязок осторожно разрезают и вытаскивают одну за другой из ткани. Ткань разворачивают. Тогда перед глазами открывается картина из радужных, расходящихся из центра, как круги на воде, цветных концентрических полос, «дрожащих» и змеящихся, как отражения в воде.
Иногда круги связываются друг с другом перетекающими цветными ручейками, перешейками. В целом картина ассоциируется с фантастическим миражом, северным сиянием, только не расстилающимся вдоль горизонта, а кружащимся и разлетающимся из одного центрального цветного пятна, из одной яркой точки.
Этот орнамент хорош для абажуров круглых ламп и чехлов для круглых подушек.
Развернутая ткань имеет мятый, «жеваный» вид.
Ее нужно отутюжить и тогда она готова для дальнейшего использования в интерьере. Жидкие или в тюбиках профессиональные анилиновые красители не нуждаются, в отличие от сухих, порошковых красок, в последующем закреплении, процессе достаточно сложном и не всегда эффективном, поэтому им нужно отдать необходимое предпочтение.
Последним из доступных способов самостоятельной художественной росписи ткани является прорисовка деталей изображения тушью. Для этого на натянутую ткань, сухую и чистую от парафина й кристаллов мочевины, наносится тонкий черный линейный рисунок (по готовой цветной росписи, сделанный всеми или некоторыми из перечисленных способами).
В качестве рисующего инструмента применяют металлические перья, которые имеют острый конец (в отличие от плакатных перьев) и вставляются в перодержатель. Тушь слегка разбавляется водой, в нее макают перо и легкими, без сильного нажима, движениями проводят линии, которые необходимо подчеркнуть, акцентировать, прояснить. Рисунок пером поверх цветного слоя росписи создает дополнительный декоративный эффект. Вместо туши может использоваться черная (или темно-коричневая, темно-фиолетовая, глубокая синяя) анилиновая краска.
Каждую снятую с подрамника ткань нужно отутюжить и лишь тогда приступать к выкройке или обтяжке ламп. Скатерти, платки, салфетки обшивают по краям, предварительно обрезав неровности и подогнув эти края.
Единственный вариант, когда ткань не снимается с подрамника — это роспись ткани ширмы, для которой будет лучше так и остаться натянутой на самой ширме, где и производят роспись. Края ширмы обивают плоским багетом, рельефной рейкой.
