некоторые типы конструкций натяжных потолков

В новых домах таких проблем обычно не возникает. При проводке электричества еще на этапе строительства учитывается возможность установки натяжных покрытий. А потому провода под базовым потолком не прокладывают. Более того, в самых сознательных строительных компаниях по периметру комнат под плиты перекрытия закладывают деревянные пробки, к которым в дальнейшем монтажники и будут крепить натяжную конструкцию.

На высоту будущего натяжного полотна влияет и использование встроенных светильников. Если планируется их монтаж, то потолок надо опускать от базового на высоту, достаточную для их установки и разводки электропроводки. При этом провода принято пропускать через металлорукава, которые крепятся к базовому потолку.

Есть схема натяжного потолка, в которой багеты крепят к базовому потолку, а не к стенам. Тогда опустить натяжное полотно можно будет на минимальную высоту. Вот только реализация такого варианта допустима лишь при условии идеально ровного базового потолка.

Есть ли грязь при монтаже натяжного потолка?

Теоретически монтаж натяжной конструкции выполняется без пыли и не требует передвигания мебели. Но на деле это не так. Не бывает отделочных и строительных работ, которые обходятся без мусора.

Багеты надо крепить на дюбели, а значит, сверлить под них отверстия. Вот вам и мусор. Само собой, монтажники не будут разуваться и надевать домашние тапочки, чтобы аккуратно ходить по вашим персидским коврам. Так что пыль и грязь будет, не сомневайтесь.

Обычно монтажники приходят со строительным пылесосом и пленкой, стараясь оставить после себя как можно меньше следов. Но идеальная чистота после их ухода бывает только в телевизионных передачах.

Кроме того, постарайтесь убрать мебель из комнаты или хотя бы освободить монтажникам место для работы. Уберите цветы и картины. Да и вообще оговорите заранее, еще на этапе замеров, что нужно убрать из комнаты однозначно.

По поводу вредности и экологичности натяжных полотен сломано много копий. Тут каждый решает для себя сам. Носим же мы воду в пластиковых бутылках, а хлеб в полиэтиленовых пакетах.

Натяжные потолки от крупных производителей имеют все положенные гигиенические сертификаты и производятся в Европе и Америке уже несколько десятилетий. Да, после прогрева ПВХ пленки в помещении некоторое время стоит стойкий запах пластмассы. Но он исчезает навсегда уже через несколько дней.

Тем не менее, обращаясь в определенную фирму за установкой натяжных конструкций, проверьте наличие всех положенных сертификатов.

Еще немного тонкостей

Поговорим про швы. Стыковка полотен потолочной пленки заметна на глянцевом покрытии, а вот на классическом белом потолке она менее заметна.

Если вам будут говорить, что швы не видны, верить этому не стоит. Их видно с самого начала, а по мере запыления они будут становиться еще заметнее. Но общего впечатления от качественного потолочного покрытия они не портят. Однако многие все чаще предпочитают заплатить немного больше и получить бесшовный потолок, благо предложений на рынке — хоть отбавляй.

Напоследок стоит поговорить про крепление пленки к багету. Принято различать два варианта — голландский на клиньях и французский на гарпунах.

Какой из них лучше, судить сложно. Не так уж давно технология натяжных потолков пришла в наши дома, а гарантия на потолок по любой из них составляет не менее 10 лет. Производители даже говорят о сроке службы в 50 лет.

Так что нам, простым заказчикам, особенности технологии крепления пленки к багету и схемы потолков не так уж принципиальны. Главное, чтобы компания, которая будет монтировать потолки, имела все положенные сертификаты и давно работала на рынке. А менеджеры и монтажники могли показать наглядные примеры уже выполненных проектов.

Разговор про устройство натяжных потолков следует начать с того, что их невозможно сделать самостоятельно. И это не потому, что вы плохой мастер. Просто для монтажа требуется дорогостоящее оборудование, покупать которое для однократного применения совершенно нецелесообразно.

Конструкция натяжного покрытия построена на простом принципе — материал нужно растянуть между стенами и закрепить его. Примерно так поступают при вышивании, натягивая полотно в пяльцах.
И хотя самим установить такой потолок вряд ли получится, нужно представлять, как это делается. Для чего? Чтобы проследить за теми, кто будет монтировать этот декоративный элемент в вашем доме, и не пропустить погрешностей.

Схема монтажа

Технология устройства натяжного потолка из  пленки примерно одинакова. По периметру комнаты на одном уровне устанавливают багет — профиль, выполняющий крепежные и декоративные функции. Затем разворачивают полотно будущего потолка и его углы закрепляют на багетах.

Далее полотно разогревают при помощи тепловой пушки. В результате потолочная пленка становится податливой и мягкой. То же самое произойдет и с остальными предметами из пластика, которые вы по неосторожности оставите в помещении. Разогретую пленку натягивают и фиксируют в багете.

Тепловую пушку выключают, после чего помещение и пленка начинают остывать. При этом пленка туго натягивается и превращается в гладкое и ровное потолочное покрытие.

В центре потолка возможен провис в несколько миллиметров. Но он обычно совершенно незаметен для глаз, тем более что в центре комнаты, как правило, крепится люстра. Она же будет выполнять дополнительную крепежную функцию, защищая потолок от провисания.

Высота натяжной конструкции

Специалисты считают, что минимальная высота, на которую опускают натяжную конструкцию, зависит от высоты багетов. Делают их из алюминия и ПВХ. При этом последние ниже и имеют высоту около 30 мм. Если выбрать такой багет, то будет казаться, что потолок отнимает у комнаты не более 50 мм высоты. Но на самом деле так бывает не всегда.

Иногда заказчик настаивает, чтобы натяжное полотно было опущено относительно базовой поверхности на минимальную величину. Опытные монтажники уже давно знают, что спорить в таких случаях бесполезно, и начинают устройство натяжного потока с закрепления багета. А там, особенно в квартирах относительно старой постройки, проходит проводка.

В результате проводка повреждается, потом ее за отдельную плату восстанавливают, а потолок все равно опускают на приемлемую величину. Поэтому, заказывая установку натяжной конструкции в серьезной фирме, слушайте советы грамотных монтажников — они плохого не посоветуют.

Вывод простой — скорее всего, натяжное полотно будет опущено относительно базового потолка на высоту не менее 60 мм, а потому багеты можно использовать любые. На конечный результат по высоте это не повлияет никоим образом.

Кто-то может возразить, что монтажники применяют при установке натяжного потолка искатели скрытой проводки. Да, это так. И грамотные фирмы обязательно снабжают своих сотрудников таким прибором. Но при этом все равно заранее оговаривают высоту опускания конструкции относительно базового уровня. Ведь даже с помощью искателя точно определить место прокладки проводов невозможно — в железобетонном доме будет фонить арматура.

А в сырой кирпичной кладке и гипсовой перегородке вообще отыскать расположение проводов невозможно. Кроме того, под потолком находятся распределительные коробки, которые надо предварительно проверять, а то и вовсе переносить вниз.

Представляю Вам некоторые конструкции подвесных многоуровневых потолков

Возможности дизайна потолка и количество уровней ограничиваются только фантазией и потому привести все возможные конструкции многоуровневых потолков нереально. Главное изучить основные принципы обустройства каркасной системы и монтажа финишных панелей гипсокартона.

Для наглядности и простоты приведем один из самых распространенных видов многоуровневой конструкции.

Кроме основных профилей, в соответствии с выбранной схемой монтажа устанавливают дополнительные профили, а которым будут потом крепиться профили второго уровня.

На рисунке 1 — это ширина опуска. Поставить дополнительный профиль для опуска сложнее, чем основной профиль.

1. Если в опусках второго уровня будет в дальнейшем монтироваться подсветка по контуру, то для нее делается специальный паз, в который она будет закладываться.

Примечание: Зашивать конструкцию основного потолка листами всплошную не обязательно.

2  Изготовление второго каркаса для опуска следующего уровня. Самый ответственный и трудоемкий момент. От профессионализма проведения этого этапа работ зависит финишный вид потолка. Для простых опусков, без обустройства подсветки, возможны разные схемы, но сначала необходимо прикрутить "U" профиль к уже смонтированному потолку и стенам. Вдоль тех стен профиль прикручивают саморезами через гипс к "C" профилям с выбранным шагом. Если по разным причинам не был установлен дополнительный профиль и потолок уже зашит всплошную, тогда профиль прикручивают к потолку через гипс при помощи дюбелей и длинных шурупов. Вдоль других стен прикручивают "U" профиль к "С" профилям с шагом, который равен расстоянию между центром основных профилей.

3  Дальше готовая конструкция второго уровня зашивается гипсокартоном, шпаклюется и окрашивается.

Можно вполне провести монтаж многоуровневого потолка своими руками, однако для этого потребуется необходимые инструменты:

• Клещи для проведения скрепления профилей.
• Рашпиль, по другому рубанок обдирочный, полотно 250 мм. Предназначен для обработки кромок ГКЛ для выравнивания или доводок размеров.
• Просекатель профиля.
• Валик игольчатый для создания гнутых поверхностей из гипсокартона. Им производят перфорирование листа.
• Рубанок кромочный. Предназначен для производства фаски (45 градусов) под шпатлёвку.
• Шуруповерт или дрель.

• При монтаже гипсокартона необходимо использовать в основном цельные листы везде, где это возможно. Отрезайте лист по длине так, чтобы при монтаже конец листа приходился на перекладины, стойки и опорные балки.
• Отложите необходимую длину с помощью рулетки. Воспользуйтесь инструментом для работы с гипсокартоном и пометьте ножом на листе место разреза. Проведите ножом надрез по всей длине гипсокартонного листа. Хлопните по одной стороне листа. Гипсокартон сломается ровно по месту надреза. При этом не разорвется окантовочная бумага, которая покрывает сердечник гипсокартона.
• Чтобы полностью куски листа отделить, проведите ножом по месту разреза.
• Другой способ выполнения разреза для внутреннего угла – закрепить лист в том месте, где вы делаете конструкцию, и затем ножом сделайте нужное отверстие.

Обязательным атрибутом установки сложных многоуровневых конструкций потолков является составление схемы или чертежа. Если при установке одноуровневого потолка схема и конструкция является желательным элементом, но необязательным этапом, то в случае с многоуровневыми системами вопрос о необходимости чертежа или схемы конструкции, даже не стоит, схема для многоуровневого потолка просто необходима!

Сначала следует внимательно измерить все размеры помещения, учитывая необходимые выступы, в которые в дальнейшем будут скрыты технические приспособления, вентиляционные короба, инженерные коммуникации, а также декоративные элементы. Далее нужно нарисовать схему будущей конструкции на бумаге. Потом схему многоуровневого потолка можно перенести на пол помещения, в котором он будет монтироваться в масштабе в натуральную величину. Обычно потолок и пол в комнате по размерам и форме бывают аналогичны. Схема потолка, перенесенная на пол, позволит наглядно увидеть будущую конструкцию потолка, со всеми его элементами и выявить ошибки на первоначальной стадии планирования.

Схема также должна включать в себя расположение приборов освещения. Таким образом, уже на начальном этапе работ можно учесть особенности светового дизайна и провести электрическую проводку в необходимое место.

Конструкция многоуровневого потолка представляет собой каркасную систему с закрепленными панелями и модулями, на которой при помощи различных расстояний между основным и подвесным потолком создается иллюзия свободного пространства.

Гипсокартон — это универсальный отделочный материал, применение которого позволит в максимально быстрые сроки подготовить различные помещения к финишной декоративной отделке. Сам монтаж потолков происходит в два раза быстрей, чем дальнейшая их отделка.

Основные технологические этапы монтажа многоуровневых потолков:

• Разметка уровня конструкции.
• Монтаж "U"-образного металлического профиля по периметру помещения.
• Монтаж основного первого каркаса из "С"- образного металлического профиля.
• Монтаж листов гипсокартона или гипсоволокна первого уровня.
• Монтаж конструкции металлический профилей следующий уровней.
• Обшивка всей конструкции листами гипсокартона или гипсоволокна.
• Шпаклевка потолка под финишную отделку.

Режим в помещениях при отделке потолков должен соответствовать условиям их эксплуатации. В зимнее время выполняют работы при постоянно действующих приборах вентиляции и отопления.

До начала отделки помещений должны быть окончены монтажные, инженерные и другие специальные работы, в том числе связанные с различными мокрыми процессами (устройство цементных стяжек, штукатурные работы и др.). Необходимо также учесть, что все работы по вентиляции и электрификации были выполнены и разведены по схеме в соответствии со сложностью рисунка потолка. Проводка должна быть проведена в те места, где в дальнейшем в конструкции потолка должны находиться светильники или магистральная подсветка. Также в системе потолка должна быть проложена канальная система вентиляции и кондиционирования.

Меры безопасности при проведении обустройства многоуровневого потолка

• Гипсовая пыль при монтаже может при проведении работ попасть в легкие и глаза. Поэтому, следует позаботиться заранее о защите для жизненно важных органов. При проведении работ заранее купите защитные маски и очки, а также специальный респиратор. Обеспечьте помещение правильной системой вентиляции и проветривания.
• Изучите внимательно назначение необходимых инструментов, и применяйте их только для специально предназначенных операций.
• Всегда работайте только с острыми лезвиями и при этом держите их в безопасных местах.
• Всегда отключайте в помещениях электричество, если работаете в пожароопасных местах.
• Будьте осторожны, проводя работы на строительных лесах, лестницах или козлах. При установке лестницы или лесов все ножки должны стоять на полу крепко.
• Содержите в чистоте место работы и не допускайте постоянного скопления на объекте отходов строительных материалов и мусора.

Многоуровневый потолок предоставляет большой простор дизайнерскому воображению для работы с разными формами, он позволяет создать не только сложные конструкции, но и необычные цветовые сочетания. Уровни многоуровневого потолка могут окрашиваться в различные контрастные цвета, а на некоторых из них можно применить авторскую художественную роспись. В результате проведенных работ потолок станет не просто обычным элементом интерьера, а красивым, радующим глаз художественным изделием.

Устройство многоуровневых потолков в доме или квартире – это оригинальный способ, который поможет визуально увеличить высоту и пространство вашего помещения. При помощи многоуровневого потолка можно не только разделить пространство на функциональные зоны, но и поразить друзей и знакомых необычным потолочным дизайном.

Многоуровневые потолки из гипсокартона как правило, выполняют несколько функций:

• Визуально увеличивают помещение, видоизменяя геометрию комнат.
• Скрывают дефекты и неровности базового основания потолка особенно, когда традиционная отделка не может устранить их.
• Многоуровневые потолки успешно маскируют разные инженерные коммуникации – электропроводку, сантехническую разводку, вентиляционную систему.
• С помощью разных перепадов высоты и форм многоуровневые потолки могут разделять помещение, в котором отсутствуют перегородки на функциональные зоны – гостиную, столовую, прихожую и даже кабинет. Психологическое ощущение от различных конструкций потолков у людей значительно различается. Некоторым хочется дополнительного уюта и для этого будет необходимо опустить потолок над зоной отдыха: диваном, кроватью, креслом. Другим нравится видеть перед собой красивую линию потолка, следовательно, опустить его придется в той зоне, которая хорошо просматривается с дивана или кресла.
• Решают проблемы освещения, путем устройства ламп в разных уровнях и плоскостях. Пересекаясь и отражаясь, лучи осветительных приборов образуют на плоскостях сложные вариации теней и света.

Отопительная система типа «теплый пол» создаст комфортные условия в любом помещении. Воздух от нее прогревается достаточно равномерно, ноги всегда находятся в тепле. При этом к потолку температура будет плавно понижаться. Но у таких теплых полов есть один заметный недостаток – это их дороговизна. В данной статье мы поможем вам определиться, как выбрать самый дешевый вариант теплых полов, который при этом будет достойным и вполне функциональным.

Существуют два разных вида подпольного отопления: водяной и электрический теплые полы. Водяное отопление в полу монтируются трубы, внутри которых циркулирует горячая вода, обогревающая все помещение. Достаточно трудоемкая и довольно-таки дорогая система. Для нее вам понадобится купить дополнительные устройства для котельной, насос и прочее. Зато при эксплуатации эта система не нуждается в больших капиталовложениях. Вы можете заметно сэкономить, заложив в пол более дешевые трубки из полипропилена. Но они будут менее долговечны, чем например металлопластиковые или же медные трубки. Стоит учесть, что при проживании в квартире многоэтажного дома вам также потребуется специальное разрешение от ЖЭКа. Возможно, будет необходимо оборудование собственного отдельного стояка для питания всей системы (а это немалые дополнительные растраты).

Электрический теплый пол по конструкции достаточно прост: под покрытие просто монтируются нагревательные кабели или ИК-пленка. Стоит конструкция дешевле, чем водяной теплый пол. Монтируется электрика достаточно быстро и просто. Не требуется дополнительное оборудование, вы даже сами сможете осуществить всю укладку теплого пола. Правда, система эта является довольно дорогой при эксплуатации. Ведь на 1 квадратный метр уходит примерно 100 Вт в час. Разумеется, при отапливании достаточно больших площадей. Также перед подключением системы нужно проверить всю проводку – сможет ли она выдержать такую дополнительную нагрузку.

Из всего вышеуказанного можно сделать некоторые выводы. Если вы проживаете в собственном частном доме и есть возможность установки водяного теплого пола, то лучше ставить его. В процессе его эксплуатации он вполне окупится. Но если же вы живете в обычной квартире многоэтажного дома, то для вас простым и более дешевым решением является электрический теплый пол



 

Ремонт полов – это всегда важный и сложный этап ремонтных работ. А что необходимо для прочности и ровности пола? Для этого необходимо правильно подготовить основание пола, сделать стяжку. Стяжка – это верхняя часть основания бетонного пола, на которую уже укладывается напольное покрытие. Состоит стяжка из цемента и песка, а главные ее функции заключаются в выравнивании поверхности для монтажа напольного покрытия, обеспечении прочности, придании жесткости, а также создании уклонов пола на перекрытиях.

Во время укладки стяжки необходимо четко следовать всем правилам и соблюдать тонкости и нюансы этого трудоемкого и значимого процесса, так как стяжка является одним из самых важных и основных этапов ремонтных работ.

Определение нулевого уровня стяжки и перепада высот

Перед устройством стяжки пола необходимо определить нулевой уровень, который станет отправной точкой для проведения последующих работ. Следует с особой точностью и вниманием отнестись к этому этапу работ, так как в дальнейшем от того, насколько точно будет выставлен нулевой уровень, зависит, насколько ровным будет пол в итоге.

Для определения нулевого уровня стяжки рекомендуется использовать лазерные или водяные уровни – это наиболее приемлемые измерительные приборы. Выставление нулевого уровня начинается с выставления одной метки, которую с помощью водяного или лазерного уровня переносят на каждую стену помещения. Таким образом, должны получиться несколько меток, которые затем необходимо соединить горизонтальной линией. Эта линия будет относительно горизонта, а не существующего пола, благодаря чему получится действительно горизонтальная стяжка.

Перепад высот необходимо определить для верного расчета уровня стяжки и определения объема раствора, необходимого для заливки. Для этого измеряется расстояние между нулевым уровнем и полом, а полученные данные записываются на стене. Чем больше таких данных, тем выше вероятность точного устройства стяжки.

Учтите, что высота стяжки пола должна быть не менее 30 мм, иначе возможно растрескивание.

При использовании разных напольных покрытий стяжку делают на разных уровнях. Различные покрытия имеют также и различную толщину, и чтобы скрыть возникающие перепады на стыках, стяжку делают разноуровневую. Нулевой уровень меняется в зависимости от используемого напольного покрытия.

Подготовка поверхности

Когда работы по определения уровня и перепада высот выполнены, поверхность тщательным образом подготавливают к устройству стяжки. Для этого пол сначала подметают и внимательно осматривают. Поверхность под стяжку помимо прочности должна быть без каких-либо отслоений, трещин или пыли. Если какие-либо дефекты все же обнаружены, их зачищают, самые глубокие трещины замазывают раствором БУЦ (безусадочного цемента), а пыль удаляют специальным строительным пылесосом. Обеспыленную поверхность желательно дополнительно еще и прогрунтовать для лучшей адгезии, то есть для обеспечения лучшего сцепления стяжки с бетоном.

Чтобы не возникло проблем с остальными жильцами дома, необходимо сделать частичную гидроизоляцию помещения. Для этого подойдет либо лента рубероида, либо специальные материалы для гидроизоляции. Полную гидроизоляцию пола делать нельзя, так как это повлечет за собой ряд негативных последствий: из-за прослойки, которую создаст гидроизоляция между стеной и полом, уменьшится способность к адгезии, что сделает стяжку менее прочной.

Установка маяков

От того, насколько правильно установлены маяки — направляющие, зависит то, насколько ровной будет сама стяжка. Маяк должен иметь достаточную жесткость, не прогибаться и фиксироваться в нужном положении без каких-либо затруднений.

Маяки, для которых, как правило, используются металлические трубы или профили, устанавливаются либо на густой раствор гипса, либо на ротбанд. Главное – это жесткая фиксация и возможность регулировки по высоте.

Для неопытного строителя лучше всего устанавливать как можно больше маяков. Устанавливаются маяки параллельно друг другу, расстояние меду ними должно быть таким, чтобы была возможность опереть на них концы рейки-правила для выравнивания раствора стяжки.

В случае разноуровневой стяжки, на месте, где планируется перепад уровня, устанавливают опалубку из фанеры, которая защищает раствор от перетекания в соседнюю зону.

Заливка раствора

Приготавливается смесь для заливки, как правило, это смесь пескобетона, которая смешивается с водой. Сухая смесь в идеале должна иметь чисто серый цвет, без каких-либо вкраплений желтого, коричневого или рыжего, что говорит о превышении в смеси песка.

Количество воды в растворе не должно превышать допустимые нормы, так как стяжка может потерять свою прочность, после высыхания покрыться буграми и разводами. Для того, чтобы повысить пластичность раствора и облегчить его выравнивание, используют специальные присадки, позволяющие добиться этих качеств без использования большого количества воды. Определить, сколько воды необходимо добавить в раствор для его приготовления, вам помогут специальные приборы. В принципе, опытный строитель может определить густоту раствора «на глаз»: раствор должен иметь состояние густого теста или сметаны, быть без комочков и не растекаться.

Мешать раствор для стяжки лучше с помощью бетономешалки или других специальных механических приспособлений, так как при механическом перемешивании качество раствора намного выше.

Раствор должен быть использован не позднее, чем через 1,5 часа после приготовления. Оставлять раствор на ночь крайне не желательно.

Во избежание воздушных пустот в стяжке, при заливке только что уложенный раствор рекомендуют прокалывать тонким стержнем. Прокол позволяет выйти наружу образовавшимся воздушным линзам, которые не могут выйти самостоятельно из-за тяжести и густоты раствора.

Уход за стяжкой

После того, как раствор для стяжки вылит на плиты и выровнен по маякам, необходимо дать ему высохнуть и обеспечить допустимым уровнем влажности, после чего уже вытаскивать маяки. Как правило, маяки убирают после заливки раствора на второй день, следы от них загрунтовывают и затирают свежим раствором. А вот следить за состоянием стяжки продолжают в течение десяти дней. Уход за стяжкой включает в себя ежедневное смачивание, для того, чтобы входящий в состав раствора цемент не засох до приобретения прочности.

Нельзя никакими способами ускорять процесс высыхания стяжки, иначе она может просто прийти в негодность.

Итак, когда все работы выполнены, следует сделать контрольную проверку стяжки. Она должна быть идеально ровной и иметь однородный цвет, без каких-либо оттенков или блесков, и тем более без трещин и бугров.

То, насколько стяжка ровная, можно проверить, используя рейку-правило, которую прикладывают к стяжке в нескольких местах в разных направлениях. Отклонения не должны превышать 4 мм.

Поверхность стяжки также простукивается для проверки наличия пустот. Звук от простукивания должен быть одинаковым на всей поверхности стяжки, если где-то звук от удара глухой, то значит, в стяжке имеются отклонения, а это недопустимо.

Чтобы увеличить пространство комнаты, к которой примыкает лоджия, нужно ломать стену, а для этого необходимо получить разрешение. Простой способ утепления, о котором мы поговорим в этой статье, этого не требует.

Если вы решили взяться за капитальный ремонт балкона своими руками, тогда в первую очередь составьте проект. В нем спланируйте и нарисуйте каждую мелочь вплоть до крепления саморезов. Лучше всего каждый вид работы расчертить и расписать по пунктам на отдельных альбомных листах. Если вы решите сделать освещение, установить выключатель с розеткой на лоджии, тогда решите какая будет электропроводка скрытая или наружная. Проект поможет избежать фатальных ошибок и переделок, а это время и деньги!

Первым делом производится установка остекления лоджии. В этих целях используется пластиковые рамы для балкона. Этот вид остекления считается самым теплым и долговечным, он не требует особого ухода. Разве что иногда мыть окна и регулировать створки окон. Сегодня на балконе можно установить ПВХ остекление с раздвижными створками. Этот вариант сэкономит пространство при открытых окнах. Перед остеклением лоджии выкладывается перегородка из пеноблоков. Чтобы она не расшатывалась, ее крепят стальными штырями к бетонным стенам лоджии. Пеноблоки склеиваются между собой обычной цементно-песчаной смесью. Когда стена будет полностью возведена, ее внешняя сторона защищается гидроизоляцией. А с внутренней стороны специальным клеем к пеноблокам приклеивается пенопласт (пенополистерол).

Выложив кладку из пеноблоков, устанавливается остекление. Пластиковые окна раньше считались достоянием престижных и зажиточных людей. Сегодня времена изменились, такие конструкции могут позволить установить простые люди. Устанавливать ПВХ остекление на балконе следует с широким профилем, такой тип профиля лучше удерживает тепло. Происходит это за счет многочисленных камер со стеклопакетами. Установку ПВХ рам лучше всего доверить специалистам. Чтобы избежать запотевания окон, конструкция устанавливается как можно глубже.  Остекление с тройным стеклопакетом будет надежно защищать квартиру от шума и холода.

Итак, стена из пеноблока готова, а лоджия застеклена, теперь демонтируется старый деревянный балконный блок, установленный в оконном и дверном проеме ведущего на балкон. После этого можно приступить к утеплению.

Прежде чем клеить на бетонное заграждение утеплитель, стены нужно тщательно прогрунтовать. Грунтовка улучшает сцепление клея с поверхностью. Грунтовать лучше валиком, но можно кистью. После засыхания грунтовки на заграждение наклеивается пенопласт толщиной 10см. вплотную друг к другу. Щели, образовавшиеся при стыковке утеплительного материала, замазываются клеем на цементной основе или запениваются монтажной пеной. Стоит отметить, что используемый утеплитель очень хорошо себя зарекомендовал. Он имеет низкую теплопроводность, шумоизоляцию, долговечен, безвреден, прост в обращении. Одним из самых главных недостатков пенополистерола - горючесть. Поэтому пенопласт перед обшивкой заштукатуривается слоем раствора минимум 20 мм., но можно не штукатурить, а закрыть небольшим слоем минерально-ватной прослойки, которая отлично противостоит огню. Первый слой утеплителя приклеен теперь нужно сделать обрешетку.

Обрешотка изготавливается из деревянных брусков с сечением 50х50 мм. Пилить бруски лучше всего электрическим лобзиком, но если электроинструмента нет под рукой, тогда обычной ручной пилой. Деревянные бруски крепятся к потолку, к полу уголками на дюбель гвозди, а сама деревянная конструкция скрепляется саморезами по дереву. Для сверления отверстий в бетоне используется перфоратор, а закручивать саморезы в древесину хорошо шуруповертом. Обрешотка готова, ее пустоты заполняются вторым слоем пенопласта, толщина которого составляет 5 см. Последующий слой утеплителя клеится к первому тем же клеем на цементной основе.

Пришло время сделать пол на балконе. Для этой цели изготавливается каркас из массивной доски шириной 20 см. Доски устанавливаются на ребро, затем крепятся к бетонному полу уголками при помощи дюбель гвоздей, друг с другом саморезами. Промежутки в конструкции пола заполняются все тем же утеплителем толщиной 10 мм. с использованием клея. Сверху прокладывается тонкий слой огнеупорной защиты, изготовленный каркас полов закрывается распиленными по размеру фанерными листами. Помните, что фанеру подгонять вплотную к стене нельзя, а нужно оставить небольшой зазор 5-10 мм. Это делается для того чтобы древесина не вздулась от изменения влажности. По проекту внутренняя отделка балкона производится евровагонкой, но прежде чем приступить к обшивке пенопласт закрывается тонким слоем огнеупорного утеплителя (минеральной ваты). Проложив минвату, приступаем к отделке внутреннего пространства балкона евровагонкой. Рулеткой измеряется расстояние проема и лобзиком в размер подрезается каждая доска. Вагонка крепится к обрешотке гвоздями, если использовать специальные металлические крепежи делать это будет легче. Специальный крепеж для евровагонки позволяет скрыть шляпки гвоздей. Дерево со временем обязательно потемнеет! Чтобы этого избежать, поверхность древесины защищают. Например, сделать покраску, покрыть лаком или специальной пропиткой. Красить древесину лучше кисточкой, чтобы она хорошо прокрасилась. В качестве напольного покрытия использовалась паркетная доска. Укладка доски производится по технологии «клик – клик». Важно при настиле напольной доски учесть технологию плавающий пол, которая избавит от вздутия древесины при смене влажности. Завершающая стадия отделки - крепление плинтуса. Используйте пластиковый плинтус, его легче крепить. Пластиковый плинтус крепится на саморезы, а углы закрываются уголками. Саморезы нельзя сильно притягивать к стене, возможна деформация плинтуса.

Монтаж пластиковых канализационных труб начинаем с тройника. Не забывайте проверять наличие резиновых уплотнений в манжетах.

После монтируем ревизию, которая обеспечит доступ в канализационную систему при необходимости ее прочистки. Необходимо также установить тройник с отводом на 50 мм для подключения ванны и умывальника. Если планируется несколько ветвей такой канализации, можно применять крестообразный фитинг с 2 такими отводами.

Стыковку стояка осуществляем при помощи компенсатора. Это устройство представляет собой маломерную канализационную трубу с увеличенным по длине раструбом. Компенсатор надевается на монтируемую трубу до упора. После этого соединяем получившийся узел со стояком в нижней части. Затем, аккуратно выдвигая трубу из компенсатора, осуществляем стыковку с верхним участком стояка.

Не забывайте тщательно крепить элементы стояка к стене, для этой цели можно применять заводские крепления, а можно обойтись и самодельными приспособлениями.

На этом замену стояка можно считать законченной, о чем сразу же поставьте в известность соседей. Если вы не планируете пока устанавливать трубы канализации в квартире, поставьте на отводы заглушки, чтобы стоки не затопили помещение.

ВАЖНО: При выполнении монтажа не допускайте попадания в канализационную систему посторонних предметов. Не забывайте проверить наличие резинового уплотнения в раструбе трубы.

Монтаж внутренней канализации

Для того, чтобы смонтировать систему внутренней канализации правильно, необходимо выполнять ряд рекомендаций:

• Основная разводка канализации по квартире выполняется трубами диаметром 50 мм, унитаз обычно находится возле стояка и для его подключения понадобиться только отвод и гофрированный переход.
• Система должна обеспечивать самотечный слив стоков, для этого трубы должны укладываться с уклоном в 2% (2 см на 1 метр).
• Все участки трубопровода должны быть надежно закреплены для предотвращения расстыковки и прогибов, которые могут привести к образованию контруклонов.

Перед тем, как заменить канализационную трубу, тщательно продумайте систему ее разводки. Такой подход позволит значительно сократить финансовые затраты и выполнить ремонтные работы гораздо быстрее.

Канализационные трубы должны монтироваться раструбом навстречу движения стоков, для простоты стыковки рекомендуется смазывать вставляемый элемент жидким мылом.

Сейчас в продаже есть элементы различной длины, если же не получается подобрать подходящий, можно обрезать имеющуюся большую трубу. Пластик отлично пилится ножовкой по металлу.

Не забывайте после этого обработать место реза, с него необходимо снять фаску, иначе смонтировать элемент будет проблематично. Устанавливая трубы, проверяйте наличие в раструбе уплотнительного кольца и правильность его установки.

ВАЖНО: Монтаж труб необходимо начинать от стояка. Если вы будете устанавливать их со стороны сантехнического прибора, рискуете не выйти на уровень отвода стояка.

Скрытая канализация

Монтаж канализационной системы можно выполнить так, что труб разводки не будет видно. Замена канализационных труб при этом, конечно, потребует дополнительных усилий, но полученный результат стоит того.

Проще всего выполнить такую прокладку труб в помещениях, имеющих отделку, при которой материалы смонтированы на каркас (ГВЛ, ГКЛ, пластик и другие).  В этом случае необходимо несколько увеличить расстояние от обшивки до стены. При большом желании можно смонтировать канализационные трубы, поместив их в специально подготовленную штробу. Это, конечно, потребует дополнительных усилий.

Монтируя скрытую канализацию, особое внимание уделяйте качеству стыков, ведь доступ к ним будет затруднен и ликвидация протечек будет проблематична.

Почти все старые водопроводные трубы были изготовлены еще в 60-х -70-х годах из «черной» стали. Разумеется, современного домовладельца такой трубопровод совершенно не устраивает. Поэтому в наши дни большинство собственников квартир меняют старые стальные трубы на новые аналоги из пластика.

Причем замена водопроводных труб в квартире, как правило, идет по следующей схеме

Вначале планируется новая разводка уже пластикового трубопровода. Ведь замена труб является отличным поводом для изменения еще и разводки самого трубопровода.

Запланировав разводку и вычертив мелом вдоль стен расположение новых линий домашнего водопровода можно переходить к приобретению всех деталей нового трубопровода. Ведь метраж труб лучше всего считать на натуре, да и с количеством фитингов, в этом случае, ошибиться очень сложно. Причем замена труб на пластиковые аналоги предполагает, что в квартире появятся  либо полипропиленовые изделия, монтируемые на сварку, либо металлопластик, монтируемый на резьбовые фитинги. Какой вариант лучше – сказать сложно. Но металлопластиковые трубы собираются в водопровод намного проще и быстрее полипропиленового варианта, который, в свою очередь, надежнее своего конкурента.

Закупив трубы и фитинги можно приступать к демонтажу старого трубопровода. Для этого следует, в самом начале, перекрыть подачу холодной и горячей воды от вертикальных стояков центральной системы водоснабжения. Затем нужно разобрать резьбовую муфту, соединяющую горизонтальный участок домашнего водовода со штуцером на вентиле, перекрывающем центральный стояк.  И после этого стальные трубы можно «выкорчевывать» из квартиры без особых церемоний – срезая «болгаркой» резьбовые стыки и прочие проблемные места.Удалив из квартиры старые трубы можно  взяться за монтаж новых водоводов. Причем монтировать полипропиленовую или металлопластиковую трубу нужно по направлению от крана к гребенке коллектора (или тройника последовательной системы).

Стыки полипропиленового водовода соединяются на сварку, с использованием таких же муфт. Для этого нужно просто надеть трубу и муфту на паяльник, разогреть соединяемые детали и впрессовать размягченные элементы друг в друга. Сборка металлопластиковых трубопроводов происходит еще быстрее: с резьбового фитинга скручивается контргайка, в которую вставляют трубу, одеваемую на штуцер фитинга. Далее, контргайка накручивается на торец фитинга и поджимает место стыка.

В финале у вас получится два новых трубопровода, которые следует подсоединить к штуцерам центральных вентилей от квартирных стояков горячей и холодной воды.

Всем известно, что в домах старой постройки по-прежнему используются устаревшие алюминиевые провода квадратурой в 1.5 мм2. Такие провода успели неплохо себя зарекомендовать в прошлые годы, когда не имелось особо мощных потребителей электроэнергии в виде современных кондиционеров или электрических отопительных приборов. И когда в квартире идет потребление электрической энергии более 3-х киловатт в час, то разумнее использование медного провода, имеющего квадратуру в 2.5 мм2. Такой медный провод более не будет перегреваться и оплетка не будет раньше времени ссыхаться и выходить из строя.

Для протягивания проводов используется т.н. штробление. Штроблением приходиться называть такой вид строительных работ, при которых провод протягивается из щитка по всей квартире или дому. В квартирах, как правило, используется закрытая проводка, а в сельской местности, в особенности, если дома деревянные, открытая проводка. Закрытая система проводки требует больших строительно-монтажных работ, но она априори считается более безопасной. Если производится открытая проводка, то сейчас имеются современные пластиковые плинтуса, которые имеют в своей конструкции полости, в которых можно спрятать любые провода: телефонные, компьютерные и, конечно же, силовые кабели.

И, наконец, нужно будет подумать об установке современных розеток. Давно канули в Лету такие устаревшие розетки, которые имеют всего два разъема в вилке. Сейчас принято использовать современные «евророзетки», которые в своей конструкции имеют заземление. Это более чем существенно, если используются особо мощные электрические бытовые приборы. Если будет иметься заземление, то короткого замыкания в квартире или в доме никогда не будет происходить.

В ситуации, если в процессе капитального ремонта хозяин квартиры или дома все же настаивает на установке обычных розеток, то опять же нужно обращать внимание на их качество: качественные розетки должны иметь начинку из карболита или фарфора, которая отлична тем, что превосходно выдерживает нагревание. Контакты в розетках непременно должны быть медными. Алюминиевые контакты являются вчерашним днем.

Чтобы еще больше обезопасить себя от короткого замыкания и, возможно, последующего пожара, можно установить современные автоматы УЗО, которые рассчитаны на минимальный порог тока в 10-15 А, которые устанавливают непосредственно в электрическом щитке. Такие автоматы являются не роскошью, а необходимостью в современных реалиях.

Для того чтобы установить окна ПВХ в своем доме или квартире, достаточно знать всего лишь некоторые моменты, которые облегчат монтаж. Как извлечь стеклопакет и установить его обратно. Снятие поворотно-откидной створки, установка отлива и подоконника, монтаж рамы. Эти сведения помогут вам не только сэкономить денежные средства, но и проконтролировать работу бригады монтажников для предотвращения брака в работе. Установка пластикового окна выполняется в несколько этапов.

Перед началом монтажа потребуется снять поворотно-откидную створку.  Для этого нужно вставить ручку окна в пазы крепления и повернуть её в положение открыто, затем, не открывая окна, в верхней части петли на месте её соединения с рамой увидите крепежный палец, его нужно извлечь путём вытаскивания вниз, используя плоскогубцы. Возьмитесь за створку, наклоните её на себя и путём приподнимания извлеките из рамы. Для облегчения рамы, безопасности и целостности стеклопакета потребуется извлечь его. Возьмите шпатель с тонким лезвием, визуально разделите штапик пополам по длине и по середине вставьте между штапиком и рамой, и путем выворачивания, изъятия из пазов рамы, вытаскиваете деталь, такое же действие нужно произвести и с остальными штапиками. После этого рама готова к установке.

Монтаж рамы.

До начала монтажа нужно обязательно очистить оконный проём от пыли и грязи, а также остатков уплотнителя. Следующим шагом будет крепёж монтажных планок на раму, их используют не более пяти на одно стандартное окно (см фото выше). Планки вставляются в пазы рамы, фиксируясь бегунками, при поворачивании по часовой стрелке до достижения горизонтального положения. Дополнительно возможно в крутить саморез с буром по металлу 32 длинны с большой шляпкой. Места крепежа должны находиться в комнате, во избежание постороннего демонтажа с уличной стороны. Крепёжные планки должны находиться по две штуки с каждой стороны, симметрично расположены со всех сторон (низа, верха, середины). И одна фиксировать верхнюю часть. Затем нужно вставить раму в оконный проём, зафиксировать при помощи клиньев, и приступать к выравниванию. Замерьте ширину отлива и подоконника, и сделайте расчет, по которому они будут равномерно выступать, и оставьте отметку внутри проёма, которая будет означать конечную точку смещения рамы. Сместите раму по намеченным точкам и возьмите уровень, проверьте расположение по горизонтали, если есть погрешность, выровняйте раму путем подкладывания прокладок до максимально положительного результата. Затем проверьте расположение рамы по вертикали, для исправления погрешности используйте клинья, которые фиксируют окно. При помощи перфоратора или ударной дрели произведите фиксацию монтажных планок к оконному проёму, используя дюбель гвоздь 8*80. Затем производим наполнение зазоров монтажной пеной, при работе учитывайте, что пена имеет свойство расширятся, и может вызвать деформацию рамы. После процесса высыхания, удалите лишнюю пену путём срезания ножом.

Приступаем к монтажу стеклопакета, улаживаем в нижнюю часть рамы регулировочные пластины и вставляем стеклопакет, выравниваем его симметрично уплотнительных резинок и дистанции, фиксируем теми же регулировочными пластинами. Вставляем штапики в пазы фиксации, сначала короткие, затем длинные и прижимаем до полного закрывания. При установке штапиков не делайте чрезмерных усилий, что бы не повредить стекло. Далее навешиваем створку в обратном порядке, как снимали. Отводим нижний палец петли и навешиваем створку, верхнюю часть подводим до соединения с петлёй и вставляем фиксирующий палец, навешиваем декоративные накладки и фиксируем ручку. Для фиксации ручки проверните верхнюю часть накладки ручки и увидите отверстия для болтов, закройте окно и поверните ручку, что бы закрыть изделие, (при закрытом состоянии ручка смотрит коромыслом вниз), при правильности установки зафиксируйте ручку двумя болтами.

Установка подоконника и отлива.

Перед началом установки определитесь, каким вы хотите видеть подоконник (выступающим по бокам, прямо выступающим, заподлицо). Перенесите размеры с места установки на подоконник и при помощи болгарки, сделайте заготовку. Установите готовую деталь под окно, уперев в оконный брус, и зафиксировав с уличной стороны саморезами по дереву. Проём под подоконником наполняем монтажной пеной. Возможно выравнивание перед установкой подоконника цементно-песчаным раствором (более надёжный вариант). Затем снимаем ширину окна. По этим размерам вырезаем отлив, крепим с уличной стороны к подоконному брусу при помощи трех саморезов.

Демонтажные работы являются наиболее шумным и мусорным этапом капитального ремонта квартир. Происходит удаление всех отделочных слоёв на капитальных стенах, снос ненужных не несущих перегородок (если предусматривается перепланировка квартиры, изменение конфигурации дверных проёмов (их расположение, размер), покрытия пола и заменяемых конструкций ограждения балконов и лоджий. Перед началом демонтажа целесообразно поговорить с соседями. Предупредить их о шуме, уверить в максимально сжатом сроке таких неудобств.

Заблаговременно следует определиться с тем, как будет вывозиться мусор. Со стандартной «двушки» легко получается несколько грузовиков (в зависимости от объёма демонтажа и вместимости машин). Складирование мусора у подъезда, в том числе временное, может привести к конфликту с соседями. Вывоз мусора никогда не удастся сделать однократно. По мере выполнения работ периодически будет возникать необходимость вывоза остатков материалов, упаковок и т.д. Общее ожидаемое количество машино-ходок лучше заранее проговорить с исполнителем работ. Заказчики обычно сильно недооценивают объемы, а значит и стоимость, целого ряда работ – не стесняйтесь подробно обговаривать Ваши финансовые затраты наперёд с подрядчиком. Так Вам будет легче контролировать его с одной стороны, а с другой исполнитель будет уверен, что он получит соответствующую оплату.

Капитальный ремонт в квартире состоит из целого ряда этапов. Последовательность этих этапов очень важна – в противном случае некоторые уже сделанные работы придётся переделать, что приведёт к затягиванию сроков ремонта и увеличению его стоимости. В статье приведены рекомендации с чего начать капитальный ремонт квартиры и какую последовательность действий соблюдать при капитальном ремонте. Эти рекомендации помогут избежать повторных (не нужных) вызовов мастеров на объект, порчи уже сделанных объемов, нарушения технологических процессов ремонта.

На начальном этапе ремонта квартиры необходимо составить проект ремонта. Он должен состоять из:

• планировки, получаемой после ремонта;


• 
  плана размещения коммуникаций (канализация, водопровод, электропроводка);


• 
  плана размещения технологического оборудования (ванна, унитаз, умывальник, счётчики воды, кондиционер, встроенная мебель).

Без проекта можно легко столкнуться с ситуацией, когда умывальник не получается разместить из-за стояка, зашитого коробом, а к светильнику у зеркала не подведено электричество. Стоимость исправления таких ошибок очень часто в разы превышает стоимость проекта. Не экономьте на нём – наоборот, проект сэкономит Ваши деньги. Обязательным условием его составления являются натурные замеры непосредственно на объекте. Не следует слепо доверять габаритам, указанным в паспорте на квартиру.

Следующий этап утверждение проекта Заказчиком при непосредственном участии исполнителя ремонтных работ. Так как Заказчик едва ли разбирается в тонкостях применения строительных материалов и технологии их применения, утверждаемый проект должен устраивать мастера. В нем, кроме выше перечисленного, должны быть определены используемые для отделки типы материалов.

После утверждения чертежей до начала ремонта выполняется устройство временных сетей - вода, канализация, электричество. При капитальном ремонте квартиры меняется всё – от проводки до напольного покрытия. При этом выполнять ремонтные работы без воды, канализации и электроэнергии просто невозможно.

Далее нужно определиться с затратами на «одноразовый» инструмент – шпатели, правила, бадьи для приготовления строительных смесей и т.д. Очень часто ремонтные бригады не включают их в стоимость выполнения работ и требуют их от Заказчика. Для последнего это не редко становится новостью. Затем следует закупка расходного оснащения – мешки для мусора, веники, совки, пылесборные мешки для пылесоса и т.п.

Пол, двери, рамы, подоконники — все это тоже требует обновления. Раньше такие поверхности красили масляными красками — со всеми вытекающими последствиями в виде плохого вида поверхности, низкой износостойкости и высокой способности «цеплять грязь» (особенно знамениты этим белые двери и оконные рамы). Современные краски позволяют получать экстремально хорошую поверхность, которая будет радовать вас долгие месяцы, пока вы не захотите снова все перекрасить. Плюсами современных покрытий является возможность колеровки в любой, самый замысловатый оттенок.

Речь идет о фирменных красках с разными «базами». Они могут быть как на водной основе (так называемые эко-краски), так и на основе бесцветных лаков. Будем считать использование таких красок современным и самым продвинутым способом покраски. Конечно, эти краски недешевы, но результат полностью оправдывает вложенные средства. Традиционным способом остается использование готовых красок и эмалей российского производства, которые не колеруются. Мы рекомендуем применять высококачественные и быстросохнущие эмали на основе алкидных лаков.

Серия сообщений "Косметический ремонт в квартире":
Часть 1 - Приступаем к косметическому ремонту - с чего начинать?
Часть 2 - Косметический ремонт - первый этап
...
Часть 9 - Косметический ремонт - красим стены
Часть 10 - Косметический ремонт - клеим обои
Часть 11 - Косметический ремонт-окраска дверей,окон, полов

Перед наклеиванием обоев всю поверхность стен погрунтуйте обойным клеем, разведенным как указано на упаковке с клеем:приготовление клея для грунтовки поверхности.
2.Разметка перед наклеиванием обоев

Используя длинный строительный уровень или отвес нанесите  вертикальную линию, для ориентира первого полотна.Обои традиционно клеятся от окна,но при современной поклейки встык это не имеет значение.Можно клеить и от двери.
3.Подготовка обоев перед наклеиванием.

Обои нарезаются на полотна с припуском (5-7 см) по длине. При нарезке полотен учитывайте периодичность повторения узора, Будьте внимательны при подборе соседних полотен по высоте для совпадения рисунка. Если обои «без подбора» значит вам немного повезло.
4.Наклеивание обоев.

Обои наклеиваются двумя способами.
-Наклеивание бумажных и виниловых обоев.

поклейка обоев. Полотна обоев покройте клеем (малярным  валиком или макловицей),естественно с торцевой стороны.Сложите полотна пополам (клеем внутрь,краями в середину). Выдержите в таком состоянии в течение времени, указанного на упаковке клея (обычно 3-7 мин). Не передерживайте полотна.Лучше не додержать,чем передержать.Особенно будьте осторожны и внимательны при использовании тонких бумажных обоев.При сильном промокании они просто расползутся в руках.

Пропитавшиеся клеем полотна накладываются на стену по заранее отмеченному вертикальному уровню. морщины и пузыри разгладьте прижимным валиком или жесткой щеткой. Использовать тряпку не рекомендую, т.к. у некоторых видов бумажных обоев  может размыться краска.
-Наклеивание флизилиновых обоев.

При наклеивании флизелиновых обоев клей наносится на стену.Сами обои можно нарезать на полотна по размеру и подобранному рисунку.Нанесите клей на стену валиком и приклеиваете полотна встык,следя за совмещением рисунка соседних полотен.
5.Подрез обоев.

Поскольку куски нарезались с припуском  по длине, после наклеивания полотен под потолком и у плинтуса  избыток обоев обрежьте строительным ножом по металлической линейке или специальным обойным подрезом,напоминающим шпатель.Следите за остротой полотна.Тупое полотно рвет и тянет за собой бумагу полотен.
6.Наклеивание обойного бордюра.

бордюр обойныйНаклейте верхнюю часть полотен,до планируемого бордюра.Отбейте горизонтальные отметки уровня бардюра по всему периметру комнаты.«Конец»  линии должен встретиться с «Началом»Острым ножом с помощью металлической линейки обрежьте полотна по периметру.Встык к обрезанному краю приклейте бардюр. При этом не приклеивайте низ бордюра.Приклейте нижние полотна,заводя их под бордюр.Приклейте нижнюю часть бордюра,предварительно отрезав лишнее от полотна.

Можете приклеить бордюр без такого «заморачивания»-в «накладку» .Используйте при этом специальный клей для приклеивания бордюров.

Уберите комнату.Не открывайте окна!Не допускайте сквозняков до полного высыхания обоев

Серия сообщений "Косметический ремонт в квартире":
Часть 1 - Приступаем к косметическому ремонту - с чего начинать?
Часть 2 - Косметический ремонт - первый этап
...
Часть 8 - Косметический ремонт(стены)-что выбрать обои или покраску
Часть 9 - Косметический ремонт - красим стены
Часть 10 - Косметический ремонт - клеим обои
Часть 11 - Косметический ремонт-окраска дверей,окон, полов