Тюльпаны

 

Читать далее...

Секреты выращивания петуний

http://flower.wcb.ru/index.php?showtopic=2146

На мой взгляд, супер-подробные советы)) 

Серия сообщений "цветы":
Часть 1 - Петуния
Часть 2 - Секреты выращивания петуний
Часть 3 - Размножение лилии.
Часть 4 - Сад непрерывного цветения
...
Часть 19 - Способ посадки розы
Часть 20 - Клематис
Часть 21 - Деление и пересадка пионов

4 способа размножить лилии


Посадка чешуек луковиц

Это самый эффективный способ, он применим ко всем лилиям. Чешуйки можно снимать весь сезон, но лучше это делать осенью и весной при пересадке лилий.

1. Отгребите землю, стараясь как можно меньше тревожить корни, достаньте луковицу. Аккуратно выломайте 5 - 6 наружных чешуек от донца луковицы. Место отлома промойте раствором марганцовки и присыпьте золой. Прикопайте луковицу на прежнее место.

2. Чешуйки промойте бледно-розовым раствором марганцовки, затем обработайте раствором «Корневина». Подсушите и опудрите смесью толченого угля и серы.

3. Чешуйки посадите в грунт через 5 - 6 см, с междурядьями 20 - 25 см, заглубляя их на 2/3 высоты. Почву замульчируйте торфяной крошкой, посадки притените. Не допускайте пересыхания почвы. Осенью маленькие луковки, образовавшиеся из чешуек, можно посадить на доращивание.

Далее

щей

Озимые посевы ово

В конце октября – начале ноября, когда наступает устойчивое снижение температуры воздуха до 2-3 градусов, приступают к озимым посевам моркови, свеклы, петрушки, салата, шпината, пастернака и других холодостойких культур. Высевают эти культуры с таким расчетом, чтобы семена не успели осенью наклюнуться и прорасти. Для подзимних посевов нужно подбирать сорта свеклы, моркови, петрушки, устойчивые к стрелкованию. Для подзимних посевов укропа, шпината, салата пригодны любые сорта. 
Семена закрывают песком или приготовленной заранее незамерзшей почвенной смесью мельче, чем при весеннем севе на 0,5-1см, но норму высева при этом увеличивают на 20-25%. Подзимние посевы мульчируют торфом или компостом на глубину 2-4 см.
При размещении подзимних посевов надо учесть, что морковь нельзя сеять после капусты, так как корни капусты оставляют в почве немало антибиотиков, фитонцидов и других веществ, угнетающих всходы моркови. Весной за подзимними посевами требуется такой же уход, как и за весенними, но при этом следует учесть, что озимая морковь непригодна к длительному хранению.
Честно говоря, далеко не все огородники-любители восторженно относятся к подзимним посевам. Результат зачастую оказывается хуже ожидаемого, подчас даже в случае неукоснительного соблюдения всех правил агротехники. Дело в том, что подзимние посевы требуют большего количества семян (на 50%), чем при весенних, и большей плотности посадок – только так гарантируется (с учетом всех возможных зимних неприятностей) всхожесть. А значит, по весне посадки требуют сверхпланового прореживания. Иначе, при плохой всхожести, вы понесете лишние расходы на семенах.
Из однолетних цветов целесообразно сеять под зиму астры, календулу, любимые многими дачниками космею, лаватеру, эшшольцию, мак. Из многолетних – примулу, дельфиниум, аквилегию, лаванду, гвоздику, обриету, тысячелистник.
Кстати, некоторые считают: подзимний посев – неплохой повод для пуска в дело семян с истекающим или даже уже слегка истекшим сроком годности. Просто так выбрасывать жалко, а оставлять храниться в комнатных условиях – последние остатки всхожести растеряют. А так посеешь – может, и толк будет.
 

Секреты выращивания томатов

Сегодня понедельник, 4 мая, 10 лунный день. Растущая Луна в знаке Девы. Когда Луна проходит через созвездие Девы, можно посадить цветы, декоративные деревья и кустарники. Плодовые и овощные культуры сажать не рекомендуется.

К сожалению, я уже опоздала с советами по подготовке почвы к посеву семян томатов и выращиванию рассады. Я занимаюсь выращиванием помидоров уже 14 лет и могу с уверенностью сказать, что научилась получать неплохие урожаи и в теплицах, и на открытых грядках в непростых условиях Подмосковья.

Дачникам-любителям, которые посещают свои "фазенды" только в выходные дни, можно посоветовать выращивать низкорослые скороспелые сорта. На участок вывозят двухмесячную зацветающую рассаду, высаживают под пленку в первых числах мая. Но земля должна быть прогрета под пленкой заранее! Нельзя высаживать растения в холодную землю. Пленку нужно натянуть хотя бы за неделю до предполагаемой высадки помидоров. Можно оставить лунки для рассады, а по всей площади грядки посадить рядками зелень и редис. Помидоры "дружат" с зеленными культурами, капустой, луком, спаржей и фасолью, поэтому можно, экономя место и укрывной материал, посадить эти растения на одной и той же выделенной территории.  

В случае, если погодные условия будут благоприятными, урожай скороспелых томатов можно получить уже в середине июня. Низкорослые сорта пасынковать не нужно. Как и все помидоры, они требовательны к поливу. При пересадке рассады нужно добавить в каждую лунку две горсти перегноя, смешанного со столовой ложкой суперфосфата. Рассаду ставить в подготовленную лунку вместе с комом земли, и желательно, чтобы корни не соприкасались с горошинами суперфосфата. Низкорослые сорта сильно заглублять не нужно, в отличие от высокорослых. 

Даже в условиях Подмосковья (на моем участке исключением явился прошлый дождливый сезон) от томатов-гигантов можно получить хороший урожай - до 10 кг и более с каждого растения. Я говорю о моих любимых Де-Барао, но есть еще Томат-дерево, Гулливер, Гигант (различные номера - сорта ведь постоянно обновляются). 

Итак, делюсь с вами секретами выращивания высокорослых томатов, которые долго копила, собирала и применяла на практике. Те советы, которыми не удастся уже воспользоваться в этом году, можете опробовать на будущий год, но мне хотелось бы начать с самого начала.

Подготовка семян к посадке. 

Примерно в 20-х числах февраля отбирают полновесные семена: погружают их в соленую воду (30 г соли на 1 л воды) и несколько раз перемешивают, в результате щуплые - всплывают, их можно слить вместе с водой, а полновесные - останутся на дне, их нужно промыть в чистой воде. Потом отобранные семена обеззараживают: выдерживают 20 минут в насыщенном растворе марганцовки (темно-красного цвета). 

Желательно обработать семена микроэлементами, т.к. от этого увеличивается урожай и ускоряется его созревание. Первый способ: замачивание в растворе борной кислоты (0,5 г на 1 л) на 12 часов. Второй способ: замачивание в водном растворе древесной золы (на пол-литровую банку воды добавить столовую ложку золы и сутки настаивать, периодически помешивая, затем процедить). 

Для получения раннего урожая и повышения холодостойкости растений семена закаливают переменными температурами: дают набухнуть, даже наклюнуться (семена надо держать постоянно влажными, в марлевом мешочке), а потом в теение недели ночь держать в холодильнике при температуре 1-3 градуса, а день - при комнатной температуре. Нельзя допускать высыхания семян в мешочке на протяжении всего закаливания. 

Состав почвенной смеси. 

1) 1 часть дерновой земли, 2 части хорошо перепревшего перегноя и 1 часть песка; на 1 ведро смеси - 2 стакана золы, 60 г суперфосфата (4 столовые ложки). 

2) Равные части дерновой земли и перегноя; на 1 ведро смеси - пол-литровая банка золы. 

3) Перегной трехлетней давности, просеянный через металлическую сетку с крупными ячейками; на 1 ведров перегноя - 1-2 стакана золы, 2 стакана речного песка. 

Выращивание рассады. 

Семена высевают в ящик с предварительно подготовленной почвенной смесью на глубину 1 см, поливают, накрывают ящик пленкой или стеклом и ставят в темное место до появления всходов. Как только всходы появились, укрытие снимают и ставят ящик на светлое место, на подоконник - температура первую неделю должна быть низкой, 8-10 градусов ночью и 12-14 днем (пусть будет приоткрытой форточка). Полив - умеренный, чтобы сеянцы не вытягивались. Постепенно температуру повышают до 20-25 градусов. 

Пикируют (пересаживают в отдельный торфяной горшочек или другую емкость) после появления второго настоящего листика. Стержневой корешок прищипывают на одну треть. Состав почвы в индивидуальных емкостях - как и прежде, но полезно насыпать на дно слой ошпаренных опилок, чтобы было легче извлекать растеньица при пересадке на грядку.  

Рассаду поливают водой с разведенной в ней марганцовкой (розового цвета). Рекомендуется подкармливать каждые 8 дней из расчета 20 г суперфосфата, 5 г мочевины и хлористого калия на 10 л. Ну, это если вы выращиваете помидоры почти в промышленных масштабах. 

Есть вариант попроще, но с непростым названием - "живая вода": не дожидаясь закипания воды в чайнике (или в кастрюльке, если у вас электрочайник), лишь только начнут появляться первые пузырьки, снять его с огня и поставить под кран с холодной водой. Охладить до комнатной температуры. Нагревают при открытой крышке, остужают при закрытой. 

Кстати, сильнейшему развитию корневой системы растений способствуют периодические пересадки рассады из меньших емкостей в большие (достаточно трех пересадок). 

Если рассада переросла, а срок высадки еще не подошел, можно срезать верхушку (длиной до 20 см), удалить нижние листья и поставить отрезок стебля в воду. Когда стебелек пустит корни, высадить его в почву. На оставшемся материнском растении пасынок пустит вместо основного стебля. 

Для профилактики фитофторы и бурой пятнистости листьев перед высадкой в теплицу или под пленочное укрытие помидорам дают внекорневую подкормку хлорокисью меди (или медным купоросом) по рецепту: 5 г хлорокиси меди на 3 л воды. Через 3 недели после высадки (когда завяжутся плоды на первое кисти), затем через 1-12 дней (когда завяжутся плоды на второй кисти) и еще два раза с интервалами в две недели проводят обработку чесноком: измельченные через мясорубку головки чеснока (без донца и корней), листья и стрелки помещают в раствор марганцовки (1,5 г на 10 л горячей воды), всё перемешивается, отцеживается и сразу же готово к применению. Для лучшего прилипания в раствор добавляют мыло.

За 2-3 дня перед посадкой рассаду поливают теплым раствором марганцовки, а непосредственно перед посадкой проливают и лунки, но более концентрированным раствором. Таким образом можно избежать вспышек грибных заболеваний. 

При высадке рассады высокорослых помидоров нужно заранее приготовить лунки-ровики, так как высаживать ее лучше горизонтально: растения, достигшие 60-70 см, освободить от листьев на 40-50 см от корня, прикопать, оставляя на поверхности земли 15-20 см верхушки стебля. При такой посадке корневая система развивается более сильно. 

Итак, в грунт высаживают растения в возрасте 60-65 дней, в теплые погожие дни 7-15 мая. Заблаговременно грядку накрывают пленкой для прогрева почвы (если погода стоит хорошая, то хотя бы за день). После посадки грядку прикрывают пленкой, натянутой на дуги, лучше всего - двойной. 

Об уходе на дачном участке (поливах, подкормках и др.) - напишу в ближайшее время. 

 

Как я выращиваю розы в саду

Как я выращиваю розы в саду

автор Киселев П.С., фото Зиборов Т.Ю.

Розы - это прекрасно!
Розы завораживают и создают прекрасное настроение у любого. Но нужно отметить, что культура роз самая сложная в саду, и даже капризная. Однако это не значит, что садоводам придётся отказаться от разведения роз.
Розы должны быть в каждом саду!

В этом году (2007 г.) мне исполнилось 70 лет; я занимаюсь выращиванием цветов около 30 лет. Всего взрослых кустов роз у меня сейчас не более 120 штук.
Развожу розы методом черенкования от лучших сортов.

Развитие молодых побегов роз весной, время их зацветания, обильность и длительность цветения, состояние кустов роз в течение сезона сильно зависят от погоды и ухода.
В годы с очень тёплой весной розы развиваются активнее и зацветают раньше, чем обычно. В жару и засуху розы страдают и меньше цветут в случае несвоевременного полива. Кусты роз могут поражаться разными насекомыми-вредителями, неинфекционными заболеваниями и инфекционными болезнями. Поэтому следить и ухаживать за розами в течение всего сезона нужно постоянно.

далее

Петр Самсонович Кисёлев (г. Истра)

....Gardenia.ru

ПОДКОРМКА КЛУБНИКИ И БОРЬБА С ВРЕДИТЕЛЯМИ

Из просторов интернета: 2В1 ПОДКОРМКА КЛУБНИКИ И БОРЬБА С ВРЕДИТЕЛЯМИ

"Сoсmaв:

1 сmaкaн зoлы зaлиmь 1-2 лиmpaми кипяmкa, дo oсmывaния, затем золу процедить и добавить 2гp. мapгaнцoвки, 2гp. бopнoй кислomы (пopoшoк), 1 сm. лoжкa йoдa. Всe эmo нa вeдpo вoды. Сpaзу нaмeшивaю в бoчку и oпpыскивaю дo пoлнoгo смaчивaния лисmвы. Эmo и пoдкopмкa микpo и мaкpo элимeнmaми, и бopьбa с вpeдиmeлями. Мoжem, кoгo-mo зaинmepисуem, пoпpoбуйme. Я жe сmaлa сoбиpamь ягoду вeдpaми."

Читать далее...

Песни Михаила Ножкина.

Евгений Дятлов.

Сборник – "Вальс юнкеров". Сборник звучит без перерыва. ЧЕСТЬ И ГОРДОСТЬ. Да хранит Господь память павших и пошлёт здравие живым

 

 

Нашла замечательный сборник. 

Здесь не только произведения нашего прошлого, но и нашего настоящего.

Лента идёт непрерывно, стоит только нажать (кликнуть) на видео.

Нет смысла делать ссылки активными - ЛЕНТА ИДЁТ НЕПРЕРЫВНО.

Здесь прилагается список произведений

(правда, они расположены не совсем в том порядке, как звучат в сборнике.

Выписала лишь некоторые названия произведений,

чтобы иметь представление о сборнике):

Вальс юнкеров

Генералам Гражданской Войны

Читать далее...

Как избежать «битвы за урожай» на дачном участке? Выращивание баклажанов

 Баклажаны, или как их ещё называют «синенькие», самые красивые и самые привередливые в выращивании овощи. Темно-фиолетовые, блестящие плоды служат для приготовления различных блюд, любимых многими. Они имеют богатый, интересный вкус, похожий на вкус грибов. Растения баклажана, как маленькие деревца с большими листьями, украшают огород. Есть даже специальные декоративные сорта с белыми или жёлтыми плодами. Мы поговорим об обычных баклажанах. 

Среди огородников средней полосы считается достижением вырастить их в открытом грунте. «Высший пилотаж», так сказать. Эти тропические растения семейства пасленовых очень капризны. Они теплолюбивы, но не переносят перегрева, влаголюбивы, но не терпят переувлажнения. К тому же, они требовательны к свету, не выносят сквозняков и впридачу являются лакомством для многих насекомых, в том числе и колорадского жука. 

Но вырастить баклажаны можно, и труда они требуют даже меньше, чем, например, помидоры. Хотя бы потому, что их не надо подвязывать и пасынковать. А жуки? Ну что жуки, будем брызгать от них картошку, побрызгаем и баклажаны, вот и весь вопрос. Обработать инсектицидами надо будет не только растения, но и почву на грядке, а также пленку (с внутренней стороны), которой грядка накрывается. Это предотвратит появление тли и других вредных насекомых. Достаточно однократной обработки, проведенной ещё до цветения. На качество плодов это не повлияет.

Баклажанам в зависимости от сорта требуется 100-170 дней на рост – от всходов до сбора урожая. Чтобы получить урожай в Беларуси и средней полосе России, надо выращивать ранние сорта и гибриды. Подойдут такие, как «Алмаз», «Чёрный красавец», «Дельфин», «Робин Гуд», «Франт». Новых сортов много, достаточно выбрать два-три. Гибриды с индексом F1 предпочтительнее. Обращайте внимание на скороспелость, устойчивость к изменениям условий выращивания и болезням. Не стоит выбирать высокорослые сорта – баклажаны бывают высотой больше 2 м. Что с таким «красавцем» делать?

Семена я сею в конце февраля. Лучше всего использовать готовый грунт из магазина. Сеять надо по два семени в стаканчик размером 12-14 см на расстоянии 2-3 см друг от друга. В дальнейшем оставляю один более сильный росток. Желательно, чтобы к моменту высаживания рассады в открытый грунт на ней уже появились первые цветочные бутоны. Если вы покупаете готовую рассаду – обратите на это внимание.

Грядки для баклажанов можно готовить в конце мая - начале июня. Сначала надо заглянуть в тетрадь, где нарисован план огорода, и выбрать место потеплее с учётом севооборота. Подойдет любое, где не росли представители семейства паслёновых – картофель, помидоры, физалис и сами баклажаны, конечно. Это больше связано с выносом специфических микроэлементов из почвы, чем с опасностью болезней и вредителей, так как расстояния, на которые переносятся посадки на маленьких дачных участках, не достаточны для избавления от них. Плодородие и хорошая воздухопроницаемость – почвы одно из обязательных условий для выращивания баклажанов. 

Как я уже писал ранее, участок у меня размечен на ряды с расстоянием между ними 1,2 м. Обычно я делаю две грядки для баклажанов в соседних рядах. Для этого размечаю по шнуру центральную линию грядки и выкапываю землю лопатой на два штыка в ширину и на штык в глубину. В яму на каждый метр грядки вношу по ведру навоза: грядка длиной 7 м – значит, 7 ведер. Навоз обеспечит растения необходимым для них углекислым газом. Присыпаю навоз немного землей, равномерно рассыпаю по всей длине банку на 0,5 л комплексных удобрений и такую же банку золы, потом перемешиваю тяпкой и разравниваю.

Оставшуюся землю посыпаю доломитовой мукой и перемешиваю с перегноем. Засыпаю этой землей яму и формирую грядку шириной 45 см с буртиками высотой 5-7 см. По центру грядки на расстоянии 50-60 см друг от друга делаю лунки такого размера, чтобы свободно поместилась корневая система рассады, вынутая из стаканчика вместе с грунтом. Наливаю в лунки теплую воду, ставлю в неё рассаду и засыпаю землей на один-два сантиметра глубже, чем она росла в стаканчике. 

Грядку накрываю легким укрывным материалом типа «спанбонд». Для его крепления ставлю дужки высотой около 80 см из стальной проволоки диаметром 5 мм. По длине грядки я привязываю к укрывному материалу рейку, за которую его можно поднимать и фиксировать на нужной высоте для проветривания, привязывая мягкой проволокой к дужкам. Если погода тёплая, укрытие можно приоткрыть и оставить так постоянно. 

После того как рассада примется и начнет хорошо расти, её надо слегка окучить. Землю для этого брать с дорожек. Почву на грядке, чтобы не пересыхала, можно замульчировать слоем перегноя примерно в 5 см. 

Баклажаны поливают теплой водой под корень один-два раза в неделю. В жаркую погоду надо поливать чаще, не допуская пересыхания почвы, так как это может привести к осыпанию цветков и завязей. Иногда надо поливать растения баклажанов теплой водой по листьям, совмещая это с внекорневой подкормкой. Листья должны к вечеру обязательно высохнуть. Такой полив снижает вероятность поражения растений сосущими насекомыми, такими, как блошки и паутинный клещ.

У баклажанов, как и у помидоров, существует баланс между ростом вегетативной части растения и плодоношением. Слаборазвитые растения не могут нормально плодоносить, но и чрезмерно активный их рост приводит к снижению урожая. Этот баланс регулируют при помощи подкормок минеральными удобрениями, которые проводят один раз в неделю при поливе. 

В начальный период вегетации необходимо давать больше азотных удобрений. В период цветения и плодоношения дают больше фосфорных и калийных удобрений. Азотные удобрения ускоряют рост растения, фосфорные его замедляют и ускоряют плодоношение. Для подкормок удобнее использовать быстрорастворимые комплексные удобрения с добавлением сульфата магния и микроэлементов. Калий тоже лучше вносить в виде сульфата, так как баклажаны чувствительны к хлору. Обычная норма удобрений – спичечный коробок на ведро воды.

Если растения баклажанов сильно загущаются, их надо проредить. Оборвать нижние листья до первой развилки штамба, все пожелтевшие листья. Удалить побеги, растущие внутрь. Формировать примерно так, как формируют крону плодовых деревьев. 

В случае похолодания полив и подкормки надо сократить. Баклажаны склонны к корневой гнили, поэтому переувлажнение в холодную погоду опасно. А резкие колебания температуры могут привести к осыпанию цветков и завязей. Грядку с баклажанами лучше полностью закрыть укрывным материалом в такие дни. Когда погода наладится и снова потеплеет, полив и подкормки можно возобновить в прежнем режиме.

Плоды баклажана имеют твердую плодоножку, поэтому во время сбора урожая их не отрывают, а срезают секатором. Нельзя допускать перерастания плодов, которое можно определить по изменению их цвета. Собирайте баклажаны регулярно в состоянии технической спелости, когда они имеют свой блестящий чёрный цвет. В дальнейшем, по мере созревания, они становятся тусклыми, зеленоватыми и непригодными в пищу. Обычная урожайность – от 1,5 кг до 3 кг с куста. На кусте бывает от 5 до 20 плодов, не считая мелких завязей.

Предосторожности: при сборе плодов не пораньте руки – эти растения имеют острые шипы. Не надо пробовать на вкус никакие части растения – они содержат соланин. Плоды баклажана в сыром виде в пищу также не употребляют. Из них готовят различные блюда и делают заготовки на зиму. 

Удачи вам в вашей работе, тёплой погоды и богатого урожая!

Выращивание рассады бакалажанов


http://mypotatoes.ru/
Порой даже дачники со стажем, провозившись с выращиванием баклажана год-два, отказываются иметь дело с этой культурой. Оказывается, затрат труда и времени с избытком, а урожая — кот наплакал. В чем дело? Давайте разберёмся.

Многие проблемы выращивания баклажанов начинаются с рассады. Кстати, лишь рассадный способ обеспечивает весомый урожай этого весьма капризного «южанина». Гарант удачи – тепло.

До появления всходов сеянцы держим в тепле (+24…+26 °С). Затем ящики на 5-10 дней переставляем ближе к свету, помещение проветриваем, снижая температуру до +14…+16°С. Это даст возможность лучше развиваться корневой системе. Далее температура воздуха должна составлять +23…+26 °С, в пасмурную погоду на 3-6 градусов ниже, ночью +18…+19 °С.

Через 15-20 дней после появления всходов сеянцы пикируем в горшочки диаметром 7-8 см. При пикировке стараемся не повредить корни, так как их восстановительная способность ниже, чем у корней перца и помидоров. Спустя неделю после пикировки опытные огородники рассаду баклажан подкармливают, используя золу (200 г на ведро воды). Подкормку повторяют через две недели, применяя раствор аммиачной селитры и калийной соли (по 10-15 г на десятилитровое ведро воды).

Баклажанам не нравится воздух с высокой степенью влажности. Поливать рассаду баклажан следует, как минимум, еженедельно. При этом почва должна оставаться всегда увлажнённой, а листочки – сухими. Если у листочков появляется светло-зеленый оттенок, то растения следует прикормить раствором мочевины или комплексным удобрением. Чтобы рассаду можно было безболезненно пересадить в парник, нужно дать ей как следует окрепнуть. Готовая к пересадке рассада должна быть высотой от 15 до 25 см и обладать 6-10 листочками, а закаливать её следует за 2-2,5 недели до посадки.

Формируем куст баклажана

Уход после посадки растений баклажана в грядку на постоянное место произвожу обычный: рыхление, полив и подкормки, при достижении им высоты 30 см., аккуратно прищипываю точку роста. Это стимулирует растение к ветвлению. Когда побеги отрастут на 5-10 см, оставляю 4 или 5 штук, а осткальные удаляю.

Оставшиеся побеги подвязюваю к кольям или натянутому вдоль грядки шпагату. Если условия для роста растения благоприятные, то плодообразование проходит быстро. Для увеличения массы плодов я оставляю по 4-5 цветочков на каждой ветке. При таком выращивании и формировании куста я получаю хороший урожай баклажанов. 

http://communitygardeners.ru/ 

 

Удобрение баклажана



Рассаду баклажанов мы высаживаем во влажную почву. Первую подкормку проводим через 15—20 дней после высадки рассады (мочевина 100— 150 г). Вторую подкормку даем через три недели после первой (раствор суперфосфата 150 г и мочевины 100 г). Удобрения заделываем цапкой на глубину 8—10 см и сразу поливаем. В начале плодоношения эффективна подкормка свежим коровяком (6—8 кг) вместе с поливной водой. Через 15— 20 дней подкормку свежим коровяком можно повторить.

Советы по выращиванию баклажана

Какие почвы больше всего подходят для выращивания баклажанов? Как правильно поливать это растение, чем его подкормить? Об этом и многом другом вы узнаете из нашей статьи
ЗДЕСЬ ДАЛЕЕ...
Александрушек

Что любят баклажаны

 

Баклажан по питательной ценности и целебным свойствам называют овощем долголетия.

Выходец из Индии, он предъявляет высокие требования к теплу и влаге. Водой-то мы его обеспечить можем, а вот тепла баклажану в последние годы недостает.
Если раньше в жаркое лето культура давала богатый урожай, то в последние годы он стал намного скромнее. Виновница тому – погода. Который год лето начинается с холодного июня. Порой и в пленочном укрытии баклажаны «зябнут». А ведь хочется отведать фиолетовых плодов, которые по вкусовым качествам превосходят более стойкие к капризам природы кабачки. Поэтому без парника никак не обойтись, в противном случае урожай будет минимальный.

Читать далее...

Мой опыт: баклажан

 О сортах. Огромное многообразие отечественных и импортных сортов этой культуры дает возможность выбрать овощеводу самый вкусный, самый урожайный. На что следует все-таки ориентироваться -  прежде всего на скороспелость. Только раннеспелые сорта и гибриды дадут вам гарантированный урожай в открытом грунте. К ним относятся сорта, у которых период вегетации от всходов до первых плодов от 90 до 105 дней. Сорта с более длительным периодом – от 120 до 130 дней следует помещать в теплицы или временные пленочные укрытия. 

Многие годы я выращиваю для открытого грунта раннеспелые сорта Скороспелый-148 и Робин-Гуд. Они с успехом могут выращиваться в открытом грунте. Для теплиц и пленочных укрытий для себя я выбрала гибрид Щелкунчик, из белоплодных баклажанов Лебединый. Последние два года выращиваю новый гибрид Зелененький. Он как и белоплодные формы баклажана без горечи, очень вкусный и урожайный. Рекомендую попробовать - вы не разочаруетесь. 

Читать далее...

Выращивание баклажанов (пошаговая агротехника)

Выращивание баклажана (пошаговая агротехника)

Как выращивается баклажан: через рассаду Предварительная подготовка семян баклажана: рекомендуется протравить и замочить на 3-5 дней, завернув во влажную марлю и положив на блюдце (следите, чтобы марля не пересохла).

1. Выращивание баклажана в открытом грунте

Выращивание рассады баклажана

Сроки высаживания семян баклажана на рассаду: в середине марта.

Досвечивание: рекомендуется, особенно в первый месяц, иначе рассада баклажана плохо растет и у нее поздно закладываются цветочные бутоны.

Читать далее...