Я вообще-то террин обещала до того, как случился киш-лорен. Но сразу не сложилось, а сейчас — держите!

Началось, как водится, с картинки. У меня вообще много чего с картинки начинается, особенно когда речь о вязании. Одной из таких картинок не так давно был длинный кардиган, к которому я вот уже вторую неделю никак не пришью пуговицы, и вот как раз дав себе с утра слово, что пойду их пришивать, я наткнулась на заворожившую меня картинку. Кулинарную. По какому-то утиному тегу. То ли «паштет», то ли «террин», то ли «чем занять себя в зимний день, если в дом залетела утка» — не помню.

Суть в двух словах в том, что на картинке паштет или террин был запечён в форме, выстеленной зелёными листьями порея. На тот момент я занималась изготовлением паштета из утиной печёнки, соответственно, решила, что следующим должен быть именно такой террин. Утиный. Благо субботний поход на рынок обернулся покупкой свежего утиного филе, отправленного до лучших времён в морозилку. А вот сегодня вытащила.

Террин — это прежде всего грубая консистенция. «Грубая крестьянская еда», как говорил, морща нос, мой коллега, футбольный журналист Гошка Кудинов, когда при нём, жившем тогда в Италии, я начинала что-то рассказывать про австрийскую или баварскую кухню.

Есть поговорка о том, что гусь свинье не товарищ. А вот утка — однозначно товарищ. В том смысле, что наиболее гармоничное сочетание, если речь о фарше, это 50х50. Утиное филе, освобожденное от жирной кожи, и свинина с жировыми прослойками. В идеале — шейка.

Я добавила к этому (две крупные грудки и столько же свинины) ещё граммов 100 сырокопчёного бекона. Для дополнительной жирности и аромата. Всё через крупную мясорубку, плюс большая луковица. Предварительно обжаривать лук для террина не нужно. В паштет — да, потому что паштет выпекается не более 30-ти минут, а террин сидит в печке минимум два часа, если на 160.

А вот теперь пошёл наполнитель. Уже писала, что утиное мясо требует ярких специй. Поэтому открываем кофемолку и методично складываем туда всё, что нужно смолоть.
— Перец-горошек и перец-чили
— Можжевеловые ягоды и лавровый лист
— Крупная соль (чтобы всё мололось активнее) и сухие белые грибы

Тимьян я кинула прямо в фарш — листочками. Хорошую такую горсть. Но покупной — не советую: там много стебельков, они портят вкус и ничего кроме привкуса сена продукту не дают.
Свежий можжевельник (немного) — туда же. Уже фактически зачерпнув из банки щепотку сахара, для активизации всех вкусов, я вспомнила, какую замечательную вкусовую гамму дал предыдущему паштету апельсиновый мармелад, и добавила в фарш вместо сахара остатки засахаренной апельсиновой цедры.

Ну и контрольный выстрел — столовая ложка маринованных каперсов (да, я люблю эксперименты).

Дальше чисто механический процесс. Форма смазывается маслом и выстилается предварительно отваренными (буквально пара минут в кипятке) и охлаждёнными в проточной воде листьями лука порея. С этим всё понятно, да? Острым ножом по длинной стороне и развернуть на полную ширину.
В выстеленную форму плотно трамбуется фарш и этими же листьями порея укрывается сверху. Форму в ёмкость с водой и в печку на 160 градусов. Два часа.

На кой ляд нужен весь этот геморрой с пореем? Отвечу стандартной фразой фотографических людей:
«Во-первых, это красиво...» Во-вторых, удобно с утилитарной точки зрения. Легко вынимается из формы, и сам эту форму прекрасно держит.

Ну и пока закончим с кулинарией на этом. Напомню только, что любой террин должен какое-то время вызреть.
Минимум — сутки. Желательно — под гнётом. Всю лишнюю жидкость по мере её появления нужно слить


Пока пост писала, оно и почти...