-Рубрики

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в serzant62

 -Подписка по e-mail

 

 -Сообщества

Участник сообществ (Всего в списке: 5) Рецепты_домохозяек Орхидеи НАШ_САД Decor_Rospis уДАЧНЫЙ_сезон
Читатель сообществ (Всего в списке: 1) Наши_схемы

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 30.11.2010
Записей:
Комментариев:
Написано: 3650




Нахожусь в прекрасном возрасте: дурь уже выветрилась, до маразма еще далеко!!!!

Размножение орхидей.

Четверг, 23 Ноября 2023 г. 19:33 + в цитатник
flowers4me.ru/
Наиболее распространенный  способ — это деление крупных орхидей.
philanops (700x525, 124Kb)
philanop21 (525x700, 107Kb)
Только сильные, пышные, прожившие много лет орхидеи переносят разделение корней или обрезку верхушек на черенки. Лучшее время для размножения орхидей — когда они начинают пускать побеги.  Секатором разрезают стебель, стараясь оставить верхушку с 2 воздушными корнями и пенек с 2-4 листьями. Очень скоро на пеньке начинают расти 1-2 новых роста. Через 2-3 года — это уже взрослые цветущие орхидеи.  Верхушка укореняется и растет медленнее, но тоже становится самостоятельным растением. Место среза нужно посыпать антисептиком, толченым древесным углем. Для орхидей нужна специальная земля. Сажают  орхидеи с сосновую кору, если нет ее, то можно использовать кору других деревьев,  сверху обязательно обкладывают мхом сфагнумом. Некоторые  разновидности мха сфагнума растут и в лесах и на болотах.
Рубрики:  комнатные цветы

ОШИБКИ В УХОДЕ ЗА КОМНАТНЫМИ РАСТЕНИЯМИ

Суббота, 27 Ноября 2021 г. 20:03 + в цитатник
 
Ошибки в уходе за комнатными растениями
Недостаток света, отсутствие свежего воздуха, чрезмерная его сухость, сквозняк, резкий перепад температуры, пересушка почвы или чрезмерный полив, недостаток или избыток питательных веществ - все это приводит к угнетению растений, вызывает не только их болезненное состояние, но и создает благоприятные условия для вредителей и болезней растений.
 
Очень часто, в основном от начинающих цветоводов, можно услышать вопрос: "У меня неизвестно от чего погибает цветок, что делать?". Если совсем непонятно в чем дело, значит надо разбираться по порядку.
 
Обычно растения вянут по одной из трех причин:
переувлажнение почвы, пересушка почвы, поражение вредителями или болезнями.
 
Определить было растение пересушено или залито, можно в первую очередь по состоянию земляного кома (см. ниже).
 
Вредителей или болезни в общем тоже можно обнаружить, приложив определенные усилия (см. вредители).
 
Если почва не кажется ни слишком сухой, ни слишком влажной, вредители не обнаружены, то придется вынуть растение из горшка и осмотреть корни (вредители могут быть и на корнях). Если при осмотре окажется, что здоровые корни растения заполняют весь земляной ком, то значит угнетенное состояние связано с недостатком питания, растение следует пересадить в большие горшки, со свежей землей. Если обнаружится, что корни вялые или начинают загнивать, то опять таки необходимо пересадить растение, удалив пораженные участки корней. При осмотре земляного кома может оказаться, что он пересушен, в этом случае надо принять меры по равномерному увлажнению растения.
 
Когда земляной ком и корни в порядке, то причину следует искать в недостатке света или сухости воздуха. В первом случае растение следует переместить ближе к свету, во втором проводить регулярное опрыскивание, и кроме этого, зимой батареи центрального отопления завешивайте влажными полотенцами.
 
Наконец необходимо обратить на внешний вид растения. Не является ли причиной угнетенного состояния загрязнение листьев, например пылью, в результате чего нарушаются процессы дыхания.
 
У некоторых цветоводов есть хорошая привычка раз в неделю (или хотя бы в месяц) устраивать растениям купание под душем. Еще лучше при этом обтирать листья мягкой губкой. Такая процедура очень благотворно сказывается на состоянии комнатных цветов.
 
Чтобы предотвратить появление трипса, паутинного клеща, всевозможных червецов, тлей, а также болезнетворных грибков, нужно не только чаще обмывать или купать растения, но и периодически употреблять для обмывания настой персидской ромашки (пиретрум) или табака.
 
Засохшие, вялые листья надо удалять, так как они зачастую становятся пристанищем для всевозможных паразитов. Необходимо держать в чистоте и горшки, снимать пыль и налеты плесени, проверять, не закупорилось ли водосточное отверстие.
 
Землю в горшках необходимо регулярно прорыхлять, осторожно, стараясь не повредить корни. Проросшие сорняки удалять.
 
Вот самые частые проблемы с которыми сталкивался, наверное, каждый кто выращивал цветы:
 
Ошибки в уходеОшибки в
уходеНа этой фотографии показано растение (адиантум) пострадавшее из за слишком сухого воздуха в помещении. При этом сначала становятся сухими кончики листьев, появляются сухие коричневые пятна, листья желтеют и отмирают. Также опадают и засыхают нижние листья. На фотографии показана "тяжелая стадия" повреждений от сухого воздуха. Чаще всего, когда влажность воздуха не намного выше нормы дело ограничивается сухими кончиками листьев (у крупных растений, например диффенбахии, сциндапсуса), а у мелколистых растений, кроме этого засыханием нескольких листьев.
 
 
 
Ошибки в уходеОшибки в
уходеЕсли была переувлажнена земля, то при этом очень влажный земляной ком, пожелтевшие нижние листья. Кроме того если не приняты меры, листья теряют окраску, становятся вялыми и полупрозрачными, затем начинается загнивание корней, стеблей и гибель растения - это уже когда растение залито. Очень часто при переувлажнении листья внезапно желтеют и опадают. Переувлажнение почвы, в купе с высокой влажность воздуха опасно тем, что на листьях растений появляются корковые наросты - заболевание, называемое водянкой.
 
 
 
Ошибки в уходеОшибки в
уходеЕсли растение обезвожено, то при этом пересушен земляной ком, происходит потеря листьями тургора, листья засыхают и опадают. Если почва сильно пересушена, то полив может быть затруднен, т.к. вода будет плохо впитываться. В этом случае лучше погрузить весь горшок в тазик с теплой водой, пока почва не увлажнится.
 
 
 
Ошибки в уходеЕще одной распространенной проблемой являются солнечные ожоги. Далеко не все растения переносят прямые солнечные лучи, при длительном нахождении на солнце на их листьях появляются ожоги, степень поражения зависит от времени пребывания на солнце. Если это случилось, можно только удалить поврежденные листья и впредь притенять растения в жаркие, солнечные часы.
 
 
 
Ошибки в уходеВерхние листья сохраняют упругость, но желтеют. Скорей всего это повышенное содержание кальция в почве, характерно у некоторых видов растений. Следует поливать растение более мягкой водой, например, дождевой или растаявшим снегом.
 
Листья желтеют и опадают. Естественная смена листьев характерна для большинства растений, но если они опадают в большом количестве, то это вероятнее всего из-за переувлажнения почвы или холодного сквозняка.
 
Желтеют старые листья - летом из-за недостатка макроэлементов или пересушки, зимой - из-за недостатка света или высокой температуры ночью.
 
 
 
Ошибки в уходеТочки или пятна на листьях.
Если точки или пятна на листьях сухие, то скорей всего это от недостатка воды, если мягкие - то из-за переувлажнения почвы.
Светлые пятна на листьях - вероятность того, что растение или было полито слишком холодной водой, или получило солнечные ожоги, или это поражение болезнью или вредителями. Если пятна на листьях мокнущие и вздутые, то это болезнь
 
 
 
Ошибки в уходеЛистья сворачиваются и опадают. Такое бывает при недостатке тепла, переувлажнения почвы или если растение попало под холодный сквозняк.
Скручивание и морщинистость листьев может быть вызвано внезапным действием хлора, при недостатке в почве магния, калия, фтора - у старых листьев; у молодых - недостаток молибдена, бора, меди, магния.
Внезапное опадание листьев, когда они даже не успевают пожелтеть - связано, как правило, с шоковым состоянием растения, вызванное резкой сменой каких то условий (такое бывает во время акклиматизации только что куплено растения), резким перепадом температур, поливом холодной водой, холодным сквозняком, резким увеличением интенсивности освещения в дневное время. Внезапное опадание листьев у древовидных растений (например, цитрусовых), может быть вызвано пересыханием почвы.
 
 
 
Ошибки в уходеКоричневые кончики или края листьев. Если они сухие, то наиболее вероятная причина - слишком сухой воздух, так же это может быть результат физических повреждений, например, при соприкосновении со стеклом. Если края листьев желтые или коричневые, то это может быть из-за переувлажнения почвы или недостатка полива; слишком слабого или слишком сильного освещения; слишком высокой или слишком низкой температурой воздуха; избытка минеральных веществ, сухого воздуха или холодного сквозняка. А также это может быть при отравлении растения хлором или калийном голодании. Определить истинную причину помогут другие симптомы.
 
 
 
Ошибки в уходеСтебли растения оголяются от основания - при остром недостатке освещения. Нормально облиственными при этом могут оставаться лишь кончики побегов. Это может происходить в любое время года и если нет возможности переставить растение ближе к окну или на подоконник, то придется подключать дополнительное освещение. Иначе растение может погибнуть.
 
 
 
Поникающие листья - при пересыхании почвы или переувлажнении ее, при избытке света, особенно если листья поникают в определенное время дня, когда самое интенсивное солнце. Так же поникание листьев может быть вызвано сухим воздухом или поражением вредителями. Кроме того - хронический острый недостаток калия, магния, меди, избыток кальция или жесткая вода. У некоторых растений такое происходит из-за резкой смены места.
Бутоны или цветки опадают чаще всего из-за сухости воздуха, недостаточности света, недостаточном поливе, при перестановке растения с места на место и при поражении вредителями, а также при избытке азота. Цветки быстро увядают при недостатке полива, сухости воздуха, недостатке света или слишком высокой температуре воздуха, избытке азота и общем голодании.
Нижние листья засыхают и опадают скорее всего из-за недостатка света, или слишком высокой температуре воздуха, или недостатка полива.
Листья становятся бледными - в основном при слишком обильном освещении, а также это может быть вызвано красным паутинным клещиком.
Желтеют кончики листьев - избыток кальция, недостаточный полив.
Желто-коричневое окрашивание листьев - полив жесткой водой или хлорированной водой.
Бледно-зеленая окраска листьев до белесой, мозаичность листьев - недостаток в почве железа, меди или серы.
Светло-зеленые листья, а жилки на них зеленые - избыток хлора или кальция, в воде; общее голодание при недостатке азота и железа; несоответствие кислотности почвы; заболевание корней; поражение корней нематодой; летом такое бывает при избытке света.
Пестрые листья становятся одноцветно зелеными - при недостатке света или при избытке в почве азота.
Листья и стебли гниют - при заболеваниях, вызванных плохими условиями, чаще всего переувлажнением почвы.
Стекловидные выделения на листьях, коричневые, частично сухие пятна - неблагоприятные условия увлажнения, избыточный полив, высокая влажность, недостаток свежего воздуха, низкая температура или недостаток света.
Растение медленно или совсем не растет. Для всех растений существует период покоя осенью и зимой, когда оно не растет или растет, но очень медленно. Если это происходит весной или летом, то причиной могут быть и недостаток минеральных веществ, и недостаточное освещение, и переувлажнение почвы.
Вытянутые стебли с мелкими листьями - это явление чаще наблюдается зимой или ранней весной из-за недостатка освещения при слишком высокой температуре воздуха. Если же вытягиваются стебли летом в период роста, то, скорее всего это нехватка минеральных веществ или недостаток освещения.
Растение не цветет. Вообще цветение растений такая сложная штука - некоторые зацветают даже при плохом уходе, а другие, как ни старайся, не цветут и все. Но чаще всего все-таки это связано с недостатком освещения или коротким световым днем. Другими причинами могут быть нарушение периода покоя, избыток минеральных веществ, сухость воздуха, трипсы (обедающие бутоны) или пересадка (некоторые растения зацветают только в тесном горшке).
Короткие цветоносы - нарушен режим полива (избыток или недостаток влаги), неправильный режим подкормок, недостаток фтора, общее голодание растения, поздняя пересадка осенью, несоответствие почвенной смеси для данного растения, сильные колебания температуры, избыток тепла при росте бутонов, неправильное содержание в период покоя.
Зеленый налет на керамическом горшке или с внутренней стороны на пластиковом горшке - признак переувлажнения почвы (как правило, при плохом дренаже).
Белая корка на керамическом горшке или на поверхности земли - при избытке минеральных веществ или поливе растения слишком жесткой водой.
Рубрики:  комнатные цветы

7 блюд из кабачков

Четверг, 17 Сентября 2020 г. 19:55 + в цитатник

7 способов вкусно приготовить свежий кабачок


Из кабачков можно приготовить большое количество блюд. Они имеют нейтральный вкус, подходят к любому столу. Все блюда из них получаются вкусными и полезными. Они бывают жареные, печеные, маринованные, с творогом и фаршем. Лучшие рецепты представлены ниже.
*******
Жареные опята с кабачками

Если надо быстро и вкусно поесть, то это рагу — как раз то, что надо. Оно состоит из обычных продуктов, которые есть в любом магазине. Надо взять: кабачки нежно зеленого цвета, чем мельче, тем лучше; лесные грибы – 300 г; зелёный лук; любая зелень на выбор; соевый соус; подсолнечное масло; приправа по вкусу. Как готовить: кабачок нарезается кружочками, грибы — мелко; всю зелень рубят; все ингредиенты замешиваются и заливаются маринадом из соуса и подсолнечного масла; всё маринуется не более 40 минут; всю смесь сразу кладут в раскаленную сковороду и жарят на сильном огне; потом убавляют пламя и тушат до готовности. Для получения диетического блюда овощи не жарят, а запекают в духовке до золотистой корочки — будет ещё вкуснее.
**********
Овощное рагу из капусты, опят и кабачков

Это блюдо отлично подойдет к мясу, как гарнир. На его готовку потребуется примерно 2 часа. Надо взять: небольшой кочан капусты, примерно 1 кг; нежно зеленый кабачок; опята – 500 г; лук; морковь; болгарский перец; помидоры; приправа по выбору; постное масло. Как приготовить: все овощи шинкуются; томаты перемалывают блендером; морковь натирают; кабачки нарезают кубиками; в раскаленное масло выкладываются лук, морковь и пассируются; нужно добавить половину мелко нарезанного перца, влить томат; нашинкованную капусту перемешать со второй половиной перца, зеленью и грибами; все выложить в сковороду; перемешать, добавить специи и тушить до готовности. Зелень лучше добавить перед подачей на стол, а не тушить. Опята можно заменить любыми другими грибами или добавить мясо.
************
Грибная икра из опят и кабачков для бутербродов

Есть несколько способов приготовления кабачковой икры с грибами. Продукты режутся, обжариваются, смешиваются и тушатся. Необходимые продукты: нежно зеленые кабачки – 500 г; опята – 500 г; морковка; лук; томаты; приправы по вкусу. Как приготовить: все овощи мелко режут; грибы слегка отваривают, сливают, режут, затем обжаривают; к опятам добавляют нарезанные кабачки, измельченный лук с морковью; все обжаривают, затем присоединяют к ним натертые на терке помидоры; смесь солят, тушат. Готовую икру подают уже намазанной на бутерброды. Этот же рецепт подходит для закатки на зиму. Икру горячей раскладывают по стерильным банкам, затем еще около 20 минут кипятят в духовом шкафу в глубоком противне с водой.
**************************
Жаркое из опят и кабачков с курицей

Состав рецепта может немного поменяться от мая до сентября. куриное филе – 200 г; опята – 200 г.; кабачок – 1 шт.; морковка; лук; специи по вкусу. Как приготовить: мясо нужно нарезать тонкими длинными кусочками; кабачки, морковь порезать на небольшие кубики; грибы и лук измельчить произвольно; куриное мясо слегка поджарить; грибы положить на раскаленную сковороду без масла, но присыпанную солью; туда же кладут нарезанные морковь, лук, зелень, кабачки; к обжаренным овощам присоединяют курятину, солят, перчат, доводят до готовности; за минуту до подачи на стол готовое рагу посыпают свежей зеленью. Если нет времени возиться с сырым мясом, можно взять копченую грудку.
**************************
Кабачки, тушенные с опятами и маслинами

Классический рецепт, который можно реализовать за час времени. нежно зеленые кабачки – 2 шт.; несколько крупных томатов; опята – 200 г; маслины консервированные без косточек – 1 банка; чеснок; базилик, петрушка, укроп; хлебцы; подсолнечное масло; перец и соль по вкусу. Как приготовить: кабачки нарезаются колечками толщиной от 5 до 10 мм, подсаливаются, стекают, затем обжариваются на сильно разогретом масле; обжаренные кружочки выкладывают на тарелке; грибы отваривают, затем жарят до готовности; томаты режут тонкими колечками, выкладывают сверху на кабачки; оливки, зелень, чеснок, жареные грибы, хлебцы смешивают, помещают в чашу блендера и измельчают, полученную смесь выкладывают на помидоры сверху; затем все выкладывают обратно, не разрушая слои, тушат 2 минуты. Подают на стол в охлажденном виде. Этот рецепт подходит для приготовления баклажанов с грибами и оливками.
***********************
Кабачки, фаршированные опятами, в духовке

Для приготовления этого блюда надо подготовить основу из кабачков: их очищают от кожуры, режут пополам и выдалбливают середину. Основание готово. Потом готовят начинку. Рецепт рассчитан на 3 порции. небольшие кабачки – 3 шт.; опята – 200 г; лук – 3 шт.; 1 стакан сливок; полстакана белого вина; твердый сыр – 50 г; куриное копченое мясо – 200 г; сухари для панировки; растительное масло; яблоки; сок лимона; специи по вкусу. Как готовить: овощи, которые идут на начинку, измельчают; натертый сыр перемешивают с сухарями; обжаривают грибы и лук; постепенно в сковороду с грибами добавляют вино, тушат 3–4 минуты, потом добавляют сливки и ещё томят минут 5; на второй сковороде жарят куриное мясо; затем смешивают все в единую массу; «лодочки» заполняют фаршем, кладут на противень и отправляют в духовку до золотистой корочки; для особого аромата яблоки кладут вперемешку с «лодочками».

Серия сообщений "вторые блюда":
вторые блюда
Часть 1 - 5 рецептов для ЛЕНТЯЕВ, которые любят вкусно поесть
Часть 2 - Как аккуратно запанировать продукты
Часть 3 - 7 блюд из кабачков
Часть 4 - Вкусные запеканки: 6 рецептов
Часть 5 - 17 СПОСОБОВ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КЛЯРА
...
Часть 15 - Домашний гуляш
Часть 16 - Гуляш из свинины
Часть 17 - Запеканка с фаршем - подборка бюджетных рецептов в духовке

Рубрики:  кулинария


Понравилось: 5 пользователям

спиртовой раствор гетероауксина для укоренения черенков

Суббота, 22 Сентября 2018 г. 22:18 + в цитатник

Спиртовой раствор гетероауксина

Он делается очень просто...эти две таблетки растворяете в 20 мл. спирта и переливаете в темный флакон. Для укоренения черенков 1 мл. раствора растворить в 25 мл. теплой воды и опускаете на несколько секунд срез черенка. В отличии от раствора, приготовленного на воде - его можно хранить (если не ошибаюсь, то год...)

Вообще есть разные мнения на счет него, кто видит эффект, кто нет...Я в первой категории, первый раз с ним укореняла недавно...результат мне понравился.На фото черенки спустя 6 дней (надо было почаще заглядываать в тепличку)

Автор tanuchka, форумхаус, фото автора

Рубрики:  дачные дела и делишки/рассада

Метки:  

Понравилось: 29 пользователям

казахские баурсаки

Воскресенье, 02 Сентября 2018 г. 21:08 + в цитатник
image (600x490, 46Kb)

500 мл. молока 2 ст. л. сметаны 30 гр. сливочного масла 200 мл. подсолнечного масла 2 ст. л. сахара 1 ч. л. соли 10 гр. дрожжей 1 кг. муки Описание Очень вкусные, сытные, пышные баурсаки - ни один дастархан у казахов не обходится без них. Причём у каждой хозяйки свой фирменный рецепт. Способ приготовления 1.В стакан наливаем 1/3 воды, добавить немного сахара, добавить дрожжи, накрыть блюдцем. Дрожжи должны подняться шапкой. 2.Замесить тесто, добавляя все ингредиенты и дрожжи. 3.Накрыть тесто полотенцем, помять, когда поднимется, и так 3 раза. Тесто должно так стоять часа 2. 4.Раскатать пласт в 1 - 1, 5 см, разрезать на квадратики, выложить на полотенце. Так они должны полежать минут 20 - ни больше, ни меньше. 5.Обжарить в кипящем растительном масле. 6.Приятного вам аппетита!

Рубрики:  кулинария/выпечка
кулинария.выпечка

Подготовка фуксий и пеларгоний к зимовке: советы от Юлии Миняевой

Воскресенье, 12 Ноября 2017 г. 21:27 + в цитатник
Рeчь пoйдёт o тoм, кaк пoдгoтoвить пeлaргoнии (гeрaни) и фукcии к зимoвкe.
 
Фукcии
Зaнocя в дoм фукcию (или инoe кoмнaтнoe рacтeниe), прocтoявшую вecь тёплый ceзoн нa oткрытoм вoздуxe, нужнo oтдaвaть ceбe oтчёт в тoм, чтo вмecтe c нeй мoгут прoникнуть и нeжeлaтeльныe «гocти». Этo бeлoкрылкa, пaутинный клeщ, тля. Дoвoльнo быcтрo вce эти врeдитeли пeрeкинутcя нa другиe дoмaшниe рacтeния, a зaтeм и нa рaccaду, кoтoрую вы нaчнётe вырaщивaть в нужнoe врeмя.
 
Чтoбы oceнний пeрexoдный прoцecc прoшёл бeзбoлeзнeннo, нeoбxoдимo удeлить ocoбoe внимaниe oбрaбoткe oт врeдитeлeй. Рacтeниe мoжeт выглядeть coвeршeннo чиcтым, нo пocлe пoмeщeния в тeплo oткудa ни вoзьмиcь пoявляютcя мaлeнькиe бeлыe бaбoчки — бeлoкрылкa. И caмoe нeприятнoe тo, чтo oни рacceляютcя нe тoлькo нa рacтeнияx, нo и в щeляx, гдe oтличнo прoвoдят зиму и дoжидaютcя рaccaды.
 
Хoрoшee cрeдcтвo для oбрaбoтки «Фитoвeрм», нo чacтo oнo oкaзывaeтcя нeдocтaтoчнo cильным, пoэтoму я иcпoльзую «Актaру». Этo нaдёжный прeпaрaт, нo нужнo пoмнить, чтo oпрыcкивaниe нeoбxoдимo пoвтoрить c пeриoдoм 5-7 днeй.
 
Пeрeд тeм кaк oпуcтить фукcию нa xрaнeниe в пoгрeб (тeмпeрaтурa +4...+5°С), я eё пoливaю, oбрeзaю и дeлaю бумaжный кoлпaк тaк жe, кaк и для пeлaргoнии. Пoдрoбнee oб этoм пoйдёт рeчь чуть нижe. Бoльшe никaкиx мaнипуляций нe трeбуeтcя, рacтeниe xoрoшo зимуeт бeз дoпoлнитeльныx пoливoв и прoчeгo.
 
Пeлaргoния (гeрaнь)
Пeлaргoния, к coжaлeнию, нe пeрeнocит нaшиx зим, пoэтoму трeбуeт врeмeннoгo пeрeceлeния в бoлee приeмлeмыe уcлoвия. Мнoгиe зaдумывaютcя o тoм, кaким oбрaзoм лучшe вceгo coxрaнить этo рacтeниe в тeчeниe xoлoднoгo пeриoдa. Я пoдeлюcь cвoим oпытoм.
 
Пocлe тoгo кaк пришлo врeмя убирaть гeрaнь c улицы, я пeрeнoшу рacтeниe в дoм, гдe oнo cтoит примeрнo двe нeдeли. Пoлив прeкрaщaeтcя пoлнocтью, тaк кaк зимoй у гeрaни нacтупaeт пeриoд пoкoя, oнa прaктичecки никoгдa в этo врeмя нe цвeтёт. 
 
Еcли вaшa пeлaргoния рocлa в клумбe, тo oceнью мoжнo eё выкoпaть, пoмecтить c кoмoм зeмли в бумaжный (нe пoлиэтилeнoвый!) пaкeт, cвeрxу зaвязaть eгo и убрaть в пoгрeб. Другoй вaриaнт бoльшe пoдoйдёт рacтeниям, кoтoрыe лeтoм нaxoдилиcь в уличныx вaзoнax. Тaкую пeлaргoнию нужнo пeрeвaлить вo врeмeнный гoршoк.
 
Для дaльнeйшиx мaнипуляций пoнaдoбитcя кaнцeлярcкий кoррeктoр (нaпримeр, «Штриx») нa вoднoй ocнoвe, ocтрый ceкaтoр, гaзeты, бумaжный cкoтч и гидрoгeль, нaпитaнный вoдoй. Вce зeлёныe вeтoчки рacтeния я cрeзaю дo oдрeвecнeвшeй чacти, ocтaётcя нe oчeнь крacивaя «кoряжкa». 
 
Вce зeлёныe лиcтья c этoй кoряжки тaкжe убирaютcя. Срeзы нa вeткax oбрaбaтывaютcя oт зaгнивaния «Штриxoм», caмo рacтeниe нeмнoгo пoливaeтcя.
 
Тeпeрь из гaзeт c пoмoщью cкoтчa фoрмируeтcя бумaжный кoлпaк, cвeрxу гaзeты зaвoрaчивaютcя. В тaкoм видe рacтeниe oпуcкaeтcя в пoгрeб (тeмпeрaтурa +4...+5°С) и xрaнитcя вcю зиму. 
 
Рaннeй вecнoй пocлe cнятия кoлпaкa рacтeния выглядят нe oчeнь привлeкaтeльнo, нo пocлe oбрeзки и дoбaвлeния питaтeльнoгo грунтa быcтрo прocыпaютcя.
 
Чeрeнкoвaниe
Из cрeзaннoй зeлёнoй мaccы пeлaргoнии я гoтoвлю чeрeнки и укoрeняю иx. Для этoгo удaляю цвeтoнocы и бoльшую чacть лиcтьeв, пoдрeзaю cнизу дo coчнoй зeлeни и oпуcкaю в пoдгoтoвлeнный гидрoгeль. 
 
Чeрeз нeкoтoрoe врeмя пoявятcя кoрeшки, и тoгдa я рaccaжу иx пo гoршoчкaм и рaзмeщу нa прoxлaднoм пoдoкoнникe. Вecнoй в мoём рacпoряжeнии будeт нecкoлькo впoлнe взрocлыx рacтeний c xoрoшeй кoрнeвoй cиcтeмoй, кoтoрыe мoжнo выcaдить в клумбы и вaзoны.
 
В cлeдующeм видeoрoликe вы увидитe в пoдрoбнocтяx, кaк прoиcxoдит пoдгoтoвкa пeлaргoнии и фукcии к зимe. Тaкжe вы cмoжeтe узнaть o тoм, кaк и c пoмoщью чeгo удoбнo фикcирoвaть рoзы при пригибaнии к зeмлe, чeм иx утeплять пocлe уcтaнoвлeния cтaбильнo xoлoднoй пoгoды.
 
Нaдeюcь, мoй oпыт пoдгoтoвки цвeтoв к зимe будeт вaм пoлeзeн. Пoдeлитecь в кoммeнтaрияx, кaк вы coxрaняeтe cвoи фукcии и пeлaргoнии дo вecны.
 
 
Рубрики:  дачные дела и делишки/герань

САЛАТ "ВИОЛЕТТА"

Понедельник, 06 Ноября 2017 г. 22:03 + в цитатник

САЛАТ "ВИОЛЕТТА"
Просто на расхват! На праздничном столе его не будет уже через 5 минут

Ингредиенты:

3 шт. вареных свеклы
3 маринованных огурчика
3 ст.л. зелёного горошка
1 плавленный сырок
1 зубочек чеснока
майонез

Приготовление:

Нарезать всё кубиками, чеснок - через чеснокодавку, добавить майонез и соль, перец - по вкусу.

Рубрики:  кулинария/закуски

Фуршет на скорую руку: ТОП-11 аппетитных рецептов

Понедельник, 06 Ноября 2017 г. 21:59 + в цитатник
1. Сырная закуска
 
Тертый плавленый сырок смешайте с натертым на мелкой терке вареным яйцом, добавьте чеснок и майонез. Сформируйте шарики, обваляйте в мелко нарезанном укропе.
 
2. Освежающая закуска.
 
Дольку лимона разрежьте пополам, положите сверху дольку авокадо и ложечку черной икры. Украсьте зеленью.
 
3. Фуршетный салатик
 
Сырую морковь натрите на терке тонкими пластинами. Положите рядышком две пластинки моркови, выложите салат из тертого сыра, вареного яйца, чеснока, майонеза и зелени. Закрепите шпажками и посыпьте приправой для моркови по-корейски.
 
4. Рулетики из лаваша с икрой
 
Упаковку мягкого сыра «Виола» смешать со сметаной и мелкорубленой зеленью. Намазать по тонкому лавашу. Сверху намазать красной икрой. Свернуть рулетом, завернуть в пленку, поставить на ночь в холодильник. Нарезать наискосок.
 
5. Канапе с творожной пастой
 
Смешать творожный крем, натертый колбасный сыр, раздавленный чеснок, зелень, майонез. На кусочки ржаного хлеба намазать приготовленную пасту.
 
6. Горячие бутерброды
 
Твердый сыр натереть на мелкой терке, добавить зелень, сырое яйцо, все перемешать. Готовую смесь намазать на кусочки хлеба и выложить на горячую сковороду с небольшим количеством растительного масла намазанной массой вниз. Когда сыр подрумянится, перевернуть и обжарить другую сторону бутерброда.
 
7. Рыбные канапе
 
На кусочки черного хлеба намазать смесь из порезанной сельди, красного репчатого лука, укропа и мягкого сливочного сыра. Украсить икрой или зеленью.
 
8. Легкие тосты с сыром
 
Обжарить тост, намазать сливочным маслом, положить квадратный кусочек сыра, зеленый горошек и веточку петрушки.
 
9. Оригинальные фруктовые тосты
 
На кусочек тоста положить круглый ломтик консервированного ананаса, сверху - ломтик сыра. Отправить в духовку на 5 минут при температуре 200 градусов. Положить в углубление вишенку и украсить кедровыми орешками.
 
10. Праздничные бутерброды
 
С белого хлеба срезать корочки, смазать бока и верх маслом. Обмакнуть края в нарезанный укроп, положить кусочки красной рыбы и украсить лимоном. Рыбу можно заменить красной икрой.
 
11. Салатик в огурце
 
Креветки — 250-300 г, стебель сельдерея — 1шт., красный лук - 1 шт., легкий низкокалорийный майонез — 2 ст. л., йогурт несладкий — 1 ст. л., свежий огурец — 400 г, несколько листочков рукколы, зеленый лук для украшения, соли и перец по вкусу.
 
Лук и сельдерей очень мелко нарежьте. В одну миску измельчите лук и сельдерей. Туда же добавьте отваренные очищенные креветки. Заправьте майонезом и йогуртом, посолите и поперчите по вкусу. Огурцы нарежьте кольцами и выложите на блюдо, посолите. Сверху положите листочек рукколы. На каждый ломтик огурца выложите креветки с горочкой. Сверху посыпьте мелко нарезанным зеленым луком.


1.
image (1) (640x480, 325Kb)

2.
image (2) (600x445, 307Kb)

3.
image (3) (517x335, 233Kb)

4.
image (4) (604x338, 331Kb)

5.
image (600x450, 371Kb)
Рубрики:  кулинария/закуски



Процитировано 1 раз

Узнай, кто пользуется твоим Wi-Fi.

Понедельник, 06 Ноября 2017 г. 21:54 + в цитатник
Узнай, кто пользуется твоим Wi-Fi.
Ведь Интернет может работать гораздо быстрее!
 
В век информационных технологий сложно представить себе жизнь без гаджетов. В каждой квартире, доме или даже комнате найдется компьютер, планшет или смартфон. Большинство гаджетов подключено к сети Интернет с помощью Wi-Fi-соединения.
 
К сожалению, очень часто интернет-соединение работает ненадлежащим образом. Ты даже не подозреваешь, что причина кроется в посторонних людях, которые подключаются к твоему Wi-Fi-роутеру! Это могут быть как твои хитрые соседи, так и злоумышленники. Только представь себе, что к твоей Сети могут подключиться совсем незнакомые люди. «Как узнать, кто подключен к моему Wi-Fi»? Следуй простым инструкциям, и всё получится! Подключенные устройства к Wi-Fi
 
Узнай IP-адрес своего Wi-Fi-роутера. Ты сможешь найти его на самом роутере (внизу на наклейке), в инструкции к нему или на коробке
 
Если IP-адрес отсутствует, тогда введи в адресную строку браузера 192. 168.0.1 или 192. 168.1.1. Затем ты увидишь поля для ввода логина и пароля.
 
Укажи логин и пароль (зачастую это admin), нажми «ОК». Такое окно свидетельствует о том, что у тебя всё получилось.
 
Дабы увидеть пользователей, которые подключены к твоему Wi-Fi, перейди в меню «Беспроводной режим», а затем «Статистика беспроводного режима»
 
На фото ты можешь увидеть, что к Wi-Fi подключены 4 устройства. С помощью MAC-адреса ты сможешь узнать, какие устройства подключены к твоему Wi-Fi-роутеру. Каждое сетевое устройство имеет отдельный MAC-адрес.
 
В случае если ты видишь, что к твоему Wi-Fi подключены посторонние люди, тебе следует сменить пароль. На многих Wi-Fi-роутерах это можно сделать с помощью перехода на вкладку «Беспроводный режим», далее — «Защита беспроводного режима».
 
Перезагрузи роутер с помощью инструмента «Перезагрузка» в «Системных инструментах». Теперь можешь быть уверен, что твое интернет-соединение надежно защищено, всё работает быстро и качественно!
 
Не придется ломать голову, сколько устройств на самом деле подключено к Wi-Fi. Непременно расскажи близким о том, как обезопасить себя.



1.
5 (600x377, 177Kb)

2.
1 (600x430, 177Kb)

3.
2 (600x377, 72Kb)

4.
3 (600x377, 162Kb)

5.
4 (600x377, 175Kb)

Рубрики:  компьютерный ликбез

готовим грунт для рассады осенью.

Понедельник, 06 Ноября 2017 г. 21:03 + в цитатник
Сейчас все больше огородников стремятся вырастить овощные культуры именно рассадным способом, а рассаду, как и грунт для нее, приготовить самостоятельно. Это верно, поскольку, если этому научиться, то можно вырастить хорошую рассаду и сэкономить и на том и на другом.
 
Понятно, что грунт для рассады должен обеспечивать потребности той или иной культуры: одной подавай почву плодородную и влажную (огурцы), а другая любит почву посуше и победнее (томаты). Есть экземпляры, которые вообще предпочитают грунт с кислинкой, в общем и целом, универсального грунта нет. Однако, базовые требования к рассадному грунту все же есть.
 
 
Каким должен быть грунт для рассады?
В первую очередь – это умеренная плодородность при содержании полезной микрофлоры и всех необходимых веществ для питания. Во-вторых, – это сбалансированность грунта как по минеральному составу, так и по органическому. И обязательно все это должно находиться в доступной для растений форме.
 
Кроме того, грунт для рассады обязательно должен быть водопроницаемым и воздухопроницаемым, способным к длительному удерживанию влаги. Экологическая чистота, нейтральный уровень pH – все это неписанные законы, и конечно, легчайший, рассыпчатый по структуре, без комочков и посторонних включений.
 
Кстати, о комочках: не стоит оставлять в грунте кусочки глины, потому что она уплотняет грунт, а также различные растительные остатки, которые могут поглощать азот в процессе своего разложения и перегревать почву, в этом случае могут погибнуть корни рассады. Не должно быть в грунте для рассады семян сорняков, червей и личинок различных насекомых.
 
Такой грунт не нароешь на огороде или ближайшем лесочке. Обычно это многокомпонентный состав, состоящий нередко из равных долей торфа (обычно низинного), перегноя, речного песка и 50% старой, доброй почвы.
 
Где лучше брать почву для смеси?
По какой-то причине многие считают, что именно лесная почва идеальна во всех отношениях. Однако это не так, она всего лишь составная часть, основа, но хорошая (для томатов, например). Лучше всего заготавливать лесную почву в самом конце дачного сезона, чтобы она не замерзла, пока вы с лопатой добираетесь до леса.
 
Лесную почву берите только из-под здоровых деревьев, избегая при этом дубы, каштаны, ивы, где много дубильных веществ. Берите почву лиственных пород, но не из сосняка: хвойная почва часто слишком кисла для рассады.
 
А можно взять почву с грядки? Можно, однако при этом следует соблюдать меры предосторожности. Например, не брать почву под огурцы и тыквенные с участка где росли тыквенные культуры или огурцы, а также, если собираетесь высаживать томаты, то не брать почву после томата, картофеля и иных пасленовых культур.
 
Несколько слов о готовых грунтах для рассады
Можно приобрести грунт для рассады и в магазине, пакетов с землей там много. Для проверки можно взять один: да грунт легок, питателен, влагоемок, на упаковке написано, что в него добавлены раскислители, различные макроэлементы и доступные микроэлементы. Все это выходит удобно и не всегда дорого.
 
Однако, есть у готовых смесей и минусы: – это, прежде всего, неизвестное количество питательных веществ. Понятно, что они там есть, но сколько? Далее – кислотность почвы, часто она колеблется от 5,0 до 6,5 (а это большой разброс). Вместо торфа может быть торфяная пыль, нет срока годности на упаковке и так далее.
 
Рецепт грунта для рассады с использованием готовой смеси: берем хороший покупной грунт, смешиваем его в равных долях с огородной почвой либо дерновой землей, добавляем на 10 килограммов 100 г обычного мела (раскислитель). Почему именно так? По собственному опыту известно, что даже дорогая покупная смесь – это часто торф с весьма высокой кислотностью.
 
Что такое дерновая земля? На самом деле, – это субстрат, который формируется путем длительного процесса, сопряженного с укладкой пластов дернины в штабель и проливкой последнего коровяком. Два сезона постоянного увлажнения этим «нектаром», и только тогда вы с гордостью можете сказать, что это именно качественная дерновая почва лежит на вашем участке.
 
Техника приготовления качественного грунта для рассады
Тут все просто – речной песок, низинный торф, земля из леса или с огорода и все в равных долях. Поверьте, это более чем устроит рассаду баклажан, капусты, перца, томатов.
 
Нет торфа? Тогда добавьте перегной, это еще лучше, поскольку исключите возможность ошибки и добавления кислого торфа (верхового, скажем). Если хотите сделать совсем хорошо, то на каждый килограмм грунта добавьте граммов 100 древесной золы, сажи или печной золы.
 
Вообще, как выше мы уже писали, качественный грунт для рассады зависит от культуры. Например, капуста, томаты, болгарский перец, баклажаны, огурцы, арбузы любят такой состав: около 35% почвы (лесная, огородная), перегной (до 50%) или торф (около 30%), речной песок (остальное, до 100%). Для рассады капусты можно долю речного песка увеличить до 40%, а томаты и в лесной, и в огородной, состоящей на 70%, а то и на 100% именно из почвы, прекрасно растут!
 
Важно! Запомните, именно сеянцы не требуют питательной почвы, а вот подросшей рассаде уже необходим более ценный в пищевом плане грунт.
Естественно, все компоненты должны быть готовы с осени и осенью же грунт нужно приготовить окончательно. Почему? Потому что состав объединится в одно целое и рассаде весной будет максимально комфортно. Лучший способ хранения приготовленного самостоятельно грунта для рассады – это закрытый полиэтиленовый мешок.
 
 
Давайте теперь разберемся с таким важным вопросом, как дезинфекция грунта.
 
Способы дезинфекции грунта для рассады
 
Промораживание грунта для рассады
По мне, так это самый оптимальный и щадящий способ из десятка, наверное, возможных. Готовим почвосмесь, набиваем ей тканевые мешки и ставим на неотапливаемом балконе или в сарае, либо под навесом. Примерно за 100 дней до рассадного периода мешки можно занести в дом и дать им полностью оттаять, продержав так неделю. Затем нещадно вновь на холод – таким образом и семена сорняков, и разного рода личинок, которые начнут просыпаться, мы уничтожим разом.
 
Минусы метода – он не может защитить от всех болезней, поэтому перед самым посевом семян грунт нужно желательно пролить марганцовкой (светло-красного цвета).
 
Прокаливание грунта для рассады
В этом случае почва прокаливается при температурах под сотню градусов, но таким образом вся полезная микрофлора тоже гарантированно погибает. Образуется мертвый стерильный грунт.
 
Дезинфекции грунта марганцовкой
Она была, есть и будет универсальным средством дезинфекции грунта (в разумных пределах). За пару недель до посева семян сделайте малиновый раствор марганцовки (обычно это пять граммов на ведро воды с температурой около 40°С), очень хорошо помешайте, пролейте грунт и тут же накройте его пленкой.
 
За пару дней до посева (за три-четыре) все повторите заново.
 
Горчичный порошок
На него бывает у человека аллергия, зато от целого ряда неприятностей он может почву обезопасить – от разного рода бактерий и вирусов, от грибков и даже от нематод и трипсов. Чтобы разом решить все проблемы, нужно щедро зачерпнуть из пачки столовую ложку горчичного порошка и смешать с пятью литрами грунта. Можно, кстати, добавить мою любимую нитроаммофоску в количестве 5-7 г на тот же объем грунта.
 
Биологические методы подготовки грунта
Совершенно безвредными препаратами можно обеззараживать почву, и безопасны они не только для растений, но и для человека, а в целом – и для окружающей среды. Это так называемые биологические фунгициды, такие как Алирин-Б, Гамаир, Фитоспорин-М и самые разные другие, подобные этим. Как они действуют?
 
Положим, мы создали грунт по любой из приведенных выше методик, далее разводим препарат по инструкции и проливаем грунт препаратом. Его культуры бактерий начинают активно очищать созданный вами грунт от всякой гадости, в том числе даже от возбудителей самых разных грибных и бактериальных болезней. При этом в составе этих препаратов могут быть и полезные гуминовые вещества, так сказать, двойная польза (но и цена, правда, тоже двойная).
 
Эти препараты расслабляют почву, снижают или вовсе снимают ее токсичность, а вас освобождают от необходимости проливать кипятком, морозить или прокаливать грунт.
 
Самое интересное, что после того как вы приготовили грунт и решили его обработать одним из обеззараживающих препаратов, нужно почитать инструкцию и строго по ней действовать. Например, всем хорошо известный препарат Триходермин: его всего одного грамма хватит, чтобы обеззаразить целый литр почвенного грунта. Триходермин можно применять буквально за считанные дни до высева семян на получение рассады, например, уже за три или четыре дня.
 
ЭМ-препараты, тоже не списывайте их со счетов, в них множество полезных для почвы и растений микроорганизмов. И их вполне можно использовать как завершающую стадию при приготовлении почвенного грунта для производства рассады. Порой даже утомленная почва после применения ЭМ-препаратов словно оживает и преображается. Одним из таких препаратов, который вы, конечно, хорошо знаете, является Байкал ЭМ1.
 
Вот примерный способ его применения: после хранения в холоде, готовый состав почвы для рассады после оттаивания нужно примерно за месяц до посева семян пролить этим препаратом, а потом просто заполнить емкости для рассады, как вы это делаете всегда, и укрыть их пленкой. Главное, что соотношение препарата и почвы ничтожно, всего 1 к 500, а эффект порой бывает весьма ощутимым.   источник: https://www.botanichka.ru/blog/2017/10/21/gotovim-horoshiy-grunt-dlya-rassadyi/
Рубрики:  дачные дела и делишки/рассада



Процитировано 1 раз

ПОСАДКА АСТИЛЬБЫ В ГРУНТ. АСТИЛЬБА В ОТКРЫТОМ ГРУНТЕ. УХОД

Понедельник, 06 Ноября 2017 г. 20:05 + в цитатник
original (640x480, 165Kb)
Цветение астильбы, тонкие веточки которой в это время словно окутаны нежным, легко парящем в воздухе облаком тонкой изморози – явление, не поддающееся описанию. Но кроме красоты, есть у культуры этой и другие несомненные достоинства. Она почти неприхотлива и способна расти (часто – в течение всего сезона) в местах, неуютных для других растений (в полутени и в тени).
 
Но чтобы она там росла, ее следует там посадить. А еще раньше – купить.
 
Отсюда исходит первостепенной важности рекомендация: при возможности рассмотреть растение сквозь прозрачную упаковку следует выбирать экземпляры с неистощенным, сочным корневищем, с ростками только появившимися (или даже только наметившимися). Хорошая сохранность корневища – залог здоровья будущего куста.
 
Если корневище не слишком истощено заметно уже вытянувшимися и многократно изогнутыми внутри пакета ростками, оно приживется (но особой красоты в первый год от такого куста ожидать уже не приходится).
 
Корневище с видимыми повреждениями, пересушенное, покрытое плесенью или загнившее, либо с молодыми ростками и листочками уже засохшими, а тем более – подгнившими покупать не стоит.
 
Хранить приобретенный материал до времени посадки следует в холодильнике.
 
Посадка астильбы в нюансах
 
При посадке астильбы в грунт лунка копается глубины, достаточной для свободного размещения корневища (не глубже, чем 30 см), с обязательной заделкой органического удобрения либо комплекса удобрений (30 г/м грядки), перегноя и костной муки (2 пригоршни/м грядки). Очень рекомендуется к использованию Бионекс, основой которого является ферментированный куриный помет. При плохом удержании почвой влаги полезным будет внесение в посадочную ямку гидрогеля.
 
Крайне важным в таком вопросе как посадить астильбу является полив. При содержании купленной рассады в горшке ее накануне высадки необходимо полить, обязательно повторив данную процедуру после посадки растения в почву.
 
Расправленное в ямке корневище засыпается грунтом с легким его уплотнением, но без заглубления растения. Сажается оно по тот уровень, на который было посажено в горшок, в ином случае – так, чтобы корневая шейка была вровень с почвой, и таким образом, чтобы после полива и оседания почвы корни растения не обнажились.
 
Посаженную культуру осторожно, но обильно поливают, наполняя водой круговую канавку, прорытую, чтобы не растекалась вода. При сухой погоде полив повторяют минимум через день до времени полного приживания растения.
Завершают высадку астильбы мульчированием почвы корой (измельченной), либо компостом, либо опилками, оставляя свободным пространство вокруг ростков.
 
Символом успешного завершения работы является установка ярлычка с обозначением сорта.
 
Основные разновидности
 
В роду насчитывается не менее 40 видов и не менее 400 сортов с высотами от 0,15 до 2 м. Главное украшение растения – это соцветия-метелки или кисти длиной от 10 до 60 см. Время цветения культуры с июня по август (зависит от вида и сорта).
 
К разновидностям относятся:
 
астильба Давида;
астильба голая;
астильба китайская;
астильба японская;
астильба Тунберга.
Каждый сорт астильбы отличается от другого габитусом (формой куста), окраской цветочных венчиков и листьев, ароматом цветков или его отсутствием, высотой, а еще временем и продолжительностью цветения.
 
Для астильбы Давида – куста, цветущего с июля по август, широкого, пышно раскидистого строения, достигающего 1,5 м высоты, со светло-зелеными (с бледно-коричневыми жилками) морщинистыми листьями сложной формы характерны цветки розово-сиреневого оттенка, ось которых отклонена в сторону под почти прямым углом.
 
Куст астильбы голой равен всего 12 см высоты, диаметр его – 15 см. Украшением растения являются бронзового оттенка листья; время цветения (июнь – июль).
Цветки астильбы китайской могут иметь окраску как белую, так и розовую и сиреневую, длина же соцветия может достигать 30 см при высоте куста до 1 м. Блестящие листья ажурного рисунка покрыты волосками светло-рыжего цвета. Отличается продолжительным цветением (июнь – август).
Цветущее растение астильбы японской со светло-зелеными листьями перистой формы с глянцевым блеском (с высотой до 70 см) раскинуто широким кругом, а белые (либо розовые) ароматные цветки, собранные в соцветия в форме ромба, достигают длины 30 см; продолжительность цветения составляет один месяц (июль).
 
Собранные в длинные (25 см) соцветия-кисти, имеющие диаметр в 10 см, многочисленные цветки астильбы Тунберга белой окраски вместе со сложными листьями с зубчатыми краями образуют растение высотой до 80 см, цветущее с июля по август.
 
Условия для выращивания астильбы
 
Особых хлопот культура при взращивании своем садоводу не доставляет – мало того, будучи раз посажена, она выживает с места произрастания любые виды сорняков и прополка ей не требуется. Но некоторые особенности агротехники учесть все же следует.
 
Для посадки астильбы в открытый грунт место должно быть с легкой (разреженной) теньюили полутенистым – открытое солнце здоровью растения не способствует. Но и при посадке под большими деревьями с густой тенью она также растет и цветет плохо.
 
Примечание. Следует исключить из списка теневыносливых некоторые сорта астильбы окраски белой и бледно-розовой, прекрасно цветущих на солнечных местах. Но при этом за счет интенсивности цветения сокращается его срок.
 
Астильба хорошо себя чувствует в местах с повышенной влажностью воздуха, близ воды: у пруда, у фонтана. Но умеренной постоянной влажности почвы тоже вполне достаточно. Если же грунтовые воды в месте посадки залегают высоко и почва отличается высокой влажностью, то лучших условий и придумывать не стоит.
 
Помимо зависимости от уровня залегания почвенных вод астильба уважает грунт глубоко прорыхленный или перекопанный (с целью удаления корневищ сорных растений), удобренный перегнойным компостом, торфом (хорошо разложившимся) или навозом (достаточно перепревшим), исходя из расчета 2 ведра/м2.
 
При высадке астильб группой расстояние между растениями должно составлять от 30 (минимум) до 50 (максимум) сантиметров, в зависимости от высоты сорта, которая может быть и порядка 50, и порядка 120 см.
 
Как размножить астильбу
 
Особенностью астильбы является неуклонно нарастающее выпирание из почвы корневища с густыми, подобными шнурам придаточными корнями (с ежегодным приростом в высоту от 3 до 5 см), требующее подсыпания почвы. При этом части корневища, оказавшиеся глубоко внизу, отмирают.
 
Поэтому каждые 5-6 лет, чтобы растение не теряло декоративности, производят его деление с последующей пересадкой.
 
Деление куста – способ размножения астильбы самый простой. Выкопанный куст, удалив нижние, отмершие части корневища, рассекают на деленки с 3-5 почками на каждой. Части поделенного куста астильбы немедленно рассаживают, не давая высохнуть корням; полив им необходим ежедневный. При таком варианте размножения астильба в осень вполне способна зацвести.
 
Примечание. Можно поделить куст, и не извлекая его полностью из земли, а лишь отделив достаточную часть его, припудрив срезы на нем и на деленке золой и заместив свободное пространство почвой.
 
При размножении при помощи почек возобновления отрастающие побеги, срезав с частью корневища, помещают в мини-тепличку для укоренения в смеси торфа с гравием в соотношении 3:1. Срезы черенков и маточного растения припудривают золой. На постоянное место сажают молодые растения или в осень, или весной будущего сезона.
 
Примечание. При посадке рекомендуемая толщина слоя грунта над почками возобновления должна составлять не менее 3 см.
 
К размножению астильбы с помощью семян прибегают редко – гибриды ее не способны к сохранению сортовых признаков. При методе размножения семенами их не заделывают в посадочный почвогрунт – их рассевают по поверхности, а для ускорения прорастания применяют стратификацию – выдерживание в холоде (в течение 21 дня при температуре -4…+4° C) с последующим применением обычного для рассады метода – выращивания в теплом помещении.
 
Астильба в сочетании с другими садовыми растениями
 
Являясь красивоцветущими многолетниками, астильбы, посаженные в купе с иными тенелюбивыми культурами, способны украсить участок сада как своими крупными белыми, сиреневыми, розовыми, красными, бордовыми, карминовыми, фиолетово-красными и вишневыми метелками, так и блестящей, ажурной и пышной листвой – окраски от темно-зеленой до бордовой и бронзовой на черешках красноватого цвета.
 
Прекрасными соседями астильбам, распускающим листья в мае, могут стать как раннецветущие растения: хохлатки, подснежники, пролески, так и горицветы-адонисы, ландыши, ирисы, тюльпаны, хосты, папоротники, аквилегии, купена, роджерсия, волжанка.
 
 
Рядом с ажурными кустами астильб интересно выглядят кусты подофиллума, бадана, морозника из-за разницы строения, окраски и густоты их листовых пластинок.
 
Выгодно смотрится культура высаженной по краям газонов, по берегам водоема, в рокариях, в рабатках, в расположенных в полутени миксбордерах.
 
Уход за растением (агротехника)
 
Сразу же после посадки астильбы работа по ее возделыванию немедленно плавно перетекает в следующий этап – уход за астильбой: поленившись в очередной раз полить не принявшееся еще растение, можно погубить его или же существенно замедлить процесс его развития.
 
Полив должен быть регулярным, как можно более частым, а при длительном отсутствии естественного полива (дождей) культуру поливают как утром, так и вечером. При недостатке воды у культуры начинается подсыхание кончиков стеблей и листьев.
 
Единственный сорт астильбы, способный пережить легкой степени засуху – астильба китайская, на все остальные сорта это правило не распространяется.
 
Для успеха укоренения следует удалять все образующиеся на растении соцветия как после посадки (на первом году жизни культуры), так и после деления-пересадки, тогда хорошо прижившееся растение или деленки его в следующем сезоне полностью проявят все свои лучшие качества. Для сохранения декоративности насаждения удаляют также и отцветшие кисти-соцветия.
 
Толщина мульчирующего слоя вокруг культуры (создаваемого перегноем, торфом, соломой, корой, опилками, мелкой галькой) должна быть не менее 2 или 3 см. Он необходим для предотвращения потерь влаги грунтом, уменьшает степень его перегрева, не позволяет разрастаться сорным травам и создает растению необходимую степень тепла зимой.
 
 
Помимо органического удобрения, внесенного при посадке, для пышного цветения астильбы важно удерживать в почве под культурой оптимальное соотношение фосфора и калия. Для подкормок сухой почвы чаще всего применяют торф либо компост, если же она влажная – готовые комплексные удобрения. По окончании цветения обязательно проводят удобрение растения калийно-фосфорными составами.
 
При выращивании астильбы на одном месте без пересадки более 5 лет существует опасность оголения корневища, почек восстановления и молодых придаточных корней. Поэтому посадку таких растений следует укрыть торфом, лапником либо компостом, в противном случае цветение кустов не будет ни столь пышным, ни столь продолжительным. Астильбы же более молодого возраста легко переносят теплую зиму неукрытыми.
 
Примечание. Для астильбы страшны не столько зимние морозы, сколько часто отмечающийся перепад весенних температур, поэтому мульчирование почвы является обязательным условием культивирования.
 
Такой метод, как прополка, при уходе за астильбой практически не требуется, ибо во взрослом состоянии она сама вытесняет все сорняки со своей территории – плотность листьев на кусте настолько велика, что они создают собой непроницаемую для солнца тень, в которой не способно выжить никакое растение.
 
Астильба не подвержена поражению ни одним из известных видов болезней или вредителей, поэтому в мерах защиты от них необходимости просто не возникает. Источник:http://sdelaisam.mirtesen.ru/blog/43159348548/Posa...tilba-v-otkryitom-grunte.-Uhod
Рубрики:  дачные дела и делишки/многолетние цветы

Лилии: подготовка к зиме и укрытие на зиму

Суббота, 28 Октября 2017 г. 19:32 + в цитатник
Лилия – это цветущее растение с неповторимым ярким ароматом и многообразием видов и сортов. Их рост, полноценное развитие и пышное цветение зависит от правильно организованной зимовки. 
 
Процесс подготовки лилий к зимнему периоду строится в зависимости от климатических условий проживания и сорта растения. У некоторых сортов имеются свои индивидуальные особенности, которые нужно учитывать при подготовке к холодам.
 
 
 
Когда и как выкапывать луковицы лилий
Хотя большая часть видов и сортов лилий прекрасно переносят зимние холода в почве под надежным укрытием, опытные цветоводы все же рекомендуют выкапывать луковицы ежегодно. Все дело в дочерних луковичках, которыми обрастает основная луковица. Их необходимо своевременно отделять, потому что они заберут большую часть питательных веществ и влаги у материнской луковицы, а это в дальнейшем повлияет на процесс цветения. Лилии могут совсем не зацвести, если посадочный материал будет некачественным.
 
Луковицы рекомендуется выкапывать в осенний или летний период, отсортировывать, проводить профилактическую обработку и хранить в сухом прохладном помещении до ранней весны.
 
Многочисленные, выведенные искусственно, гибридные сорта имеют различные сроки выкопки луковиц, так как отличаются различным количеством дочерних луковиц и холодоустойчивостью.
 
Гибриды «Азиатские» — это группа морозоустойчивых растений, которые могут переносить зимние холода на открытых грядках, но отличаются большим количеством дочерних луковиц. Оптимальный срок для обязательного выкапывания посадочного материала – вторая половина августа.
Гибриды «Американские» — это группа цветущих растений, у которых дочерние луковицы появляются в небольшом количестве и не требуют частой выкопки. Выкапывание луковиц проводится по мере необходимости приблизительно в последнюю неделю августа.
Гибриды «Восточные» — это холодоустойчивые сорта лилий, которые не страдают от большого количества дочерних луковиц и выкопка проводится только по мере надобности примерно в первую неделю сентября.
Выкапывание и пересадка лилий проводится в разное время, так как пересаженные растения должны еще успеть укорениться и адаптироваться на новом месте до наступления заморозков. Пересадку рекомендуется проводить не позднее десятого сентября.
 
Готовность луковиц к выкопке и зимовке можно определить по пожелтевшей и поникшей надземной части лилий. Это показатель того, что посадочный материал накопил все необходимые питательные вещества и готов к зимнему периоду. Процесс увядания листьев и стеблей цветка должен проходить самостоятельно и естественно и может продолжаться до конца сентября. Выкопку желательно осуществлять при помощи садовых вил, чтобы не повредить луковицы.
 
Основные требования к хранению луковиц
Основные требования к хранению луковиц
 
Подготовка, обработка и сортировка луковиц
Несколько подготовительных процедур рекомендуется провести с выкопанными луковицами для их дальнейшего качественного хранения в зимние месяцы.
 
Сначала необходимо отделить все дочерние луковицы и хорошо промыть весь посадочный материал. Затем нужно провести обрезку стеблей и корешков, их длина не должна превышать 5 см. Далее проводится осмотр каждой луковицы для того, чтобы исключить присутствие заболевания или начало гниения. Поврежденные и зараженные луковицы хранению не подлежат. При наличии небольшого повреждения можно попробовать его обрезать, а затем обработать зеленкой или присыпать толченым активированным углем (или древесной золой).
 
Профилактическая обработка необходима всем здоровым луковицам перед хранением. Сначала проводится их замачивание в течение 30 минут в теплом обеззараживающем растворе на основе марганца или карбофоса. В качестве профилактики от появления лукового клеща для промывания применяют мыльный раствор на основе хозяйственного мыла. После этого влажные луковицы нужно обвалять в древесной золе и оставить в темном помещении с хорошей циркуляцией воздуха для высыхания. Очень важно не пересушить посадочный материал, так как он станет непригодным.
 
Следующая процедура – сортировка. Луковицы большого и среднего размера пригодятся для весенней выгонки, а самые мелкие экземпляры можно использовать для посадки на цветочных грядках в весенний сезон.
 
Температура
Наиболее благоприятные условия для полноценного хранения луковиц – это температура от 0 до 5 градусов тепла. При таком умеренном холоде луковицы не подмерзнут, но и не прорастут.
 
Место хранения
В месте хранения должны быть такие условия, при которых посадочный материал будет сохранять необходимую влажность
 
В месте хранения должны быть такие условия, при которых посадочный материал будет сохранять необходимую влажность и получать свежий воздух в виде регулярных проветриваний. Одним из самых подходящих мест хранения является бытовой холодильник или подвал. Важно, чтобы в холодильнике луковицы не хранились вместе с овощами и фруктами, так как большая часть плодов отрицательно воздействует на лилии выделяемым газом этиленом. Лоджия, застекленный балкон или погреб тоже может быть местом хранения, но луковицы могут пострадать от неожиданных перепадов температур.
 
Способы хранения
Влажная зимовка – при влажном хранении посадочный материал сохраняет необходимую влажность и проходимость воздуха. Можно поместить луковицы в полиэтиленовый пакет, наполненный песком или увлажненным торфом, но лучше уложить их в мох и обернуть тонкой бумагой. По мере увлажнения обертки ее заменяют сухой.
 
Сухая зимовка – сухой способ хранения подразумевает размещение луковиц в сухом грунте с водонепроницаемым накрытием. Этим луковицам необходимо своевременное увлажнение (примерно 2 раза в месяц) и обработка марганцовым растворам при первых признаках плесени.
 
Зимовка под открытым небом – место для такого хранения нужно выбирать на участке в низине, где долгое время лежит снег, и накапливаются высокие сугробы. Сооружение хранилища состоит в подготовке траншеи небольшой глубины с крышкой, стенки и пол которой нужно утеплить при помощи полиэтилена или толстого картона (или сухого торфа). Этот материал будет отлично удерживать влагу и тепло. Дно хранилища покрывают надежным дренажным слоем, который в весеннее время защитит луковицы от растаявшего снега.
 
Опытные цветоводы рекомендуют вместе с луковицами поместить в подготовленную траншею небольшие емкости с водой, чтобы контролировать температурный режим внутри. Если при осмотре хранилища вода находится не в замерзшем состоянии, значит луковицы в безопасности.
 
Пересадка в горшки
Сохранить посадочный материал можно и другим способом, если пересадить растения из сада или цветника в обычный горшок, а после увядания надземной части переставить их в прохладном помещении с температурой от 5 до 10 градусов и с хорошим освещением. Основной уход – это умеренное увлажнение почвы по мере необходимости. Эти луковицы пригодны для весенней посадки на открытые цветочные грядки.
 
Зимовка лилий в открытом грунте
Зимовка лилий в открытом грунте
 
Обрезка
Холодоустойчивые сорта лилий, которые не подвергаются осенней выкопке, нуждаются в специальной подготовке к зимовке в открытом грунте. Растения этих сортов не подвергаются осенней обрезке. Они должны увядать постепенно и естественно. Этот период может продолжаться до середины ноября. Очень важно, чтобы луковицы накопили необходимые для зимовки силы и питательные вещества. При ранней обрезке листьев и стеблей можно лишить луковицы этой возможности. Удалять нужно только полностью увядшие побеги и листья, а также оставшиеся после цветения завязи. Созревающие плоды лилии отрицательно влияют на подготовку луковиц к зимовке, так как тянут на себя полезные вещества, а семена не используются цветоводами для дальнейшего размножения цветов.
 
Восточные лилии
Восточные гибриды не любят лишнего переувлажнения почвы. Именно поэтому цветоводы рекомендуют лилии этих сортов выкапывать до начала обильных осенних дождей и не высаживать на открытые грядки до окончания таяния снега. От переизбытка влаги в почве луковицы начнут постепенно загнивать.
 
Если хранение посадочного материала в домашних условиях невозможно, то стоит воспользоваться способом зимовки лилий на открытом воздухе. Правда, позаботиться о будущем хранении нужно заранее, еще во время посадки растений. Для этого сооружаются приподнятые клумбы, на которых выкапываются посадочные лунки и наполняются дренажным слоем из речного песка.
 
Восточные лилии прекрасно сохраняются в зимнее время под накрытием из лапника или компоста и полиэтилена. Очень важно укрыть растения до начала затяжных дождей, но после увядания их надземной части. С приходом весны лапник и пленку снимают, а компост оставляют в качестве органического удобрения.
 
Азиатские лилии
Лилии азиатских гибридных сортов не боятся даже самых сильных морозов, но присутствие снежного накрытия обязательно. В случае отсутствия снега потребуется «покрывало» из компоста или торфа, а также из полиэтиленовой пленки. В отличие от восточных гибридов эти лилии нужно утеплять только при появлении первых заморозков и небольшого промерзания почвы. А вот снять накрытие можно будет после полного таяния снега.
 
При выполнении всех требований к организации хранения луковиц летом лилии отблагодарят цветоводов пышным цветением и неповторимым приятным ароматом. Главное приложить максимум усилий, терпения и внимания. Источник: https://6cotok.org/1273129319442942281/lilii-podgotovka-k-zime-i-ukrytie-na-zimu/
Рубрики:  дачные дела и делишки/многолетние цветы

Подкормка роз – важный элемент пышного цветения и здоровья кустов

Суббота, 28 Октября 2017 г. 19:30 + в цитатник
Не каждый цветовод может похвастаться своим собственным розарием, но почти каждый мечтает о нем. 
 
Потребуется много сил и терпения на постоянные поливы и прополки, на трепетный и постоянный уход, ведь роза – цветок капризный. 
 
Но самое важное условие для полноценного развития и пышного цветения – это правильные и своевременные подкормки.
 
 
Основные подкормки для роз
Основные подкормки для роз
Подкормки для розовых кустов должны состоять из самых главных для этого растения микроэлементов – железа, магния, фосфора и азота. Каждый из этих элементов выполняет свою роль в развитии и росте растения.
 
Магний необходим розам на этапе формирования цветочных бутонов.
Азот очень важен для наращивания зеленой массы. Главное – это внести правильный объем удобрения. При его недостатке – растение развивается слабо, а переизбыток – может повлиять на процесс цветения. Оно может вообще не наступить или будет крайне скудным.
Железо необходимо розам для укрепления иммунитета и умения противостоять различным вредителям и многочисленным болезням.
Фосфор играет значительную роль на этапе бутонизации, а также способствует развитию стеблей и пышному цветению.
Как правильно вносить удобрения
Как правильно вносить удобрения
Подкормки для розовых кустов бывают в жидком и порошкообразном состоянии, а также в виде гранул и таблеток. Дальнейшее развитие растения зависит от правильного внесения удобрений.
 
Удобрения в жидком виде обычно добавляют в поливную воду и вносят в почву при поливах. Этот способ внесения подкормок позволяет растениям получить максимальное питание.
 
Остальные виды удобрений рекомендуется равномерно распределять по земельному участку и при помощи тяпки заделывать в грунт.
 
Полный комплекс удобрений растения получат, если их подкармливать определенное количество раз в течение года в зависимости от сезона. Например, в весенние месяца удобрения вносят 4-5 раз, в летние месяцы – 1 раз в месяц, а в осенние – достаточно 1-2 раз.
 
Весенние подкормки для роз
Весенние подкормки для роз
Кусты роз необходимо удобрять весной поочередно минеральными и органическими удобрениями через каждые две недели. Корневой метод применяют около 5 раз, а внекорневой – 4 раза.
 
Первая подкормка – проводится примерно в апреле месяце после полного таяния снега, обрезки кустов и во время набухания почек и состоит из биогумуса (3 кг на куст) и птичьего помета (100 г).
Вторая подкормка – проводится во время начального этапа роста побегов и состоит из биогумуса (3 кг) и куриного помета (примерно 5 литров).
Третья подкормка – проводится на этапе формирования бутонов и состоит из биогумуса (3 кг) и куриного помета или коровяка (примерно 5 литров).
Четвертая подкормка – проводится по окончании первого цветения и состоит из небольшого количества биогумуса.
Пятая подкормка – проводится по окончании второго цветения и состоит из древесной золы (примерно 100 г), которая вносится в прикорневую зону.
Первая минеральная подкормка состоит из равных частей суперфосфата, калийной соли и аммиачной селитры. Тщательно перемешанная смесь вносится в почву во время ее рыхления.
 
Компост рекомендуется использовать не только в качестве подкормки, но и как мульчирующий слой, который надолго сохранит тепло и влажность в грунте. Мульчирующий органический слой необходимо присыпать небольшим слоем почвы.
 
Удобрения хороши в меру. Их переизбыток может нанести непоправимый вред здоровью растений. Большое количество питательных веществ в почве розария не понравится розовым кустам. Их переизбыток может «сжечь» корневую часть растений, особенно молодые и еще не окрепшие экземпляры.
 
Например, куриный помет является очень концентрированным удобрением, излишек которого может вызвать не только пожелтение и опадание листвы, но и приведет к гибели всего кустарника.
 
Чтобы розовый куст полноценно развивался и радовал в будущем обильным цветением, необходимо начинать с подготовки почвы для посадки саженцев. Приблизительно за две недели до посадки нужно выкопать посадочные ямки и наполнить их очень важными для питания растения компонентами. Сначала навоз или компост (около пяти сантиметров), затем грунтовую смесь, состоящую из таких компонентов: садовая земля, суперфосфат, перегной и калийная соль. В течение двух недель посадочные ямки оставляют в таком виде, а уже потом высаживают кусты роз.
 
Летние подкормки для роз
В летнее время удобрения вносятся только в период окончания цветения кустов. Такие подкормки укрепляют иммунитет растений и помогают им в будущем перенести наступление зимних холодов. Гранулированные удобрения рассыпают прямо под розовый куст примерно три раза за все лето. Порошкообразное удобрение разводят водой, строго по предлагаемой инструкции, и вместе с поливной водой вносят в почву.
 
Осенние подкормки для роз
Осенние подкормки для роз
Осеннее внесение удобрений помогает растениям подготовиться к зимнему периоду. В это время им необходимы такие питательные элементы как калий и фосфор. Калий – это такой микроэлемент, который поможет кустарникам создать специальную защиту от низких температур в зимнее время, а также от различных вредителей и заболеваний до самой весны. Фосфор воздействует на скорость вызревания древесины растений.
 
Приготовление удобрения: в 2 литрах горячей воды нужно растворить 100 граммов суперфосфата, а затем довести объем раствора до 10 литров.
 
Приготовление фосфорно-калийного удобрения: суперфосфат (7 граммов) и монофосфатный калий (8 граммов) нужно растворить в пяти литрах теплой воды.
 
Приготовление комплексного минерального удобрения: суперфосфат (13 граммов), сернокислый калий (5 граммов) и борную кислоту (чуть меньше 2 граммов) нужно растворить в 5 литрах теплой воды.
 
Древесная зола является незаменимым органическим удобрением и настоящим питательным продуктом с большим количеством микроэлементов (в их числе калий и кальций), которое опытные цветоводы используют для кустарников роз как средство подготовки их к зимнему сезону.
 
Богаты калием такие органические отходы как банановые шкурки, поэтому некоторые садоводы используют их в качестве удобрения, прикапывая шкурки рядом с розовым кустом.
 
В дождливые осенние дни обычные удобрения будут быстро вымываться большим количеством осадков. Рекомендуется в этот сезон применять гранулированные удобрения, которые будут впитываться в почву постепенно, и продолжительное зимнее время будут обеспечивать растения полноценным питанием.
 
Вторая осенняя подкормка вносится в виде смеси компоста и древесной золы примерно в середине октября. Это удобрение – мульча защитит растения от замерзания и обеспечит им полноценное питание.
 
Переизбыток подкормок может привести растения к скудному цветению, замедленному росту и появлению болезней.
 
Подкормки комнатной китайской розы
Китайскую розу удобряют только весной и летом два раза в месяц специальными комплексными удобрениями, в составе которых есть азот, калий и фосфор. Эти компоненты помогают растению формировать большое количество бутонов и способствуют его активному развитию.
 
От недостатка или переизбытка удобрений сначала желтеют, а затем массово опадают листья. Со временем иммунитет растения ослабляется, и появляются грибковые болезни. Источник https://6cotok.org/1273130040969922890/podkormka-r...-tsveteniya-i-zdorovya-kustov/
Рубрики:  дачные дела и делишки/розы
дачные дела и делишки/удобрения,подкормки,компост

Хранение лука и посадка под зиму: опыт Юлии Миняевой

Суббота, 28 Октября 2017 г. 19:27 + в цитатник
Yulia_Minyaeva
25 октября 2017, 15:01
 
В числе дачных осенних хлопот особняком стоят заботы о надёжном сохранении урожая лука, а также об обновлении посадок в следующем сезоне. Я поделюсь с вами своим опытом и, возможно, он поможет избежать ошибок начинающим огородникам или подтвердит правильные выводы дачников со стажем.
 
Лук
Лук
 
Хранение
Самое главное — хорошо просушить лук. Если после уборки урожая он находился на прохладной веранде или, например, на чердаке дома, то при переносе в более тёплое помещение на постоянное хранение возникает резкая смена температуры. Такой лук нельзя сразу складировать, ему нужно дать время на выравнивание температуры.
 
Один из признаков правильно подготовленной зрелой луковицы следующий: при небольшом на неё надавливании верхний слой шелухи («рубашка») легко отделяется. Ещё один показатель — сухие корешки, которые даже нет необходимости обрезать или убирать иным способом, так как они сами по себе отламываются.
 
Обратите внимание на один очень важный момент. При закладке лука на длительное хранение ни в коем случае нельзя обрезать оставшуюся высохшую ботву, необходимо оставить её длинной.
 
Подсохшую ботву обрезать нельзя
Подсохшую ботву обрезать нельзя
 
Тара для хорошей сохранности лука должна быть дышащей. Хорошо подходят плетёные корзины из натурального материала, неплохи и низкие сетчатые пластиковые ящики. Однако важно иметь в виду, что укладывать лук лучше всего в 2-3 слоя, не больше.
 
Помещение для хранения должно быть сухим и достаточно тёплым. Если у вас есть подходящий подвал или прохладная веранда, где температура не опускается ниже +4°С, то это хороший вариант.
 
Небольшие луковицы я предпочитаю использовать для выгонки в зимний период. Их можно посадить в ящики и получить свежую зелень в холода. 
 
Посадка под зиму
Луковицы меньше среднего размера, но больше, чем севок сажать под зиму для получения ранней зелени не следует. В большинстве регионов нашей страны (а я огородничаю в Подмосковье), как показывает печальный опыт, большая часть такого посадочного материала вымерзает в холода.
 
Небольшие луковки лучше оставить на выгонку
Небольшие луковки лучше оставить на выгонку зелени
 
Такие луковки очень хорошо высаживать ранней весной в теплицы, например, между основной культурой. Там они быстро пробуждаются и дают отличную зелень для употребления в пищу.
 
Чтобы вырастить лук на репку для подзимнего посева лучше всего брать мелкий лук-севок. Кто-то выращивает его самостоятельно, я предпочитаю покупать. Подзимний посев в этом случае хорош тем, что в следующем году лук вызреет раньше, и его можно будет успеть собрать и высушить в период сухого лета, до наступления дождливой погоды.
 
Лук-севок для подзимнего посева и лук для хранения
Лук-севок для подзимнего посева, лук для выгонки и для хранения
 
Время высаживания лука-севка под зиму зависит от климатических условий и реальной погоды за окном. Ориентироваться следует на время наступления устойчивых холодов с постоянными температурами от 0°С до -3°С. Севок, посаженный в такое время, не успеет тронуться в рост осенью, хорошо перезимует и не вымерзнет.
 
Сорта для выращивания, в частности, для подзимнего посева нужно выбирать «для земли», то есть такие, которые подходят для вашего региона, хорошо себя зарекомендовали именно в вашем климате. Мне очень нравится 'Stuttgarter Riesen', в наших условиях он отлично растёт и хорошо потом хранится практически до нового урожая.
 
Более подробно увидеть осенний лук, подготовленный для хранения и подзимнего посева, а также услышать другие полезные советы вы можете, посмотрев видеоролик.
 
 

Серия сообщений "все о луке и чесноке":
Часть 1 - МК "ПЛЕТЕМ КОСУ ИЗ ЛУКА"
Часть 2 - луковый домик-огород на подоконнике
...
Часть 18 - Лук Шалот или семейный
Часть 19 - Многоярусный лук
Часть 20 - Хранение лука и посадка под зиму: опыт Юлии Миняевой
Часть 21 - Как вырастить крупный чеснок, который хранится больше года!
Часть 22 - Лук, чеснок - ошибки при выращивании
Часть 23 - Невероятно простая хитрость, как вырастить очень крупный лук
Часть 24 - лук репчатый и порей. советы дачницы

Рубрики:  дачные дела и делишки

Приготовление классической виноградной чачи в домашних условиях: рецепты

Суббота, 28 Октября 2017 г. 19:24 + в цитатник
Чача из винограда долгие годы является не только традиционным грузинским спиртным напитком, но и символом долголетия, а также семейного благополучия. Чача относится к классу виноградных бренди. Этот легендарный и популярный напиток можно не только приобрести в магазинах, но и изготовить самостоятельно, в домашних условиях.
 
Содержание:
1. Особенности напитка
2. Как приготовить чачу в домашних условиях (видео)
3. Употребление чачи
4. Технология изготовления виноградной чачи в домашних условиях
5. Правила очистки
6. Советы и рекомендации
7. Как сделать абхазскую чачу (видео)
8. Отзывы и комментарии
ОСОБЕННОСТИ НАПИТКА
 
Такой спиртной напиток, как виноградная чача, получается из мезги твердой фракции или из отжимок винограда с использованием процессов брожения и перегонки. В настоящее время известны такие аналоги виноградной чачи, как итальянская граппа и южнославянская ракия, а также южноамериканское писко.
 
Виноградная чача, получается из мезги твердой фракции или из отжимок винограда с использованием процессов брожения и перегонки
Виноградная чача, получается из мезги твердой фракции или из отжимок винограда с использованием процессов брожения и перегонки
 
Сделать чачу можно как в домашних условиях кустарным способом, так и на ликероводочных заводах. На сегодняшний день используется несколько рецептов, состав которых может варьироваться. При изготовлении использованию подлежат некондиционные и недозревшие виноградные грозди, а также отжимки, которые остаются в процессе винодельческой деятельности.
 
Основным сырьем на территории Грузии является виноград сорта «Ркацители», или რქაწითელი. При изготовлении чачи в Аджарии и Абхазии основным сырьем для напитка является виноград сортов «Изабелла» и «Katchitchi», или კაჭიჭი. Чаще всего используется двойная перегонка, в результате которой получается 70-80-градусный напиток. Полученный спирт разводится до стандартной нормы и бутилируется. Для некоторых сортов этого спиртного напитка предусмотрена выдержка в специальных дубовых бочках.ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ВИНОГРАДНОЙ ЧАЧИ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ
 
Настоящий напиток имеет очень тонкий виноградный аромат. Рецепт приготовления такого древнего спиртного напитка достаточно простой, поэтому его очень легко можно изготовить самостоятельно. Для этого необходимо иметь достаточное количество исходного сырья и знать основы технологии изготовления.
 
Чача из винограда по основным технологическим процессам производства имеет большое сходство с русским самогоном. Существует несколько рецептов, позволяющих осуществить приготовление виноградной чачи как с дрожжами и сахаром, так и без использования этих ингредиентов. Брага из винограда является основой для будущей чачи. Далее здесь  https://dachadecor.ru/udachnie-napitki/klassichesk...m=email&utm_campaign=daily

Серия сообщений "виноград":
Часть 1 - заготовка черенков винограда
Часть 2 - размножение винограда черенками
...
Часть 42 - 5 ОШИБОК ПРИ ОБРЕЗКЕ ВИНОГРАДА
Часть 43 - Простой уход за лозой
Часть 44 - Приготовление классической виноградной чачи в домашних условиях: рецепты
Часть 45 - АК ПРАВИЛЬНО ОБРЕЗАТЬ ОСЕНЬЮ ВЗРОСЛЫЙ КУСТ ВИНОГРАДА, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ МАКСИМАЛЬНЫЙ УРОЖАЙ
Часть 46 - НЕ ПРИШЕЙ К ЛОЗЕ РУКАВ
Часть 47 - Чем лозу укрыть, чтобы не сгубить?
Часть 48 - 5 ТИПИЧНЫХ ОШИБОК ПРИ ОБРЕЗКЕ ЛОЗЫ ВИНОГРАДА
Часть 49 - Схема обрезки винограда

Рубрики:  кулинария/заготовки на зиму
дачные дела и делишки



Процитировано 1 раз

компот мультифрукт

Воскресенье, 22 Октября 2017 г. 14:11 + в цитатник
Компот мультифрукт.
Автор: Екатерина Васильева 
 
На трёхлитровую банку - 2 яблока, 2 персика, горсть винограда, 3-4 дольки апельсина, 300г. сахара.
 
Фрукты помыть. Персики и яблоки порезать на дольки, апельсины- кружочками.Выложить в банку. Залить кипятком и дать постоять минут 10. Затем слить воду в кастрюлю, добавить сахар, довести до кипения и кипятить 5-7 минут. Залить банки горячим сиропом и закатать. Вместо персиков можно взять нектаринку или абрикоску)) Можно добавить дольку лимона.
image (604x453, 71Kb)
Рубрики:  кулинария/заготовки на зиму

Торты из печенья - 5 лучших рецептов.

Понедельник, 16 Октября 2017 г. 21:20 + в цитатник
Торты из печенья - 5 лучших рецептов.
 
Рецепт 1: Торт из печенья банановый
 
Описание:
 
Очень вкусный торт! Сочетание сметаны и бананов делает его вкус нежным, а на его приготовление уходит так мало времени, что можно делать его хоть каждый день и подавать в качестве десерта или на завтрак малышам.
 
Ингредиенты:
 
1 кг не соленого крекера;
4 крупных банана;
1 л сметаны;
0,5 кг сахара;
100 гр. шоколада.
 
Способ приготовления:
 
1. Взбиваем сметану с сахаром. Бананы нарезаем тонкими кружками.
 
2. Выкладываем на блюдо крекеры, сверху промазываем их сметаной и укладываем на каждую печенюшку кружочек банана. Затем - снова слой крекера, сметана, банан. При укладке слоев следует соблюдать шахматный порядок, то есть, на крекер класть банан, на банан - крекер, и так далее. Последний слой должен быть из крекеров, покрытых сметаной.
 
3. Украсив наш торт тертым шоколадом и измельченным крекером, оставляем его на несколько часов в холодильнике для пропитки.
 
Рецепт 2: Торт из печенья на заварном креме
 
Описание:
 
Этот торт по приготовлению немного сложнее предыдущего. Однако, когда вы его попробуете, то не пожалеете о том, что выбрали этот рецепт, ведь нежный заварной крем и орехи делают его вкус просто непревзойденным.
 
Ингредиенты:
 
300 г печенья;
300 г масла;
300 г сахара;
1 яйцо;
300 г молока;
1 ч. л. картофельной муки;
2 стакана очищенных орехов;
по вкусу ванилин.
 
Способ приготовления:
 
1. Муку разбавляем в половине стакана теплого молока и вливаем эту смесь в кастрюльку с доведенным до кипения стаканом молока. Варим до густоты, помешивая, потом остужаем.
 
2. Растираем масло с сахаром и яйцами, смешиваем все с остывшей мучной массой и ванилином.
 
3. Печенье измельчаем в мясорубке, орехи рубим, и все всыпаем в полученный крем и хорошо размешиваем.
 
4. Выстилаем форму промасленной бумагой и выкладываем в нее полученную массу, разравниваем ножом и помещаем на несколько часов в холодильник. Затем, вынув торт из формы и сняв с него бумагу, украшаем его половинками орехов и измельченным печеньем.
 
Рецепт 3: Торт без выпечки с фруктами
 
Описание:
 
Этот торт пользуется очень большой популярностью в летнее время, так как он легкий, нежный и очень красивый. Тем более, что фрукты для его приготовления можно выбирать по своему вкусу.
 
Ингредиенты:
 
700 г нежного крекера;
0,5 л. сметаны 25 %;
25 г желатина;
200 г сахара;
3 банана;
3 апельсина;
3 киви;
2 крупных яблока;
по вкусу и возможностям - ягоды.
 
Способ приготовления:
 
1. Заливаем желатин водой и готовим его согласно инструкции, указанной на упаковке. Фрукты чистим и нарезаем мелкими кусочками, не забыв оставить для украшения по 1 фрукту. Ягоды моем и обсушиваем с помощью бумажного полотенца.
 
2. Смешиваем сметану с сахаром, фруктами и растворенным желатином, хорошо перемешиваем.
 
3. Каждую печенюшку окунаем в полученную массу и выкладываем на блюдо в виде торта, сверху поливаем оставшейся массой из сметаны с фруктами.
 
4. Нарезав оставленные фрукты тонкими дольками, обкладываем ими вместе с ягодами поверхность торта, который затем оставляем на несколько часов в прохладном месте для пропитки.
 
Рецепт 4: Торт из печенья с творожным кремом
 
Описание:
 
Этот тортик - спасение для тех мам, чьи малыши не любят творог, который так нужен их растущему организму. Они съедят его и даже попросят добавки, ведь он всегда получается очень вкусным, благодаря нежному сочетанию творога и банана.
 
Ингредиенты:
 
400 г творога;
200 г сгущенки;
1 ч. л. какао (с горкой);
2/3 стакана молока;
30 шт. печенья;
1 банан;
ванилин;
цукаты и кедровые орешки (для украшения).
 
Способ приготовления:
 
1. Перемешиваем в миске до однородности половину творога с половиной сгущенного молока и ванилином.
 
2. В другой миске смешиваем вторую половину творога с оставшимся сгущенным молоком и какао, тщательно перемешиваем.
 
3. Выливаем молоко в плоскую тарелку. Обмакивая в молоко печенье, выкладываем его на блюдо, сверху намазываем его творожно-ванильной массой, разравниваем. Затем, обмакивая в молоке следующую партию печенья, выкладываем его сверху и и промазываем творожно-шоколадной массой. Сверху раскладываем порезанный на кружочки банан, намазываем все творожно-шоколадной массой. Затем повторяем все слои так, чтобы последним слоем оказалось печенье, покрытое творожно-ванильной массой.
 
4. Украсив наш торт разноцветными цукатами и кедровыми орешками, ставим его холодильник, чтобы он пропитался в течение нескольких часов.
 
Рецепт 5: Торт из печенья с кофейным ароматом
 
Этот торт обязательно оценят любители кофе. Он зарядит вас энергией на целый день, а приготовить его совсем не сложно.
 
Ингредиенты:
 
4 яйца;
200 г сахара;
200 г сливочного масла;
0,5 кг печенья;
1 стакан крепкого кофе;
2 ст. л. порошка какао;
10 г ванильного сахара;
100 г шоколада.
 
Способ приготовления:
 
1. Смешав яйца с сахаром, какао-порошком и ванильным сахаром, прогреваем все на водяной бане до загустения. После охлаждаем полученную смесь и, добавив в нее размягченное масло, взбиваем до получения однородной массы.
 
2. Смазав маслом форму, укладываем в нее слоями печенье, предварительно обмакивая его в приготовленное кофе. Каждый слой промазываем полученным кремом. Когда все слои будут уложены, ставим торт в холодильник, чтобы он пропитался в течение нескольких часов.
 
3. Достав торт из холодильника, осторожно переворачиваем форму и украшаем наше изделие тертым шоколадом.
Торты из печенья - полезные советы опытных кулинаров
 
Замачивая печенье в молоке перед укладкой в слои, не передерживайте его, позволяя печенюшкам размокнуть! Иначе вы не сможете уложить его красиво на блюдо. Оптимальным временем для выдерживания печенья в молоке можно считать не более 20 секунд. Для укладывания замоченного печенья на блюдо лучше всего пользоваться тонкой лопаткой.
 
При оформлении торта из печенья лучше накрыть блюдо куском тонкой промасленной пергаментной бумаги, чтобы впоследствии тортик было легче нарезать на порционные кусочки.
 
Блюдо, на которое укладывается печенье, предварительно намоченное в молоке, лучше ставить слегка наклонно, чтобы удалились излишки молока.
 
Не пренебрегайте советом дать готовому торту настояться в холодильнике. Это нужно для того, чтобы печенье хорошо пропиталось кремом и вкус изделия стал более насыщенным.
Рубрики:  кулинария/выпечка
кулинария.выпечка



Процитировано 1 раз
Понравилось: 1 пользователю

ОЧЕНЬ ВКУСНЫЕ ОГУРЧИКИ "Пражские"

Четверг, 08 Июня 2017 г. 19:32 + в цитатник
image (640x598, 116Kb)
Огурчики получаются сладкие .
Нам понадобится на одну банку объёмом 1 литр:Огурцы ~12 штук небольшие
Тонкий кружок лимона
~~
Маринад:
0,5 литра воды
20 гр крупной соли
75 гр сахара
Лимонная кислота – 0,5 ч.л.
~~
На дно банки:
2 зубчика чеснока
2 шт. лаврового листа
2 шт. лист чёрной смородины
1 см корня хрена (я заменяю листом)
1 зонт укропа
3 шт. душистого перца
От себя добавляю ещё эстрагон (тархун) и лист вишни.
На дно стерилизованной банки уложить все листики и специи. Огурцы хорошо промыть (я их перед закруткой замачиваю в воде на пару-тройку часов).
Огурчики и лимонный кружок уложить в банку, залить кипятком и оставить постоять на 20 минут. Слить воду вон, она нам не нужна.
Сделать маринад – добавить в воду соль, сахар и лимонную кислоту и кипятить с момента закипания 1 минуту. Залить кипящим маринадом огурцы и закатать стерилизованной крышкой, перевернуть, укутать до полного остывания. Убрать в прохладное место.
Хранить заготовки в погребе.
Приятного аппетита!
Рубрики:  кулинария/заготовки на зиму



Процитировано 1 раз

реанимация саженцев роз после покупки

Воскресенье, 23 Апреля 2017 г. 08:02 + в цитатник
pokupat-kust-roz-3 (700x525, 152Kb)

Реанимация подсохших, поврежденных, ослабленных и больных саженцев роз – дело нелегкое, но для увлеченного розовода нет почти ничего невозможного.Сегодня, когда множество покупок делается в интернете, где зачастую цены ниже, а выбор больше, все чаще приходится покупать "кота в мешке". Налюбовавшись пышными цветущими розовыми кустами на картинках, цветоводы решают сделать заказ, но вместо здоровых крепких саженцев иногда получают ослабленные, с засохшими почками, заплесневевшими корнями или следами инфекционных заболеваний либо, наоборот, проснувшиеся раньше срока растения.Мы расскажем вам, как исправить ситуацию, поделимся научными и отчасти рискованными любительскими способами, которые можно применять лишь в исключительных случаях. Главное, не стоит сразу отчаиваться. Ведь, как пишут некоторые опытные садоводы, бывали случаи, когда розочки оживали спустя несколько месяцев после начала "спасательной операции" и потом еще долго радовали своих спасителей.Следы плесени и инфекционных заболеваний. Это – самая распространенная проблема у саженцев, купленных через интернет. Посылка может находиться в пути довольно долго. При этом постоянный температурный режим и уровень влажности не поддерживаются. Поэтому когда вы получаете саженец и разворачиваете корни, то нередко бываете огорчены. Но не расстраивайтесь. Часть корневой системы все равно придется обрезать.Обычно удаляют самые слабые или поврежденные корешки. А оставшиеся следы плесени обрабатывают концентрированным раствором марганцовки. Так же поступают со следами инфекционных заболеваний на стеблях. Безжалостно обрезают до 2-7 почек (в зависимости от сорта розы) и прижигают пятна темно-розовым раствором перманганата калия во избежание инфицирования. Только не повторяйте нашу ошибку – не работайте с раствором марганцовки без резиновых перчаток.После обработки корни растений можно ненадолго замочить в растворе какого-либо фунгицида (согласно инструкции)Обычно саженцы, заказанные в питомниках, проходят фитоконтроль. Но если вы решили обменяться посадочным материалом с другим розоводом, то с вашей стороны осмотр на наличие инфекционных заболеваний должен быть особенно тщательным.Иногда во влажной среде земляного кома начинают развиваться нематоды – микроскопические черви (до 1 мм в длину), паразитирующие на растении и являющиеся переносчиками различных болезней. Чтобы избавиться от них, нужно удалить пораженные участки растения, а затем промыть стебель и корни теплой водой (около 50°С). Перед посадкой в лунку на глубину 15-20 см нужно добавить Нематофагин БТ (дозировку рассчитать согласно инструкции).Некоторые садоводы для борьбы с нематодами обрабатывают саженцы противоглистными препаратами, предназначенными для домашних животных. В случае если полученные вами саженцы сильно поражены бактериальным раком стеблей (его можно узнать по бурым вдавленным пятнам на побегах), то растение лучше сразу сжечь, т.к. бактерии Pseudomonas syringae сохраняются в растительных остатках. Но если поражена только небольшая часть растения, тогда обрежьте эти участки, продезинфицируйте стебли 5%-ным раствором медного купороса и замажьте язвы и срезы садовым варом.Сухие ветви, корни и почки. Если ветви и корни вашего саженца выглядят сильно иссушенными, а почки – абсолютно мертвыми, все равно можно попробовать их спасти. Существуют щадящие, а также шоковые процедуры.

1. Питательный субстрат.

Самый простой способ, рекомендуемый садоводами, заключается в приготовлении питательного субстрата из 1 кг верхового торфа, 2 кг чернозема или питательного грунта для роз и воды. В получившуюся смесь, которая по консистенции должна напоминать жидкую кашицу, добавляется таблетка Энергена, ампула Эпина или пакетик Корневина.Эта смесь станет своеобразным детским питанием для ослабленного растения. Тщательно обрежьте саженец, удаляя поврежденные и слабые корни, а также окончательно иссохшие части стеблей.Корни должны соответствовать по размеру наземной части или быть длинней нее. В противном случае они не смогут обеспечить розу питательными веществами. Поместите корни растения в емкость с питательной "кашицей", периодически проверяя состояние зеленых питомцев. Обычно они оживают в течение месяца, после чего их следует сразу же пересадить во влажную почву.Субстрат нужно обновлять раз в пять дней. При высадке на постоянное место дополнительную подкормку в лунку вносить не нужно

2. Энергетическая ванна.  

Этот способ используется в тех случаях, когда стебли растения выглядят мертвыми, и даже кора на них иссушена и сморщена.Первым делом проводят такую же обрезку, как и в предыдущем пункте. Затем розы вместе с побегами опускают в таз с водой и биостимулятором на 12-14 часов. Для этих целей можно использовать Оксидат торфа (40 мл на 10 л воды) либо Эпин (0,25 мл на 1 л воды).Под воздействием солнечных лучей действующее вещество Эпина – эпибрассинолид – разрушается, поэтому опрыскивание или замачивание растений в растворе этого препарата лучше проводить ранним утром или поздним вечеромВ качестве альтернативы можно приготовить раствор из 1 ст.л. мочевины, 1 ст.л. суперфосфата и 2-3 капель Корневина на 10 л воды.Сразу после замачивания растение высаживают на постоянное место, добавляя в посадочную яму по ведру компоста и торфа и обязательно слегка притеняют. В дальнейшем для стимуляции роста и развития розы можно обрабатывать стебель и листья Эпином, а также подкармливать растение Корневином (согласно инструкции).

3. Водяная баня  

Этот метод может применяться лишь в исключительных случаях, когда все остальные способы не дали результатов. Настоящая шоковая терапия как для засохших саженцев, так и для их сердобольных хозяев, ведь для реанимации растений в этом случае используется горячая вода.После обрезки основной части засохших стеблей (на каждом оставляем от 2 до 7 почек), а также поврежденных и слабых корней, необходимо замочить растение на 2-3 дня в теплой воде с добавлением Корневина или препарата со схожим действием.При посадке обычных саженцев корни розы рекомендуется опудривать Корневином либо замачивать в растворе препарата (1 ч.л. Корневина на 1 л воды) не более 12 часов.

Затем ведро с розами нужно поместить в ванну и накрыть толстым пледом или махровым полотенцем, после чего как следует полить из душа горячей водой и быстро надеть поверх "одеяла" целлофановый пакет. Процедуру следует повторять каждый раз после полного охлаждения одеяла. Через 2-3 дня почки на стеблях должны подать признаки жизни (проклюнуться и пойти в рост). Если этого не произошло, саженцу, увы, больше ничем не помочь.
 
4. Народный метод
Некоторые розоводы советуют протереть посадочный материал с высохшими почками концентрированным (неразбавленным) Эпином, затем приложить пропитанную этим препаратом ватку к месту прививки, а корни саженца опустить в раствор Эпина, приготовленный согласно инструкции.Мы не станем утверждать, что данный метод является панацеей, которая заставит распуститься засохшие почки, но предлагаем вам испробовать его в абсолютно безнадежных случаях. Будем признательны, если вы поделитесь с нами информацией о степени эффективности данного метода.
 
Почки тронулись в рост
 
.Иногда при пересылке или неправильном хранении растений, когда не поддерживается постоянная минусовая температура, почки просыпаются и выпускают светлые побеги.Если время для высадки в открытый грунт еще не пришло, значит необходимо задержать разворачивание листьев. Чтобы выбрать правильную тактику, нужно, прежде всего, обратить внимание на размер молодых побегов. Если они короче 1 см, то можно просто прикопать саженцы. Если земля еще твердая и покрыта снежной шапкой, в снегу необходимо выкопать ямку и уложить в нее саженцы прямо в упаковочном материале, не тревожа корни. Сверху их следует присыпать магазинным грунтом, а также дополнительно защитить укрывным материалом (например, спанбондом). С наступлением теплой погоды саженцы можно высаживать в открытый грунт без каких-либо особых дополнительных манипуляций.Если светло-зеленые побеги уже достигли 1,5 см, таким саженцам можно дать немного "подремать" на нижней полке холодильника. Для этого надо пересыпать корни свежим торфом. Если кора на растениях выглядит слишком сухой и сморщенной, то ее стоит опрыскать из пульверизатора обычной водой. Так же следует поступить и с земляным комом, но не поливать его обильно, т.к. у корней может начаться процесс гниения. Саженцы нужно завернуть в бумагу, слегка опрыскав ее, затем поместить сверток в целлофановый пакет и положить на нижнюю полку холодильника.В таком состоянии саженцы могут храниться не очень долго, поэтому к данному способу следует прибегать в конце зимы – начале весны. При этом важно помнить, что почки пойдут в рост уже при нескольких градусах тепла, поэтому регулярно проверяйте сверток, а также следите за температурным режимом в холодильнике. Если ростки на саженце длиннее 2 см, а на корнях уже появились светлые всасывающие корешки, тогда придется временно посадить саженец в контейнер или большой цветочный горшок.Чтобы сохранить растение в таких условиях, нужно регулярно опрыскивать его, следить за увлажненностью почвы, свежестью стебля и при первой возможности пересадить розу в открытый грунт, т.к. выращивание в контейнерах бывает непростой задачей даже для опытных розоводов.  источник: https://www.ogorod.ru/ru/outdoor/rose/13191/Reanimacija-roz.htm
Рубрики:  дачные дела и делишки/полезные советы
дачные дела и делишки/розы

Метки:  

Размножение георгинов зелеными черенками – пошаговая инструкция

Четверг, 23 Марта 2017 г. 19:13 + в цитатник
Выращивать георгины из черенков очень удобно. Процедура совершенно не сложная, а молодой куст зацветет даже раньше, чем тот, что прорастает из клубня.
Зелеными черенками размножают георгины, когда необходимо получить большое количество посадочного материала. Например, у вас остался всего один клубень. Одиночное растение в саду будет выглядеть очень уныло, но с помощью черенкования можно размножить сорт всего лишь за один сезон.
Также этот способ эффективен, если нужно омолодить старые кусты георгинов. Как же правильно провести черенкование?
Шаг 1
Чтобы получить черенки, корнеклубни георгинов нужно прорастить. Браться за это стоит уже в конце февраля – начале марта. Проращивают клубни обычно в смеси торфа и песка или торфа и опилок, взятых в равных долях. Горшочки или ящички с георгинами нужно держать в светлом месте с температурой 20-22°С в течение 2-3 недель.
Проращивание георгинов
На то, чтобы вырастить пригодный к срезке побег, в среднем уходит 2,5 недели
Шаг 2
В комфортных условиях побеги у георгинов начинают расти довольно быстро. Когда они достигнут высоты 8-10 см, их можно срезать на черенки. При этом на каждом черенке должно быть по 2-3 междоузлия.
Черенки георгинов
Черенки срезайте очень аккуратно, чтобы не повредить растение
Хотя некоторые цветоводы просто выламывают побеги, лучше всего срезать их острым ножом. Срез рекомендуется делать под листовым узлом, отступив 3-5 мм от черешков листьев. Образование корней при таком срезе начинается довольно быстро.
Если несколько побегов растут очень близко, их можно срезать вместе, а затем разделить на черенки.
 
Шаг 3
Черенки георгинов важно правильно подготовить к посадке. Нижние листья следует удалить, оставив только черешки. Срез рекомендуется припудрить стимулятором корнеобразования (например, Корневином). После этого черенки можно высаживать в контейнеры или специальный череночник.
Черенок георгина в Корневине
Благодаря Корневину черенок георгина быстрее пустит корни
Субстрат лучше всего приготовить из нейтрального торфа (2 ч) и песка или перлита (1 ч). Высаживать черенки следует под наклоном на глубину до 2 см. Почва должна быть заранее увлажненной. После посадки важно уплотнить субстрат вокруг растений.
Если вы высаживаете черенки георгинов в общий контейнер, соблюдайте такое расстояние между ними, чтобы они не касались друг друга листьями.
 
Далее черенки нужно накрыть прозрачными колпаками (если они растут в одиночных контейнерах) или общей крышкой и держать при температуре 20-25°С еще 2-3 недели. Поливать посадки следует по мере подсыхания грунта.
Черенки георгинов в контейнере
Посаженным в контейнеры черенкам нужны тепличные условия
Шаг 4
Спустя пару недель черенки, которые укоренялись в общих емкостях, можно рассадить по отдельным горшочкам диаметром до 10 см. Если растения сильно вытянуты, их можно подвязать к небольшим опорам, чтобы стволики не искривлялись.
При размножении нескольких сортов георгинов не забудьте прикрепить к каждому черенку название сорта, чтобы впоследствии не запутаться.


1.
get_img (1) (660x605, 233Kb)

2.
get_img (2) (660x456, 161Kb)
До посадки в грунт черенки необходимо содержать при температуре 15-17°С. Кроме того, не лишней будет и процедура закаливания. Она заключается в том, что в дневное время растения выносят на балкон или лоджию, а на ночь снова забирают в комнату. Не забывайте, что черенки георгинов на балконе нужно защищать от прямых солнечных лучей.
До высадки георгинов в открытый грунт саженцы стоит 2-3 раза подкормить удобрениями, чередуя минеральные с органическими.
Шаг 5
Высаживать георгины в открытый грунт можно, когда отступит угроза возвратных заморозков. В средней полосе это примерно начало июня. Заглублять растения при посадке следует до первой пары листьев. После посадки цветы обязательно нужно полить. Также рекомендуется подвязать молоденькие растения к опорам. Зацветут георгины из черенков уже в этом году.
Цветки георгинов
Вот такие красивые цветки могут появиться на растениях в этом же сезоне
 
Раннее цветение – одно из главных преимуществ такого способа размножения, поскольку черенки высаживают в грунт тогда же, когда и корнеклубни. Но пока вторые только начинают наращивать зеленую массу, первые уже закладывают бутоны.источник https://www.ogorod.ru/ru/outdoor/begonia/9485/Razm...h;-poshagovaja-instrukcija.htm

Серия сообщений "георгины":
Часть 1 - Как правильно вырастить георгин?
Часть 2 - как ухаживать за георгинами
...
Часть 31 - Проращивание и посадка георгин после зимнего хранения
Часть 32 - 5 способов размножения георгинов
Часть 33 - Размножение георгинов зелеными черенками – пошаговая инструкция
Часть 34 - Георгины загнили. Что делать?

Рубрики:  дачные дела и делишки

5 способов размножения георгинов

Четверг, 23 Марта 2017 г. 18:28 + в цитатник
Способов размножения георгинов немало. При помощи одних можно размножить любимый сорт и сохранить все его признаки, другие же позволяют экспериментировать и в итоге самостоятельно выводить новые сорта георгинов.
На данный момент известно около 15 000 сортов георгинов. Этот многолетник с корневыми клубнями – излюбленное украшение многих садов, ведь разнообразие форм и окрасок соцветий дает каждому цветоводу возможность выбрать георгины на свой вкус.
Деление георгинов
Размножение георгинов делением клубней позволяет сохранить сортовые признаки материнского куста. Деление проводят осенью перед закладкой георгина на хранение, пока срезы еще не успели затянуться, или весной перед высадкой.
Когда наступит устойчивое похолодание, обрежьте стебли куста, оставив пеньки длиной несколько сантиметров, и выкопайте корневище. Затем тщательно вымойте в воде и дайте обсохнуть, выбракуйте поврежденные и недоразвитые клубни.
 
Разделите руками (если необходимо, то разрежьте) стеблевой пенек таким образом, чтобы у каждой деленки (посадочной единицы) было по одному клубню с 1-2 почками на корневой шейке. Если вам нужно больше посадочного материала, возьмите качественный клубень и разрежьте вдоль, чтобы на каждой половине осталось по одной ростовой почке. У слабых корневищ нужно оставлять по 2-3 клубня на деленку.
Деление клубней рекомендуют проводить ежегодно, так как эта процедура омолаживает растение, предотвращая измельчание соцветий.
 
Размножение георгинов прививкой
Прививка – процесс довольно хлопотный, а потому и не слишком популярный у цветоводов. Тем не менее кусты георгинов, полученные таким способом, зацветают раньше и к осени наращивают более крупные клубни, чем черенкованные растения.
Для прививки возьмите оставшиеся после деления здоровые клубни, непригодные для посадки, и черенок нужного сорта. Клубень как следует вымойте, просушите и вырежьте в нем отверстие конической формы. Нижнюю часть черенка заострите ножом, также придавая конусовидную форму, и вставьте в отверстие клубня.
Место прививки плотно замотайте ватным или шерстяным жгутом и высадите клубень с черенком в почву. Полезные вещества, содержащиеся в клубне, обеспечат черенок силой, и уже довольно скоро вы получите пышный куст.
Можно сделать прививку и на взрослом растении:
чистым острым ножом обрежьте стебель подвоя (материнского куста) на нужной высоте и сделайте в нем расщеп;
на привое (черенке нужного сорта) сделайте небольшой клиновидный срез;
вставьте в расщеп черенок таким образом, чтобы его камбий (тонкая полоска ткани, находящаяся под корой) соединился с камбием подвоя;
длинным ватным жгутом туго обмотайте место прививки;
конец жгута опустите в воду – это поможет поддерживать нужный уровень влажности.
Спустя 7-10 дней аккуратно осмотрите привой, но не разматывайте обвязку, чтобы не навредить растению. К этому времени черенок должен прижиться. Если этого не произошло, привой ссохнется или сгниет.
Жгут рекомендуется снимать не ранее, чем через 1-1,5 месяца. В следующем сезоне можно будет увидеть результат такой прививки, но есть риск, что у полученного георгина окраска будет не такой яркой, как на материнском кусте.
Выращивание георгинов из семян
Семенное размножение – отличный способ получить неожиданные интересные экземпляры, ведь выращивание георгина из семян в домашних условиях исключает возможность сохранения новым растением сортовых признаков материнского куста.
Соцветия с завязавшимися семенами срежьте осенью и подвесьте дозариваться в проветриваемом сухом помещении. Когда семена созреют, извлеките их из соцветий, хорошо просушите, и уже в марте можете сеять их на рассаду.
При слишком ранних устойчивых заморозках срежьте соцветия с длинным стеблем, поставьте в воду и оставьте дозревать в светлом теплом месте, периодически меняя жидкость в сосуде.
 
Черенкование георгинов
Преимущество черенкования в том, что оно повышает болезнеустойчивость растения, ускоряет темп роста. Цветки у таких георгинов получаются более крупными, а клубни – качественными.
Для того чтобы провести черенкование, во второй половине марта возьмите качественные клубни георгинов и уложите в ящик, присыпав рыхлой землей так, чтобы корневая шейка клубня осталась открытой. Грунт сохраняйте влажным, систематически его поливая. Температура в помещении должна быть 20-25⁰С, но после появления ростков снизьте ее до 15-17⁰С, поливы сократите, а ящик перенесите в хорошо освещенное место. В пасмурную погоду обязательно досвечивайте георгины.
 
Когда побеги образуют 2-3 междоузлия и подрастут до 7-12 см, срежьте черенки, оставив на клубне часть стебля с парой листьев, из которых позже разовьются новые побеги.
После срезания черенка клубень георгина можно посадить в грунт, а можно продолжить выращивание на нем других черенков. Для укоренения выберите черенки с короткими междоузлиями и приготовьте ящик, на дно которого насыпьте 2-3 см гравия (для дренажа), а затем 7-10 см крупнозернистого песка или перлита, пролейте водой.
Черенки можно предварительно обработать стимулятором роста, например, Корневином: припудрите им места среза на высоту не более 1 см или окуните в сам порошок. Слегка отряхните черенки и высадите в ящик на расстоянии 5-7 см, заглубляя на 2-3 см.
 
В течение 10-20 дней поддерживайте влажность субстрата и опрыскивайте черенки водой, притеняя от прямых солнечных лучей. Оптимальная температура для укоренения георгинов 18-22⁰С. Можно накрыть ящик пленкой, но в этом случае не забывайте проветривать парник 1-2 раза в день.
Когда черенки укоренятся, рассадите их в горшки. Если применялся стимулятор, то укоренение наступает примерно через неделю. При более раннем черенковании (январь-февраль) процесс займет 3-4 недели. В целом за месяц из одного клубня можно получить 10-25 черенков.
Размножение георгинов спортами
Спортами называют генетические мутации, в результате которых растение теряет сортовые признаки материнского куста и обретает нетипичные для вида свойства – необычную окраску, форму, которые затем и наследует. Не стоит считать спорты "браком", наоборот, благодаря этому явлению можно получить совершенно новый сорт.
Если на кусте георгина вы нашли необычную ветвь, к примеру, малиновый цветок среди красных соцветий, нарежьте с нее боковые пасынки (длиной 10-12 см), удалите нижние листья и укорените, как при черенковании.
Спорты выращивают в цветочных горшках, поскольку обнаруживают их обычно летом либо в начале осени. Постепенно сокращая, прекратите полив незадолго до цветения – это позволит корням остановить рост и спокойно перезимовать. Зимой поддерживайте температуру в пределах 6-7⁰С, а по весне переставьте горшки в светлое место и возобновите полив. В открытый грунт георгины можно отправлять с наступлением устойчивой теплой погоды.


1.
images-cms-image-000044696 (700x366, 345Kb)

2.
get_img (700x499, 134Kb)

Серия сообщений "георгины":
Часть 1 - Как правильно вырастить георгин?
Часть 2 - как ухаживать за георгинами
...
Часть 30 - Размножаем георгины черенками. МК от О.А.Дороганова
Часть 31 - Проращивание и посадка георгин после зимнего хранения
Часть 32 - 5 способов размножения георгинов
Часть 33 - Размножение георгинов зелеными черенками – пошаговая инструкция
Часть 34 - Георгины загнили. Что делать?

Рубрики:  дачные дела и делишки

Размножаем георгины черенками. МК от О.А.Дороганова

Вторник, 21 Февраля 2017 г. 16:07 + в цитатник
georginy-cherenki2-3 (700x237, 39Kb)
КАК РАЗМНОЖИТЬ ГЕОРГИНЫ 
 
Размножаю георгины только черенкованием. Семенной способ использую лишь при гибридизации. 
 
Часто георгины размножают делением клубня. Но при этом выход посадочного материала намного меньше, так как не все спящие почки пробуждаются. 
 
Черенкование ­ интенсивный способ. Удалении первых черенков стимулирует пробуждение новых почек. При правильной технологии с одного клубня можно снять до 50 черенков!
 
Летом я отмечаю наиболее декоративные и здоровые экземпляры по несколько штук каждого сорта. Из них в дальнейшем отбираю маточные растения для черенкования. 
 
Большую роль в качестве черенков играет качество самого клубня и правильное хранение зимой (об этом мы рассказывали в предыдущих выпусках ­ "Волшебный сад" № 8, 2016 г.).
 
В конце января георгины, предназначенные для черенкования, перено­шу в отапливаемую теплицу, где под­держивается температура 12-­15 С, и устанавливаю на теплых трубах. Ежедневно опрыскиваю их водой. Уже через три недели можно снимать первые черенки. 
 
ОПЕРАЦИЯ "ЧЕРЕНОК"
 
Отделение черенков -­ процедура ответственная, можно сравнить ее с хирургической операцией. Поэтому инструмент должен быть очень острым. Для себя я придумал особый инструмент, которым удобно срезать черенки, а главное, не травмировать сильно растения. 
 
Черенки у георгин развиваются не только на корневой шейке, но иногда на клубне, поэтому готовлю острый режущий инструмент с прямым и изогнутым лезвием (его можно сделать из половинок изогнутых ножниц и пинцета). 
 
Инструмент для срезки черенков должен быть очень острый, тупой будет мять ткани растения, что приведет к загниванию! Это главная ошибка садоводов.
 
Черенок срезаю с пяточкой. Чем она больше, тем успешнее укореняется растение. Но, с другой стороны, увеличение пяточки ведет к уменьшению количества заготовленных черенков, так как вместе с пяточкой с клубня сре­заются спящие почки, из которых позже разовьются новые побеги. При аккуратной работе с одного корнеклубня можно получить до 50 черенков!
 
Инструмент необходимо дезинфицировать в спирте после каждой операции!
 
Для укоренения берутся черенки, стебель которых не менее З мм в диаметре, а длина до 10 см. Из более тонких получаются растения, очень поздно зацветающие или вовсе не успевающие зацвести. 
 
За 15­-20 минут до черенкования корнеклубни необходимо опрыснуть водой, лучше снеговой или дождевой, чтобы увеличить тургор в клетках растений.
 
УСЛОВИЯ УКОРЕНЕНИЯ
 
Укоренять черенки можно в воде и сразу в почве. Но в воде черенки нередко загнивают. Для получения положительного результата я поступал следующим образом. Снятые с корнеклубней черенки помещал в стеклянные пузырьки из-­под пенициллина, в которые наливал немного (на 10­-12 мм) снеговой воды. Основания черенков предварительно обмакивал в сок алоэ. 
 
Пузырьки с черенками устанавливал в низкие ящики. В течение первых двух дней держал их в тени, затем три дня под рассеянным светом и лишь на шестой переносил на солнечный свет, причем нижнюю часть черенков обязательно притенял. Температура в помещении не опускалась ниже 20 С. При соблюдении таких условий через неделю образовывались корни, и черенки можно было высаживать в стаканчики с субстратом. Поверхность почвы в горшочках я присыпал древесной золой. 
 
ПОСАДКА ЧЕРЕНКОВ
 
Для посадки использую приготовленный с лета, хорошо выветрившийся торф. Насыпаю его в ящики размером (40x40x7 см), просеивая торф через сито с ячеями 6 мм, уплотняю и посы­паю также просеянной древесной зо­лой слоем 1­2 мм. 
 
Из опрыскивателя увлажняю субстрат и спустя 5­-6 часов, когда влага впитается, можно приступать к посадке черенков. Специальным маркером в субстрате делаю углубления в 2-­3 см: для черенков, полученных в январе-­феврале, ­ через 5 см, а для мартовских и апрельских ­ через 3 см. Такое размещение предотвратит развитие грибных болезней. 
 
Чтобы улучшить корнеобразование, применяю стимуляторы. Для небольшого количества черенков можно использовать готовый стимулятор, купленный в магазине, например, Корневин. 
 
2.jpg
Я черенкую огромное количество георгин и в качестве стимулятора применяю калиевую соль гетероауксина, растворенную в воде (она обходится дешевле). Смешиваю раствор с угольным порошком, добавляю Гумат калия, раствор молибденовокислого аммония и немного талька. Полученную смесь высушиваю и толку в порошок. Такого стимулятора хватает для обработки 15 тысяч черенков. 
 
В банку насыпаю порошок слоем до 5 мм, так, чтобы черенок соприкасался с ним лишь кончиком.
 
Черенки высаживаю в ящики и обильно поливаю теплой водой из мелкой леечки. В ящик ставлю бирку с да­той черенкования. Два дня черенки должны находиться в затененном месте, затем 5 дней под рассеянным светом. И только после этого их можно выставлять на солнечный свет, но не более чем на 8 часов в сутки. 
 
Важно! В период укоренения субстрат должен быть с подогревом. На холодных подоконниках черенки часто загнивают. Следите, чтобы не было сквозняков, подкладывайте деревянную или пенопластовую дощечку. 
 
УХОД ЗА ЧЕРЕНКАМИ
 
Черенковать георгины несложно. Главное ­ постараться создать для растений подходящие условия: достаточное освещение, оптимальный режим температуры и влажности.
 
Также важен свет. В феврале и даже марте света недостаточно. Черенки растут слабыми. В дальнейшем они долго не могут зацвести, так как сначала должны окрепнуть. 
 
В качестве дополнительного освещения желательно использовать не ртутные или натриевые лампы, а кварцевые со спиралью. Однако лучше все­го обеспечить растения солнечным светом, поэтому я и черенкую в теплице. 
 
Поливать черенки следует с помощью опрыскивателя рано утром и вечером. Если температура в теплице поднимется выше 30 С, то опрыскивать растения нужно чаще. Увядшие по какой-­либо причине черенки необходимо сразу же удалять.
 
При хороших условиях через три недели у черенков образуется развитая корневая система. В это время начинаю пересаживать их из ящиков в стаканчики. Черенки со слабыми корнями сажаю снова в ящик.
 
В конце апреля ­ начале мая георгины пересаживаю из стаканчиков в горшки диаметром 12-­15 см и выставляю в неотапливаемую пленочную теплицу. На случай сильных заморозков использую электрические обогреватели.
 
ПОСАДКА В ГРУНТ
 
Наш сад находится под Тулой. Заморозки бывают до конца мая. В грунт начинаю высаживать после 1 июня, когда минует угроза заморозков. Можно сажать и раньше, но тогда следует иметь под рукой укрывной материал на случай заморозков. 
 
Перед высадкой в грунт черенки в горшках как следует поливаю. Сажаю их сдвоенными рядами с промежутком 40 см, между которыми проходят дорожки шириной 1 м. Вдоль каждой строчки через 70 см вбиваю металлические стержни, по обе стороны от каждого, отступив по 15 см, выкапываю посадочные ямки. Получается по 2 куста у каждого колышка, а в целом в сдвоенных рядах выдерживается схема 40x40 см. Такая посадка оптимальна (на площади 2,2 сотки размещается до 1000 экземпляров), она позволяет свободно обрабатывать растения и экономит место. Участок должен освещаться солнцем не менее 8-­9 часов. 
 
ЛЕТНИЙ УХОД
 
Спустя месяц после посадки кустам необходима опора. Если этого не сделать, кусты может сломать ветром. Когда побеги достигнут 50 см, в нижней части убираю все листья и ответвления на высоту 15-­20 см. Это обеспечивает хорошую аэрацию и облегчает обработку почвы, а также предотвращает развитие гнилей.
 
Один раз в сезон георгины подкармливаю. Между кустами в соседних рядах закапываю по ведру свежего навоза. Подкормки нужны не только для питания георгин. Сильные, крепкие растения меньше болеют. 
 
За последние 15 лет на участке и в теплице я не пользуюсь никакими химическими препаратами для защиты растений. Они не только вредят здоровью человека, но и губят массу полезных животных: жаб, лягушек, стрекоз, ос, пчел, божьих коровок, жужелиц. А вот вредители образуют популяции, стойкие к препаратам. 
 
В борьбе с болезнями и вредителями георгин использую чеснок, жгучий красный перец и другие растения. Например, настойка пижмы ­ лучшее средство для обработки почвы перед посадкой черенков или посевом семян.
 
После многолетних наблюдений и опытов я убедился, что соответствующая агротехника и направленная селекционная работа способны полностью избавить георгины от грибных, вирусных и бактериальных болезней.
 
 Олег Александрович Дороганов, селекционер георгин
 
 
Эту статью вы можете прочитать в журнале "Волшебный сад" № 1 за 2017 год

Серия сообщений "георгины":
Часть 1 - Как правильно вырастить георгин?
Часть 2 - как ухаживать за георгинами
...
Часть 28 - Черенкуем георгины
Часть 29 - Георгины: мастер-класс по черенкованию
Часть 30 - Размножаем георгины черенками. МК от О.А.Дороганова
Часть 31 - Проращивание и посадка георгин после зимнего хранения
Часть 32 - 5 способов размножения георгинов
Часть 33 - Размножение георгинов зелеными черенками – пошаговая инструкция
Часть 34 - Георгины загнили. Что делать?

Рубрики:  дачные дела и делишки



Процитировано 1 раз
Понравилось: 1 пользователю

запеченое сало в рассоле

Суббота, 20 Августа 2016 г. 19:23 + в цитатник
Давно искала такой рецепт сало в рассоле, а запеченное сало еще лучше получается! Бесподобный продукт, стоит иметь этот рецепт сала запеченного в своей записной книжке.
Сначала приготовим для сала в рассоле маринад:
примерно на 1 кг свиного сала с прослойкой берем
1 ч. л. чёрного молотого перца
1,5 ч. ложки соли
5 зубчиков чеснока
Рецепт приготовления сала в рассоле:
Всё продукты хорошо перемешать, добавив немного воды, чтобы получилась однородная масса.
Сало  порезать на кусочки примерно 10х10см
Обмазать каждый кусочек маринадом.
Маринованное сало в рассоле сразу положила в фольгу  и на сутки в холодильник, а потом в фольге же  на противень.
Затем  запекать в духовке при 180 градусах 1 час.
Водички на противень добавлять не надо. Сало даст немного сока, но фольгу не открывайте, чтобы сок не испарился..
Сало можно есть и горячим и в холодным.
Приятного вам аппетита!
 
photo_1471710119 (640x480, 122Kb)
Рубрики:  кулинария/закуски



Процитировано 2 раз
Понравилось: 1 пользователю

засолка икры речной рыбы в домашних условиях. 4 рецепта от рыбаков

Вторник, 28 Июня 2016 г. 19:59 + в цитатник
Как засолить икру речной рыбы в домашних условиях? МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ ПО ЗАСОЛКЕ РЕЧНОЙ ИКРЫ - паюсная икра ! 4 лучших рецепта от опытных рыбаков
 
Каждый истинный рыбак должен уметь не только ловить рыбу, вялить и сушить ее, но и самостоятельно солить икру. Ведь правильно засоленная рыбья икра – это настоящий деликатес. К тому же, домашняя икра очень полезна благодаря своей натуральности и высокому содержанию питательных веществ. В данной статье мы расскажем о технологии засола рыбьей икры в домашних условиях и приведем несколько подробных рецептов, которые помогут вам приготовить удивительно вкусную закуску.
 
Как правильно достать икру из рыбы .Использовать икру для засола можно только в том случае, если рыба достаточно свежая. Изъять икру из щуки дома Чтобы вынуть икру, нужно действовать очень осторожно и аккуратно. Сначала разрезаем живот рыбы. Затем пальцами подхватываем удлиненные мешки-оболочки с икрой и потихоньку их отделяем от полости рыбы. Очень важно вынимать икру цельными ястыками, так как при неаккуратном обращении в икру может попасть горькая желчь. Ястыки – это отдельные икряные части, покрытые тонкой пленкой, внутреннее наполнение которых играет связующую роль для икринок.
 
Подготавливаем икру к засолу Для засола идеально подходит икра щуки, плотвы, окуня, карпа, красноперки, леща и карася. Чтобы приготовить закуску нам понадобится как минимум 150 грамм икры. Главным подготовительным этапом является освобождение икринок от пленки. Эта процедура называется «пробиванием». Так как мы работаем с небольшим количеством икры, для этих целей можно использовать дуршлаг, сито или овощную терку с неострыми краями отверстий. Избавляем икру от пленки. Чем крупнее икринки, тем больше по размеру должны быть дырочки в посуде, чтобы икринки могли свободно проходить через них. Но процесс очищения икры осуществляется гораздо быстрее, если мы используем дуршлаг. Подобрав необходимую посуду, начинаем медленно и аккуратно протирать икру, предварительно порезав ножом пленку. Если общий вес икры более 2 кг, то ее лучше очистить на кухонной доске с помощью ножа (тыльной его стороны).
 
Рецепты засола икры – предисловие 
Самый простой рецепт засола икры, известный всем рыбакам, это – поместить икру в посуду, добавить соли, помешать и дать немного постоять. После этого икра считается готовой к употреблению. Но не стоит забывать, что пресноводная рыба может быть заражена различными паразитами, которые с удовольствием поселятся и в человеческом организме. А в икре рыбы этих паразитов особенно много! Поэтому употребление икры, засоленной по такому рецепту, весьма рискованно для здоровья. Еще одним минусом этого способа приготовления является запах свежей рыбы в закуске. Чтобы всего этого избежать, необходимо при засоле соблюдать особую технологию, которая не только защитит вас от паразитов, но и сделает икру очень вкусной.
 
Рецепт № 1 Для начала нам нужно приготовить рапу. Рапа – это специальный солевой раствор для промывки рыбьей икры. Заливаем икру рапой Пропорции стандартной рапы – на 1 литр воды 100 г. соли. Доводим раствор до кипения и в горячем виде заливаем им икру. Помешиваем икру вилкой около 3 минут так, чтобы горячий раствор охватил все икринки. Затем сливаем рапу и готовим новую, чтобы повторить процедуру. Всего необходимо 3 заливки. При первых двух вода получается мутная, а в третий раз она должна быть более прозрачной и чистой. Затем необходимо освободить икру от лишней влаги. Для этого отбрасываем ее на сито и ждем минут 10-15 пока вся вода стечет. В случае отсутствия сита икру можно разложить на плоской поверхности ровным слоем в 3-4 см. и расположить на некоторое время под небольшим наклоном. Этот способ поможет стечь воде не хуже, чем через сито. После этого берем стеклянную банку объемом примерно в 1 литр и на ее дно наливаем 2 столовые ложки растительного масла. Сверху насыпаем икру, но не до верху, а примерно на 75 % банки. заливаем икру маслом Добавляем полную чайную ложку соли и хорошо перемешиваем вилкой. Затем заполняем икрой оставшуюся часть банки и сверху заливаем подсолнечным маслом – примерно слоем в 5 мм. Закрываем все это пластиковой крышкой и даем постоять в холодильнике несколько часов, но лучше оставить на всю ночь. Утром вы уже можете наслаждаться бутербродами с вкусной рассыпчатой икрой светло-янтарного цвета. На вкус закуска получается слабосоленой и абсолютно не пахнет рыбой. Общее время приготовления составляет всего около 30 минут. Если при приготовлении икры таким способом стерилизовать всю посуду (банки, сито, крышку, вилку, ложку), то икра в закрытом виде может храниться в холодильнике очень долго – более 1 месяца.
 
Рецепт № 2 Для засола икры по этому рецепту нам понадобится эмалированная кастрюля. Заливаем в нее воду – по объему примерно раза в три больше, чем объем имеющейся икры.. В воду добавляем соль (как на варение яиц) и доводим солевой раствор до кипения. В кипящую воду добавляем по вкусу различные специи и пряности: лавровый лист, черный перец молотый, черный перец горошком. Затем снимаем воду с огня и всыпаем в нее подготовленную икру. Плотно накрываем кастрюлю крышкой и оставляем настаиваться 15 минут, не более. Процеживаем икру через марлю, вода при этом должна полностью стечь. После того, как икра остыла, она готова к употреблению. Хранение в холодильнике при температуре 0 -5 С возможно в течение месяца.
 
Рецепт № 3 Этот способ соления икры значительно отличается от других. Такую икру принято называть «паюсная икра». солим щучью икру в плюсах. Для засола идет икра в паюсах, то есть в мешочках, в которых она находится изначально. Подойдут даже разорванные и поврежденные мешочки. Также в одной посуде можно солить смесь из икры разных речных рыб. Засол производится посредством укладывания паюсов с икрой в посуде слоями и засыпания их большим количеством соли. Каждый слой при этом необходимо разделить прокладкой из жесткого материала. После просола икру промывают и провяливают. В итоге должны получиться продолговатые прямоугольники темного цвета. Даже, если мы впервые видим рецепт приготовления паюсной икры, мы уже знакомы с ней и пробовали ее не раз. Ведь такая икра может быть в любой вяленой рыбе.
 
Рецепт № 4 Этот рецепт отличается особым способом очистки и промывания икры. На 2 кг. икры вам понадобится: вода; соль; дуршлаг; несколько глубоких чашек; марля; большая кастрюля. 5-8 литров воды доведите до кипения и залейте ею икру, предварительно уложенную в глубокую чашку.заливаем щучью икру кипятком Старайтесь, чтобы кипяток попадал на все мешочки с икрой. Под влиянием горячей воды пленка отходит от икры и сворачивается. Таким образом нам удастся быстро и эффективно освободить икру от оболочки. При этом важно заливать икру быстро, чтобы вода не остывала. Также очистить икру от пленки можно с помощью мясорубки – при прокручивании вся пленка остается на ноже. Далее избавляемся от мелких остатков пленки. Заливаем икру большим количеством холодной воды и тщательно ее перемешиваем, чтобы каждая икринка хорошо промылась. Процедуру промывания осуществляем 10-15 раз, все время меняя воду пока она не станет прозрачной. Особое внимание следует уделить цвету икры – он должен быть кирпичный или ярко-оранжевый. Если же он грязно-желтоватый, значит, пропаривания было недостаточно и необходима дополнительная термообработка. В этом случае залейте икру кипятком еще раз.
 
После тщательной промывки, убедившись, что икра достаточно чистая, переложите ее на сухую марлю и завяжите узлом. Для полного стекания воды и легкой обсушки узел можно подвесить. Далее ваши действия зависят от того, на какой срок вы хотите заготовить икру. Если вы ее съедите за 1-2 недели, то в 400-500 г. икры достаточно положить большую щепотку соли и хорошо перемешать. После того, как она постоит 1 день в холодильнике ее можно есть. Для более долгого хранения узел с икрой замачивают в рассоле. Рассол готовится из холодной кипяченой воды, в которую добавляется соль (на 1, 5 кг. икры достаточно 5-6 литров воды и 7-8 ст. ложек соли). В этот рассол опускают марлевый узел с икрой и выдерживают его там в течение 15 минут. Затем, для предотвращения образования соли, икру один раз промывают в дуршлаге холодной водой. После того, как вся вода стечет, икру перекладывают в стеклянные банки, закрывают крышкой и убирают в холодное место для хранения. Икра, засоленная таким способом, может храниться 1-2 месяца.
 
Советы и маленькие хитрости 
Чем жирнее рыба, тем вкуснее и полезнее у нее икра. Соль для засола лучше использовать мелкую «Экстра». Больше всего для засола подходит весенняя икра. Она крупнее, питательнее и может храниться очень долго. Нельзя использовать металлическую посуду. Посуда для приготовления икры должна быть стеклянная, фарфоровая, деревянная или глиняная. Засолить возможно даже замороженную икру. Например, икру форели, которая продается в замороженном виде. Для определения готовности солевого рассола можно использовать сырой очищенный картофель. Поместите картофелину в воду и постепенно, помешивая, добавляйте соль. Как только картошка всплывет на поверхность – рассол готов. 
 


4.
image (1) (600x450, 287Kb)

5.
image (300x200, 44Kb)
 
Рубрики:  кулинария/закуски

домашняя ряженка и варенец.несколько способов приготовления

Среда, 15 Июня 2016 г. 19:09 + в цитатник
image (700x525, 78Kb)

Помните раньше бабушки делали домашнюю ряженку и варенец в стаканчиках?Так  как приготовить топленое молоко, варенец, ряженку в домашних условиях?

Варенец

 
Для тех, кому в детстве не повезло гостить у бабушки в деревне, и они не то, что не пробовали, но и слова такого не слышали, даем справку: варенец – это домашняя ряженка. А называется этот традиционный кисломолочный продукт так, потому что делается из топленого молока, которое долго упаривают (уваривают). Кроме того, что варенец безумно вкусный, нежный, с шелковистой структурой, он еще и нормализует микрофлору кишечника, повышает иммунитет, содержит много кальция и фосфора.
 
Варенец в домашних условиях – рецепт
 
Ингредиенты:
 
    молоко – 3 л;
    сметана – 9 ст. ложек.
 
Приготовление
 
Как сделать варенец? Очень просто! В топленое молоко добавляем сметану и даем настояться несколько часов. А вот с его основой, молоком, придется повозиться. Вариант с магазинным продуктом отметаем сразу – не для этого затевался весь разговор о домашнем варенце, том самом, каким бабушка баловала.
 
Итак, получить топленое молоко можно несколькими способами:
 
    Традиционным, в дровяной печи. Молоко в открытой глиняной посуде томим до тех пор, пока не уйдет треть объема, и оно не станет густым, кремово-бежевым. На современной кухне лучше всего имитирует условия в печи так называемая медленноварка, Slowcooker, керамическая кастрюля с нагревателем. В ней на приготовление топленого молока уйдет около 10 часов, но вы получите и пенки (за которые многие варенец и любят), и характерный яркий ореховый привкус.
    В обычной духовке готовить топленое молоко проблематично, так как даже минимальная температура может оказаться высокой, и молоко закипит, а оно должно томиться. Чтобы снизить градусы, можно приоткрыть духовой шкаф. Молоко в открытом чугунке упаривается до трети объема за 5-6 часов.
   
В термосе со стеклянной колбой.
 
Почему важно именно стекло? Оно способно держать температуру длительное время. Впрочем, можно использовать и металлический термос. Просто укутайте его дополнительно и оставьте в теплом месте. Молоко кипятим и заливаем в термос на 12-15 часов. По прошествии времени оно приобретет карамельный оттенок. Вкус, конечно же, будет не столь насыщенный, но зато вы не потеряете в объеме.
 
Теперь можно приступить непосредственно к приготовлению самого варенца. Молоко остужаем до оптимальной для заквашивание температуры тела (если опустить в него руку, должно немного чувствоваться тепло). Убираем образовавшиеся пенки. В заранее приготовленные стеклянные баночки раскладываем сметану, добавляем немного топленого молока и хорошо размешиваем. Доливаем молоко до верха, еще раз все мешаем и выкладываем пенки. Закрываем баночки капроновыми крышками, укутываем и оставляем на 6 часов. Проверяем готовность, наклоняя баночку – варенец должен быть густым и плохо отходить от стенок. Окончательно варенец застывает за несколько часов в холодильнике.
 
Конечно, чтобы не возиться, можно готовить варенец в одной большой емкости, например, перелить обратно в термос. Но тогда вам придется его перекладывать, нарушится структура, и часть удовольствия от поедания вы, безусловно, потеряете. Так что лучше сделать будущий варенец порционно. Он очень похож на йогурт, и готовить его можно и удобно в йогуртнице.
 
В качестве закваски используют не только сметану, но и натуральный йогурт, кефир и даже варенец из предыдущей партии.
 
Как приготовить варенец в мультиварке?
 
Ингредиенты:
 
    молоко –1 л;
    йогурт – 4 ст. ложки.
 
Приготовление
 
Сначала томим молоко 5 часов на режиме тушения. Даем остыть до 40 градусов, добавляем йогурт и взбиваем блендером. Получившуюся смесь заливаем в мультиварку, и ставим режим «Подогрев» на 25 минут. После выключаем и оставляем под крышкой томиться еще 6 часов. Получается очень вкусный варенец с темно-кремовой пенкой.
 
Приготовление в обычном термосе
 
    Налить молоко в кастрюлю, довести на плите до 90-95°С, не допустить закипания.
    Затем вылить молоко в чистый, ошпаренный кипятком термос. Завинтите крышку, оставьте так на ночь.
    Утром молоко снова отправьте в кастрюлю, охладите примерно до 40-45°С.
    После остывания заквасьте сметаной из расчета 500 г сметаны на 1 литр полученного топленого молока.
    Снова залейте в термос, выдержите так около 6-7 часов.
 
Подавать домашний варенец можно с сахаром, корицей, черными сухариками и медом.  Хорош с ним будет и хлеб на хмелевой закваске.
 
Попробуйте это нехитрое лакомство и вспомните детство.
Еще один способ приготовления-  Топленое молоко
 
В кастрюлю влейте цельное молоко и нагрейте до кипения. После чего поставьте молоко томиться в нежаркую (примерно 160°) духовку на 2-3 часа. Образующиеся на поверхности пенки ложкой погружайте в молоко. Проделать это нужно раз 5-6, пока молоко томится. Когда молоко уменьшится в объеме и приобретет кремовый цвет, достаньте его из духовки.
 
Еще проще топленое молоко приготовить в термосе. Термос (со стеклянной колбой) тщательно вымойте с содой, обязательно ополосните кипятком (чтобы колба прогрелась) и залейте кипящее молоко. Плотно закупорьте и оставьте так часов на десять. Молоко будет томиться. В отличие от первого способа приготовления, при таком способе количество молока не уменьшается. Оно получается менее густое, но не менее вкусное.
 
Варенец домашний
 
Ингредиенты:
 
    1 л цельного молока
    50-150 г сметаны 20%-ной жирности
    2 ст. ложки сахара
    1 ч. ложка корицы
 
Свежеприготовленному топленому молоку дайте остыть до 30°. После чего вмешайте в топленое молоко сметану. Чем больше положите сметаны, тем гуще получится варенец. Разлейте в стаканы, накройте марлей и оставьте в тепле на ночь — варенец должен загустеть. При этом постарайтесь не передержать его в тепле, иначе отделится сыворотка и получится творог вместо варенца.
 
Загустевший варенец уберите в холодильник на несколько часов для созревания. Потом посыпьте варенец сахаром, смешанным с корицей, и пейте на здоровье.
Ряженка
 
Готовится ряженка так же, как и варенец, только за основу берется не молоко, а смесь молока (3 части) и сливок (1 часть).
 
Теперь вы умеете делать вкусные и полезные кисломолочные продукты в домашних условиях, и можете потчевать ими свою семью!
Рубрики:  кулинария



Процитировано 7 раз
Понравилось: 1 пользователю

Поиск сообщений в serzant62
Страницы: [14] 13 12 ..
.. 1 Календарь