Это тесто подходит буквально для любой выпечки и любой начинки, только больше или меньше нужно добавлять сахара. Опробовано годами

Ингредиенты

250 г маргарина растереть с 500 г муки до мелкой крошки, добавить сахар (по вкусу), 3-4 ст. ложки сметаны, 1/2 ч. ложки соды, 3 яйца + желток (белок оставить для смазки поверхности пирога или пирожков).



Замесить тесто. Оно должно быть таким, чтобы его можно было раскатать (если нужно, то добавляйте муку).



Пока готовите начинку, тесто пусть полежит в холодильнике.



Разделите тесто на две части: нижнюю – немного больше, верхнюю – поменьше. Поместите нижнюю лепешку на противень, начинка –  сверху – меньшую лепешку. Осталось защипать края и смазать верх взбитым белком. Можно проколоть вилкой или ножом в верхней лепешке дырочки для выхода воздуха.

Начинка – любая:

1. Яблоки свежие с лимонной цедрой и сахаром, можно добавить изюм.

2. Капуста свежая обжаренная с рубленным вареным яйцом.

3. 2 лимона ошпарить кипятком, пропустить через мясорубку, добавить сахар.

4. Свежая рыба, обжаренная, с жареным же луком.

5. Можно сформировать шарики, раскатать их, на каждый кружочек положить творог, растертый с сахаром и яйцом, завернуть, не защипывая края, получите чудесные сочники.

6. А летом этот пирог можно испечь с любыми ягодами.

Клубни растут ...под травой.

Кто и как сажает картофель

источник

Каждую весну хожу с поезда на свой участок мимо огородов, где народ весело сажает картофель. Наблюдать всегда очень интересно. Сколько людей, столько способов посадки, у каждого — свой любимый.

Одни выкапывают под каждый клубень ямку, кидают туда горсть — другую чего-нибудь питательного, потом кидают картофель, сверху засыпают его землей. Другие аккуратно делают лопатой неглубокую лунку, аккуратно укладывают туда картофелину, стараясь положить ее носиком вверх, потом кидают горсть-другую золы, закапывают. Видела, как некоторые огородники старательно, вдоль натянутого шпагата, раскладывают клубни по поверхности земли и немного присыпают их землей из междурядий — кто в один ряд, кто делает ряды парами, а между этими парами оставляет большее расстояние, до метра, заботясь о последующем окучивании. У таких садоводов земля была заранее перекопана и удобрена.

Заметно выделяются торопливые огородники, которые спешат как можно быстрее покончить с таким неприятным для них делом, как посадка картофеля в выходной день. Они с силой нажимают ногой на лопату, всаживая ее в землю как можно глубже, подымают землю, и в образовавшуюся холодную глубину под толстый слой земли кидают картофель. Особенно споро идет дело, когда такой посадкой занимаются вдвоем. Один по-стахановски работает лопатой, второй быстро берет клубень и метко кидает его в щель под лопатой, потом щель эта сразу же захлопывается.

Многие огородики пользуются разными научными способами. Например, голландским. Картофель сажают на глубину 2 см, и сразу его окучивают, пока ростки не вылезли наружу и не привыкли к свету. В дальнейшем надо постоянно подокучивать посадки. Тогда ростки постоянно будут прорастать в темноте, т.е. им не надо перестраиваться, и урожай получается раньше. Для нас этот способ очень подходит, потому что картофель попадает в наиболее теплый слой земли.

Или используют американский способ. Это когда клубни высаживают по схеме 22 х 22 см на глубину 22 см (не знаю, почему выбраны именно такие цифры, получается что-то похожее на способ наших мужчин, сажающих картошку в выходной день). При этом способе картофель не надо окучивать. По-видимому, этот способ пригоден для поздних посадок, когда земля прогрелась на большую глубину, а также для легких быстро высыхающих почв. На глубине картофель постоянно находится во влажном слое земли. Экспериментаторы утверждают, что получается хороший урожай.

Наиболее продвинутые огородники пользуются методом Ушакова или сажают «по-шермански» — об этом способе наш журнал много раз писал.

Меня заинтересовал способ посадки картофеля с сеном, потому что при этом способе обычно получаются хорошие урожаи. Здесь тоже огородники экспериментируют по-разному. Некоторые садоводы делают канавку, на дно ее кладут слой сена или травы, на сено — картофель, сверху засыпают все это землей. Другие делают немного иначе: на дно ямки или канавки кладут клубни, на каждый из них кидают пучок сена или травы, сверху засыпают землей.

Слышала я и о таком способе: на землю кладут слой скошенной травы, на нее кладут клубни, сверху укрывают травой, и все это засыпают землей. При таком способе картофель, не соприкасаясь с землей, не должен болеть паршой. Некоторые огородники даже и не засыпают сверху землей

В позапрошлом сезоне мне невольно пришлось использовать способ с травой, потому что на участок я приехала поздно, когда в огороде трава была уже по пояс. Сажать пришлось скоростным способом, используя крупицы от каждого способа.

Для посадок выделила три грядки. Скосила с них выросшую за весну траву, сложила ее в междурядья. Перекапывать почву на грядках не стала, чтобы не нарушить среду обитания почвенных бактерий и не испортить ходы главных обитателей почвы — дождевых червей. Лишь порыхлила верхний слой почвы плоскорезом Фокина, чтобы подрезать у сорняков корни. Летом эти самые оставшиеся в почве корни будут питать бактерий и червей и прочих почвенных жителей, удобряя мою почву.

Сейчас многие огородники начинают отказываться от глубокой перекопки почвы, да еще с оборотом пласта. Они считают, что такая перекопка ведет к постепенному снижению плодородия почвы. Сейчас на эту тему разработана целая теория. Впрочем, об этом должен быть отдельный разговор, а сейчас — о моих экспериментах с посадками картофеля.

Ширина грядок была 1,2 м. На каждой из них клубни сажала в два ряда, отступив от краев гряд по 30 см. Картофель предварительно прошел яровизацию в течение месяца на светлом теплом подоконнике в пятилитровых пластмассовых бутылях из-под воды, у которых была срезана верхняя часть, чтобы в бутыль можно было просунуть руку с клубнем. После этого картофель отлеживался в течение двух недель в прохладном помещении, чтобы он успел привыкнуть к холоду и чтобы переход с теплого подоконника в довольно-таки холодную землю не был слишком резким с шоковыми последствиями для картофеля.

К посадкам в грунт приступила в середине июня, когда у всех соседей картофель уже давно рос. Пришлось пережить чувство огорчения: у соседей растет, а у меня еще не посажен. Со временем я научилась преодолевать такие чувства: цыплят по осени считают, и мои «цыплята» бывали явно лучше.

На первой грядке клубни посадила в землю на такую глубину, чтобы росточки на макушке были у самой поверхности. Когда они тронулись в рост, посадки постепенно засыпала слоями скошенной травы — это из голландского способа, ростки должны расти все время в темноте. Траву косила на лужайке возле леса. Когда слой травы накопился примерно в 20 см, добавлять ее прекратила. Теперь ростки имели право вылезти наружу и расти дальше так, как им полагается, т.е. на свету. Земля на грядке уже прогрелась июньским солнцем, и всходы развивались быстро.

На второй грядке картофель уложила на поверхность земли, сверху завалила их слоем свежескошенной травы толщиной примерно 10 см. Потом, когда трава подсыхала, постепенно добавляла новые небольшие порции скошенной травы. Стебли картофеля пробивались сквозь эту траву, но я сразу подсыпала новый слой, при этом стебли разводила в стороны от центра, чтобы впоследствии им было просторнее.

На третьей грядке на поверхность не вскопанной и даже не обработанной плоскорезом земли уложила сначала слой 10 см зеленой травы, потом на нее уложила картофель, сверху завалила их травой слоем 20 см.

Интересно было наблюдать, как ростки пробивались сквозь слои травы. Сделать это было сложно, они своей силой подымали целые пласты травы и лишь потом, когда трава подсыхала, им удавалось пролезть между травинами к свету. Труднее всего было пробить слой 20 см на третьей грядке — там ростки появились на поверхности на 7-10 дней позже, чем на других грядках.

Два прошлых лета были дождливыми, посадки я не поливала, и вообще к ним близко не подходила, лишь один раз сделала жидкую подкормку золой. Считала, что питания должно быть достаточно от травы. К августу трава подсохла, превратилась в сено. Поверхность грядок стала бугристой: под каждым бугорком сена лежал крупный клубень. Картофель как бы пытался выбраться из сена на поверхность, он рос на столонах в положении «стоя», торчком. Чаще всего клубням удавалось выбраться на свет, но при этом они начинали зеленеть.

Урожай получился отменным, картофель был крупный, здоровый, особенно на первых двух грядках. К сожалению, значительная часть урожая, около 30%, получилась несъедобной, позеленевшей. Все-таки надо было внимательнее относиться к посадкам, добавлять траву, чтобы картофель не вылезал на поверхность. Или присыпать посадки землей, чтобы защитить их от попадания света.

Кстати, от парши избавиться не удалось, правда, черной парши — ризоктониоза — не было. Зато осенью, когда разгребала в стороны высохшую полусгнившую траву, чтобы выкопать картофель, видела большое количество жирных дождевых червей, которые в спешке прятались от света в свои земляные норки. Убрав траву в междурядья, обнаружила, что на грядке на слое почвы образовался приличный слой черного гумуса.

На следующий год мне тоже не удалось выбраться на участок вовремя, опять приехала только в начале июня. Поневоле пришлось продолжить картофельные эксперименты, потому что копать землю не было ни сил, ни времени. Теперь я знала, что надо делать, чтобы избежать прошлогодних ошибок. На тех же трех грядах срезала сорняки плоскорезом Фокина, посадила на каждой в два ряда прояровизированный картофель. Клубни сажала в маленькие ямки таким образом, чтобы точки роста были у самой поверхности. Когда ростки выросли примерно до 1-3 см, присыпала их узкой полоской (30 см) скошенной травы слоем 3-4 см, дала ей сутки подсохнуть. На следующий день посыпала по траве удобрением Кемира, а затем окучила, насыпав землю из междурядий на траву. В дальнейшем по мере того как ростки вылезали на поверхность, засыпала их небольшим слоем свежескошенной травы с газона. И так — до тех пор, пока стебли не сомкнулись и не образовали сплошной зеленый ковер. Теперь я уже строго следила, чтобы до конца сезона ни один клубень не «выглядывал» на свет в щели, подсыпая в нужное место траву или компост. Иногда посыпала по траве золой, которую тут же смывали ежедневные дожди. Все лето радовалась, что не надо окучивать и пропалывать, потому что не выросло никаких сорняков. В августе появилась несильная фитофтора. Пришлось срезать все стебли.

В конце лета, когда разгребла полуистлевшую траву в междурядья, увидела, как и в прошлом году, остатки пиршества дождевых червей и почвенных бактерий в виде приличного слоя гумуса, а также прекрасный урожай картофеля. Немного парши на нем все же осталось. Зеленых клубней не было. Сорта картофеля, которые участвовали в моем эксперименте, — Сказка, Чародей, Жаворонок.

На маленькой контрольной грядочке, где был посажен тот же картофель, но по стандартному способу с окучиванием, урожай был убогим, как и у всех соседей в прошлом «некартофельном» году.

Теперь буду выращивать картофель только под травой. Правда, такой способ пригоден только на небольших площадях посадки, где есть возможность раздобыть нужное количество травы для укрытия. Кроме того, земля у меня легкая, супесчаная. В сухое лето трава задерживает пересыхание почвы, а в сырое сквозь нее легко проходит вода, давая моему картофелю дополнительное питание.

Л. Бобровская, садовод

Использование корневых и внекорневых подкормок для томатов, огурцов, капусты, кабачков и перцев. Схемы подкормок овощей

источник

Интересный опыт использования корневых и внекорневых подкормок в саду и в огороде

Результаты многочисленных исследований и рекомендации специалистов о влиянии удобрений на урожайность и качество урожая разных овощных культур в значительной степени различаются в сроках, дозах, формах внесения удобрений в конкретных почвенно-климатических условиях. Но основной принцип абсолютно бесспорен – необходимо обеспечить снабжение растений целым комплексом различных питательных веществ, которые вносятся с самыми разными удобрениями.

При этом использование удобрений только перед посевом или высадкой рассады, даже при их высокой дозировке, как правило, не дает нужного результата (а возможен и отрицательный результат).

Важнейшим условием нормального развития растений является обеспечение постоянного сбалансированного питания. При больших концентрациях удобрений происходит угнетение растений вплоть до их гибели. В этом случае говорят об «ожоге корней», хотя, строго говоря, происходит сильное обезвоживание растения. Таким образом, растение, как и человека, невозможно «накормить» сразу на месяц или год.

Приходиться кормить дозировано – небольшими порциями. Кроме того, проливные дожди и талые воды безжалостно уносят с грядок ценные питательные вещества (особенно это актуально в отношении калия и азота) – то есть удобрения вновь и вновь приходится вносить. Иными словами, без работы садоводы и огородники не останутся – волей-неволей, а организовывать подкормки растений им все равно придется. Как? Варианты могут быть разные – в зависимости от личных предпочтений, наличия либо отсутствия времени и сил и т.д.

Классические корневые подкормки

Как известно, на практике принято использовать два вида подкормок – корневые (обычная подкормка, когда удобрение поступает в почву и усваивается корнями) и внекорневые (когда удобрение вводится через листья, стебли, а иногда даже через штамб). Корневые подкормки являются главными, так как через почву всегда вносится основная доза удобрений. Если почитать разные книги по садоводству и огородничеству, то можно найти десятки схем проведения летних корневых подкормок. Их и можно взять за основу, делая скидки на изначальную заправку вашего участка удобрениями (именно вашего, так как у всех садоводов ситуации разные), на состояние растений и погодные условия. В качестве примера я приведу ориентировочную схему, которой сама много лет руководствовалась при подкормках различных культур на своем участке.

Помидоры, болгарский перец и баклажаны

Первые три недели после посадки растениям, кроме своевременной поливки, ничего не требуется. А вот затем следует приступить к регулярным подкормкам, так как все гибриды помидоров, перца и баклажанов относятся к культурам интенсивного типа. Лучше проводить подкормки один раз в неделю. При использовании жидких подкормок на одно растение помидоров или баклажана обычно требуется 1-1,5 л приготовленного раствора, а для перца достаточно и 0,5 л раствора.

Примерная схема подкормок: 

Морковные премудрости. Опыт выращивания.

источник

Никогда не жалуюсь на урожай моркови. Какой бы год ни выдался, всегда с урожаем. За несколько лет своей опытнической деятельности выработала свою технологию выращивания этого корнеплода. Хочу поделиться наработками, вдруг кому пригодится.

«Правильные» борозды

Лучшие предшественники для моркови — капуста, томаты, лук, огурцы, почву под которые хорошо заправляли органикой в прошлом году. Грядки готовлю за неделю до посева. На наших песчаных почвах перегной и золу вношу весной, иначе если внести с осени, то талые воды унесут все с собой. Поверхность выравниваю, выбирая остатки сорняков и камешков, чтобы на пути растущего корнеплода ничего не встречалось.

Борозды нарезаю с интервалом 20 см и глубиной 2-2,5 см. Перед посевом бороздки поливаю, высеваю семена, присыпаю, прихлопываю ладошкой и сверху опять поливаю.

Морковь — холодостойкое растение, семена прорастают при температуре +4-5°С, а всходы легко переносят заморозки до -2-3°С. Морковь очень чувствительна к недостатку света в начале роста.

Не лейте ей на голову!

В период прорастания семян морковь очень требовательна к почвенной влаге. Семена прорастают медленно, к тому же их опережают и угнетают сорняки.

Когда появляются ростки, поливаю очень аккуратно, стараясь не замочить «вершки», чтобы не спровоцировать развитие гнилей и грибных болезней. Поливаю регулярно, не допуская пересыхания почвы, особенно во время нарастания корнеплодов. При недостатке влаги в середине лета они даже могут остановиться в росте, стать грубыми, деформироваться. При возобновлении полива после длительной засухи корнеплоды растрескиваются. Чтобы этого не случилось, поливаю постепенно: в первый день лишь увлажняю землю, на второй — дозу увеличиваю в два раза, а на третий можно и хорошо пролить. Желательно сантиметров на 20-25.

После поливов почву в междурядьях рыхлю на глубину 4-6 см, этого достаточно. Рыхлю до тех пор, пока рядки не сомкнутся.

Каждому корнеплоду — своя площадь

Посевы прореживаю дважды. Первый раз — в фазе 2-3 листьев, оставляя всходы на расстоянии 1,5-2 см друг от друга, а второй — через 20-25 дней (интервал между растениями 5-6 см). Хорошие корнеплоды морковь образует только при достаточной площади питания, а еще прореживание предотвращает деформацию плодов. К тому же в мае появляется морковная муха, наиболее опасный вредитель моркови, и значительно сильнее она заселяется в загущенных посевах и заросших сорняками.

Кормите, но не перекармливайте

Первую подкормку делаю через 3-4 недели после всходов (в фазе 3-4 листочков) — азотными удобрениями (20-25 г мочевины на 10 л воды). Вторую — через 20-25 дней после первой полным минеральным удобрением, например нитроаммофоской (2 ст. ложки на 10 л воды).

 Утолщение корнеплодов начинается через 40-60 дней после посева (в зависимости от сорта и срока созревания). Во время активного роста провожу третью подкормку: по влажной почве рассыпаю золу, рыхлю и снова поливаю.

Четвертую — за 3 недели до уборки с использованием сернокислого калия (30-40 г на 10 л воды). Эта подкормка повышает сахаристость.

Чтобы «плечики» не зеленели

Очень важный момент — окучивание, позволяющее избежать солнечных ожогов и позеленения «плечиков» моркови. Это защищает растения и от перегрева. Окучиваю в 3 этапа: в фазе 5, 7 и 10 листочков, осторожно, стараясь не повредить растения.

Татьяна Кириллова, садовод-любитель. Вологодская обл., п. Смердомский. Сад и огород круглый год, № 4, апрель, 2013 г.

источник

Помидоры крутятся в "лодочку" или "трубочку"

На самом деле растрескивание плодов томата – это неинфекционное заболевание, скорее просто реакция нежного плода на резкое изменение влажности почвы. А уже это для теплицы – не редкость. Так, почва под поликарбонатным или пленочным сводом при солнечной погоде быстро прогревается и сохнет, и обильный при этом полив приводит к тому, что в помидоры подает за короткое время слишком большое количество воды, благодаря чему кожица его не выдерживает такого высокого давления и разрывается. Все очень просто: от сухости и недостатка влаги в жару рост плодов приостанавливается, а кожица на них «дубеет», а при первом же обильном поливе рост начинает возобновляться, и загрубевшая кожица попросту лопается. Причем первыми страдают именно зеленые плоды.

К сожалению, то, что трескаются помидоры в теплице, приводит не только к потере их товарного вида. Из-за нарушения целостности их поверхности сквозь трещины в них быстро проникают всевозможные грибы и бактерии. Хотя со временем все трещины как бы «пробковеют», и опасность инфицирования снижаются.

Конечно, далеко не все виды томатов одинаково подвержены растрескиванию – все зависит от толщины кожицы, а точнее, от выбранного для посадки сорта. Например, некоторые гибриды, со светло-желтыми очень плотными плодами более склонны к этой напасти, нежели сорта с плодами мягкими. По отзывам опытных огородников, более стойкие к растрескиванию: «Прекрасная леди», «Арлекин», «Наша Маша», «Дива», «Кентавр», «Фаворит», «Васильевна», «F1 Бумеранг», «Подмосковный» и «Страус».

Как предотвратить растрескивание помидоров?

Чтобы навсегда перестать маяться вопросом, почему лопаются помидоры в теплице, в первую очередь нужно обустроить в ней влагоемкий грунт. Летом же, в особенно жаркие солнечные дни, покрытие стекол или поликарбоната необходимо полить известковым молоком – только снаружи, конечно.

И, если таки сильное пересыхание почвы в теплице было допущено, то полив можно будет проводить только умеренный, многократный, с перерывами.

Кроме слишком обильного полива после пересыхания почвы, к растрескиванию помидоров приводят еще такие ошибки начинающих дачников:

 У каждого дачника, который уже много лет вкладывает душу в любимое, хоть и нелегкое, дело, есть свои маленькие хитрости.

1. Чтобы лук не заболел гнилью, а также во избежание появления луковых мух и прочих вредителей, перед посадкой перемешайте его с древесной золой, а затем немного ее насыпьте в каждую лунку.

2. Если на грядках появились муравьи, посыпьте землю сухой горчицей – и на вашем огороде никаких насекомых больше не будет.

3. Остатки хлеба и яичной скорлупы поместите в бак и залейте водой. Пусть все это бродит до тех пор, пока не появится типичный запах навоза. Процедите через марлю, а затем используйте в качестве подкормки для грядок и клумб, предварительно разбавив водой в пропорции 1 л настоя на 10 л воды. Отцеженную гущу лучше не использовать в качестве удобрения, поскольку ею можно сжечь молодые растения.

4. Многие дачники в конце дня жалуются на невыносимую боль в ногах. Отправляясь на огород, положите в носки мягкие веточки полыни. Перед сном ноги хорошенько вымойте теплой водой. Утром вы будете чувствовать себя отлично, совершенно не ощущая боли в ногах.

В последнее время довольно часто встречается информация от дачников, которые успешно борются с фитофторой у себя в огородах в летний период. Решила вам написать свой совет по применению таблеток из аптеки от опасного огородного недуга – фитофторы.

На 1 ведро воды (10 л) добавляют 10 таблеток трихопола (или метронидазола – он дешевле) и 50 г простого хозяйственного мыла. Все это перемешиваю до полного растворения, после чего опрыскиваю свои помидоры, пораженные фитофторозом. Результат впечатляет. На фоне соседских вялых помидоров мои – здоровые, красивые, без признаков болезней.

Татьяна Леонова, Краснодарский край

Посадка картофеля - ростками вниз!

Кажется, ну как можно посадить семенной клубень? Скажут: да просто! А вот и нет, и здесь есть нюансы. А если еще обрабатывать по-новому...

Xочу поделиться опытом посадки картофеля. Способ мне подсказали добрые люди-садоводы.

Мои любимые сорта - Невский (вес клубня - до 600-800 г) и Спиридон (чуть помельче).

А теперь - о том, как эти клубни выращивать.

Вот мои правила.