В современной садоводческой литературе очень много пишется о правилах приготовления компоста. Любителями разработано множество разнообразных приспособлений для компостирования органики. В развитых странах промышленностью выпускаются огромное количество компостеров для любителей и мелкотоварного производства овощей. Есть устройства созданные по последнему слову науки и техники, оснащенные компьютерами. Такие чудо-компостеры позволяют получить качественный компост менее чем за сутки! Сельхозпроизводители имеют специальную технику, позволяющую компостировать огромные объемы органики. Причем километровые бурты постоянно перемешиваются, увлажняются, сдабриваются разными добавками. Все это не удивительно. Правительства многих стран стимулируют производителей сельскохозяйственной продукции применять именно органические удобрения. Причем делается это не призывами и лозунгами, а весьма внушительными суммами денег, выплачиваемых фермерам, решившимся перейти на органический принцип хозяйствования.   

Очень редко можно было услышать вопрос о глубине посадки картофеля.

Это воспринимается как нечто само-собой разумеющееся. Ну чего тут думать? Копнул лопатой, вот и глубина. Так и поступают большинство картофелеводов. Но глубина посадки тоже имеет важное значение. Правильно определенная глубина посадки клубней обеспечивает быстрое прорастание клубней. Растения развиваются с большим числом стеблей и более мощной корневой системой, что способствует накоплению урожая, создает лучшие условия для ухода за посадками и уборки урожая.

 Итак, на какую глубину нужно садить клубни, чтобы получить максимальный урожай?  

Многие овощеводы жалуются, что не всегда удается получить хороший урожай картофеля. Но при этом часто не соблюдают самые простые правила: это, прежде всего, соблюдение севооборота, правильная агротехника выращивания и, конечно, наличие хорошего посадочного (сортового) материала. Кроме того, есть возможность попробовать применить новые технологии.

Сегодня я применяю несколько вариантов беспахотной посадки картофеля. Не могу сказать, что технологии отработаны досконально. Но условия у всех разные. Кто-то, может быть, возьмет что-то для себя. Кто-то подскажет, как делать лучше.
Если вы решили перестать пахать почву под картофель, то купите настоящий плоскорез Фокина. Этим инструментом рыхлим полосу земли там, где намечен будущий ряд картофеля, шириной 20-25 см и глубиной 7-10 см. Затем проводим им борозду на глубину взрыхленной почвы. В нее раскладываем клубни

Получить ранний картофель мечтает каждый огородник. Своим способом выращивания любимой всеми культуры делится Олег Телепов.

 При беспахотной технологии выращивания картофеля не нужно дожидаться, когда можно будет вспахать землю для посадки. А значит фактором, оттягивающим срок высадки, является недостаточный прогрев почвы. Существуют различные способы ее прогрева. Самый эффективный из них - накрыть почву прозрачной полиэтиленовой пленкой. Но если раннего картофеля планируется посадить 2-3 сотки, то ее покупка обойдется в копеечку. Стоит учесть, что сегодня немало охотников до чужого добра, а значит, можно и лишиться пленки.  

Я только начинаю осваивать новый участок на месте строительства частного дома, и времени на огород катастрофически не хватает. Но не хочется, чтобы земля простаивала. Вот я и решил организовать в дальнем краю участка «ленивый угол».

По осени очистил участок (целину) от сорняков и посадил там многолетние культуры: лук батун, шнитт-лук, ревень, топинамбур и мяту перечную. Садил, не перекапывая, только делал лунки в целине. Топинамбур посадил клубнями, остальные растения — частями куста.

 Рядки расположил с запада на восток. С северной стороны посадил два ряда топинамбура, затем, отступив на один метр, посадил ряд ревеня, дальше разместил грядочки с луком — батуном и шниттом, мяту. В итоге получилась как бы лесенка, поднимающаяся с юга к северу. Все растения на ней были хорошо освещены, так как не затеняли друг друга.   

Можно ли использовать скошенный пырей в качестве мульчи?»

 Как это ни странно, но вокруг этого вопроса сломано немало копий. Большинство авторов советуют поступать с пыреем радикально – только сжигать. Но в своей практике я так никогда не поступал. Делал все просто. Даже растения пырея с корнями просто раскладывал сверху мульчи и так оставлял. Они обязательно засыхали и больше не доставляли никаких проблем. Бывало, что в дождливое лето вырывал кустики пырея с корнями и поступал точно так же. Даже землю не особенно старался с корней отряхнуть. Дожди только несколько отдаляли срок кончины сорняка, но никогда я не видел, чтобы пырей в таких условиях приживался. Тем более нет ничего страшного в том, чтобы использовать в качестве мульчи скошенную вегетативную массу сорняка.   

Анализируя свою частную переписку, вопросы, задаваемые в клубе картофелеводов и клубе органического земледелия, увидел такой факт – большинство написавших мне не увидели суть технологии, которую я применяю на своем участке. Отсюда противопоставления и вопросы. Многие из них коротко можно свести к такой формуле: «что лучше, компостные кучи или мульча на грядках и дорожках?». Доказывать правоту при такой дилемме все равно, что заявлять: «лучше переспать, чем недоесть». Остроумно, но бессмысленно. На самом деле дилеммы никакой нет, если понять суть того, что я делаю. Попробую сформулировать эту самую суть очень коротко: Основа моей технологии в КОМПОСТИРОВАНИИ растительных остатков в дорожках и на грядках. Другими словами, я перенес компостную кучу в то место, где она будет доступна корням растений – в дорожки и на грядки.  

Большинство огородников, применяющих компостирование в кучах, убеждены, что растениям нужен, прежде всего, гумус. Компостирование осуществляется с целью получения этого продукта. При этом не учитываются потери, неизбежно происходящие в процессе такого компостирования. В компостной куче, при разложении органики, теряется, прежде всего, углекислый газ. В угоду получения гумуса. Таким образом, противопоставляется углекислотное питание – минеральному. Думаю, что противопоставлять эти типы питания нельзя. Если не хватает, минерального питания, то растения будут слабые, недоразвитые. Если не хватает углекислотного питания, будет то же самое. Для получения максимального урожая нужно чтобы оба типа питания осуществлялись в максимальной мере. Вы прекрасно знаете, что если увеличить количество углекислого газа в воздухе непосредственно возле растений, то урожай увеличится пропорционально этому увеличению. Тогда зачем создавать переизбыток минерального питания, если ограниченное количество углекислого газа все равно сдержит рост урожая? Увеличение количества гумуса и минеральных растворов за счет потери углекислого газа в данном случае – лишний, напрасный труд.
В моем варианте компостирование происходит в непосредственной близости от растений – в дорожках. Поэтому углекислый газ не теряется, а усваивается растениями. При этом происходит и образование гумуса и питательных растворов тоже возле самих растений – все продукты разложения органики используются максимально полно и гармонично. В этом я вижу преимущества компостных дорожек.

Одной из основных проблем в огороде являются сорняки. Борьба с ними отнимает у садоводов много сил и времени. Как же справиться с этой проблемой?
Много вопросов возникает у тех, кто рискнул перейти на природное земледелие. Вот один из них: "Решил не пахать участок под картошку, а теперь с болью смотрю, как он зарастает осотом. Что делать?"
 Господа земледельцы, не лукавьте! Многолетние сорняки растут не потому, что не вспахано. Они росли и раньше, просто вы их вовремя выпалывали. Что мешает вам заняться тем же на непаханом участке? Применяя принципы природного земледелия, вы постепенно снизите количество сорняков. Слой мульчи будет сдерживать однолетние сорняки. А вот с многолетними все-таки придется поработать.  

Последнее время много говорят о безпахотном земледелии. На сегодня существует масса разных агротехнических систем, предполагающих отказ от отвальной обработки почвы. Большинство владельцев шести соток просто не могут преодолеть психологический барьер. Как это не копать? Ведь все копают: Плохо, когда человек решил перейти на безпахотный способ возделывания земли и потерпел неудачу. К сожалению, те, кто разочаровался, поменяв лопату на плоскорез Фокина, наступают на одни и те же грабли, о них и расскажу.

"В рекламе плоскореза говорится, что работать им очень легко, что-то мне так не кажется".
Вы работаете большим плоскорезом? А настраивать его под себя пробовали? К сожалению, многие не обращают внимания на тот факт, что положение плоскореза на рукоятке можно менять. Казалось бы, что изменится, если сместить лезвие на сантиметр? Оказывается, разница существенна. Только не спешите делать выводы, поработайте какое-то время с одним положением лезвия, затем с другими. Оставьте то, при котором легче всего работать. Всё равно тяжело? Возьмите маленький плоскорез. Для меня, например, основным инструментом является именно плоскорез малый. На суглинистой почве им работать гораздо проще, пусть и немного подольше. Движение осуществляется наподобие работы с косой. Только движение короткое, и лезвие плоскореза направлено вниз, в землю. Получается, что как бы срезается маленький кусочек земли. Таким образом прохожу всю грядку. На 10 метров грядки уходит примерно 10-12 минут.   

Здесь даны варианты подкормок растений, которые выращиваются без использования ЭМ-препаратов, но приветствуется мульчирование и разумное применение минеральных и органических удобрений, а также микроэлементов, в которых растения очень нуждаются. Также при посадке не использовалось минеральное удобрение AVA, о котором я часто упоминала в постах.
 В подкормках нуждаются только здоровые растения, которые хорошо прижились после пересадки. Как только появился следующий лист, обычно через 2 недели после пересадки, растения нужно начинать подкармливать.   

 Зеленые крыши – это не только дань современной моде. Это прекрасная возможность сэкономить пространство, перенеся кусочек земли на высотную поверхность дома, дачи, сарая или гаража. И это просто красиво.

Зеленые крыши или эко-кровля защищают летом дом от перегрева, сокращая расходы на кондиционер,
а зимой помогают сохранить тепло, уменьшая затраты на обогрев здания. Такие крыши служат намного дольше, чем кровли без озеленения.

Правильные и своевременные поливы и подкормки обеспечивают стабильный урожай растений, предотвращают появление болезней и вредителей

Ягодные культуры

Они очень требовательны к плодородию почвы, так как в период вегетации и плодоношения выносят много питательных веществ. Чтобы восполнить их недостачу, следует ежегодно вносить органические и минеральные удобрения. А так как на образование корней, листьев, плодов и других органов ягодных растений, расходуется много воды, необходима дополнительная почвенная влага. Лучше всего эти культуры развиваются при влажности почвы 70-80% полной полевой влагоемкости. Этого можно добиться лишь поливом в оптимальные сроки и с использованием правильных норм расхода воды.

Правильные и своевременные поливы и подкормки обеспечивают стабильный урожай растений, предотвращают появление болезней и вредителей

Чтобы увеличить урожай овощных культур, надо продлевать период их плодоношения. Сделать это можно двумя способами: поливом и подкормкой. На пересушенных почвах растения сбрасывают цветки и завязи, качество овощей снижается, некоторые культуры вообще погибают.

При увеличении плотности почвы полив проводят реже, увеличивая норму расхода воды на 10-30%, а в фазе образования плодов — на 20-30%. В сухую жаркую погоду рекомендуется дополнительно проводить освежительные поливы зеленных, тыквенных и других культур из расчета 2 л воды на 1 м².

Огурцы, капуста и зеленные культуры хорошо отзываются как на дождевание, так и на почвенную влагу. После полива томатов, тыквы, кабачков и капусты междурядья следует обязательно мульчировать торфом, перегноем или сухой почвой.
Нормы полива и внесения удобрений по отдельным культурам следующие:

Правильные и своевременные поливы и подкормки обеспечивают стабильный урожай растений, предотвращают появление болезней и вредителей

Все растения сохраняют свою жизнедеятельность лишь при достаточном содержании в своих клетках воды и питательных веществ. Поэтому путём внесения удобрений и полива можно эффективно управлять ростом и развитием растений.

Если удобрений вносится мало, то поливать нужно больше, почва в этом случае будет более влажной, и корни начнут лучше расти и добывать питательные вещества из почвы. С другой стороны, удобрения, повышая обводнённость коллоидов клетки, увеличивают рост корней и глубину их проникновения и тем самым улучшают снабжение растения водой и питательными веществами. Если удобрения вносятся, то лучше растёт листовая пластинка, лучше развивается вегетативная масса, которая, укрывая почву от палящих лучей солнца и сильного ветра, лучше сохраняет почвенную влагу

Идея вырастить овощи прямо на газоне, не удаляя дернину, выглядит довольно заманчиво для многих садоводов. И хотя она кажется несколько необычной, проверка на ряде садоводческих участках и в исследовательских центрах показала ее жизнеспособность. Этот метод выращивания не требует почти никакой другой работы, кроме скашивания, и необыкновенно благоприятен для почвы.

Многие садоводы заказывают саженцы в интернет-магазинах и по почте. Как правило, покупки приходят в марте-начале апреля, когда у большинства на участках еще снег. Как ухаживать за саженцами, чтобы они с минимальными потерями дождались высадки в открытый грунт в саду? Об этом рассказывает почвовед-эколог Павел ТРАННУА.

К сожалению, такое случается достаточно часто: снег ещё лежит - фирма закрывает глаза на то, что отправляет саженцы на верную гибель.
     

В ноябре наступают самые благоприятные сроки, чтобы окончательно укрыть на зиму неморозостойкие декоративные растения в саду. Пускать всё на самотек нельзя, потому что в последние годы зимы у нас преподносят сюрприз за сюрпризом. То морозы грянут похлеще сибирских. То Новый год встречаем с цветущими маргаритками на клумбах, как в прошлом сезоне. Поэтому лучше не рисковать и немножко потрудиться на благо своих садовых любимцев.

Обязательно нужно укрыть клематисы, которые цветут на побегах прошлого года. Для этого их снимают с опор, сворачивают кольцом и укладывают на землю, предварительно подстелив еловый лапник или другой материал. Прикорневую зону окучивают на высоту 20 см сухим торфом, перегноем или почвой. Сверху побеги прикрывают тем же лапником, лутрасилом, рубероидом. Точно так же нужно поступить с молодым девичьим виноградом, пока он не подрос и не окреп.  

В природе весь компост делается САМ. На небольших грядках это еще проще. Солому и пищевые отходы можно разбрасывать прямо на огороде. Эта техника давно известна под названием "финские грядки". Одна из моих знакомых, Таня Зорина за четыре года превратила таким способом свой палимый солнцем кубанский суглинок в постоянно влажный, питательнейший перегнойный "пух". Ее опыт для нас бесценен.
 Дачный участок Тани - 10 соток - находится рядом с полем и окружен брошенными дачами, заросшими метровым бурьяном. Условия самые экстремальные: электричества нет, вода - только вручную из скважины, и добираться по большей части приходится на автобусах, а потом пешком. Я бы такую дачу, честное слово, бросил. А Таня всерьез взялась за органику и мульчу.   

ОСВЕЩЕННОСТЬ

На поглотительную способность корней влияет свет, тепло и кислотность почвы. Большинство растений предпочитает слабокислые и нейтральные почвы, а некоторые – даже слабощелочные (рН 5,5–6,5).

 Все знают, что процесс фотосинтеза, происходящий в хлорофилле зеленого листа, невозможен без света. Интенсивность освещения определяет и будущий урожай. Чем лучше освещено растение, тем быстрее идет в его листьях процесс фотосинтеза. Хлорофилл обладает большой поглощающей способностью солнечной энергии. При прохождении через пластинку листа происходит поглощение света хлорофиллом на 70—90 %. Так что на долю листа, который расположен ниже, практически ничего не остается. Хорошая освещенность всего растения – залог мощного процесса фотосинтеза в его листьях, а это залог хорошего урожая.