Среди легенд и преданий бытующих на двинской земле, живет легенда о возникновении борецкой росписи. Московский царь Иван III, правивший более 500 лет тому назад, подчинил себе земли русские. Дань платили ему даже Псков и вольный Новгород. Однако группа бояр новгородских во главе с властной и сильной женщиной боярыней Марфой Борецкой, женой бывшего новгородского посадника, не могла смириться с этим. Иван III направил туда войско, покорил Новгород, а Марфа Борецкая вместе с боярами сбежала на Северную Двину. Здесь она поселилась на высоком берегу реки, оградив это место высоким валом. Отсюда и название Городок (огороженное место), а Борок - от фамилии владельцев. Владения Борецких простирались на сотни верст. Сейчас Борок только пристань в 7 километрах от Городка да несколько близлежащих деревень. Очевидно, среди бежавших были и художники иконописцы и художники миниатюрной живописи и рукописных книг. Передавая свое мастерство из поколения в поколение, они сохранили лучшие традиции народного искусства древнего Новгорода на протяжении нескольких столетий. Вначале, как видно, существовал один центр росписи - Борок в среднем течении Северной Двины. Впоследствии отпочковались еще два центра: с пучугской росписью (центр в деревне Пучуга, в 25 километрах выше от пристани Борок) и тоемской росписью (еще выше по течению деревня Жерлигинская). Прялочки, украшенные этими росписями, разнятся между собой, но по колориту и композиционной схеме составляют единый вид северодвинской белофонной росписи, отличной от других видов росписей Северной Двины - пермогорской и ракульской. Умение прясть считалось достоинством крестьянки, так как требовалась большая сноровка, чтобы вытянуть нить нужной толщины, а "неряху-непряху" клеймили позором. С прялками ходили на посиделки, а тем у кого прялка красивее, и чести больше. Женихи часто дарили прялочки невестам, иногда подписывали от кого - к кому. Такую прялку особенно берегла женщина и завещала дочери, как память. Красочной прялкой гордились, а в доме она висела на самом видном месте. Прялка сохраняла форму и орнамент, традиционные для своей местности. Борецкие прялки "корневые", то есть выпоненные из одного куска дерева. Лопаска из ствола, а донце из корня. Они велики по размеру, имеют широкую лопаску, четкий красивый ряд крупных городков (головок, бобышек, бобочек), две круглые серьги, нарядную фигурную ножку. Роспись ее сверкает белизной фона, на нем ярко горит красный ведущий цвет растительного узора. Сусальное золото, которым любили украшать прялки этого центра, придает им праздничность и нарядность. Если проследить развитие борецкой росписи, сравнить прялки XVII-XVIII вв. с прялками более позднего периода, вплоть до начала ХХ в., то можно заметить, что они значительно различаются по колориту и сюжету. Художники ХVII-XVIII вв., унаследовавшие традиции новгородских мастеров-иконописцев, внесли в композицию росписи форму иконостаса, разделили лопаску прялки на ярусы - ставы, заполнили их квадратиками наподобие икон, а внизу нарисовали дверь, похожую на царские врата алтаря. Однако от иконописи сохранились только внешние признаки. Содержание росписи самобытно. Из прямоугольных рамок вместо святых на нас смотрят веселые птички , лучистые солнца и остроконечные звезды, Центральная часть лопаски - это парадная с округлым верхом дверь, напоминающая по богатству царские врата иконостаса. Ниже изображено парадное крыльцо на высоком столбе - характерная деталь деревянной архитектуры Севера. Это дом невесты, он показан как сказочный царский терем. Далее сцена сватовства (хотя существует и другое толкование сюжета).По высокой лестнице поднимается старец с корзинкой в руках, а у крыльца снял шапку юный всадник. Оба одеты в древнерусские одежды с оплечьями и поясами, украшенными каменьями, Ведущими цветами борецкой росписи на ранних прялках, где изображена сцена сватовства, была яркая киноварь, глубокая изумрудная зелень с белой оживкой и охрой, которая воспринимается как золото. На обратной стороне прялки - сцена парадного выезда жениха и невесты, князя и княгини. Жених и невеста в красной одежде с золотой каймой вокруг ворота, по рукавам, подолу и с трехлепестковой золотой короной на голове. Изумрудный конь сверкает киноварной упряжкой, кругом из красной киноварной земли подняли свои золотые головы царственно - прекрасные тюльпаны. На их красных стеблях раскачиваются темно - изумрудные листья с воланчиками. Тюльпановидные цветы были характерны для иконописи ХVII-XVIIIвв. Растительный узор, крупный, сочный по цвету, полон динамики. Со временем орнамент борецкой росписи утрачивает свою крупную форму , лишается пластики рисунка, теряет сочный колорит. В конце ХIX в. приходит дробный узор, лишенный общего ритмичного движения, яркая, не всегда гармоничная многоцветность с добавлением сусального золота и полная скованность композиции. На рубеже ХIX-XXвв. Росписью украшали в основном прялки. Хотя время изменило декор и композицию росписи, все же легко прослеживаются древние композиции и древние схемы. Дробным растительным узором украшаются саночки с ездоком - эту часть лопаски стали называть "став с конем". Красные, зеленые, изумрудные, золотые, охристые кони, впряженные в кареты, расписные повозки, в крытые возки, сани, участвовали в сценах катания, в свадебных и парадных выездах. Выше, вместо крыльца и двери терема, появился пышный цветущий сказочный куст в окружении ярких сказочных птиц. По древней легенде, "начало всех начал" - это древо, стоящее среди водных просторов. На нем поселились две птицы, свили в его ветвях гнездо, и отсюда пошла первая жизнь на земле. Данный сюжет стал одним из излюбленных в русском народном искусстве. С ним связывалось представление о могуществе сил природы и зависимости от нее благополучия и счастья человека. На прялочках изображались птицы. Они также изменились. Они также изменялись. В XVII-XVIII вв. это курочки, простые птички, то есть мастер писал их такими, какими видел. Птички были в различных движениях: клюющая, с поднятыми крыльями, с головкой, повернутой назад, спокойно сидящая, с распростертыми крыльями. Они локальны по цвету, красные и изумрудные. В дальнейшем птицы становились более нарядными, ярких, пестрых расцветок, хвосты удлинялись, появилось много дополнительных украшений, точек, капелек, штришков. Они уже мало походили на тех, которых мы видим на прялках XVII-XVIII вв. Эти птицы действительно стали действительно теми сладкоголосыми райскими птичками, что сидели на древе жизни. Средний став получил название "став с древом На обратной стороне лопаски более крупный орнамент образовывал раму для пучка льна. Внизу простые композиции: один - два бегущих конька, иногда конь и лев или всадник. В композиции "лев и единорог" изображалась борьба двух миров, наземного и подземного. Выше размещался "став с оконцами". В центре он заполнялся цветами и птицами, а по краям были окна, иногда с цветами. Вот такие прялки были к началу XX в. За свою яркость, позолоту и белый фон они пользовались большим успехом, и везли их с ярмарок в Москву, Петербург и по всему свету. Кроме прялок мастера Севера расписывали различные изделия домашнего обихода. Декор каждой вещи индивидуален и подчинен форме предмета. По материалам http://dekor.nm.ru/Borez/Borez.htm

1. 

та индийская вышивка происходит из штата Уттар Прадеш, из города Лакхнау. Вышивается на очень тонком муслине, а сейчас и на шелковом или синтетическом шифоне, жоржете и других тонких тканях. Она больше всего подходит для украшения верхней одежды, но в наши дни Чиканкари используется при оформлении занавесок, наволочек, скатертей, постельного белья. немного истории Традиционная Чиканкари - это вышивка белыми нитями на белом муслине или мулмуле. Слово "Чикан" (chikan)" происходит от персидского слова "Chakeen", которое означает делать изящные узоры на ткани. Это искусство было представлено Нурджехан - прекрасной супругой императора Джахангира. Она была мастером вышивки и черпала вдохновние в турецких вышивках. Греческий историк и путешественник Мегасфен пишет, что вышивка Чикан произошла из Восточной Бенгалии, он упоминает цветочную вышивку на тонком муслине в записках, которые относятся к 3 веку нашей эры. Мастера верят, что чиканкари появилась во времена Пророка. Есть поверье, что в своих странствиях Пророк проходил через одну деревню в Уттар Прадеш и попросил воды и одного жителя. В награду за предложенную Ему воду, Он даровал искусство Чиканкари бедному крестьянину, чтобы это искусство навсегда избавило его от голода. Каково бы ни было происхождение этой вышивки, сложность ее узора напоминает тончайшую резьбу по мрамору. Сегодня помимо белого муслина дли Чиканкари используются другие тонкие ткани. Нить, как правило, используется белая. В мотивах для вышивки используются цветочные орнаменты. Орнамент может покрывать все изделие, либо украшать только часть его. Самые популяные мотивы: жасмин, розы, цветочные стебли, лотос, манго.

1. 

Каламкари – искусство рисования стилом или каламом на специально обработанной хлопчатобумажной ткани красками, получаемыми из растений, является древним промыслом, который ныне вполне процветает. Прекрасное искусство каламкари – одно из самых совершенных. Когда художник непрерывным потоком выдавливает краску из своего стила, опущенного прежде в краситель, на обработанную хлопчатобумажную ткань, это выглядит волшебно. На темной поверхности появляются линии. В эпоху своей популярности настенные панно со сказочным «Древом Жизни» пользовались большим спросом в модных салонах и лучших домах Европы. В Южной Азии раскрашенные на Коромандельском побережье ткани служили для обмена подарками с королевскими домами Таиланда, на стенах которых до сих пор можно наблюдать индийские мотивы. Искусство каламкари переживает постоянный эволюционный процесс. При самом простом варианте работа проходит на менее двадцати этапов, когда кусок ткани погружается в различные растворы, красится, припечатывается, чернится и сохнет, чтобы на выходе получить готовое изделие. В некоторых случаях ткань украшается золотой и серебряной краской (или кхади), прошивается люрексом и т.д. Раньше изделия каламкари создавались для практических целей, это были молитвенные коврики и настенные панно. Сегодня они используются в качестве декорации в одежде, аксессуарах и обшивке мебели. Подобное разнообразие подразумевает, что стали доступны дешевые каламкари, имеющие простой дизайн, а также изделия высочайшего качества, каждый фрагмент которых является произведением искусства. Если проехаться по сельской местности вблизи портового города Мачилипатнам (около 330 км к югу от Хайдерабада), можно легко увидеть только что изготовленные каламкари, сушащиеся на берегу канала или реки. Среди некоторых новейших изделий – тонкие ручного изготовления хлопчатобумажные маты, скатерти и занавески. Один из основных центров изготовления каламкари – школа в Масулипатаме – сохранил персидский стиль цветочного орнамента, прекрасные бордюры, использование разнообразия прекрасно сочетающихся форм и элегантность в цветовой гамме. В своем лучшем виде работа наполнена мотивами персидских ковров, и помимо многочисленных растений и деревьев здесь присутствуют животные и птицы, как на сценах охоты из персидских миниатюр. Спрос на продукцию Масулипатама в конце XVIII – XIX вв. способствовал использованию ручной штамповки. Вероятно, это привело к распространению искусства в регионе. В последние несколько десятилетий наблюдается оживление интереса к каламкари, а дизайнеры охотно изучают методы старых мастеров, что расширяет рынок спроса. Школа Шри Калахастхи, если ее можно так назвать, находится вблизи знаменитого храма Тирупати. Интересно отметить совершенно другую эстетику художников, работающих в этой традиции. Здесь можно увидеть, как они обращаются к более раннему периоду, когда бродячие рассказчики надевали эти красочные ткани, путешествуя от деревни к деревне, исполняя песни и читая истории из «Махабхараты» и «Рамаяны». Некоторые местные каламкари представляют собой прекрасные панно, поражающие яркими красками и мелкими деталями. Как бы то ни было, школа Шри Калахастхи использует жесткий набор цветов при иллюстрации своих персонажей: боги всегда имеют синюю кожу, женщины – золотую, демоны и злые духи – черную. Стоит отметить и экспрессивность создаваемых мастером, хранящим традицию, героев. Подобно ветвям «Древа Жизни», изображенного на панно, с их способностью привлекать к себе самые разные формы, сок воображения индийского умельца продолжает течь по тонкому бамбуковому стилу и пропитанному растительной краской хлопковому шарику на его конце. Изображение Автор и источник публикации: Гита Доктор Incredible India по журналу Индийский вестник, №12 за 2009 год

1. 

По мнению исследователей, история предприятия восходит к 1795 году, когда возникла шёлковая фабрика крестьянина села Павлово Ивана Дмитриевича Лабзина. Однако сами фабриканты Яков Иванович Лабзин и Василий Иванович Грязнов, в конце 1850-х годов освоившие выпуск более дешёвых набивных шалей, предоставляя сведения о фабрике в Департамент мануфактур и торговли, датой основания своего производства называли 1812 год, а основателем Семёна Лабзина, деда Якова Ивановича. В начале ХХ века "Товарищество мануфактур Я.Лабзина и В.Грязнова" стало самым крупным в России предприятием по производству шерстяных платков и шалей. Здесь трудились более 2000 человек, а имущество "Товарищества", включая стоимость материалов и товаров, оценивалось в сумму, превышавшую 4 млн. 300 тыс. рублей.

1. 

Поздравляю ВСЕХ с прекрасным праздником ПАСХИ!

1. 

Традиция ковроткачества имеет многовековую историю. Ткачество было развитой формой искусства в Мохенджо-Даро 4-5 тыс. лет назад. Шерстяные и шелково-шерстяные ковры с традиционными узорами ткут во многих частях страны, но самыми известными являются ковры, сотканные в районах Карачи, Лахора, Файсалабада и Музаффарабада. Карачи и Лахор — главные центры по производству высококачественных, изящных ковров. Ковры ручной работы, сотканные в Лахоре в XVI в. выставлены в музеях Лахора и других стран. Хазар, Азад Джамму и Кашмир славятся расшитыми коврами, называемыми намда, а Белуджистан и южный Синдх — сотканными или вязанными коврами из верблюжей или козьей шерсти, а также из хлопка. Пакистанские ковры характеризуются геометрическими узорами, в отдельных случаях встречаются также растительные узоры, сюжетные орнаменты и турецкие узоры.

1. 

Принято считать, что искусство ковроткачества в Индии зародилось в 16 веке под влиянием Персии во времена династии персидских сафавидов (1501 - 1722 г.г. н.э.). Позже индийские ковры начинают приобретать собственные черты и стилистические особенности. Мощный подъем ковроткачество в Индии пережило во времена колониальной зависимости от Великобритании. Разрастались существующие центры ковроткачества, к ним добавлялись новые. Все они ориентировались тогда, (а также и сейчас) в первую очередь, на экспорт. К числу этих центров относится наиболее важный на данный момент (с точки зрения объема производства) регион вокруг Бадои/Варанази (прежде всего Бенарес), а также провинции Джайпур (джайпурские ковры), Амритсаре, Агра (известные индийские ковры «Агра») и штат Кашмир (кашмирские ковры). Продукция последнего продается также под именем Шринагара (столицы Кашмира). Кашмирские ковры ткутся из шерсти, мерсеризированного хлопка (арт-шелк), шелка, как в чистом виде, так и в различных пропорциональных соотношениях. Кашмирские шелковые ковры В те времена тысячи и тысячи квадратных метров индийских ковров изготавливались в основном европейскими мануфактурами (организованными в Индии), например, производственными мастерскими OCM - Oriental Carpet Manufactures. Так, например, в 20-е и 30-е годы в Амристаре и Агре большое количество ковров определенного типа производилось исключительно для экспорта в США. Сегодня они известны под названием "американский саруг". Тогдашними заказчиками являлись в большинстве случаев фирмы, расположенные на территории Персии, которые не могли покрыть объемами собственной внутренней продукции непрерывно возрастающий американский спрос. Индийские ковры "Агра". Фрагменты Современная ковровая промышленность Индии, значимая для нее и в социальном и в экономическом отношении, ориентирована на экспорт в Европу и в США. Рисунок и почерк ковров испытывают преимущественно персидское влияние; краски в максимальной степени соответствуют пожеланиям иностранных заказчиков. Между тем, узоры "саруг-мир" из Индии стали предпочитать персидскому оригиналу. Для экспорта в США, а в последнее время также и в Европу, стали использовать китайские узоры. В связи с эмбарго на экспорт иранской продукции, индийские ковры с персидскими мотивами приобрели популярность, имея соответствующий качественный уровень. При классификации индийских ковров по плотности и размерному ряду, как и раньше, используется английская мера длины. Ручное производство индийских ковров ( например, кашмирские ковры) основано преимущественно на использовании персидского типа узла. Следует обратить внимание не только на технологические составляющие изготовления индийского ковра ( например, плотность узлов ) , но и на качество сырья ( шелк, шерсть). Для ручного изготовления эксклюзивных ковров и ковров высокого и среднего уровня используется шерсть из Новой Зеландии, отличающаяся своей мягкостью и эластичностью. Местная шерсть несколько щетиниста и жестковата. Полноты ради, следует упомянуть достаточно значительное производство тканых ковров, называемых "дурри", часто изготовляемых из хлопка и очень полюбившихся в Европе из-за низкой цены. С недавних пор стали вновь появляться войлочные ковры, дешевые "нумда" с нашитыми узорными аппликациями. В 1998 году из Индии было импортировано в Германию 3,9 млн. м 2 узелковых и тканых ковров - примерно на 1,5 млн. м 2 больше, чем из Ирана. Таким образом, Индия занимает второе место в списке наиболее значимых стран – производителей ковров ручной работы.

1. 

Персия - страна, история которой насчитывает несколько тысячелетий. Из сказок нашего детства мы узнаем о караванах верблюдов, плывущих по пустыням, о всемогущих падишахах и вечно юных гуриях, о благоухающей красоте садов персидских владык, и, конечно, об удивительно ярких персидских коврах. Название "Персидский ковер" сохранилось за коврами, созданными в современном Иране, территории, входившей в состав древней Персии. Древнее искусство ковроделия передавалось в Персии от поколения к поколению и считалось самой дорогой семейной ценностью. Ковры ткались в домашних условиях, для семейного пользования или в подарок. Примерно в III в. н.э. появились мануфактуры, которые занимались массовым производством ковров ручной работы. Проследить историю персидского ковра - значит проследить путь развития одной из величайших в мире цивилизаций. Учёные считают, что персы умели ткать ковры еще 2400-2500 лет назад, именно так оценивается возраст первого сохранившегося до наших дней восточного ковра. Естественно, что на орнаменталистику персидского ковра оказали влияние исторические процессы, происходившие в данном регионе. Когда в Персию пришел ислам, запрещавший изображение живых творений Аллаха, с ковров исчезли птицы, верблюды, лошади. На их смену пришли абстрактная символика и мягкие узоры. С 1038 по 1194 г.г. Персия находилась под властью турок, которые имели собственную культуру ковроткачества - в это время происходил обмен навыками и приемами ковроделия. Потом до середины 15 века страна была захвачена монгольскими племенами. Ковры времен монгольского владычества лишены истинно персидской пышности, они отличаются простым, преимущественно геометрическим орнаментом. Иранские ковры имеют самую широкую гамму красок с мягкими, звучными, чистыми оттенками. В настояшее время Иран ( Персия) производит большее количество ковров, чем все другие центры ковроделия вместе взятые. В каждом из городов Ирана, - Кум, Наин, Tебриз, Исфахан, Габе , - свои традиции ковроделия, свои самобытные ковры с особенным подчерком. Ковер из Тебриза. Фоном для тебризских ковров является кремовый, красный или синий цвета. Сюжетно-тематические ворсовые ковры, характерные для тебризской школы считаются наиболее сложными по происхождению мотивов и образов. Темы на этих коврах часто навеяны творениями великих поэтов Востока, на них можно встретить изображения соколиной охоты или грозного льва. Ковры из Тебриза можно сразу узнать по орнаменту - медальоны в центре и по углам. Медальон в центре ковра символизирует луну, а узор из ромбов с зазубренными листочками по краям - чешую рыб, которые в час полнолуния поднимаются к поверхности воды, чтобы полюбоваться отражением луны. Известны также тебризские ковры-картины, где изображены фрагменты дворцов и мечетей, сцены битв. Часто на создание того или иного узора ковра мастера вдохновляли обложки старинных книг, расписанных вручную. Эти ковры хорошо смотрятся в богатых интерьерах и в больших помещениях, площадь которых не меньше 50-70 кв.м. Исфаханский ковер ( персидский ковер из провинции Исфахан ) Исфаханские ковры наиболее известны в Европе. В VI в. город Исфахан стал новой столицей Персии. Здесь основали царскую ковровую мастерскую, где работали лучшие художники и ткачихи со всей страны. Исфаханские ковры имеют яркий синий или красный фон, а цены зависят от сложности отдельных деталей узора - чем мельче, тем дороже. Ворс ковров из Исфахана срезан до нескольких миллиметров, поэтому контур рисунка очень четкий. Узор исфаханского ковра составляют сложный затейливый медальон в центре и плотный растительный рисунок основного поля и бордюра. Имеется многочисленные, очень запутанные и точно выполненные орнаменты, реалистично изображенные птицы и цветы. Центральная область ясно отделена от бордюра. Интерпретировать этот орнамент можно по-разному: медальон в центре ковра может обозначать всевидящее Божье око или священный цветок лотоса. Современные исфаханские ковры часто являются копиями знаменитых ковров эпохи династии Сафавидов (XV-XVII вв.) - золотого века персидского ковроткачества. Ковер из Кума (провинция Ирана) Купить ковер из Кума - значит, приобрести ковер выдающегося качества и красоты. Стоят они, как правило, дороже других "персов", за исключением разве что ковров из Исфахана и Тебриза. Ковры из Кума известны необычным сочетанием цветов: они могут быть цвета слоновой кости, бежево-коричневыми и светло-зелеными с оттенком бирюзы (впрочем, последний встречается в персидских коврах крайне редко). Ворс шелковистый, низкий. Лучшие ковры Кума - шелковые. Причем из шелка выполнены и основа, и кромка, и ворс. Это тонкие, как ткань, и очень пластичные ковры. Исторически только в этой местности ткали шелковые ковры, в остальных - шерстяные или смешанные. Ковры из чистого шелка стоят в несколько раз дороже, чем шерстяные. Обьясняется это высокой плотностью шёлкового ковра (количеством узлов на кв.м). Также шелк может добавляться к шерсти, чтобы придать ковру блеск, или шелковой нитью ткутся отдельные элементы узора. В Куме делают совсем немного больших ковров, но если такие ковры делают, то работают над ними очень тщательно, несколько лет. В Куме нет орнаментов, считающихся традиционными для этого города - здешние дизайнеры и мастера не привыкли себя в чем-то ограничивать. При этом ковры из Кума часто "подписаны" мастером. В изображении преобладает разбивка поверхности на квадраты с растительным орнаментом внутри. Ковры из Ирана. Провинция Наин На коврах из Наина очень светлое поле и много синего или светло-зеленого, почти салатного цвета. Рисунок состоит из переплетающихся мелких цветочков и веток. Характерное сочетание голубоватых тонов и цвета слоновой кости стало настоящей "торговой маркой" здешних мастеров Основа (уток) ковров из Наина - тонкий хлопок или шёлк. Узелковая часть (ворс) может быть шерстяной или комбинированной с шелком. Также встречаются полностью шелковые ковры. Ковры Наин можно отнести к коврам классического персидского дизайна Деревенские персидские ковры из Габе стоит выделить отдельно. В этой провинции ткут ковры "килим", которые очень востребованы во всем мире. Причины их популярности - двусторонний рисунок и более низкая (приблизительно в два раза, чем у среднего "перса") цена. Это большие ковры, сотканные из неравномерно прокрашенной шерсти, с очень крупным незамысловатым рисунком. На первый взгляд они никак не могли конкурировать с привычными коврами, отличающимися мелким детально прорисованным орнаментом и богатой палитрой цветов. Теперь персидские ковры из Габе можно увидеть в домах самых больших ценителей искусства. На самом деле, понятие «персидский ковер» включает в себя такое разнообразие орнаментальных стилей, технологических типов и территориальных отличий, что подробное их описание может занять очень много времени.

1. 

ОРНАМЕНТ ВСЕХ ВРЕМЕН И СТИЛЕЙ

(под редакцией Огюста Расинэ, издательство Арт-Родник, 2004 год)

Основой для альбомов "Орнамент всех времен и стилей", явилось издание "L’Ornement polychrome", выпущенное в Париже в 1888 году под редакцией Огюста Расинэ, который провел громадную работу, исследуя разные первоисточники, группируя бессчетные сюжеты различных государств, эпох и стилей в гармоничные и как следует обдуманные орнаментальные таблицы, отличающиеся жесткой систематизацией.

том 1 Античное искусство, искусство Азии. Средние века.

таблица 59 Арабское искусство. Насечка. Монохромный орнамент.

ОРНАМЕНТ ВСЕХ ВРЕМЕН И СТИЛЕЙ

(под редакцией Огюста Расинэ, издательство Арт-Родник, 2004 год)

Основой для альбомов "Орнамент всех времен и стилей", явилось издание "L’Ornement polychrome", выпущенное в Париже в 1888 году под редакцией Огюста Расинэ, который провел громадную работу, исследуя разные первоисточники, группируя бессчетные сюжеты различных государств, эпох и стилей в гармоничные и как следует обдуманные орнаментальные таблицы, отличающиеся жесткой систематизацией.

том 1 Античное искусство, искусство Азии. Средние века.

таблица 59 Арабское искусство. Насечка. Монохромный орнамент.

ОРНАМЕНТ ВСЕХ ВРЕМЕН И СТИЛЕЙ

(под редакцией Огюста Расинэ, издательство Арт-Родник, 2004 год)

Основой для альбомов "Орнамент всех времен и стилей", явилось издание "L’Ornement polychrome", выпущенное в Париже в 1888 году под редакцией Огюста Расинэ, который провел громадную работу, исследуя разные первоисточники, группируя бессчетные сюжеты различных государств, эпох и стилей в гармоничные и как следует обдуманные орнаментальные таблицы, отличающиеся жесткой систематизацией.

том 1 Античное искусство, искусство Азии. Средние века.

таблица 59 Арабское искусство. Насечка. Монохромный орнамент.

ОРНАМЕНТ ВСЕХ ВРЕМЕН И СТИЛЕЙ

(под редакцией Огюста Расинэ, издательство Арт-Родник, 2004 год)

Основой для альбомов "Орнамент всех времен и стилей", явилось издание "L’Ornement polychrome", выпущенное в Париже в 1888 году под редакцией Огюста Расинэ, который провел громадную работу, исследуя разные первоисточники, группируя бессчетные сюжеты различных государств, эпох и стилей в гармоничные и как следует обдуманные орнаментальные таблицы, отличающиеся жесткой систематизацией.

том 1 Античное искусство, искусство Азии. Средние века.

таблица 58 Персидское искусство. Ковер.