Как выжить русскому в Европе: новости, советы, информация

Добавить тему

 

 

 

Лучшее за неделю

+121 Во что можно превратить обычноу советскую дачу →

+81 Любящий дедушка подарил внуку самодельный подарок. →

+80 Доработка покупной гладильной доски →

все темы →

Сейчас обсуждают

+65 Ремонт. Присоединение лоджии Долгий пост о ремонте... Челябинск. Шла осень 2012 года. В моём рас →

+55 Коптильня горячего копчения, проба пера. →

+4 Как поставить фирменный водяной знак канала на ЮТубе в видео →

+44 Как сделать клумбу для трав своими руками. →

+57 "Как я строил туалет на даче с паллетных бортов" →

+61 Мастерская изделий из яшмы Давайте побываем в мастерской по изготовлению изделий из яшмы и посмотрим в как →

+46 Очумелые ручки или Простой моторчик своими руками. :) (шуточкая под… →

все темы →

Коптильня горячего копчения, проба пера.

• Вот собственно виновник всей движухи,металл толщиной 3мм,1м х 2м.

  

• Порезал его на четыре части со стороной по 500мм и во всю высоту листа(1м),прикинул хер к носу,так сказать,и охренел:тяжеловато,высоковато,широковато...

  

• Пришлось ещё пилить,и после обработки напильником)) размер уменьшился до высоты 700мм и ширины 300мм...

  

• Вот уже нарисовалась калиточка,через неё впоследствии будут загружаться опилки.Опилки в основном использую вишнёвые,но если попадаются какие фруктовые,тоже катят аж бегом и вкуса не портят...

  

• Ну вот я и добрался до своего любимого хобби,сварочных работ,четыре шва по 700мм...

  

• После сварки были просверлены восемь отверстий на 8мм,под нерж. прутки,установил решётку,то есть можно делать рыбу как по типу стэйков на решётке,так и провисную на прутках.

  

• После окончания работ получилась вот такая балалайка,конечно всё равно получилась тяжеловата(если вдруг кто загорится желанием что-либо такое сделать,конечно лучшим решением будет двухмиллиметровый металл),ушло у меня на всё про всё шесть отрезных дисков 1мм и неполная пачка электродов 3мм и два дня работы,ну вот пожалуй и всё...

  
• 

• Процесс пошёл,ну как пошёл,разжёг из щепок костерок,вот,после чего присыпал его опилками и поставил на него агрегат,для пробного запуска приобрёл пару скумбрий и пару океанских окуньков,минут сорок проходит...

  

• ...и эксперемент проходит весьма удачно,рыба получается отменного качества по всем показателям)),агрегат принят в эксплуатацию,благодарю за внимание,всем добра.

  

Источник: http://fishki.net/1259618-koptilnja-gorjachego-kopchenijaproba-pera.html?mode=recent

Я решила показать, как можно вышить большую розу атласными лентами. Ткань использую габардин (можно на льне или канве). Тонируем акриловыми красками для ткани, листья рисуем акварельными карандашами.

Для серединки берем ленту шириной 2.5 см, длиной сантиметров 40, скручиваем серединку розы, закрепляем её при помощи иголки и нитки, предварительно покрутим серединку и выберем наиболее подходящий для нас вариант. Маленький секрет: если серединка должна смотреть вверх, то нужно её пришить не в середину розы, а чуть повыше.             

Фиксируем хорошо.

Продолжаем вышивать, вставив ленту в большую иглу, вводим ленту и создаём лепестки. Здесь можете дать волю своей фантазии. Не обязательно делать как у меня. Просто мои фото возьмите за основу.

Далее вышиваем лепесточки вокруг серединки,тдля этого вводим иглу с изнанки и формируем лепесток,тшилом делаем прокол (я прокалываю вместе с лентой)ти выводим иглу с лентой на изнанку. Листочки формируются сами, этот процесс не описать, всегда получается по разному. Думаю, в этом вся прелесть.

Далее вышиваем верхние лепестки. От серединки с изнанки ввести иглу и выложить лепесток вверх, закрепляем, кончик листочка можно подтянуть больше, тогда лепесток получится остренький.

Таким  способом  вышиваем все верхние  лепестки.

На следующем этапе используем ленту 4 см, вышьем боковые лепестки и перейдём к нижним.

Ну вот почти и готово.

Теперь бутон (сделать его из пары лепестков).

Вот розочка и готова. Можно вышить листья зелёной лентой, а можно белой и потом потонировать. Я тонировала розу акриловыми красками для ткани.

В последнее время я сильно озаботилась хранением лент, которые скопились у меня в огромном количестве. Сначала и придумала «шест», на который их нанизывала, но это было не совсем удобно, т.к. их надо было постоянно снимать и брать нужную мне катушку, а если этого не делать, то разматывались все ленточки. Именно поэтому мне пришло в голову соорудить коробочку. Идея, конечно, не моя, подобные коробочки существуют, тем не менее, как это сделать, я охотно покажу.

Нам потребуется:

- коробка от обуви;

- отделочная бумага;

- обойный клей;

- блочки;

- деревянные палочки для шашлыка;

- бусины с большими отверстиями.

Описание работы:

Разбираем коробку и выпрямляем ее.

Хорошенько промазываем коробку обойным клеем (я брала клей «Келлид» для виниловых обоев). Клей должен быть «цепким», потому как коробка имеет гладкую поверхность. Можно, конечно, и с ПВА поэкспериментировать, думаю, он тоже подойдет. После того, как коробка тщательно смазана клеем, прикладываем бумагу, расправляем ее и хорошенько приглаживает к коробке, после чего переворачиваем нашу заготовку бумагой вниз и ставим по все поверхности груз, чтобы бумага приклеилась, оставляем на сутки.

Затем обрезаем бумагу по форме коробки, делаем все необходимые надсечки и прорези, которые имелись на коробке. С внутренней стороны коробки делаем отметки, где у нас будут отверстия для лент и для «штанг», на которых будут держаться катушки.  По намеченным точкам устанавливаем блочки. После этого коробку собираем.

  Берем деревянные палочки для шашлыка, немного стачиваем концы и с помощью клеевого пистолета приклеиваем бусины (с одной стороны!). Бусины должны быть такого размера, чтобы они не проходили сквозь блочки, т.к. они будут выполнять функцию держателя для наших «штанг». Длину палочек подгоняем под длину коробки (+1,5-2 см. на бусины). Аналогичным образом стачиваем необработанные концы палочек и надеваем на них бусины, но уже не приклеивая их, т.к. мы их будем снимать и одевать, если вдруг потребуется поменять катушки на штангах.

Теперь продеваем штанги в отверстия с левой стороны коробки, нанизываем на них катушки, закрепляем с правой стороны съемными бусинами. Кончики лент продеваем в отверстия, закрываем крышку. Коробка готова!!!

Шаг 1. Мулине в 2 сложения из центральной точки делаем 5 прямых стежков длиной 0,7 – 1 см, нитку закрепляем.

Шаг 2. Светло-розовую шерстяную нить выводим на лицевую сторону близко от центра вышивки и проводим по часовой стрелке: поверх одного стежка и под низ другого, так чередуем, подтягивая нить, чтобы она не болталась.

Шаг 3. Продолжаем накручивать нить, делаем к краю стежки чуть свободнее, чем в центре, пока вся «паутинка» не заполнится и стежки мулине не скроются под шерстяной нитью.

Шаг 4. Уложив последний виток, нить выводим на изнанку и аккуратно закрепляем парой стежков.

Шаг 5. Темно-розовой шерстью выполняем французский узелок из 3-х витков в центре розочки.

Такие розочки замечательно смотрятся на вязаном трикотаже по одной и группами, в сочетании с другими цветочками и листьями. Можно выполнить розу-паутинку из атласной или капроновой ленты!

Изюминка данного мастер-класса в том, что готовая работа будет красива и с лицевой и с изнаночной стороны.

Можно вышивку сначала сделать на канве, а потом приклеить на открытку, но мы не ищем легких путей , и мне очень захотелось сделать кропотливую работу.

Такую вышивку можно применить где угодно, но мне захотелось сделать именно приглашение) 

Для свадебного приглашения я выбрала букет,в котором есть красные тюльпаны (символ страсти,непреодолимой любви) и ромашки (символ доброты).

Итак, нам понадобится:

-заготовка под приглашение(открытку)

-заготовка рисунка

-иголка (самая тоненькая),я использовала для бисера

-нитки (тонкие).Я использовала мулине.

-ластик (мягкий)

-карандаш

-ножницы (лучше маникюрные)

Шаг №1.

Тоненькой линией намечаем рисунок на открытке.

Шаг№2.

«Прокалываем» иголкой  бумагу. Дырочки делаем друг напротив друга, как бы намечая стежок. И расположены они должны быть как можно ближе друг к другу. Слишком близко делать не рекомендую, т.к. бумага может просто порваться.

После того, как Вы прокололи нужный Вам фрагмент,остатки карандаша нужно стереть ластиком.

Шаг№3.

Прошивать начинаем с изнанки. Оставляем хвостик и начинаем поочередно проводить иголку через дырочки друг за другом, как бы имитируя технику вышивки гладью. Прошивала я в 2 нитки,чтобы не было видно просветов между стежками. Можно взять нитки двух оттенков,рисунок будет выглядеть интереснее.

С изнанки хвостик должен «прятаться» за стежками.

После того, как Вы закончили элемент ,иголку прогоняем опять под стежки и отрезаем. Таким образом, хвостик прячется и его не видно ни с лицевой ,ни с изнаночной стороны.

Все) Точно так же мы делаем все остальные части нашего рисунка.

После того,как элементы у нас готовы,на бумаге видны дырочки,смотрятся они неэстетично,поэтому делаем так: берем маникюрные ножницы и тупой стороной как бы приминаем отверстия. 

Често скажу, удобней приминать ногтями,но если они у Вас не накрашены. Один раз я имела неосторожность сделать это с накрашенными ногтями,лак оказался плохой и оставил цветные линии на бумаге(

Есть еще один интересный прием.Можно использовать проделанные отверстия несколько раз. На фото посмотрите: лепестки ромашек и нижний листик.

Стебель цветка я сделала так: сделала 3 стежка и обмотала их.

Все) все основные приемы в данной работе я Вам показала. Очень буду рада,если мастер-класс был Вам приятен и интересен 

Представляю Вашему вниманию итог работы! 

Я предлагаю Вам мастер-класс по вышивке в технике «гладь восьмёрка». Это редко сейчас используемый вид вышивки очень подходит для вышивки цветов на салфетках,  постельном белье, на одежде, сумочках и т.д. Он выполняется быстро, а смотрится очень нарядно.

Для вышивки  я взяла рисунок василька из коллекции рисунков моей бабушки. У нас получится настоящая винтажная вышивка.

Нам понадобятся небольшой кусок хлопчатобумажной ткани (у меня – белая бязь), калька, копирка, пяльцы, мулине синее различных тонов по насыщенности, мулине зелёное (от тёмно зелёного до светло-зелёного), мулине светло-жёлтого цвета, ножницы, иголки.

 Переводим рисунок на кальку.

Булавками прикрепляем кальку с рисунком на ткань, подводим под кальку копирку и переводим рисунок.

Чтобы вышивка имела законченный вид, я приготовила рамочку, куда вставлю готовую работу.

Вставляем в пяльцы, в которых будем вышивать.

Возьмём синее и зелёное мулине нескольких тонов, как показано на фото, разложим их от светлого к тёмному. Ещё понадобится нежно-жёлтый цвет для вышивки серединки. Всё готово для начала работы.

*   *   *

 Теперь я сделаю небольшое отступление и расскажу о той технике вышивки, в которой мы будем сегодня работать. «Гладь восьмёрка» даёт возможность вышивать довольно крупные детали за один ряд.  При обычной глади  их пришлось бы вышивать в несколько рядов.

Я покажу на примере .Закрепляем нить, как обычно, вкалываем иголку снизу,

делаем БОЛЬШОЙ стежок,

потом выводим иголку слева от стежка, как показано на фото:

 и вкалываем её справа и пониже, стежок получается наискосок предыдущего  большого стежка и закрепляет его.

Дальше я выполнила всё то же самое, левее первого стежка.

Вышивая эти стежки близко друг у к другу, мы получаем красиво вышитую гладь «восьмёркой». (Теперь понятно, почему она так называется).

     *   *   *

Вернёмся к нашей вышивке. Возьмём мулине тёмного василькового цвета. Начинаем вышивать правый край правого листочка большого цветка. Иголку выводим в нижней части лепестка и вкалываем в верхний край. Так стежок за стежком заполняем весь лепесток.

Следующий лепесток сделаем таким же, а третий и четвёртый – более светлыми, чтобы было впечатление, что на них падает свет.

Пятый и шестой – опять более тёмным. Вышиваем бутон. Потом на всех лепестках внизу делаем по 2 небольших стежки светлыми нитками, на более светлых лепестках можно сделать по одному стежку тёмным тоном. Лепестки от этого становятся выразительными и живыми.

Большие листики вышиваем подобным образом, чтобы они не были однообразными, для среднего я взяла мулине более тёмное. Потом на листиках такие же 2 светлые и один тёмный стежки для придания им выразительности.

Переходим к вышивке чашелистика. Делаем его очень светлым тоном.

Потом берём самый тёмный тон зелёного мулине и делаем крупные стежки наискосок (как показано на фото) в одном и другом направлении. То место где они пересекаются,  закрепляем маленьким стежком.

Потом весь чашелистик обшиваем тем же тёмно-зелёным тоном мулине стебельчатым швом. И им же выполняем все стебельки.(Простите, что это фото сделано при вечернем освещении, я не успела акончить вышивку при дневном свете).

Оставшиеся маленькие листочки вышиваем петельками тем светлым тоном, которым был вышит чашелистик.

У нас осталась незаполненной только серединка цветка. Я вышиваю её тремя французскими узелками жёлтого цвета.

Наша работа готова! Я вставила её в рамочку, а вы можете оформить, как Вам понравится: сделать салфетку, или что-то ещё по желанию.

    *   *   *

 Мы научились вышивать василёк. Но если взять красные нитки, то у нас получится гвоздика. Нежно голубые – будет цикорий, розово-фиолетовые – полевая герань, оранжево-жёлтые – герберы. И листья можно не обязательно делать зелёными. С синим и голубым очень красиво смотрится все оттенки коричневого, с оранжевым и красным– болотная зелень… Смело выбирайте разные цвета, экспериментируйте, у Вас всё получится!

 В заключение последнее фото: я подобрала несколько рисунков с васильками из бабушкиной коллекции. На них васильки разбросаны по всему полю, собраны в гирлянду, есть отдельные (как мы только что вышили).

Смело составляйте рисунки для своей вышивки, для каждого конкретного случая, и Ваши Васильки будут неповторимы!

С большим удовольствием, хочу поделиться  с вами идеей оформления свадьбы, а  может быть моя «Яблочная  история»  украсит чей-то интерьер.  

Поздней зимой,  когда всё кругом серо и мрачно,  меня пригласили оформить свадьбу  двух  очаровательных молодых людей.  Невеста была настолько свежа и мила душой, что хотелось  создать для неё  что-то  девственно нежное и чистое.  Так   родилось моё  яблочко.  Рождение мысли,  всегда  рождает  плод. 

В  моей  голове было точное  понимание цвета,  которым должно быть торжество. В поисках ткани, не было ничего такого цвета, о коем я мечтала,  кроме  бархата-велюра, и не смотря на сомнения фактуры этого материала, я решилась.

Вот, что у меня получилось.  Надеюсь, вам понравится! Лично я влюбилась в эти яблоки.  

Сделаем выкройку. Масштаб  1х 1 см.

подготовим всё необходимое

1. Ткань для самого яблочка, я использовала бархат-велюр.

2. Ткань для листочка (у меня габардин)

3. Бархат искусственный (который держит форму)  для тычинки

3. Шнур  кручёный  7 см

4. Холлофайбер или др. наполнитель

5. Ножницы

6. Длинная, толстая сапожная иголка

7. Булавочки, нитки в цвет тканей

8. Клей-пистолет

9. Швейная машинка

Сложив ткань вдвойне, выкроим  основу яблока и листочек с припуском на швы 0,5 см. 

Линия сгиба выкройки  является долевой, если вы хотите, чтобы яблоко было похоже на сорт «Семеренко», очень округлой формы. Мне хотелось, чтоб мои яблочки были «Голден Делишес», это   продолговатые фрукты, поэтому я кроила по поперечной. Ткань тянулась от тычинки к веточке.

Из искусственного бархата, вырезаем полоску шириной 1  см и длиной 5 см. Делаем глубокие надрезы.

Прошиваем близко к краю, оставит у яблока конусообразный верх не застроченным, у листочка 1-2 см.

Близко подрезаем края у острого угла листочка. Выворачиваем. Отпариваем. Потайным швом прошиваем не сшитый край.

Детали яблока выворачиваем. Плотно набиваем наполнителем. И намёточным швом прошиваем  верх яблока, отступив 1 см, по предполагаемой шпунктирной линии выкройки.

Стягиваем, спрятав внутрь  края. Закрепляем.

Вот, что у нас получилось. Если бы, нам нужна была груша, осталось бы  сделать веточку и листочек.

Но, у нас яблочная тема!  От центра тычинки к центру  яблока или  центр стяжки, продеваем толстой сапожной иглой на сквозь,  натягиваем нить, придавая форму яблочка. Прошиваем насквозь несколько раз. Закрепляем.

Тычинка, веточка, листик и вуа-ля!

Заготовку из искусственного бархата с надрезами сворачиваем в трубочку, наносим клей  пистолетом и крепим нашу тычинку.

Отрезаем излишки длины.

Закрепляем клеем  обильно  край шнура  с двух концов, один из которых крепим на самом яблоке.

Клеем листочек.

Яблоко -  ГОТОВО!

Красивая свадьба возможна своими руками, и не обязательно они должны быть золотыми. Чаще всего достаточно большого  желания! Желаю всем творческих успехов, новых ярких идей и просто хорошего настроения!

Решила поделиться с вами своим опытом.

Если он пригодится хотя бы одному человеку - значит я старалась не зря.

 Мозаики известны с древних времен.Самое первое панно датируется третьим веком до нашей эры. Со времен античного мира мозаичными панно выкладывались огромные помещения – дворцы, римские городские бани (термы) и виллы знатных горожан. Мозаики были очень разнообразны - на этих картинах изображались  сцены из мифов, бытовые сюжеты, иллюстрации к историческим событиям (иногда просто узоры из символов).  Менялись материалы и техники (помимо камня для мозаики стали использовать стекло, смальту, керамику, металл и т.д.), но суть оставалась неизменной: фрагменты мозаики были как бы «пикселями» для создания как можно более достоверной и подробной картинки. 

Бывает так, что направление в искусстве рождается из стечения обстоятельств. Так произошло с Антонио Гауди – самым знаменитым архитектором XX столетия. Свой первый заказ на строительство особняка он получил от владельца керамической фабрики Мануэля Висенса, и именно тогда ему пришла в голову идея собрать во дворе фабрики остатки разноцветной плитки и украсить ими дом. Мозаика получилась столь живописной, что в дальнейшем Гауди стал использовать эту технику постоянно, утилизируя отходы всех барселонских производителей плитки.

Сегодня модные мозаики создаются буквально из всего, что может претендовать на долговечность. Собирать их легко и очень интересно, потому что, как бы вы ни расположили отдельные элементы на поле, хороший результат практически гарантирован.

Керамической мозаикой  декорируют цветочные кашпо и вазы, столешницы классических и садовых столиков, стены  и полы ванных комнат и даже фасады зданий!

Один раз попробовав эту технику, я уже не могу оторваться от нее. И возвращаюсь к ней снова и снова.

 Поэтому,когда мне поступило предложение выложить напольный коврик в ванную,я с радостью за него ухватилась.

Сейчас я попытаюсь вкратце описать процесс изготовления мозаичного коврика в санузел в частном интерьере методом прямого набора.

 Так выглядело помещение до того, как там был закончен ремонт.Снимок не очень качественный,но видны плитки-декоры на стене,которые хозяйка привезла из далекой страны. На выступе стены расположен декор с лимоном.На снимке он не виден,так что придется поверить мне на слово.

От него и отталкиваемся. 

 Сложность заключалась в том, что пол в помещении был уже практически готов - выложен плиткой- за исключением окна под коврик. Требовалось попасть точно в размер, чтобы не выйти за пределы «окна» или не «провалиться» в него.

Набор мозаики я осуществляла у себя в мастерской,поэтому было принято решение приклеить элементы на строительную сетку для дальнейшей транспортировки на постоянное место.Сетка была вырезана под размер «окна».Но в процессе приклеивания фрагментов сетка несколько деформируется, что может создать определенные неудобства. В моем случае все получилось удачно. Со слов заказчика, у мастеров, которые уложили коврик на место, проблем не возникло.

Итак, вернемся к нашим баранам….

Процесс подготовки к выкладыванию мозаики длительный и довольно кропотливый.

Сначала подбирается плитка приблизительно одинаковой толщины гармонирующих цветов, моется и высушивается. Желательно обращать внимание на изнаночную сторону плитки. Разные производители используют различные глины для обжига. От качества глины и способа обжига зависит то, как плитка будет делиться на фрагменты.

 Далее при помощи довольно простых инструментов она разделяется  на мелкие элементы.

Я использую обычный плиткорез и специальные кусачки для керамической плитки, при помощи которых производится подгонка элементов.

(Приношу свои извинения администрации сайта за то,что выложила снимки инструментов с интернета,т.к. свои инструменты я не сфотографировала.)

В интернете часто можно встретить советы разбить плитку молотком. По моему опыту такой способ малопригоден: глазурь, которой покрыта керамика, дробится, и впоследствии на готовом изделии(мозаике) могут образоваться трещины и сколы. Внешний вид изделия и настроение будут испорчены.

Края каждого(!) фрагмента я обрабатываю точильным камнем. Здесь надо запастись терпением и соблюдать осторожность-глазурь имеет очень острые края, и порезы неизбежны, если работать без перчаток.

Далее начинается самое интересное: выкладывание рисунка по предварительно нарисованному эскизу на строительную сетку.

Важно!Берите самую крепкую сетку - был у меня случай,когда сетка не выдержала,и панно разлетелось по всей комнате.Пришлось потрудиться еще раз. 

  Изначально была выложена рамка из разрезанной на фрагменты керамики (остатки после облицовки стен и пола в данном помещении).

 Перед собой я положила лимон для того,чтобы правильно повторить его форму. 

Мне нравится использовать в таких случаях клей "Титан". Он быстро приклеивает элементы,но у нас есть достаточно времени для того,чтобы поправить съехавший кусочек мозаики.

 В центре была расположена ветка лимона (повтор настенного декора в данном помещении). Изначально я планировала использовать несколько оттенков желтого цвета(для лимонов) и зеленого (для листьев).Но потом решила остановиться на принципе "чем проще - тем лучше".И добавила только немного белой плиточки для имитации бликов. 

 Следующий этап-создание тени.

  Для достижения этой цели использовалась плитка насыщенного синего цвета для создания контраста.

  Далее- заполнение фона. Важно, чтобы основной элемент на нем не потерялся.

Здесь я использовала 4-5 оттенков от бледно-голубого до темно-синего.

Элементы надо укладывать на некотором расстоянии,и лучше пусть оно будет больше,чем совсем маленькое,иначе возникнут проблемы с забивкой в щели затирки.

 Ну вот,коврик готов.Осталось только довезти его до места и уложить на пол.

Для транспортировки я использовала большой лист фанеры. 

 Вот что получилось.

 К сожалению, качество снимка оставляет желать лучшего.

 Если декорируемая площадь невелика, и узор не требует тщательного подбора элементов, можно сразу приклеивать кусочки керамики к основанию. Если же планируется создание орнамента со сложным узором, целесообразнее полностью выложить узор, а затем уже переносить и приклеивать мозаику на основание.

После полного высыхания клея-а это 2-3 дня – поверхность мозаики затирается специальными затирками для плитки, излишки которой снимаются и, если так задумано, раскрашиваются.

Затирку лучше использовать влагостойкую,водоотталкивающую.Например, Ceresit.

Иногда я использую специальную затирку для мозаики (для бассейнов)  фирмы Bergauf.

Кстати,у нее есть большое достоинство - она препятствует сползанию элементов,если вы их кладете прямо на затирку,предварительно не приклеивая,даже на вертикальную поверхность.

Но она не всегда подходит,т.к. у нее,с моей точки зрения,повышена зернистость. 

Раньше использовала затирку "Аtlas",но отказалась от нее,т.к. она крошится,и приходится постоянно подмазывать изделие. 

Возможно покрытие поверхности специальным защитным составом, что значительно продлевает срок службы объекта.

На этом процесс заканчивается.

Если у вас возникнут вопросы,я с радостью на них отвечу,т.к. наверняка что-то пропустила.

Нам понадобится:

1. Стол деревянный, без покрытия лаком
2. Акриловые карски, универсальные для всех покрытий
3. Кисточки разной толщины.
4. Линейка, простой карандаш, ластик
5. Художественная пастель
6. Баночки-скляночки, ёмкости для разбавления красок. Я использовала коробочку из пенопласта, в которой были куплены яйца )) в работу идёт всё, что может пригодиться!! ))
7. Лак для деревянных поверхностей или любой паркетный лак. 

Берём в руки карандаш и линейку. Чертим прямоугольники разных размеров. Сначала прямоугольники, которые будут на переднем плане, затем прямоугольники, которые "скрываются" за ними. 

Когда примерная схема готова, разводим белую краску и прокрашиваем прямоугольники (это поможет легче ложится краскам на деревянную поверхность и придаст яркости). Как высохнет 1ое покрытие с белым цветом, приступаем к разрисовыванию прямоугольников красками разных оттенков. Вы можете самостоятельно смешивать цвета.

Так как дерево хорошо впитывает, краску необходимо наносить в несколько слоёв (2-3), чтобы рисунок получился насыщенным. 

Когда все основные прямоугольники раскрашены, обводим их по контуру четным цветом.

После окончания раскраски всего стола, даём хорошенько просохнуть (можно оставить на ночь). Для придания рисунку 3D эффекта используем художественную пастель, которой прорабатываем тени прямоугольников. Т.е. те что на переднем плане дают тень на те, которые под ними. Оттенок пастели я использовала для каждой группы прямоугольников: черная для синих, бордовых фиолетовых; коричневая для красных, оранжевых, жёлтых, золотых; тёмно-зеленая для зеленых и салатовых.

Завершающий этап: покрываем лаком в 2 слоя, давая просохнуть 1му слою указанное время производителем лака.

Приветствую всех желающих красиво встретить Новый год)) Вот такой немного сказочный подсвечник из обыкновенного фужера предлагаю Вам сделать своими руками!

Я использовала вот эти художественные материалы:

1-Для начала фужер необходимо обезжирить-спиртом или промыть с мылом и вытереть насухо. Затем в качестве грунта наносим тонкий равномерный слой акрилового лака. Работаем кистью.

2-из листа белой рисовой бумаги вырываем 2 овала для двух сторон нашего подсвечника, из нижней части овалов к центру делаем надрыв. Это нужно, чтобы из-за выпуклости фужера при наклеивании рисовой бумаги не образовывалось лишних складок. Наклеиваем рисовую бумагу на фужер клеем ПВА или лаком. В месте надрыва делаем наложение краёв бумаги. Тщательно выгоняем воздух из-под бумаги! Затем сушим, можно феном (прохладный режим)

3-Из салфетки с понравившимся рисунком вырываем 2 овала аналогичных овалам из рисовой бумаги. Снимаем лишние 2-3 слои. Прикладываем к изделию на рисовую бумагу и покрываем сверху ПВА или лаком. Работаем плоской кистью от центра к краям, разглаживая складочки и выгоняя пузырьки воздуха.

4-Берём мастихин и текстурную пасту со стеклянными шариками. Наносим пасту на фужер тонким слоем, обрамляя наши декупажные "медальоны". Пастой немного заходим на изображения, скрывая их края. 

5-Паста сохнет довольно долго до прозрачности (сутки). Пока она влажная, мы украшаем подсвечник стразами, просто прикладывая их и прижимая к поверхности. Можно использовать бусинки, глиттерные звёздочки и т.д. Затем пасту можно подсушить феном-она "схватится" и мы сможем подолжить!

6-переходим к ножке фужера. Её я покрыла составом "морозный узор" или "иней", наносила поролоновой губкой набивающими движениями в 2 слоя с промежуточной просушкой каждого. Затем низ подсвечника украсила точками жемчужного контура.

7-сами декупажные "окошки" стоит тоже украсить: снегу на изображении я добавила объёма с помощью перламутрового белого контура, им же нанесла точки, будто снег идёт...Немного волшебства добавят глиттеры, если их нанести с помощью лака на некоторые места пейзажа.

8-на ножку подсвечника завязываем ленты, подходящие по цвету к основному изображению. Вставляем внутрь обычную плавающую свечу (можно и воды налить при желании) и вуаля-ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ!

В этом Мастер-классе я раскрою как из старого елочного шара,

купленного в гипермаркете, сделать елочную игрушку

с кракелюрными трещинками в технике декупаж.

Для этого нам понадобятся следующие материалы (объем "нужностей" в мл пишу приблизительно):

- 1 цветной пластиковый шар

- 1 шт деревянная палочка для шара (из японского ресторана)    

- 5-7 мл замедлитель высыхания для акриловых красок        

- то во что вставлять палочки для просушки – у меня это доска с отверстиями под палочки                                                            

- фен  

- 70 кв см наждачная бумага 800-ка   

- 20 мл акриловая или акрилатная грунтовка в т.ч и для пластиковых поверхностей    

- кисть №7 синтетика     

- кисть №0 синтетика                           

- палитра        

- 100 мл акриловая/акрилатная белая краска на водной основе                                                                                               

- 30 мл клей ПВА        

- 1 шт губка, плотная типа спонжей для косметики 2*2*2 см      

- 2 шт декупажные картинки на рисовой бумаге                                                               

- ножницы вырезать картинки 

- акриловые краски по 5-10 мл красная, зеленая, желтая, синяя, сиена жженая и сиена натуральная, таких цветов которые есть на декупажных картинках 

- влажная хорошо впитывающая тряпочка  приблизительно 30*30 см  

- 150 мл акриловый лак на водной основе, я пользуюсь Тиккурила Kiva глянцевый   

- кракелюрная пара Маймери 753 и 754

- 10 мг сухой пигмент для затирки трещинок коричневого цвета

- 55 см лента зеленая атласная шириной 11мм 

- 55 см лента красная атласная шириной 11 мм

- 55 см тесьма золотая шириной 12 мм или золотые кружева 

- иголка 

- нитки золотого или бежевого цвета                                                     

- зажигалка     

- моющее средство Фейри и т.п.

- жидкость для снятия лака 20-30 мл                                                                                                                                      

- ватные диски      

- стакан с водой

- ватные палочки    

Берем старый цветной елочный шар из пластика, декорированный блестками.

Снимаем пластиковый подвес с верхушки. 

Небольшим кусочком наждачной бумаги 800-ки, приблизительно 3*4 см, под струей горячей воды шкурим шар, чтобы блестки полностью смылись.

Жидкостью для снятия лака с помощью ватных дисков стираем цветную краску. Нам нужно обесцветить поверхность, чтобы при нанесении последующих слоев цветная краска не проступила и не испортила всю проделанную работу. 

Наждачной бумагой 800-ой, кусочком приблизительно 3*4 см, зашкуриваем всю поверхность шара. Наша задача - сделать ее шершавой, чтобы следующие слои взялись лучше.

Наливаем акриловую грунтовку в палитру, с помощью кисти №7 покрываем поверхность шара, промазываем все стороны. Оставляем сохнуть на пару часов. ИЛИ, чтобы ускорить высыхание – можно посушить феном 5-7 минут с расстояния 30 см от игрушки (после - кисть и палитру промыть с мылом, обязательно протираем и просушиваем кисти и губку до суха! так действовать нужно каждый раз!). Каждый раз после просушки феном нужно дожидаться, чтобы шар остыл или остужать феном на режиме холодного воздуха.

В палитре смешиваем приблизительно 20 мл белой акриловой краски с 5 мл клея ПВА. Берем губочку, макаем в этот состав и методом тампонирования покрываем полностью весь шар, обращаем внимание, чтобы поверхность была как можно ровнее окрашена. Берем на губку краску понемногу, чтобы ее слой был не толстым, а то он отвалится. Начинаем окрашивание с того места где деревянная палочка, то есть берем шар в руку палочкой вверх и начинаем тампонировать верхнюю часть сферы, а потом уже берем за деревянную палочку и тампонируем оставшуюся часть. Если на поверхность попали какие-то ворсинки или мелкие частички – их лучше снять и затампонировать это место.

Оставляем сохнуть на час. ИЛИ,  чтобы ускорить высыхание – можно посушить феном 10 минут с расстояния 30 см от игрушки (губку и палитру сразу же помыть с мылом, губку хорошо просушиваем - почти до суха). 

Чтобы нанести второй слой грунта, в палитре смешиваем приблизительно 20 мл белой акриловой краски с 5 мл клея ПВА. Берем сухую губочку, макаем в этот состав и методом тампонирования покрываем полностью весь шар, как и на предыдущем этапе. Начинаем окрашивание с того места где деревянная палочка, а потом уже беремся за нее и тампонируем оставшуюся часть. 

Оставляем сохнуть на час. ИЛИ,  чтобы ускорить высыхание – можно посушить феном приблизительно 10 минут с расстояния 30 см от игрушки (губку и палитру сразу же помыть с мылом, губку хорошо просушиваем - почти до суха).

Подготовим и нанесем основной цвет елочного шара. В палитре смешиваем, взятую за основу, белую краску, приблизительно 30 мл, и буквально несколько грамм коричневой и горчичной. Если цвет слабо изменился, доколеруйте его еще.

Тампонируем сухой губкой заколерованную краску начиная от деревянной палочки, постепенно переходя на другую сторону шара. Очень внимательно смотрим чтобы вся поверхность равномерно прокрасилась, много раз на одном и том же месте не тампонируем, то нижние слои будут размокать и могут отслоиться. Делаем все быстро, потому что краска быстро высыхает. Если на шар попали какие-то частички, волоски и т.п. то аккуратно снимите их и это место затампонируйте.

Оставляем сохнуть на час. ИЛИ,  чтобы ускорить высыхание – можно посушить феном около 10ти минут с расстояния 30 см от игрушки (губку и палитру сразу же помыть с мылом, губку хорошо просушиваем - почти до суха). 

Вырезаем картинки, 2 изображения для приклеивания с противоположных сторон шара. На них нужно еще сделать надрезы, что-то типа насечек. Делаем прямые надрезы во внутрь сюжета глубиной приблизительно на 1 см и с промежутком 0,7 см, а в промежутках - глубиной 0,5 см. Надрезы нужны нам, чтобы картинки приклеились как можно плотнее к поверхности, неровностей будет меньше. За счет надрезов во время приклеивания части изображения будут накладываться друг на друга. 

Берем один из сюжетов, переворачиваем картинкой вниз и здесь клеем ПВА с помощью кисти №7 ставим каплю, немного размазываем ее в стороны. Этой стороной прислоняем сюжет к шару в том месте где он планировался. И с внешней стороны, по наложенному на шар сюжету от центра кистью разравниваем изображение к краям, берем на кисть понемногу клея и продолжаем разравнивать и одновременно приклеивать.

В местах надрезов будут получаться небольшие наложения, если где-то картинка подогнулась или смялась разравниваем кистью, без нажима. Много раз стараемся не проводить, чтобы картинка сильно не размокла. Вот приклеили одну картинку и теперь нужно выдавить лишний клей. Берем ту же кисточку и ее ручкой от центра картинки в разные стороны прокатываем, как скалкой, с небольшим нажимом. НЕ протягиваем, а прокатываем! Увидите как лишний клей выступает из под края и из мест нахлестов, их стоит тоже прокатать. Катаем быстро и не много, чтобы картинка не прилипла к кисти. 

Таким же образом с прокатыванием приклеиваем сюжет с противоположной стороны.

Будьте внимательны, чтобы случайно не приклеить картинку вверх ногами!!!

Как только приклеили 2-ую картинку берем немного влажную тряпочку и аккуратно промакиваем лишний клей с сюжета и с области рядом с ним (сразу же моем все чем пользовались). 

Оставляем сохнуть на пару часов. ИЛИ чтобы ускорить высыхание – сушим феном около 10ти минут с расстояния 30 см от игрушки. 

В палитре смешиваем, белую краску, приблизительно 20 мл, и несколько грамм коричневой и горчичной, цветов добавляем немного больше чем в предыдущий раз. Сюда же капаем 5-7 мл замедлителя высыхания и размешиваем. Получившийся цвет должен отличаться от цвета нашего шара - быть несколько темнее. Будем делать тени на игрушке.

Сухой губкой тампонируем краску по всей поверхности шара, отступая от картинок на 0,7-1 см. Начинаем от деревянной палочки, переходя на другую сторону шара. Очень внимательно смотрим, чтобы вся поверхность равномерно прокрасилась, много раз на одном и том же месте не тампонируем, то нижние слои будут размокать и могут отслоиться. Делаем все быстро, потому что краска быстро высыхает (сразу же моем все чем пользовались). 

Оставляем сохнуть на пару часов. ИЛИ ускоряем высыхание с помощью фена, около 10ти минут с расстояния 30 см от игрушки.

Наливаем в палитру приблизительно 10 мл акрилового лака. Кисточкой №7 покрываем шар лаком таким образом, чтобы не оставалось подтеков и лак ровно распределился по всей поверхности шара. Обычно, как покрою лаком, еще несколько раз промазываю шар кистью как бы подсушивая, это помогает распределить лишний лак куда нужно (после - моем кисть и палитру). Оставляем сохнуть на час. ИЛИ ускоряем высыхание с помощью фена, около 10ти минут с расстояния 30 см от игрушки.

Таким же образом наносим поочередно еще 3 слоя лака, с просушкой каждого. Всего лака получилось - 4 слоя.

Оставляем просохнуть естественным образом на 12 часов.

Берем 2 кусочка наждачки 800ки приблизительно 3*4 см. (на каждую картинку по кусочку) и аккуратно зашкуриваем области картинок, стараясь не трогать остальную поверхность. Если, к примеру, так случилось, и где-то образовались потеки клея - то можно зашкурить и их, только очень аккуратно. Пальцами трогаем шар, где есть неровности и зашкуриваем потихоньку.

При зашкуривании сама картинка может кое-где стереться, это нормально. Поэтому берем и выдавливаем на палитру буквально по нескольку грамм разноцветных акриловых красок, таких цветов какие есть на картинках. ИЛИ берем основные цвета: белый, красный, синий, зеленый, желтый и коричневый и смешиваем в нужные. Кистью №0 подкрашиваем, как бы заново прорисовывая образовавшиеся затертости, чтобы картинка выглядела как новенькая (моем все чем пользовались).

Оставляем сохнуть на час. ИЛИ ускоряем высыхание с помощью фена, около 7ми минут с расстояния 30 см от игрушки.

В палитру наливаем приблизительно 10 мл лака и покрываем елочный шар кистью №7. Все делаем так же как и при покрытии предыдущих слоев лака. 

Оставляем сохнуть на час. ИЛИ ускоряем высыхание с помощью фена, сушим около 10ти минут с расстояния 30 см от игрушки.

Кракелюры будем наносить чуть-чуть заходя на картинку.

Покрываем абсолютно сухой кистью №7 кракелюрным составом №753 по всю поверхность шара от палочки - к противоположной стороне (как от Северного полюса - к Южному, или - наоборот). После - кисть моем с чистящим средством и хорошо просушиваем. 

Оставляем сохнуть на 40 минут. ИЛИ ускоряем высыхание с помощью фена, сушим около 10ти минут с расстояния 30 см от игрушки, сушим пока покрытие из белого не станет прозрачным. Тогда действуем дальше. 

Берем абсолютно сухую кисть №7 и наносим кракелюрный состав №754 по всей поверхности шара, начиная от палочки, далее по спирали по окружности, ведя кистью в одну сторону, круг за кругом, и заканчиваем на противоположном "полюсе" шара. По своей сути, нанесение кракелюра №754 противоположно нанесению кракелюра №753 (моем все и просушиваем).

Оставляем сохнуть на 10-12 часов. ИЛИ ускоряем высыхание с помощью фена, сушим около 15ти минут с расстояния 30 см от игрушки.

Берем сухой пигмент коричневого цвета и с помощью абсолютно сухой губки затираем трещинки на шаре. 

Смываем под струей тепло-горячей воды 0,5 минуты, руками не трогаем поверхность шара (моем инструменты).

Жидкостью для снятия лака и ватными палочками/дисками смываю все неаккуратности, что получились при создании кракелюра, к примеру, где-то осталось темное пятнышко, где-то смазалась кракелюрная сетка и т.п.

Оставляем сохнуть на пару часов. ИЛИ ускоряем высыхание с помощью фена, сушим около 10ти минут с расстояния 30 см от игрушки.

Дальше наступает этап многослойного лакирования с промежуточным зашкуриванием. Схема следующая:

- Слой лака наносим кисть №7, просушиваем не менее 30ти минут. Таких слоев накладываем - 7.

- Оставляем просохнуть елочное украшение на 12 часов.

- Шкурим всю поверхность шара наждачной бумагой 800ой, понадобится 2 кусочка приблизительно 3*4 см. 

- Кистью №7 накладываем 8 слоев лака, с промежуточной просушкой не меньше 30 мин.

Нам осталось только сшить бант. Вначале из зеленой ленты шьем как бы цветочек, каждая ленточная петелька как лепесточек, собираем все петельки в круг. Сверху пришиваем красные петельки таким образом, чтобы они расположились между зелеными. И сверху пришиваем по кругу золотые петельки так, чтобы они расположились между красными.

Одеваем на елочный шар, снятый в самом начале подвес и сверху бант! 

Винтажная елочная игрушка с кракелюрными трещинками - готова!!!

Для изготовления понадобится:

1. пистолет с горячим клеем;

2. ткань, которая не сыпется, вроде флиса;

3. скорлупа  яйца целая;

4. маркер;

5. тканевые цветы или любые другие, например, из полимерной глины;

6. ленты атласные или из органзы;

7. дисковая прокладка, это такие круглые штуки, которыми прокладывают кучу дисков сверху и снизу в наборе;

8. зелень искусственная;

9. салфетка-подложка для работы.

10. ножницы.

11. акриловые краски и лак.

Сначала готовим яйцо. Его нужно продырявить тонкой спицей с двух сторон и выдуть. Дать просохнуть. Покрасить акриловой краской, можно покрыть акриловым матовым лаком для крепости. Дырочки конечно останутся, но мы их потом задекорируем.

Дисковая прокладка будет нашей основой. Обводим маркером прокладку. Вырезаем. Это будет изнаночная сторона нашего украшения. Точнее то, что задекорирует украшение со "спины". Приклеиваем флисовый круг на нашу основу.

 Горячий клей хорошо держит ткани, поэтому, далее будем крепить яйцо, для этого на основу наносим полоску клея через внутренний маленький круг. Сверху сразу приклеиваем полоску флиса. На неё крепим яйцо.

И далее, вокруг яйца наклеиваем зелень. Можно делать это густо, а можно и вот так с просветами, они всё равно будут заполнятся цветами и лентами.

А вот так выглядит изнанка.

Декорируем дырочки мелкими цветочками или листочками.

Можно использовать ленты в качестве бантиков. Нарезать наискосок и обжечь спичкой.

В общем, декорирование украшения делается на Ваш вкус и цвет, так как нравится. Крепим из узкой атласной ленты петельку. Крепим на клей под зеленью.

Здравствуйте, уважаемые интересующиеся!  Предлагаю Вашему вниманию, свой мастер-класс по лепке барельефа цветка.

Любая идея находит начало своего воплощения в карандашном наброске. Наш Цветок не смог стать исключением.

Оттолкнувшись от этой схемы, мы прорисовали эскиз в масштабе, где были сохранены все пропорции.
Калька с эскизом на малярный скотч была закреплена на подготовленную для этого стену. А подготовка заключается в том, что она должна быть выровненой и оштукатурена.

Перевод рисунка производится путём его обводки с использованием копировальной бумаги.

Для дальнейшей работы нам потребовались: около 2,5 кг хорошо замешанной скульптурной глины (она должна быть мягкой, но не липнуть к пальцам),стеки,нож,колонковая кисть, кисть -щетинка,скалка, две ёмкости- одна для воды, другая- для шликера . Также нужно подготовить шликер, на который мы будем приклеивать фрагменты рельефа. Шликер - это не что иное ,как та же глина, доведённая до концистенции жидкой сметаны. В качестве разжижителя используем обыкновенную воду. Можно добавить туда клей ПВА (примерно на треть, впрочем это не строго). Саму глину необходимо обернуть влажной тканью и положить в полиэтиленовый пакет, чтобы она не обсыхала.

В нашем случае мы начали лепить с левого верхнего края. Хотя, на самом деле, следовало начать с центральной части, где будут самые массивные и многослойные фрагменты. Всё это для того, чтобы оптимизировать процесс сушки. Ведь желательнее накладывать следующий слой на просушенный. Но у нас было время,чтобы растянуть удовольствие.

Следует отделять от целого куска глины ровно столько,сколько требуется для формирования фрагмента. Лишние куски старайтесь сразу прятать в пакет. Не делайте слишком громозких элементов, чтобы при переносе их на стену они не развалились.

Можно разделить все лепные элементы на 3 основных вида: жгутики или колбаски, пласты и шарики. Всё остальное - производное от них. Поэтому, прежде чем лепить фрагмент, определите для себя, что это будет за вид. Пласты раскатываются скалкой, ну а всё остальное - руками. Участок на который вы намерены приклеить фрагмент промажьте шликером, используйте кисть-щетинку. Только когда фрагмент достаточно хорошо прилип, пригладьте его по всему периметру не оставляя  щелей .

Пальцами,стеками или даже скалкой придайте массе нужную форму,проработайте детали. При необходимости выглаживайте рельеф колонковой кистью смоченной в воде.

Следующий фрагмент сопрягайте с предыдущим так, чтобы не было видно стыков. Не оставляйте надолго невыглаженный участок, глина сохнет и потом необработанную деталь придётся, разве что, резать и шлифовать.

Шаг за шагом - и рельеф слеплен.

 Оставьте его сохнуть в течение одной недели в естественных условиях. При повышенной влажности и пониженной температуре процесс замедляется. Соответственно можно ускорить его, увеличив температуру и понизив влажность.

Когда работа высохла, обработайте её мелкой наждачной бумагой. Перед покраской загрунтуйте её раствором клея ПВА с водой (50%). Дождитесь полного высыхания. Затем можно колеровать в любой цвет. В нашем случае мы использавали краскопульт, т.к кисть оставляет следы. При желании, опять же после полного высыхания, пройдите по всем поверхностям акриловым лаком (глянцевым или матовым).

Шаг первый:
Делаем каркас камина. Поскольку мой вариант предназначался для фотосессий, его задача была быть мобильным, легким,потому он сделан из деревянных брусков и фанеры.

Шаг второй

Подготавливаем к покраске, зачищаем шкуркой шероховатости. Далее покрываем  акриловой краской (была выбрана обычная белая интерьерная краска), она хорошо ложится, не имеет запаха и придает матовый эффект.

Шаг третий

Дабы наш камин не выглядел скучно и чопорно, декорируем его лепниной. Советую выбрать лепнину  из полиуретана, материал недешовый, но достаточно легкий, прочный, эстетичен и не отличим от гипса.

Приклеиваем все жидкими гвоздями,клей схватывается быстро и крепит "намертво".

Зазоры между приклеенными деталями можно  заполнить шпатлевкой.

Так как полиуретан имеет разные оттенки  белого, для единого  тона покрываем все краской-спреем, она отлично ложится,прокрашивает мелкие детали,которые сложно прокрасить кисточкой,сохнет в секунды,не оставляет разводов, но к сожалению  токсичный запах выветривается долго(советую красить в хорошо проветриваемом помещении).Все изначально вместе с каркасом окрашивать спреем нет смысла,потому что на  закрашивание дерева с нуля уйдет много баллонов,а так у нас получается одно  небольшое ведерко не  пахнущей акриловой краски и два баллончика спрея (для окраски лепнины достаточно одного слоя).

В итоге получаем идеально ровный  цвет. Выбирайте спрей  матовый, не глянцевый, тогда он хорошо сровняется с акрилом и опять  таки будет больше походить на гипс.

Шаг четвертый

Самое  сложное, на мой взгляд - приделать карниз. Основная загвоздка состоит в том, чтобы правильно сделать углы, так как карнизы имеют очень широкий выступ, малейшая неточность и весь труд насмарку. Полиуретан достаточно  прочный материал, но хорошо поддается ножовке по  дереву. Правило "семь раз отмерь" в данном случае как нельзя кстати. Для лучшей состыковки отпиленных углов,скосы можно обработать шкуркой крупной зернистости,заодно исправить небольшие неровности и неточности.

Немного терпения, усилий и вуаля! Уютный  уголок готов!

Основное достоинство именно белого камина-это бесконечное множество  вариаций  декорирования его. Делюсь своими примерами.