Детская кофточка спицами выполняется простой платочной вязкой, что позволит повторить модель даже самым ленивым мамам.

Здравствуйте, дорогие девочки! Меня зовут Ирина!  Я не зря называю эту диету «своей», именно благодаря мне она и обрела, так сказать, реальное лицо С помощью «Пушинки» я похудела на 35 кг. Пушинка – имя, которое я сама дала диете. Сейчас расскажу, почему Дело в том, что сбросив на ней первые 11 кг, я услышала от мужа, что стала легкой, как пушинка.Так вот, услышав от любимого такой комплимент, я, недолго думая, на все вопросы отвечала, что сижу на диете «Пушинка».

 Кстати, чтоб сказать слово в её пользу, хочу заметить, что перед тем, как начать «диетировать» я советовалась с подругой терапевтом, а та, в свою очередь, со своей знакомой гастроэнтерологом (вот такая у меня женская мафия ). Получив от обоих «добро», я и начала худеть. Так вот, о продуктах! В моем меню их всего три штучки. Первый продукт – перловая каша, второй – рыба, третий – кефир.

Девочки, вот сейчас будет самое интересное.

Готовые бумажные выкройки «платья-халата отрезного без верха» в натуральную величину

Готовая электронная выкройка "платье-халат отрезное без верха" в натуральную величину

Уровень сложности шитья: средний, выкройка для начинающих не рекомендуется. Кроме кармана следует правильно выполнить примерку.

В комплект лекал «платья-халата отрезного без верха» входят следующие выкройки (рис. 1):

выкройка лифа – спинка и полочка с цельнокроеным подбортом;

выкройка юбки – ЗП и ПП с цельнокроеным подбортом;

выкройки мешковины карманов «отрезной бочок»

и выкройка рукава.

Расход ткани при ширине 140 см в зависимости от размера составит от 125 до 150 см. Разумеется, это при сохранении длины юбки и рукава.

Для шитья подходят почти все тонкие ткани плательного ассортимента. Наиболее подходящим можно считать рубашечный ситец, батист, тонкий лён, тонкую джинсовку, плательный сатин, поплин и штапель.

Этот фасон подходит почти для всех типов женских фигур.

Как выбрать размер выкройки без снятия мерок и использования размерных таблиц

Как купить выкройку

Как распечатать выкройку в домашних условиях в натуральную величину на листах формата А4

Как собрать выкройку, состоящую из нескольких больших листов, смотрите видео мастер класс

Скачать бесплатные выкройки платьев для начинающих в натуральную величину

Подробное описания кроя и шитья «платья-халата отрезного без верха» в домашних условиях

Шитьё по готовым выкройкам в натуральную величину значительно облегчается, если до раскроя продумываются возможные способы шитья платья.

Остановимся на самом простом и удобном варианте. Рассмотрим для начала припуски на швы (рис. 2).

Обратите внимание на то, что подборт в этом платье-халате цельнокроеный – это сокращает не только время обработки, но и улучшает качество шитья.

Раскрой маленьких размеров показан на рис. 3, средних размеров на рис. 4.

Из соображений экономии мелкие детали могут выкраиваться на выпаде ткани (рис. 3) – мешковина-подзор выкраивается в последнюю очередь в разворот.

По низу деталей лифа Вам понадобится припуск 3 – 4 см, чтобы точно определить длину лифа на примерке.

Для этого лиф подвязывают бельевой резинкой и отмечают по ней уровень талии. Как показывает практика, многие домашние кутюрье не догадываются о том, что уровень низа лифа в изделии должен строго совпадать с талией на фигуре.

Важно также понимать, что длина полочки и спинки, а также соотношение этих длин у каждой женщины разные. Соотношения длин спинки и полочки не связано с полнотой. Поэтому положение резинки (шнурка) на примерке для каждой заказчицы индивидуально и то, что остаётся ниже резинки может быть разной ширины на разных участках лифа.

Например, при сутулой спине, маленькой груди и короткой полочке – лиф будет длиннее будет впереди. При большой груди и короткой спине – спинка будет длиннее, то есть, ниже будет выступать из-под пояска (резинки).

Именно для такой точной коррекции длины лифа и необходим достаточно большой припуск по низу. Если в изделии предусмотрен пояс, то на примерке можно определить точную величину напуска. При этом напуск может быть больше сзади и меньше впереди – как Вам нравится.

Долевое направление в деталях лифа: для спинки долевая строго перпендикулярна талии, а для полочки долевая совпадает с линией полузаноса и, разумеется, с линией края борта.

Рассмотрим внимательно цельнокроеный подборт лифа: он повторяет вогнутый верхний срез лифа и по ширине подборта в верхней части (на рис. 2 нужный отрезок обозначен фигурной скобкой) следует делать припуск по верхнему срезу спинки и рукава.

По пройме, верхнему срезу полочки, отлетному срезу подборта припусков не делаем. Если добавите, вогнутые срезы станут короче, чем нужно.

Что касается деталей юбки, то припуски не делаются по талиевому срезу и по срезу входа в карман. Для подгиба низа 2,5 – 3 см.

Долевая нить в деталях юбки перпендикулярна низу и полузаносу.

Напомню, что полузанос - это средняя линия изделия, совпадающая со средней линией туловища впереди.

Остальные припуски на швы по 1 см.

См. видео мастер класс по шитью как делать примерку на примере платья «барышня-крестьянка»

Теперь можно переходить к раскрою (рис. 3 – 4).

Как обычно, сначала складываем ткань вдвое лицом к лицу, совмещая кромки и располагая их параллельно краю раскройного стола.

Для маленьких размеров (рис. 3) с целью экономии раскрой производится в два этапа.

Выкраиваем всё, кроме мешковины-подзора. Эту деталь можно вырезать, развернув оставшийся выпад, как это показано на рисунке.

С большими размерами всё проще (рис. 4).

Последовательность шитья в домашних условиях и на фабриках безусловно отличается, но соблюдать её следует неукоснительно.

Задача домашнего кутюрье собрать сначала лиф, затем рукав, соединить их, собрать юбку (карманы при этом должны быть также обработаны). Потом вмётывается рукав и выполняется примерка на которой следует откорректировать длину лифа. В завершении, соединяется лиф с юбкой и обрабатываются верх и низ. Петли, пуговицы.

Собирая лиф, начинаем с того, что замётываем и заутюживаем все склады и, если на спинке лифа вытачка, то стачиваем и заутюживаем вытачку.

Затем, заутюживаем (или дублируем и заутюживаем) подборт; заутюживаем припуск спинки по верхнему срезу; стачиваем, обмётываем и заутюживаем средний шов спинки и боковые швы.

Заутюживаем припуск по верхнему срезу рукава, стачиваем, обмётываем и заутюживаем рукавный шов. Обтачиваем верхний срез полочки. Вмётываем рукав. Обратите внимание: собранный рукав вмётывается в собранный лиф. Только в такой последовательности. Кулиска только намётывается и вдёргивается резинка.

Сборка юбки начинается также со склад и заутюживания подборта. После этого обрабатывается карман «отрезной бочок».

См. видео по шитью как сшить карман

Как провести примерку

Сначала на заказчицу надевается лиф платья, он подвязывается резинкой для точного определения его длины. Попутно уточняется посадка лифа на фигуре.

Затем, не снимая лифа, примеряется юбка.

Завершающие этапы шитья очень просты, но отдельно следует сказать о разметке петель.

Если платье-халат будет носиться без пояса, то хорошо сделать петлю прямо в шве соединения лифа с юбкой, то есть на талии. Это не сложно: строчка делается с промежутком («разрывом») для петли, промежуток ограничивается закрепками. Шов на этом участке должен быть разутюжен. Такой «разрыв» строчки следует сделать как на полочке, так и на подборте.

Ещё одна «обязательная» петля делается на уровне выпуклости груди. Остальные размечаются произвольно.

Если платье-халат будет носиться с пояском, то «обязательная» петля одна – на уровне груди.
 

Вера Ольховская

Крой и шитьё пальто-пуховика рассмотрено на примере модели силуэта трапеция с капюшоном»

Готовая электронная выкройка "пальто-пуховик трапеция с капюшоном" в натуральную величину в формате ПДФ для самостоятельного распечатывания в домашних условиях на листах формата А4

Готовая бумажная выкройка «пальто-пуховик трапеция с капюшоном» в натуральную величину, распечатанная на листах формата А3

Уровень сложности шитья: средний.

Не смотря на несложные операции кроя и шитья, а также отсутствие необходимости в серьёзной влажно-тепловой обработке, выкройка пальто-пуховика для начинающих не подходит.

Этот фасон пальто-пуховика подходит для всех типов фигур различной полноты.

Расход ткани «верха» составляет в зависимости от размера 210 – 270 ми при ширине 140 см. Расход подклада – 180 – 250 см.

Расход утепляющей прокладки зависит от ширины (бывают прокладки 150 см и 220 см шириною) и от количества слоёв.

Для шитья подходят только плащевые ткани со специальными ветрозащитными свойствами.

К подкладочной ткани особых требований, кроме скольжения нет.

В качестве утепляющей прокладки можно использовать синтепон, холлофайбер или альполюкс.

Использование искусственного пуха также возможно,

но это усложняет шитьё пуховика и добавляет к расходным материалам ещё и ткань на «чехол» для пуха,

который следует стегать отдельно.

Подкладка выкраивается по тем же выкройкам. Выкройки манжет и других деталей в форме прямоугольника в комплект не входят,

но их раскрой и рекомендации по размерам даны в описании кроя и шитья ниже.

Сложность кроя и шитья пуховика состоит в несколько запутанной последовательности очень простых операций и требовании точности в выполнении каждой из них.

Процесс упрощается за счет отсутствия ВТО и дублирования деталей, но усложняется из-за стёжки.

Последовательность операций при индивидуальном пошиве «пуховика» в домашних условиях чрезвычайно важна.

И начинать следует с раскроя ткани «верха».

Но перед раскроем нужно убедиться, что длина выкроек соответствует нужной Вам длине изделия.

Чтобы сориентироваться абсолютно точно, стоит измерить любимый пуховик и сравнить его длину с лекалами.

Особенно внимательно нужно отнестись к длине рукава.

Обратите внимание на то, что при определении длины рукава Вам нужно учесть толщину утепляющей прокладки,

плечевой накладки и ширину манжета, если он у Вас предусмотрен.

Разумеется, и размер выкройки пуховика выбирается с учетом толщины утеплителя.

Пг выкройки – 12 см.

Коротко о припусках на швы и долевых.

Боковые, плечевые, по полузаносу (там будет притачиваться молния),

передний и локтевой срезы рукава, срезы капюшона, срезы воротника – потребуют припуска 2 - 3 см.

Окат рукава, проймы, горловина и росток – 2 см.

По низу рукава, если предусмотрен манжет понадобится 2 - 3 см, без манжет – 5 - 6 см.

По низу изделия, если не предусмотрены какие-либо кулиски, добавляем 5 – 8 см, если предусмотрены притачные кулиски,

то достаточно 1,5 – 2 см, а если кулиски будут цельнокроеные с полочкой-спинкой, то припуск следует увеличить до 10 – 12 см.

Сразу оговорюсь, что притачные кулиски удобнее обрабатывать и можно припосадить изделие, чтобы небольшая стяжка была уже зафиксирована.

Ткань, как обычно, складывается вдвое лицом внутрь, кромки совмещаются.

Раскладка – «валет» - детали укладываются наиболее экономичным образом.

При раскладке выкроек на ткани нужно учесть размещение прямоугольных деталей (рис. 2 – 3),

таких как манжет и кулиска для протягивания шнура и последующей стяжки изделия.

Рекомендованная ширина манжета в готовом виде 6 – 10 см.

Расчет ширины и длины выкройки следующий:

2 ширины в готовом виде + 2 припуска на швы

Длина манжета = длина линии низа рукава + 2 припуска на швы

Ширина кулиски, в которую вставляется шнурок для стяжки изделия, в готовом виде составляет 2 – 2,5 см.

Следовательно ширина заготовки под кулиску

2 ширины кулиски в готовом виде + 2 припуска на швы

Длина кулиски = длине низа изделия + 3 см на обработку краёв + на швы соединения фрагментов кулиски

Обратите внимание, что «стандартный» припуск 1 – 1,2 см увеличен и добавлен припуск по пройме, что в других изделиях считается нарушением технологии кроя и шитья.

Увеличение припусков необходимо, так как после стёжки деталь может деформироваться и, чтобы этого избежать,

после выстёгивания рекомендуется осноровка по лекалам с учетом обычных припусков на швы.

На рис. 2 показана раскладка для маленьких размеров, на рис. 3 – для больших.

После раскроя «верха» переходим к раскрою утеплителя…

Но прежде о том сколько слоёв утеплителя делать.

Утеплитель для «пуховиков» бывает различной толщины от 1 до 3 см.

Из-за его рыхлости толщину измерить довольно сложно, поэтому производители и продавцы ориентируют покупателя по весу,

можно с успехом использовать марку «какую купили», если Вы знаете нюансы.

Если купили толстый утеплитель, его при необходимости можно разделить по толщине, а тонкий простегать вдвое.

Итак, мы подошли вплотную к вопросу о количестве слоёв.

Тезис первый: для тепла важнее плотность, непродуваемость и непромокаемость ткани верха, чем толщина утеплителя.

Тезис второй: для тепла не обязательно делать двойной утеплитель «верха» до низа пальто – достаточно двойной утеплитель до бёдер.

Тезис третий: для лучшего сохранения тепла лучше отдельно выстегать с утеплителем «верх» и отдельно «подкладку» и потом соединить.

Тезис четвёртый: чем ближе строчки стёжки, тем холоднее изделие.

Оставляя выбор вида и марки утеплителя на Ваше усмотрение, суммирую вышесказанное, исходя из собственного скромного опыта.

Для стёжки «верха» в зимней куртке берём утеплитель тонкий или средний по толщине и выстёгиваем в один слой или в два слоя,

при чём второй слой накладываем только до уровня бёдер.

Если утеплитель был толстым, то отделяем снизу до бёдер половину толщины и срезаем.

Может быть и такой вариант: стегаем «верх» с тонким или средним утеплителем в один слой, накладываем второй слой тонкого до бёдер без стёжки.

В манжете утеплитель также может быть двойным или одинарным – это зависит от замысла и толщины утеплителя.

Для стёжки подкладки берём утеплитель тонкий и желательно более тёплый.

Например, шерстяной ватин (не синтетический, а ЧИСТОШЕРСТЯНОЙ ТОНЕНЬКИЙ ватин) или вязаное шерстяное полотно

(можно взять старый пуховый платок) и стегаем подкладку.

Что касается капюшона, то он может пошиваться, как на утеплителе, так и без него.

Определившись со слоями утеплителя, переходим к его раскрою.

Внимание! Раскрой утеплителя для «верха» выполняем по деталям «верха»,

раскладывая утеплитель в один слой и вырезаем с дополнительными припусками 2 – 3 см.

Это необходимо для стёжки.

Детали верха располагаем на утеплителе экономическим образом, так как долевое направление не имеет значения (рис. 4).

Затем следует скрепить детали «верха» и утеплителя портновскими булавками или наметать крупными косыми стежками.

Длина стежков 7 – 8 см. Отступ намёточной строчки от среза детали «верха» 3 – 7 см.

Наметав или наколов «верх» на утеплитель,

следует вырезать заготовки с припусками 2 – 3 см и приступить к нанесению рисунка и к стёжке.

Стоит внимательно подойти к выбору инструмента разметки и попробовать нанести несколько линий на остаток ткани.

Мыло для разметки желательно использовать с осторожностью, так как оно может оставлять жирные следы,

а мел плохо стираться. Хороший вариант – исчезающий маркер, но его также нуждается в проверке на ткани.

Когда стёжка выполнена, все выстеганные детали «верха» осноравливаются по имеющимся выкройкам.

При осноровке (в этом случае при повторном выкраивании), следует оставить технологические припуски на швы.

Плечевы, боковые швы полочки, полузанос, передний и локтевой швы рукава, воротники и капюшон – 1 см.

Проймы, горловина, росток, окат – без припуска. Низ – в зависимости от обработки.

По осноровленным деталям выкраивается подкладка также с припусками 2 – 3 см, по деталям подкладки – вырезаем утеплитель, снова добавляя припуски для осноровки и стёжки.

А, выстегав подкладку, её нужно осноровить по заготовкам «верха», уже не добавляя припусков, так как они добавлены на этих самых заготовках «верха».

Далее, собираем «верх» и собираем подкладку, верх и подкладку капюшона - отдельно.

Если канюшон будет без утеплителя и Вы планируете прятать его в воротник под молнию, то его нужно сшить полностью, до того, как воротник обтачан.

Другими словами, капюшон под молнию шьём и соединяем с «карманом» сразу после стёжки.

Делаем карманы на полочке.

Карманы «верха» могут быть, как на молнии, так и без неё.

Пример очень простого кармана на «молнии»

См. как сшить стёганный карман на подкладке

Затем, притачиваем молнию к «верху», крепим плечевые накладки, притачиваем кулиски и соединяем «верх» с подкладкой. Всё!

Вера Ольховская

Авторские права на фото принадлежат модельеру Зухаиру Мураду.

Уровень сложности шитья брюк без карманов средний, а с карманами профессиональный. Вам понадобится опыт кроя и шитья обычных брюк.

Фасон подходит только стройным девушкам с неширокими бёдрами.

Учиться шить и кроить женские брюки самостоятельно с нуля в домашних условиях на модели брюк Зухаир не стоит.

Для шитья этих брюк лучше использовать тонкие, но достаточно плотные эластичные ткани или плотный тонкий трикотаж с небольшой растяжимостью. Например, плательная стретчевая джинсовка.

Расход ткани рассчитывается по длине ЗП (см. рис. 2) и составляет для брюк полной длины до 240 см, в зависимости от роста. Для укороченных брюк расход уменьшается примерно до 200 см.

Готовая электронная выкройка брюк "Зухаир"

Готовая бумажная выкройка брюк "Зухаир"

Готовые выкройки для детей в натуральную величину скачать бесплатно

Крой и шитьё брюк «Зухаир» своими руками в домашних условиях

Любой фасон брюк потребует от Вас соблюдения направления долевой нити при раскрое, эти брюки не исключение.

Поэтому начнём именно с долевой.

Долевая должна совпадать с так называемой линией заутюжки брюк. Для ПП это правило соблюдается очень строго, а ЗП можно развернуть на пару градусов.

Карман – обычный отрезной бочок со скруглённой линией входа в карман.

Детали «мешковина-подзор» и «мешковина» можно кроить, как из основной ткани, так и из подкладочной.

Если будете кроить их из подкладки, то из основной ткани нужно вырезать только деталь «подзор».

Строгое соблюдение долевой нити необходимо и для деталей подзора или подзора-мешковины.

Долевая подзоров должна совпадать долевой нитью ПП.

А для мешковины соблюдение долевой не обязательно.

Припуски на швы (рис. 2) можно назвать обычными.

Это значит, что по срезу талии припуск не добавляется, по низу – 2 – 2,5 см, по шву сиденья от 1 до 3 см (неравномерный) а остальные – 1 – 1,2 см.

Остаётся средний участок верхнего среза ПП, который приходится на отлетную часть и подписанный на чертеже как «Склада. Стачать».

На этом участке добавляем припуск 1 см.

Обратите внимание на то, что к срезу входа в карман припуск можно добавлять или не добавлять.

Но, если решили добавить, добавьте на всех деталях, где имеется этот срез.

На рис. 2 у деталей мешковины и мешковины-подзора добавлены припуски по срезу входа в карман и по боковому шву, как и к деталям ПП на тех же участках.

Ещё пара важных моментов.

Крой брюк Зухаира асимметричный, поэтому правая ПП и левая ПП нам нужны в единичном экземпляре; ЗП – две детали, а мешковины и мешковины-подзора – по 4 детали.

Кармана одинаковые.

Перед раскроем также важно сравнить ширину брюк по низу и обхват голени заказчика, чтобы обеспечить нужную степень облегания.

Перед раскроем также важно решить каким способом Вы будете обрабатывать талиевый срез.

Возможны три варианта: пояс, как в обычных брюках, обтачивание и окантование.

Традиционный пояс – полоска ткани.

Ширина пояса в раскрое = 2 ширины пояса в готовом виде + 2 см

Длина пояса в раскрое = 1/2Ст + 10 см (на переходную часть и запас)

Главный вопрос при этом, где и какая будет застёжка.

Теоретически застёжку можно сделать в любом шве – в шве банта, в боковых или в шве сиденья.

Удобнее использовать обычную потайную молнию и притачивать её, как это делают при шитье платья.

Самый плохой вариант – застёжка в шве сиденья.

Из-за большой нагрузки на этот шов, молния будет часто рваться.

В боковых швах будут мешать карманы.

В шве банта молнии мешать ничего не будет – это лучший из возможных вариантов.

Выбрав способ обработки, можно приступать к раскрою, а после и к шитью брюк Зухаира.

Выполняя раскрой не забудьте поставить надсечки, ограничивающие мягкие складочки ПП и вытачку ЗП, надсечки на уровне колена, а также разметить линии большой склады на правой ПП, которая образует отлетную часть.

Эти линии размечены на выкройке пунктиром, как и линия заутюжки.

Пошив этого фасона по сути мало отличается от шитья других фасонов женских брюк.

И я настоятельно рекомендую соблюдать весь технологический процесс, начиная с ВТО и заканчивая традиционной примеркой с поясом из двух половинок и коррекцией по шву сиденья. 

Подробнее о том, как шить обычные брюки

Начинать следует с обработки мягких складочек, обозначенных на чертеже и рисунках штриховкой, а затем выполнить ВТО брюк.

Когда ВТО выполнено, можно обработать

большую складу на правой ПП, которая образовывает отлетную часть.

Вы уже выполнили отмеченные штриховкой маленькие мягкие складочки, поэтому стачайте большую складу до надсечек, выверните её, выметайте шов и заложите произвольные мягкие склады с внутренней стороны отлетной части.

После этого, заметайте верхнюю часть большой склады на правой ПП по линиям разметки и обработайте карманы, как обычный «отрезной бочок».

Далее, обметайте и приутюжьте все срезы, кроме талии и низа, обработайте боковые и шаговые швы.

Тщательно разутюжьте их.

Шов банта-сиденья стачивается только в месте закругления, прямой участок банта пойдёт под молнию, а прямой участок сиденья (где расширяется припуск) будет корректировать объём брюк на примерке.

Застёжка – потайная молния притачивается обычным способом.

См. видео по шитью как притачать потайную молнию

Теперь – пояс или обтачка, или окантование талиевого среза.

Обратите внимание, что при этом шов сиденья сверху не стачан.

У Вас должны получиться фактически две отдельных штанины брюк, которые соединены только со стороны застёжки и между ногами.

На примерке, застегнув брюки,

Вы сможете очень точно и легко подогнать шов сиденья и объём изделия под конкретную фигуру, а также наметить место крепления отлетной части. 

После примерки Вам останется шов сиденья, низ, убрать смётку правой ПП и финишная утюжка.

Вера Ольховская

Уровень сложности пошива: простой.

Модель подойдёт начинающим кутюрье,

которые уже сшили пару изделий и освоивших шитьё трикотажных тканей на оверлоке. 

Платье «худи» подходит для всех типов фигур любого роста и возраста.

Для шитья стоит использовать футер, велсофт, флис.

Обратите внимание на то, что платье реглан-худи легко шьётся на оверлоке трикотажным швом.

Расход ткани зависит от размера изделия и ширины ткани.

Например, если ширина ткани 180 - 190 см (футер),

то расход для разных размеров составит от 200 до 220 см.

Ширина велсовфта может колебаться от 150 до 220 см, поэтому,

перед покупкой ткани следует выполнить раскладку лекал своего размера, учитывающую нужную Вам ширину.

Электронная выкройка платья реглана худи в натуральную величину

Бумажная выкройка платья реглана худи в натуральную величину

Припуски на швы при раскрое этого платья можно не добавлять,

так как прибавки на свободное облегание по груди составляют 10 см.

Перед раскроем очень важно сверить длину выкройки рукава с желаемой длиной.

Для этого можно воспользоваться любимой курткой большого объёма или измерить длину рукава по фигуре от боковой точки шеи через плечо и по согнутому локтю до запястья.

Сверить ширину любимой куртки с выкройкой тоже не помешает, чтобы выбрать размер нужного Вам объёма.

Раскрой, для экономии ткани, лучше выполнять в два этапа (рис. 2) – сначала полочку и спинку, а затем остальные детали.

Для раскроя полочки и спинки складываем ткань вдвое, делая сгиб отдельно для полочки и отдельно сгиб для спинки (см. схему в пузыре на рис. 2), получая два сгиба.

Если складывать ткань подобным образом, можно избежать шва на спинке.

Припуски на швы не добавляем, но, если желаете сохранить длину, добавляем подгиб – 2,5 – 3 см.

Затем, складываем остаток ткани вдвое, совместив кромки, и раскладываем остальные детали – рукав, капюшон и мешковину.

Обратите внимание на долевую нить капюшона – нижний можно выкраивать произвольно, верхний – как показано на рис. 2.

Количество деталей следующее: 4 боковушки капюшона и 2 средних части, 4 мешковины карманов.

Шитьё худи-трапеции начинаем со сборки капюшона.

Стачиваем трикотажным швом нижний капюшон, затем, верхний капюшон.

Швы стачивания следует заутюжить и только после этого соединить оба капюшона по линии обрамления лица узким зигзагом.

Обратите внимание, что для получения качественного изделия шов стачивания должен быть именно трикотажным с закрепкой, а не обмёточным.

В этом вопросе не стоит следовать базарным стандартам.

Сшитый таким образом капюшон выворачивается, шов обрамления лица вымётывается, приутюживается и закрепляется отделочной строчкой или строчкой для кулиски.

Но для кулиски перед вымётыванием шва Вам нужно выметать две петли длиною 1 – 1,2 см, чтобы позднее вдёрнуть шнурок.

См. видео мастер класс как выметать петли на стретче

Теперь собираем платье.

Начинаем сборку с определения высоты карманов: складываем вместе все 4 боковых среза и отмеряем вниз от высшей точки 25 – 30 см, в зависимости от роста и желания,

а отмерив, делаем надсечку длиною 0,5 см.

К надсечке прикладываем мешковину срезом входа в карман и делаем вторую надсечку.

По полученным надсечкам притачиваем на оверлоке все четыре мешковины,

тщательно заутюживаем швы притачивания и стачиваем боковые швы также на оверлоке.

Затем, стачиваем швы рукавов тем же трикотажным швом.

Швы стачивания заутюживаем предельно тщательно, втачиваем рукава и заутюживаем шов.

Шов реглана можно укрепить отделочной строчкой.

Далее, вмётываем и втачиваем капюшон.

Для успешного вмётывания, нужно наметить средние линии спинки и полочки (полузанос), сколоть их со средними линиями капюшона и только после этого вметать его, втачать узким зигзагом с последующем обмётыванием или трикотажным швом.  

Шов втачивания капюшона следует отутюжить и можно закрепить отделочной строчкой.

В завершении, обрабатываем низ. Самый простой способ – обметать низ трикотажной строчкой.   

Смотрите видео мастер класс как настроить оверлок для шитья худи.

Более сложный, но и более прогрессивный вариант обработки – в подгибку с открытым срезом (один подгиб).

Подогнутый, замётанный и заутюженный таким образом низ платья можно подшить любым эластичным декоративным швом, который способна выполнить Ваша швейная машинка.

Смотрите видео урок по шитью худи

Разумеется, тем у кого есть коверлок или распошивалка, можно обработать низ распошивочным швом.

См. видео мастер класс по настройке распошивочного шва

Уровень сложности шитья простой - модель для шитья начинающим.

Этот фасон платья подходит только стройным девушкам с неширокими бёдрами.

В комплект выкроек платья кокон с карманами в боковых швах входят (рис. 1):

лекала спинки, полочки, рукава и мешковины кармана.

Воротники «стойка» и «хомут» в комплект лекал не входит, так как представляет собой полоску ткани. О том, как кроить «стойку» и «хомут» читайте ниже в описании кроя и шитья.

Расход на платье «кокон» с карманами в боковых швах при ширине ткани 140 см составит до 150 см, в зависимости от длины рукава и размера изделия.

Расход при ширине ткани 180 см уменьшится примерно до 110 см.

Для шитья этого платья подходят только стретчевые ткани. Можно использовать и футер, и флис, и джерси, и другой трикотаж.

Особое внимание следует уделить выбору размера, так как платье этой модели может быть совсем небольшого объёма, ближе к «водолазке». Но можно сшить и очень свободный «кокон», чтобы носить его на свитер.  

Из оборудования понадобятся бытовая швейная машинка с регулируемым зигзагом и современный оверлок, для выполнения трикотажного шва.

Готовая электронная выкройка платья «кокон» карманы в боковых швах в натуральную величину формат ПДФ

Готовая бумажная выкройка «платья кокон карманы в боковых швах» натуральную величину, распечатанная на листах формата А3

Крой и шитьё платья «кокон» с карманами

Платье «кокон» с карманами в боковых швах идеально подходит для тех, кто желает научиться шить одежду с нуля в домашних условиях и находится в начале обучения.

Припусков на швы не требуется. Для обработки низа припуск нужен только в том случае, если Вы решили обработать его «в подгибку» – обметать и загнуть один раз.

Нужна ли застёжка в этом платье? Если ткань и швы достаточно эластичные, то нет. Если Вы решили сшить платье с застёжкой, то это может быть не только «молния», но и обычная «капелька» сзади.

См. какие швы используются для шитья стретча

Перед раскроем следует проверить длину. Для уменьшения длины платья, сложите выкройки спинки и верхней части полочки по линии талии и заложите складу, убирая лишнюю длину.

А для коррекции длины рукава, рукав измеряется по выкройке от боковой точки горловины по плечу и к полученной длине добавляется длина собственно рукава. Длину рукава, чтобы избежать ошибок, желательно сравнивать с длиною рукава готового изделия

Теперь о том, как кроить платье из ткани шириною 140-150 см (рис. 2).

Ткань складывается вдвое лицом к лицу, кромки совмещаются и располагаются параллельно краю раскройного стола.

Выкройки укладываются наиболее экономичным образом. Спинка – к кромкам, полочка на сгиб.

Для определения точного долевого направления рукава, сложите лекало вдоль, совместив «вертикальные» срезы – линия сгиба будет долевой. Это правило подходит для всех беспосадочных рукавов.

«Стойка» (или «хомут»), как было сказано ранее – полоска ткани, прямоугольник.

Ширина выкройки стойки (хомута) = двойной ширине стойки (хомута) в готовом виде + 1 см

С длиной заготовки всё не так просто.

Длина стойки = длине горловины изделия минус 2 см

Длина хомута = длине горловины изделия

Другими словами, воротник следует выкраивать уже после того, как Вы обработали плечевые швы и измерили горловину. К слову, при желании горловину можно расширить и углубить. Для стойки не более, чем на 1 см, для хомута – на 2-3 см.

Вы можете также отказаться от воротников и выполнить горловину «лодочку», которая намечена на выкройке тонкими линиями.

Экономичный раскрой платья «кокон» из ткани шириною 180 см показан на рис. 3.

Итак, не забудьте – воротник лучше выкраивать после обработки плечевых швов, а деталей для мешковины карманов понадобится 4 штуки.

Теперь, о том как шить платье «кокон» своими руками в домашних условиях.

Как было сказано выше, без эластичных «трикотажных» швов не обойтись. Современные оверлоки могут делать несколько подобных строчек.

Даже если Вы планируете сделать застёжку сзади, обычные прямолинейные строчки могут полопаться в носке, да и вид изделия пострадает. Поэтому только трикотажные!

Начинаем шитьё с обработки кармана – притачиваем мешковину к полочке и к спинке на уровне талии или на 2 – 4 см ниже неё.

Как сделать так, чтобы все 4 мешковины оказались притачаны на одном уровне?

Сначала, сложив спинку и полочку вдвое, уложите их друг на друга, совместив линию талии и низа. Наметьте место притачивания мешковины и сделайте надсечки на всех 4-х срезах. Длина надсечек не более 0,5 см.

Теперь можно притачивать мешковины карманов трикотажным швом на оверлоке, ориентируясь по надсечкам. Притачав, тщательно заутюжьте швы.

Притачав карманы, стачайте средний шов спинки и приступайте к стачиванию плечевых швов. Стачивая плечевые швы, не забудьте подложить под них «кромку».

Можно обойтись полоской тонкого стретча или узкой полоской стретчевого дублерина. Стачанные на оверлоке швы тщательно заутюживаем.   

Затем, переходим к втачиванию рукава. Рукав в этой модели платья беспосадочный, то есть, его не нужно вмётывать – сразу втачиваем! Шов заутюживаем вниз.

Заутюжив, можем переходить к стачиванию боковых швов или к обработке горловины – как Вам удобно. Боковые швы также тщательно утюжатся и их следует немного растянуть подмышками.

Теперь рассмотрим три возможных способа обработки горловины: бейка, обтачка и воротник «стойка» или «хомут».

Самый простой способ обработать горловину в платье из стретчевой ткани – обработка бейкой, то есть поперечной полоской из той же ткани.

См. как обработать горловину стретчевой бейкой (фото 2, рис. 3 по ссылке)

Если Вы обрабатываете вырез «лодочка» обтачками, то выкраивать их можно, как по лекалам, так и по изделию. Вырез «лодочка» нанесён на чертёж тонкими линиями.

См. видео по шитью как обработать горловину обтачкой

А если у Вас запланирован воротник «стойка» или «хомут», измерьте получившуюся длину горловины. Её можно увеличить, срезав «по кругу» 0,5 – 1 см для стойки или оставить, как есть. Для хомута понадобится горловина пошире – срезать по кругу 2 – 3 см.

Если необходимо, обрабатываем застёжку. Самый простой вариант – «разрез» или «капля».

 См. как обработать застёжку «капля»

Воротник выкраивается, исходя из длины горловины, как это уже было сказано. Ширина воротника стойки в готовом виде может быть от 3-х до 10 см, то есть ширина его заготовки от 6-ти до 20-ти см. Ширина небольшого хомута в готовом видео от 25 до 20 см.

Выкроенный воротник, складываем вдоль пополам и заутюживаем. Если платье с застёжкой, обрабатываем концы отдельно – стачиваем и выворачиваем. Для широких воротников можно сделать произвольные мягкие склады.

Если платье без застёжки, стачиваем воротник в «кольцо» узким зигзагом, шов разутюживаем. Ещё раз проверяем, сможем ли надеть воротник без застёжки.

Готовый воротник втачиваем в горловину.

Чтобы максимально облегчить себе задачу, предварительно скалываем булавками воротник и горловину: сначала средние точки, затем делим половинки (без учета положения плечевых швов) и снова скалываем средние точки.

Сколов воротник и горловину, узким зигзагом закрепляем концы воротника и капли, а затем втачиваем на оверлоке воротник полностью.

Замкнутый воротник втачать проще, но здесь повышаются требования к самой строчке. Современные оверлоки могут перестраиваться на так называемые «стретчевые» строчки. Для замкнутого воротника подойдёт одна из таких.

Втачивать замкнутый воротник нужно слегка растягивая, а втачав, тщательно заутюжить шов на подушке, чтобы шов не топорщился.

Заутюжка шва втачивания воротника нужна и для воротника с застёжкой.

Припуск шва, особенно если воротник узкий, желательно подшить к полочке вручную или на машинке, не затягивая шов.

Низ рукава и низ платья можно обработать «в подгибку с открытым срезом» - загнуть один раз, используя для этого распошивочный шов, широкий зигзаг, строчку двойной иглой или любую эластичную декоративную строчку.

См. видео мастер класс как настроить оверлок и шить трикотаж

См. также видео по шитью чем заменить распошивалку

Кроме этого, допустимо просто обметать низ платья и низ рукавов на оверлоке.

Вера Ольховская

Этот фасон платья подходит только стройным высоким девушкам с неширокими бёдрами.

Девушкам невысокого роста рекомендуется длина до колена.

В комплект выкроек платья «кокон» входят (рис. 1):

лекала спинки;

лекала полочки – верхняя и нижняя части с цельнокроеной мешковиной;

лекала рукава «длинного» - до запястья и «очень длинного» - закрывающего пальцы.

Воротник стойка в комплект лекал не входит, так как представляет собой полоску ткани.

О том, как кроить стойку читайте нижа в описании кроя и шитья.

Расход на платье «кокон» при ширине ткани 140 см составит 200 – 210 см, в зависимости от длины рукава.

Расход при ширине ткани 180 см – 190 см.

Для шитья этого платья подходят только стретчевые ткани и предпочтительны футер и флис.

Из оборудования понадобятся бытовая швейная машинка с регулируемым зигзагом и современный оверлок, для выполнения трикотажного шва.

Готовая электронная выкройка платья "кокон" в натуральную величину

Готовая бумажная выкройка платья "кокон" в натуральную величину

Фасон платья «кокон» очень простой и подходит для тех, кто только проходит обучение кройке и шитью.

Припусков на швы не требуется, если Вы собираетесь шить из стретча трикотажным швом.

Нужна ли молния в этом платье? Если ткань и швы достаточно эластичные, то нет.

См. какие швы используются для шитья стретча

Перед раскроем следует проверить длину.

Для уменьшения длины, сложите выкройки спинки и верхней части полочки по линии талии и заложите складу, убирая лишнюю длину.

Теперь рассмотрим как кроить платье из ткани шириною 140-150 см (рис. 2).

Ткань складывается вдвое лицом к лицу, кромки совмещаются и располагаются параллельно краю раскройного стола.

Выкройки укладываются наиболее экономичным образом.

Спинка – к кромкам, а части полочки на сгиб.

Для определения точного долевого направления рукава, сложите лекало вдоль, совместив срезы – линия сгиба будет долевой.

Стойка, как было сказано ранее – полоска ткани, прямоугольник.

Ширина выкройки стойки = двойной ширине стойки в готовом виде + 1 см

С длиной заготовки всё не так просто.

Длина стойки = длине горловины изделия минус 2 см

Другими словами, стойку следует выкраивать уже после того, как Вы обработали плечевые швы и измерили горловину.

К слову, при желании горловину можно немного расширить и углубить (не более, чем на 1 см).

Раскрой платья «кокон» из ткани шириною 180 см даёт экономичную возможность выкроить спинку без среднего шва (рис. 3).

Для этого раскрой выполняется в два этапа.

Сначала складываем ткань, как показано на рис. 3, по ширине спинки и полочки.

Лицо ткани должно оказаться внутри, а кромки параллельными.

Между деталями полочки и спинки должен поместиться рукав, но его мы выкроим позже.

На первом этапе выкраиваем только полочку и спинку.

Выпад ткани между ними складываем вдвое поперёк, чтобы не вырезать рукав дважды.

Выкраиваем рукава.

Стойку будем выкраивать после обработки плечевых швов.

Теперь о том, как шить платье «кокон» своими руками в домашних условиях.

Как было сказано выше, без эластичных швов не обойтись.

Даже если Вы планируете сделать застёжку сзади, обычные прямолинейные строчки могут полопаться в носке, да и вид изделия пострадает.

Начинаем шитьё с обработки кармана.

Совместив средние точки деталей полочки, сколите их булавкой.

Достаточно стачать шов кармана на оверлоке трикотажным швом, но такую сложную линию будет довольно сложно «вырулить» на оверлоке,

поэтому сначала можно стачать карман узким зигзагом и потом обметать.

Ширину шва при этом лучше сделать минимальной – 0,5 – 0,7 см.

Стачав шов кармана, тщательно заутюжьте его вниз и приступайте к стачиванию плечевых.

Если спинка со швом, разумеется, начинаем с него.

Стачивая плечевые швы, не забудьте подложить под него «кромку».

Можно обойтись полоской тонкого стретча или узкой полоской стретчевого дублерина.

Стачанные на оверлоке швы тщательно заутюживаем.   

Затем, переходим к втачиванию рукава.

Рукав в этой модели платья беспосадочный, то есть, его не нужно вмётывать – сразу втачиваем!

Шов заутюживаем вниз.

Измеряем получившуюся длину горловины.

Её можно увеличить, срезав «по кругу» 0,5 – 1 см или оставить, как есть.

Если необходимо, обрабатываем застёжку. Самый простой вариант – «разрез» или «капля».

 См. как обработать застёжку «капля»

Воротник стойка выкраивается, исходя из длины горловины, как это уже было сказано. Ширина воротника в готовом виде может быть от 3-х до 10 см, то есть ширина его заготовки от 6-ти до 20-ти см.

Выкроенный воротник, складываем вдоль пополам и заутюживаем.

Если платье с застёжкой, обрабатываем концы отдельно – стачиваем и выворачиваем. Для широких воротников можно сделать произвольные мягкие склады.

Если платье без застёжки, стачиваем воротник в «кольцо» узким зигзагом, шов разутюживаем. Ещё раз проверяем, сможем ли надеть без застёжки.

Готовый воротник втачиваем в горловину.

Чтобы максимально облегчить себе задачу, предварительно скалываем булавками воротник и горловину: сначала средние точки, затем делим половинки (без учета положения плечевых швов) и снова скалываем средние точки.

Сколов воротник и горловину, узким зигзагом закрепляем концы воротника и капли, а затем втачиваем на оверлоке воротник полностью.

Замкнутый воротник втачать проще, но здесь повышаются требования к самой строчке.

Современные оверлоки могут перестраиваться на так называемые «стретчевые» строчки. Для замкнутого воротника подойдёт одна из таких.

Втачивать замкнутый воротник нужно слегка растягивая, а втачав, тщательно заутюжить шов на подушке, чтобы шов не топорщился.

Заутюжка шва втачивания воротника нужна и для воротника с застёжкой.

Припуск шва, особенно если воротник узкий, желательно подшить к полочке вручную или на машинке, не затягивая шов.

Низ рукава и низ платья можно обработать «в подгибку с открытым срезом» - загнуть один раз, используя для этого распошивочный шов, широкий зигзаг, строчку двойной иглой или любую эластичную декоративную строчку.

Как настроить оверлок и шить трикотаж

См. видео по шитью чем заменить распошивалку

Кроме этого низ можно просто обметать на оверлоке.

 Вчера выкладывала свой сарафан,а сегодня нашла исходную модель и схемку.Спасибо всем, оценившим мою работу.

Идея - фото из Интернета:

Вам потребуется:

Пряжа
На данный момент просто не смогла найти ХБ пряжу нужной расцветки по магазинам, поэтому:
Коричневая: Кроссбред Бразилии 500 м /100 гр -в 2 нити, 100% хлопок, 169м/50 г. На ОГ 48-50 расход 1 моток. *можно брать практически любую ХБ пряжу 250 м/100 гр. Прошлую свою шапочку вязала из пряжи ТКФ Принцесса.
Розовая: Лилия, ТКФ


Крючок - № 2

Примечания: Шапочка состоит из раппортов, рассчитана на ОГ 35 см. (3 месяца) Для ее увеличения следует увеличить кол-во раппортов. Каждый ряд начинается с 3 петель подъема.

Сокращения:
ВП – воздушная петля
ССН – столбик с накидом
СБН – столбик без накида
ВС – рельефный или выпуклый стобик: ВСН-с накидом


6 в.п. замкнуть в кольцо.
1 ряд - 3 в.п. подъема, 13 СН.


2 -4 ряды – см схему. Всего 7 раппортов.



5 ряд. Смотрим схему. 14 раппортов.


6=10 ряды. 14 раппортов по схеме.


Далее провязать 3 ряда СБН розовой пряжей.
Затем поменять нить вновь на коричневую, провязать еще 2 ряда СБН.


«Ушки»
Смотрим схему и фото. Вяжем все так же по кругу.



Косички
Приготовить 6 «пучков» коричневого и 6 розового цвета.
У меня длина каждой пасмы около 80 см.


Аккуратно крючком в любой последовательности протягиваем 6 «пучков» в одно «ушко» шапочки, 6 шт. в другое. Протягиваем между ССН.

Заплетаем косички. Завязываем концы ниткой. Подравниваем концы косичек ножницами.


Вместо нитки можно использовать любые детские резиночки и заколочки.

Цветок.
По классической схеме:


Вот как это выглядит с обратной стороны:



Нитки я беру грубые. Цветок в процессе носки не сваливается в бесформенный комочек и крахмалить/желатинить его не потребуется.

Пришить цветок к шапочке.

Вот,собственно, и все!