Дворец дожей или Палаццо Дукале расположен на материковой части Италии, в городе Венеция, на площади Святого Марка. Богатые внутренняя и внешняя отделка, обширная коллекция предметов старины, а также многовековая история сделали это удивительное сооружение одним из самых популярных и посещаемых музеев в городе на воде. Узнаваемые готические арки, изысканные зубчатые стены, точеные колоннады – Дворец дожей словно парит над мостовой. История его тоже не оставляет равнодушным – Палаццо Дукале использовался как резиденция правителей, здание парламента, одновременно в нем отбывали заключение преступники и вершила свои тайные дела инквизиция.

Сегодня туристам предлагают множество увлекательных экскурсий, осмотреть здание можно полностью – от богатых залов до глубоких тюремных казематов.


Историческая справка


История возведения Дворца дожей в Венеции своими корнями уходит к началу IX века. За годы своего существования здание неоднократно разрушали и восстанавливали, оно пережило несколько пожаров, перестраивалось и пополнялось новыми элементами.

Первые постройки на площади Сан-Марко датируются 810 годом. Изначально сооружение было задумано и строилось как резиденция главы Венецианской республики, дожа. Должность эта была выборной; ее, как правило, занимали богатые и знатные горожане, которые имели власть, деньги, влияние. В большинстве случаев титул предоставлялся пожизненно.

В средние века Венецианская республика находилась в подчинении у Византии, поэтому дожи были, по сути, представителями императора. Человек, получивший титул городского главы, обладал солидной властью, участвовал в управлении государством, принимал военные, политические и церковные решения. Со временем влияние дожа уменьшилось, его роль свелась к представительским задачам и участию в церемониях. Роскошная резиденция в разные времена приобретала различные функции, но значимости своей в жизни города не теряла никогда.

Первое здание Дворца дожей было крепостью со смотровыми башнями, со всех сторон его окружала вода. Строение просуществовало более полутора веков и было сожжено в 976 году при восстании против дожа П. Кандиани IV, которое подняла знать. В последующие века резиденция была вновь отстроена, однако и новое здание погибло в огне при пожаре 1106 года.

С начала XII века ведет отсчет новая страница истории Палаццо Дукале. Венецианская республика существенно расширила свои зоны влияния, в число ее владений вошли Ионические острова, Крит, Кипр и другие земли. Обладая мощным флотом, она могла надежно защищать главную резиденцию государства, поэтому Дворец дожей уже строили не как крепость с охранительными рвами, а как величественное изысканное здание, наполненное роскошью и богатством.

То сооружение, которым каждый год приезжают любоваться тысячи туристов, было возведено в промежутке между 1309 и 1424 годами. Палаццо Дукале построен в готическом стиле, историки предполагают, что мастерами, приложившими руку к созданию архитектурного шедевра, были Пьетро Базейо, Филиппо Календарио и Энрико.

В здании, кроме правителя, располагались различные государственные структуры. Законодательный орган представлял Большой Совет, исполнительная и судебная службы средневековой Венеции именовались Советом Сорока. В стенах Дворца дожей располагалась и тайная полиция города, так называемый Совет Десяти.

Непоправимый ущерб шедевру зодчества причинил пожар 1577 года: существенно пострадало южное крыло, были безвозвратно утрачены работы Джорджоне. Последующая реконструкция практически полностью восстановила первый архитектурный проект, к росписи внутренних помещений привлекались такие мастера, как Тинторетто и Веронезе.

Центром политической жизни Палаццо Дукале оставался до конца XVIII века. Сегодня Дворец дожей в Венеции является известным памятником венецианской архитектуры, внутри расположен музей.


Архитектура и стиль


Продолжительное строительство и последующие многочисленные реконструкции обогатили здание разными стилистическими решениями. Узнаваемый фасад Дворца дожей – силуэт перевернутого корабля, вид на который открывается со стороны лагуны, – сделал сооружение одним из символов Венеции.

Первый этаж Палаццо Дукале представлен роскошной арочной галереей, где даже в самый безжалостный полуденный зной гостей ожидает прохладная тень. На втором этаже расположены ажурные балконы. Отделка этой части здания ощутила свежее дыхание Ренессанса, поэтому здесь превалируют мягкие округлые формы, вытесняя и заменяя строгую аскезу готики. Торжественность и нарядность монументальному сооружению придает белый мрамор, которым облицован фасад – огромный Дворец дожей не выглядит массивной глыбой, скорее, он напоминает изысканный кружевной платок, оброненный на старинную мостовую.

Во внутренний двор Палаццо Дукале ведут несколько порталов. Пройдя их, можно полюбоваться на искусно отделанные арочные галереи, которые составляют несколько этажей дворца. Попасть сюда можно через одну из достопримечательностей музея – «Бумажную дверь» или «Порта дела Карта» – высокую стрельчатую арку, украшенную барельефами и скульптурами. Варианты происхождения названия ворот разнятся, например, утверждают, что Бумажными их прозвали из-за близости архива и рабочих помещений писчих. Другая версия гласит, что на них с целью ознакомления горожан вывешивались тексты указов и распоряжений.

В центре двора сохранились два старинных бронзовых колодца, которые в прошлые века служили источником живительной влаги для всего города. Вода в них была настолько вкусной, что каждый день сюда со всего города собирались торговцы, которые затем колесили с полными бочками по венецианским улочкам до самого вечера.

В наружном оформлении Дворца дожей внимательный турист увидит множество барельефов и скульптур, изображающих львов и книги – это главные символы города на воде, атрибуты Святого Марка, покровителя Венеции. По стене вдоль галереи хищники изваяны с пастями, распахнутыми в оскале, и это не просто художественное решение. Открытые львиные рты служили своеобразными почтовыми ящиками: сюда можно было бросить донос, который затем поступал в тайную канцелярию.

Северное крыло венецианского Дворца дожей, в котором располагались непосредственно апартаменты венецианских правителей, украшено скульптурным изображениями выдающихся философов и статуями архангелов. Величественные готические фигуры символизируют торговлю, войну и мир.

На второй этаж ведет лестница Гигантов – массивная конструкция, вырубленная из каррарского мрамора. В верхней ее части установлены огромные статуи покровителей войны и моря: римских богов Марса и Нептуна. Именно на величественных каменных ступенях происходили наиболее торжественные и значимые для города события: коронация дожа, прием важных гостей.

Внутренние помещения дворца могли посещать только члены совета, подымаясь по Золотой лестнице. Разрешение на вход было записано в особой книге, ее хранили рядом, в помещении под ступенями.

Залы Дворца дожей


Дворец дожей в Венеции изнутри еще более интересен, чем снаружи: он имеет большое количество залов, которые поражают не только роскошными интерьерами, но и обилием художественных и исторических достопримечательностей. Всего в здании три этажа и отдельный уровень с лоджиями.

Пурпурный зал – одно из первых мест, которое посещают экскурсии. В нем ожидали приема у дожа прокуроры и чиновники. Все они носили темно-красные одеяния, свидетельствовавшие о высоком положении в обществе. Богатая отделка стен и потолка барельефами и скульптурными композициями привлекает внимание всех гостей, однако тут, как и во всех последующих помещениях, запрещено фотографировать.

Наиболее значимым по размерам и оформлению считается зал Большого Совета. Площадь его составляет 1350 квадратных метров при высоте потолков в 15 метров, находится он в южном крыле Дворца дожей. Это одно из самых больших в мире помещений, которое не имеет внутренних перекрытий или колонн поддержки.

Зал украшает монументальное полотно кисти Тинторетто. Картина под названием «Рай» отличается впечатляющими габаритами: 22 метра в длину и 7 метров в ширину. На потолке можно увидеть шедевр изобразительного искусства «Триумф Венеции». Это овальное полотно, написанное Паоло Веронезе, шикарно смотрится в обрамлении тяжелых позолоченных узоров. Возле восточной стены сохранился пьедестал, где установлены трон дожа и кресла шести именитых членов Совета. В этом же зале собраны портреты всех правителей города на воде, исключение составляет Марино Фальеро – дож, которого казнили за измену. Вместо картины с его изображением на стене разместили черный свиток с именем и указанием вины правителя.

Полюбоваться во всей красе символом Венеции можно в зале Гримани и в зале Львов – крылатый хищник с книгой в скульптурных и живописных воплощениях смотрит на гостей буквально со всех поверхностей. Поклонникам географических редкостей придется по душе комната Карт. В ней на всеобщее обозрение представлены древние рукописные морские документы и два огромных глобуса, датированных XVII веком. Особый интерес представляют копии карт Марко Поло, а также древние топографические зарисовки Тартарии (земель, расположенных от Каспия до побережья Тихого океана).

Дворец дожей в Венеции может по праву гордиться обширной коллекцией мастеров изобразительного искусства, здесь собраны работы известнейших художников мира. Полотна Иеронима Босха экспонируются в зале Магистрата, здесь же представлены шедевры и других голландских живописцев. В зале Коллегий висят панно Веронезе и работы Тинторетто, фрески Тициана украшают зал Философов.

Кроме величественных апартаментов, где заседали правящие чины, в Палаццо Дукале находятся две тюрьмы. Эти помещения, как и пыточный зал, эшафот и зал инквизиции, относятся к секретным. Стандартная экскурсия не включает в себя осмотр этих достопримечательностей, чтобы увидеть средневековые камеры для заключенных, залы Совета Трех и Совета Десяти, необходимо приобрести отдельный билет.

Одна из тюрем располагается на чердаке здания, во времена правления дожей она носила название Пьомби. Вторая находится в подвалах, расположенных ниже уровня воды, именуется она Поцци или Колодцы. Свинцовая крыша очень сильно нагревалась в полуденный зной, поэтому в камерах Пьомби было невыносимо жарко, зимой, напротив, помещение не отапливалось. Полуподвальная Поцци из-за близкого к воде расположения славилась холодом и промозглой сыростью. Постоянный избыток влаги создавал нечеловеческие условия содержания, но и этим ужасы секретных помещений Дворца дожей не ограничиваются – к заключенным активно применялись пытки. Среди узников были известные люди, например, в верхней тюрьме держали Джордано Бруно. Также здесь под следствием находился известный повеса и любимец женщин, Джакомо Казанова, которому позже удалось сбежать.

Экскурсии во Дворец дожей

Музей работает круглогодично, исключение составляют два праздничных дня: Рождество и Новый год. В зимний период (с 1 ноября по 31 марта) экскурсионное время сокращено, показы осуществляются с 8:30 до 17:30. Летом (с 1 апреля по 31 октября) Дворец дожей открывает свои двери с 8:30 до 19:00. Посетителей перестают пускать за час до закрытия музея.

Добраться к Палаццо Дукале можно специальным водным транспортом (Vaporetti). От вокзала Санта Лючиа или Piazzale Roma ходят маршруты за номерами 1, 5.1, 4.1 (сойти можно на остановках Vallaresso, San Zaccaria) и 2 (остановка Giardinetti). Стоимость билетов в музей варьируется от 16 до 20 евро, для детей 6-14 лет цена составляет 8 евро, малыши до 6 лет могут войти бесплатно. Детальную информацию по экскурсиям предоставляет официальный сайт музея palazzoducale.visitmuve.it.

О приобретении билетов стоит позаботиться заранее, поскольку высокий спрос, особенно в туристический сезон, может помешать увидеть все чудеса венецианского Дворца дожей. В большинство экскурсий включена общая обзорная, которая состоит из осмотра достопримечательностей в основных залах. Если есть желание увидеть секретные помещения, то им посвящен отдельный маршрут, который длится 75 минут. Без предварительного приобретения билетов попасть туда достаточно сложно, таких экскурсий проводится не более 3 в день.

Соловецкие острова ежегодно посещает от 30 до 35 тысяч человек. Зачем они едут на Соловки? В паломничество? И да и нет. Чтобы почувствовать красоту архипелага, совсем не обязательно быть верующим человеком. К тому же Соловки - это не только православная обитель: древние язычники были здесь много раньше.

Языческая сторона Соловков откроется вам, лишь когда вы доберётесь до Большого и Малого Заяцких островов. Это действительно уникальное место: комплекс памятников Соловецкого музея-заповедника включён в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Острова находятся рядом и разделены лишь узким проливом: Большой и Малый. Площадь Большого Зайца (местное прозвище острова) всего 1,25 кв.км.,а Малого Зайца - 1,02 кв.км. Зайцами их называют не потому, что они напоминают заячьи уши или зайца - нет. Всему виной первые жители островов - зайцы, которые прибыли сюда на дрейфующих льдинах, оторвавшихся от материков. Они и сегодня чувствуют себя прекрасно, среди диких валунов, всё пространство между которыми покрыто ковром из мха, ягод и трав. Деревьев почти нет, лишь кустарник.
Зато посреди Большого Заяцкого острова красуются две возвышенности, именуемые горам: Сигнальная и Сопка. Кого здесь действительно много, так это птиц: гагар, чаек, куликов, крачек, куропаток и т.д., всего более 190 видов!

Кстати, монахи Соловецкого монастыря регулярно приезжали на острова за яйцами морских птиц.

Было это в XVI веке,во время строительства обители, затеянного митрополитом Филиппом. Но, разумеется, туристы и паломники приезжают на Заяцкие острова не за яйцами и не за зайцами. Христиане идут преклонить колени в деревянный храм Андрея Первозванного: таких в России всего три.
Он был срублен в XVII веке - по приказу Петра l. Некоторые историки утверждают, будто царь-император сам приложил руку к его строительству, но, это факт не подтверждённый. Ещё, говорят, именно в бытность свою на Заяцком острове Петр l придумал и утвердил Андреевский стяг - боевой флаг Военно-Морского Флота России. А вот это вполне возможно: атмосфера на островах благоприятствует вдохновению. Здесь все начинают чувствовать себя просветленными. Почему так происходит? Учёные пожимают плечами, а эзотерики готовы ответить на этот вопрос. Всему виной - знаменитые лабиринты, или вавилоны, как их называют местные жители.

Искусственные сооружения из камней, выложенные в виде круглых или овальных спиральных дорожек, часто встречаются по берегам Баренцева, Белого и Балтийского морей. На всю Россию их не более 500. И 13 из них находятся на Большом Заяцком острове.

Первыми на них обратили внимание ещё соловецкие монахи - и даже приписали их создание тому же Петру l. Но тут он точного ни при чём. Все-таки вавилонам - по самым скромным подсчётам - никак не меньше 5000 лет. Петр Алексеевич помоложе будет. Заяцкие лабиринты - ровесники пирамид. С какой целью их возвели, потратив на строительство не один десяток лет, нет ответа до сих пор. Ведь простота подобных конструкций - лишь кажущаяся: попробуйте сами ради эксперимента выложить хотя бы 4-метровый лабиринт, и вы убедитесь, что это весьма нелёгкая задача. А на Заяцких островах спирали образуют круги с 25-метровым диаметром, с идеально выверенным расстоянием между дорожками.

Всерьёз исследовать Заяцкие вавилоны начали лишь в 1920-х годах. Причём, первопроходцем стал заключённый знаменитого СЛОНа - Соловецкого лагеря особого назначения - Н.Н.Виноградов. Он предположил, что соловецкие лабиринты использовали шаманы, как магические инструменты. И предсказывали с их помощью будущие события, касающиеся всего племени в целом и отдельных людей в частности.

Пытаться разгадать загадку соловецких лабиринтов - дело интересное, но неблагодарное. Ничего мы про них не знаем, кроме одного: они удивительным образом благотворно воздействуют на человеческий организм. Достаточно 10-15 минут постоять рядом (проникать внутрь запрещено правилами заповедника), и в норму приходит давление, исчезает усталость, пополняется запас жизненных сил, мысли проясняются. Ещё, говорят, соловецкие вавилоны исцеляют от бесплодия. У местных монахов и экскурсоводов есть в запасе много интересных историй о этом. Поэтому, среди множества посетителей, много женщин.





































http://taromir.ru/news/rubrika_mesta_sily/2017-04-17-1068

Хочу добавить красоты Горного Алтая тем, кому ее показалось мало. 
А красоты мало быть не может. 
Вообще этот материал будет больше интересен тем, кто любит автопутешествия.  И, конечно, любителям красоты природы. 
Итак, 788 км Чуйского тракта - село Акташ. Кушаем в рабочей столовой Акташа и продолжаем свое путешествие.
Красные ворота.



Вдоль дороги несет свои беспокойные воды река Чибитка.



А дальше загадочное Мертвое озеро ( Чейбеккель)
Многие путеводители и экскурсоводы утверждают, что местные жители называют озеро Мертвым потому, что в нем нет рыбы и растительности, и даже водоплавающие птицы на него не садятся, и что все это якобы из-за содержания в воде ртутных соединений. Говорят также, что это то самое озеро, на берегах которого в легендах и сказаниях буйствовали некогда злые духи.






А впереди Улаганский перевал — горный автомобильный перевал на 26 км трассы Акташ — Улаган. Самый высокий перевал на Алтае с асфальтовым покрытием, высота 2080 метров.



Впереди населенный пункт Улаган, где находится ИСТОРИКО-ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ «ПАЗЫРЫК»

Далее  поселение Балыктуюль.
Пазырыские курганы – это археологический памятник культуре раннего железного века (скифского времени) на Алтае. Цепочка из пяти курганов протянулась с севера на юг вдоль большой долины в урочище Пазырык на правом берегу реки Большой Улаган. Возвышения из каменной насыпи, покрытые древним слоем песка и пыли, поросшие лишайником, величественно смотрятся в бескрайней пустынной степи.
Пазырыкские курганы представляют собой могилы родовых или племенных вождей, сооружённые во время скифского периода (II-Y в до н.э.). Первый курган был открыт в 1929, затем была исследована вся цепочка из пяти курганов.






Движемся дальше и нас ждет настоящая изюминка  долгого пути перевал Кату-Ярык! Это перевал в Улаганском районе Республики Алтай. Один из сложнейших автомобильных перевалов Алтая. По сути это крутой спуск с Улаганского нагорья в долину реки Чулышман. Перепад высот — 900 м, длина спуска — 3700 м, серпантин имеет 9 поворотов.

Вид со смотровой площадки перевала Кату-Ярык на долину реки Чулышман.






Сама дорога по перевалу.









Для тех, кто не устал- продолжение следует! 
И еще чуть-чуть красоты!









https://turizm.mirvokrugnas.com/112640856269547324...odolzhenie-pereval-katu-yaryk/

Вернусь чуть-чуть назад по Чуйскому тракту на 659 км - перевал Чике-Таман. 









Песчаные столбы.



На Катуни  порог Горизонт



Порог Турбинный на Катуни.



Старый мост через Катунь на Инегень. 



Дорога на село Инегень.









Памятник Кольке Снегиреву.



Расскажу про тот край, где бывал я,
Где дороги заносят снега,
Там алтайские ветры бушуют,
И шоферская жизнь не легка.

Есть по Чуйскому тракту дорога,
Много ездило там шоферов,
Но один был отчаянный шофер,
Звали Колька его Снегирев.
Но один был отчаянный шофер,
Звали Колька его Снегирев.

Он машину трехтонную АМО,
Как родную сестренку любил,
И до самой монгольской границы
Он на АМЕ бывало ходил.

А на "Форде" работала Рая,
И так часто над Чуей-рекой
"Форд" зеленый и Колина АМО
Друг за дружком неслися стрелой...

Как-то раз Колька Рае признался,
Но суровою Рая была,
Посмотрела на Колю с улыбкой
И рукой по "Форду" провела.

А потом улыбнувшись сказала:
"Знаешь, Коля, что думаю я?
Если АМО "Форда" перегонит,
Значит Раечка будет твоя!"
Если АМО "Форда" перегонит,
Значит Раечка будет твоя!

Из далекой поездки из Бийска,
Возвращался наш Коля домой.
"Форд" зеленый с улыбкою Раи
Мимо Кольки промчался стрелой.

Тут забилося сердце шофера,
Вспомнил раечкин он уговор
И нажал на педали стартера,
И запел свою песню мотор.
Он нажал на педали стартера,
И запел свою песню мотор.

Ни ухабов на пыльной дороге,
Колька тут ничего не видал,
Шаг за шагом - все ближе и ближе
Грозный АМО "Форда" догонял.

На изгибе у самого края,
Колька Раю в лицо увидал,
Оглянулся и крикнул ей: "Рая!" -
И на миг позабыл про штурвал.

Тут машина трехтонная АМО
Вбок рванулась с обрыва в провал...
И в волнах серебристого Чуя
Колька жизнь за девченку отдал...

...На могилу лихому шоферу,
Что ни страху, ни риску не знал,
Положили стальную рессору
И от АМО помятый штурвал.

Есть по Чуйскому тракту дорога,
Много ездило там шоферов,
Но один был отчаянный шофер,
Звали Колька его Снегирев.
Но один был отчаянный шофер,
Звали Колька его Снегирев.
Продолжение следует...

https://turizm.mirvokrugnas.com/112590249684841571...j-chujskij-trakt-prodolzhenie/

Две страны делят Пиренейский полуостров, религию, членство в Европейском союзе, благоприятный климат и плодородные земли, привычку хорошо есть и вдоволь отдыхать, страсть (и талант!) к футболу, красивейшие пляжи для серфа и других летних развлечений. Если вы получили удовольствие от визита в одну из этих стран, вероятность того, что вам понравится ее соседка, высока. Но будьте готовы к тому, что у каждой из стран припасены для вас сюрпризы.



В Испании — баски, каталонцы, галисийцы и др., в Португалии — португальцы
В Бангладеш низкие цены и есть на что посмотреть, но, принимая решение о посещении страны, лучше заранее узнать о странных местных привычках.






Испания — страна, объединившая несколько народов, каждый из которых и сегодня помнит и практикует собственный язык и традиции. Все те, кого мы называем испанцами, на самом деле относят себя к кастильцам, каталонцам, галисийцам, баскам, валенсийцам, андалусийцам или любой другой из многочисленных этнических групп в составе страны. У их соседей все проще. Если спросить у португальца, откуда он родом, в первую очередь он назовет Португалию и лишь потом уточнит провинцию. Конечно, это никак не уменьшает внутреннее культурное разнообразие страны.
В Испании — латиноамериканские влияния, в Португалии — африканские и бразильские



Обе страны — в прошлом колониальные империи, их связи с бывшими колониями все еще крепки, что определяет миграционные потоки и приводит к плодотворному культурному обмену в части, например, еды, музыки, моды. В Испании чувствуются латиноамериканские влияния, тесная связь с Аргентиной, Чили, Перу, Колумбией и другими. В Португалии — с бывшими африканскими колониями: Кабо-Верде, Анголой, Мозамбиком. Это значит, что вы найдете отличные африканские рестораны в крупных городах, концерты и танцевальные шоу, культурные центры. Говоря о Португалии, нельзя сбрасывать со счетов и Бразилию, единственную, но огромную португальскую экс-колонию в Латинской Америке, откуда привозят не только спелые манго и гуавы, но и, например, сериалы, любовь к барбекю и популярную музыку.
В Испании — сиеста, в Португалии — обед



Сиеста — знаменитый послеобеденный сон, традиция, которой испанцы придерживаются до сих пор (особенно за пределами больших городов). В Португалии сиесту не практикуют, но плотная неспешная трапеза в середине дня, которая длится как минимум час (а обычно все два или три), — это святое. Даже в столице большинство семейных бизнесов и ресторанов будет закрыто с трех до шести.
Испанцы проживают жизнь на улице, португальцы — домоседы



После сиесты испанцы выбираются на обязательную вечернюю прогулку, это время перекинуться словом с соседом, зайти выпить кофе или чего-то покрепче в любимое кафе. Португальцы же вечером спешат к ужину домой, предпочитают домашнюю еду ресторанной, а друзей зовут в гости, а не в кафе. Говорят, что испанцы — экстраверты, португальцы — интроверты, и это, как видно, отражается на ритме жизни и стиле общения.
В Испании — «грасиас», в Португалии — «обригадо (а)»



Так, например, переводится слово «спасибо». Безусловно, испанский и португальский языки являются родственниками, но это не значит, что ваш португальский поймут в Испании, и наоборот. В лучшем случае португалец похихикает в ответ на «комо эстас?», но, в общем-то, может и оскорбиться. На практике испанцы не говорят на английском или говорят неохотно. В Португалии же при встрече с туристами жители городов без проблем переходят на английский. Возможно, открытость к языкам связана с тем, что в Португалии в кинотеатрах большинство фильмов идет с субтитрами, в отличие от Испании, которая, как и Россия, увлекается дубляжом.
В Испании — хамон, в Португалии — сардины



Все мы знаем, что привезти друзьям в качестве гостинца из Испании — хамон, сыровяленый свиной окорок, известный на весь мир. В Португалии таким национальным деликатесом являются сардины. Свежие, жареные на гриле или консервированные — крупные и мелкие, целиком или разделанные, в масле или в томатном соусе, с приправами или с перцем чили. Во многих прибрежных регионах проводится Фестиваль сардин с поеданием рыб на скорость и прочими развлечениями. Португалия — страна мореходов и рыбаков, неудивительно, что рыба и морепродукты правят бал в португальской национальной кухне.
В Испании — коррида, в Португалии — торада



В португальском бое быков важную роль играет всадник-кавалейру, в отличие от испанской традиции, где матадор работает, спешившись. Но главное отличие — финальный аккорд: в Португалии быка запрещено убивать на арене. Зрелище, впрочем, остается очень жестоким, а раненого быка обычно все-таки убивают, только вдали от трибун. В обеих странах в последние годы популярность боя быков падает, а протест против жестокого обращения с животными становится громче.
В Испании — фламенко, в Португалии — фаду



Фламенко, танец и песня страсти, вскружит вам голову в Испании. Тогда как в Португалии традиционная песня фаду наполнит сердце светлой тоской, саудади. Не стоит отказываться от этого опыта, ведь саудади — уникальное эмоциональное состояние и черта национального характера португальцев, которое трудно описать. Песни фаду, большинство из которых повествуют о несчастной любви и о тех, кого уже не вернуть, являются самым точным выражением этого чувства.
В Испании — подарки на Праздник трех королей, в Португалии — на Рождество



Рождество является, пожалуй, самым важным праздником в Португалии. Вся семья собирается на обильный ужин (главное блюдо — треска), который заканчивается торжественным вручением подарков в полночь. В Испании Рождество носит более религиозный характер, а обмен подарками откладывается до дня Богоявления (Праздник трех королей) 6 января. В католической традиции именно в этот день волхвы навестили младенца Иисуса с подношениями, так что все логично.
В Испании — король, в Португалии — президент



Испания — одна из немногих стран Европы, где все еще можно поглядеть на настоящего короля (конечно, при случае). C 1978 года здесь установлена конституционная монархия. В Португалии с королевской династией попрощались еще в 1910 году, и сегодня страна является парламентской республикой с президентом и парламентом. Обе страны пережили диктатуры в ХХ веке: Салазар — в Португалии, Франко — в Испании, в 70-х прошли через процесс демократизации, в 1986 году стали членами Европейского экономического содружества (сегодня — Европейского союза).
Источник

https://turizm.mirvokrugnas.com/1127301771053238533/ispaniya-vs-portugaliya/

Геологическое разнообразие нашей планеты нескончаемо и удивительно! Глядя на эти поразительные скалы, разбросанные тут и там по всему миру, не хочется верить, что их создала случайная игра стихий. Кажется, чтобы сотворить подобную необыкновенную красоту, нужен разум не хуже человеческого!




Скала «12 апостолов», Грейт Оушен Роад, Австралия





Скала на острове Ко Тапу, Таиланд






Скала Бисти, Нью-Мексико







Каньон Брайс, Юта, США







Пещеры Рэд Флют, Гуаньси, Китай







Скала «Арка» – национальный памятник штата Юта







Торгаттен, Норвегия







Эль Торкаль де Антекера







Каменный лес в провинции Юнань, Китай







Метеора, Греция






Скалы «Гриб и цыпленок», Белая пустыня, Египет







Скалы в пустыне Сахара








Лестница гигантов, Ирландия







Озеро Моно, Калифорния







Лазурное окно, бухта Дуэйра, Гозо, Мальта







Скала «Расколотое яблоко», Кайтеритери, Южный остров, Новая Зеландия







Арбол де Пьедра, Салар де Уюни, Боливия







Скульптуры дьявола, Австралия







Фанди Бэй, Канада







Цветные скалы, Тасмания







Национальный парк Изало, Мадагаскар







Каппадокия, Турция






Национальный памятник «Башня дьявола», Вайоминг







Скальная формация в Намибии




Источник


https://udivitelnoe.temaretik.com/1126153399439460437/udivitelnye-skaly-zemli/

В нескольких километрах от Бахчисарая Крымские горы прорезало живописное ущелье Марьям-дере, что в переводе с татарского означает “ущелье Марии”. Здесь расположен Свято-Успенский монастырь - одна из древнейших крымских обителей.



Точно определить время основания сегодня не берется никто. В ученом мире существуют две версии. Согласно первой, монастырь основали греческие монахи-иконопочитатели, в VIII-IX веках бежавшие из Византии, после церковного Собора 754 года. Ущелье, чем-то похожее на древний Афон, напомнило им родные края, поразило своей красотой, к тому же здесь находился источник пресной воды. Первые монахи, поселившиеся здесь, выдолбили в скале храм и пещеры-кельи - свои новые жилища.




Сторонники второй версии относят основание Успенского монастыря к XV веку. Возможно, ранее монастырь находился в пещерах у южных ворот крепости Кырк-Ор (Чу-фут-Кале). Но после захвата крепости турками в 1475 году он был перенесен на новое место.
Расположение монастыря оказалось интересным и выгодным: он существовал как бы на границе двух миров - христианского и языческого.

Христианские поселения соседствовали с языческими алано-готскими племенами (аланы - нынешние осетины). Это позволяло первым инокам заниматься и миссионерским трудом. Во время турецкого вторжения в Крым в 1475 году Успенский монастырь избежал разгрома. Вскоре вблизи монастыря утвердилась новая столица Крымского ханства - Бахчисарай. Такое соседство позволяло послам, прибывавшим к хану из православных государств, молиться среди единоверцев. Недаром в конце XV века монастырь становится резиденцией митрополита. Даже крымский хан, отправляясь в поход, обращался к покровительству Пресвятой Богородицы.

Шло время, и монастырь, видимо, ветшал. В XVIII веке церковь, хотя и была возобновлена, находилась в упадке, и архиерей намеревался строить новую. Но этим планам не суждено было сбыться. Успенскому монастырю довелось сыграть главную роль в переселении христианского населения Крыма.

Началась война с Турцией, и оставаться на обжитых местах стало опасно. Митрополит Игнатий, имевший кафедру в Успенской скале, обратился через Потемкина к Екатерине II с просьбой принять под свое покровительство всех христиан, находившихся в то время в Крыму, так как они во время смут могли быть убиты татарами.
Екатерина Вторая решила выделить мирным жителям Крыма новые земли - в Приазовье. Естественно, решиться сняться с места и отправиться в долгий путь, да еще когда кругом расквартированы полки, не так просто. Нужно было, чтобы прозвучал авторитетный голос, чтобы кто-то дал совет и ободрил измученных страхом людей. Именно в Успенской церкви пещерной обители митрополит Игнатий Мариампольский в день Святой Пасхи 23 апреля 1778 года призвал христиан покинуть пределы Крымского ханства...
И потянулись вереницы подвод, увозивших тысячи христиан с полуострова. Опустела греческая деревня Мариамполь, расположенная рядом с монастырём, её жители осели на берегу Азовского моря, их поселение позже стало городом Мариуполем...
Весть о выходе христиан разнеслась по всему Крыму. Татары с крайним негодованием толковали о выходе христиан и роптали на хана, который равнодушно смотрел на распоряжение русских. Но митрополит Игнатий своими неусыпными стараниями, увещательными грамотами и, рассылаемыми нарочито по селам священниками, достиг того, что все христиане единодушно решились навсегда оставить Крым и переселиться в пределы России.

Чудеса Успенского пещерного монастыря
Туристов привлекают и акустические чудеса древнего монастыря. На площадке перед пещерной церковью шумно от множества голосов, но стоит отойти по карнизу немного к северу, и шум стихает, а потом вовсе пропадает. Это пористый известняк, из которого сложена скала, поглощает звуки. Строители пещерных храмов, несомненно, знали об этом.
Они расширили храм святых Константина и Елены, стены которого прекрасно отражали звук, и алтарь оказался в центре огромного резонатора. Звуки молитв и песнопений доходили до Чуфут-Кале, попадали там в большие пещеры в виде рупоров, отражались от них и вновь возвращались в монастырь. При этом внешние стены скал поглощали посторонние звуки. Поэтому у молящихся создавалось впечатление, что вместе с ними молятся и окрестные скалы.








Все материалы из интернета

http://www.liveinternet.ru/users/3287612/post166384731

Фонтан Треви —  одна из самых известных достопримечательностей Рима. В центре фонтана Треви — фигура бога Нептуна в колеснице-раковине, запряженной морскими коньками. Фонтан Треви - это место, где исполняются желания.






https://obiskusstve.com/708445060537256620/fontan-...ploschad-venetsii-rim-italiya/

 Все туристы делятся на две категории: те, кто бывал в Венеции и те, кто мечтает её увидеть. Этот город запечатлён в живописи и кинематографии, сфотографирован, описан в литературе и воспет в песнях, балладах, операх, как ни один другой город мира. Мне сказочно повезло дважды побывать в этом сказочном городе, о котором так приятно вспоминать и так хочется рассказать.
   Венеция - административный центр области Венето и провинции Венеция. Образует коммуну, разделённую на 6 самоуправляемых районов. Покровителем города считается апостол Марк, евангелист, чьи мощи хранятся здесь же в соборе Святого Марка, в связи с чем в город всегда приезжало много паломников-христиан со всего мира. Население - 264 579 человек (2014). Расположена на материке (после объединения с городом Местре в 1926 году) и 118 островах Венецианской лагуны Адриатического моря. Название города происходит от племени венетов, населявшие территорию северного побережья Адриатического моря во времена Римской империи. Эта территория была захвачена римлянами и названа Аквилеей. Позже Аквилея стала административным центром провинции Венетия. В 402 году провинция была разорена вестготами. Официальным днём основания города Венеция считается 25 марта 421 года, день Благовещения Девы Марии. Именно в это время жители окрестных поселений, уходя от набегов варваров, перенесли свои жилища на острова. Заселение началось с островов Риальто и продолжилось во время упадка Римской империи. Основным источником доходов жителей островов были ловля рыбы, добыча соли и каботажное плавание.
   На протяжении многих веков Венеция знала расцвет, упадок и возрождение. Исторический центр Венеции расположен на 118 островах Венецианской лагуны, разделённых 150 каналами и протоками, через которые переброшено около 400 мостов. Место, где стоит современная Венеция, отгорожено от материка длинной, то и дело прерывающейся косой. Она отделяет Адриатическое море от неглубокой и изобилующей отмелями лагуны.




   В Венецию (вернее, до автостоянки) мы приезжали на туристическом автобусе. Здесь мы пересаживались на водный трамвайчик или катер, которые высаживали нас недалеко от площади Святого Марка. Морская прогулка очень увлекательное мероприятие: плывём, слушаем рассказ об этом удивительном городе и зачарованно всматриваемся на здания, расположенные вдоль набережной.




   Архитектурный облик города сформировался в период расцвета Венецианской республики в XIV-XVI веках. В Средние века - центр Венецианской республики с многочисленными колониями в Средиземном море. Рост Османской империи привёл к упадку Венеции в XVII-XVIII веках, во время Наполеоновских войн попала под власть Австрии. В 1866 году вошла в состав Италии. Вместе с Венецианской лагуной город внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В VI веке у Венеции был самый сильный флот на Адриатике, который оказал поддержку императору Юстиниану в войне Восточной Римской империи с остготами. В благодарность Византия предоставила Венеции свою защиту и торговые привилегии. Первого дожа венецианцы избрали в 697 году. Более чем за 1000 лет в Венеции было у власти 117 дожей.




   Благодаря своему уникальному расположению Венеция была торгово-транспортным узлом, через который в Европу привозили шёлк, рис, кофе и пряности, стоившие в то время дороже золота. Грамотная политика дожа Пьетро Орсеоло II, морганистические браки, помощь Византии, оказанная Венецией против сарацин, ещё более увеличили привилегии венецианских купцов. Данная Византией «золотая булла» уменьшала в два раза пошлину с венецианских кораблей, приходящих в Константинополь. Во времена крестовых походов Венеция приумножила свои богатства за счёт займов крестоносцам и фрахтов кораблей. С переменным успехом на протяжении почти двух веков Венеция вела войны с Генуей, в основе которых лежало торговое соперничество.




   В XII веке в Венеции открываются первые банки. Венецианские мореходы первые начали страховать свой груз. В XII-XIII веках на верфях Венеции начали строить большие корабли водоизмещением до 200 тонн. Для увеличения своей экономической мощи Венецианская республика присоединяла себе материковые территории, называемые терраферма. В 1494 году венецианцем Лукой Пачолли была систематически описана двойная бухгалтерия, успешно применяемая и в современном мире. 1 мая 1797 года Наполеоном была объявлена война Венеции. Большой совет принял решение выполнить все требования, 12 мая дож Людовико Манин отрёкся от престола. Впервые за более чем тысячу лет Венеция утратила независимость. Экономика города была подорвана французской континентальной блокадой. Но прошло время, в 1869 году был открыт Суэцкий канал, в Венеции построили новый порт и город стал популярным местом для начала путешествия на Восток. Развивается туристический бизнес, в Венеции проводятся ежегодные международные художественные выставки, с 1932 года проводится международный кинофестиваль «Золотой лев».




   Катер высаживает нас на острове Мурано, где нас ждёт экскурсия в одну из мастерских, на которых производят знаменитое муранское стекло. На протяжении многих десятков лет Мурано - один из островов Венецианской лагуны - славится своим уникальным стекольным искусством. Изготовление потрясающей красоты изделий из дутого стекла, которые впоследствии тщательно обрабатываются мастерами-ремесленниками, на весь мир прославило небольшой островок. Секрет получения необычных фигурок из дутого стекла держался в строжайшей тайне властями Венеции, а те, кто знал тайны изготовления стекла, не имели права покидать город. Мастера этого удивительного дела не могли уехать из Венеции, однако стоит отметить, что жилось им так не так уж и дурно. Слава о венецианском стекле разлеталась по миру весьма стремительно, с каждым годом привлекая в Венецианскую лагуну всё больше купцов. И если ранее все мастерские по изготовлению фигурок из дутого стекла находились в самой Венеции, то вскоре власти города в связи с ростом производства приняли решение перенести его за черту города, на остров Мурано, благодаря которому стекло и получило название муранского. Здорово наблюдать, когда за 2 минуты пока стекло горячее, стекольный мастер изготавливает из бесформенной массы какую-то фигурку, которую тут же за 10 евро можно и купить. Всё остальное продаётся очень дорого.




   Ещё с XV века изделия из муранского стекла считались предметом роскоши, их часто дарили высокопоставленным персонам, которые приезжали в Венецию. И не было такого человека, который бы не восхитился умением муранских мастеров создавать из дутого стекла настоящие произведения искусства. В наши дни на небольшом островке Мурано успешно трудятся потомственные мастера этого ремесла, а также ученики нынешних умельцев. Как и многие века назад, муранское стекло продолжает радовать его ценителей, многогранно изменяясь и принимая любую форму.




   Теперь мы направляемся к пьяцца Сан-Марко, она же площадь Святого Марка, которая является главной и самой красивой площадью Венеции. Площадь появилась в IX веке после возведения собора Сан-Марко. Современный архитектурный ансамбль сложился во второй половине XVIII века. Пьяцце Сан-Марко предшествует малая площадь - Пьяццетта. Парадный вход на "пьяццу" со стороны лагуны обрамлен двумя колоннами. Левую венчает статуя Святого Теодора, убивающего дракона: он был патроном Венеции, пока сюда не перевезли мощи апостола Марка, ставшего новым небесным покровителем города. Правую колонну украшает крылатый лев, отлитый из бронзы. Лев является символом Святого Марка, позднее он стал и символом города. В XIII веке между колоннами возвели помост, предназначенный для приведения в исполнение смертных приговоров. Осужденных ставили лицом к часовой башне, чтобы они видели свой последний час. По этой причине суеверные горожане стараются не проходить между колоннами. Слева Пьяццетту обрамляет великолепная колоннада библиотеки Сан-Марко, а справа высится всемирно известный Дворец Дожей.




   Главной достопримечательностью площади является Собор Святого Марка – кафедральный собор Венеции, который и дал площади её название. До 1807 года собор был придворной капеллой при Дворце Дожей. По легенде в 828 году два венецианских купца Рустико и Буоно украли тело Святого Марка и вывезли его из Александрии, предварительно спрятав в свиных тушах. Для хранения мощей Святого Марка и была возведена базилика, которая была освящена в 832 году. В 976 году пожар практически уничтожил базилику, но к концу X века её реставрировали. Новое строительство собора по византийскому образцу (Константинопольская церковь Двенадцати апостолов) было начато в 1063 году, а в 1094 собор был освящен. Собор Сан-Марко - духовная сокровищница всех христиан. В течение следующих веков собор украшался и расширялся. Каждый иностранный корабль, приходивший порт, должен был предоставить в собор драгоценный подарок. Венецианцы считали, что чем больше реликвий хранится в городе, тем лучше он защищен Божественной силой от нападений и болезней. В Венеции сохраняются несколько игл из тернового венца Спасителя, который некоторое время сохранялся в Венеции по пути во Францию, и ещё великое множество мощей святых и прочих святынь. Много реликвий оказалось в церкви после разграбления Константинополя крестоносцами в 1204 году.




   Северную сторону площади занимает здание Старых Прокураций, южную - здание Новых Прокураций.




   К Старым Прокурациям пристроена часовая башня с колоколом, по которому каждый час бьют бронзовые статуи, а циферблат украшен знаками зодиака.




   Эти здания в западной части соединяют аркады Фабрике Нуове, благодаря чему площадь имеет вид огромного двора эпохи Возрождения. В юго-восточном углу возвышается колокольня Сан-Марко высотой 98,6 метра.




   Помимо собора Святого Марка, на площади доминирует полный торжественности и величия Дворец Дожей - наиболее яркий образец венецианской готики. В XIV-XV веках он неоднократно перестраивался после пожаров, пока не обрёл свой настоящий вид. У него два фасада, которые смотрят на Пьяццетту и на набережную. Огромные сводчатые окна дворца и балконы украшены богатой лепкой и статуями. По карнизам кружевной вязью тянется беломраморные зубчики, придавая дворцу удивительную легкость и воздушность. Два нижних этажа внутренних фасадов дворца оформлены в готическом стиле, два верхних - в стиле ренессанса, а боковой фасад с часами - в стиле барокко. Просторный, выложенный мрамором двор очень оживляют два колодца в виде больших бронзовых чаш на подставках из белого камня. На второй этаж дворца ведёт прекрасная Лестница исполинов, названная так потому, что её верхнюю площадку украшают огромные статуи Марса и Нептуна. Есть во Дворце Дожей и зал, овеянный мрачной славой, - зал Совета десяти. Совет десяти рассматривал дела лиц, обвиняемых в измене или заговоре против республики. А попасться в лапы Совета десяти было проще простого: по всему городу в укромных местах были установлены свирепые гипсовые физиономии с разинутыми ртами, куда можно было тайно бросить бумагу с обвинением в заговоре, неуплате налогов или несоблюдении христианской морали. Тюрьма, так называемые «свинцовые кровли», Пьомби, была тут же, рядом под чердаком дворца. Крыша её была выложена свинцовыми листами специально с той целью, чтобы увеличить страдания узников, отчего зимой в ней стоял невыносимый холод, а летом - нестерпимая духота.




   На площади Сан-Марко всегда много голубей, которых любят кормить туристы.




   Старая тюрьма Пьомби внутри Дворца Дожей была заменена новой тюрьмой «Карчери», построенной в XVI веке архитектором Антонио да Понте на другом берегу канала Рио де Палаццо напротив Дворца, на набережной Скьявони. Новая тюрьма была соединена со старой тюрьмой во Дворце крытым мостиком, получившим своё название от осуждённых, - Мост Вздохов. Когда их уводили в тюрьму, они прощались через окна мостика с вольной жизнью, лагуной и городом. Лишь одному заключённому удалось сбежать из этой тюрьмы. Это был знаменитый ловелас и любимец женщин, шпион и авантюрист - Джакомо Казанова. Но, мало кто знает, что Джакомо был прекрасным математиком, астрономом, скрипачем, медиком, придумал мануфактуру и столь популярную нынче лотерею, написал прекрасный роман, и, не смотря на сластолюбие, был добрым и отзывчивым человеком и преданным другом. Он родился в Венеции в семье венецианских актёров. В венецианском районе Сан-Самуэле, на доме № 3082 по узенькой улочке Ка Малипьеро, висит мраморная табличка: здесь «4 апреля 1725 года родился Джакомо Казанова».




   Никакого сухопутного транспорта в Венеции нет. Про Венецию говорят, что здесь море вместо пола, небо вместо крыши и поток воды вместо стен. Первое, что видит каждый турист, - это Большой Канал, поскольку катера, лодки и гондолы являются единственным средством передвижения. Гранд-Канал (Большой канал) «пронизывает» всю Венецию, изгибаясь в S-образной форме, берёт своё начало от бассейна Святого Марка и заканчивается у железнодорожного вокзала Санта-Лючия. Этот старый морской путь простирается почти на 4 километра в длину, а ширина его варьируется от 30 до 90 метров. В среднем глубина канала составляет порядка 5 метров. На катере мы совершили по нему увлекательнейшую прогулку.








   По обеим сторонам вдоль Гранд-канала, примыкая друг к другу, выстроились двести палаццо - жилища старинной венецианской знати. Это, по большей части, трёх-пяти-этажные дворцы светло-жёлтого, красного или голубого цвета приятных тёплых тонов, которые словно бы подымаются прямо из воды. Фасады их украшают резные мраморные колонны, затейливая лепнина, старинные висячие фонари. Окна завешены жалюзами ярких расцветок, над черепичными крышами подымается лес конусообразных печных труб. Перед многими палаццо высовываются из воды забитые в дно канала красные или синие столбы в цветных полосах и с позолоченными надвершиями. Это причалы для моторных лодок и гондол.




   Все сооружения и здания Венеции построены на деревянных сваях, забитых на глубину от 3 до 10 метров. Сваи расположены густым частоколом, поверх них уложены платформы из соединённых между собой дубовых и лиственничных брёвен, и уже на них - каменные фундаменты. Например, в основание церкви Санта-Мария-делла-Салюте забито более миллиона дубовых, ольховых, лиственничных свай (эта работа заняла свыше 2 лет), каменный мост Риальто стоит на 12 тысячах сваях. В 1840 году, когда строили мост Понте-делла-Либерта, соединивший город с материком, в дно лагуны было забито 75 тысяч свай! Целые леса в Далмации были сведены и превращены в фундамент Венеции. Стволы лиственниц, например, в солёной воде приобретают прочность железа.




   Среди раскинувшихся вдоль Большого канала многочисленных дворцов (палаццо) выделяется Фондако деи турки - бывшее турецкое подворье. Это здание с крытыми галереями, построенное в XIII веке в венето-византийском стиле в подражание зданиям Константинополя, явилось прототипом для многих венецианских дворцов. Здесь принимали императора Византии. С 1621 до 1838 годов был собственностью турецкой общины, теперь в нём находится Музей естественной истории.




   Палаццо Грасси можно без труда узнать по строгому мраморному фасаду и отсутствию характерных для других дворцов торговых проходов. Любопытная и непростая история этого дворца начинается в 1748 году, когда он был построен по плану архитектора Джорджио Массари. Палаццо находилось во владении у семейства Грасси довольно долго – почти целый век. Но 1840 год, когда дворец был продан, стал началом целой череды смен его владельцев. Всё закончилось только в 1983 году – тогда Палаццо Грасси было выкуплено «Группой Фиат» во главе с Джанни Аньелли. Была проведена практически полная реставрация здания. «Группа Фиат» своими действиями преследовала единственную цель: превратить Palazzo Grassi в полноценный выставочный зал. Эта задача была успешно достигнута и в настоящий момент палаццо представляет собой художественную галерею, к которой также относится расположенный под открытым небом театр на 600 мест.




   Во многие палаццо можно въехать прямо на гондоле через арочные ворота. Потомки знатных патрициев давно вымерли или обеднели и их роскошные палаццо заняты сейчас под различные государственные учреждения. Ка'д'Оро (палаццо Санта-София) - жемчужина Венеции, изящное трёхэтажное здание в характерном венецианском стиле XV века. Ка'д'Оро означает в переводе «золотой дом». Действительно, когда архитекторы братья Дж. и Б. Бон построили его в 1440 году для знатного жителя города Контарини, дворец блистал золотом. В золоте были лепные украшения на фасаде, зубчатка на карнизе. В 1894 дворец был приобретён бароном Giorgio Franchetti. Барон провёл реконструкцию здания по сохранившимся чертежам и картинам, вернув ему по мере возможностей исторический облик. Кроме того, он основал богатую коллекцию живописи. После его смерти здание вместе с собранием живописи перешло в собственность государства. С 1927 года и по сей день во дворце располагается галерея Франкетти.




   Ещё одна знаковая достопримечательность на Гранд-канале, прямо напротив знаменитого Дворца Дожей, - церквовь Санта-Мария-делла-Салюте (XVIII век). По решению сената от 22 октября 1630 года она была воздвигнута в знак благодарности Святой Деве Марии за избавление города от страшной эпидемии чумы. «Чёрная смерть» унесла тогда в могилу 47 тысяч жителей Венеции!




   На Гранд-канал выходит и главный фасад церкви Святой Марии из Назарета, расположенной у моста Скальци за железнодорожным вокзалом. Получила своё название из-за «босоногих» (итал. scalzi) кармелитских монахов, основавших её в XVII веке. Строительство было поручено Бальдассару Лонгене в середине XVII века и затянулось на 35 лет. Позднее Джузеппе Сарди выполнил работы по фасаду, а своды капелл в 1743-1744 годах были расписаны Тьеполо. В церкви был похоронен последний дож Венеции Лодовико Манин.




   Обо всех увиденных достопримечательностях Гранд-канала подробно рассказать просто невозможно в рамках одного репортажа. Здесь что ни здание, то дворец со своей потрясающей историей. Поэтому, дальше просто просто плывём и любуемся.































   Путешествуя Гранд-каналом, мы проплываем под мостом Риальто - один из символов Венеции. В XII веке на его месте был деревянный мост. Его называли «мостом картароло», так как за переезд по нему через канал с купцов взимали налог в размере монетки картароло. Его подновляли и чинили до тех пор, пока он не провалился под тяжестью бесчисленных зевак, собравшихся на нём поглазеть на роскошную процессию маркизы Феррары, которая прибыла в город с визитом. И тогда решено было возвести каменный, более надёжный мост. Чести построить его добивались многие знаменитости, в том числе Микеланджело, Сансовино и Палладио - именитый архитектор из Виченцы. Но синьория (правительство) выбрала в конце концов проект Антонио да Понте, который и приступил к работам в 1588 году. Строительство продолжалось четыре года, и мост вышел на славу. Риальто - одноарочный мост, длина его почти 50 метров, ширина - 22 метра. Богатые купцы и ювелиры тотчас же застроили его своими магазинами, лавками.




   Плывём дальше.
































   Очень увлекательная прогулка подходит к своей крайней точке – железнодорожному вокзалу. Неподалеку от вокзала Венеции расположена одна из них – церковь Сан-Симеоне-Пикколо, на куполе которой возвышается красивая статуя Иисуса.




   Венецианцы осознали всю необходимость постройки железнодорожного вокзала ещё в середине позапрошлого столетия после появления такой возможности в связи с новой дамбой, ставшей связующим звеном между городом и материковой Италией. К строительным работам приступили уже в 1861 году, а закончены они были лишь почти век спустя – в 1952 году. Название Санта-Лючия вокзал получил неслучайно. Когда-то на его месте стояла церковь, где хранились мощи святой мученицы Лучии Сиракузской, которая является покровительницей слепых. Строение снесли, а мощи святой перенесли в церковь Сан-Джеремия, где они находятся и по сей день и куда съезжаются желающие поклониться Лучии. А вокзалу по наследству осталось необычное для такого здания имя – Санта-Лючия.




   Чтобы закончить рассказ о водных артериях города, предлагаю совершить не менее увлекательную, но более романтическую прогулку на гондоле. Гондола – такая же достопримечательность Венеции как Сан-Марко, Дворец Дожей, стометровая колокольня Кампанила, прекрасные палаццо и мост Риальто. Первые упоминания о гондоле встречаются в хрониках XI века, в те далекие времена её использовали во время торжественных церемоний и праздников на воде. Каждая гондола строится под определённого гондольера, учитывая его рост и вес. При строительстве гондолы мастера пускают в дело восемь сортов дорогой древесины, позолоту и другие материалы, и вышедшее из их рук судёнышко похоже на дорогую игрушку. Вся гондола отделана чёрным лаком и чёрный цвет приятно сочетается с позолотой, алыми драпировками сидений.




   На гондольере белая рубаха или тельняшка, соломенная шляпа с цветной лентой на тулье. Он стоит позади пассажиров на специальном коврике и работает веслом, упираясь его валиком в изогнутую уключину. Гондольеры - это не только часть символики и мифологии Венеции, но вполне серьёзная профессия, которой овладевают в специальных школах. Именно в такой гондоле с гондольером мы отправляемся на прогулку. 



   Надо сказать, что наш гондольер не только изящно управлял своим судёнышком, но и отлично пел венецианские песни.




   Обычно искусство управления лодкой, а также знание всех водных путей города, предаётся от отца к сыну и эта профессия потомственная. Однако, как оказалось, дело это не совсем мужское – на водной трассе нам повстречалась женщина-гондольер.




   А теперь расслабимся и насладимся самой прогулкой.
























   После прогулок на катере и гондоле осваиваем пешеходную зону.




   Выходим на площадь Санта-Мария-Формоза, посреди которой стоит одноимённая церковь, - это одна из крупнейших площадей района Кастелло. Здесь есть прекрасный отель «Руццини», кафе и ресторанчики, небольшой рынок, сувенирные лотки, магазинчики и, как и на любой венецианской площади, древний колодец. На площадь ведут несколько мостов через каналы.




   Интерес вызывает церковь Санта-Мария-Формоза, происхождение названия которой очень любопытно и, я бы даже сказала, курьёзно. В VII веке некоему епископу Маньо, ставшему впоследствии святым, было видение: пред ним предстала Богородица и велела на этом месте построить церковь. В общем, ситуация вполне обычная, история знает таковых тысячи, если бы не один пикантный нюанс: Святая Дева имела обличие женщины с довольно пышными, по-нашему, по-светски выражаясь, формами, то есть была очень даже "формоза" (formosa). Нравится нам это или нет, но церковь так и назвали: "Святая Мария с формами".




   Чем ещё необычна Санта-Мария-Формоза? У неё два фасада: один смотрит на площадь, другой - на канал.




   Хочу отметить, церкви и храмы Венеции заслуживают большого внимания. Их количество превышает 150. Располагаются они в различных районах, построены разными ветвями христианства. Конечно, большинство из них католические, но есть и греческие, и армянские, и англиканские. Все они построены в различное время, но их всех объединяет то, что все они являются превосходнейшими памятниками архитектуры, украшенные бесценными фресками, картинами и скульптурами выдающихся мастеров всех времен и народов. Сначала мы увидели два храма, когда плыли от автостоянки к центру города по каналу Джудекка. Первый - это церковь Джезуати или Санта-Мария дель Розарио. Она была построена архитектором Джорджо Массари для ордена доминиканцев в первой половине XVIII века.




   Второй - собор Сан-Джорджо-Маджоре на одноимённом островке по другую сторону канала. К сожалению, видели его издали и против солнца. Собор возведён между 1566 и 1610 годами. Архитектор - Андреа Палладио, после смерти мастера храм достраивал его ученик Винченцо Скамоцци. Колокольня представляет собой квадратную кирпичную башню. Построена в 1791 году на месте рухнувшей звонницы. В 1800 году в соборе короновался Пий VII, избранный Папой Римским на конклаве, проходившем в Венеции.




   Гуляя по городу наше внимание привлёк очень красивый фасад базилики Святого Моисея. Первоначальная церковь VIII века была перестроена в Х веке для некоего Моизе Вениера, который пожелал посвятить её своему небесному покровителю Святому Моисею. В XIV веке к церкви была добавлена кирпичная колокольня со сквозной аркадой звонницы. По заказу семьи Фини перестроена в 1682 году Алессандро Треминьоном. Джон Рёскин назвал церковь Сан-Моизе самой неуклюжей постройкой Венеции. В XVIII веке в церкви произошёл ужасный случай - во время грозы молния ударила в крышу церкви, электрический разряд спустился по металлическому тросу, держащему люстру над алтарём и убил священника и его помощника, которые в тот момент как раз служили мессу.




   Теперь же подходим к площади Сан-Поло, где расположен один из самых больших и известных храмов Венеции - собор Санти-Джованни-э-Паоло. Вторым, не менее распространенным названием собора, в соответствии со спецификой венецианского диалекта, является наименование Сан-Дзанипаолло. Современное здание собора было построено в 1430 году и посвящено раннехристианским мученикам Иоанну и Павлу. В соборе находится очень большое количество произведений искусства.




   К тому же, собор Сан-Дзанипаолло является своего рода венецианским Пантеоном: в нём захоронено 25 дожей Венецианской республики и множество других выдающихся личностей - больше, чем где бы то ни было ещё.




   Слева, перпендикулярно собору и неким диссонансом, расположено белое, в богатом мраморном декоре, нарядное ренессансное здание Скуолы Гранде-ди-Сан-Марко, перестроенное в своём сегодняшнем виде в конце XV века после пожара. Сейчас там находится городская больница, но на первый этаж могут пустить.




   На углу Дзанипаоло находится монумент, ставший памятником как человеку, которого он изображает, так и венецианскому менталитету. На высоком постаменте взирает на площадь, восседая на лошади, Бартоломео Коллеони - кондотьер (наёмные полководец), долго и славно прослуживший Венеции на полях битв. Он пообещал завещать всё своё состояние Венеции, если венецианцы заключат с ним договор об установке ему памятника у базилики Сан-Марко. А ведь даже дожи не могли удостоиться такой чести! Жадные до денег правители Венеции договор подписали, но коварно заменили в тексте слова «у базилики» на «у стен Сан-Марко». Невнимательно прочёл договор старый вояка… В результате, через 20 лет после кончины Коллеоне, памятник таки воздвигли… у стен скуолы Сан-Марко на кампо Сан-Дзанипаолло - ведь соблюдение договора для республики, живущей торговлей – дело святое.




   Оглядываем кампо Сан-Дзанипаолло со стороны канала и продолжаем пешую прогулку городом.








   На площади Кампо-Сан-Бартоломео, неподалеку от моста Риальто, увидели памятник известного венецианского драматурга Карло Гольдони. Памятник исполнен по заказу власти Венеции. Был установлен в 1883 году. Автор этого творения скульптор Антонио Дель Зотто. Карло Гольдони родился в Венеции в 1707 году. Он оставил свой вклад в развитии комедии. Именно его считают родоначальником итальянской комедии. В пьесах драматурга отслеживается появление персонажей с настоящими человеческими характерами и судьбами. До этого времени такой тенденции в комедиях не прослеживалось и в пьесах по традиции использовались комедии масок. Нужно отметить, что творчество Карло Гольдони было достаточно продуктивным и востребованным, ведь он автор более двухсот пьес. Жители Венеции решили увековечить память Гольдони и поставили ему монумент.




   Подходим к мосту Риальто, проложенного через Большой канал, - одного из символов Венеции. 



   До XVI века здесь строились деревянные мосты, которые неизменно рушились или сгорали. В нынешнем виде Риальто представляет собой изогнутую мраморную дугу с длиной перелёта 48 метров, а ширина моста составляет 22 метра. Риальто стоит на 12 тысячах свай. Построен он был в 1591 году по проекту Антонио да Понте, а вскоре после его открытия власти города разрешили кораблям проходить под ним. Мы хорошо осмотрели его с Гранд-канала, а теперь получили возможность пройтись по нему.




   С него открывается чудесный вид на Гранд-канал.




   Венеция - всё, личность – ничто. Под таким лозунгом почти полторы тысячи лет просуществовала Венецианская республика. Вся система управления и система выборов дожа (главы республики), была направлена на исключение возможности возникновения культа личности какого-либо одного человека. А все попытки нещадно пресекались. В действительности дож не имел реальной власти. На деле всем заправляли Большой совет и Совет десяти, который являлся и судом, и трибуналом, и карающей рукой – этакой своеобразной государственной инквизицией. Один из дожей, Марино Фальер, 55-й дож Венеции, решил изменить принятый устой правления. Он воспротивился ограничению единоличной власти, за что и поплатился головой. В 1365 году был издан указ, согласно которому имя Фальера было стёрто с фриза в зале Большого совета, где выбиты имена всех дожей, и заменено надписью: «На этом месте было имя Марино Фальера, обезглавленного за совершенные преступления». Может быть, поэтому в Венеции, в отличие от других европейских городов, практически нет памятников. Тем значимее выглядит бронзовая статуя Даниэля Манина, итальянского патриота и президента республики Венеции во время протеста 1848 года против австрийской империи, сделанного художником Borro в 1875 году.




   Возвращаясь к площади Сан-Марко, увидели на набережной памятник королю Виктору Эммануилу II, при котором была объединена Италия. Установленные у пьедестала каменные львы заслуживают особого внимания. С одной стороны - слабый лев и удручённая женщина (Венеция) и на щите выбита дата 1848-1849, когда в Венеции произошло восстание против австрийского господства, завершившееся поражением. С другой стороны - сильный лев и торжествующая Венеция, которая присоединилась к Италии в 1866 году.




   На набережной впервые повстречали карабинеров – стражей порядка.




   До отплытия нашего катера к стоянке нашего автобуса осталось время, которое я посвятила знакомству с бутиками, но цены там просто убийственные, и многочисленным уличным прилавкам, где и прикупила сувениры на память об этом уникальнейшем городе.








   Конечно же, не обошлось и без ужина в одном из местных ресторанов. Венецианскую кухню прославляют "три сокровища": паста с мелкими моллюсками, поджаристая полента в чернилах кальмара и ризотто из риса, окрашенного шафраном в цвет жёлтых китайских шелков. Жареную рыбу венецианцы подают на толстой, впитывающей жир бумаге, морской суп варят так, словно опустили кипятильник в битком набитый аквариум, и даже нашу грубую (но любимую) картошку доводят до консистенции облака.
   Венеция - это город, имеющий свой подлинный дух, характер и смысл. Это город, который целиком является одним огромным памятником истории. Человеку, принимающему Венецию всей душой, любой уголок этого мистического города покажется красивым и сказочным. Будь то парадная площадь, маленькая церквушка, магазин масок или узкая венецианская улочка. В Венеции нет спальных, уродливых районов. Она вся целиком - произведение искусства. Венеции легко простить её вечное самолюбование. Полностью построенная на воде людьми, осмелившимися бросить вызов морской стихии, Венеция не похожа ни на один другой город. Это один из самых красивых и романтичных городов мира. Узкие тротуары и пышные венецианские набережные, уютные улочки и роскошные площади, окружённые строгими церквями и элегантными дворцами, и особенная редкостная тишина из-за отсутствия автомобилей - всё это произвело на меня неизгладимое впечатление. 

https://turizm.mirvokrugnas.com/111869355732762880...heskij-gorod-kanalov-i-mostov/

Райские страны для пенсионеров.

Старость неизбежна. И кто-то точно знает, что проведёт её на земле предков, а кто-то, будучи ещё полон сил, выбирает место, где жить на пенсии. Существует рейтинг стран, которые в силу разных причин считаются лучшими, чтобы провести в них старость.
Испания


Страна, в которой живет более 46 миллионов человек (из которых 11,3 млн старше 60 лет), занимает высокое место в области здравоохранения (особенно в плане ожидаемой продолжительности здоровой жизни и относительного психологического благополучия). В Испании хорошо обстоят дела с благоприятной окружающей средой, а также большинство пожилых испанцев удовлетворены своей безопасностью и общественным транспортом.

Чешская Республика



В Чехии живет 10,6 млн людей, из которых 2,6 млн старше 60 лет. Страна занимает первое место в мире в области безопасности доходов, а также имеет самый низкий уровень бедности среди пожилых людей в Европе. Еще Чехия выделяется уровнем образования – 99,8% местных стариков имеют среднее или высшее образование.

Панама



В Панаме живет всего 3,9 млн человек, включая 0,4 млн старше 60. Она занимает первое место в области функциональных возможностей (в частности, в плане уровня занятости). Также есть несколько других показателей, по которым Панама находится выше регионального среднего уровня: средней продолжительности жизни, относительного психологического благополучия и пенсионного дохода.

Ирландия



В Ирландии проживают 6,4 миллиона человек, из которых 0,9 миллиона старше 60 лет. Известная своей прекрасной экологией, Ирландия занимает стабильно высокие места во всех областях, касающихся уровня жизни. К примеру, здесь благоприятная окружающая среда, один из самых высоких показателей социального благополучия среди пожилых людей в регионе и прекрасные показатели ожидаемой продолжительности здоровой жизни в возрасте выше 60 лет.

Финляндия



Среди местных 5,5 млн жителей полтора миллиона старше 60 лет. Финляндия является первой скандинавской страной, которая появилась в перечне стран, идеальных для проживания пожилых людей. Особенно Финляндия выделяется в области безопасности дохода (100% пожилых людей получают пенсию) и очень низким уровнем бедности среди стариков. Финны старше 60 также полностью удовлетворены своей безопасностью и гражданскими свободами.

Новая Зеландия



Считающаяся одной из самых красивых и разнообразных стран в мире, Новая Зеландия является домой для 4,7 млн человек (из которых 0,9 млн старше 60 лет). Здесь прекрасное здравоохранение, высокий уровень занятости среди пожилых людей и великолепное обеспечение пенсионеров гарантированным доходом (98%).

Япония



Из 127,1 миллионов человек, проживающих в Японии, 41,9 млн старше 60 лет, Япония может похвастаться самой большой продолжительностью жизни в мире и самым высоким процентом пожилых людей в мире. Пожилым японцам гарантирован здоровый образ жизни, а также высокий уровень безопасности и гражданских свобод.
НидерландыИз 17 миллионов голландцев, возраст 4,2 миллиона превышает 60 лет. Эта западноевропейская страна имеет значения выше среднего всех показателей, по которым оценивают благоприятность проживания в стране пожилых людей: благоприятная окружающая среда, низкий уровень бедности среди пожилых людей и 100% охват пенсионным доходом. Старые голландцы также хорошо образованы: 81% из них имеют среднее или высшее образование.

Германия



Самая густонаселенная страна ЕС, Германия является домом для 82,2 миллионов человек, из которых 22,3 миллиона уже перешли 60-летний рубеж. Уровень занятости среди пожилых людей здесь составляет 63,5%, а уровень образования – 96,4%.

Швейцария



Из 8,4 миллиона местных жителей 2 миллиона старше 60 лет. Швейцария славится многими вещами, включая прозрачность действий правительства, гражданские свободы, качество жизни, чистая окружающая среда, конкурентоспособность экономики, развитие человеческого потенциала и т.д. Следовательно, эта маленькая альпийская страна регулярно занимает место в верхней части рейтинга лучших стран для пожилых.



Источник

https://turizm.mirvokrugnas.com/1118711586931345928/rajskie-strany-dlya-pensionerov/