Как получить высокий урожай капусты

* Практически каждый, кто имеет земельный участок, рядом с картофелем сажает капусту. Эта культура очень урожайная, и, к сожалению, мне часто приходилось видеть и слышать, как вместо высоких урожаев огородники получают мизерные, да и качество головок не всегда хорошее.
Когда я реализовывал на рынке излишки капусты, то многих удивляли как размеру головок, так и их качеству, ведь под Новый год они были как только что с грядки. Урожайность капусты у меня достигала тонны с сотки, и это без полива (единственный полив — 1 л воды во время посадки рассады).
Очень много людей интересуются агротехникой, сортиментом и защитой капусты от вредителей и болезней.
В последнее время появилось множество сортов и гибридов, и почти все они пригодны для выращивания на небольших участках, а вот информация, которая есть в специальной литературе и в периодических изданиях, ориентирована преимущественно на крупные фермерские или коллективные хозяйства. Но агротехника на небольших участках и большой площади очень различается. Именно поэтому поделюсь моим опытом выращивания капусты.
Капуста — очень требовательное к влажности и плодородию почвы растение. Желательно размещать ее на участках с суглинистым типом почвы и в низменной части огорода. К тому же капуста выносит из почвы много питательных веществ, поэтому этот участок нужно тщательно удобрять. Вносить питательные вещества под нее лучше локальным методом, это намного экономнее и эффективнее. Также для капусты важна кислотность почвы. В домашних условиях рН почвы можно проверить лакмусовой бумажкой. И если он ниже 5,8, желательно почву произвестковать. Дозы извести очень разнятся — от 20 до 40 кг в зависимости от типа почвы и ее кислотности. Чем ниже рН, тем больше нужно известковать почву. Безопасный средство, да еще и дополнительная питательное вещество — пепел озимых. Вносить его нужно локально ( под корень по 1-2 стакана).
Удобрения я вношу так: в шахматном порядке кладу на место будущего растения в 1 л перегноя, 1-1,5 стакана золы и 1 столовую ложку нитроаммофоски. Затем все тщательно перемешиваю с почвой и высаживаю рассаду. Схема посадки 50 х 50 см для сортов с меньшими головками и 60 х 60 — с большими, при этом формируется равносторонний треугольник, и растения максимально используют солнечный свет, повышается урожайность.
Рассаду выращиваю в холодном парнике, высеваю семена примерно в середине апреля, замочив его перед этим в гумисоле или в биоглобине.
Во время выращивания рассады желательно, чтобы она не загущалась, чтобы во время посадки можно было брать с комом земли, минимально травмируя корни. Высаживать рассаду нужно своевременно, для поздних сортов — с 25 мая по 15 июня, в зависимости от региона и вегетационного периода конкретного сорта. Рассада должна быть здорова и иметь возраст З0- 45 дней. Сажать желательно вечером или перед дождем. Во время посадки рассады я кладу в лунку немного боверина (препарата на основе грибков, губительных для вредителей) против медведки, поливаю водой (1 л), затем лунку мульчирую сухой почвой и притеняю растение тонким слоем соломы, пока оно не приживиться.
Позже рассаду мульчирую старой соломенной сечкой, чтобы предотвратить потерю влаги, а также, чтобы постоянно не разрушать корку после дождя, потому что это негативно влияет на почву. Частые обработки почвы разрушают ее структуру, снижается содержание гумуса и количество полезных микроорганизмов, перегревается прикорневая зона.
Безрассадная культура капусты на приусадебном участке, по моему мнению, не заслуживает внимания, потому что всходы очень легко забиваются сорняками, дождем, повреждаются вредителями, почти невозможно разрушить корку, не повредив всходы, к тому же ее  нужно постоянно поливать. На все это тратится много времени и сил. К тому же, из за несвоевременной обработки, вся капуста может погибнуть, или стать слабой и дать низкий урожай. Поэтому, лучше выращивать рассаду в холодном парнике, на щедро удобренной почве.
Если есть возможность поливать капусту, тогда ее можно высаживать в грядки шириной 1 м, в два ряда и в шахматном порядке, при этом со всех сторон нагребается бурт земли высотой 20-30 см. Тогда легко будет поливать: бросил шланг в грядку — и пусть набирается вода. Дождевая вода тоже эффективно используется. Поливать нужно регулярно, чтобы не растрескивались головки. Растения, приученые к регулярному поливу, даже во время затяжных осенних дождей не растрескиваются. За месяц до уборки поливы прекращают.
Гербицидами при выращивании капусты на приусадебных участках лучше не пользоваться: они негативно влияют на почву, погибают микроорганизмы и дождевые черви, которые формируют плодородный слой почвы и превращают органику и минеральные вещества в доступную для растений форму.
Кроме основного внесения удобрений, желательно делать еще и подкормки. Под корень я не подкармливаю, лишь изредка — раствором гумата и БМ- экстрактом. Основные подкормки делаю внекорневые. Это очень просто, эффективно, экономно, да еще и занимает минимум времени.
При внекорневой подкормке готовлю смеси: гумисол или эколист, стимулятор роста эмистим, стимулятор защитных сил растения — имуноцитофит. Хорошо зарекомендовал себя на моем огороде биоглобин — препарат нового поколения со 100% -ным натуральным содержанием.
Биоглобин поступает в растения в готовой аминокислотной форме и сразу ускоряет процесс деления клеток, давая им для этого готовые материалы и энергию. Также он действует как стимулятор защитных сил растений. Я использовал его во время замачивания семян, высадки рассады, в фазе завязывания головок и при накоплении их массы.
Делать внекорневые подкормки желательно при температуре 18 — 25°С и высокой влажности воздуха. При внекорневой подкормке, что очень важно, можно быстро доставить недостающие микро — и макроэлементы в растения. Питательные вещества при корневых подкормках начинают поступать в листья для переработки на сахар, крахмал и жиры только через две недели, а при внекорневых — через час. Препараты с высоким содержанием азота используют в первой половине вегетации до начала накопления массы головок, а во второй – с низким содержанием азота и высоким фосфора и калия.
Также резко повышает плодородие почвы и урожай использования биогумуса – продукта переработки калифорнийского червя. Биогумус можно получать самому путем вермикультивирования калифорнийского червя. А можно вместо него развести на своем участке дождевых червей. Они обогащают почву гуматами, делают ее водо — и воздухопроницаемой. Питаются черви грунтовой микрофлорой и микрофауной, нередко патогенной, при этом заселяют грунт очень полезной микрофлорой, которая содержит стимуляторы роста, витамины, антибиотики, другие биологически активные вещества, которые обеззараживают патогенную микрофлору.
Для борьбы с болезнями можно использовать фунгициды — ридомил, акробат и другие. Можно также применять раствор препарата Байкал ЭМ 5. Лучшие результаты дает комплекс мер по борьбе с болезнями (это разные препараты защитного действия и препараты и меры по укреплению защитных функций растения), ведь болезнь развивается в первую очередь на ослабленных и угнетенных растениях. Также желательно соблюдать севооборот и высаживать капусту после огурцов и пасленовых. Для этого низменную часть участка нужно разделить вдоль на 3-4 части и выращивать там влаголюбивые растения, кроме семейства крестоцветных, и менять их местами.
С вредителями — совкой, тлей, капустной молью, мухой нужно бороться своевременно и до того, как они успели поселиться, потому что потом может быть поздно и головки будут непригодны для зимнего хранения.
Для лучшего созревания капусту выдерживают на участке до начала морозов, затем срезают или выкапывают вместе с комом земли, оборвав при этом боковые листья.
Главная причина загнивания головок капусты при хранении — это нарушение правил температурного режима и влажности воздуха. А также отсутствие обработки от вредителей или опоздание с этой операцией. Кроме того, негативно влияет на лежкость выращивания капусты при повышенных дозах азотных удобрений. Хранил я капусту по разному, в том числе в полиэтиленовых мешках, и сделал некоторые выводы. Капусту перед закладкой в мешки нужно держать в погребе, пока не сравняется с температурой воздуха, а затем завернуть каждую головку в бумагу. Неплохо сохраняется она с кочерыжкой и небольшим комом земли, но занимает больше места. Наилучшая температура для хранения капусты – 0-1 ° С.

О. А. Ильюшин,
опытный овощевод