НЕ ПОЛОТЬ |
Как же так? Зарастет же все! По самую грудь! Не полоть — совсем не означает не бороться с сорными растениями. С ними как раз обязательно надо бороться, иначе эти родные дети природы попросту вытеснят с участка пасынков природы — наши культурные растения. Природа наградила своих родных детей необычайной живучестью, поэтому в борьбе за место под солнцем непременно победят сорняки.
Что делать?
Систематически срезать многолетние сорняки под корень. Повторю: систематически! — вот что главное. И срезать сорняки надо в том возрасте, когда это делать проще всего, то есть при их высоте не более 5—10 см. Можно использовать плоскорез Фокина, полольник «Стриж» или любое другое приспособление. И сбривать сорняки с лица земли. Наилучший результат дает небольшое заглубление в почву на 2 — 3 см. Вы просто срезаете сорняки и оставляете их на почве.
|
НЕ ПОЛИВАТЬ |
Как только наступит вечер, так на участках загремели ведра, заверещали насосы, зажурчала вода. Это — ритуал, наказание. Даже в таком сверхвлажном регионе, как Северо-Запад или Дальний Восток, опять же и Калининградская область туда же. Ну добро бы засушливые районы Сибири или Юга, так нет, это явление повсеместное и совершенно неотвратимое. А ведь работенка -то одна из самых трудоемких! Даже с помощью насоса.
Давайте подумаем, а так ли уж много надо растениям воды? Ну а если каким-то и надо, то как облегчить себе работу?
Начнем с простого тезиса: лучше воду сохранить в почве, чем ее туда лить без конца (тем более что растения при поливах успевают ухватить всего треть вылитой под них воды, а две трети испаряется с поверхности влажной почвы или уходит вниз). Можно ли это сделать? Запросто, если не давать влаге испаряться с поверхности земли. Как же это делает природа? А она не позволяет почве пустовать. Все свободное пространство сейчас же занимают растения и прикрывают почву от прямых солнечных лучей и сухого воздуха. Все, что растет на поверхности почвы, препятствует пустопорожней потере влаги. Растения через листья испаряют воды в десятки раз меньше, чем солнце и ветер испаряют ее с голой земли.
|
НЕ КОПАТЬ |
Давайте разберемся, почему копать вредно.
Есть, по крайней мере, пять причин, и первая из них состоит в следующем:
Мы привыкли считать землю неорганической материей, то есть неживой, и обращаемся с ней соответственно. А почва — это очень сложный живой организм с собственной иерархической структурой, своими законами общежития, плотно заселенная микроорганизмами и низшими животными организмами, такими как, например, дождевые черви. Верхний слой почвы, на глубине примерно 5—20 см, населяют микрогрибы и бактерии — аэробы, то есть те низшие организмы, которым для их существования необходим кислород. Кроме того, этот слой облюбовали себе дождевые черви. В более низком слое, примерно на глубине 20—40 см, располагаются бактерии анаэробы, для которых кислород вреден, им необходим углекислый газ. При перекопке на глубину штыка лопаты, переворачивая пласт, мы меняем местами эти слои, и каждый вид микроорганизмов оказывается в неблагоприятной для себя среде. При этом большая часть из них погибает.
|
ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ГРЯДКИ |
Как сделать цилиндрическую грядку и что в ней можно выращивать?
Можно свернуть цилиндр из куска рубероида длиной 3 м, поставить его вертикально, обвязать проволокой в двух-трех местах, чтобы он не разваливался. Далее нижнюю часть (примерно на две трети) цилиндра надо заполнить всевозможным хламом. Подойдут старая обувь, только не резиновая, куски картона, скомканные газеты, ненужные разорванные журналы, старая одежда из натуральной ткани, стружка, ветки, деревянные строительные обрезки, старые, разрубленные на части пни и так далее. Все это надо переслоить с бросовой (неплодородной) почвой, понемногу (по горсти через каждые 30—40 см) подсыпая суперфосфат и поливая водой.
|
МИНИ - ГРЯДКИ |
В старом саду все меньше остается места, освещенного солнцем не менее 6— 8 часов в день. А это минимальное количество часов, необходимых для большинства огородных культур. Как же быть? Можно, конечно, поступить радикально и просто вырубить мешающие освещению огорода деревья и кусты. Но есть и другое решение. Заметьте те места, которые освещены солнцем большую часть дня, и расположите на этих площадках мини-огородики площадью 1 х 1 или 1,5 х 1,5 м, это уж как получится. Ухаживать за такими огородиками гораздо проще, чем за большими грядками.
|
ОЧЕРЕДЬ НА ГРЯДКУ |
Как организовать на небольшом участке элементарный севооборот? Это зависит от того, сколько грядок вы можете разбить на своих шести сотках. Первым в очереди стоит ОГУРЕЦ, который требует внесения органики; ранней весной его можно уплотнить посадками редиса. За ним эту грядку на будущий год может занять ранний КАРТОФЕЛЬ или любая из культур, например, петрушка, пастернак, сельдерей.
На третий год высаживаем на эту грядку КАПУСТУ, но предварительно внесем под нее органику и обязательно кальциевую селитру против килы. Сначала уплотняем капусту посадками шпината, а затем посевом кервеля.
Следующая в очереди — СВЕКЛА, которая нуждается перед посадкой в известковании почвы. Посадки свеклы можно ранней весной уплотнить салатом. Потом высадим на этой грядке ЛУК-РЕПКУ, но сначала внесем органику. Уплотнить лук можно кресс-салатом. Затем своей очереди дождется МОРКОВЬ. Ее посадки не уплотняем.
|
УВЕЛИЧИВАЕМ УРОЖАЙНОСТЬ ОГУРЦА |
Замечательный эффект можно получить, если привить огурец на кабачок или тыкву. Случается, что по тем или иным причинам корневая система не может овладеть большой площадью питания, растение слишком чутко реагирует даже на незначительные изменения состояния окружающей среды. Может наблюдаться приостановка роста и завязывания плодов, снижение их качества, либо повышенная восприимчивость к вредителям и болезням или преждевременное окончание вегетации и т.д.
Привив огурец на более мощную тыквенную культуру, можно получить растения с принципиально УЛУЧШЕННЫМИ СВОЙСТВАМИ. Огуречные плети растут напористо, завязывание и отдача огурцов стремительная, не происходит сбрасывания завязей, урожай увеличивается, плоды полностью соответствуют сортовым характеристикам - и все это на фоне не всегда благоприятных условий.
|
ПОГОВОРИМ О КОМПОСТЕ |
Что такое органика? Органика - это бывшие тела растений и животных, а также тела разлагающих все это микробов. Проще: для нас органика - почти все, что может сгнить, огразовать перегной. Качественно приготовленный перегной или компост - настоящее "садовое золото".
ПЕРЕГНОЙ - плотная однородная, богатая органикой масса, представляет, собой перегнивший навоз (рН около 8).
КОМПОСТ - органический материал, образующийся при перегнивании садовых отходов, иногда с примесью кухонных и бытовых; используется для удобрения и улучшения структуры почвы.
Перегной и компост это еще и сообщество микроорганизмов, насекомых и червей, занятых добросовестным приготовлением пищи и среды для наших растений. Микробам необходимы три условия: ПИЩА, ВЛАГА и КИСЛОРОД. С пищей и влагой, как правило, проблем не бывает. А кислород дать - придется постараться: от него зависит скорость компостирования.
|
Как успешно использовать плоскорез Фокина |
“…Инструмент – ни убавить, ни прибавить! Обрабатываю землю играючи, без боли в пояснице и мозолей на руках. Даже не верится!…”
Через год: “…На участке появились дождевые черви. Земля стала рыхлее. Надо, чтобы плоскорез выпускали массово!”
ПЛОСКОРЕЗ – великое достижение земледельческого ума. Это первый поистине универсальный садовый инструмент. Не просто для обработки почвы, а инструмент всестороннего сожительства с культурным растительным сообществом и почвой.
1. ПЛОСКОРЕЗАНИЕ – более умный и прогресивный способ обращения с почвой, чем вскопка. Именно поверхностная обработка создаёт в почве идеальные условия для почвенной жизни и питания растений (подробнее об этом читайте в “Умном огороде”). С другой стороны, плоскорезание требует гораздо меньших усилий и времени, чем копка и тяпание. Оказывается, наши традиционные способы ухода за почвой – самые неудобные и трудоёмкие!
|
Устройство узких стационарных приподнятых грядок - коробов |
Серия сообщений "Полезности":
Часть 1 - Не забывайте Плюшкина. Советы для начинающих дачников.
Часть 2 - Как успешно использовать плоскорез Фокина (окончание)
Часть 3 - Вопросы дачников - ответы Павла Траннуа
Часть 4 - Устройство узких стационарных приподнятых грядок - коробов
Часть 5 - Вертикальные грядки для выращивания огурчиков
Часть 6 - Что посадишь, то и получишь или как подготовить лук-севок к посадке
...
Часть 46 - О луковой шелухе, спитом чае - и богатом урожае
Часть 47 - Никогда не сажайте молодую яблоню там, где росла старая (показалось интересным)
Часть 48 - Чучело садовое своими руками
|
Не забывайте Плюшкина. Советы для начинающих дачников. |
Серия сообщений "Полезности":
Часть 1 - Не забывайте Плюшкина. Советы для начинающих дачников.
Часть 2 - Как успешно использовать плоскорез Фокина (окончание)
Часть 3 - Вопросы дачников - ответы Павла Траннуа
...
Часть 46 - О луковой шелухе, спитом чае - и богатом урожае
Часть 47 - Никогда не сажайте молодую яблоню там, где росла старая (показалось интересным)
Часть 48 - Чучело садовое своими руками
|
МАЛИНА |
Малина отлично растет на солнечных и влажных местах практически по всей территории России.
ЧТО МАЛИНА ЛЮБИТ?
Солнце, хорошее освещение целый день (хотя может смириться и с полутенью), богатую перегноем почвау с нейтральной реакцией, подкормки удобрениями, содержащими азот. Любит она и свежий навоз, влажную почву.
ЧЕГО МАЛИНА НЕ ЛЮБИТ?
Малейшего пересыхания верхнего слоя почвы. Поэтому почву под малиной надо мульчировать, т.е. покрывать ее слоем перепревших опилок высотой не менее 8-10 см. Можно для этой цели использовать торф, листву, сено, солому, мох-сфагнум, выполотые сорняки. Вместо мульчи допустимо накрывать почву между рядами, а также на обочинах посадок малины любым светонепроницаемым материалом, который сохранит в почве влагу и не позволит прорастать сорнякам. Поскольку у малины поверхностная корневая система, расположенная в слое почвы глубиной 15-20 см, то сорняки ее сильно угнетают, лишая питания и влаги. Землю под малиной можно залить слоем в 2-3 см навозной жижи или тиной из-под сброженных сорняков, но предварительно надо полить посадки водой, чтобы не вызвать ожога корней слишком высокой концентрацией такой мульчи.
|
Виноград: как ухаживать с весны до поздней осени |
Это не азбука виноградаря и не календарь работ, а "виноградные" приемы и хитрости, взятые из собственного опыта, опыта коллег-виноградарей и толковых старинных книг
Весенняя посадка
Когда минует опасность заморозков, можно высаживать в открытый грунт саженцы с закрытой корневой системой. За 2–3 дня до этого перестаем их поливать, чтобы ком земли не разрушался. Заранее готовим в пределах общей траншеи посадочные ямы глубиной 30 см и таким же диаметром. На дно каждой ямы кладем бой красного кирпича или комья глины, сверху холмиком насыпаем песок, смешанный с плодородной землей. Осторожно устанавливаем растение с комом земли на холмик. В область корней помещаем горсть золы и горсть ячменя. Затем яму засыпаем по второй глазок саженца, окаймляем приствольный круг бортиками в виде "тарелки", вдоволь поливаем и затеняем растение.
|
Выращивание винограда: советы новичкам |
Экстремальный климат солнечной ягоде не помеха. И урожай винограда на второй-третий год после посадки – вполне достижимая цель даже для новичков. Итак, как перестать мечтать и начать выращивать виноград…
Сначала определимся с двумя главными проблемами виноградаря – выберем место посадки и сорта, которые будем сажать. В принципе, лоза будет расти почти везде (кроме сплошной тени), и если ухаживать за ней, худо-бедно плодоносить. Однако грамотная посадка в правильном месте позволит получить действительно хорошие урожаи при гораздо меньших затратах сил. Помните, что закладка виноградника саженцами некачественных сортов отнимет у вас время, силы и хорошее настроение. Вы можете незаслуженно разочароваться в винограде, хотя ошибка будет исключительно ваша.
|
Обрезка ягодных кустов |
Обрезка ягодников не менее важна, чем обрезка плодовых деревьев. Без обрезки кусты плохо формируются и загущаются.
Загущение кустов (особенно у крыжовника) ведет к снижению количества и качества ягод.
В загущенной кроне больше вредителей и болезней, а борьба с ними затруднена.
Внутри непрореженных кустов побеги и почки не вызревают и вымерзают зимой.
|
Клубника без химии |
Весна в который раз к нам приходит неожиданно. Так хочется все быстро посадить. Как же вырастить хороший урожай клубники без химии?
Готовим участок под посадку клубники заранее. Если вы планируете высаживать новую грядку во второй половине лета, то сейчас высейте сидераты, можно масленичную редьку, лучше люпин, донник. В смеси это будет замечательно. Каждое из этих растений выполняет свою функцию, а вместе они и продезинфицируют, и разрыхлят, и дадут питание, и поборются с личинкой хруща. В стадии бутонизации сидераты подкашивают и опрыскивают по свежему срезу. Через неделю можете проводить посадку.
|
Вишня войлочная |
По своей природе и биологическим особенностям войлочная вишня (Prunus tomentosa) ближе к сливам и скрещивается со сливой, персиком, алычой и даже абрикосом, а вот с "настоящими" вишнями – обыкновенной и степной – она несовместима.
Ботаники даже выделили ее в особый род – микровишни. Родом растение из Центрального Китая, отсюда еще одно название – вишня китайская.
Из Китая культура распространилась по миру, а в конце ХIХ века добралась до российских рубежей. На Дальнем Востоке до сих пор понятие "вишня" ассоциируется именно с вишней войлочной, и в садах растут в основном непривитые саженцы. Появлением же в европейской части нашей страны она обязана Ивану Мичурину, который вывел крупноплодную форму и описал ее под именем 'Аньдо'. Войлочной же ее называют из-за опушения, которое покрывает побеги, листья и даже плоды.
|
Земляника из семян - урожай в год посева |
ПРЕИМУЩЕСТВА РАССАДЫ ИЗ СЕМЯН
До сих пор в России в основном используют свежевыкопанную рассаду земляники, которую традиционно высаживают в конце августа – начале сентября. Однако в эти сроки сложно обеспечить удовлетворительную приживаемость и дальнейшую высокую урожайность по следующим причинам:
• сроки готовности рассады к выкопке не соответствуют оптимальным срокам посадки (март – июль) и агробиологическому циклу развития культуры;
• для растений характерна высокая разнокачественность развития розеток 1, 2 и 3-го порядков на момент выкопки;
• более 1/3 растений не закладывают цветковые почки, т.е. изначально имеет место фактор низкой продуктивности. Всех вышеперечисленных негативных моментов можно избежать, если закладывать товарную плантацию садовой земляники в марте – июле, используя свежевыращенную из семян рассаду. Основные преимущества рассады в контейнерах, с закрытой корневой системой:
|
Уход за кустами смородины и крыжовника |
На зиму кусты смородины и крыжовника обвязывают шпагатом, а в местах накопления толстого слоя снега растения огораживают зонтом из прочных кольев. На зиму кусты окучивают снегом. Весной растения освобождают от снежного наста, а с наступлением более теплых дней снимают обвязку. Как только молодые кусты смородины и крыжовника тронутся в рост, вокруг каждого из них роют неглубокую канавку (на расстоянии 35—45 см от основания куста), куда вносят водный раствор навозной жижи, коровяка или азотных удобрений (15—20 г мочевины или аммиачной селитры на 10 л воды), затем поливают. Через 4—5 часов канавки заравнивают, почву мульчируют навозом.
|
Шпаргалка по обрезке деревьев и кустарников |
Как известно, многие садоводы (особенно те, кто не столь давно обзавелся домиком в деревне с уже имеющимися плодово-ягодными насаждениями) к обрезке плодовых деревьев и кустарников относятся, мягко скажем, с прохладцей. Оно и понятно – стоит ли обрезать смородину, если она и так дает урожай, а уж про обрезку крыжовника и говорить не стоит, ведь колючки отпугивают даже достаточно настойчивых.
Аналогичная ситуация и с другими культурами, и для каждой найдется свой аргумент в пользу отказа от обрезки либо перемещения ее в своих планах на весьма отдаленный период. Но все это до поры, до времени, ведь через пару-тройку лет от урожаев смородины и крыжовника останутся одни воспоминания (болезни и вредители тут уж постараются), вишня примет совершенно жуткий вид вследствие оголения ветвей из-за коккомикоза, у яблонь появится множество усыхающих ветвей и т.д.
|
