1) В боку пластиковой бутылки прорезать отверстие размером примерно 5х10см.
2) Подвесить ее отверстием вверх на горизонтальной трубе батареи, используя тесемки из ткани.
3) Тесемки закрепить на бутылке скотчем, чтобы она не ускользнула.
4) Марлю сложить в несколько слоев в виде прямоугольника шириной 10см и длиной около метра.
5) В прорезь бутылки опустить один конец фитиля, а остальное намотать на горячую трубу батареи. Лучше сделать два таких фитиля.
6) Залить в бутылку воду (например, при помощи другой бутылки).

Устройство успешно установлено и готово к работе.

Примечания:
Техническое обслуживание заключается в периодическом добавлении воды. Регулировать интенсивность увлажнения можно, поднимая и опуская агрегат.
Убедитесь, что фитиль нигде не свисает ниже уровня воды, иначе вода начнет капать на пол.

Дождемер. Принято считать Ленинград очень дождливым городом, гораздо более дождливым, чем, например, Москва. Однако учёные говорят другое: они утверждают, что в Москве дожди приносят за год больше воды, чем в Ленинграде. Откуда они это знают? Можно разве измерить, сколько воды приносит дождь?

Это кажется трудной задачей, а между тем вы можете и сами научиться производить такой учёт дождя. Не думайте, что для этого понадобится собрать всю воду, которая излилась на землю дождём. Достаточно измерить только толщину того слоя воды, который образовался бы на земле, если бы выпавшая вода не растекалась и не впитывалась в почву. А это совсем не так трудно сделать. Ведь когда идёт дождь, то падает он на всю местность равномерно: не бывает, чтобы на одну грядку он принёс больше воды, чем на соседнюю. Стоит лишь поэтому измерить толщину слоя дождевой воды на одной какой-нибудь площадке, и мы будем знать его толщину на всей площади, политой дождём.

Теперь вы, вероятно, догадались, как надо поступить, чтобы измерить толщину слоя воды, выпавшей с дождём. Нужно устроить хотя бы один небольшой участок, где бы дождевая вода не впитывалась в землю и не растекалась. Для этого годится любой открытый сосуд, например ведро. Если у вас имеется ведро с отвесными стенкам: (чтобы просвет его вверху и внизу был одинаков), то выставьте его в дождь на открытое место [1]). Когда дождь кончится, измерьте высоту воды, накопившейся в ведре,— и вы будете иметь всё, что вам требуется для подсчётов.

Займёмся подробнее нашим самодельным «дождемером». Как измерить высоту уровня воды в ведре? Вставить в него измерительную линейку? Но это удобно только в том случае, когда в ведре много воды. Если же слой её, как обычно и бывает, не толще 2-3 см или даже миллиметров, то измерить толщину водяного слоя таким способом сколько-нибудь точно, конечно, не удастся. А здесь важен каждый миллиметр, даже каждая десятая его доля. Как же быть?

Лучше всего перелить воду в более узкий стеклянный сосуд. В таком сосуде вода будет стоять выше, а сквозь прозрачные стенки легко видеть высоту уровня. Вы понимаете, что измеренная в узком сосуде высота воды не есть толщина того водяного слоя, который нам нужно измерить. Но легко перевести одно измерение в другое. Пусть диаметр донышка узкого сосуда ровно в десять раз меньше диаметра дна нашего ведра-дождемера. Площадь донышка будет тогда меньше, чем площадь дна ведра, в 10 × 10, т. е. в 100 раз. Понятно, что вода, перелитая из ведра, должна в стеклянном сосуде стоять в 100 раз выше. Значит, если в ведре толщина слоя дождевой воды была 2 мм, то в узком сосуде та же вода установится на уровне 200 мм, т. е. 20 см.

Вы видите из этого расчёта, что стеклянный сосуд по сравнению с ведром-дождемером не должен быть очень узок — иначе его пришлось бы брать чересчур высоким. Вполне достаточно, если стеклянный сосуд уже ведра раз в 5; тогда площадь его дна в 25 раз меньше площади дна ведра, и уровень перелитой воды поднимается во столько же раз. Каждому миллиметру толщины водяного слоя в ведре будет отвечать 25 мм высоты воды в узком сосуде. Хорошо поэтому наклеить на наружную стенку стеклянного сосуда бумажную полоску и на ней нанести через каждые 25 мм деления, обозначив их цифрами 1, 2, 3 и т. д. Тогда, глядя на высоту воды в узком сосуде, вы без всяких пересчётов будете прямо знать толщину водяного слоя в ведре-дождемере. Если поперечник узкого сосуда меньше поперечника ведра не в 5, а, скажем, в 4 раза, то деления надо наносить на стеклянной стенке через каждые 16 мм и т. п.

Переливать воду в узкий измерительный сосуд из ведра через край очень неудобно. Лучше пробить в стенке ведра маленькое круглое отверстие и вставить в него стеклянную трубочку с пробочкой; через неё переливать воду гораздо удобнее.

Итак, у вас имеется уже снаряжение для измерения толщины слоя дождевой воды. Конечно, ведро и самодельный измерительный сосуд не так аккуратно учитывают дождевую воду, как настоящий дождемер и настоящий измерительный стаканчик, которыми пользуются на метеорологических станциях. Все же ваши простейшие дешёвые приборы помогут вам сделать много поучительных расчётов.

К этим расчётам мы сейчас и приступим.

96. Сколько дождя? Пусть имеется огород в 40 м длины и 24 м ширины. Шёл дождь, и вы хотите узнать, сколько воды вылилось на огород. Как это рассчитать?

Начать надо, конечно, с определения толщины слоя дождевой воды: без этой цифры никаких расчётов сделать нельзя. Пусть самодельный ваш дождемер показал, что дождь налил водяной слой в 4 мм высоты. Сосчитаем, сколько куб. см воды стояло бы на каждом кв. м огорода, если бы вода не впиталась в землю. Один кв. м имеет 100 см в ширину и 100 см в длину; на нём стоит слой воды высотою в 4 мм, т. е. в 0,4 см. Значит объем такого слоя воды равен 100 × 100 × 0,4 = 4000 куб. см. Вы знаете, что 1 куб. см воды весит 1 г. Следовательно, на каждый кв. м огорода выпало дождевой воды 4000 г, т. е. 4 кг. Всего же в огороде 40 × 24 = 960 кв. м. Значит с дождём вылилось на него воды 4 × 960 = 3840 кг, без малого 4 тонны.

Для наглядности сосчитайте ещё, много ли вёдер воды пришлось бы вам принести на огород, чтобы дать ему поливкой столько же воды, сколько принёс дождь. В обычном ведре около 12 кг воды. Следовательно, дождь пролил вёдер воды 3840 : 12 = 320.

Итак, вам пришлось бы вылить на огород более 300 вёдер, чтобы заменить то орошение, которое принёс дождик, длившийся каких-нибудь четверть часа.

Как выражается в числах сильный и слабый дождь? Для этого нужно определить, сколько миллиметров воды (т. е. водяного слоя) выпадает за одну минуту дождя — то, что называется «силою осадков». Если дождь был таков, что ежеминутно выпадало в среднем 2 мм, то это — ливень чрезвычайной силы. Когда же моросит осенний мелкий дождичек, то 1 мм воды накапливается за целый час или даже за ещё больший срок.

Как видите, измерить, сколько воды выпадает с дождём, не только возможно, но даже и не очень сложно. Более того: вы могли бы, если бы захотели, определить даже, сколько приблизительно отдельных капель выпадает при дожде [2]). В самом деле: при обыкновенном дожде отдельные капли весят в среднем столько, что их идет 12 штук на грамм. Значит, на каждый кв. м огорода выпало при том дожде, о котором раньше говорилось, 4000 × 12 = 48 000 капель.

Нетрудно, далее, вычислить, сколько капель дождя выпало и на весь огород. Но расчёт числа капель только любопытен; пользы из него извлечь нельзя. Упомянули мы о нём для того лишь, чтобы показать, какие невероятные на первый взгляд расчёты можно выполнять, если уметь за них приняться.

97. Сколько снега? Мы научились измерять количество воды,приносимое дождём. А как измерить воду, приносимую градом? Совершенно таким же способом. Градины попадают в ваш дождемер и там тают; образовавшуюся от града воду вы измеряете — и получаете то, что вам нужно.

Иначе измеряют воду, приносимую снегом. Здесь дождемер дал бы очень неточные показания, потому что снег, попадающий в ведро, частью выдувается оттуда ветром. Но при учете снеговой воды можно обойтись и без всякого дождемера: измеряют непосредственно толщину слоя снега, покрывающего двор, огород, поле при помощи деревянной планки (рейки). А чтобы узнать, какой толщины водяной слой получится от таяния этого снега, надо сделать опыт: наполнить ведро снегом той же рыхлости и, дав ему растаять, заметить, какой высоты получился слой воды. Таким образом, вы определите, сколько миллиметров высоты водяного слоя получается из каждого сантиметра слоя снега. Зная это, вам нетрудно уже будет переводить толщину снежного слоя в толщину водяного.

Если будете ежедневно без пропусков измерять количество дождевой воды в течение тёплого времени года и прибавите к этому ещё воду, запасённую за зиму в виде снега, то узнаете, сколько всего воды выпадает за год в вашей местности. Это очень важный итог, измеряющий количество осадков в данном пункте. («Осадками» называется вся вообще выпадающая вода, падает ли она в виде дождя, града, снега и т. п.)

Вот сколько осадков выпадает в среднем ежегодно в разных городах нашего Союза:Ленинград 47 см Астрахань 14 см
Вологда 45 см Кутаиси 179 см
Архангельск 41 см Баку 24 см
Москва 55 см Свердловск 36 см
Кострома 49 см Тобольск 43 см
Казань 44 см Семипалатинск 21 см
Куйбышев 39 см Алма-Ата 51 см
Чкалов 43 см Ташкент 31 см
Одесса 40 см Енисейск 39 см
Иркутск 44 см


Из перечисленных мест больше всех получает с неба воды Кутаиси (179 см), а меньше всех Астрахань (14 см), в 13 раз меньше, чем Кутаиси. Но на земном шаре есть места, где выпадает воды гораздо больше, чем в Кутаиси. Например, одно место в Индии буквально затопляется дождевой водой; её выпадает там в год 1260 см, т. е. 12½ м! Случилось раз, что здесь за одни сутки выпало больше 100 см воды. Существуют, наоборот, и такие местности, где выпадает осадков ещё гораздо меньше, чем в Астрахани: так, в одной области Южной Америки, в Чили, не набирается за целый год и 1 см осадков.

Район, где выпадает меньше 25 см осадков в год, является засушливым. Здесь нельзя вести зернового хозяйства без искусственного орошения.

Если вы не живёте ни в одном из тех городов, которые перечислены в нашей табличке, то вам придётся самим взяться за измерение количества осадков в вашей местности. Терпеливо измеряя круглый год, сколько воды приносит каждый дождь или град и сколько воды запасено в снеге, вы получите представление о том, какое место по влажности занимает ваш город среди других городов Советского Союза.

Нетрудно понять, что, измерив, сколько воды выпадает ежегодно в разных местах земного шара, можно из этих цифр узнать, какой слой воды в среднем выпадает за год на всю Землю вообще. Оказывается, что на суше (на океанах наблюдения не ведутся) среднее количество осадков за год равно 78 см. Считают, что над океаном проливается примерно столько же воды, сколько и на равный участок суши. Нетрудно вычислить, сколько воды приносится на всю нашу планету ежегодно дождём, градом, снегом и т. п. Но для этого нужно знать величину поверхности земного шара. Если вам неоткуда получить эту величину, вы можете вычислить её сами следующим образом.

Вам известно, что метр составляет почти в точности 40-миллионную долю окружности земного шара. Другими словами, окружность Земли равна 40 000 000 м, т. е. 40 000 км. Поперечник всякого круга примерно в раза меньше его окружности. Зная это, найдём поперечник нашей планеты:
км.

Правило же вычисления поверхности всякого шара таково: надо умножить поперечник на самого себя и на
кв. км.

(Начиная с четвёртой цифры результата, мы пишем нули, потому что надёжны только первые его три цифры.)

Итак, вся поверхность земного шара равна 509 миллионам кв. км.

Возвратимся теперь к нашей задаче. Вычислим, сколько воды выпадает на каждый кв. км земной поверхности. На 1 кв. м или на 10 000 кв. см выпадает
78 × 10 000 = 780 000 куб. см.

В квадратном километре 1000 × 1000 = 1 000 000 кв. м. Следовательно, на него выпадает воды:
780 000 000 000 куб. см, или 780 000 куб. м.

На всю же земную поверхность выпадает
780 000 × 509 000 000 = 397 000 000 000 000 куб. м.

Чтобы превратить это число куб. м в куб. км, нужно его разделить на 1000 × 1000 × 1000, т. е. на миллиард. Получим 397 000 куб. км.

Итак, ежегодно из атмосферы изливается на поверхность нашей планеты около 400 000 куб. км воды.

На этом закончим нашу беседу о геометрии дождя и снега. Более подробно обо всем здесь рассказанном можно прочитать в книгах по метеорологии.
[править]
Примечания
↑ Ставить надо повыше, чтобы в ведро не попали брызги воды, разбрасываемые дождём при ударе о землю.
↑ Дождь всегда выпадает каплями,— даже тогда, когда вам кажется, что он идёт сплошными струями.

Итак, нет ничего проще, чем сделать собственный осадкомер. Берем обычную пластиковую бутылку правильной цилиндрической формы и отрезаем ее верхушку, немного отступив вниз от того места, где начинается сужение к горлышку. В результате имеем нижнюю часть - цилиндр и верхнюю - воронку. Делаем пару небольших разрезов на воронке (иначе не влезет), переворачиваем и вставляем ее в цилиндр. Прибор готов.
Дождь будет попадать на воронку и стекать внутрь прибора - в цилиндр. Воронка нужна, чтобы вода не испарялась между сроками наблюдений.
Как известно, количество выпавших осадков измеряется в миллиметрах высоты слоя воды, который образовался бы на поверхности при условии, если бы вода никуда не стекала и не испарялась.
Согласно математической формуле h = V / S , где h - высота, V - объем воды, S - площадь поперечного сечения осадкомера.
Площадь сечения находим по формуле S = pi*R^2 , где R - радиус (элементарно измеряется линейкой, не путать с диаметром). Чем больше радиус бутылки, тем точнее будут измерения.
Для измерения потребуется мензурка, которую тоже можно сделать самому, но лучше купить - будет точнее. Пусть диаметр бутылки - 10 см, тогда радиус - 5 см. Площадь сечения - 78,5 кв. см. или 0,00785 кв. м. Тогда, чтобы получить кол-во осадков в мм, нужно просто разделить измеренный объем воды в литрах на это число. Пусть после дождя мы намеряли 40 мл. воды. Тогда осадков выпало h = 0,040 / 0,00785 = 5,1 мм.
Все, осталось установить осадкомер на открытом месте. В принципе, его можно поставить на земле, зафиксировав на месте подручными предметами (камнями, кирпичами и т.п.), но лучше соорудить для него подставку на столбе, если конечно позволяют условия. И не забываем, что осадкомер нужно ставить на достаточном удалении от высоких объектов (домов, деревьев и т.п.), чтобы, с одной стороны, они не затеняли прибор от осадков при сильном ветре, с другой стороны, чтобы с них ничего лишнего туда не падало.

Площадь сечения находим по формуле S = pi*R^2 , где R - радиус (элементарно измеряется линейкой, не путать с диаметром). Чем больше радиус бутылки, тем точнее будут измерения.
Для измерения потребуется мензурка, которую тоже можно сделать самому, но лучше купить - будет точнее. Пусть диаметр бутылки - 10 см, тогда радиус - 5 см. Площадь сечения - 78,5 кв. см. или 0,00785 кв. м. Тогда, чтобы получить кол-во осадков в мм, нужно просто разделить измеренный объем воды в литрах на это число. Пусть после дождя мы намеряли 40 мл. воды. Тогда осадков выпало h = 0,040 / 0,00785 = 5,1 мм. [/i]

Предлагаю сразу искать размер деления (1 мм осадков) на мензурке, если она не калибрована, исходя из площадей осадкомера и мензурки. Вот у мензурки желательно бы иметь плоское дно.
Н=S1/S2 - где Н размер деления (1 мм осадков) на мензурке в миллиметрах; S1 - площадь осадкомера; S2 - площадь сечения мензурки.
Если расписать через диаметры, то получим что отношение квадрата диаметра осадкомера до квадрата диаметра мензурки будет равно размеру одного деления на мензурке в миллиметрах, которое будет соответствовать одному миллиметру осадков. Далее делите это деление на мезурке на десятые. Шкалу можно напечатать на бумаге полоской и приклеить более широким скотчем. Комплект готов. После калибровки уже ничего не надо делить. Перелил аккуратно и готово.

Здравствуйте всем! я тоже себе сделал осадкомер где-то в 2000 году. для этого мне подошла металлическая банка от итальянского консервированного овощного салата "Mine Strone" диаметром 15 см и высотой тоже 15 см. воронку я не стал делать, так как не нашёл подходящего сырья. но осадкомерный стакан сделать постарался. чтобы проградуировать его я поступал следующим образом:
рассчитал массу воды, которая бы в осадкомере образовала равномерный слой в 1 мм. затем набрал 20-кубовым шприцом нужное количество воды (у меня было нужно 17,7 г, что соответствует 17,7 мл) и вылил эту воду в пластиковый прозрачный стаканчик. так я поставил первое и последующие деления на стакане. максимум у меня стакан получился на 4 мм осадков.
далее я рассчитал поправку на смачивание. набрал в шприц опять же 17,7 мл воды и вылил уже не в стакан, а в осадкомер. потом эту воду из осадкомера вылил в стакан и оказалось осадков только 0,9 мм. соответственно поправка к дождю получилась +0,1 мм.
посмотреть мой осадкомер можно на моём сайте
http://www.meteo.na.by .

Тоже начал задумываться об измерениях осадков (регулярно наблюдения не веду, пока решил измерять осадки ради интереса, во время ливней или обложных дождей).

Из имеющейся в наличии тары решил использовать обычную пол-литровую стеклянную банку (стандартная, с наружным диаметром горлышка 82 мм).

Внутренний диаметр горловины таких банок колеблется от 72.2 до 74.1 мм, в среднем 73,15 мм - среднее и брал в расчет. Площадь сечения горловины 42 кв. см (или 0,0042 кв. м). 1 мл воды в осадкомере соответствует примерно 0,24 мм осадков.

Как и у любой "самоделки" у нее есть минусы, начнем с них
- небольшая площадь сбора осадков (всего 42 кв. см);
- нет воронки, поэтому летом испарение быстрое и желательно делать измерения сразу после окончания осадков.

Но плюсов гораздо больше:
- доступность и заменяемость (такая посуда есть практически в любом доме);
- не ржавеет и не коробится (как металл или пластик), при этом довольно тяжелая и устойчивая (тщательно крепить не надо), а при установке непосредственно на поверхность почвы - банку вообще ничем не фиксировал.
- и самое главное: удачная площадь сечения горловины (при которой 1 мл = 0.23809523809 мм. Т.е. она (площадь) такова, что можно не пользоваться всякими таблицами, а применять грубую формулу 1 мл = 0,25 мм (или 1 мм = 4 мл). Даже этом случае погрешность (по сравнению с использованием более точного, но громоздкого числа 0.23809523809) составит всего +5 мм/100 мм или +0.5 мм при 10 мм выпавшего дождя. С другой стороны эта погрешность (+5%) тоже своего рода плюс, её можно использовать вместо поправки на смачивание и испарение.

Уже использовал "осадкомер" в действии и сравнивал с соседними МС (28806 Бугуруслан, 28805 Кинель-Черкассы) - в общем, несмотря на небольшую площадь сбора осадков, результаты получились хорошие. Особой погрешности и неверных измерений за моим "осадкомером" пока не замечал (по крайней мере в теплое время года).

Я бы все же рекомендовал использовать пластиковую бутылку большого поперечного сечения, скажем 2,5-литровой из под пива: она тоже доступна и легко заменяема, кроме того, воронка препятствует испарению воды

Тут согласен, площадь сечения стеклянной банки маловата, зато выпускается по стандарту (во всяком случае под обычную капроновую или консервную крышку, т.е. не винтовые).
А с пивными пластиковыми к сожалению такой нестандарт сейчас %/. Кто во что горазд (и резные и тонкие и толстые) и не известно какая у них площадь сечения.

Что касается банки, то я не представляю, как вы будете ею снег зимой измерять: даже высокую бутылку во время сильных снегопадов может засыпать до верха, а банку тем более

Даже не знаю, просто не планировал еще :) Пока предположу что можно использовать для этой цели трехлитровую (горлышко такое же), на подставке.
Но в то же время подумал сейчас и понял, что стеклянной тарой пользоваться в морозы непонятно еще как придется, она может так примерзнуть, что отдирать без нарушения ее целостности будет проблематично. Надо еще подумать (насчет зимы)

Подскажите пожалуйста, какое сечение у этой бутылки и сколько мл воды соответствует 1 мм осадков? Расчет тот же что и в Вашем первом сообщении в этой теме: Пусть после дождя мы намеряли 40 мл. воды. Тогда осадков выпало h = 0,040 / 0,00785 = 5,1 мм.?

Может есть еще какие способы сохранить влагу в осадкомере от быстрого испарения при использовании стеклянной тары?

Подскажите пожалуйста, какое сечение у этой бутылки

У этой - 88 кв.см. Соответственно, 1 мм - это примерно 9 мл. Элементарная математика. :)

 

 

 

 

Продолжаю работать понемногу (готовимся к летнему сезону) с заготовками для вертикальной антенны GP на диапазон 20 метров. В прошлый раз собрал антенную коробку (куда привинтил гнездо для подключения кабеля, и намотал симметрирующее устройство). Пора заняться креплениями. Можно с успехом использовать пластиковые крепежи, что применяют для закрепления пластиковых труб. Таким образом, коробка надежно крепиться на обрезке пластиковой трубы, последняя крепиться к деревянному черенку от грабель. Выше крепиться уже телескопическое удилище, и таким образом получается вертикальная антенна. Появилась идея сделать отдельно крепеж на пластиковой коробке для противовесов. В целом осталось только подобрать небольшие болты для крепежа, и останется только подготовить провода и припаять некоторые провода. Все остальное понятно из фотоснимков…

"Для эксперимента я подобрал консервную банку по форме «более высокую, чем широкую». Т.е. похожую на высокий стакан. Что бы сделать ее «мангалом» я пробил несколько отверстий для доступа воздуха. Только не с боков, а в дне, причем именно по центру дна, но не по всей площади. Нужно было сделать так, что бы отверстия в дне совпадали с каналом для воздуха в индейской свече. Делать просто круглое отверстие я не стал, что бы угольки потом не вываливались из банки. (Емкость банки примерно 350-400 мл. всего!)

 Натолкал в банку небольших чурочек (да и чурочками их назвать можно с натяжкой, в палец толщиной и 10 см длиной), потом вынул центральную. Образовался канал для воздуха как в классической индейской свече. Сунул туда немного бересты, поджег… Через несколько минут «печка – свечка» горела ровным пламенем и горела минут так 20-25! Пламя было достаточно стабильным по интенсивности, практически без дыма, невысоким и ровным. И так пока практически все дрова не сгорели и не превратились сначала в горсту углей, а потом щепотку золы. И времени и мощности было более чем достаточно что бы разогреть банку консервов и вскипятить кружку кипятка и чай заварить. А печка-то - в кармане поместиться может! И топлива требуется «горсть щепок» в прямом смысле слова!

 Ободренный успехом я сделал печку побольше. Взял 3-х литровую жестянку и так же в ее дне проделал отверстия. После этого расколол небольшой чурбачок, выдолбил в нем сердцевинку, вставил в печку и прижал обе половинки друг к другу расклинив их другими щепками. Разжег…
 Результатом я так же был удивлен, как и в первом случае. «2 литра» дров горели стабильным пламенем минут 50 в виде «индейской свечи», после чего еще минут 10 дотлевали угли в печке, ставшей мангалом. За это время я даже успел выгнуть из проволоки подставку для посуды и сварить килограмм картошки в мундире в котелке!
 Что хочется отметить в этой печке. Во-первых, чрезвычайную экономичность и эффективность сжигания дров. Если дрова сухие - горят они практически без дыма. Горение происходит (большую часть времени) только «внутри» дров, в канале индейской свечи, там где есть кислород. Остальная часть дров находится как бы в ожидании.
 Во-вторых, мощность печки определяется ее размерами. Оказывается, все же можно сделать печку - буржуйку размером с консервную банку! Нужна печка для «кружку чая вскипятить, консервы разогреть» - пол-литровой банки будет достаточно. На «ведерной» можно будет готовить уже обед на несколько человек.
 В третьих, печь достаточно безопасна в пожарном отношении, так как корпус ее нагревается несильно (горит где то внутри дров, а дерево хороший теплоизолятор), первые несколько минут ее вообще можно в руках держать. Если дрова «стреляют», то опять же внутри самих себя. Угли вниз не просыпаются, все сгорает буквально без следа. Хотя открытое пламя сверху есть открытое пламя, надо быть бдительным.
 В четвертых - простота «зарядки» печи. Не требуется особых усилий и специального инструмента что бы привести топливо для печи в оптимальную форму. Хотя лучшие результаты печка конечно показывает на «монолитном» топливе. Оно и более однородно и не имеет никаких щелей для «паразитного» подсоса воздуха. Горит около часа (в 3-х литровой банке) совершенно стабильно. Именно как свеча, газовая горелка или примус. Это особенно ценное качество печи.
 В пятых, печка – это не костер. Кострища не оставляет, разжигать ее можно хоть в палатке (надо только «окно» открыть), хоть на льду или на глубоком снегу, подложив пару полешек, что бы лед не топила.
 Можно много достоинств еще отметить. Ну и цена и трудоемкость изготовления этой печки вам и так понятны. Пустая консервная банка и 5 минут «работы» - дырок в дне набить в центре. Сделать из проволоки подставки для посуды. Но главный «секрет» печи - в форме дровяной закладки в виде индейской свечи! Именно это определяет специфический режим горения.
 Хотя те, кто собираются всерьез эксплуатировать подобную печку, могут сделать ее уже «по взрослому», не из консервной банки, а из листовой оцинкованной стали или тонкой нержавейки. Сделать регулятор доступа воздуха в «поддувале», дефлектор для подсоса воздуха для дожигания газов, который будет и подставкой для посуды или конвекционным экраном. Высоту печки следует делать примерно в 2-3 раза больше ее диаметра, а топливом загружать примерно на высоту до половины корпуса. При установке посуды сверху надо оставить достаточно места для пламени и выхода газов.
 При возможности можно заготовить и специальные дрова для такой печи. Оптимальным будет топливо в виде деревянной шайбы толщиной в несколько сантиметров и диаметром равным диаметру печки (несложно подобрать бревнышко - подтоварник и напилить из него таких шайб). В центре шайбы надо будет сделать отверстие 3-5 см диаметром. Дома это проще всего сделать сверлом – перкой. В походных условиях – пробойником (отрезком металлической трубы с заточенным краем). Тогда по мере надобности можно будет «заряжать» печь на необходимое время. Надо разогреть – положите 1-2 шайбы. Надо уху сварить – 5-6… Хотя такие «спецдрова» конечно уже совсем не обязательны, это сделает эксплуатацию печки совсем комфортной. Мало ли, дождь сильный намочит все топливо в округе или на бивуак остановились затемно. Или зимой на водоеме во время рыбалки. Вобщем десяток – другой таких шайб лишними не будут".
http://delaysam.ru/turizm/turizm22.html

Для исключения затекания тока на внешнюю сторону оплетки ВЧ кабеля, питающего антенну применяют ферритовые дроссели. Их можно делать на большом кольце:


Дроссель на большом кольце

Или нанизать много маленьких колечек на некоторую длину кабеля в точке питания антенны:
Дроссель из большого количества маленьких колец в термоусадочной трубке 




 В любом случае правило одно: индуктивность такого дросселя должна быть такой, чтоб создать реактанс не менее 1кОм для низшей частоты, которую будет излучать запитанная этим кабелем антенна.
  Как выбрать нужную индуктивность, показано ниже:
BAND,

МГц  
Требуемая

индуктивность,

мкГн
 1.8   88.5
 3.5   45.5
 7   22.7
 10   15.7
 14   11.4
 18   8.8
 21   7.6
 24   6.4
 28   5.7

   Это справедливо для подавляющего большинства случаев, когда антенны питаются в пучности тока напрямую кабелем и их волновые сопротивления примерно идентичны. В случае питания полуволновых вибраторов "с конца", эти значения нужно увеличить во много раз. И будьте готовы, что борьба с АЭФ (антенный эффект фидера) может быть проиграна, при неправильном подходе.

 А дальше просто:

 1. Берете кусок ЛЮБОГО провода

 2. Нанизываете на этот кусок провода столько колец, чтоб была достигнута требуемая индуктивность (или наматываете  на большом кольце до достижения требуемой индуктивности - такое количество витков кабеля нужно будет сделать впоследствии)

 3. Все колечки обжимаете в термоусадочную трубку

 4. Надеваете столбик на кабель в точке питания

  

 Например, вот так выглядит столбик для 80м диапазона из колец М2000НМ 20х12х6:
Дроссель для 3.5 МГц

 Это указаны минимальные требования, которых и стОит придерживаться. 

    Столбик на фото выше не совсем удобен. Имеет смысл разбить его на несколько частей. Роли это не играет, равно как и зазор между внутренней стороной кольца и наружной изоляцией кабеля.

  Если проблема с наличием феррита, то можно просто смотать кабель в бухту виток-к-витку (важно) в точке питания антенны. В этом случае, расчет индуктивности производится очень просто. Вот пример расчета катушки из кабеля в ММАНА для диапазона 20м:
Расчет кабельного дросселя для 14МГц

 Здесь диаметром провода служит внешний диаметр оплетки кабеля. Только вот размер такого дросселя для НЧ диапазонов будет впечатлять.. Однако есть и техническое ограничение. Дело в том, что при увеличении числа витков начинает себя проявлять межвитковая емкость кабеля. Есть вероятность того, что индуктивность кабеля в купе с этой паразитной емкостью образуют контур, который будет настроен совсем не на ту частоту, которую нужно. В итоге, мы не получим заграждающего эффекта на рабочих диапазонах. Особенно это нужно учесть при питании многодиапазонных антенн.

Шаг за шагом продолжаю понемногу приближаться к заданной цели: создание легкой разборной. и удобной в сборке вертикальной антенны GP. Сегодня пробывал мотать ВЧ дросель, и поставил его в коробочку. Как раз по размерам все идеально подходит. Следующий шаг это разработка крепежки, и подбор подходящего антенного провода и для противовесов и для антенны..

Все мы так или иначе что-то делаем и своими руками. Как раз сейчас и пойдет речь о том, как сделать будущую антенну и красивой, и главное не чем не хуже (по крайней мере по дизайну) фирменных антенн. По секрету я поставил задачу сделать легкую, носимую, с возможностью установки в разных местах, вертикальную антенну GP. Цель поставлена, теперь приступаем к поиску нужных материалов…

В принципе сейчас можно очень многое купить в магазине электрики. Там совсем копейки стоит пластиковая коробочка, для монтажа электроарматуры. Вещь очень полезная: и уже корпус есть, и прикручивается крышка сверху и самое важное что пластмасса очень крепкая и ударопрочная. Причем наша коробочка будет крепиться с помощью крепежа пластиковых труб к пластиковой трубке (длиной 10 сантиметров).

Такая крепежа и обеспечивает крепление нашей коробочки и к удочке (первый вариант), или к пластиковой трубе (обрезок 10 см) который можно привинтить например к деревянному черенку (это второй вариант). Таким образом коробочка может крепиться или к удилищу сразу, или как вариант к удлиняющей по высоте деревянному черенку….

Дальше начинаем крепить специальный разъем (розетка). К нему будет подключаться разъем типа «вилка», и накручиваться. Все что нужно это просверлить два отверстия под разъем. Делаю это просто: кладу разъем прямо на коробочку и ручкой (карандаш что-то отказывается ставить метки) делаю две метки. Дальше сверлим два отверстия и привинчиваем разъем к корпусу.  Вот собственно и все. Кстати получилась наша коробочка очень аккуратная и выглядит красиво…


 

 

Все началось что я начал делать очередную самоделку. Если кратко то это искусственная земля, которая помогает снять ВЧ токи с корпуса трансивера, тем самым свести помехи вокруг к минимуму. Первым делом нужно было найти корпус. С ним проблем не было – нашел в закромах пластиковый щиток (используется в электрике)… Теперь нужно к нему прикрепить конденсатор переменной емкости…

С креплением проблем не было: пластиковый корпус легко сверлиться, единственное пришлось рассчитать где именно нужно сверлить дырочки. Вот уже все готово и КПЕ привинчен. Теперь дело за катушкой. Проблема в том, что нужно было найти подходящее основание (каркас)… Вот и пришлось включить «соображалку». Решение нашлось совершенно неожиданное: нужно использовать пластиковую трубу и крепежки. Остальное понятно на фотографиях…