Известная многим загадка о моркови говорит о том, что этот вкусный и полезный корнеплод был издревле популярен в народе.

Морковь и нынче у нас в цене, временами по стоимости она превосходит бананы.

Хотите, покупайте морковь из Голландии, хотите – из Израиля или еще откуда-либо.

Она красивая, ровная.

Однако вкусной эта морковь может показаться только тому, кто никогда не ел моркови со своей грядки.

Сортов моркови сейчас получено великое множество – с разными сроками созревания, разных фасонов, размеров и вкусовых качеств.

Все характеристики теперь пишут на пакетах с семенами.

Однако вкус ее зависит не только от сорта, но и в некоторой степени от конкретных условий выращивании, а также от вкусовых пристрастий потребителя.

Лучше испробовать на своем огороде разные сорта и выбрать для дальнейшего выращивания тот из них, который пришелся вам по вкусу.

Ушли в прошлое времена, когда из семян, взятых из одного и того же пакетика, вырастала самая разнообразная морковка: длинная и короткая, тонкая и толстая, с закругленным кончиком и с острым.

Правда, надо признать, что все она была очень сладкой.

Теперь нам предлагают такие отборные семена, что можно вырастить идеально ровные красивые корнеплоды с восхитительно тонким хвостиком на круглом кончике. Однако для этого нужно постараться, потому что если ей что не нравится, она так и норовит искривиться, а если не доглядеть, то и вовсе могут вырасти уродцы.

Начнем с почвы, ведь это ее квартира, где ей должно быть комфортно, и ничто не должно мешать ей расти в полном довольствии.

Корнеплод у морковки образуется в основном за счет утолщения стержневого корня, и любое повреждение этого корня приведет к тому, что он начнет ветвиться.

Значит, почва должна быть рыхлой, легкой. Тяжелые глинистые почвы морковь переносит плохо, корнеплоды получаются искривленными или разветвленными.

К тому же если после посева семян почва подсохнет, она образует плотную непробиваемую корку, препятствующую прорастанию семян.

Поэтому всходы получаются неравномерными, изреженными.

Плотность почвы влияет не только на форму, но и на длину корнеплода.

Как показал опыт, выровненные корнеплоды получаются лишь на легкосуглинистых или супесчаных почвах, а также на рыхлых торфяниках, обязательно некислых, с рН = 6-7.

Если ботва у вашей моркови имеет оранжевый, красный или фиолетовый оттенок, значит, почва слишком плотная, в ней корням нечем дышать, к тому же не все в порядке с кислотностью.

В общем, цветная ботва получается на тощих кислых почвах, где растения голодают. Такую почву необходимо раскислять.

Сделать это надо бы осенью, заранее, а еще лучше – под предшествующую культуру.

На худой конец, морковь терпит внесение извести в почву в год посева, и делать это надо хотя бы недели за две до посева, однако, эффект от этого проявится только в середине лета.

Если ботва все-таки раскрасилась во все цвета радуги, то хорошего урожая в этом году не ждите.

Почва должна быть питательной.

На слишком сухой и бедной питанием песчаной почве корнеплоды получаются грубыми, деревянистыми, а при хранении начинают горчить.

Поэтому почву удобряют органикой, но органику вносят не позднее, чем за год до посева.

В год посева категорически противопоказано внесение навоза: вырастут непременно «осьминоги».

Лучшими предшественниками считаются капуста, лук, картофель, огурцы, под которые был внесен навоз.

На старое место морковь рекомендуется возвращать через 4-5 лет, чтобы не накапливались болезни.

Глубина культурного слоя почвы зависит от того, какую морковь вы собираетесь выращивать.

Если это каротель типа Пармекс, похожая на редиску, то достаточно штыка лопаты. Но ведь есть сорта, у которых длина корнеплода может достигать 40 см, например, Вита Лонге или Королева осени.

Для такой моркови придется обработать почву на два штыка лопаты. Если близко подходят грунтовые воды – менее чем на 60-80 см, придется выращивать на высоких и узких грядах, потому что иначе получится много ветвистых и уродливых корнеплодов.

Обычно подбирают сорта к глубине имеющегося на грядке плодородного слоя. Для большинства сортов достаточно слоя в 35–40 см.

Известно, что морковь очень чувствительна к аэрации почвы, т.е. к наличию в ней воздуха. Поры в почве заполнены либо воздухом, либо водой. Лучше, когда «так на так». Если больше воды – получатся уродцы, если есть сильные колебания – то слишком сухо, то слишком влажно, корнеплоды могут растрескаться.

Какое место выбрать для грядки? Самое освещенное. При затенении, даже от загущенного посева и от сорняков, особенно в первый период жизни, растения сильно вытягиваются, при этом урожай и качество корнеплодов сильно снижаются.

На тех участках, где есть избыток влаги, морковь может погибнуть, потому что не выносит она даже кратковременного застоя воды. Здесь вам помогут высокие гряды.

При выборе места сева надо еще учесть, что на холодных местах часто вырастают бледные корнеплоды неправильной формы.

Поэтому для морковной грядки нужно выбирать место не самое холодное, но и не самое жаркое: жару морковь тоже не любит.

Посев моркови.

 Итак, вы вскопали грядку.

Если почва очень бедная, и под предшествующую культуру органики вы не внесли или внесли мало, то придется под перекоп внести на каждый квадратный метр грядки ведро хорошо перепревшего компоста или перегноя.

Полезно добавить еще и полное минеральное удобрение типа Кемира – по инструкции.

Для ускорения всходов и ускорения формирования корнеплодов очень полезно дополнительно добавить под посев суперфосфат.

Обычно перед посевом делают бороздку, на дно кладут гранулы суперфосфата – 2 г на погонный метр. Затем их засыпают почвой слоем 2 см.

Проливают бороздку теплой водой и раскладывают семена. Если есть терпение, то семена можно уложить поштучно на расстоянии 2 – 2,5 см друг от друга. (Тогда не нужно будет делать первое очень трудоемкое прореживание.)

После этого семена нужно засыпать просеянной землей слоем 1–2 см (чем легче почва, тем глубже).

Посевы полезно укрыть полоской газеты, а сверху – полиэтиленовой пленкой.

Такое укрытие защищает верхний слой почвы от пересыхания, ускоряет всходы, газета спасает всходы от перегрева под пленкой и от сгорания. Если не делать укрытия, то придется семена сеять глубже, а почву сверху придется немного уплотнить.

Семена, если они ничем не обработаны, можно промыть перед посевом от эфирных масел теплой водой в течение двух суток, меняя воду утром и вечером. Такая процедура ускорит прорастание семян.

Если требуется посеять несколько рядов моркови, то расстояние между рядами делают от 15 см – для раннего урожая, до 20–25 см – для осеннего урожая. Меньшая цифра относится к более легким почвам, где растения образуют меньшую вегетативную массу и не затеняют друг друга.

Теперь – о времени посева.

Для ранних урожаев опытные огородники высевают морковь еще в мае, а самые резвые – и вовсе в конце апреля, потому что морковь – растение очень холодостойкое.

Морковь нехотя всходит и неохотно растет: все-таки в мае у нас обычно холодно.

Но это только на первый взгляд она плохо растет. На самом деле прохлада – ей не помеха.

Основная жизнь у нее идет в это время под землей, т.е. растет корень в глубину почвы, потому что морковь в молодом возрасте любит влагу, а влаги там в это время достаточно.

Значит, морковь, если в почве достаточно влаги, будет длинная.

Прежде широко практиковали подзимний посев моркови. Однако нынче зимы неустойчивы, всходы могут не появиться.

К тому же, как отмечают опытные огородники, морковь от подзимнего посева хуже хранится.

Уход. 

Всходы моркови чувствительны к освещенности. При недостатке света они могут вытянуться, а то и вовсе погибнуть.

Поэтому на грядке не должно быть сорняков, а если появятся, надо сразу их удалять, потому что морковь сначала растет очень медленно, а сорняки – всегда быстро.

Сорняки лучше удалять в самом молодом возрасте, в стадии семядолей, потому что позже у них разрастаются корни, и при их выдергивании могут быть потревожены корни у всходов морковки.

В дальнейшем очень важно своевременно прореживать всходы, делать их равномерными. Проводят такую операцию в фазе первого – второго настоящего листа, удаляя наиболее слабые и плохо развившиеся растения.

Между растениями оставляют 1,5 -2 см – при такой плотности растения растут довольно бойко, конкурируя между собой и в то же время не мешая друг другу.

Вторичное прореживание делают, когда растениям опять становится тесно, – это примерно через 15–20 дней после первого.

Между растениями оставляют 3-6 см (чем богаче почва, тем больше расстояние). Задержка с прореживанием сильно угнетает морковь. Упущенного потом не вернуть.

После прореживания посевы следует полить и слегка окучить. Можно ограничиться одним прореживанием, если посевы не были слишком загущенными.

Выдернутые из почвы растения моркови не следует сажать на грядку, потому что из них вырастают чаще всего уродливые разветвленные корнеплоды.

Нужно закопать их в землю, но ни в коем случае не оставлять лежать на солнце.

Вообще прореживать морковь лучше вечером или рано утром, чтобы ветер не разносил по всей округе вкусные морковные запахи, на которые тотчас слетятся морковные вредители.

После второго прореживания часть корнеплодиков может быть пригодной для супа или для жаркого на сковородке.

У ранних посевов есть один недостаток: рост морковной ботвы приходится на период размножения морковной листоблошки, которая с удовольствием пирует на морковных листьях, закручивая их в кучерявые комочки.

Корнеплоды при этом вырастают размером не более крысиного хвостика.

Защититься от нее трудно, химией пользоваться нежелательно, керосином или нафталином – тоже. Лучше накрыть посевы чем-нибудь типа лутрасила, не оставляя щелей по бокам.

Самый эффективный способ уйти от этой листоблошки – посеять морковь в то время, когда подходит к концу ее лет. Обычно сеют 10 июня.

К тому времени, когда морковь взойдет, – а случится это через 15–20 дней, а в засушливую холодную погоду – и еще позже, этого насекомого уже практически не останется. Если посевы накрыты пленкой, тогда морковь взойдет через 8–10 дней.

Далее нужны будут обычные прореживания, прополки, рыхления, поливы в случаях высыхания почвы, подкормки. К октябрю вырастают крупные здоровые корнеплоды.

Для июньских посевов годятся все ранние и среднеранние сорта моркови.

При выращивании моркови нужно помнить следующее:

• Поливать нечасто, но обильно. Делать это надо маленькими порциями, чтобы вода не растекалась, куда не надо, и до тех пор, пока не промокнет весь корнеобитаемый слой.

• После поливов обязательно надо порыхлить поверхность почвы, а раз в декаду нужно делать глубокое рыхление – на 8–10 см.

• Сделать две подкормки минеральными удобрениями: одну – через две – три недели после всходов, вторую – через три – четыре недели после первой.

• Морковь, в отличие от других овощей, терпит лишь очень слабые растворы минеральных удобрений – 0,015%, т.е. 1,5 г полного удобрения на 10 л воды – а это меньше 1/4 чайной ложки!

• Мочевина делает корнеплоды очень яркими по окраске, однако, увлечение азотными удобрениями снижает лежкость. Лучше использовать комплексные удобрения.

• Цвет моркови зависит от кальция, поэтому можно «подкрасить» морковь кальциевой селитрой, а лучше внести в почву под перекоп старую толченую штукатурку.

• Плотность и вкус моркови зависят от калия, поэтому рекомендуется подкармливать ее золой. Учитывая то, что морковь потребляет относительно много хлора, удобно подкармливать ее хлористым калием или калийной солью. Делают это во время формирования корнеплодов, корнеплоды получаются значительно крупнее.

• Дополнительно можно подкормить морковь в стадии двух-трех настоящих листьев и пучковой зрелости органическими удобрениями: слабым коровяком, травными настоями.

Ещё о выращивание моркови.

Всё о свёкле.

Ранний редис- агротехника выращивания.

для вас Galimax

отсюда

Серия сообщений "КОРНЕПЛОДЫ":
Часть 1 - Как и когда правильно сажать редиску
Часть 2 - Корнеплоды- морковь и свекла. Селекция и агротехника
...
Часть 17 - Дайкон -сладкая японская редька
Часть 18 - Всё о свёкле
Часть 19 - Красный хвост в землю врос,а зелёный хвост снаружи
Часть 20 - Интересный опыт выращивания моркови
Часть 21 - Ода редиске
Часть 22 - Выcевается на бис cкромный корнеплод редис
Часть 23 - Когда копать морковь