7-й день

Свободный день. Термальный комплекс Юнессан.

День свободы и отдыха мы решили посвятить неспешной прогулке по окрестностям.
Отправляемся, не дожидаясь сбора группы. Резко сворачиваем не туда, потому что схема, выданная в отеле, не ориентирована по сторонам света, а все надписи на японском. Выглядит это примерно так: http://www.hakone.or.jp/yuyu/hyinfo/m-sengoku.html. Впрочем, схема и на английском не сильно бы помогла – на домах нет номеров и названий улиц. Несмотря на это, находим нашу первую цель, ботанический сад. За 700 йен с носа нам с поклоном двумя руками вручают схему садика на чистом японском, но с картинками. Для особо непонятливых везде стоят таблички со стрелочками и надписью «Route». Сад очень симпатичный, весна почти в разгаре. много цветов. Сезонные изменения можно посмотреть даже в интернете: http://hakone.or.jp/shissei/04apr.html, но только по-японски.

Погода потихоньку реабилитируется за вчерашнее издевательство, робко выглядывает солнышко и даже теплеет. Поэтому мы час гуляем по ботаническому саду, и продолжаем наш маршрут по Хаконэ.


Городок очень симпатичный: маленькие дома, гостиницы, кругом садики и сосны. Японцы называют эти места местной Швейцарией. Наверно, многие спасаются здесь от летней духоты и влажности Токио.

На улице меня догоняет женщина средних лет с большой хозяйственной сумкой и на хорошем английском языке интересуется, откуда мы. Услышав ответ, традиционно замечает, что у нас, наверно, очень холодно. Чтобы ее не разочаровывать, говорю, что да, все в снегу. Но ее английский был просто как бальзам на душу!

Вот и музей Лалик. Вход стоит 1500 йен. Есть групповые билеты, группа от 15 человек. Но заплатить стоит! Честно говоря, имя этого художника (скорее, дизайнера) было где-то на периферии памяти. Но как же здорово! Стекло и ювелирные работы восхищают. Лалик работал в период 1900-1940 годов, и это замечательные вещи в стиле арт деко и арт нуво.

Посмотреть сайт музея на английском языке можно тут: http://www.lalique-museum.com/eng/index.html. Очень интересный сайт в Торонто: http://www.deco1925.com/ - выложены фотографии ваз. На сайте http://www.r-lalique.com/ тоже выложено много фотографий – эмблемы на машины, часы, вазы и флаконы для духов.

Само здание музея тоже впечатляет. Оно выстроено специально для этой коллекции, очень удобное. Даже туалет выглядит как один из залов экспозиции: узкое окно в полную высоту с видом на стильный внутренний сад.

В музее также выставлен вагон, интерьер которого тоже разрабатывал Лалик. Вход туда через ресторан и оплачивается отдельно.

По пути встречаем музей Маленького Принца. Перед входом работает машинка, выдувающая крупные и яркие мыльные пузыри. Внутрь мы не заходили, а снаружи он выглядит как маленький европейский город, с лавочками и домиками, и даже крошечным замком с башней.

Музей Венецианского Стекла, или Стеклянный Лес. У входа в музей и на его обширной территории стоят хрустальные деревья, сверкают и переливаются на солнце. У музея есть сайт http://www.ciao3.com/top.htm, но он, мягко говоря, не информативен. Зато кафе Терраса – замечательное. Туда мы и рвались, так как очень хотелось посидеть за чашечкой кофе. Кофе итальянское – от ристоретто до капучино. К нему можно взять булочку, а если очень голодно, то и пасту – с крабами, например. В меню только одно слово по-английски: MENU. Зато есть фотографии, куда можно тыкать пальцем. Цены туристические, но пережить можно, так как по пути другие точки горячего питания не обнаружились. Про экспозицию писать не буду, не видел, но народ говорил, что интересно, а некоторые экспонаты даже в Италии не видели. Еще есть маленький магазинчик, в котором продают итальянские продукты: спагетти, соусы, джемы и что-то, очень похожее на вареную сгущенку. Для японцев это экзотика, покупают упаковками. Для некоторых наших туристов тоже...

Вход в музей стоит 1300 йен, если принести скидочный купон – 1200.

После ланча мы попытались попасть в отель на такси, чтобы забрать вещи для бани. Попытка решительно не удалась. Повертев карточку отеля в руках и, видимо, не обнаружив на ней знакомых картинок, наш драйвер ничтоже сумняшись рванул за другим такси, на котором наши одногруппники направлялись в термальный комплекс Yunessun. Выяснилось это довольно быстро, но возвращаться смысла не было, так как стоимость такси сравнима со стоимостью нового купальника.
Комплекс Yunessun http://www.yunessun.com/english/ находится в местечке Yumoto-Hakone (Yu – это вода, значение иероглифа), и расположен в пристройке к высокому зданию, этажей 15, непонятного назначения, не исключено, что гостиница, и занимает там с 3 по 5 этажи. Ниже есть магазин MIO MALL и кафе, куда смело можно не идти, так ничего интересного там нет и купальники там не продают. Нажав на лифте кнопку «5» попадаем в холл термального комплекса. Тут нужно купить билет. Билеты разные. Дело в том, что комплекс состоит из двух частей – Family Zone, где ходят в купальниках, и Mori No Yu – непосредственно баня. Можно купить билет только в баню – 1800 йен, только в Family Zone – 3500, или комбинированный – 4000 йен. Если есть купон на скидку, то долой 400 йен. С билетом вместе дают пластиковый браслет с номером. Это и кошелек, и номер ящика для одежды, и ключ от него. Удобно! Даже торговые автоматы (вода и кофе) работают от браслета: приложил и готово. В кафе надо еще и расписаться в счете.

Но сначала, конечно, надо разуться. Для обуви дают пакетик, и можно шлепать дальше. В магазинчике Uki Uki можно купить купальник или плавки. Купальник Lacosta стоил 40 долларов, плавки типа «я достаю из широких штанин» 20 долларов. Если жаба жмет, то купальники дают напрокат. Тут же выдают костюм отдыхающего: что-то вроде короткого халатика или курточки и полотенце. Некоторые щеголяют в шортах, где брали – не говорят. Наши шкафчики на пятом этаже. Везде внятные указатели, не промахнуться. Прикладываешь браслет – шкафчик открывается, кладешь вещи и обувь, прикладываешь браслет – шкафчик закрывается. Некоторые с собой берут сумки с чем-то.

Важно: в комплекс, так же, как и во многие другие места в Японии (капсуль-отели, например), не пускают с татуировками. Причину не знаю. Это либо опасение инфекций, либо подозрение, что вы из мафии – у якудзы обязательно есть татуировки и часто отрублен мизинец!

Теперь о главном, то есть о бане. Ее-то мы и начали изучать. Баня на третьем этаже. Но это пристройка на горе, поэтому там есть отдельный выход на улицу, где тоже можно заплатить за вход. Отделения строго мужское и женское, никаких безобразий не предусмотрено. Хотя, надо заметить, что раньше бани были общие. В раздевалке открытые стеллажи для балахончиков и лежат полотенца двух размеров, большое банное и маленькое. С собой надо брать маленькое. Баня – это несколько больших каменных бассейнов с водой из источников. Температура порядка 42-45 градусов. Часть бассейнов под крышей, но большое окно на улицу позволяет лежать и любоваться садиком, соснами, горами и небом. На улице тоже пара бассейнов, один типа джакузи, и кадки о-фуро, в которых можно сидеть по горло в воде вдвоем или втроем и неспешно разговаривать о жизни. Маленькими полотенцами можно прикрыть голову или что-нибудь самое дорогое. Я повязал на шею...

Перед бассейнами принято хорошо помыться, для этого слева от входа специальное место. Низкие раковины, зеркало, длинный душ и скамеечка. Сидишь на скамеечке, моешься. Для этого там стоят всякие гели, шампуни и одноразовые бритвы. Удобно, хотя со стороны смотрится забавно.

Отмокнув в бассейнах и приобретя необходимую прозрачность в мыслях, можно пойти в сауну. Дверку в клубах пара заметить сложно. Сауна вполне финская, 95 градусов, и, слава богу, никаких психов, заливающих камни водой. Поэтому дышится легко. В сауне есть окно, выходящее на нижний склон горы, через которое можно созерцать окрестности.

Чередуя сауну с бассейнами и неспешными прогулками по банному садику, можно провести час-другой. Если одеться, то можно выйти в общую часть, где есть кафе, телевизор с каким-то очень смешным для японцев шоу, рисовые циновки и низкие столики для перекуса. На циновках можно замечательно растянуться и подремать. Дети тихие, сидят, едят, не шумят. Для пользы здоровья можно сделать точечный массаж, типа шиацу. Стоит вполне разумно – 40 долларов 40 минут по зонам: голова, спина, ноги. Общий массаж делают на пятом этаже. Там же ресторан, но про него сказать ничего не могу.

Про общую, семейную часть комплекса ничего хорошего сказать не могу. Шумно, много народа, мокрые плавки прилипают к телу и от этого некомфортно и холодно. Да и радости от водяных горок и бассейнов с кофе, вином или колой я не испытываю. В общем, можно съэкономить и билет в общую часть не брать.

В распарено-разморенном состоянии мы вышли в холл и сдали браслетики. При этом оплачиваешь все свои расходы, сделанные в голом виде. Взамен дают пластиковую карту на выход – там стоят турникеты.

Такси перед комплексом много, и нас быстро доставили в отель. По пути неожиданно повезло: сначала встретили прямо на дороге фазана. Потом прямо перед нами из кустов выскочил кабан и опрометью рванул на другую сторону дороги! Даже водитель зацокал языком и восхищенно покачал головой. Но главное, главное! Мы увидели Фудзи! К вечеру тучи окончательно разошлись и ослепительно сияла врешина священой горы! Эффект усиливался тем, что наступал вечер, и в ущелье было уже темно, а гора еще оставалась на солнце. Снимать было совсем не с руки, да и не главное это – столько открыток с подобными видами. Но мы запомнили – этот вечер, дорога вниз из термальных бань – и сияние Фудзи на закатном небе. Только ради этого уже стоило лететь 9 часов...

Ужин a la carte был не очень запоминающимся.

А вообще место интересное, душевное. Очень многое не посмотрели. Вон сколько всяких цифирок на схеме:http://www.hakone.or.jp/yuyu/hyinfo/map_en.html! Например, музей игрушек http://www.toymuseum.co.jp/index.en.html, или музей мейсенского фарфора http://www.hakone-meissen.com/.

8-й день

Трансфер на станцию Одавара. Поезд в Осаку.
Обед (европейская кухня).
Экскурсия по Осаке, Осакский замок, Океанариум, смотровая площадка Umeda Sky Building.
Трансфер в отель Osaka Daiichi 4* (1-9-20 Umeda, Kita-ku)

С утра нас уже ждало солнце. Поэтому по пути к поезду мы наконец рассмотрели красивое озеро, по которому мы плыли в тумане, и симпатичный городок на берегу под горой – Хаконе, и самое главное – гора Фудзи. Она позировала, как модель на подиуме, и мы щелкали камерами, или просто любовались, унося с собой это впечатление, которое мне не передать словами.

Синкансен Hikari 405 ждал нас на станции Одавара. Пришел, естественно, по расписанию. Это один из известных аттракционов Японии – скоростные поезда. С европейскими сравнивать сложно, но очень удобно и быстро – 270 км в час. Рельсы в Японии сварные, без стыков, поэтому русского перестука колес не слышно. Звукоизоляция отличная, кондиционер, запахи совершенно не вокзально-поездные, туалеты современные. Оттого и дехали незаметно. По пути читал вслух рассказы о японской жизни Вадима Смоленского. Я скачал их с сайта «Виртуальные суси» http://www.susi.ru/. Очень рекомендую тем, кто, как и я, пытается понять, кто такие японцы. По крайней мере, я после их прочтения стал совершенно иначе смотреть на людей вокруг.

Пролетели мимо завода нашего главного торгового партнера – Star Micronics. Я показывал вывеску соседям пальцем и жутко радовался.

Осака – третий по величине город Японии, его население 2,5 миллиона человек, он уступает только Токио и Йокогаме. Вместе с окружающими городами образует район Кансай – второй по значению в Японии. Здесь расположены крупные производства, банки, магазины и прочие радости цивилизации. Если увлекаешься урбанистикой – самое то! В давние времена город назывался Нанива (Naniwa), и, представьте себе, он тоже был столицей Японии некоторое время. Была у императоров еще до периода Нара странная традиция – каждый раз переносить столицу в новое место.

В Осаку прибыли к обеду, поэтому быстро загрузились в автобус и отправились в World Buffet на 48 этаже небоскреба World Trade Centre. Буфет так себе. Лучше было заплатить 1500 йен и поесть в японском ресторане на 47-м этаже. Вид тот же.
Дальше наш путь лежал к Осакскому Океанариуму, расположенному на набережной в районе TEMPOZAN HARBOR VILLAGE. Это большой развлекательный комплекс, включающий музей Сантори, огромное колесо обозрения, отель «SEAGULL» (чайка) и, естественно, большой торговый комплекс с бутиками и галереями. Но мы успеем посмотреть только океанариум Кайюкан (Kaiyukan). Вольный перевод с японского «Играя в морском павильоне». Он воспроизводит в миниатюре природу Тихого океана и прилежащих морей. Это своего рода иллюстрация гипотезы Гайя (Gaia Hypothesis) доктора Джеймса Ловелока (James Lovelock) о том, что Земля и ее создания представляют собой своего рода единый организм. Вокруг Тихого океана есть два кольца, удивительно совпадающих: кольцо вулканов и кольцо богатой флоры и фауны.

Океанариум открылся 20 июля 1990 года и стоил 20 млрд йен. Сейчас вход в него стоит 2000 йен, скидка для групп от 20 человек 10%. За эти скромные деньги вы можете осмотреть 18800 квадратных метров на 8 этажах. В маленьких и больших бассейнах (11000 тонн воды) плавают тысячи всяких морских обитателей, включаяя огромную китовую акулу (5 метров 37 см), роскошных скатов манта и упитанных тунцов. Волноваться по поводу прочности не надо – стенки сделаны из прозрачного поликарбоната толщиной 30 см. На это ушел чуть ли не годовой объем производства такого материала. Экскурсии проводят только на японском (500 йен), можно за 300 йен взять аудиогид (не знаю, есть ли русский вариант). А можно, как мы, просто читать таблички у каждого аквариума.

Сайт океанариума http://www.kaiyukan.com/eng/index.htm. Часы работы с 9 утра до 8 вечера, но билеты заканчивают продавать в 7.

Осакский замок – одна из главных достопримечательностей города. Ведь Осака снова стала столичным городом в 16 веке при Тоётоми Хидеёси. А вот после его смерти новый сегун Тогува Иеясу основал новую столицу Эдо – Токио.
Замок был построен в 1583 году, после того, как Ода Нобунагу сжег замок местного клана. Новый правитель – Тоётоми Хидаёси – остановил клановые войны и фактически создал новое государство с фактической столицей в Осаке. Кстати, весьма агрессивное государство – мечтой Хидаёси был не много ни мало захват Кореи и даже Китая, куда он несколько раз вторгался, но нейдачно. После его смерти войска клана Токугава захватили замок и в 1620-х годах перестроили его. Современный вид замок обрел в 1931 году, после значительно реставрации.
Внутри замка музей, но он не входит в нашу программу. Он посвящен средневековой Японии периода Хидаёси.

Вокруг замка большой парк, довольно современно выглядящий. Очень много забавных персонажей. Под сакурами на больших синих клеенках сидят люди: смотрят на деревья, пьют вино и пиво, разговаривают. Вообще, толпа удивительно интересная: хочется сидеть и просто рассматривать людей...

Тем временем дело идет к вечеру и мы отправляемся смотреть панораму города на небоскреб Umeda Sky.
Смотровая площадка небоскреба Umeda Sky Building называется «Плавающий сад». Здание сразу привлекает внимание, оно напоминает Третью Арку в районе Дефанс. Высота 173 метра, причем площадка открытая, обзор на все 360 градусов. Сначала поднимаешься по эскалатору на третий этаж и ищешь вход в зону обсерватории. Лифт в Западной башне с прозрачными стенками, жутко скоростной, везет до 350го этажа. А дальше – путь над бездной: наклонный эскалатор на 150 метрами пустоты. Через неизменный магазин сувениров можно выйти на крышу. Вид действительно впечатляющий. Особенно хорошо смотреть, как наступает вечер, солнце садится и зажигаются вечерние огни... Все так и было – очень романтично, но жутко холодно. И пора заселяться в отель, он как раз напротив, рядом с Хилтоном. В башне, кстати, тоже есть роскошный отель «The Westin Osaka». Подробности можно посмотреть на сайте http://www.skybldg.co.jp/garden/e/index.html.
Открыта смотровая площадка с 10 утра до 10 вечера, и стоит 700 йен, а студентам и пенчионерам 500.

В отель приехали уже затемно, но разместились на удивление быстро. Четыре звезды – явное преувеличение. Типичный бизнес отель вагонного типа (особенно санузел, словно отлитый из пластика одним куском), рассчитанный на миниатюрного японца. В ванной поворачиваться надо аккуратно, чтобы ничего не смахнуть и набить синяков. Зато – рядом с вокзалом, в центре города. Насколько я понял этот район называется Умеда (Umeda). Наш багаж самостоятельно добрался из Токио и ждал нас уже в номерах!

Группа разделилась по интересам. Значитtльная часть совершила организованный набег на расположенный рядом многоэтажный магазин электроники. Насколько я понял, ассортимент не сильно отличался от Акихабарского, но все аккуратно, в одном месте и на понятном языке. Кто-то даже ноутбук купил. Будет на катакане печатать. Или на хирокане?

А мы пошли осваивать злачные места. Наш сопровождающий сказал, что лучше всего гулять в районе Намба, куда можно дойти по прямой Yotsubashi от нашего отеля. Но мы решили не рисковать и взяли такси. И это правильно! Шагать там километров пять, судя по счетчику. Кроме того, водитель провел целую экскурсию, называя нам достопримечательности, мимо которых мы проезжали. На японском, конечно, но все понятно и доходчиво. Не доезжая до Намбы, мы вышли на перекрестке, и оказались на пешеходной улице, с массой ресторанов и кафе. Есть хотелось отчаянно и выбор пал на ресторан Douraku (http://www.douraku.co.jp/kansai/shop/honten.html ).

Raku там не видели, зато крабы отменные! Можно заказывать отдельные блюда, а можно сеты от 2800 до 8000 йен. Я выбрал за 5 тысяч – это и суси из крабов, и сасими, и суп, и омлет, крабы на гриле, что-то типа жульена с крабами и лапшой. Основное блюдо – жаровня с глазурованным камнем. На него из мисочки сам выкладываешь кусочки краба, тофу, спаржу и грибы. Все это палочками поворачиваешь, пускаешь слюнки, а потом макаешь в соус и ешь, тая от удовольствия. Десерт, правда, без крабов – ванильное мороженое и кофе. На четверых вышло чуть меньше 20 тысяч йен, это 175 долларов. И было ОЧЕНЬ вкусно!

Поэтому было приятно после ресторана пройтись по живописным улочкам, а потом по самой Намба. По Midosuji прогулялись в сторону отеля. В районе Намбы здесь много фирменных магазинов типа Прада или Луи Виттон, как на Гинзе. Прохладно, дождик начал накрапывать, так что променад пришлось прервать и на такси вернуться в отель. Рядом с нами был Хилтон, где рекомендовано подняться в бар на последнем этаже и выпить коктейль, любуясь сверху видом ночной Осаки. Но усталость взяла свое. Стыдно, но спать очень хочется на сытый желудок!

9-й день

[QUOTE]9:00 – экскурсия в Киото. Золотой павильон, сад камней Реандзи, замок Нидзе.
16:00 – праздничный ужин (японская кухня) с гейшами.[QUOTE]

Завтрак в отеле произвел тягостное впечатление. Стало окончательно понятно, что это отель для командировочных.

Но даже это не испортило настроения, потому мы едем в Киото, самую первую и самую известную столицу Японии.

Даже внешне Киото резко отличается от Токио и Осаки. Строительство высоких зданий запрещено, практически все дома в два-три этажа. Много старых домов – то ли сохранились, то ли восстановлены – непонятно. Но очень красиво.
Наша первая цель – храм Кинкаку или Золотой павильон, это название самой известной постройки на территории храма Рокуон-дзи (Rokuon-ji). А в 1220 году это была вилла властительного Кинтсуне Сайондзи (Kintsune Saioji). Йосимитсу, третий сегун клана Асикага, отрекся от трона в 1394 году, но сохранил свое влияние в стране. Удалившись от мира, он решил построить себе «обитель тихую», и прекрасную. Так появился и золотой павильон, и великолепный сад. После смерти Йосимитсу по его завещанию здесь был создан монастырь дзен-буддизма.

Золотой павильон является совершенно уникальным сооружением и с эстетической, и с архитектурной точки зрения. Каждый из его трех этажей построен в своем стиле. Первый этаж создан в стиле дворца, Shiden-zukuri, и называется Ho-sui-in. Второй – в самурайском стиле, Buke-zukuri, и его имя Cho-on-do. А третий – это стиль дзен, Karayo, и называется Kukkyo-cho. Венчает это великолепие золотой китайский феникс на шпиле. В 1950 году павильон сгорел. В романе «Золотой храм» Юкио Мисимы послушник храма сжег павильон из ревности к его идеальной красоте. По официальной версии причина пожара – удар молнии. Сейчас павильон тщательно восстановлен и снабжен громоотводом (я видел).

Парк не менее любопытен. Аккуратная дорожка ведет мимо двух прудов, большого – Зеркала, и маленького, Ан-мин-таку, посреди которого на островке стоит каменная пагода в память белой змеи (я не знаю, почему). В глубине сада стоит классический чайный домик Sekka-tei, место бесед и размышлений. Он восстановлен в 1997 году. Как обычно, на территории буддийского монастыря есть и синтоистский храм – Фудо-до, он посвящен богу огня. На территории есть специальная площадка для чайной церемонии в убого-туристическом варианте. Вы садитесь за столик и вам приносят взбитый в пену зеленый чай.

Переезжаем в храм Реандзи.
Храм Реандзи знаменит на весь мир своим садом камней, созданным, как считается, художником Соами. Это довольно небольшой прямоугольный участок перед деревянной террасой. С трех сторон его огораживает невысокая стена желтовато-коричневого цвета. Она задерживает взгляд, позволяя целиком сосредоточится на самом главном – камнях. Их 15, и как всем известно, одновременно видно только 14. Но так видно только тому, кто сидит на досках террасы и думает о вечности... Остальные могут бегать вокруг и подпрыгивать, радоваться, что им-то видно все! Но это не наш путь.

Традиция садов камней идет из Китая. Камни обязательно природные, без всякой обработки. Они очень разные: и по форме, и по величине, и по цвету. Они расположены несколькими группами, чему есть масса толкований. Все престранство между ними засыпано светлой галькой, разровненной граблями с выразительными полосами.

К сожалению, попытаться понять смысл Сада камней и проникнуться духом дзена очень сложно. Туристы идут плотной стеной. Поэтому нужно либо приходить сюда к открытию, либо пойти в «Ле футюр» и купить себе индивидуальный настольный садик камней с грабельками. Кстати: в Японии проходят аукционы камней, привезенных со всего мира, и цена их в тысячах долларов! А камни Реандзи застрахованы на миллионы...

Обед нас ждал в Garden Oriental – европейская кухня. Ничего примечатльного в памяти не оставил.

Замок Нидзе был построен в 1603 году как официальная резиденция первого сегуна Токугава – Йеясу (Ieyasu). Огромный красивый замок должен был показать «кто в доме хозяин», особенно обитателям соседнего Императорского дворца. Заканчивал строительство внук Йеясу – Йемитсу (Iemitsu), третий сегун в роду Токугава. А в 1867 году пятнадцатый сегун Токугава Йосинобу в своем замке Нидзе отрекся от власти и передал ее императору. Так начался период Реставрации, и замок стал собственность мператорской фамилии. А в 1939 году он был подарен городу и стал музеем.

Внутри внешнего рва и высокой стены находятся два дворца – Xonmaru и Ninomaru. Хонмару тоже окружен рвом. Во дворце Ниномару сделано что-то типа музея восковых фигур, показывающего сегуна и его министров, жену и служанок. Фотографировать там нельзя. Удивительные полы во дворце – их называют соловьиные. При ходьбе они мелодично скрипят. Причина была вполне прозаической – говорят, так защищались от наемных убийц. Достигался такой звук за счет гвоздей и стружек между досками.

По плану едем в местный сувенирный супермаркет. Сооружение в японском стиле – 4 этажа, набитые всякими колониальными товарами. Надпись на фасаде гласит, что Duty Free. Но это не очень важно, налог в Японии 5%. Тем не менее при входе дают здоровый лист, куда при каждой покупке что-то вписывают. Есть обмен валюты, хотя выгоднее просто заплатить долларами по специальному курсу, карты принимают охотно любые, есть доставка покупок вам домой (про Россию не спрашивал, но скорее всего можно), и даже бесплатный автобус до основных отелей Киото. Цены в этой большой лавке не дороже тех, что нам встречались около достопримечательностей. Тк что мы пополняем наш запас бесполезных вещей. При выходе наш лист с отметками дает нам возможность участвовать в лотерее. Мне достался набор совершенно неинтересных открыток, а некоторым повезло больше – им достался купон на 1000 йен, который нужно было истратить тут же...

Торопимся в район Гион. Это один из восьми районов развлечений в Киото. Там нас ждет ужин с майко – ученицей школы гейш.

Гейша – это тоже один из мифов Японии. И отличная торговая марка!
Говорят, что сейчас в Киото осталось не более 100 настоящих гейш. Впрочем, я не отличу настоящую от фальшивой... а жаль! Тем не менее, тысячи туристов вечером стекаются в восемь кварталов развлечений Киото и с фотоаппаратами наперевес ждут. Любая женщина в кимоно становится объектом повышенного внимания – вспышки камер, просьбы сфотогрфироваться рядом. Это не гейши, а просты японки, специально одевающие кимоно, чтобы получить свои пять минут славы. Гейши едут в такси и сфотографировать их можно только случайно. Но это очень красиво: туманные сумерки старого Киото, узкие улочки со старинными домами и кукольный силуэт с характерным наклоном головы и странной семенящей походкой...

Почувствовать себя гейшей или можно всего за 6825 йен .За эти деньги вас раскрасят, оденут и сфотографируют. За дополнительные 3150 йен вы можете целый час гулять при полном параде по старому Киото! Подробности на сайте www.maiko-henshin.com. Кстати, стать самураем стоит на 100 йен дешевле...

В небольшом ресторанчике нас встретила девушка – майко. Об этом говорит ее ненакрашенная верхняя губа. Такая традиция! Она танцевала, пыталась играть с нами в традиционные игры, напоминающие «камень-ножницы-бумага» и просто ходила от столика к столику, отчвечая на наши вопросы. Принимают в школу гейш с 17 лет, учится три года. Потом надо 6 лет весь заработок отдавать школе, как плату за обучение. Почему гейша? – Ей просто нравится.

В отель возвращались молча, переживая впечатления дня. Конечно, ужасно жалко, что на Киото у нас предусмотрен всего один день. Это неправильно, потому что мы не видели и сотой части его памятников. Да дело и не в них – сама атмосфера города, его толпа, ритм, запахи дают больше для представления о Японии, чем экскурсии и храмы.

На ночные прогулки ни времени, ни сил не осталось. Только спать!